По дороге вокруг Аннапурны. Взгляд на жизнь и на себя с изнанки. Один глоток свободы.

[Pоlin@]

Может быть, быть Вам замужем за индийцем/непальцем?

Ну пока я просто думаю, не отправиться ли мне в Индию, не сейчас, а так, когда-нибудь в будущем.

[b0b]

to b0b
...
И если Вы читаете это после того, что было между Вами и Непалом в марте-апреле, мне вдвойне приятнее писать)

Конечно читаю! С огромным удовольствием.
Ведь мы с Вами пишем о разных гранях этого Великого и непостижимого явления - Непал.
Вы - о людях, я - о снеге...
А по большому счету - о себе. А все мы люди разные...

[Julia69]

Всегда завидовала людям, которые пишут дневники. Это ж страшно дисциплинирует?!

[SvetaSingh]

День 5. Русские не ищут простых путей. Долгожданная встреча. Волшебный лес. Письмена. В гостях у будды.

Осторожно открываю глаза. Поворачиваю голову направо, потом налево. Сажусь. Комната остается на своем месте. Концентрирую взгляд на бутылке с водой: стоит, одна, не плывет и не превращается в полторы. «Что мы там заказывали на завтрак?» - всплывает в голове вопрос. Ура! Апетит есть, все в норме, только на стертой-перетертой пятке выросла мозоль в полсантиметра толщиной, и уже с утра болит, но это мы переживем! Сегодня особенный день, стоит и потерпеть! Мы можем покинуть Чаме и отправиться сегодня в Верхний Писанг, а это самое главное. Вечерние опасения, что утром неадекватность продлится, не оправдались, чувствую себя как огурчик, и нам не придется оставаться здесь еще на одну ночь. Если бы хоть Тиманг, то еще хоть куда, но в Чаме? Хмм..Да и стыдно как-то, все идут, я с горняшкой на такой высоте?
«Ну, и где обещанная легкость, про которую ты вещала вчера, дарлинг?» - интересуется муж. Идти сегодня почему-то тяжело уже с утра. После красивых картин утренней деревни, речки и храма дорога сразу начинает забирать вверх. Мы уже привыкли, что начало трека – это всегда приятная прогулка. Разомнешься, проснешься, взбодришься, полюбуешься видами, а уже потом – за работу. А сегодня - прямо с места в карьер!

Вышли мы как обычно первыми. Испанка встала давно, но еще тусуется в гесте, остальные так рано не встают. Тем более, ночь была веселой. В нашем лодже спать – как в доме с привидениями. Изо всех углов раздаются скрипы, ветер воет за окном. Ну а если кто-то отправился ночью в туалет – дом ворчит, скрипит и грохочет от каждого шага так, что кажется, на Чаме напал Годзилла.

На окраине деревни встречаем Веронику из Израиля и ее спутника. Они тоже в Чаме, на самой окраине, хотя планировали пройти подальше. Уже чистят зубы на улице. Как всегда довольные и умиротворенные. Для меня после Москвы и Чаме – экзотика, колорит и уют, а для них после Манаслу трека это слишком шумно и цивилизованно, и вчера они бы пошли дальше, но далеко не ушли из-за начавшегося ветра. И правильно, кстати, сделали. Вот, например, чехи наши. Не остались в Чаме, и вот что из этого получилось. Все-таки у каждого туристо свой порог готовности к погружению:

Сил немного было, но мы были уже очень усталыми. Наевшись супу, выползли из геста и с трудом стали передвигаться по Чаме. Несколько раз посещала мысль вернуться обратно и заселиться, по голубая гладь Тиличо дурманила мозг и манила нас в путь. Кое-как добрели до Талеху. Талеху важно предложил выбрать из полутора имеющихся в нем лоджей. Мы посмотрели на комнаты, видимо, в холодное время заселяемые животными (на предназначенные человеку они ну очень мало смахивали), «душ» (комментарии слишком печальны, чтобы их приводить), грустные хибарки вокруг и бегающих кур. Не так мы себе представляли романтический деревенский отдых от Праги в Гималаях. Пошли дальше. Через 20 минут пути нас накрыло тучей с ливнем, задул ветер, и сил «наслаждаться» красотами и трекингом больше не было. Пришлось ползти обратно в Талеху. Выбор теперь был представлен только одним лоджем ,затоцена за комнату порадовала - выросла в 2 раза. Хитрый непалец-психолог все рассчитал и решил нажиться на чужом горе, понимая, что до Чаме нам уже не добраться. Вершиной удачи было то, что дверь (если это можно так назвать) нашей комнаты выходила прямо в столовую, в которой собрались все окрестные мужики, чтобы приложиться к огненной воде и посмотреть телевизор. При появлении в столовой меня, белой женщины, роль телевизора молниеносно перешла ко мне. Мы пожевали немного несъедобного дал-бата под томными взорами двух десятков накативших по стаканчику мужчин и пошли трястись от страха за картонную дверь нашей комнаты, иногда даже решаясь попытаться заснуть под оглушающий ор телевизора.

Идется тяжело, но усталость компенсируют прекрасные виды. Как так получается, что каждый день, где бы ты не ночевал, ты выходишь на трек, и перед тобой открывается абсолютно новая картина? Мы идем по правой стороне огромного ущелья. Внизу несет свои серые холодные воды быстрая река. Реки мы наблюдаем с первого дня, но они везде разные. Разный цвет, скорость, энергия. Вокруг нас небольшой еловый лес, кое-где валяются огромные камни, полюбившиеся нам, так как на них можно поместиться полностью и поваляться. На другой стороне ущелья нас неотступно сопровождают величественные горы.











Медленно, но верно, трекеры один за другим обгоняют нас. Вот прошли англичане, угрюмо проковылял портер русских израильтян, через 10 минут и они сами танцующей походкой проследовали мимо. Догнала испанка, вышедшая на полчаса позже нас. Ее ноги очень подходят для трека – длинные и мускулистые, рюкзак – в 2 раза больше моего, чешет и говорит непрерывно! И как у нее дыхание не сбивается? Я пыталась какое-то время семенить с ней, но быстро сдалась. Когда нас обогнали 2 европейские пенсионерки, мы поняли, что что-то нужно менять. И тут же горы дали нам знак. Полустертый знак рекинговой тропы, предлагающий повернуть налево от главной дороги и спуститься вниз к реке. Все трекеры-зануды продолжили путь по прямой, широкой дороге для джипов. И только Вероника и Ко решились свернуть. Мы сели на камень и стали ждать. 5 минут, 10. Не идут. Значит, путь есть. Вот это другое дело – узкая тропка между деревьев и кустов, да еще и вниз! Возле реки – прекрасная солнечная поляна с поваленным деревом и перекрытый мостик. Издалека наблюдаем, как бесстрашные русские перелезают через ограждение и устремляются прямо в чащу леса на другой стороне. Верхний Писанг подождет, если есть такая полянка с деревом. Располагаемся на дереве на пикник. Вокруг – ни души, только шепчут свои заклинания серы воды реки, и поют птицы.







Второй завтрак и прием солнечных ванн придают новых сил. Осталось только подлечить ногу. На правой ноге с начала трека медленно, но верно растет огромная мозоль. Сегодня она пришла в такую кандицию, что идти практически невозможно. Изобретаем конструкцию, которая позволит мозоли не тереться о ботинок, и готовимся отправляться в дальнейший путь. Осталось только сделать совместное фото на память.

2 современных английских лорда выходят по дополнительной тропе из леса, насвистывая легкую песенку из репертуара Элтона Джона. Их восхищенные взгляды прикованы к мягкимя волнам реки с белыми барашками и деревянному мостику, перекинутому на другую сторону, и они не сразу замечают русскую и индийца, прыгающих на полусогнутых ногах перед объективом стоящего на бревне фотоаппарата и пытающихся попасть в кадр под работающий автозапуск. «May I help you?» - сжаливается один из англичан над убогими. Русская густо краснеет и передает ему камеру.



«Мы думали, этой тропой можно пройти, но мост перекрыт» - жалуются лорды. «Все в порядке. 10 минут назад туда прошли двое русских». «Двое русских?» - с сомнением произносит один из лордов. Видимо, этот факт не выглядит убедительным. «Но мост же закрыт» - не унимается второй. Ох уж мне эти зануды! Посовещавшись на своем оксфордском английском, который понять сложнее, чем даже тайский английский, лорды решаются, манерно пролезают между досок перекрытия, долго отряхиваются и исчезают в лесу.

Пакуемся, не спеша перелезаем через ограждение, подходим к лесу и видим – на встречу чешут лорды. «Там не пройти! Повсюду поваленные деревья, нет дороги!» «Подождите-подождите. Русские пошли туда и обратно не возвращались. Если их не поймали бандиты и не съел йетти, значит – путь есть» «Путь может быть и есть, а вот дороги нет» - глубокомысленно заявляют лорды. Нет, русских и индийцев так просто не напугать. Прорвемся. И мы устремляемся в чащу. Где-то далеко слышны голоса и шум работ – непальцы валят лес. Выходим на поляну, полную срубленных деревьев. «Ну что же, сыграем в этот Форт Боярд» - восклицаю я, ловко перепрыгивая через ветви, пролезая под стволами деревьев и смахивая с лица паутину. У дедушки в деревне Стеблево и не такие препятствия случались по дороге от птичника к кустам с малиной. Где уж англичанам с их Батами и Суссексами. Через 10 минут мы уже на дороге, идущей через леса и поля. Вокруг умиротворенно и красиво. Солнце припекает, река стала тише и добрее, елочки маленькие стоят, цветы вокруг. Вспоминаю Россию.








«Счастье не должно длиться слишком долго, иначе наступает пресыщение. Полноценное счастье бывает как раз в перемешку с негативными моментами, когда можно очень точно прочувствовать разницу» - объясняет мне муж, когда через 20 минут от приятной прогулки мы переходим к карабканью по осыпающимся камням, бредем куда-то вверх по узкой тропинке, потом вниз, через реку, снова приятный легкий подъем до дрожи в коленках – и мы на джип-дороге. Вариантов нет. К счастью на джип-дороге сегодня было: джипов – 0, мотоцикл – 1. Мотоцикл прыгал по камням так, что мне было жалко парня, вцепившегося в руль – того и гляди улетит через голову. Его пассажирка вообще спрыгнула и шла пешком за мотоциклом. Вот тебе и фан.




Потихоньку начинает подтягиваться команда сегодняшнего дня. Первой появляется приятная пара лет 50 и прочно закрепляется в радиусе +-100 метров от нас. У мускулистого мужа над рюкзаком гордо реет флаг Чешской республики. Жена выглядит не очень спортивной и напоминает мне мою маму, которую мы никогда бы не пустили на трек. Начинаю за нее волноваться. По одному тянется организованная группа японцев с гидами и портерами. Мы будем пытаться оторваться от их толпы и непрерывных вспышек кэнонов 2 дня, но безуспешно, пока они не остановятся в Нгавале, а мы пойдем дальше в Брагу.

Я знаю, что сегодня увижу ее. Много раз виденную на фото в различных отчетах. Такую необычную и нереальную, что я жду – вот увижу, а она не такая, как на фотках. Потому что таких не бывает! Узнаю ее сразу, никаких сомнений быть не может. Космическая стена Писанга. Я замираю в немом восторге, чешская мама начинает вздыхать и заламывать руки, муж чешет затылок. «Спущу со скалы засранца»- бормочет сквозь зубы чех, поигрывая бицепсами, когда минуту тишина, покоя и восторга прерывает громкий голос гида японцев, театральными интонациями вещающий: «Here you can see the Pisang Peak! One of the most вандерфуль and бьютифуль mountains in Nepal…» Японцы принимают сигнал, поднимают камеры и делаю серию кадров. Идем дальше.





После прогулки на другой стороне реки нам полегчало. Там и температура другая, и воздух и атмосфера. Муж вообще бодряком бежит, у меня почти не болит мозоль. Дорога продолжает идти между хвойных деревьев. Пик Писанга гипнотизирует взгляд впереди. Часто присаживаемся, чтобы отдохнуть и полюбоваться видами. Тут же появляется кто-то из японского отряда, рассживается вокруг и начинает галдеть и хихикать. У меня такое ощущение, как будто мы оказались участниками школьной экскурсии, и того и гляди кто-то из японцев откроет рюкзак, опасливо обернется на гида и быстро предложит мне хлебнуть Розового Пса или Черного Русского, перелитого в бутылку из-под сока. Очередной подъем, долгий, крутой и тяжелый относительно всех, что были сегодня, приводит нас на поляну перед лесом, уставленную пустыми шалашами-навесами. Рынок выходного дня?



Ко мне подсаживается мама чешка. Интересуется, одна ли я путешествую, проясняет статус спутника, и, конечно же, кодовое Where are you from. На фразу «рашан» раздается русская речь, по произношению похожая на то, как мы изображаем эстонцев: «Аа давайте-ка поговорим-по-руссс-ки!» Оказывается, в школьные годы мамы-чешки русский язык был обязательным к изучению, и крепко вросся в память. «А может быть, еще и почитаем…» - с тоской думаю я, разглядывая до боли знакомые буквы на навесах…ладно хоть не 3…




Уже не первый день мы видим повсюду ели и проходим через леса. Но пусть я лопну, печатая эти буквы, если лес после шалашей не является волшебным. Волшебным во всем. В огромных, поросших зеленым мхом камнях. В рыжих хвойных иголках, таинственно хрустящих под ботинками. В сетях паутины, седой, трухлявой и старой, висящей рваными клочьями на кустах. В шорохе елей, пытающихся что-то мне передать. В расставленных повсюду пирамидках из камней. В огромном количестве, просто каком-то ворохе флажков, развешанных на кустах и протянутых над дорогой. И даже в мусоре, почему-то неожиданно валяющемся здесь, тогда как в других местах он мне не попадался вообще. Я находилась под впечатлением, притихла и даже не решилась спросить, что это за лес такой. Теперь жалею.








Обед застал нас в деревушке Какая-то Покхари. Есть не хотелось, но снять ботинки и поваляться хотелось. Взяли чай. Лодж с кафе высоко: сижу, разглядываю, что вокруг происходит. Куда ни взглянешь – везде знакомые лица. В одном кафе расселись шумные израильтяне. Через дорогу от нас уже заканчивают обед 2 современных английских лорда. Хвастаемся, как мы сумели преодолеть препятствия и насладиться красивой дорогой. Они хвастаются, что уже час как тут, бодры и полны сил. Чуть дальше сидят за пустым столом датчане. Девушка держится, парень упал лицом вниз как тело и не шевелится. Кажется, будто и не дышит. Весь красный. К нам в кафе заваливаются стройным отрядом японцы, а за ними большой веселой гурьбой чехи. Мама-чешка тоже тут, держится хорошо. Наши попутчики с первого дня – бельгийцы – решают на свою голову завести с нами смолл-ток. В итоге муж решает, что наступил подходящий момент выложить им все, что он думает о речи испанки в тот памятный вечер в Дарапани. Бельгийцы сначала активно слушают, потом все больше смущаются, я щипаю мужа – мол, хватит, блин, но это бесполезно. Через 10 минут монолога бельгийцы спешно расплачиваются, палки в руки – и бежать от нас. Но, от нас не убежать, как выяснилось позже.



Долго не отдыхается. Не смотря на пекущее солнце, дует сильный ветер. И мне надоедает то снимать, то одевать жилетку и шапку, да и вообще нам остается совсем небольшой марш-бросок до Писанга. Дорога наконец смилостивилась над нами и перестала набирать градус. Идем себе прогулочным шагом, любуемся на красивые поля, озеро, местных жителей. Когда каждый шаг дается не через силу, гораздо проще наслаждаться происходящим вокруг. Иначе много внимания уходит на внутренние страдания и саможаление. На дальнем конце какого-то луга видим Веронику со спутником, направляющихся в сторону леса на очередные исследования или пикники.












И снова нужно принять решение и сделать выбор. Все трекеры и портеры идут по прямой хорошей дороге в сторону Нижнего Писанга. А мы смотрим на маленький деревянный мостик. За мостиком тропа. А где-то наверху желанная цель – Верхний Писанг. Я знаю, что от Нижнего к Верхнему идет главная дорога. А здесь вообще непонятно, дойдем ли, или провалимся в болото. Или придется убегать от собак на чужих огородах. Десятиминутное ожидание не приводит к тому, чтобы кто-нибудь решился и подал нам пример. «Что же делать, сегодня примером придется быть нам!» - заявляю я уверенно и устремляюсь по мосту на другую сторону. Оборачиваюсь через 5 минут – за мной кроме мужа никого. Только мускулистый чех потоптался-потоптался в начале пути, видимо, есть все-таки что-то очень близкое в нашей крове, недаром и русский язык для маленького чеха был обязательной дисциплиной. Но, в итоге, никто так и не вдохновился нашим примером. Русские где-то в лесу лазают, израильтяне уже, наверное, в Писанге, а с остальных что взять…Пришлось карабкаться по козьей тропе одним. За что и были вознаграждены двадцатью минутами прогулки по одному из самых красивых, изумительных, запомнившихся участков с позитивной атмосферой. Мы шли по узким тропкам, а вокруг много коз, а потом огороды, а потом карликовые елочки, а потом карликовые сосны, и снова огороды. И ни души. Это явно не трек-тропа, а для местных. Тихая такая, спокойная, солнечная. Сверху реют флаги Верхнего Писанга, внизу вьется река, а на другой стороне реки – могучие горы!













Сегодня мы знаем, в каком лодже ночуем. Гид бельгийцев рекомендовал. И рекомендовал не зря. Мне сразу приходится по духу добротный деревянный дом, очень похожий на наши зимние дачи. Относительно большая комната, красивые шторки и кровать шириной не меньше, а больше метра, не могут не радовать. Привычно стучащие зубами за стеной бельгийцы как бонус. Ну а теплым душем на цементном полу в ледяном доме уже никого не удивишь.





Свежая и взбодрившаяся душем (взбодрившаяся слегка больше, чем требовалось), стуча зубами, бегу в комнату. Когда с балкона раздается каркающий хохот с комментариями «А я вас преследую! С самого Джагата мы в одном лодже останавливаемся!» - я даже не приостанавливаюсь, чтобы проверить или удивиться. Конечно же, это наша длинноногая звучноголосая Пилли из Испании, и странным было бы скорее, если бы она не пришла в наш лодж. Мы рады ей почти также, как бельгийцы нам.

«Ом-мани-падме-хуум-ом-мани падме-хум» - вертится в голове вечное гималайской. Муж медитирует. Я медитировать не умею. И просто разглядываю золотые росписи и красные лак и бархат в монастыре Верхнего Писанга. Приятная музыка и витающие в воздухе ароматы каких-то благовоний, смолы или масла позволяют забыть о холоде. На улице темнеет с каждым моим вдохом, и служитель зажигает свечи. Кроме нас в монастыре нет никого. И пусть он очень туристический, и при появлении нашего отряда японцев, сразу несколько лам во главе с главным выбегают, начинают суетиться, выстраиваются при входе и начинаю активно улыбаться, угощать чаем и создавать ощущение слаженной театральной команды. Но мы пришли с открытым сердцем и удачей и получили то, что монастырь смог нам дать. 15 минут одиночества. Та толпа туристов, что пришла позже во главе с японцами, видимо, была задержана в пути водами рек и ветрами гор, пока я сидела на потертых золотых настилах, гладила пальцами ног старый пол, рассматривала будду. Мы получили теплое слово от какого-то монаха и чай без заискивающей улыбки, так как от нас не ожидался большой донейшен. Слились с местными и наблюдали, как они прохаживаются вокруг, обмениваются шутками и варят чай.













Подгоняемая ветром к лоджу, я с тоской ощущаю вчерашние симптомы: туман в голове, легкая тошнота, мир вокруг начинает подтаивать как восковой замок, а ноги наливаются свинцом. Мне снова предстоит проваляться около двух часов в нервном забытьи, периодически просыпаясь от подташнивания, пить воду и есть аскорбинку, пока не отпустит.

Побледневшая и уставшая, выползаю в столовую, нарядившись в капусту. Счастье мое сравнимо с детстким при виде новогодней елки, когда я открываю дверь и вижу плящущие языки пламени в раскаленной печке-буржуйке! Первой за трек! Непалец бодро подкидывает поленья. За столами расселись подошедшие, пока я валялась, датчане и английские лорды. Бельгийцы и испанка конечно же тоже тут. Из новых – партнер Анджула по шахматам, очень сильно расстраивающийся, когда проигрывает – француз. Еще одна испанка, путешествующая одна, и проходящая по 2-3 часа в день для постепенной акклиматизации. Как я ей завидую! Группа скалолазов, которые сегодня поднимались на +2000 от Верхнего Писанга к какому-то базовому лагерю и вернулись обратно. Выглядят скалолазы дико, все заросшие волосами и бородами, некоторые с дредами, бэкпэкерские одежды, ни минуты не гаснущий блеск в глазах. Ребята колесят по миру – поднимались на Килиманджаро, скалолазили в горах Австралии, и вот сейчас потихоньку наслаждаются Гималаями. Жареный рис с овощами и спринг-роллы просто божественны. Я снова чувствую себя человеком. Одежда по одной переползает с меня на лавку. Огромный термос чая дымится на столе. Я пишу дневник под вой ветра за окном, песни огня в печи и стрекот испанки, наливаю очередную кружку чаю, крошу в нее имбирь, возимый с собой из Джагата и посматриваю в окно. Кажется, что вот-вот пойдет снег, и в окно заглянет мохнатая голова йетти, забавно присыпанная пушистыми снежинками.

Бесполезное полезное.
Лодж в Чаме – комната+обед, завтрак, ужин, зарядка, горячий душ (изначально были заявлены как платные, но в итоге пошли как бонус): 1600 рупий

Еда на улице - 100 рупий
Чай в дороге - 150 рупий

[V-Tashtaiskiy]

Впитал очередную порцию удовольствия от чтения. Пишите все лучше и лучше с каждой новой главой (от души комплимент). Поясните мне, великовозрастному, что это за мистические напитки -"Розовый пес" и "Черный русский" -существуют в природе?
Горы становятся тоже все красивее и грандиознее с каждой новой главой. Снова завидовал Вам по-белому.
И еще раз решусь назойливо повторить вопрос: в каком месяце меньше всего джипов и соответственно пыли на треке? Кроме сезона дождей и снежной зимы,разумеется

[Суворова]

Поясните мне, великовозрастному, что это за мистические напитки -"Розовый пес" и "Черный русский" -существуют в природе?

присоединяюсь к предыдущему оратору Черный русский во времена студенчества пила, а что за зверь "Розовый пес" - не в курсе
Насмотрелась ваших фото и поняла - опять хочу в Гималаи... Тем более, моя попутчица недавно заявила: "Я бы еще сходила!"

[b-olegh]

Насмотрелась ваших фото и поняла - опять хочу в Гималаи... Тем более, моя попутчица недавно заявила: "Я бы еще сходила!"

Значит, нужно возвращаться.
Тем более, если следовать преподобному Тенгбоче Ринпоче, знак о том, что человеку необходимо в Гималаи, дают боги. А они зря суетиться не будут!

[Суворова]

Значит, нужно возвращаться.

постоянно ловлю себя на том, что смотрю на чужие фото и думаю - а дорога-то ровная, нет этих бесконечных ступеней, вот тут бы пройти!
Эх, словно вакцину там какую-то вкалывают!

SvetaSingh мы тут немножко флудим в вашем рассказе, как уж повелось во многих непальских отчетах

[b-olegh]

постоянно ловлю себя на том, что смотрю на чужие фото и думаю - а дорога-то ровная, нет этих бесконечных ступеней, вот тут бы пройти!
Эх, словно вакцину там какую-то вкалывают!

У меня у самого появляется дикое желание - вернуться к Аннапурне!
И вновь пройтись по леднику. На этот раз к Ракши Пик!
Это непермитный пик, и несложный! И еще прогуляться в ущелье к лагерям Singhu Chuli.
Пусть и без ночевки!

[Александр Данилов]

У меня у самого появляется дикое желание - вернуться к Аннапурне!

Вот!
Мы ходили вокруг Аннапурн (в разных вариантах, через Месоканто, через Торонг Ла, с небольшими радиалками) четыре... или пять? раз. И хочется еще!
Каждый раз находишь что-то новое, то, что раньше почему-то не замечал... Но и старое-знакомое доставляет огромное удовольствие. Особенно, конечно, район Тиличо. Может, потому, что он очень непросто нам дается?

Это не значит, что нет других интересных треков. Манаслу, Дхаулагири, Госайнкунд... Про дикий запад Непала я уж вообще не говорю! Но Аннапурны все ж роднее.

SvetaSingh, спасибо за ваш рассказ. На мой взгляд ну очень адекватно передаете прелесть этого трека.
Ждем продолжения!

[SvetaSingh]

Поясните мне, великовозрастному, что это за мистические напитки -"Розовый пес" и "Черный русский" -существуют в природе?

Это баночные коктейли, очень популярные в годы моей юности) Маленькие и большие банки - Винтаж, Джин-Тоник, Jaguar, Розовый пес - и это еще не все) Ужасная бодяга за 15 рублей:)

SvetaSingh мы тут немножко флудим в вашем рассказе, как уж повелось во многих непальских отчетах

Пожалуйста-пожалуйста, флудите:)

В места, которые уже посетил, возвращаться даже приятнее, чем ехать в новые, по ним скучаешь, как по дому. А по таким прекрасным, как Гималаи - так вдвойне. Я была 2 года назад в Гималайях в Индии, совсем другое, нежели этот трек. Но все 2 года мне не было покоя. И другие страны - не страны, все в горы хотелось:)

Спасибо всем за теплые отзывы!

[Julia69]

душевно рассказываете, читать одно наслаждение!

[Myuss]

присоединяюсь к восторгам по поводу отчета, очень затягивает! подписалась, очень жду продолжения

[SvetaSingh]

День 6. Верхняя тропа. Самолетом в Хумдэ? Наперегонки с бурей. Не социально-активные русские.

Скорость изменений во время треккинга в Гималаях не устает удивлять. Меняются пейзажи, животные, люди, климат, температура. Меняешься и ты сам, твои ощущения, мысли, эмоции. Горы приближаются на удивление стремительно. Казалось бы, они - такие громады, расположенные где-то у линии горизонта, а ты ползешь как черепаха то вверх, то вниз, по нескольку километров в день. И вот, буквально вчера ты еле различал их вдалеке, нюхая цветы и разглядывая кукурузные поля с банановыми кустами, а сегодня уже окружен темными, холодными, снежными гигантами... Тем утром мы неожиданно погрузились в холод. Конечно, и до этого бывало прохладно в наших каменных чуланах. Было холодно принимать душ, холодно гулять по вечерам, тяжело вылезать утром из-под одеяла. Но сегодня мне вспомнилась русская зима на слабоотапливаемой даче. Когда вся твоя одежда ледяная, разогревшимся под одеялом пальцам больно дотрагиваться до деревянных стен температуры льда, а воду из бутылки приходится тридцать секунд греть за щекой, прежде чем горло соглашается пропустить ее. Мы прятались под одеялом и набирались смелости перед выходом, прислушиваясь к проснувшемуся гудящему улью лоджа. 6:00 – первой встала команда скалолазов и со смехом, грохотом и песнями отправилась в неведомое. 6:30 – обе испанки, достаточно легкие на подъем двинулись в путь. В семь со вздохами закончили паковать рюкзаки бельгийцы. Даже любящие поспать лорды и датчане уже были в пути, когда мы выбрались из комнаты. Спим мы как будто бы хорошо и много, но усталость копится изо дня в день. В руках и ногах нет силы, а в голове поселился туман. Завтрак из горячих вареных, почему-то в горах очень вкусных, яиц придает сил, и мы, с трудом закинув рюкзаки за плечи, медленно переставляя ноги, последними покидаем лодж. Бредем по мощеным улицам, пыльным дорогам, камням. Сила и древность камня сменяется свежестью хвойной зелени и наоборот.








Не понятно, почему, но Нижний Писанг выглядит гораздо более популярным, нежели Верхний. По дороге от лоджа нас сопровождает пустота и безмолвие старой средневековой деревни, изредка прерываемое скрипом двери где-то в закоулках или блеяньем одинокой козы. Постояльцы нашего лоджа давно ушли, и только кепка русской жительницы Израиля Вероники мелькает впереди между кустов и камней как наш ориентир. А в это время из Нижнего Писанга по тропе поднимается змейкой вереница треккеров и портеров. Нас быстро догоняет вчерашняя большая группа чехов. Мамы-чешки нет, она пошла нижней, легкой тропой на Мананг (и правильно сделала). Веселые японцы щелкают вокруг фотоаппаратами, обсуждают красоты гор, мани-стен, большого подвесного моста, хвойных пейзажей, и так бодро перебирают маленькими ножками, что оторваться от них нет ни единого шанса. Группа спортивных израильтян обгоняет нас на подъеме, даже не переведя дух. Интересно, если они так сильны и быстры, и, как рассказывал мне один из них, идут каждый день до темноты, пока есть силы, почему они никак не оторвутся от нас, и каждый день мы идем в параллели?












Первая ключевая точка нашего пути сегодня – это деревня Гъяру. На удивление быстро мы подошли к горе, на вершине которой колышутся ее флаги и виднеется храм или ступа. Вот это скорость, радуемся мы. С такими темпами мы сегодня закончим рано, и наконец-то будет время на небольшую радиалку! Осталось только взобраться на эту гору...

Спустя 2 часа, полуживые валяемся на каменном полу смотровой площадки перед ступой Гъяру и любуемся изумительной панорамой. Судорожно пьем воду пересохшими губами, пытаемся успокоить шум в голове.. Мне страшно. Как мы пойдем на перевал Торонг Ла, если даже этот небольшой подъем дался так тяжело? Не хочется даже вспоминать как мы медленно брели зигзагами по нескончаемому серпантину. Как в легких не хватало воздуха, как рюкзаки давили на измученные плечи, шептавшие: «Давай ляжем прямо здесь. И никуда больше не пойдем. Кто-нибудь сжалится и спустит нас в Нижний Писанг. Не сегодня так завтра». Как каждая кочка, удобный камень или дерево были заняты висящими, стоящими и валяющимися треккерами, со свистом втягивающими в себя воздух. Как на середине пути я наконец-то выработала свой стиль – считать дыхание, делать шаги не больше половины длины стопы, держать голову и спину только прямо и не смотреть вниз или вверх. Идти медленно-медленно, но зато без усилий, что в итоге позволяло обогнать всех треккеров, с усилием совершающих рывок и быстро теряющих силы. Как я долго и безрезультатно пыталась объяснить технику мужу, который, несмотря на все усилия, пытался перенять стиль портеров – идти не по извивающейся тропе, а ломануться напрямую вверх по горе через кусты, а потом висел лицом вниз на палке, как я ни объясняла ему, что так он устает сильнее и не отдыхает нормально. После угрозы, что такими темпами мы перевал не пройдем и потому завтра отправляемся в Хумдэ для позорного пораженческого перелета в Покхру, муж перестал ломиться по кустам и шел треккерской тропой, более длинной, но плавной. Но для того чтобы заставить его делать маленькие шаги и отдыхать стоя, с открытой грудью, аргументов и сил не хватило. Иногда индийское упрямство несокрушимо! Поэтому на изредка попадающихся каменных лавках для отдыха я ждала его вплоть до 30 минут.

Сладости, чипсы, вода и масала-чай придают сил, и после получаса валяния в позе трупа на краю горы, мы устраиваем небольшую фотосессию и отправляемся на поиски места для обеда. Выбор невелик. Палатка с шоколадками и ячьим сыром, последние 200 грамм которого купили Вероника и спутник, крайний ресторан с сопливой и чихающей хозяйкой, предлагающей отведать супа с микробами, и мы останавливаемся в солидном кафе Як Какой-то или Ячье Что-то. Японцы по одному проскальзывают за нами, гомоня прямо в ухо. «Черт побери» - думаем мы и выбираем столик подальше. Нехитрый, но очень вкусный обед, состоящий из какой-то тукпы, томатного супа и спринг-роллов с овщами, задвигают мысли про позорный вылет из Хумдэ подальше, и мы готовы отправиться в сторону второй высокогорной деревни – Нгавала.












Гъяру очень напоминает архитектурой, тишиной и пустотой средневековый Верхний Писанг. Только окружающая природа и виды другие.










Дальнейший путь идет по дороге вдоль горы. Внизу открывается вид на глубочайшую долину, аж дух захватывает! Склоны расчерчены квадратами полей, на которых периодически встречаются крестьяне. Видим даже огромную полосу аэропорта Хумдэ далеко внизу. По левую руку не устают радовать глаз огромные массивы гор. Повсюду буддийские флажки, ступы, камни с письменами. Мы восхищаемся головокружащими видами. Фотоаппарат совершенно, абсолютно, ну ни капельки не передает этой красоты и тех чувств, которые возникают при взгляде на них. «This is the world!!!» - восклицает муж.


















Нгавал – это иллюстрация к книгам про Властелинов Колец и иже с ними. Идешь себе-идешь по дороге вдоль скал, и вдруг, взору неожиданно открывается маленькая, уютная долина. На зеленых лужайках, пересекаемых ручейками и каналами, пасутся коровы и лошади. То тут, то там идут по каким-то своим делам местные жители. Ступы, храмы и и целое поле флагов большим комплексом расположены в верхней части деревни. Много солнца и тепла. С моего лица не сходит улыбка детского счастья при виде всего этого, и даже неумолкающая ни на минуту боль в правой пятке, сантиметровая мозоль которой не хочет с комфортом помещаться в ботинок, забывается. Мы дышим полной грудью свежим, чуть холодноватым и очень вкусным воздухом Нгавала. Сидим возле канала и смотрим на местных жителей, стирающих белье, медленно гуляем по площади возле храма, крутим старейшие кожаные барабаны неимоверной, на мой взгляд, ценности, истории и энергетики. Располагаемся за деревней на красивом лугу, чтобы поваляться, посмотреть в такое близкое здесь небо и съесть по чоко-паю, но поднимающийся сильный ветер гонит нас дальше.













Ну почему мы не остались в Нгавале вместе с японцами и второй испанкой, думаю я через 20 минут, когда мы на всех порах мчимся вниз в сторону Браги, подгоняемые порывами сильнейшего ветра, страхом перед иссиня-черными тучами, стремительно приближающимися сзади и недобрыми серыми облаками, в бешеной пляске клубящимися над невозмутимыми снежными горами. Не задерживаясь ни на минуту, пробегаем по красивому лесу, лавируем между камней, тормозим палками на особо крутых спусках, перепрыгиваем через осыпи и стряхиваем с лица редкие капли. Вокруг ни души. Хоть бы щелкнула поблизости камера какого-нибудь японца, с грустью думаю я. В воздухе висит напряженная тишина, прерываемая только порывами ветра. Темнота на глазах заполняет пространство. Мы бежим и бежим, но совершенно не видно ни намека на приближающуюся обжитую долину. Может быть, найти убежище в единственном попавшемся на пути здании, похожем то ли на монастырь, то ли на школу, думаю я. Но вид у здания какой-то пустой и одинокий. Развешанные на просушку яркие одежды валяются, сброшенные ветром, на земле и кустах, никто не спешит их собирать. Может быть, монахи пережидают приближающуюся бурю в погребе, и только мы ничего не знаем? – с тревогой думаем мы.









Вздох облегчения вырывается у обоих, когда внизу показывается небольшая долина, речка и группа деревенских домов. «Мы спустились!» - радостно восклицаю я – «наврядли мы вышли дальше Браги, поэтому нужно просто двигаться направо вдоль реки, и мы выйдем куда нужно». «Давай сначала найдем красную метку. Что-то долина совершенно не похожа на ту, из которой мы поднимались в Гъяру» - возражает муж. «Найдем метки по дороге» - отвечаю я и упрямо отправляюсь вдоль коровников направо. Через 15 минут пути и полного отсутствия красной или хотя-бы желтой метки, с волнением замечаю, что виды действительно как-то не похожи на виденое ранее на фото. Река маленькая, горы впереди смыкаются и нависают темными громадами, и ни одного поселения, треккера или хотя бы пастуха не видно. Под укоризненные взгляды мужа безропотно поворачиваю назад. Ищем местных, которые, видимо тоже ожидают ураган в погребах, 3 раза обходим деревню. И наконец – о счастье, находим на каком-то соломенном навесе старика с семьей, раскладывающих по тарелкам поздний обед или ранний ужин. Все семейство очень радуется нашему появлению, суетится, улыбается, видимо, туристы здесь – не частые гости. «Брага? Брага – там» - показывает старичок в противоположную сторону. Через некоторое время наши трясущиеся ноги выруливают из-за очередного поворота, и утомленным глазам открывается нужная долина: широкая, длинная, с разбросанными по ней небольшими поселениями. С каждым метром вниз ветер утихает, туман расступается, тучи рассредоточиваются по вершинам гор, не осмеливаясь спуститься так низко. На смену темноты возможной бури медленно подходит обычная вечерняя темнота. Откуда-то из кустов появляются хохочущие израильияне, а на встречу из Браги возвращаются из гостей 3 непалки. Нам становится легче. Не пропадем одни в темноте. И вообще, чего мы такие трусы. Вот израильтяне – темнеет, не темнеет – располагаются как обычно на какой-то полянке на посиделки с дурман-травой. Если что, у нас и спальники есть, темнота застигнет – здесь и ляжем.

«Стой, кто идет!» - выпрыгивает на нас из сумерек ворот в Брагу темная крупная фигура. Безумные глаза портера Вероники крутятся и сверкают. Портер начинает быстро и сбивчиво объяснять что-то, продолжая крутить глазами и размахивая руками. Из путаной речи мы понимаем, что бедолага пошел нижней тропой и уже 5 часов ждет своих хозяев. Он не может заселиться без них в гест и даже еще не обедал. Если они пропадут, никто не заплатит ему, а полиция может посадить в тюрьму, если с ними что-то случится. Он ждал их в Браге, подумал, что пропустил, добежал до Мананга, ждал там, попросил у кого-то велик и примчался сюда, к воротам, мокнуть под редкими каплями приближающегося дождя. Мы рассказываем, что в последний раз видели его хозяев перед Нгавалом поедающими на солнечной полянке ячий сыр. Это было много часов назад. Даже мы с рюкзаками, взяв неверный путь, уже спустились. Портер рвет на себе волосы, вскакивает на велик и мчится в сторону Мананга. Мы наблюдаем, как развеваются в полумраке полы его мешковатого плаща.
Изучение Браги оставляем на завтра. Краем глаза замечаю гомпу, старый город и статую будды.





По отелю в Браге у меня есть рекомендации из отчетов– New Yak Hotel. Анджул быстро проходит для сравнения по немногочисленным гестам, но лучше Яка найти не удается.



«Непал, он и есть Непал» - думаю я, пытаясь ополоснуться под ледяной водой душа, вспоминая клятвенные заверения хозяйки о том, что у нее есть горячая вода. Голову мыть под таким душем совершенно нереально. Через 5 минут выскакиваю обратно и, вот это да! Слышу русскую речь! Хозяйка подтверждает, что у нее остановились несколько треккеров из России. Помимо русских израильтян за все время трека мы не встретили ни одного русского. Признаюсь честно, я уже немного устала от постоянных улыбок европейцев. Захотелось посмотреть в суровые русские глаза, поделиться эмоциями от трека, которые не передать по-английски, посплетничать. В столовой уже готовят печь, мы оставляем заказ в предвкушении того, как скоро вернемся. И все будет как всегда: ты заходишь в столовую, все головы поворачиваются, лица расплываются в вежливых улыбках, кто-то продолжает читать, разговаривать или играть. С кем-то разговариваешь ты. Ты можешь сидеть и заниматься своими делами – читать, писать или смотреть в окно. Можешь общаться. В любом случае, ощущаешь вокруг присутствие единомышленников, атмосферу семьи, в которой всем комфортно друг с другом и без слов.

Порадовавшись номеру, в котором обнаружилась большая двуспальная кровать, мягкие подушки и большие пледы, а также личный туалет, мы собрались и побежали в столовую. В предвкушении открываю дверь, уже открывая рот в готовности сказать «Добрый вечер!». Но в столовой – никого:( Русские этого геста предпочитали сидеть по номерам, нежели выходить в люди и общаться. Выхожу на балкон столовой, с которого открывается вид на вечернюю Брагу. Мимо пробегает русская девушка. «Здравствуйте!» радостно обращаюсь я к ней, сгорая от нетерпения обменяться впечатлениями. Удивленный быстрый взгляд, мимоходное «добрый вечер» - девушка получает на кухне кипяток и скрывается в своем номере. Позже появляется компания из 4х человек, проходит, ни на кого не глядя, за дальний столик, быстро поглощает ужин и ретируется. Только группа веселых любителей выпить вечерком поляков, с этого дня наших спутников до Муктината, социально-активно остается в столовой и рубится в карты, сопровождая азартную игру бутылочным пивом. Вот так мы и остались ни с чем. Европейцы все прошли в Мананг, а соотечественники предпочли свои комнаты. И только один портер-гид, имеющий достаточно большой словарный запас на русском, сальные глаза и скользкие манеры, достаточно настырно допекал меня своими разговорами и шутками, полностью игнорируя присутствие мужа. Иностранцы из туристических мест, говорящие по-русски – всегда дурной знак.

Ничего, насладимся сегодня вкусных ужином! – подумала я, готовясь откусить кусок от прекрасной булочки с корицей, купленной у хозяйки в магазине, пока ленивые работники, больше занятые имеющимся в столовой ноутбуком, нежели нашим ужином, медленно сервировали наш стол. Острая боль пронзила зубы с левой стороны. Видимо, активно поедаемая каждый день аскорбинка сделала свое кислое дело и лишила меня эмали. Пришлось довольствоваться красивым вкусным чаем из свежей мяты, щедро положенной в прозрачный стакан.

После 3х стаканов мятного чая не оставалось ничего, кроме как тоже пойти в номер. Медленно накатывающая привычная слабость, усталость и легкое подташнивание направили меня прямиком в постель. Сегодня мы легли спать непривычно рано. И только грохот пришедших вечером израильских русских и жалобное ворчание их портера разбудили нас ненадолго.

Бесполезное полезное.

Траты 6-го дня.
Лодж в Верхнем Писанге – 200 рупий

Ужин+завтрак в лодже – 1800 рупий
Ланч в Гъяру – 700 рупий
Бутылка воды в Гъяру – 100 рупий

[Лингвистон]

Мы тоже были в этом гесте. Но,надеюсь,мы были всегда любезны и доброжелательны. Тем более на "девушку" в силу своего возраста явно не похожа. В какие даты был Ваш трек?

[Julia69]

очень красивый день! покрытые снегом величественные склоны великолепны!

[SvetaSingh]

Мы тоже были в этом гесте. Но,надеюсь,мы были всегда любезны и доброжелательны. Тем более на "девушку" в силу своего возраста явно не похожа. В какие даты был Ваш трек?

В Браге мы были, наверное, в районе 25-27 апреля. Нам просто не повезло в тот день с конкретной компашкой) На треке нам попадалось очень мало русских, но нескольких мы видели, и все были открыты и приветливы, кроме того вечера в гесте. На ту компанию я потом слышала отрицательные отзывы и от чехов, которые попали с ними вместе в другой деревне, и видела еще в Торунг Педи, они тоже ни с кем не общались. Может, людям просто хотелось уйти в себя в горах, почему бы и нет

[Leech74]

Я вот, каюсь, тоже бывало реагировал не ахти. Весь день топаешь, пыхтишь из последних сил и даже на наместе уже не отвечаешь и вот оно, дошел, бросил рюкзак и счастье привалило, и тут идут знакомиться, я что то промычал и пошел в комнату

[SvetaSingh]

День 7. С высоты птичьего полета. Встреча с пушистым Х. Чужие земли. Тихая гладь воды.

«Половина уже есть?» - с надеждой спрашиваю я, напряженно всматриваясь в белую ступу – ориентир пещеры Миларепы. «Как может быть половина, если мы поднимаемся всего 20 минут?» Но мне все-таки кажется, что если я прочерчу прямую линию от моих глаз до гор напротив, точка попадет прямо на середину высоты до ступы. Нет, мы не идем к пещере Миларепы. Мы – на другой стороне долины от пещеры и поднимаемся к озеру Кичо или Ice Lake. Если верить карте, рано утром мы проснулись на большой мягкой кровати отеля Як в Браге на высоте 3439 метров, а теперь, медленно, но верно, стремимся к высоте 4600 метров, в качестве ориентира имея ступу на высоте примерно 4000-4300. Честно говоря, я бы предпочла сегодня устроить разгрузочный день: накупить пирожных в german bakery, забраться на крышу геста и смотреть на улицу. Как бегают дети. Как проезжают всадники на лошадях. Как женщины несут хворост, а мужчины, нахлобучив шапки, важно расхаживают взад-вперед. Дразнила бы и дальше бегающих по полю и яростно мычащих и роющих землю при моем приближении огромных коров, очень похожих на яков. Писала бы дневник или слушала мантры. И не одевала бы сегодня треккинговые ботинки. Вообще. Но разум настоял на своем, и вот мы целеустремленно акклиматизируемся: поднимаемся на +более километра, чтобы потом сбежать вниз и сладко спать без головных болей и иже с ними. Теперь тропа уводит нас все дальше и дальше, а Брага становится все меньше и меньше, превращаясь из окружающей нас реальности в маленькую часть открытки остающегося за спиной пейзажа.












Скудная растительность вокруг, представленная сухими кустами и пыльной травой, вполне компенсируется панорамным видом на Аннапурны, слегка окрашенные солнцем, инога летающие вертолеты, прекрасную долину внизу с пробегающей в ее центре рекой, окруженной лугами с пасущимися козами. Кое-где разбросаны кучки домов, объединенных под названиями Брага, Мананг, Мунчи. Дорожка медленно стелется вдоль горы. Я еще не ходила по таким маленьким сыпучим тропинкам. Ноги напряжены и с осторожностью выбирают место. Стараюсь покрепче упираться палкой, чтобы не уехать вниз, вместе с осыпающейся землей. Разрабатываю план спасения: что предпочесть, если съехал вниз: сгруппироваться в защиту и катиться вниз веретеном, пока не изменится угол, и не придется остановиться, или тормозить как можно скорее, хватаясь руками за колючки на каждом редком кусте, авось какой выдержит?









«Ах вот вы где!» -раздается радостный возглас из-за угла. Я давлюсь водой из бутылки и чуть не падаю с импровизированной скамейки для отдыха, до которой мы с трудом смогли доползти. Испанка Пилли сегодня проспала и прибежала из Мананга с опозданием.
«Как вам Брага? Я изначально планировала идти в Мананг, но, помня Ваши слова о том, что Мананг крупный и туристический, а Брага – маленькое, атмосферное место, задумывалась, не стоит ли остановиться в Браге? Но мне она с виду не понравилась. Тем более, треккинговый день был таким коротким и легким, я быстро добежала до Мананга и остановилась в нем.»
«Да, да, легче дня не было, просто прогулка какая-то» - отвечаем мы, вспоминая, как ползли к Гъяру, как бесконечно мчались под порывами ветра вниз, как с проклятьями давался каждый шаг из последних трехсот метров перед Брагой. О походе до Мананга и речи быть не могло, хотя и Брага нам понравилась – «Мы тоже думали, не прогуляться ли еще, но Брага так покорила наши сердца, что решили остаться.» - не стала я вдаваться в подробности.

Пилли уже давно скрылась далеко впереди, а мы медленно набираем метр за метром. Я абсолютно освоила технику подъема черепашьим шагом, который практически не требует усилий, и безропотно поднимаюсь. Но однообразие пути нагоняет скуку, хочется уже скорее прийти. Ступа Миларепы на другой стороне как ориентир медленно ровняется с нами. Невдалеке уже виднеются буддийские флажки. «Какие мы скоростные!» - радуется муж. Только вот смущает, что назад никто не идет. «Видимо, там очень красиво и приятно, люди пикники устроили» - предполагаю я…

На камне сидеть довольно холодно. Хочется пить. А еще больше хочется намазать нос кремом от загара. Анджул с рюкзаком плетется где-то внизу. Снова у него не получается выработать размеренный стиль восхождения, и я своими шагами в полстопы неумолимо отрываюсь. Обманная полянка с флажками где-то внизу. Ступа Миларепы давно ниже линии прочерченной от моих глаз. Ну почему же, почему никто не предупредил, не разъяснил, а я сама не догадалась, что немного выше ступы – не значит четко над ней, а предполагает несколько-часовой, медленный подъем зигзагами по высотным полям? Непальцы придумали Ice Lake специально, чтобы посмеяться над горе-треккершами из России. «Ice Lake» - радостно заманивает меня очередная табличка-стрелка. Собираюсь с силами, поднимаюсь на очередную горку, зажмуриваю в предвкушении глаза, распахиваю их, готовая увидеть и впитать каждой клеткой тела райскую долину, усыпанную пикникующими треккерами с волшебным озером по середине, гладким и прозрачным как хрусталь, чистым как слеза, синим как октябрьское небо в солнечную погоду. Но гадкая табличка приводит только в очередную долину, в которую предстоит спуститься, которую нужно пересечь и снова покинуть очередным нудным подъемом.



«Я возвращаюсь обратно. С меня хватит и этого Айс-Лэйка» - с трудом ворочает языком муж, показывая на сюр-реальный пейзаж внизу с маленьким аккуратный озером где-то за Манангом. «Я видел озеро в горах. Смотрел, наслаждался и был высоко. Разве этого мало?» Я и сама много раз думала повернуть обратно. Но каждый раз чертова новая табличка дразнится – «вот бросишь сейчас все, пойдешь назад, а за вот этим поворотиком, всего-лишь в двухстах метрах, оно и прячется – прекрасное озеро Кичо!» Нет, пожалуй, раз уж я сюда заперлась, пойду до конца. Вот испанка, тоже устала, несмотря на длинные ноги, еле плетется впереди по очередному гребню. Одна, и рюкзак несет сама. А я? «Возвращайся один!» - трагически-гордо-скорбно отпускаю я мужа, понимая, что никуда он без меня не уйдет.




Спустя час. Я одна. В голове вакуум. В ушах шум. Мир немного колышется в воздухе как в мареве костра. С каждым вздохом ощущаю высоту. Здесь никакой черепаший шаг не поможет. Это просто не место для равнинного жителя. «Интересно, сколько я еще выдержу?» - размышляю я, передвигая ноги как в бреду. Узкая тропинка ведет меня на очередной холм, я уже не верю, что озеро Кичо существует. А может и существует, но не для меня. Как в книгах фантастов. Я к нему, а оно- раз – и за соседний холм. Чтобы набрать сил на следующие 10 шагов, доступно только одно лекарство: обернуться назад и в очередной раз удивиться тому, что такое бывает на свете – огромные, прекрасные, безмолвные громады Аннапурн. Домики размером со спичечные головки и стекло озера за Манангом. Шумно дыша, меня обгоняет один из английских лордов. Мне холодно, а он в одной футболке, с опасно красным лицом. Через 15 минут прибредает второй. Ему явно хуже. Вместе валимся на луг для передышки. «Ты видел моего мужа? Он идет?» - «Да-да он позади, скоро будет». Измученный англичанин с трудом поднимается и устремляется вперед в попытках догнать своего более спортивного друга. Я остаюсь на месте, наблюдаю. Есть гипотеза, что озеро в конце этой долины. Понаблюдаю-ка я за англичанином. Лорд медленно движется по пустырю, скрывается на какое-то время (присел отдохнуть у озера?)… и снова появляется в начале очередного холма, начав подъем. Надежды нет.

«Почему-то не слышно лавин. Может быть, сейчас не сезон, или я слишком далеко?» - устало ползут в голове мысли. В очередной раз думаю, что почему-то мне представлялось, как в горах повсюду слышно звуки: грохот камней, лавин, скрежет, ворчание и раскаты. Но горы в молчаливом настроении, ушам приходится развлекать себя собственным звоном и шумом. Медленно и очень тихо к шуму в ушах присоединяется мелодичный перезвон колокольчиков. Такой веселый, обнадеживающий, как шум воды в пустыне для потерявшегося путника. «Ну все, приплыли.» - с грустью констатирую я – «Начались звуковые галлюцинации». Каждый вздох дается все труднее, грусть от собственного сумасшествия притупляет даже восторги от вида за спиной. Понимаю, что все - дохожу до ближайшего камня, сажусь, жду мужа, и вниз.

«Наверное, не стоило идти до камня, а нужно было сразу мчаться назад, совсем крыша съехала» - думаю я, не сразу веря своим глазам. Я стою на вершине небольшого подъема. Вокруг холмы, покрытые бедной растительностью. Горы – бесконечно далеко, но кажутся очень близкими, они просто давят своими размерами. На сколько хватает глаз – вокруг ни одного человека, только шум в ушах и мерцание воздуха. Передо мной красивый луг. В начале луга, в нескольких метрах от меня, стоит и улыбается своими большими добрыми глазами белый Як. «Ну здравствуй.» - тихо шепчу я. «И тебе не болеть» - безмолвно отвечает Як и переводит взгляд вдаль - на луг, на свою семью разноцветных яков и на своих друзей – Blue Sheeps. «Это же сколько шапок можно связать» - ловлю я себя на неприличной мысли, рассматривая пушистых животных с богатой шерстью. Усталые руки делают несколько неумелых фотографий, и я опускаюсь на долгожданный камень. «Можно я тебя поглажу?» - мысленно спрашиваю я Яка. Як медленно покачивает головой: «Мы же пока почти не знакомы». «Я очень устала, ноги не идут, руки не фотографируют, в голове туман. Нужно возвращаться.» «Не сдавайся» - отвечает Як – «Осталось совсем немного. Сиди здесь, пока не сосчитаешь всех яков и голубых овец. Полученное число умножь на 20, поднимись по тропе в конце нашего луга, пройди полученное число шагов, и ты окажешься у последнего подъема на сегодняшний день. Там начнутся чужие земли, новый мир, ты должна их увидеть».








Последнее поле, которое мне предстоит пересечь за 700 шагов перед финальным подъемом передо мной. Вдалеке медленно движется знакомая синяя кофта. Охватывает отчаяние: если она еще тут, то сколько же времени мне понадобится, чтобы добраться до той же точки? Бросаю прощальный взгляд на пастбище, бегающих по склонам голубых овец, которые почему-то белые, на моего Яка. «Скажи мне, существует ли Йетти?» - кричу я с вершины, но только слабый отголосок колокольчиков летит в ответ.



Ролл с корицей из German Bakery очень хорош, чтобы набраться сил перед финальным рывком. Конечно, не так хорош, как бутерброды датчан, которые расположились на траве рядом с нами. Последний герой на сегодня – немецкая девушка приползает к нашей нехитрой компании. Она шла дольше всех, но полна оптимизма, и единственная из всех сохраняет способность улыбаться. И только озвученная белокурой девушкой из Дании мысль о том, что НИКТО так и не прошел назад, и возможно, все-таки этот подъем не последний, на секунду стирает улыбку с ее лица. «Як не мог соврать» - уверенно заявляю я. «Что-что?» подозрительно спрашивает муж. «Позже расскажу…». Обычные вопросы – кто-куда-откуда. Немка интересуется родиной Анджула – Кхаджурахо. «Ооо, это где храмы камасутры??? Так мечтаю попасть туда!!! А вы проводите там training session?» - воодушевленно спрашивает она, придвигаясь ближе. «Нет, мы просто показываем их как культурное и историческое наследие…» Так, все, пора наверх, к озеру.

Чужие земли…. Вот они какие. Именно так я представляла себе экспедицию на Марс. Возвышенностей нет. Желто-красная, какая-то выпуклая поверхность. Кусты превратились в скорченных дикобразов. Повсюду валяются камни. Основные жильцы и хозяева здесь – лишайники. Красные, зеленые, желтые, коричневые. Невообразимых форм. Никогда не думала, что можно восхищаться лишайниками. Идти по их царству легко. Тонкая тропинка вьется по краю какого-то плато. После очередного отдыха организм немного акклиматизировался, такого запаса обычно хватает минут на 20-30 до очередного тумана в голове, сопровождаемого шумом в ушах. Аккуратно подхожу к краю. С каждой новой высоты сегодня вид внизу и напротив меняется, становится все менее реальным. Мне кажется, что я смотрю на Брагу с высоты птичьего полета или даже из иллюминатора самолета. Сердце начинает биться смелее, когда из-за поворота выходит навстречу первая группка ребят, которые обогнали нас еще на первом часу пути.














Плато с озерами не такое приветливое и уютное, как пастбище яков, не такое солнечное, как последняя долина, не такое тихое и неземное, как царство лишайников. Оно холодное, ветреное и пустое. Голубая, чистейшая, гладкая вода кажется ненастоящей. Она как какая-то застывшая плазма или жидкий азот. Дотронуться до нее и уж тем более пить даже не приходит в голову. Только смелый ветер иногда чуть касается ее своими пальцами, играя, и мелкая, спокойная рябь проходит по поверхности, чтобы немедленно замереть. Прыгаем через бегущие ручьи, расходимся с возвращающимися довольными женщинами, последняя сотня шагов – и мы у финала. Перед нами второе озеро, большое, менее красивое и спокойное чем первое. Это озеро Кичо. Айс Лэйк. Акклиматизационная точка замученного треккера. И, конечно же, повсюду буддизм. Валимся мешками к каменной стене, построенной добрыми людьми у озера. После обеда на треке всегда неожиданно начинается ветер, а на такой высоте он ощущается еще сильнее. Облака начинают свой ежедневный танец, серые тучи стремительно летят по небу. Стена из камня очень кстати. Здесь уже вездесущая испанка, англичане и датчане. Отпиваемся водой, делаем несколько кадров. Один из английских лордов снимает фильм камерой на ножке.














Рассиживаться некогда и холодно, горная болезнь подступает тем сильнее, чем дольше мы сидим здесь. Вот и все, пора вниз. Нам нечем похвастаться, когда речь идет о подъемах. Зато в спуске нам равных нет. Тем более, вчера у нас была генеральная репетиция. Пока остальные медленно ощупывают пальцами дорогу и трясут напряженными коленками, мы летим зигзагами, а где-то напрямую через кусты вниз, еле успевая выкидывать вперед палки. Таких виражей я не делала никогда. И сейчас не верится. В треке с каждым днем становишься сильнее и ловчее. Я научилась держаться чуть боком, чтобы и видно все было, и риск упасть носом вниз был минимален, и в случае чего ребром ботинка тормозить. Натренированные глаза не отвлекаются ни на секунду, как за рулем – смотрят всегда на дорогу, чтобы вовремя, без ущерба для скорости, давать сигнал – где слишком рыхлая земля, где большой камень, где сократить, а где лучше не рисковать. На самых сложных местах я иду впереди, а муж держит меня сзади за вытянутую руку, чтобы потянуть назад, если вздумаю падать. Вызывает удивление группа непальских треккеров, встреченная на середине дороги: поздновато уже для подъема, темнеет на глазах, и тучи недвусмысленно намекают на приближающийся дождь. Открытая новому немка, например, решила спуститься от озера напрямую в Мананг, и блуждала потом до ночи под ливнем по незнакомым горам, еле выбралась, бестолковая. Зато потом на следующий день радостно рассказывала, что у нее был real adventure.
На отдых не останавливаемся ни разу, издалека машу рукой ячьему стаду, фотографируюсь на фоне моего друга, и через 1 час и 45 минут против 5 часов 30 минут, потраченных на подъем, мы оказываемся в отеле в Браге.






Обедать в нашем лодже не хочется, расслабленный, ленноватый персонал в столовой и не очень вкусный завтрак этому не поспособствовали, и мы отправляемся на обед в соседний гест. Там мне нравится больше: столовая на первом этаже, маленькая, темноватая, по-гималайски уютная. Заказываем супы и, конечно же, мятный чай. Жевать мои зубы без эмали не в состоянии. Перекатывать во рту булку с корицей как беззубая старушка, я за день утомилась. В ожидании обеда понимаю: вот оно, началось – ежедневный легкий приступ горной болезни. Вроде бы акклиматизировалась целый день, то хуже, то учше было, но вот тебе, как по расписанию! За соседний стол усаживаются английские лорды, пытаются поддержать легкую беседу, за нас отвечает муж, так как я не могу заставить себя что-то сказать или даже вымученно улыбнуться. Более слабый лорд вскоре падает лицом на стол, и беседа утихает. Вваливаются замученные датчане. Не устаю удивляться, как знакомые люди на треке постоянно попадают в одни и те же места, как-будто сила притяжения какая-то возникает! За окном по дороге в сторону Мананга бредет Пилли. Пора и нам. Вторую ночь в этих местах мы решили для сравнения провести в Мананге. Тем более что Пилли подсказала хороший лодж с ванной в номере и бесплатным Wi-Fi в столовой.

Пока Пилли сидит в бесплатном Wi- Fi, английские лорды и датчане валяются на столе кафешки в Браге, Тереза и Дени, а также бельгийцы движутся в сторону озера Тиличо, я медленно плетусь позади мужа в сторону Мананга под первыми каплями дождя – предвестника сегодняшнего ливня. Тело и мозг абсолютно обессилели, и я чувствую, что скоро мужу придется нести не только рюкзаки, но и меня. «Вот дойду до номера, упаду, и не встану до завтра» - думаю я.
Встретившийся француз – партнер Анджула по шахматам в Писанге, мешает мои карты, назначив на 7 часов рандеву в столовой для финального боя. Когда дело касается шахмат, все мои жалобы перестают быть услышанными. Если есть возможность поиграть, значит, муж будет играть. А приличная индийская жена должна сопровождать его на людях и подливать чай из термоса, пока он занят игрой. Понимаю, что придется приводить себя в чувства. Обычный рецепт: холодный душ, много воды и немного сна, а также подарки – принесенные Анджулом с улицы шоколадный торт и непальская цветная вязаная шапка – и я вроде бы на ногах.

Сегодня вечером холодно уже неумолимо. Прогулка по улице быстро заканчивается, не успев начаться. Раньше мне бы и в голову не пришло вылезти в такую погоду на улицу с мокрой головой, но в треке – море по колено. Организм и не думает болеть, видимо, горняшки с него хватает. Узнаем, где в Мананге кинотеатр, музей и станция очистки воды, изучаем нехитрый ассортимент магазинчиков. Однако зубы стучат все быстрее, и мы спасаемся бегством.

Очень хочется пробраться к пышущей жаром печке, но столовая лоджа достаточно большая и полная, вип-места ближе к печке уже заняты, а на полу возле нее расположилась целая непальская семья. Женщины зовут к себе, но я не решаюсь. Так и мерзну весь вечер за дальним столом, трясущейся рукой записывая беседу с Яком в своем дневнике, пока муж ведет бои на шахматной доске. С сегодняшнего дня Анджулу на треке никогда не будет одиноко, так как к нам присоседилась его «семья». Трое смешных дядек – за километр видно индийцев – ну кто еще пойдет на трек в джинсах или черных деловых брюках, может носить на голове шарф, повязанный как при зубной боли под шею, а концы – вверх торчат или, пик сезона - капор (помните, в детстве, по крайней мере, моем, девочки носили такие штуки, покрывающие и голову и шею, с дыркой для лица. Дядьки очень радуются, увидев нас, и бесконечно качают головами и цокают по-индийски, твердо намерившись следовать за нами, пока наши пути не разойдутся в Муктинате.

Бесполезное полезное.

Цены 7го дня:

Отель в Браге+ужин+завтрак - 1800 рупий
2 булки - по 100 рупий
сок+вода - 240 рупий
обед в кафе в Браге - 635 рупий
торт - 150 рупий
вода - 100 рупий
шапка - 250 рупий

[Julia69]

диалог с яком - песня! какая Вы молодец, столько юмора и оптимизма!

[Суворова]

Честно говоря, я бы предпочла сегодня устроить разгрузочный день: накупить пирожных в german bakery, забраться на крышу геста и смотреть на улицу.

просто моя мечта... Есть пирожные, созерцать окружающую красоту и ... худеть

[Pоlin@]

Замечательный рассказ!

[b-olegh]

Имхо, сегодня - лучший фрагмент!
Верю, что следующий будет еще лучше и красочнее!

[SvetaSingh]

просто моя мечта... Есть пирожные, созерцать окружающую красоту и ... худеть

В Гималаях возможно все)))

[SvetaSingh]

Верю, что следующий будет еще лучше и красочнее!

Олег, большое спасибо!
К сожалению, мне есть, чем Вас удивить))) Как раз готовлю скучную главу с ужасными фото)))

[grisha1981]

нашел случайно, а прочел залпом..чую вы дали мне ориентир на мечту, которую надо исполнить

[G-Man]

Идти медленно-медленно, но зато без усилий, что в итоге позволяло обогнать всех треккеров

Собственно говоря так все непальцы и ходят. Это и есть их главный секрет ходьбы, ходить без надрыва.

[SvetaSingh]

..чую вы дали мне ориентир на мечту, которую надо исполнить

Отлично! я именно так и выбираю мечты для поездок - по отчетам)

Собственно говоря так все непальцы и ходят. Это и есть их главный секрет ходьбы, ходить без надрыва.

все гениальное просто)

[SvetaSingh]

День 8. Когда нечего сказать, подойдет и про фото-охоту, козленка и мо-мо.

После 7 дней активного движения вперед и вверх остановка особенно приятна. Да и прогулки по любому городу, деревне и окрестностям могут дать больше, чем стремительный бег к новой точке, когда, не смотря на все обещания себе не спешить, остановиться, расслабиться, насладиться моментом, все равно включается ориентация на результат, соревновательный момент или хотя бы просто страх не дойти до дождя, не успеть к запланированному сегодня финалу, не сэкономить времени для осмотра чего-то, что, как всегда кажется, будет лучше. А когда ты приходишь к этому ожидаемому лучшему и понимаешь, что предыдущее место понравилось больше, обратно вернуться не заставит никакая сила. Сегодня мы можем не выбирать. Вернее, можем, но не так разнообразно. Мананг, Брага или Мананг-Брага. Ну или Брага-Мананг.

Позволю себе с утра любые капризы. Поспать до 8. Раскидать по комнате вещи. Разложить в ванной зубные щетки и шампунь. Решить зайти на фэйсбук, понять, что не хочется, и снова закинуть телефон вглубь рюкзака. Не заказывать с вечера завтрак, а медленно и чинно выбирать его утром, а потом поедать с видом на Мананг, пока припоздавшие треккеры на ходу закидывают в рот овсянку, а по карманам яйца и выбегают срочно на трек, чтобы бежать к Летдару, Як Кхарке или даже Торунг Педи. Вот и чили-капл прощаются с нами, они не хотят терять день. Пилли, вчера после Айс Лэйка твердо намеревавшаяся сегодня отдыхать, тоже упаковала рюкзак. Ищущая чего-то в этой жизни немка бежит к нам издалека с багажом, чтобы поведать о вчерашних приключениях в горах под ливнем. Лорды с датчанами выдохлись, как и мы, и остаются сидеть целый день в уличном кафе. Французский шахматист вчера намеревался пойти на ледник возле Мананга, но сегодня сдулся в пользу кондитерской с книжкой. Я смотрю на всех, прикидываю, взвешиваю и выбираю золотую середину: интенсивную программу по окрестностям.

Что может быть интереснее на нашей планете, чем люди? Золотое правило из непальской брошюры для туристов – не фотографировать местных жителей без их разрешения. Нельзя, но ведь очень хочется! Поэтому прямо с утра я выхожу на фото-охоту. Несколько ключевых приемов:

1. Спрятаться за углом переулка, неожиданно выйти и щелкнуть, типа не успел увидеть местных, которые в районе 9 утра гарантированно обитают в каждом переулке.
2. Заприметить местного издалека, сделать вид, что пытаешься качественно снять какую-нибудь стену, козу или курицу в его направлении, активно крутить объектив, жать на кнопки, в общем, всячески показывать, что тут и без него идет активная фото-работа. А когда ничего не подозревающий житель гималайских гор попадет в поле видимости, щелкнуть.
3. Прикинуть, чтобы фотоаппарат бы направлен в сторону объекта, демонстративно отвернуться, разговаривая с мужем, при этом щелкая на кнопку.

В результате получаем 100 фотографий, 2 часа потраченного времени, замучавшегося таскаться сзади мужа и море удовольствия. Иногда даже можно отобрать порядка 5ти не совсем кривых-косых-размазанных фото. Как бонус – 95 фотографий стен, углов, кусков головы, смазанных привидений.



















О Мананге существуют разные мнения. Мне деревня понравилась удобным сочетанием цивилизации и интересной глазу москвича старины. Хочешь кафешек, магазинов, интернета -получай. Прямо при входе, на основной улице. А заходишь поглубже – тут тебе и камни с письменами, и молитвенные барабаны, какие-то ступы и гомпы, каменные переулки. На каждом углу аксессуары в виде буддийских флагов, коз, маленьких лошадок с царскими хвостами, по-старинному одетых жителей, очаровательных резных окон. Заходишь за угол – и забываешь, что в 5 шагах от тебя продают german bakery. Брожу и думаю – какие же, на удивление, местные жители мерзляки. Обмотаны как кули, даже мне теплее. «Бывает ли в Мананге зима со снегом?» - спрашивает муж у парнишки. Тот говорит – нет. Неужели правда??



















Так хорошо вчера полазили на 4600, но что-то не так. Что за издевательство такое – каждый день организм радует чем-то новеньким. В душу закрадывается страх: а может, все это знаки, и мне нельзя на перевал, не пускают меня? Медленно, но необратимо начинает болеть живот. Явный симптом горной болезни. Или подтухшего дал-бата. Удовольствие ползет по шкале вниз. Как хорошо, что мы не в треке.
Точка №2 – Брага. Ни вчера, ни позавчера мы не посмотрели ее толком. Прогулка неспешным шагом от Мананга до Браги занимает не более получаса.
















Перед нами старый город. Каменные узкие улицы с плоскими крышами стали уже почти родными за последние дни трека. Медленно ползу по ним вверх, к старой гомпе. Интересно, такой небольшой и непродолжительный подъем чуть вверх дается столь непросто из-за высоты или из-за ощущаемой интоксикации? Солнце печет интенсивно, а люди вокруг продолжают кутаться в платки. «Вход – 100 рупий» - читаем мы возле входа. Где же касса? Ищем вокруг – тут, там. Никто не хочет брать деньги. «Мани-мани. Ху?» - пристаю к старушке. Долгий, непонимающий взгляд, прояснение в глазах и ответ: «Ом мани падме хум!» «Вы меня не так поняли!!!» - но старушка уже далеко. Лишь большой замок поскрипывает на ветру. Заглядываем в старые, пыльные неотреставрированные помещения, залезаем на крышу, заглядываем в окна. Мне очень нравятся лестницы Мананга и Браги – выдолбленные из целых деревьев. Очень красивые! Откуда-то изнутри, из горы, раздается бой барабана. О боже, мне же туда!!! Что-то происходит! Но никто, ну совсем никто не хочет прийти, провести, хотя бы объяснить, что же там(( Кто знает, расскажите!!! Поняв, что мы взяли от этого места все, что нам готовы дать, отправляемся дальше.









«Мне кажется, козленок умер!» - тереблю я рукав мужа, пытающегося сосредоточиться и заглянуть в глаза возвышающимся над нами горам. «Он спит» - отмахивается муж. Но я волнуюсь и чувствую ответственность. Козлиное стадо медленно движется по лугу, расположенному на левом берегу реки, напротив Браги и Мананга. На траве лежит маленький, не так давно родившийся козленок. Его мать блеет, волнуется, тычет в него носом, отбегает в сторону стада, возвращается обратно и совершенно не знает, что ей делать. Подойти сама боюсь – боднет еще. Или лягнет. Заставляю мужа позвать прогуливающегося вдалеке маленького пастуха. Пастух сплевывает травинку, небрежно роняет: «Успокой мэдэм, сейчас все будет» - и направляется к несчастной матери. Колдовские движения рук, пара мантр, и через 3 минуты козленок с помощью пастушка пьет молоко, а еще через 2 стоит на трясущихся лапках. И пусть муж думает то, что он думает. Но я считаю, что спасла маленького обессилившего козленка, который не мог научиться пить молоко и, возможно, счет его жизни шел на минуты. Фотосессия с героем:







Вчера мы видели вблизи 2 озера. И вошли во вкус. Тем более, когда наблюдаешь что-то по-неземному прекрасное издалека, с высоты птичьего полета, увидеть это вблизи становится просто навязчивой идеей. Блуждание по лугу, хлюпанье в болоте, небольшой подъем по тропе – и мы у цели. Маленькое романтическое озеро за Манангом. Прекрасное место для свиданий. Интересно, знают ли, что это такие, деревенские гималайские парни и девушки? По крайней мере, в тот день на озере никто в обнимку не сидел.










Романтическое бросание камней в озеро решаем плавно перевести в романтический обед. «Сколько уже можно в столовых при гестах питаться!» - восклицаем мы, и выбираем на улице приглянувшийся ресторан. В ресторане 2 стола с деревянными лавками, магазин с чипсами и колой и телевизор с последними хитами болливуда. Но, самое главное, в ресторане продают мо-мо! Хозяин предупреждает, что готовых мо-мо нет, и срочно вызывает жену. Кухня, находящаяся здесь же, оживает. Лепится тесто, режется морковь, варится картошка, жарится лук. Всего час, и мо-мо, а также вкуснейший суп (ну и пусть он из ролтон-пакета) у нас на столе.

За все нужно платить! Когда закрываешь глаза на болящий живот и общие признаки интоксикации, поедание жирных мо-мо может закончиться плохо. Поэтому давно запланированный и очень ожидаемый поход в музей Мананга и местный кинотеатр для просмотра «7 лет в Тибете» приходится заменить на 6 часов валяния в кровати в ледяном склепе и пачку активированного угля. В этот вечер французский шахматист долго и безнадежно ждал нас в столовке лоджа, расставив фигуры на доске.

Бесполезное полезное.

Отель в Мананге:



Цены 8го дня.

Облепиховый сок 100
Сыр яка маленький кусочек 75
Булки 110
Обед в Мананге 400
Зубная паста 60
Вода на станции очистки воды 50 за литр
3 шоколадки 270

[Мария Пандей]

никогда никого не нужно слушать в Азии, а на автостанциях особенно, никто просто так помогать заезжему туристу не будет. Но муж говорит, что он в Непале как рыба в воде,

вы интригующе пишите) правильно, никогда никого не надо слушать в Азии))
у меня почти как у вас..
только мой друг индиец-мне не муж.. ещё пока.. и я тоже в июне была в Непале. в Катманду. только в горы мы ездили на байке.. не в трек. а просто потусить.. и мой друг также чувствовал себя типа как рыба в воде..хотя, конечно, не так. но мне нравилось.

Непальские рупии почти в 2 раза дешевле индийских

это да) вери вери чип кантри) и торговаться ещё и торговаться))) как в Индии)

не менее 50% прохожих носят на лице повязки.

и это да) вы извините, читаю ваш отчёт и вновь как бы возвращаюсь в Катманду)) и не только прохожие, но и люди на байках.. мы арендовали в Тамеле байк, и я по первости также купила маску в аптеке.. а..потом плюнула и без маски..когда пройдёт дождь - можно и без маски))

Осторожно произнесенные слова мужа, привыкшего ко всякому, о том, что в один прекрасный день этот водитель доиграется, так как он ведет не адекватно, явились красным сигналом к тому, что дело действительно дрянь, и парализовали меня вообще. И только зашедшая в одной деревне непальская девушка в мини-шортах, сапогах, кофте-сетке, кокетливой шапке, похожей на уменьшенную шапку милиционера, с леопардовой повязкой от пыли и леопардовой сумкой, вывела шоком из шока меня (вот чего не ожидала от непальских деревень после Индии, того не ожидала), смутила мужа и чуть не привела 2х стильных кондукторов к падению с подножки прямо в пропасть.

вашу молитву Будда или Шива услышали. а может наш Иисус. и послали вам для разрядки вашего страха в салон автобуса вот такое))))

В Непале еще много красивых и безопасных мест.

вот так я решила, когда решила рвануть в Непал. и вы не поверите.. 2 недели, проведённые в Катманду..мм..это было супер. мы объездили все-все храмы. побывали в деревушке Парпинг.. и это без треков..без рюкзаков..отель в Тамеле стал нам родным домом.. хозяин салона, где мой друг брал в аренду байк - со слезами прощался с нами (мы в первый день аренды байка заприметили классный ресторанчик около этого салона, и на парковку ставили байк около салона.. и каждый вечер вели неспешные беседы с семьёй этого хозяина салона) красота..))
эх..хорошо у вас. но для меня Катманду - это другое.
спасибо!

[pilotage]

Давно не заходила на форум: что душу бередить, если невозможно махнуть в Непал в ближайшее время, а дальнее будущее... А тут поняла, что невмоготу. Открыла первый попавшийся отчет - и... Повторяя b-olegh, если следовать преподобному Тенгбоче Ринпоче, знак о том, что человеку необходимо в Гималаи, дают боги. Не иначе, как они же сподвигли зайти на форум и открыть этот отчет. Очень легкий и жизнеутверждающий. И как-то сразу стало ясно: в Непале я еще буду! Спасибо! Я читаю и прямо чувствую вкус Непала! Господи, как же вкусно-то! Жду продолжения десерта: не наелась!

[SvetaSingh]

pilotage,
желаю скорейшего посещения Непала! Добрые мечты сбываются!

[SvetaSingh]

День девятый. Братство кольца. Мертвые земли.

«Один-два-трии! Смааайл!» - я послушно и старательно тяну пересохшие губы в жалкую улыбку под укоризненным взглядом индийского дядюшки. В чем-то мне нравится путешествовать по-индийски. Шум, смех, фотографирование на фоне каждой скалы на маленькую мыльницу, постоянное поедание бесчисленных угощений, извлекаемых из индийских газет. Только вот перченые ништяки я есть сегодня не могу – вспоминая вчерашние жирные мо-мо и увлекательный вечер, сегодня было принято благоразумное решение питаться несоленым рисом и чаем. Порция риса на завтрак была съедена час назад, а обедом пока не пахло. Да и шуметь и смеяться как-то с трудом получается сегодня. Я бреду потихоньку, маленькими шагами. Трек не похож на увеселительную прогулку, скорее, это испытание, преодолев каждые 200 метров которого, чуть больше приближаешься к цели и чуть больше гордишься собой.














Сегодня кое-что изменилось. Но не сильно. Я ожидала большего. Сегодня мой груз состоит всего лишь из фото-камеры и своего бренного тела, но идти, почему-то, не легче. А я-то думала, запрыгаю по тропам как серна горная. Спасибо что вообще идется. Высота дает себя знать. Или интоксикация. Или просто грустный рисовый завтрак не дал сил. Не знаю.

Фродо бодро прыгает далеко впереди, его практически не видно за нашим большим рюкзаком, Сэм на легке – у него маленькая котомка, в которую мама заботливо сложила поздний завтрак, и бутылка воды. «Не было бы у нас Фродо, я бы под своим рюкзаком легла прямо на этом камне, и дальше бы не пошла, только до вертолета, или хотя бы до лошади» - делюсь я с мужем, набираясь сил на следующие 100 метров.

*******
2 дня назад. Мананг. Я стою в центре поселка, пытаясь просушить мокрые волосы под пронизывающим гималайским ветром. «9000 непальских рупий! За 2 полудня до перевала и один тяжелый через перевал к Муктинату – да они с ума посходили!» - возмущается муж – «У всех портеры за 1000-1500 в день!». «Ну, они же все-таки брали в начале трека, а здесь портеры – дефицит, да и смотри, как мы хорошо сдвинулись по цене – в нашем гесте предлагали за 12000!» - робко пытаюсь поспорить я, представляя, как через несколько дней мы будем плестись с ощущениями, аналогичными сегодняшнему Айс-лэйку, но еще и с рюкзаками, безуспешно пытаясь покорить Торонг-Ла. Продавщица из магазина, озвучившая 9000, равнодушно уходит, взглянув в суровое лицо мужа и поняв, что здесь ей не заработать.

«Ищете портера?» - как бы в сторону роняет непальский малыш, рассматривающий рядом с нами выстроившиеся в ряд на витрине магазина зубные пасты– «Считайте, что Вы его нашли!» «У тебя есть знакомый портер?» - радостно подскакиваю к нему я – неужели нам улыбнулась удача! «Да, есть портер. Я – портер». Муж молчит. Молчу и я. Повисшую паузу заполняю разглядыванием маленького человечка, доходящего мне до плеча, в шапке в виде огромного петушиного гребня. Если нижняя часть рюкзака уместится выше колен, в принципе, он сможет идти – пытаюсь я ухватиться за малейшую возможность выжить в этих горах. «Мы не эксплуатируем детский труд, малыш» - отрезает муж, разрушив все мои надежды, и отворачивается. Малыш жалобно смотрит в мои глаза. Стоящий рядом с ним друг, не говорящий по-английски, активно нашептывает что-то в его ухо. «Мне 19 лет, и я – профессиональный портер. Здесь вы не найдете ни одного портера, дешевле 3000 в день, а я пойду за 2000!» «Да уж, профессиональный портер… Придется потом еще его волочить помимо рюкзаков. Да и разве можно такой грех на душу брать? Загнется еще на перевале. Хотя…ссли только за 1500 в день» - рассуждает муж. «Ну возьмите меня, 5000 за 3 дня!» «4500, и мы подумаем». Хоббит прикидывает, как совершит легкую прогулку по знакомым местам – сколько раз уже мама не с такими грузами отправляла его к дяде Тинку за соседний перевал, будет есть и спать в лоджах бесплатно, а потом целый месяц покупать все, что душе угодно, из богатого выбора Мананга – кола, чипсы, шоколадки, пирожные, а может, даже купит новую шапку вместо своей, петушиной. Ну на что еще можно потратить 4500 в Мананге? Я просто ума не приложу. Малыш соглашается на 4500 так быстро, что мы даже теряемся. Как-то все неожиданно…не очень-то убедительный у нас портер образуется. «Хорошо, мы подумаем. Завтра в 12 встретимся здесь же, и мы дадим тебе ответ»

«Что же делать» - думаю я следующим утром часов примерно так в 6, расхаживая по комнате. Мне не спится. Вчерашние поиски портера завершились ничем. Дешевле 9000 за бросок до Муктината не согласился никто. Я однозначно понимаю, что высота дается нам непросто, и идти с рюкзаками последний, самый сложный кусок, будет, мягко говоря, не фаном. Обдумывая план подъема к предпоследнему перед перевалом лагерю – Торунг Педи и остановки там на несколько дней с целью акклиматизации, подхожу к окну. Белые вершины гор мягко подсвечены розово-фиолетовым светом восходящего солнца. Первые лошади проходят по улице, весело цокая копытами. Напротив нашего окна переминаются с ноги на ногу 2 наших хоббита, периодически пуская изо рта пар. Не поверили, что мы стоим еще день в Мананге и встретимся с ними в 12. Выследили. Боятся, что убежим. Ждут. «Валите нафиг отсюда домой! Вы что тут, всю ночь дежурили??? Муж спит. Поговорите в 9, после завтрака» - ору я в возмущении в окно.

8 утра. Столовая лоджа. Я попиваю мятный чай, муж размешивает в мюслях гималайский мед. Неожиданно замечаю в углу остававшиеся неприметными до сих пор две пары глаз. Все четыре глаза тут же виновато опускаются, наш хоббит подходит и начинает топтаться возле стола. И поесть не дадут, с досадой думаю я. «Спроси у него подробнее про опыт, обмундирование и запрет спиртного» – устало напоминаю я мужу, понимая, что при любом раскладе варианта не взять настырного хоббита у нас нет. Выясняем, что наш новый друг никогда не был на Торонг Ла, но носил тюки с едой для экспедиции для 5+тысяч метров. У него есть крупные, новые кроссовки, шапка и кофта. 4500 обещанные за работу+500 бонусом за проявленную ориентацию на успех. По рукам! «Анджул» - представляется муж. «Фродо Бэггинс» - представляется хоббит. Дальше идем втроем.
******

Мгновения счастья можно найти в каждом гималайском дне. Пусть ты устал, и высота дается тяжело, но мощь и красота природы, легкий весенний ветер, улыбающийся крестьянин – что-то да заставляет периодически сказать себе спасибо, что смог и добрался сюда.













Муж развлекает меня философской беседой о вечном, и мы не сразу замечаем, как из кустов медленно выбирается большое мохнатое животное и начинает с интересом изучать нас. За ним в кустах и дальше, ниже и ниже, располагается целое стадо. Мудрые красивые яки! Они знают, в какой момент появиться, чтобы поддержать усталых путников и зарядить их позитивом на следующий километр. К нашим радостным оханьям и аханьям присоединяется еще один треккер. Оказывается, он русский, они с отставшим другом живут недалеко от Уфы, идут трек до Джомсома. Очень приятные мужчины. Мужчины, если вы есть на этом форуме – физкульт-привет! Новый коллега-треккер достает специальную мохнатую шапку, видимо, из яка, и я фотографирую его на фоне животных. Яки нервничают от нашего присутствия и постепенно отодвигаются все дальше и дальше. Остаются только любопытные. Одна мама кормит ягненка. Он похож на собаку-овчарку. Такой огромный и смешной! В глазах мамы страх и паника, она напряжена, но не двигается, кормит. Мы поспешно ретируемся, пока наблюдающий из кустов папа не наподдал.















«Як Кхарка» - как красиво звучит! Этакая зеленая райская долина, залитая солнечным светом, а вокруг пасутся стада яков. На деле все оказалось не совсем так. При виде прямых старых и не очень атмосферных лоджей Як Кхарки, висящих клочьев проводов и куцых клочков травы на пустыре за поселением, возникла стойкая мысль двинуться-таки сегодня к Летдару. Индийские дядюшки стянули с голов шарфы и капоры и расположились недалеко от нас наблюдать, чтобы потом последовать нашему решению. Голодный треккер – плохой треккер, быстро перекусим, а там решим, что делать дальше. «Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается» - невозмутимо приговаривает официант, расставляя на столе чай и скромный дал бат через 1ч.15м. после получения заказа.





«Почему твой друг все время идет за нами?» - спрашиваю я Фродо. «О, у Сэма просто дела в Як Кхарке, было по пути» «По пути так по пути. Прощайся, мы чувствуем себя отлично, поэтому идем в Летдар, вдруг там более позитивно будет» Хоббиты уходят шептаться.

Сегодня мне положен только пустой рис, но так хочется кусочек капусты в соусе из тарелки мужа. Осторожно вытягиваю 2 кусочка под его недовольное ворчание – совсем нет силы воли, видимо, хочешь снова валяться весь день в постели и жаловаться и т.д. Повар и официант из кафе наблюдают за нами, совещаются, через минуту официант приходит с кастрюльками – с рисом, чечевицей и капустной бурдой. Все это щедро наливается в обе тарелки вместе с разъяснениями – если нет денег на 2 дал бата, ничего страшного, пусть мэдэм ест, что ты ругаешься на нее, не жадничай. Так мы стали свидетелями непальской заботы и щедрости в маленькой затерявшейся в глубинах гималайских гор Як Кхарке.

«Видимо, дела Сэма переместились в Летдар» - вопрошающе-утверждающе произносит Анджул, когда через полчаса пути второй хоббит, отложив свои «дела» в Як Кхарке, продолжает скромно следовать за нами. А я и практически не сомневалась, что так и будет, и в нашем братстве теперь не 3, а целых 4 товарища (не считая индийской семьи, шагающей в 100 метрах впереди нас и неутомимо восхищающейся каждым камнем и тучей, хмуро наползающей на вершины гор).

Местами дорога не очень хочет радовать пейзажами. Прямо говоря, они довольно унылы. Все интересное, что попадается, мы уже видели: сотая ступа, очередная лошадь, не менее красивая, но былой восторг уже не вызывающая, старушки с корзинами на головах кажутся не более необычными, чем российский пенсионер с газетой в московском метро. В цветах преобладают желто-коричневые оттенки.

Горы сегодня даются тяжело. Они огромны. Мы столько шли вверх и и все продолжаем идти. Все ближе к их сердцу, все теснее становится. У меня появляется чувство, похожее на клаустрофобию. Станет плохо – а деться некуда. Кажется, что я захочу побежать и не смогу, так как они повсюду, видят меня каждую секунду. Наблюдают сурово, но пока терпимо, с легким любопытством. Я пытаюсь стать легкой и незаметной, как порхающая птичка, мыслить позитивно и не притягивать их внимание, а тем более, гнев.





Дальше тропинка вьется вдоль скалы, вниз, к подвесному мосту, и снова вверх. Нет, в Гималаях, конечно, много где красивые места, но вот здесь я бы жить точно не смогла. Какая-то прямо граница с потусторонним миром. Мертвая земля. Как ни странно, даже в самых печальных местах есть жизнь - целое стадо каких-то диких косуль пасется на камнях, ворона сидит на вершине скалы, зеленое растение пробивается среди колючек.





Пока мы с трудом ползем на подъеме, потихоньку прибиваются новые путники – несколько французских и немецких высоких спортивных пар в модных одеждах и наша знакомая еще с первых дней мощная американка. Ее лицо обгорело по малинового цвета. Я в ужасе достаю крем и наношу на лицо очередной слой.






Летдар оказывается на первый взгляд не лучше Як Кхарки, но мне он нравится. Это нельзя объяснить словами, но я понимаю, что это оно, вот здесь мы остановимся, вот здесь будет хорошо. И пусть в Летдаре лишь 2 геста – совсем облезлый в начале – его мы отметаем сразу, и под расстроенное бормотание индийских дядюшек, успевших прийти первыми и уже заселившихся, упрямо отправляемся ко второму, находящемуся в 5-7 минутах ходьбы от первого. Нам сразу приходится по вкусу старое двухэтажное здание с уютной стеклянной верандой, на которой американка читает книгу, а какой-то поляк играет в карты с портерами. Уличный туалет с рогатыми черепами. Залитая пробивающимся сквозь волокно туч солнцем крыша, на которую выходит наша дверь. Ну и, конечно же, маленькая, хоть и привычно ледяная как склеп, но уютная, комната с двуспальной кроватью, застеленной симпатичным постельным бельем. А в столовой подают такой вкусный горячий суп-пюре из картофеля! На запах супа подтягиваются англичане с датчанами. Выглядят они плохо. Хотя, наверное, не хуже, чем я. В очередной раз наблюдаю, как лорды в течение 10 минут перекидываются многосодержательными, но не понятными мне фразами «Really» «Ya» «You have a point» «Ya, ya, life» «I got, man» «Yes, man» «Sure»

Самое время любоваться окрестностями, но у меня своя программа. Вода, шерстяные носки, 2 одеяла, и я отправляюсь спать и акклиматизироваться на 4 часа. По другому снова не получается. Когда голова и тело приходят в жизнеспособное состояние, сумрак уже полностью укутывает окружающий мир. Хватаю фотоаппарат, но понимаю, что идти куда-то уже нельзя. Только если до соседнего геста, перекинуться парой слов со скучающими индийцами. Пока я спала, народ разобрал все столики у печки в столовой, а на стеклянной веранде уже очень холодно. Остаюсь на крыше, смотреть на бредущее домой стадо яков. Веселые поляки не боятся холода, они прямо на крыше употребляют огненную воду. Молодому сербу в смешном желтом костюме грустно и страшно. Он путешествует на велосипеде и думает о том, как он потащит велосипед на перевал. Ехать этот трек на велосипеде оказалось не так весело, так как большую часть велосипед все-таки едет на тебе. Завершающий штрих этого дня – горячая вареная картошка. Почему-то я думала, что она будет с маслом, ну или луком, а еще лучше, с селедкой, как дома. Но того, что ее даже не почистят, предположить не могла. Ну и ладно, зато корыто килограмма на полтора, можно объесться и еще с собой завернуть.







На холодной веранде долго не просидишь, даже с горячей картошкой в животе, остается только пойти в маленький склеп, обложиться втроем одеялами – я, муж и бутылка с водой - чтобы не пришлось утром лед топить, и спать под вой ветра в щелях.

Бесполезное полезное.

Траты девятого дня.

Отель в Мананге 2 ночи+еда -2500 рупий
Обед в Як Кхарке – 750 рупий

[V-Tashtaiskiy]

Продолжаю читать ваши путевые заметки и заодно размышляю вместе с вами. Если без пафоса, то этот путь (трек) не был для вас "паломническим", Гималаи не воплощались в мечту всей жизни, а случилось что-то вроде непальского приключения "вокруг Аннапурны за ... дней". Но в горах всегда происходят метаморфозы. Порой совершенно неожиданные. Быть может,именно об этом говорил Рерих :"..путь духа человеческого должен быть пройден ногами...".
Мне кажется,что вы наделены самоиронией и прекрасным чувством юмора, и эти качества не позволят вам поддаться головокружению от "личных заслуг". Человек не покоряет горы, это они (горы т.е.) позволяют ему приблизиться и стать мудрее.
Жду продолжения

[SvetaSingh]

В.Таштайский,
Вы правы, трек не был паломническим, но и не увеселительной спонтанной прогулкой тоже) Мир просто необъятен, в нем столько природных, культурных и человеческих особенностей и явлений, что список моих желаний увидеть, попробовать, понять, не умещается в пределах скромной человеческой жизни) Поход в горы - лишь одно из. И конкретно трек вокруг Аннапурны - лишь частица того, что можно получить от Гималайев, но мерками простого человека она уже огромна. Не могу сказать, что этот треккинг перевернул мою жизнь, но он оставил огромный след в душе, дал очень много новых мыслей и новый взгляд на человека и конкретно на себя.

[Дай]

На фото есть вот этот оползень на противоположной от Кангсара стороне ущелья:



Кто-нибудь знает, можно ли его пройти траверсом, или придется лезть ве́рхом??

[SvetaSingh]

На фото есть вот этот оползень на противоположной от Кангсара стороне ущелья:

А мы такие невнимательные, даже не заметили. Так интересно, горы живут своей жизнью, что-то происходит, меняется. Даже не верится, что кто-то пойдет там, по настоящему...не как мы, по натоптанной тропе)

Кто-нибудь знает, можно ли его пройти траверсом, или придется лезть ве́рхом??

прямо даже любопытно тоже. Надеюсь, кто-нибудь ответит.

[SvetaSingh]

День Десятый. Накануне.

«Видимо, что-то я должна буду оставить горам в этой поездке как некий дар. И обстоятельства складываются так, что этим чем-то станут мои зубы!» - жалуюсь я мужу, интенсивно растирая щеки после чистки зубов водой, которая грелась всю ночь в нашей постели. Нет, конечно, хорошо, что она грелась в постели, иначе пришлось бы размазывать пасту кубиками льда.
В леденящем холоде есть один плюс – сборы становятся необычайно эффективными и короткими. За 2 минуты вещи занимают свои места согласно купленным билетам: вареная картошка, печенье и крем – в маленький рюкзак - Анджулу. Косметичка, полотенце и шлепки – в большой – хоббитам. Фотоаппарат – мне на шею. Одеваться не нужно – уже третий день почти вся имеющаяся одежда с нами не расстается ни на минуту. На 4000+ моется тот, кому лень чесаться. «И почему мы таскаем с собой в рюкзаке спальники с куртками и при этом мерзнем? У меня есть даже зимнее пальто, которое бережется на день перевала, как свадебное платье на день Х. Как к месту было бы оно сегодня, пока я тряслась с 4 до 6 утра, пытаясь заснуть, а ума встать и достать не хватило!» - продолжаю я монологи, пытаясь натянуть на ноги два дурацких мешка, презентованные в переулках Тамеля как ветро-водо защитные штаны.

«Шарк-шарк-шарк» - сопровождают штаны каждый мой шаг шуршанием и скрипами, пока я, переваливаясь как пингвин, спускаюсь к завтраку. Сегодня я выгляжу как годовалый ребенок, экипированный родителями для игр в московском снегу.
Кусок не лезет в горло. Страх перед перевалом жил в моей душе всегда. Еще до того, как я поняла, как на мне сказывается высота, и даже до того, как моя нога сделала первый шаг на треке, и раньше, чем я рассматривала вершины из самолета Дели-Катманду. Только начав читать отчеты о Непале, я уже жутко боялась этого дня. Два страха – страх смерти и страх неудачи боролись между собой. Завтра некогда будет думать, нужно будет просто идти (если я переживу ночь на высоте перед перевалом). Поэтому сегодня сомнения и метания достигли эпогея. Ну хоть бы непальская печка, так поднимающая боевой настрой по вечерам, дала мне глоток тепла. Но печка по утрам спит в мертвой заледенелости. У треккеров, медленно выползающих в столовую, такие же лица, как у меня. Поляки, видимо, вчера слегка перепили. Спортивная американка угрюмо мажет в углу кремом свой сгоревший нос. Ситуацию спасают индийские дядюшки, с весельем и шумом пронесшиеся мимо наших окон из своего, далее стоящего, лоджа. Вот кому все нипочем. Заряжаемся их хорошим настроением – и в путь.

Солнце красит любые виды. Цветов в сегодняшней палитре не много. Но от близости с голубым-голубым небом, и под мягкими потоками теплого света, все вокруг преображается. Горы изгибаются, складываются в бесчисленное множество форм и фигур. Лишайники, кусты и вкрапления контрастных камней рисуют на них свои узоры.









Иногда горы покрыты темными точками. Никак не можем решить – это яки или норы – остатки поселения внеземной цивилизации?


Идти не сложно. Хоббиты резво скачут где-то впереди. Сегодня рюкзак несет Сэм. Мы, конечно, ползем черепашьим шагом, но зато на легке. Быстро догнавшая нас американка решает завязать смол-ток про сложности перевала. «Каждую ночь несколько человек с риском для жизни спускаются из Хай Кэмпа в Торунг Педи, так как им становится плохо ночью. И каждый день кого-то спускают на вертолете с перевала вниз с отеком легких!» - завершает она свою бодрую речь, перекидывает 20-ти килограммовый рюкзак поудобнее и решительно устремляется вперед. Ну спасибо, подруга, подбодрила! Я тоже вскидываю поудобнее камеру, поправляю ботинки и упрямо плетусь по тропе дальше.







Путь немного разнообразит чайный домик. Чаю не хочется, но хочется купить страшненьких прошлогодних гнилых яблок. Муж подозрительно обнюхивает их, осматривает, и покупает 2. Но я настойчиво заставляю выбрать еще 6. Прямо знамение какое нашло. И, как окажется, не зря.




Хоббиты от чая отказываются, сидят на корточках на камне как воробьи на ветке. Грустят что-то. Может, горная болезнь подступает? Отдаем им последний блок печенья. Помогает.

Советуемся с русскими из Уфы. Торунг Педи будет уже скоро, примерно через час. Сейчас 9 утра. Большинство треккеров планирует не задерживаться там, а идти сразу в Хай Кэмп. Плюсы и минусы есть у обоих вариантов.
Торунг Педи лучше подходит для акклиматизации. Он ниже, делает коротким и комфортным сегодняшний переход. Говорят, что там лучше условия – комнаты, столовая, еда, свежая выпечка. Лучше спится. И, самое главное, меньший риск того, что ночью тебя будут снимать вниз.

Хай Кэмп – последняя точка перед перевалом. Находится лагерь на высоте +500 метров от Торунг Педи. Чтобы попасть туда, нужно преодолеть очень крутой, отвесный километровый подъем с этим резком набором высоты на полкилометра. Это проще сделать сегодня, при свете дня, чтобы стартовать на перевал сразу из Хай Кэмпа, а не выползать в темноте из Торунг Педи с фонариком и карабкаться вверх этот километр, пока счастливцы из Хай Кэмпа досматривают утренние сны. Говорят, условия сна и общепита в Хай Кэмпе хуже. И выпечки нет. А самое страшное – многие там не спят, так как спать на этой высоте сложно. Страдают головными болями, тошнотой, в том числе, вплоть до необходимости идти среди ночи ниже, в Торунг Педи.

Дядечки из Уфы собираются остановиться в Торунге. Один, более бывалый, говорит, что не стоит рисковать. Утром, на свежую голову, пройти дополнительный кусочек, даже такой крутой, не будет сложным. Я - за. Но Анджул рвется вверх. Решаем дойти, осмотреться, поесть, отдохнуть пару часов и принять решение на месте.
Тем временем местность становится все более каменистой, тропа – узкой и сыпучей. Иногда негде отдохнуть, приходится делать это, прижавшись к стене.





Ощущение, что мы уже выше гор, становится все более явным. Смотрим, а снега как бы ниже нашей тропы. Любуемся замерзшими водопадами и пасущимися оленями. Что они здесь едят? Вопрос…






Переждав за камнем, пока утихнет поток камней, пересекающих местность, ступаем на самый опасный кусок сегодняшнего дня – отвесную узкую тропу по сыпухе. Без палок и с рюкзаком я бы точно оказалась внизу, в русле реки, а так – немножко побоялся, потряслись коленки, пропустил запоздавший камень, раз, раз – и ты вступаешь в ворота Торунг Педи.







Окончание треккингового дня в 10 утра не может не радовать. В горах после обеда вечные тучи и ветер, поэтому каждая новая стоянка на первый взгляд выглядит унылой и неприветливой, а горы вокруг – мрачными и сердитыми. Сегодня все по-другому. Мы входим на территорию Торунг Педи и располагаемся на отдых на каменных лавках. Горы вокруг снисходительно спокойны, они переливаются на солнце аппетитными кофейно-шоколадными оттенками. Чистое голубое небо кое-где пересекают маленькие барашки облаков. Воздух холоден, чист и вкусен как в ноябрьском лесу под Волоколамском. В лагере практически пусто. Хозяин в богатой меховой шапке чинно встречает гостей. Изредка непалец проводит под уздцы лошадь. Треккеры не проходят мимо нашей лавки. Каждый останавливается, скидывает рюкзак, греется на солнце. Мы смотрим. Ждем. Пока никто не изъявляет желания остаться. 10 минут отдыха – и путешественники вскидывают на плечи рюкзаки и начинают крутой подъем к Хай Кэмпу, начинающийся сразу за Торунгом. Русские из Уфы более решительны. Они выбирают комнату и заселяются. Я представляю, как ночью бреду из Хай Кэмпа вниз, мучаясь отеком легких, и все планы попасть завтра в священный город Муктинат рушатся. Нет, тише едешь дальше будешь. Разочарованный муж тащит рюкзаки в лучшую комнату. Пока еще есть из чего выбирать. В комнате туалет, 2 большие кровати и мусорка.

На солнце лучше, чем в каменной каморке, и мы снова выбираемся на нашу лавку. Пробегают мимо без остановки французские и немецкие спортивные пары. Большая компания чехов во главе с мамой-чешкой набирает в фильтры воды и также начинает сборы. Приходят раскрасневшиеся английские лорды и датская пара. 2 супа, булки, 30 минут отдыха – и ребята устремляются наверх. У них легкие рюкзаки, поэтому они решаются подняться и, если будет плохо, сразу сбежать вниз, таким образом, дополнительно акклиматизировавшись. Хороший план.

«Ахой!» - раздается со стороны ворот веселое чешское приветствие. Наши друзья-чехи пожаловали в лагерь! Вот так, одна пара неспешно брела и акклиматизировалась, вторая пара совершила бросок в сторону Тиличо, и в один день мы оказываемся перед перевалом. За чаем с мягкими, горячими булочками ребята рассказывают о том, как тяжело дается им трек. Мы не видели их с Чаме. С тех пор Тереза и Дени столкнулись с чередой неприятностей: неудачные отели, мелкие болячки, сердцебиение и плохой сон по ночам. И, как завершение, непроходимый путь к Тиличо, с середины которого пришлось повернуть назад. Но дух молодых треккеров не сломлен. В глазах по-прежнему горит огонь. Они счастливы, что пошли в сторону Тиличо – виды по дороге были просто волшебными, они наслаждались природой и общением с людьми, и не жалеют ни об одном дне, проведенном в горах. Ребята, как и большинство, идут в Хай Кэмп, отговорить их не удается. Тереза боится очередного ночного сердцебиения, но в Хай Кэмпе будет чешская группа, один из участников которой - доктор.

Я пытаюсь, щура глаза, писать что-то в дневник под палящим гимайским солнцем. В соседний от нашего номер заселяются неразговорчивые русские из Браги. Муж ведет с хозяином Торунг Педи неспешную беседу о сложностях и радостях бизнеса на высоте. Хозяин с удовольствием хвастается своим богатством. Недостатка в клиентах нет. Комнаты почти всегда заполнены, на кухне без остановки кипит работа, ну а самая прибыльная часть – это лошади. Не у всех хватает сил идти вверх пешком, и трансфер до перевала Торонг Ла, а иногда и до Муктината, стоит совсем не дешево. Из дверей столовой выходит европейская девушка в черной шапке и солнечных очках. Бредет с растерянным лицом, взгляд вниз, не похожа на обычную треккершу. Ведет за ошейник собаку. На секунду я принимаю ее за странную испанку, встреченную в Верхнем Писанге. Та испанка путешествовала одна, проходила по чуть-чуть в день, останавливалась в не особо людных места. Вполне могла и одичать, пока до Торунга дошла.

«Моя невестка» - делится хозяин. Сын хозяина – настоящий модник. Он носит камуфляжные штаны, длиннющие дреды, солнечные очки и ковбойскую шляпу. Следит за всем, знакомится с туристами, предлагает лошадей. Девушка выгуливает собаку, мечтательно смотрит на горы, а в свободное время стоит на кассе в столовой и отпускает выпечку. Смогла бы я так жить? Не знаю. Неделю, наверное, да. А может быть, месяц. Для меня это было бы целым испытанием. Можно было бы передумать все думы, найти у себя в голове ответы на какие-нибудь вопросы. Просто лежать, сидеть, стоять, никуда не торопясь. Понимая, что ничего, абсолютно ничего не нужно делать ни сегодня, ни завтра, ни через неделю. Мне кажется, я даже не совсем понимаю, каково это, чувствовать, что ты абсолютно стопроцентно свободен. Все-таки, такой уход от мирской суеты хорош, когда у тебя реальные проблемы в голове, жизнь зашла в тупик, надоела и т.д. А так, мне было бы скучно. Все-таки совсем некуда пойти. Вот сегодня, например. Сижу я, сижу, а выйти за территорию Торунга не решаюсь. Такое ощущение, что не положено туда. Когда идешь по тропе – это одно, она, как бы, легализованная. А взять и полезть вверх на соседний холм – кажется непомерно опасным.








Чтобы и прогуляться и не залезть, куда не положено, решаем пройтись немного по тропе к Хай Кэмпу. Дорожка идет резкими зигзагами круто вверх. Не очень весело, но и не смертельно. Как бы предостерегая, как только мы отдаляемся от лагеря, вокруг гор начинают быстро собираться серые тучи. Ветер медленно затягивает свою унылую песни. Краски дня меняются на глазах. Становятся невеселыми, мрачными и предостерегающими. Правильно мы сделали, что не полезли на прогулки в необжитые места. Могу только поклониться тем путешественникам, у которых хватает силы и смелости отправиться в горы в одиночку или маленькой компанией и встретиться с природой лицом к лицу, не зная, пощадит ли она сегодня, или уничтожить, как бешеные волны холодного океана уничтожают щепку, попавшую в его воды. И ты ничего, абсолютно ничего не сможешь сделать в глуши на этих высотах, как бы опытен и спортивен ты не был, если придешься не по душе стихии, или просто попадешь под плохое настроение.

Мы доходим до какого-то друидского стола для жертвоприношений и решаем, что он и станет нашим финишем на сегодня. Погуляли, акклиматизировались, и хватит. Тем более, руки и носы заледенели от кусающегося ветра. Мужу явно не нравится эта поляна и стол, и он быстро скачет вниз. Я иду медленно. Без палок тяжело и страшно спускаться, тем более, тропа крутая, каменистая и сыпучая. Спустившись вниз, отправляюсь в номер дуться на мужа за то, что ускакал вперед и даже не подумал, что мне может быть тяжело. «Мы же столько таких спусков прошли! Да и дорога 10 минут занимает! У меня нос замерз» - не понимает муж моих претензий. Мне жалко себя и грустно, параллельно тяжелеет голова и заканчивается энергия в ногах. Первые признаки приближающейся горняшки. Вместо того, чтобы радоваться жизни, придется отлеживаться.







Проспав 4 часа, выбираюсь на свет божий.Чувствую себя, как огурчик. Только вот, в 4 часа дня на улице – как в морозильнике. У меня нет такой меховой шапки, как у хозяина лоджа. Зато из рюкзака торжественно достается хранимое до сего дня зимнее дутое пальто. Даже в нем сидеть на улице не хочется, и мы отправляемся в столовую.
По сравнению с утром тут довольно живо. Подсаживаемся за стол к канадцам, встреченным нами еще по дороге к Чаме. За соседним столом расположилась пожилая французская пара с красавцем-гидом. Поляки с похмелья тоже не дошли до Хай Кэмпа. Русские из Браги склонившись над столом с серьезным видом - обсуждают план захвата перевала. Большая француженка с молодой черненькой девушкой выглядят усталыми и больными. Сын хозяина настойчиво предлагает лошадь, но они отказываются. В столовой уютно и необычно. В постерах, надписях и гитарах чувствуется рука молодежи. Играет музыка. Только один минус у этого места – печка здесь не дровяная, а электрическая. С дровяной было бы еще атмосфернее. Спокойная, не улыбающаяся европейка продает булочки с корицей, вежливо, но отстраненно здоровается, прощается, благодарит каждого гостя. Мне, почему-то, жаль ее. Хотя, быть может, ей тоже жаль меня.







Атмосфера вечера спокойная, но не легкая-веселая, как это бывает обычно. Все слегка напряжены в ожидании завтрашнего дня. У француженки не складывается пасьянс, у меня не пишется дневник, у канадца не читается книга, он злится, что все мешают ему болтовней и уходит в дальний угол. Пожилой француз пытается напевать песни и шутковать шутки в зал, но не находит поддержки и склоняется над картой.

Аппетиту нашему не может повредить ничто, тем более, паста пахнет просто изумительно. Закупаемся в дорогу булками и водой, и в 7 часов отправляемся спать. Будильник – на 4:30. Хоббиты настаивали, что нужно выходить в 3, иначе нас смете ураганный ветер на перевале, и до Муктината мы не доберемся. Но мы поспрашивали народ – никто в не шел. Было принято решение не выделяться и слиться с толпой. Тем более, наши хоббиты здесь даже не были ни разу. Еще заведут нас туда, откуда и не выберемся, в ночной темноте. В первый и в последний раз раскладываем спальники. Рюкзаки – в состоянии полуготовности. На завтрак для накопления сил заказаны вареные яйца и чай с молоком. Мне кажется, мы сделали правильно, что не пошли в Хай Кэмп. Мне тепло, сыто и уютно. Мы хорошо акклиматизировались и полны сил. Проворочавшись час, я медленно погружаюсь в сон.

Бесполезное полезное.
Траты десятого дня.

Отель в Летдаре+обед, ужин, завтрак и 3 литра воды – 1860 рупий
Яблоки – 35 рупий за одно
Больше тратить было не на что.

[b-olegh]

«Видимо, что-то я должна буду оставить горам в этой поездке как некий дар. И обстоятельства складываются так, что этим чем-то станут мои зубы!» - жалуюсь я мужу, интенсивно растирая щеки после чистки зубов водой, которая грелась всю ночь в нашей постели.

Напомнило:

Гадалка вчера нагадала,
что выпадет счастье.
Выпали зубы...

[SvetaSingh]

День одиннадцатый. Молодильные яблоки. Снег и русская кровь. Достучаться до небес. Муктинат - Долина Освобождения.

Часть 1.

Мы правильно сделали, что не стали слушать хоббитов-самоубийц, уговаривавших нас вступить на самую значительную тропу данного трека в 3 утра. Весь лодж шел в 5. Вместе веселее. Хотя, наверное, не веселее. Ну, как минимум, не так страшно.

Волнуюсь не только я. Француз продолжает жалкие попытки пошутить и побахвалиться. Канадка судорожно решает – брать ли лошадь. 2 счастливицы уже гордо расхаживают на своих конях по двору. Сын хозяина с видом заправского ковбоя красуется перед ними, показывая, как настоящий джигит одним движением руки усмиряет непокорного скакуна. Эх, мне бы коняшку. А возьму, буду потом всю жизнь жалеть. Ладно бы просто покататься по округе – мечта! Но провалить переход перевала... Ну уж нет!

Не булка ни яйцо не лезут в рот. И отправляются в рюкзак к двухдневной картошке. Все, пора в дорогу. Ничего тут не высидеть уже. Русские из Уфы и из Браги уже давно ушли. Остается и нам крепче натянуть шапки на уши, шарфы вокруг шеи, перчатки, на лоб - фонари –и на улицу, на мертвенный, пронизывающий до костей холод. Горы тонут в сумраке. Солнца нет и в помине, но и чернильной темноты уже нет. Постепенно привыкающие глаза выхватывают из черно-серой массы границу каменных гигантов и неба. Ощущение нереальности, возникшее у меня с самого утра, усиливается. «С богом» - вздыхают Фродо с Сэмом и первыми начинают брести вверх по склону.





Мы чувствуем себя настоящими путешественниками. Этакими первопроходцами-искателями. Штаны-мешки шуршат при каждом шаге. В руках по треккинговой палке. Фонарики – 2 маленьких налобных друга – салатовый и оранжевый – были куплены специально для этого поъема. Я никогда раньше не ходила с фонариком на голове. Но радость была не долгой. Через 10 минут стало понятно, что фонарики абсолютно не нужны в приближающемся рассвете. А еще через 5 – что с мужем что-то не так.








Последняя треккинговая куртка мелькнула вдали, и мы остались одни. «Тебе плохо?» Молчит. «Кружится голова?» «Нет.» Муж рассеянно смотрит под ноги минуты 2, стоя на месте, делает 3 шага и снова останавливается. Он ничего не объясняет и выглядит отрешенным. Я вижу, что ему тяжело, но непонятно даже – физически или апатия дикая какая. Перед новым шагом он медленно поднимает ногу, долго примеряет, куда ее поставить, покачиваясь. Я с ужасом топчусь сзади, пытаясь держать его с одной сторононы и страховать палкой с другой. На предложения взять лошадь или вообще пойти назад, воплощение индийского упрямства медленно качает головой и продолжает восхождение. Возвращается Фродо. Спасибо малышу, сообразил, что не стоит бросать бестолковых на склоне. Фродо забирает у Анджула мой маленький рюкзак с картошкой, яйцами, водой и мелочевкой, и вместе мы уговариваем мужа присесть для отдыха. Начинаем реанимационные меры. Аскорбинка – 4 штуки. Вода – 2 глотка, так как это не вода, это лед. Надо что-то съесть, чтобы набраться сил. Картошка, яйцо и булка вызывают лишь грустные вздохи и равнодушный взгляд. Осталось последнее средство. И сморщенные подгнившие яблоки, затерявшиеся где-то между картой, солнечными очками и носовыми платками на дне рюкзака, извлекаются на суд страдальца. Их легкий натуральный запах, проникший в чистый гималайский воздух где-то на 4000+ в 5 30 утра, оказывает просто волшебное действие. 4 яблока, 5 минут отдыха, еще воды, а также первый розовый отсвет от солнышка на снегу – и Анджул поднимается и продолжает медленно двигаться на встречу Торонг Ла. А через полчаса на глаза показываются длинные строения последнего приюта усталого путника.







Обитатели Хай Кэмпа спали чуть дольше. К 6 часам мы покорили сложнейший участок от Торунг Педи до них, а они только шнуруют ботинки. Все здесь. Оба лагеря готовятся продолжить путь вместе. Чехи жалуются на ночную головную боль, но радуются вкуснейшему ужину, который они получили вчера вопреки нашим уверениям, что есть нужно только в Торунг Педи. Видимо, все поменялось, и сервис улучшается с каждым днем. Английские лорды сегодня совсем зелены, но лошадей пока не взяли. Велосипедист в ярчайшем желтом костюме грустно сидит на земле. Он не знает, как ему нести себя, а еще есть велик. Но есть и положительные примеры. Французско-немецкие пары одеты как обычно стильно-модно-молодежно, излучают здоровье и оптимизм. Они отжимаются, подтягиваются, приседают и не забывают при этом регулярно фотографировать друг-друга в разных активно-спортивных позициях. Чехи во главе с доктором выглядят уверенно и несокрушимо. Даже поляки сегодня спрятали бутылки с горячительным подальше в рюкзаки и настроены серьезно. Солнце все вернее освящает площадку, на которой находятся постройки Хай Кэмпа. Муж успевает переговорить со всеми, болтает то тут, то там – ни следа от недавней болезни, общение всегда идет ему на пользу. «Мне просто было очень холодно» - поясняет он. Может быть, и правда. В России во время холодов он спит как медведь. Видимо, и сегодня организм подал сигнал бедствия и экстренного отключения всех систем.




Сразу за Хай Кэмпом начинается зона снегов, чередующаяся с голыми каменными плато. Настроение резко улучшается. Во-первых, стало теплее. Во-вторых, по-компанейски веселее, так как вокруг – знакомые лица. В-третьих, солнце окрашивает в розовые тона вершины гор, и я кручу головой, открыв рот от восхищения. Хочется прыгать, кричать, смеяться от радости. Никогда я такого не видела с близи! Вспоминается давний полет из Ашхабада в Бангкок. Когда я прижимала нос к стеклу и не могла поверить, что я вижу это своими глазами: огромное поле снежных пиков гималайских гор. Вот они какие! Огромные, белоснежные, безжизненные! «Интересно, хоть кто-то иногда бывает там? Хоть один зверь живет?» - думала студентка SvetaSingh, во все глаза глядя на открывавшуюся внизу удивительную картину. И вот я здесь, на своих ногах! Смотрю на право – снег и горы, на лево – горы и снег! И все мерцает, сверкает, переливается!








Ногам легко, приятно и привычно идти по снегу. Ну и пусть он у меня забрался между штанами-мешками и ботинками, немного намочив носки. Все-таки среди камней я чувствую себя чужаком-гостем и немного волнуюсь, соответствует ли мое поведение месту. А снег – это мое, родное. Сколько веселых часов провела я в нем в детские годы! По каким сугробам только не лазила! Многое зависит от настроя. Несмотря на высоту, и дышится легко, и энергии много. Гордо вскидывая ноги, я быстро обгоняю европейских туристов, периодически запуская в мужа снежки из мокрого снега. Все-таки ничто не исправит хвастуна-любителя порисоваться! Ни физические нагрузки, ни лишения, ни неописуемые красоты. Russian girl – с восхищением комментирует мой самодовольный марш аккуратно переставляющий по снегу, трясущийся от холода серб. А я слышу – и нос еще выше. Эх, жаль, что не скатилась я в сугроб этим носом, может быть, удалось бы поменяться и стать более глубокой и осмысленной. Но судьба и горы пощадили меня и разрешили благополучно добраться до чайного домика.





У чайного домика полуживую черненькую девушку из Франции сажают на лошадь. Одна девушка из команды спортсменов отстала и понуро плетется далеко позади. Фродо побледнел и молчит. Отказывается от еды, что само по себе дурной знак Ему тоже не так легко дается эта высота. Только Сэм скачет как снежный барс. Сегодня он несет рюкзак весь путь от Торунг Педи наверх, не меняясь с хилым Фродо. И более того, на рюкзак он взгромоздил, угадайте, что? Велосипед!!!обессилевшего серба. Вот это житель гор! Ему надо экспедиции сопровождать! Я посмотрела на помрачневшую картину, пристыдилась, решила вести себя более скромно и не дразнить судьбу. До Торонг Ла оставался час.

[Julia69]

SvetaSingh, полное впечатление, что иду вместе с вами! Скорей бы уж перевал, а то уже все поджилки трясутся!

До Торонг Ла оставался час

[SvetaSingh]

Самой уже не терпится дойти) руки никак не доходят писать. Сейчас, провожу мужа в Индию и засяду дописывать!

[Peter Number One]

Самой уже не терпится дойти) руки никак не доходят писать. Сейчас, провожу мужа в Индию и засяду дописывать!

Cвета, исходим слюньками, пожалуйста
Также благодарен за интересные ракурсы на фотках

[ElAv]

Самой уже не терпится дойти) руки никак не доходят писать. Сейчас, провожу мужа в Индию и засяду дописывать!

Света, очень ждем продолжение!

[G-Man]

Интересно, Света, а кому это Анджул пожелал счастливого пути?

[SvetaSingh]

G-man, не первый раз Вы находите интересные детали на моих фото:)))
Это не то, что кажется, а просто перст индийский указующий) Меня тоже иногда шокирует в неожиданных моментах, и других людей)
Спасибо всем за интерес к отчету и ожидание! Торжественно клянусь - на выходных выложу новый кусок. Может быть, даже 2.

[G-Man]

G-man, не первый раз Вы находите интересные детали на моих фото:)))

Света, я внимательно читаю ваш отчет.

[SvetaSingh]

День одиннадцатый. Молодильные яблоки. Снег и русская кровь. Достучаться до небес. Муктинат - Долина Освобождения.
Часть 2.

Тропы вдоль откоса горы и глыбы камней медленно переходят в широкую волнистую равнину, плавно забирающую вверх и искрящуюся на солнце тысячами маленьких снежных кристаллов. Я бреду по ней с не сходящей с лица улыбкой. Даже сейчас, вспоминая трек и, в том числе, этот день, в голове возникают подозрения с недоумениями – было ли это, и в этой ли жизни…Периодически рядом выплывают знакомые, чуть знакомые и незнакомые фигуры. Они мешают мне. Хочется отмахнуться от них, как от назойливых мух, хорошенько размазать по лицу солнцезащитный крем, поднять лицо к этому близкому небу, на встречу солнышку, и улыбаться, улыбаться, улыбаться! Широко-широко, на сколько хватает мышц, а потом еще шире, самым сердцем.









«Как дела?» - достает меня муж. Шикаю-цикаю, мол, не мешай наслаждаться просторами, и убегаю вперед. Мне хочется быть с природой один на один. Только я и это поле. Русская кровь чует снег. Его не променяешь ни на какие банановые кусты и рододендроны. Но людей так много… «А вы едите в России снег?» - робко подкрадывается сзади Фродо. «Конечно, друг. Мясоеды в России едят медведей, а вегетарианцы снег и солнечный свет. Но, имей в виду, на маленьких гитарках (а кто на раз-два –три скажет, как по-английски будет балалайка?) играют все!». «Ну ее, к дикому яку, эту приветнутую» - многозначительно сигнализирует мне взгляд хоббита. На небольшом привале Тереза в подробностях рассказывает об их походе на Тиличо. Снега насыпало – по края! Дороги нет, не пройти. Пришлось им возвращаться обратно с середины дороги, озера так и не увидели. Чехи устали, но довольны. Эх, где же я была! У них хоть какой-то экстрим случился!







Из-за оглушившего визга промчавшейся мимо меня группки японо-китайских треккеров в лосинах не сразу соображаю, что колышущиеся впереди и наверху разноцветные буддийские флажки – это и есть он. Солнечный, открытый, теплый и приветливый Торонг Ла. Именно таким он и предстал перед полубезумными глазами усталых путников, портеров, хоббитов и лошадей в это утро, 9 часов по местному времени.

Я долго мечтала об этой минуте, а теперь не знаю, как правильно себя повести. Как до дна испить чашу триумфа, продлить мгновения, впитать и запомнить надолго эти эмоции. Пока я мучаюсь этими дурацкими размышлениями, мимо меня практически пролетает муж и устремляется на вершину. Вот это предательство! А я тут мечтаю, как мы за руку, степенно, гордо и одухотворенно, вместе поднимаемся к флажкам. Наши волосы развеваются гималайским ветром. Мы щурим глаза и смотрим вдаль. Туда, где славный город Муктинат гостеприимно распахивает для нас свои двери. Вот где любовь кончается! Муж уже довольно обсуждает первые эмоции с англичано-датской компанией, пока я медленно добредаю на последнюю горку. Путь дальнейшего поведения выбран. Буду дуться.







Настроение падает к нулю. Тому виной предательство мужа или приближение Г.(болезни горной обыкновенной), я сказать не могу. Однако, Г. Стремительно накатывала, будто бы специально ждала, когда я поднимусь на самую верхнюю точку сегодняшнего дня и остановлюсь для созерцания и восхищения. Не успела я забраться, а хочется уже бежать вниз. С восхищением смотрю на индийца в белом, медитирующего на горы. Ему не мешает ни Г., ни шум, ни гвалт восторженных треккеров. Народу много. Кто кучкуется, кто пьет в чайном домике чай, кто снимает видео. Достаются плакаты, постеры, шарфы, футболки для фотосессий у таблички. Мы прорываемся вперед и делаем 3 снимка. Я. Анджул. Анджул+я. Больше шансов нет, так как серб уже на низком старт, готов сменить нас у флажков. Он отнесся к задаче не по-детски. Принарядился, почистил велосипед, снял шапку, и приготовился к долгой и качественной фотосессии вместе со своим железным конем. Я не согласна, но молчу. Считаю, что с велосипедом сегодня должен фоткаться наш хоббит Сэм, который затащил его на этот перевал. Ну или на крайний случай я, как член команды Сэма. Весь мир против меня. Я грустно обвожу последним взглядом эту бестолковую сутолоку и начинаю одинокий спуск. Через 5 минут под крики и взгляды толпы возвращаюсь обратно. Спуск в Мухтинат справа. Интересно, куда ведет левая тропа, на которую я заперлась?





В ожидание этого дня я очень боялась подъема, который оказался легче. Возможно, благодаря акклиматизации. Правильно предполагала про верхнюю точку перевала– будет толпа, суета и не будет атмосферы. И абсолютно недооценила спуск. Он издевательски длиннющь, ну просто бесконечен. Мы доели всю оставшуюся еду, даже картошку из Летдара. Я выпила 2 таблетки от головы, которая раскалывалась от бесконечных прыжков вниз, недосыпа и Г. В недрах рюкзака постепенно исчезли верхние вещи, шапки, перчатки, кофты, мои штаны-мешки. Мокрый талый снег обратился в камень. Над нависающей позади снежной страной начали собираться и метаться облака. А мы все шли, шли и шли. Вернее прыгали, прыгали, прыгали вниз, тормозя палками.












«Поехали со мной, будешь работать в ресторане. Мы очень любим в Индии непальских поваров – они вкусно и качественно готовят, и вообще с ними приятно иметь дело» - предлагает муж Фродо. Фродо надувает щеки, задирает нос и уточняет свою заработную плату. «6000 индийских рупий? Ну нет! Я работал в ресторане в Покхре и умею готовить все! И пиццу тоже!» «Готовь» - соглашается муж – «в Покхре». Трудоустройство не состоялось, но, думаю, оно и к лучшему. Если малыш подкачается и поднатареет в переноске грузов, портером он может заработать куда больше. Хотя, вопрос образа жизни. Считают ли деревенские напальцы более пристижной и желанной работу поваром в ресторане с меньшим доходом или перенос грузов по горам за большие? Не знаю.

А пока Фродо остается только организовать нам фотосессию на камне, на фоне гор, на фоне виднеющейся глубоко внизу долины. Хоббит потихоньку вздыхает и надеется, что эти дохляки оттохнут, начнут более энергично переставлять свои длинные, но бестолковые оглобли, и к обеду он сам будет туристом-путешественником, покоряющим окрестности Муктината.

Под завистливые и восхищенные взгляды пешеходов, мимо со свистом проносится серб в своем желтом костюме. На спуске у нас подобралась сильная команда: та самая мощная американка, французские и немецкие высокие модные спортивные пары, англичане и датчане. Но за велосипедом никому не угнаться. «Нифига» - подумал Перевал – «Всем сестрам по серьгам» - и подсунул сербу камень, а потом сыпучий кусок дороги. Прыжок, полет, мгновенный страх, облегчение от понимания, что с ним все в порядке, и кроме сербской гордости ничто не пострадало. Дальше понурый серб не выделялся и шел вместе со всеми пешком, волоча велосипед. Не знаю, может кто и получает удовольствие от вело-гонок на таких местах, но точно не наш серб.

Последние симптомы Г. прошли в ресторанчике, встреченном на 2/3 пути до Муктината. Давненько мне не попадались такие отвратные мо-мо, вкус которых сразу взбодрил. Получасовой отдых на солнышке, чай и заоблачные цены на непальские шапки окончательно привели меня в чувство. Тем более, что внизу уже достаточно явно виднелись контуры деревушек и зеленые оазисы. Впереди светило только солнце, и мы иногда оглядывались назад, на клубящуюся серую массу над заснеженным горным королевством. Было немного грустно, что эта часть путешествия осталась позади. В воздухе витало ощущение нереальности и сна. Уже не верилось, что неделю назад мы были в хвойных лесах, полных какой-то особой атмосферы и жизни, любовались непальскими лошадками, рассматривали наряды непальских крестьянок. Вчера шли по безжизненным горам, все дальше и дальше, к снегам. Сегодня утром я лепила снежки и была выше гор, которые расстилались ковром где-то под ногами. И в некоторых местах, подняв голову чуть вверх и покружившись, можно было получить ощущение, что ты летишь над этой горной страной. Все хорошее когда-нибудь кончается, но только для того, чтобы на смену пришло что-то новое, такое же хорошее. Хотелось плакать и грустить от того, что мы оставили позади и прыгать от радости и нетерпения встретиться с тем, что ждет впереди: храмы и монастыри священного Муктината, Кали-Гандаки, яблочные сады Марфы, благоухающие тропики Татопани.










Повстречавшись с первыми послеперевальными лошадками, перейдя мост и повстречав пару местных путников, идущих во встречном направлении (как так, это же далеко, сложно и страшно – тучи уже какие??), через час после мерзких мо-мо, мы были на высоте 3700, примерно на 1700 метров ниже ТоронгЛа. Моя рука бежала по ограде вокруг территории Муктината. Часы показывали час дня. К Муктинату медленно подбирались тучи.

[SvetaSingh]

День одиннадцатый. Молодильные яблоки. Снег и русская кровь. Достучаться до небес. Муктинат - Долина Освобождения.
Часть 3.

Муктинат – священная долина на территории Нижнего Мустанга. Она уютно расположилась с западной стороны от перевала Торонг Ла, укрывая природное чудо – единение пяти стихий в одном месте: горящий камень, горящая земля и подземные источники предстают перед глазами буддийских и вишнаитских паломников, а также треккеров, спускающихся с перевала или приходящих с другой стороны, от Джомсома. Люди тянулись сюда издавна. Великий Гуру Падмасамбхава медитировал здесь по дороге в Тибет, глядя на вырывающиеся из-под земли языки пламени и слушая журчание подземных источников. Позже буддисты назвали Муктинат местом ста вод, и считают, что здесь обитают богини Дакини, приносящие исцеление и благополучие. Когда умерла жена Шивы – Сати, богу Вишну пришлось разбить ее тело на 51 частицу, которые разлетелись по свету. Места, куда упали эти кусочки, называются Шакти Питхами. Муктинат – одно из таких мест. А еще в русле реки Кали Гаднаки находят камни-шалиграмы, считающиеся воплощением самого Вишну. Далее. Существует 108 главных храмов Вишну, 106 из них – в царстве людей. Паломники-вишнуиты стараются посетить все 106 мест, в том числе, добраться до Муктината, и получить освобождение. Среди них очень много паломников с юга Индии, для которых посещение Гималаев и нахождение в холоде на высоте по 4000 метров – серьезное испытание. Но они приходят, приезжают и прилетают, так как, плюс ко всему прочему, главный храм Муктината – Дхола Мебар Гомпа - является одним из 8 главнейших мест индуизма. Помимо основного храма в Муктинате имеется довольно большое количество дополнительных храмов и буддийских монастырей. Информации и легенд очень много. Они путаны и сложны для непривыкшего западного восприятия. Сюда и привели нас наши стопы. Предстояло проверить – что же это за место такое святое.



В воздухе витала святость и перспектива очищения, но на земле клубилась пыль, по дорогам гоняло непривычно и неприлично большое количество байков, вокруг шла стройка, торговки шир-потребными платками по-актерски демонстративно ткали что-то на станках возле своих магазинов, впариватели бус не давали сконцентрироваться на выборе отеля, несколько ребят одарили меня томными взглядами. Мы поняли, что впереди будет еще много чего интересного, но настоящий, свободный треккинг позади. Цивилизация возвращается. Но в том, что эта долина - место особое и очень сильное, у меня сомнений не возникало. Мы стояли на центральной улице Ранипаувы – столицы долины Муктинат.










Все это были, в принципе, не важны. Мы заселились в первый отель, на который упал взгляд, приняли душ и через 15 минут уже спешили к сердцу Муктината – храмовой территории. Природа выглядела по-мартовски, но было очень тепло. Мы с удовольствием одели легкую одежду и оставили в номере надоевшие ботинки. Манящие мужские взгляды натолкнули на мысль, что пора обозначить статус индийской жены красной краской на проборе и бинди между бровей. Вот такие легкие, чистые и нарядные, мы вступили на храмовую территорию. Первыми эмоциями были восторг и восхищение окружающей красотой. Весенняя просыпающая природа сочеталась с летним теплом. Коричневые голые ветки деревьев ничуть не портили картины. Из-за них было даже удобнее рассматривать окружающие горы, проглядывающиеся храмики, флажки и другую атрибутику. По ступеням спешили индуистские паломники. Буддисты крутили барабаны. Весело журчали ручейки. Мы не стали сходить с основной дороги и устремились прямо к Дхола Мебар Гомпе.







Главный храм небольшой и красивый. На стене вокруг него расположены 108 каменных источников, из которых льется вода. Мы не решились последовать примеру очищающихся паломников и пройтись под этими струями, довольствовались тем, что намочили руки и лицо. Для тех, кто предпочитает душу ванную, рядом с храмом созданы 2 каменных бассейна. Самые верующие и закаленные плавают там. Зайдя в темную сутолоку храма, поболтавшись там с несущей толпой, ничего толком не увидев и не запомнив, я выбралась на улицу на лавку. Нет, все-таки для духовных целей нужны полупустые места. Оттоптанные ноги, суета, толкание животов индийских матрон в сари и просыпанный на мою одежду вареный рис не страшны. Но вот постоянные шум, гомон, движение в разные стороны отвлекают и не дают проникнуться атмосферой места.













На лавочке возле храма гораздо спокойнее и приятнее. Сидящий рядом старик из Тамилнаду очень интересуется мной и после нескольких поглядываний и суеты решается завязать беседу. Узнав, что я из России и замужем за индийцем, он очень радуется. Начинает рассказывать про Сталина, Ленина, Брежнева, Путина. Про дружбу Индии и России. И бесконечно повторяет, что это просто замечательно, что мы приехали в это место, это очень правильно, здорово и хорошо. Для меня, для него, для дружбы Индии и России и вообще для всех!

К храму приходят Фродо и Сэм. Мы уже расплатились и поблагодарили ребят, как только наши вещи оказались в номере. Была мысль продолжить путь с ними, но они обещали мамам вернуться завтра, да и мы понимали, что теперь идти будет легко, холод и высота кончились, и вполне можно обойтись без портера. У бассейна состоялосьфинальное прощание, и наше братство навсегда распалось. Я пожелала Сэму стать хорошим гидом, а Фродо – знаменитым пицц-мейстером.
Вот они, наши красавцы. Сэм, тащивший наш рюкзак и велосипед серба на перевал - тот, что поменьше.



На выходе с храмовой территории в очередной раз удивляюсь наглости бездельников, называющих себя садху. Настоящие садху просты и скромны. А эти разрисованные и разряженные жулики, обитающие у каждого значимого индуистского места, не только живут паразитирующей жизнью, вытягивая деньги из доверчивых туристов и наивных деревенских паломников, но и бывают откровенно опасны. Нередки случаи, когда садху накуривают или опаивают ищущих просветления туристов и обворовывают их. Муж запрещает мне разговаривать с ними и даже подходить. Он верит, что они все-таки обладают супер-силой и способны навести порчу. Не знаю насчет порчи, но увидев, как садху, не получив ни рупий ни долларов, вырвал у бестолкового туриста дорогущую камеру из рук и стал орать, что если он найдет там хоть одно свое фото, он разобьет ее о камни. Вот так довели святого человека. Сидел себе, медитировал в отказе от мирского, готовясь к переходу на следующую ступень, параллельно травя шутки с сидящими рядом «садху», поправляя макияж и подвигая трезубцем к проходящим мимо поближе тарелку для небольших пожертвований во имя бога, а тут такой наглец! Сфоткал его зуммом издалека, не заплатив ни Вишну ни Будде!



Я уже давно мечтала посмотреть на настоящий буддийски монастырь. Но все, встречаемое раннее, не соответствовало картинам в мозгу, созданным на основе увиденного в кино. Хотелось гор, каменных стен и внутреннего двора, стройных рядов монахов, неспешно идущих на церемонию, ударов гонга и маленьких шустрых мальчишек-учеников. Я была уверена, что в Муктинате найду то, что ищу. Но, видимо, тот день еще не настал. Монастырь в Ранипауве оказался закрытым зданием, окруженным совсем небольшой пустой территорией. На двери висел замок. Мы прошлись по пустому двору, прокрутили вокруг здания барабаны, поглядели на одинокое деревце и отправились искать монашескую жизнь в других местах. Обнаружили монастырь, предполагаю, что женский. Выглядит уютно, как православный монастырь. Огородики какие-то, одежда сушится, много дверей в комнатки. Народу – никого. Не знаю, почему, но зайти туда мы не решились. Было не до конца понятно, можно ли, удобно ли. Посмотрели на освещенную солнцем уютную территорию издалека и удалились. Еще один монастырь располагался довольно далеко. Блуждали мы вокруг Ранипаувы долго. Дух все еще рвался к высокому, но бренное тело устало и хотело есть.







Еще прочитав первый отзыв о ресторане Боб Марли, я решила – мне туда. Однако менеджер нашего гестхауса думал иначе. Этот юркий, маленький обладатель бегающих глазок не понравился мне сразу. Если бы гест ходила выбирать я, а не муж, я бы не остановилась у этого проныры. Но муж почему-то не чувствует таких скользких типов, всегда удивляется и говорит, что я надумываю, поэтому я промолчала, и мы заселились в этот отель. Менеджер 5 раз повторил, что нигде ни в коем случае есть нельзя, только у него! В принципе, везде действовали примерно такие правила, но мне даже не приходило в голову, что если я что-то где-то вдруг съем, будет скандал. Люди всегда были позитивны и неконфликтны. Никто не повторял второй раз. А этот не только сказал несколько раз, но и показал нам большое объявление в коридоре, говорящее о том, что если постояльцы осмелятся съесть что-нибудь не в его прекраснейшем ресторане, то будут платить 1000 рупий. Менеджер так следил за нами своими звериными глазками, когда мы вышли на улицу, что я не решилась не только поесть в Бобе Марли, но даже попытаться его найти!

Уже давно мы прошли путь от Торонг Ла, осмотрели Муктинат, Ранипауву и окрестности, а усталые треккеры медленно продолжали брести со стороны перевала. Вот наконец и наши чехи, вместе со взрослыми чехами и их доктором. У них забронирован номер в Бобе Марли. В наш отель заруливают развеселые поляки и большая француженка с черненькой девушкой, еле перенесшей этот перевал. Девушка по прежнему выглядит плохо, женщина договаривается о джипе, чтобы завтра двигать в Джомсом. Для многих путешественников трек здесь уже заканчивается. Продолжаем пеший путь мы, американка, чехи, канадцы, английские лорды и датчане.

Проторчав 10 минут на дороге, съежившись под острым взглядом Менеджера, мы со вздохом возвращаемся в свой гест. Гест нравится мне все меньше. В первую очередь, людьми. Какие-то они наглые и неприятные, хотя ни в чем сильно конкретном это не выражается. Но говорят как-то не так, смотрят неприятно. Может быть, на фоне горных жителей так кажется? В полупустой грязноватой столовой пахнет газом. Поляки затарились пивом, и им все нипочем. Незнакомая русская пара опасливо листает меню. Быстро заглатываем ужин, кстати, вполне вкусный, и отправляемся в комнату. Сегодня у нас тепло, чистая постель, горячая вода в своем душе и 2 окна. И это не может не нравиться!



Бесполезное полезное.
Цены 11-го дня:

Лодж в Торунг Педи + еда - 2840
Выпечка в дорогу (2 булочки) - 300
2 чая по дороге - 260
Вода (2 литра в Торунге) - 240
Обед в кафе между перевалом и Муктинатом - 700
Литр воды в Муктинате - 80
Донейшен в храме

[IMDM]

http://img-fotki.yandex.ru/get/4809/244675082.1b/0_ed4a8_174ad15_XL.jpg

большая бабушка заботливо носит маленькую, то ли подружку, то ли сестренку