Вокруг Манаслу, долина Цум, Нар-Пу. Непал 2017.

[Pоlin@]

Разглядывая карту, замечаешь, что тропа, по которой мы пришли в гомпу, ущелье, если можно его так назвать, ведут в никуда. То есть не совсем в никуда, конечно. Просто дальше и выше лежит горный массив Ganesh Himal с несколькими пиками в районе 7000 м (не их ли макушки мы видели вчера?) и проходит граница. Причем никакого перевальчика на ту сторону здесь нет. Становятся понятны безлюдность и необжитость этих мест. Впрочем, если продолжить идти по тропе, которая, как изображено на карте, будет тянуться вдоль ледника, можно достигнуть базового лагеря Ganesh Himal. Его высота на моей карте даже не обозначена, читала, что она составляет 4200м. Прогулка на весь день. Пожалуй, я даже планировала ее совершить. Но утром проснулась под звуки дождя. Небо затянули облака. Вряд ли теперь был смысл куда-то идти, ведь красивых видов нам, наверное, не досталось бы. Конечно, и тут сыграло роль отсутствие особого рвения со стороны Сука. Он ведь не знал этот маршрут. Так что он не был тем человеком, который мог бы меня за собой увлечь. Он абсолютно никуда не стремился.

Я долго просто лежала в спальнике. Потом дождь кончился. Я выбралась наружу. Утром, как обычно, поджидали разнообразные дела: умыться водой, что течет из трубки, приготовить на своей горелке кипяток для чая. Сперва я позавтракала еще сохранившимся у меня китайским кексом из магазина в Му гомпе, а потом уже местной едой – лепешками чапати с маслом. В остальном на сегодня мы избавили себя от каких-либо занятий, походов и тому подобных вещей.

Правда, для Сука все же нашлась общественно-полезная работа. Она заключалась в обустройстве здешнего туалета (уж не была ли эта затея связана с моим появлением, в самом деле?). Вообще-то трудно было не заметить, что туалет при гомпе представлял собой печальное зрелище. Если перечислять все то, что в нем отсутствовало, то получится не такой уж маленький список. В туалете не было ни воды, ни корзинки для мусора, ни защелки… Налицо, так сказать, абсолютно несоответствие стандартам. Суку выпало обеспечить туалет тарой для воды. Выходило, что хозяйство гомпы было совсем бедным, ведь моему гиду выдали канистру со срезанным дном, носик которой ему требовалось заделать. Сук приступил к изготовлению затычки из деревяшки. Я была очень довольна тем, что Сука задействовали для помощи монастырю (хотя в определенной степени речь шла и о самопомощи). В конце концов туалет немало преобразился: там прибрались, поставили канистру с водой и повесили мешок для мусора. Только защелки по-прежнему не хватало.

Между тем рядом с нами кипела работа по строительству новой гомпы. Непальцы стучали своими инструментами, обтесывая камни. Осколки при этом разлетались во все стороны, так что мы наблюдали с безопасного расстояния. Я не заметила, чтобы при сооружении стен использовали какой-либо раствор. Большие камни, как я видела, просто подгоняли друг к другу, а щели заполняли камнями поменьше. Уже дошли до уровня окон. Может, кому-нибудь повезет в будущем увидеть эту новую гомпу во всей красе.

Еще одним небольшим событием дня стало изгнание обезьян. Монахиня попросила Сука выпроводить нежеланных гостей. Они здесь охотились за урожаем. Будучи туристом, я бы конечно, наоборот, хотела на обезьян посмотреть. Но тут они значились вредителями, так что я смотрела, как Сук кричит и кидает в листву камни. Только одну обезьянку мне и удалось заприметить.

На обед был, как вы, наверное, догадались, дал бат. Уже можно было заметить, что условия в гомпе довольно аскетичные. Вечером я опять пошла на пуджу. Снова голоса монахинь, трубы и барабан пронизывали все пространство вокруг меня. И опять это была очень долгая пуджа, не на один час. Монахини молятся часами… Однако мои бедные затекающие ноги якорем удерживали мое сознание. От сидения на полу они ныли и болели. Эти ощущения отлично запечатлелись у меня в памяти.

Вот так и пролетел целый день в гомпе Lungdang. Завершился он дал батом на ужин и сном в палатке.

Огород:

Сук за работой:

Сторож:

Строительство:

Кухня, она же столовая:

Апартаменты:

[Pоlin@]

После дня безделья наступило время очередного марш-броска. Мы наметили спуститься ниже Локпы. Саму Локпу после наших связанных с ней приключений я не полюбила и останавливаться там не хотела. Все наши надежды мы возлагали на маленький лодж чуть выше развилки, около которого я когда-то кипятила воду.

Утром следовало рассчитаться за мое пребывание в гомпе. Понятное дело, что меню здесь не было. Палатка стоила 300 рупий за ночь, дал бат – 500. Завтрак мой сегодня состоял из тех же выпеченных полосок, которыми монахиня кормила меня на вечерней пудже. Сук поторапливал меня, чтобы я скорее собиралась. Нам предстоял долгий путь. Даже в такое раннее время было уже облачно, и красивые виды снова ускользали от нас.

Мы вышли. Сперва спускались совершенно одни. Но потом встретили идущих навстречу туристов. Кажется, две пары. Нам с Суком посчастливилось на протяжении двух ночей быть единственными постояльцами гомпы. Каждому из нас досталось по палатке. Гомпа Lungdang…Хорошее место, но и у этой медали есть две стороны. Размещение здесь пока под вопросом, и в этом отношении нельзя быть до конца уверенным.

По-моему, по возвращении на основной маршрут мы пошли немного другим путем. Во всяком случае, я не помню, чтобы мы проходили Rainjam. Но меня это мало волновало. К счастью, двигались мы больше вниз и таким образом достигли Чумлинга. Мы не стали подниматься к лоджу, где когда-то завтракали, а просто завернули в тот, что оказался на нашей тропе. Я бы, возможно, хотела съесть на обед какое-нибудь блюдо из картошки, но в этом случае мы рисковали застрять здесь на час с лишним. Пришлось отказаться от предпочитаемого в пользу быстрого. Как раз сегодня я еще не ела кашу…В этом лодже наконец был телефон. И я позвонила маме, за 100 рупий в минуту. А еще там были весы. Естественно, мы этим воспользовались и взвесили мой рюкзак. Его масса составила примерно 19 кг. А Сук думал, что чуть ли не 30, ха-ха. Так что я не считаю, что сильно перегружала своего гида. Ведь в рюкзаке были и вещи самого Сука, пусть и не в таком большом количестве.

Нам нужно было держать темп, чтобы достигнуть сегодняшней цели. Не став долго задерживаться в Чумлинге, мы пошли вниз. Спустились к мосту. На другой его стороне стоял наш домик, тот самый, который когда-то стал нашим спасением. Дом, милый дом… И вот мост остался позади, а это значило, что наше путешествие в долину Цум подошло к концу.

Казалось бы, еще недавно мы тряслись в пыльном автобусе, везущем нас в Аругат. Чуть ли не вчера это было… А вот уже и нам есть куда оглядываться. Долина Цум… Что я могу о ней сказать? Все меняется слишком стремительно. Думаю, еще несколько лет назад это был совершенно другой трек. Трек, где еще не ступала нога туриста, где можно было ближе подобраться к местной жизни, к людям, проще прикоснуться к ним, проще почувствовать. У меня теперь не получилось этого сделать. Местная жизнь – она как будто за этими каменными стенами дворов, домов. Люди, которые не любят фотографироваться. Я все вспоминала свой трек в Ламиданду, когда мне выпала возможность ночевать в простых домах, сидеть в простых кухнях…Это были совершенно другие ощущения. Если честно, я думаю, я бы выделила именно это направление развития трекинга. Не в плане того, как трекинг будет развиваться во всем Непале. А в плане развития интересов отдельного человека. Нетуристические, хоть может в чем-то и вполне обыкновенные места, но где возможно быть гостем, а не очередным трекером, где есть связь с людьми. Впечатления от Цум здесь явно проигрывали моим воспоминаниям. Но не только в этом было дело. На чем же еще остановиться? Может, на пустых полях, этих лоскутах голой коричневой земли. Слишком много этого безрадостного коричневого цвета. Что сказать, осень. Не исключаю, что весной здесь все иначе. Но я говорю о том, что увидела. И горы. По-настоящему высокие – всегда где-то вдали. Не стоит рассчитывать увидеть их слишком близко. Лишь только верхушки их торчат то в одной стороне, то в другой. Вот такой предстала передо мной долина Цум. Да, была еще тихая гомпа в Ниле, было неожиданное, пришедшее через пару дней чувство к Му Гомпе и удивительная гомпа Lungdang, стоящая совсем особняком. И все же, если брать в целом, я бы, пожалуй, не назвала трек в долину Цум чем-то особенным. Именно неособенный – так бы я его охарактеризовала.

Между тем наш путь лежал в сторону нелюбимой Локпы. Теперь я могла разглядеть его при дневном свете. Честно говоря, я не переставала задаваться вопросом, каким непостижимым образом мы тогда смогли преодолеть все это. Все эти многочисленные спуски, которые тогда были подъемами. Немаленькое расстояние. Даже в голове не укладывалось. Чем больше я шла, тем сильнее удивлялась. Сук нашел себе собеседников в лице каких-то портеров, так что я в одиночестве оказалась впереди. Локпу прошла до пяти, не оглядываясь. Потом Сук меня догнал. Снова милая тропа через лес. И наконец маленький лодж, на который мы так надеялись.

Даже это место не пустовало. Это я к тому, что туристов здесь хватает, везде кто-нибудь да есть. Лодж этот выглядел новым, комнат в нем было немного, но мне досталась одна, и всего за 250 рупий. Одеяла свежие, приятные. Наш марш-бросок удался. Что до моего выписанного расписания, то я и раньше, еще давно, подозревала, что не под нашу скорость оно рассчитано, но теперь я перестала подозревать и пришла к уверенности. В нем это был обычный переход, даже без всяких пометок вроде «повторять с осторожностью». Конечно, там предполагалось идти только до Локпы. Не буду утверждать, что мы сделали что-то невозможное, но все же для нас это был длинный день. Нас спасло только то, что двигаться надо было преимущественно вниз. На ужин я для разнообразия заказала жареную картошку с овощами. Вот такое здесь разнообразие, закачаешься. Отчаянно хотелось газировки, но выложить 250 рупий за бутылку рука не поднималась. Еще хотелось сока, да вообще много всего. Хотелось в душ. Но хотеть, как известно, не вредно.

Лес на подступах к гомпе:

Рубрика "Цветик дня":

Изображения на камнях:

Гомпа в бархатцах:

Поля, поля...

Можно разглядеть людей, преодолевающих этот специфический участок:

Металлическая тропа:

[Pоlin@]

С этого момента пребываю в Катманду.

[Pоlin@]

Вот такой концерт наблюдала в Катманду.

phpBB [media]

[Peter Number One]

С этого момента пребываю в Катманду.

Прошу прощения
Это уже пошел НЕПАЛ-2018

[Pоlin@]

Выходит, как-то так

[G-Man]

1.Когда будет продолжение рассказа 2017?
2. Куда путь держите в этот раз, Канченджанга?

[Pоlin@]

Когда будет продолжение рассказа 2017?

Уфф, я бы тоже хотела это знать Как-то целый день сочиняла-сочиняла, а на следующий день файл бесследно пропал, ни рожек, ни ножек не осталось, была в полнейшей депрессии. Потом было не до этого вообще.

2. Куда путь держите в этот раз, Канченджанга?

В это раз просто живу в Катманду, возможно с каким-нибудь небольшим треком.

[G-Man]

>возможно с каким-нибудь небольшим треком.

В принципе и в округе Катманду можно походить, up & down там хватает ))

[Pоlin@]

А вы случаем не собираетесь в эти края?

[Pоlin@]

Нарушая хронологию, но будет более актуально сейчас.

Bala Chaturdashi / Неси свой свет.

Если внимательно изучать Lonely Planet, то можно там, на его страницах, найти краткой описание ежегодного события под названием Bala Chaturdashi. Оно проходит на территории храмового комплекса Пашупатинатх, где верующие собираются ночью, чтобы молиться за усопших родственников. Дата плавающая, что вполне обычно для непальских религиозных праздников или фестивалей. Это одно из новолуний в период ноября-декабря. Как раз в это время я должна была быть в Катманду, так что планировала увидеть все своими глазами.

Был вечер, и я собиралась в своем номере. Что меня ждет? Честно говоря, я не знала. Как это будет, чего ожидать, как я вернусь к себе, например, ночью? Ясности не было. Это смущало, если не сказать пугало. Но я же решила идти, я собираюсь, я в конце концов шагаю вперед. Я еще и Манасу написала, да. Были у меня на него еще планы. Хоть он и не звонил мне все это время (а мог бы, между прочим).

И вот такси, проделав недолгий путь, останавливается и выпускает меня на улицу. Вокруг определенно что-то происходит. Захваченная потоком, иду куда-то вместе со всеми. Из-за темноты, даже больше из-за количества людей вокруг не могу понять, с какой стороны мы находимся. Людей очень много. А на толпу у меня с некоторых пор аллергия. Только когда вижу перед собой главный храм, наконец доходит. Сюда мне не войти. Разворачиваюсь в обратном направлении. Везде народ, но пока терпимо, можно идти.

Пройдя по мосту, я направилась в тот храм агхори, где я была когда-то. Его обитатели пригласили меня внутрь, даже узнав вроде бы. Там все были на своих местах: баба Иша Натх в основном молчал, его молодой компаньон в основном говорил, все болтал и болтал что-то на непальском. Что касается меня, я просто была рада возможности побыть здесь и понаблюдать. В стенах крохотного храма не было никакого намека на ту катавасию, которая творилась снаружи. А еще там было тепло, даже жарко. Но, как говорится, назвался груздем… В смысле, хотели смотреть фестиваль – вот, пожалуйста. Нечего отсиживаться. И я, попрощавшись, выбралась из храма.

А снаружи происходило, собственно, вот что: непальцы встали тут настоящим лагерем. Они натянули повсюду тенты, расстелили коврики, обосновались, принеся даже одеяла и прочие вещи. Семьями, видимо. И все жгли огни. Были и компании с танцами, музыкой. Были, конечно, и те, кто просто пришел посмотреть на все это, как и я. Весь Пашупатинатх был заполнен людьми. На всей его немаленькой территории буквально яблоку негде было упасть.

Я поднялась наверх и нашла себе место на скамейке напротив главного храма. Там моими соседями оказались двое непальских студентов, которые вскоре выразили желание со мной подружиться. В общем, спустя некоторое время они уже показывали мне свои фотографии в Фейсбуке и смешные картинки, что заставляло меня все отчаянней строчить смски Манасу. Наконец он написал, чтобы я приходила в кафе, где мы когда-то пили фанту.

Радостно помахав своим новым знакомым, я поспешила в том направлении, где по моим смутным воспоминаниям должно было быть то кафе. Что же, оно действительно оказалось там, а вскоре я увидела и самого Манаса, ровно такого, каким я его и запомнила. Вместе мы пошли к выходу, тому, что по дороге на Боуду. Там уже почти никого не было, тишина и спокойствие. Мы сели у реки, и я угостила Манаса чаем и булочками, которые были в моем рюкзаке. Поговорили. После чего пошли назад, в гущу событий.

Мы спустились к самой Багмати. Там, прямо напротив главного храма, был сделан временный мост. Его обильно украшали гирлянды бархатцев, протянутые с одного на другой берег. Манас сказал, что это было сделано для какого-то фестиваля, проходившего в недавнем прошлом (воистину, в Непале нет недостатка праздников). Теперь мы могли наблюдать следующее: люди шли к воде, неся свои огни. Чашечки из листьев с глиняными плошками, в которых горели фитильки. Правда, у некоторых было нечто вроде факелов. Но это редко, в основном чашечки. Их опускали в воду. Маленькая Багмати подхватывала их и уносила своим быстрым течением. Вся река была полна огней. Стены храмов, огни в темноте, и цветы, и река… Это было очень, очень красиво. А по колено в воде стояли шустрые парни, проверяющие все мимо проплывающие чашечки на наличие денежек. Я бы даже удивилась, если бы общую картину не дополнял этот штрих.

Потом мы с Манасом немного прогулялись. Прошли к дальнему мосту, оттуда завернули во двор храма, где я даже не была до этого, по-моему. Там тоже все было занято людьми. Затем вернулись и прошли через двор садху. И там людей хватало. А что происходило на половине главного храма, за ним, я даже представить боюсь. В завершение мы вернулись наверх, на смотровую, и сели на одну из скамеек.

Хоть я была одета очень тепло, это не спасало от ночной прохлады. Тем более сидеть неподвижно было до жути холодно. Кажется, смерзлись даже нейроны в моем мозгу. Я не могла решать или о чем-то думать. Может, надо было бы пройтись и погреться где-то или пытаться искать такси. Но все, на что я была способна – это продолжать сидеть на скамейке, это было проще всего. Кстати, хорошо, что мы побывали на цветочном мосту немногим ранее. Сейчас из-за количества людей там было трудно стоять. Они все шли и шли. Невероятное зрелище. Эти ручейки людей, все текущие и текущие к реке, все несущие и несущие к ней свои огни. Всю ночь, несколько часов кряду. Сотни и сотни людей, непрекращающийся поток. Необыкновенно. Сказочно.

Ночь перевалила за середину, и мои глаза уже начали слипаться. Милый Манас сказал, что я могу подремать на его плече, и я с радостью опустила туда свою голову. Как могла, укрылась своей пашминой. Мне нравилось, что под ней, да в темноте я могу раствориться, и может даже никто не различит, иностранка я или непалка, не обратит на меня внимания. Эх, надо было не игнорировать тамельские кладовые и приобретать шаль потолще. Я, наверное, уже успела проглядеть в Манасе целую дыру. Все смотрела и смотрела на него. Дремать на его плече, открывать глаза и видеть силуэты храмов…А потом мне вдруг приходит в голову, что когда-нибудь люди будут так же молиться за нас. И слезы катятся по моим щекам…Жизнь так коротка…Ночь, мужчина и женщина. Очень холодно, нереально, аж до дрожи. А я всерьез думала, что с холодом в этой поездке я уже успела покончить.

Но вот уж и ночь близится к своему исходу. Потихоньку светает, светлеет небо над причудливыми крышами храмов. Поток огоньков иссякает, звезды гаснут, навесы сворачиваются. Все возвращается на круги своя. Я достаю термос, где еще осталось немного воды, и булочки. Потом мы идем к дороге. Там все уже ожило, загудело и пришло в движение. Улицы заполнились транспортом и людьми, автобусы собирают пассажиров. У кого-то начался обычный день, кто-то спешит на работу или на учебу. В поисках такси Манас привел меня в то место, где я когда шла в Пашупати пешком. Храм у перекрестка с большой трассой. Пьем чай в крошечных стаканчиках. Потом Манас находит мне машину. Он торгуется, сбивает цену аж до 300 рупий, а я смеюсь над его разговором. За окном плывут еще не тронутые дневной суетой кварталы. Утро. И полное слияние с этим городом.

[G-Man]

А вы случаем не собираетесь в эти края?

Собираюсь, планы на весну следующего года. Строительство дома сильно подкосило бюджет.)))

[Pоlin@]

Между тем в Непале состоялся Kukur Tihar. Фестиваль Tihar будет продолжаться еще несколько дней, а сегодня был день чествования собак, kukur - это и есть по-непальски собака. Четвероногие друзья на этот праздник получают тику, украшение на шею и, наверное, какое-нибудь обожаемое ими лакомство (или, по крайней мере, чуть более щедрую порцию еды). На улицах Катманду они сегодня особенно заметны, на них направляют свои фотоаппараты любопытные иностранцы. И хоть я не могу безоговорочно любить этих животных ввиду того, что они нередко меня пугают, мое внимание тоже было обращено к ним. За то время, что я бродила по городу, мне встретилось немало собак. Собак черных и белых, собак похожих и разных, собак самых разнообразных.

Кто-то носил свое украшение с гордостью:

И с важным видом:

Кто-то не совсем понимал причины такого внимания:

Кто-то уже пресытившись благами материальными:

Мечтал о высоком:

Кто-то был выдержан:

А кто-то не мог усидеть на месте:

И дарил нам свою улыбку:

Кто-то наблюдал:

Кто-то был напуган:

И робко выглядывал из-за угла:

Кто-то пока просто был маленьким:

А кто-то все еще не понимал:

Но был милым:

Кто-то, устав от всей этой суеты, дремал в теньке:

А кто-то выбирал солнечные места:

Кто-то предпочел свернуться калачиком:

Кто-то спал просто так, несмотря на уличный хаос:

Но кто-то продолжал нести свою службу и изрядно напугал автора (фото отсутствует по очевидным причинам).
А кто-то, наоборот, очаровал, так неприлично мило выглядывая из окна:

Но это было еще не все:

А это уже сразило наповал:

Но был и кто-то, о ком позабыли:

А кому-то повезло быть окруженным заботой:

Думаю, что такой День собаки пришелся бы кстати не только в Непале. Как призыв любить наших братьев меньших. Или, по крайней мере, не обижать их. Ведь кто, как не они, без клятв будут с нами и в горе и в радости, и в богатстве и в бедности.

Порой им нужно лишь немного тепла и нашего человеческого отношения:

[Pоlin@]

А вот так готовят сладкий бублик, который мне нравится:

phpBB [media]

[Pоlin@]

А у нас в квартире джаз:

phpBB [media]

[Rinara]

Спасибо за отчет!!! Круто!! Как же ж тяжело читать отчеты о Непале...понимая, что в ближайшее время ты там не появишься(( Про Пашупатинатх +1, как говорится, принимаю, понимая, что для кого-то этот порядок "вещей" норма, но не могу там даже близко находится. Не могу. Для меня там всё через чур. Кстати, с моего первого визита в Непал , я периодически вижу во сне ярко красно-оранжево-цветочно-веселые процессии похорон. а мыши!!! в этот раз они в одном из лодже скакали чуть ли по нам ночью и сами непальцы меняются, наверное, из-за нас туриков. Но как же там (вне цивилизации) магически-волшебно ..и тянет..вне зависимости от перечисленный "приятностей".

[Pоlin@]

Вот оно как, оказывается:

[Pоlin@]

Не было кружащихся за окном снежинок,
застывшего выбеленного пейзажа в рано сгущающихся сумерках,
не было медленных поздних рассветов за холодным стеклом
и блеска кристаллов в искусственном свете фонарей.
Не было этой порою томительной паузы, как и не было сна.
Первый день зимы наступил просто,
просто еще одна отметка в календаре, еще одна веха жизни.

phpBB [media]

[Pоlin@]

Прогулка у реки:

[Pоlin@]

И у озера:

phpBB [media]

[Pоlin@]

Все-таки чемпионат нас прославил. Когда оно даже на непальских автобусах:

[Pоlin@]

Бамбуковые качели обычно устанавливают на Дашайн:

[OksanaRed]

Здравствуйте!
Спасибо за отчет по долине ЦУМ. 2 года почти прошло, а актуальности он нисколько не потерял
Собираюсь в те края.
из -за ограниченного количества дней, сочиняю маршрут ( как бы - объять необъятное)
выбираю между:
Сhumling – Lungdang gompa ( на следующий день так же обратно)
и
Сhumling– Chhokang Paro (тоже обратно - на следующий день)

Поделитесь вашим впечатлением, какая остановка была более интересная с видовой точки зрения?

[Pоlin@]

Итак, многие и многие дни трека были позади. Позади остался круг Манаслу с долиной Цум. Не далее как позавчера мы шагали по снегу высокогорного перевала Larkya La. Затем - головокружительный, как говорят обычно, стремительный спуск вниз, от белых вершин к зелени лесов. Наш маршрут, не то чтобы безлюдный, но и не массовый все же, впадал теперь в один из самых многолюдных туристических потоков, что закручивается у склонов Аннапурны. Мы были выплеснуты туда в районе Дарапани. Для меня это была волнительная встреча с местами, где уже была прежде. Когда-то давно, или недавно, но здесь уже ступала моя нога. Знала ли я тогда, что спустя годы снова окажусь тут, что приду теперь со стороны ущелья, которое, возможно, не замечала, и о котором, наверное, мало что знала?

Многое стирается из памяти, и окружающих видов я не узнавала. Разумеется, у меня сохранились воспоминания о том треке, другие места я помнила лучше, но не эти. Дарапани...Здесь смешались в кучу кони, люди...То есть не они, конечно, но ослы, джипы и мотоциклы - все были. Гестхаусы по обеим сторонам улицы. Да, такого я не помню, имею ввиду весь этот транспорт и мотоциклы особенно.

Я уже проголодалась, и мы с Суком, недолго думая, зашли в один отель. Сегодня настроя для подвигов не наблюдалось, наоборот, идти дальше стало как-то лень. Обед затянулся, и в Дарапани мы провели немало времени. Сук сходил в лавку и купил по моей просьбе консервы, шоколадные батончики и сок. После несколько диких мест наконец была возможность воспользоваться магазином.

Все же нужно было продолжать движение. Мы вышли на тропу, или, можно уже сказать, что и на дорогу. Погода не радовала, было облачно и серо. Я смотрела вокруг, но не узнавала, не могла припомнить этих мест. Шла я как-то вяло, без энтузиазма. В принципе, был вариант проехать этот участок на джипе. Я сказала Суку, чтобы он попробовал поймать какой-нибудь транспорт. Первый джип не остановился, но уже в следующий раз нам повезло. Так мы оказались в кузове, где уже были непальцы и куча сумок. Кое-как разместились там, на моей сумке тоже сидел кто-то. Дорога была тряской, но в принципе нормальной. Хоть и в кузове, но не так плохо. Проезжали мы и Данагю, где я останавливалась в прошлый раз. Я помнила тот лодж и маленького мальчика в нем. Но теперь, на ходу, не смогла приметить это здание. Вероятно, что немало изменений произошло там с тех пор.

Когда мы подъехали к водопаду, машина сделала остановку. Пассажиры из салона вышли и стали фотографироваться. Вот во что превратился трек вокруг Аннапурны. Тем не менее, туристов здесь хватало. Мне было жалко этих людей, тех, кого наш джип оставлял позади, обдавая пылью.

Так мы добрались до Кото. Я была рада, что нам подвернулся этот кузов, и что мы так удачно продвинулись вперед. Честно говоря, я не была уверена, что пешком да с нашей скоростью мы смогли бы преодолеть это расстояние. По крайней мере сегодня. А растягивать такое удовольствие на два дня я, кажется, не планировала. Погода все равно была так себе, каких-нибудь особенно красивых видов не было.

В Кото мы поселились в лодже. Без солнца здесь было холодно. Но в комнате имелась розетка - прогресс. А еще магазины - они повсюду. И многое можно купить. И транспорт...Изменения налицо. Зато я купила газ, мой к тому времени почти закончился. Стоил он 1100 рупий. Также мы Суком пошли на чек-пост, чтобы отметить там документы. Пермит мой для Нар-Пу был уже просрочен, и я на всякий случай даже проговаривала с Суком, что мы должны отвечать, если будут задавать вопросы. Как обычно, следовало винить во всем погоду и проблемы со здоровьем. Но вроде бы особых придирок к датам не появилось. Я посмотрела, сколько трекеров уже было записано в журнал. “Что, двести человек?!” - заволновалась я. “А, это вокруг Аннапурны, тогда ладно”. К счастью, нас это не касалось.

В лодже я заказала себе пиццу. И что это оказалась за пицца...Там были: морковь!, капуста, луковица - минимум одна, может быть, и две, зеленые листья, в общем, целая непальская грядка. От и до. Без избирательного отношения к ингредиентам. Может, они, конечно, хотели, как лучше...И все вышеперечисленное еще щедро залито кетчупом...В общем, мне было чем развлечься. По правде говоря, главной своей победой за весь трек я считаю именно победу над этой пиццей.

На этом мои приключения, или уже и злоключения в Кото не закончились. Мне обязательно нужно было принять здесь душ. Ведь у меня давно не было такой возможности, а на Нар-Пу в этом плане тоже рассчитывать не приходилось. Этот лодж был моим единственным шансом. В теории душ здесь должен был быть. И я туда пошла. И даже стала пытаться там мыться. Но никакой горячей воды там не было! Вода была едва теплая, проще говоря, холодная! Я надеялась, что душ как-то одумается и начнет давать горячую воду, но ничего не менялось. В результате я нисколько не помылась, зато намокла и до костей продрогла. Естественно, когда я выбралась из этого душа, я была злая, как собака. Это еще мягко говоря, но думаю, мои чувства можно понять.

Конечно, в первую очередь я пошла жаловаться Суку. Но в ответ на мои жалобы он только разозлился. К тому времени у наших отношений была уже долгая история, такая же долгая, как проделанный нами путь. Сук заявил, что ругаться я должна не с ним, а с хозяевами лоджа. А потом вообще сказал, что...дальше со мной не пойдет! Такая новость! Но поскольку подобный опыт (когда портер отказывался продолжать трек) у меня уже был, я, по крайней мере, не упала в обморок. Но такие заявления и сложившаяся ситуация, безусловно, не добавляли мне радости. Назревала серьезная проблема. “Будем звонить в агентство?” - говорю я. И мы позвонили. Сначала я объяснила ситуацию. Потом Сук долго говорил, наверное, жаловался на меня. Я размышляла над тем, что же смогу теперь сделать. Во всяком случае, я, если Сук точно откажется, собиралась это как-нибудь зафиксировать, например, на чек-посту, чтобы потом предъявить претензию агентству.

Вообще, Сук сегодня определенно принял на грудь. Вначале было еще ничего, но потом это стало уже явно заметно. Я до сих пор не вникла в детали системы питания портеров на этом треке. Но вроде и в прошлый раз Санкар говорил про какой-то талон, и в этот раз было что-то подобное. Сук упомянул про билет за 200 рупий из Дарапани. Видимо, сильно обрадовала его эта возможность поесть относительно недорого. А сэкономленные средства можно и потратить...Но я была зла еще и на того, кто ему тут наливал (тетушки из лоджа?). В столовой я ужинала и сушила намокшие (не вымытые!) волосы. А потом тетушка мне и говорит: “Твой портер хочет спать!” Вот кто его напоил, тот бы и спать укладывал! Сук был уже совсем никакой, разгуливал босиком, хотя не май месяц, забыл свой телефон. Кое-как он улегся. Я из-за всего этого легла совсем поздно.

Так вот невесело встретил меня знакомы трек. Дорога построена, так хотя бы цены на еду за счет этого пониже сделайте - нет. Дорога построена, так хоть душем горячим обеспечьте - и тут нет.

Ослы еще в строю, но можно разглядеть и автомобиль:

Развилка, маленькие указатели, но за ними многое стоит:

Байки, байки...:

Пример цен в нижней части трека (2017 год):

[Peter Number One]

Полина! Безусловно, описание долины ЦУМ на уровне! Но вот.."Позавчера была Ларкья Ла " (цитирую)...а она будет???Может я чего пропустил))

[Peter Number One]

Могучий ледник перед перевалом Ларкья ~кульминацией круга вокруг горы духов ~ Манаслу

Могучий ледник перед перевалом Ларкья ~кульминацией круга вокруг горы духов ~ Манаслу

[Pоlin@]

а она будет???

Не знаю. Пока решила перейти к Нар-Пу, как к региону, по которому меньше информации.

[Pоlin@]

Я надеялась, что утром Сук одумается и откажется от своих вчерашних намерений. Хотелось верить, что мне удастся избежать проблем. Но наступило утро, и Сук лишь подтвердил, что дальше он не пойдет. Я стала звонить в агентство, только трубку никто не брал. Было еще 6.30. Я звонила и позже, но тогда телефон вообще был выключен. Так прошел час-другой. Потом Сук заявил, что все-таки продолжит трек. С агентством я так и не поговорила. Надо было собираться, и быстро. Из-за Сука мы потеряли много времени, а с выходом задерживаться не стоило.

Итак, не без приключений мы наконец-то ступили на тропу. Теперь - на всамделишную, а не какую-нибудь дорогу, вроде той, что идет вокруг Аннапурны. На одень день окунулись в цивилизацию и хватит. На тропе было поприятней, чем вчера. Когда выглянуло солнце, стало довольно тепло. Что нас ждет сегодня, никто толком не знал. Портер, который в первый раз на маршруте, является надежной гарантией того, что все события будут непредсказуемы и непредвиденны.

В роли гида на данном участке выступала моя распечатка страниц из старенького путеводителя LP. Я сделала ее, чтобы иметь хоть какую-то информацию. В целом все, что там говорилось, соответствовало действительности. Так, целый день, как и обещал путеводитель, мы шли по ущелью, поросшему лесом, по течению реки. Это был лесной день. Сосны и бамбук, все, как в книге. Ущелье расступается только в конце перехода, у Meta.

Особенность трека Нар-Пу в том, что он не очень хорошо укладывается в такой удобный с точки зрения акклиматизации и длины дневных переходов маршрут. По расстоянию до Пу идти два дня, этому соответствует и основное промежуточное место ночевки - Мета. Но высота там уже 3560 м, а Пу вообще 4080 м. Кото - только 2600 м. То есть без предварительной акклиматизации так набирать высоту рискованно. Возникнут или не возникнут здесь проблемы - вопрос индивидуальный. Хорошо, что мне не надо было ломать над этим голову, ведь мы уже достаточно времени провели на таких высотах.

Нам с Суком не было достоверно известно о том, что ждет нас на пути. Каковы будут условия для ночлега и будет ли нам где остановиться на обед? Старенький путеводитель советовал быть на самообеспечении. В нем не упоминалось о возможности где-либо перекусить во время переходов. Сообщалось также, что в Мете и Пу могут разместить буквально считанное количество туристов. Впрочем, я полагала, что с того времени многое уже изменилось. И действительно, стоило нам немного проголодаться, как у тропы обнаружился “ресторан”. Жизнь не стоит на месте, цивилизация приходит в прежде дикие места. Я уже писала об этом в связи с долиной Цум и регионом Манаслу, даже с примерами того, какие перемены произошли там за несколько лет.

Впрочем, от маленького “ресторана” по пути в Мету не стоит ожидать, скажем, стейков: это ж не Мананг какой-нибудь. Но на тарелку жаренной картошки (как в моем случае) всегда можно рассчитывать. Мы, как оказалось, уже не первые здесь посетители. За столом расположилась молодая пара из Польши. Выяснилось даже, что наши маршруты очень похожи, а на перевале, по идее, мы должны были быть в один день. Но я не помню, чтобы видела их раньше. С этой парой, что закономерно, я встречусь еще не раз. Конечно, мы не стали друзьями, но периодически немного общались между собой. Как я помню, у них был и гид, и портер. Они, туристы из Польши, тут как раз сказали мне пойти на кухню и посмотреть, как там сушится мясо. Я пошла и действительно увидела обильные запасы хозяев.

Поскольку поляки пришли на обед раньше, то и ушли они раньше тоже. К моему великому сожалению, их портер почему-то не последовал за ними, а решил прилепиться к нам. Трудно объяснить это логически, но меня сей факт не на шутку раздражал. Я, если бы любила ходить в группе, с группой бы и приехала. Этот портер был третьим лишним (для меня), но никак не хотел нас оставить. С Суком болтал. А ведь у него были свои туристы, к ним бы и пристраивался! Очень меня злило его присутствие. Понятно, что тропа общая, но почему бы не идти в своем темпе? Я даже специально стала ползти, как черепаха, ставя ногу на пол стопы, вот до чего хотелось от портера избавиться. Потом не выдержала и Суку сказала, что не хочу, чтобы он с нами шел. Но отделаться от этого компаньона было не так-то просто.

В своем дневнике я записала, что после первого “ресторана”, скорее, недалеко от него, были и еще места для перекуса. Но подробности уже стерлись из моей памяти. Что касается достопримечательностей, то их было немного. Путеводитель упоминает о пещере Hulaki Odar (3060 м). Я приметила, впрочем, не пещеру, а скорее навес скалы. Не знаю, было ли это то самое место. Стена там была вся исписана, и даже известный объект кто-то нарисовал. Непальцы небось, не туристы же. Вторая достопримечательность - горячий источник. Указатель около него имелся. Там нужно было, перейдя мост, сразу спуститься вниз и пройти чуть-чуть. Спуск - деревяшка с насечками. Я слезла и пошла смотреть, а Сук даже не пошел. Привязчивый портер, главное, не пошел тоже, но остался ждать меня, вот что за человек? Я действительно нашла выход горячей и с характерным запахом воды. Но источник этот вряд ли активно используют, он не из тех, что как-то специально оборудованы. Тем не менее, посмотреть на него мне было интересно. Этакий геологический объект, точка, где внутренние процессы Земли открываются в наш мир. Следующее любопытное место - участок тропы, проходящий прямо под водопадом. Идешь за стеной воды. Вот, пожалуй, и все.

Сама тропа в целом оставляет хорошее впечатление. Хоть люди по ней и ходят, но не в таком большом количестве. Так что есть возможность побыть один на один с природой. Места приятные, цивилизацией не испорченные, вокруг лес, шишки, которые мне так нравятся, река, скалы, камни.

К вечеру мы добрались до пункта под названием Dharamsala (3220 м). К сожалению, я не помню, что представляла из себя стоящая там постройка и какие там условия размещения. Думаю, теоретически переночевать можно. В основном это может понадобиться тем, кто еще не успел акклиматизироваться. Мы же шли в Мету. Тут как раз начинался финальный подъем, этот завершающий аккорд, без которого никуда. Я предприняла отчаянную попытку избежать общества ненавистного портера и на сей раз устремилась вперед максимально быстро. Я решила от него убежать и, собрав последние силы, отчаянно полезла вверх. Упрямо следуя своему намерению, я смогла подъем осилить. Сегодня мы начали свой путь в девять часов, но и тут, и, тут у нас появился попутчик!

Перед Метой тропа, наконец, меняет угол наклона. Надо пройти еще немного, уже более или менее прямо, не так круто вверх. А там уже и Мета. Сразу видно один большой лодж, на возвышении. Я направилась туда, заселилась. Пошла в столовую - и что, все там! Вроде не сговаривались. Знакомые поляки, еще одна пара, также пришедшая сегодня из Кото, другие трекеры, скорее всего, идущие вниз. Лодж был вполне обычным, не повышенной комфортности, но и не страшный. А недавно меня пугали грязными и холодными лоджами на этом треке. Ладно, будем смотреть, как там дальше. Польская девушка решила всех развеселить и сказала, что на Манаслу много коров, и что она там пила их молоко. Ей тут же ответили, что все молоко и тут, и там только лишь из порошка. Молоко из порошка, куриный суп без курицы, лимонный чай без лимона. Как в песне поется: “Здесь вам не равнина, здесь климат иной...”. Я писала свой дневник, который ненадолго забросила.

Согласно путеводителю, от Кото до Dharamsala идти четыре с половиной часа, до Меты - еще полтора.

Вид из Кото:

Кто на джипе, а кто - на лошади:

Шар на ножках:

[Slavik123]

Очень ждём продолжения!!

[Pоlin@]

Утро мое началось с поиска воды. Ее нигде не было. Из трубы у лоджа ничего не текло. Я размышляла о том, где же мне умыться и откуда набрать воду для горелки. Впоследствии из трубы пошла тоненькая, неуверенная струйка, и я кое-как помыла руки. Как минимум еще один турист так же искал воду и так же для мытья. Но, видимо, хозяев лоджа это не смущало. Воду для горелки мне принес Сук с кухни. Позже мы обнаружили, что в кухонной канистре плавает насекомое. Еще выяснилось, что деревенский кран с водой есть на некотором расстоянии от лоджа. Мое мыло, которое я оставляла на улице, куда-то исчезло. Кажется, так в гомпе Лунгден говорили, что мыло нельзя оставлять, потому что его заберет ворона. Не знаю, зачем этой птице мыло и могла ли она его стащить. Но пропажа мыла остается фактом.

Мета не показалась мне симпатичной деревней. Кое-где здесь торчали какие-то разрушенные каменные стены. Впрочем, возможно, что так все выглядит только осенью, в пору приближения зимы и увядания природы. В путеводителе говорится, что жители Nar используют Мету как зимнее поселение. Это из того немного, что рассказывает LP об этих местах. Якобы обитатели Nar и Phu ведут такой “кочевой” образ жизни: летом живут в вышеназванных деревнях, а в суровые холодные месяцы спускаются “на зимние квартиры”, где хоть немного да теплее, легче. Пунчане используют для этих целей находящийся далее по маршруту Khyang. Не знаю, сохраняется ли такой уклад жизни и в наше время или он уже претерпел какие-либо изменения.

Из лоджа мы вышли одновременно с польской парой, но я была не против пропустить их вперед. Они, увидев мои распечатанные из путеводителя листы, сказали, что им, мол, агентство не дало таких материалов. Я ответила, что и мне тоже! Их гид, насколько я поняла, был такой же “профессионал”, как и Сук. Поэтому им было весьма интересно получить какую-нибудь информацию, хотя бы узнать, сколько часов предстоит идти.

Сегодня, в начале пути, мы имели возможность увидеть одиноко стоящую по другую сторону реки гомпу. Это место называется Nar Phedi, там нам предстоит оказаться через несколько дней. Хорошо просматривался большой участок тропы, которая от гомпы круто взбирается вверх. Созерцания этого подъема, который нас ждал, весьма впечатляло.

Окружающие пейзажи теперь изменились. Вчера у нас был полностью “лесной” день. И после Меты деревья все еще продолжали встречаться, то тут, то там висели длинные шишки. Но все же заметен был переход к другой зоне, зоне низкорослых деревьев да кустарников. Места безлюдные, хотя раньше, как рассказывает путеводитель, здесь было поселение Khampa. Khampa - это тибетцы, которые оказывали сопротивление китайцам, а позже, в конце 60-х, покинув родину, перебрались сюда. Их присутствие, однако, создавало проблемы, как со стороны коренных жителей, так и со стороны китайских властей. Поэтому, спустя некоторое время, гостей попросили съехать, направив их в другие районы. Какие-то стены, остатки построек — это, видимо, то, что сохранилось от их домов. В одном месте стоит табличка с названием бывшего поселения - Jhunam.

Следующее подобное оставленное поселение - Chyako (Chyakhu). Разница в том, что здесь кроме развалин есть еще и постройки обитаемые, а именно “ресторан”. Думаю, и переночевать там можно. Мы же только пообедали. Хотя наш ходовой день к тому времени вряд ли перевалил за середину. Но Сук почему-то сказал, что лучше нам будет поесть сейчас. Поэтому мне не довелось узнать что-либо (в плане еды и ночлега) о следующей деревне Khyang. Khyang, как я уже упоминала, является “зимней дачей” для жителей Пу. Это если верить путеводителю, который также обещает, что оттуда можно любоваться следующими пиками: Pisang Peak (6091 м), Annapurna II (7937 м), Gyaji Kang (7030 м), Tilje Peak (6530 м). И действительно, белые вершины выглядывают с разных сторон. Хотя я бы отметила, что они не являются здесь доминирующей частью пейзажа.

В LP говорится, что от Меты до Khyang идти почти четыре часа. Мы шли медленно, поэтому, думаю, у нас этот путь занял гораздо больше времени. Плюс обед. До Пу оставалось еще около трех часов. Уже пора было если не торопиться, то хотя бы держать темп не расслабляясь. После Khyang тропа ведет в ущелье. Виды кардинально меняются, особенно если сравнивать с тем, что было в начале дня. Тут высятся скалы, царство скал. Минимум растительности, голая порода. Пейзажи, которые можно назвать “мустанговскими”. Характерные причудливые формы, образованные эрозией. Клонящееся к закату солнце еще подсвечивало скалы, делая их рыженькими.

Нам встретился один мемориальный чортен, из таблички на котором я узнала, что в 2014 году во время ненастья в этих местах, как и в районе Аннапурны, погибли люди. Печальный факт. Хотелось бы упомянуть об этих событиях, так как, возможно, некоторые о них даже не знают. Но тем, кто собирается в трек, будет полезно ознакомиться, чтобы понимать, какую опасность могут представлять плохие погодные условия в горах. Кроме чортена, было на этом отрезке еще несколько объектов, которые можно упомянуть. Это маленький деревянный мост над пропастью, выглядящий несколько пугающе. Еще - развалины древней крепости, дзонга. И такой своеобразный “страж Пу”, скала, похожая на башню. Наконец, перед нами предстает и сама деревня.

Пу словно вырастает из горной породы, его дома - продолжение этих бесплодных скал. Пу похож на цитадель, неприступно-суровую крепость. Дома сплотились, встали стена к стене, друг над другом. Много сложенных их камня стен, мало окон. Край, где нет деревьев, где не зеленеет трава, не шелестит густая листва. По крайней мере сейчас, в это время. Пустыня, где только холодная твердь земли, обласканная безжалостными ветрами. В облике Пу воплотился жесткий характер этих мест.

Лодж здесь оказался неважным. В комнате, как я записала в дневнике, была не просто пара щелочек. Нет, тут были уже целые дыры, и повсеместно. Обстановка так себе. Хотя, конечно, бывает и хуже. В Пу мало туристических койко-мест, и они быстро заполняются. В ложе уже были мои знакомые из Польши и другая пара, маршрут которой совпадал с нашим. Казалось бы, из Кото вместе с нами пришло не так уж много человек. Но в точках ночевок сходятся разные потоки (хотя здесь это, скорее, ручейки - не Аннапурна все-таки). Например, кто-то идет вниз, кто-то - с группой из Мустанга (кажется, есть и такой трек). В столовой обнаружились даже восходители, поднимавшиеся на Himlung. Днем все эти ручейки текут в разных направлениях, поэтому на тропах в основном спокойно и немноголюдно. Но не стоит думать, что и в лоджах никого не будет.

Восходители - мужчина и женщина - оказались весьма открытыми и дружелюбными людьми, разговаривали со мной и даже ответили на вопросы. Женщина была очень довольна тем, что, будучи представительницей прекрасного пола, смогла достигнуть вершины. Правда, она не совсем хорошо себя чувствовала и кашляла. Они спустились в Пу раньше своей группы.

Столовая в лодже не отапливалась. При этом сидеть на кухне туристам не разрешалось.

Мета:

Nar Phedi:

Будни жителей гор, переход с лошадью и ребенком:

Первая табличка с названием бывшего поселения Khampa:

Место обеда:

Khyang:

Мемориальный чортен:

Деревянный мост:

Страж:

[Peter Number One]

Хочется поднять эту интересную ветку от Полины...Конечно, кому ближе Катманду , но мне ближе Нар (т.к. сижу сейчас в подмосковном Нар~о~Фоминске)... Итак, теперь вопрос автору))...На гуглофотах внизу видно, что Наров два ~ ближний Naar и Nar дальний ( Naar расположен в долине, прилегающей к долине реки Марсьянди). Местечка с названием Пу здесь не видно,поэтому ~куда движется наш герой?

[Peter Number One]

Расположение поселков Nar и Naar в соседних ущельях

Расположение поселков Nar и Naar в соседних ущельях

[Peter Number One]

Долина Naar примыкает к долине Марсьянди. В верховье долины есть перевал к треку вокруг Аннапурн.

Долина Naar примыкает к долине Марсьянди. В верховье долины есть перевал к треку вокруг Аннапурн.

[Pоlin@]

Видно Пу или не видно - а двигались мы именно туда, и даже уже, по ходу повествования, достигли этого места ))) А дальше в Нар, его разглядываю прямо с домами (да и Пу мне видно, раз уж на то пошло). Ничего не знаю про второй Нар, у нас он был один-единственный, тот, который и полагается на этом маршруте )
Как гласит одна поговорка, если вместо Нара вы пришли в Нар - о - Фоминск, значит, что-то пошло не так А о том, как что-то может пойти не так, и как при этом можно зайти совершенно не туда, смотрите в следующей серии, т.е. читайте в следующей части!

[Slavik123]

Слушайте, ну обалденные места же! Вот вы говорили, что пейзажи не настолько впечатляющие, как на Эвересте, - может и так, но вот есть в них какая-то мистика что-ли. Все же сладок, ох как сладок запретный плод!!

[Pоlin@]

С грустью смотрю на свои фотографии, к сожалению, фотоаппарат просто никак не тянет, фото совсем ни о чем. Но если вы даже так рассмотрели красоту пейзажей - это радует.

[Peter Number One]

Да все нормально, Полина! Мы понимаем, что тяжелый трек, много проблем...один Сук чего стоит!)) Нормальные фото ~ красота как и положено ей: так и прет...ибо только она спасет наш мир! Ждем!!!

[Peter Number One]

Вид на долины Нар с точки над долиной Марсьянди

Вид на долины Нар с точки над долиной Марсьянди

[Pоlin@]

На следующий день я решила сходить в базовый лагерь пика Химлунг (7125 м). Мы пошли туда втроем: я, Сук и непальская девушка-гид второй пары, что пришла с нами из Кото (не поляков). Суку было дано задание узнать, где же находится лагерь и как до туда дойти. Утром мы отправились в путь. Вообще, когда смотришь на карту, вроде как все понятно: есть тропа и остается только по ней следовать. Но почему-то соотнести такую простую и понятную карту с реальной местностью никак не выходило. Как будто это совсем о разных вещах. Я, во всяком случае, не могла сопоставить то, что вижу на бумаге, с тем, что вижу перед собой. Поэтому куда конкретно идти в самом начале, от Пу, я не знала. Но у меня ведь был Сук, который должен был разузнать путь. Так что я следовала за ним.

Мы вышли из деревни, перешли мост и направились вперед, вдоль реки. При этом мы все пытались понять что-нибудь с помощью карты. И вскоре нам таки это удалось: стало понятно, что, скорее всего, идем мы не туда. Вроде как нам нужно было перейти на другую сторону, но моста нигде не было. Река между тем уже оказалась внизу, на некотором удалении от тропы. Мы спустились туда. Насмешка природы заключалась в том, что перед нами была вроде и не Волга ни разу, а по камешкам не перейдешь. Все же это не ручей, а довольно мощный поток. Мы, конечно, пытались разглядеть какие-нибудь удачно расположенные камни, по которым можно бы было перебраться на другой берег. Но таковых не обнаруживалось. В процессе этого я и так уже достаточно напрыгалась по валунам, которые были у воды. И мне меньше всего хотелось тут навернуться. Все эти бесполезные перемещения отняли немало времени. Налицо был факт, что начинать все заново сегодня уже поздно. Оставалось только вернуться назад несолоно хлебавши. Это было позорным возвращением.

Естественно, я снова была очень зла, и злилась я прежде всего на Сука. Готова была его прибить, кажется. Ведь ему было дано простое задание, разведать у местных, как пройти в лагерь. Выходило, что он толком ничего не понял. Конечно, я Суку высказала все, все, что об этом думала. А что можно думать о такой его “работе”? Тут никаких цензурных слов не хватит. Я прекрасно понимаю, что мой гид никогда не был в этих местах, и что требовать от него многого я не имею права. Но элементарно спросить в лодже, где тропа в лагерь, в конце концов попросить махнуть рукой в нужную сторону — это же не так сложно. Сук в свойственной ему манере начал в ответ также высказывать недовольство. Что я плохо с ним обращаюсь. Да, только его безответственное отношение и такая вот маленькая “ошибочка” обходятся мне слишком дорого: целый драгоценный день потерян, можно сказать, зря. Целый день, который дорого стоит.

Между тем я не собиралась отказываться от идеи добраться до базового лагеря. Я сказала Суку, чтобы он нашел мне знающего местного проводника. К моему удивлению, первоначальная цена за такие услуги была просто ошеломляющей - всего-навсего 6 тыс. рупий! А чего не миллион? Я сказала, что столько платить не согласна. Ведь проводнику даже не надо ничего нести, и все путешествие — это простая прогулка меньше чем на день. Аппетиты жителей Пу, конечно, поражали. Казалось бы, что они должны активно хвататься за эту возможность заработать так легко. Но нет, торгуются тут очень неохотно. Складывается впечатление, что желающих выполнить несложную работу долларов за 20 здесь просто нет! И это в деревне, где люди не привязаны к рабочему месту, на котором должны находится от и до. Еле-еле мне удалось договориться на 3 тыс. Больше я бы просто не дала, и не надо никакого лагеря. Конечно, жаль, что у меня не было какой-нибудь лучшей карты, в электронном виде. С ней многие “помощники” становятся просто не нужны. Забавным было еще и то, что сегодня у меня, в сущности, было два гида, но польза от обоих оказалась нулевой! На какое число ноль не умножай, как известно, ноль и останется. А гиды на минуточку были не простые, а лицензированные.

С Суком я после этого разговаривать перестала. Пошла гулять по деревне - что еще было делать? К сожалению, в путеводителе почти ничего не рассказывается об истории этих мест. Как же хотелось бы увидеть их в период расцвета, например, когда старый дзонг был не развалиной, а действующей крепостью. В древние времена торговых караванов яков, преодолевающих высокогорные перевалы на границе с Тибетом. Да, тут определенно было на что посмотреть. Не сомневаюсь, что тогда здесь все являлось более самобытным и ярким. Теперь же и оставшиеся крохи постепенно исчезают. Например, плакат в деревне обещает, что здесь можно увидеть традиционную одежду. Под этим, наверное, имеют ввиду пуховики и кроссовки, в которые все поголовно одеты? Древняя часть Пу, когда-то укрепленный центр, представляет собой пустующие развалины. Ветер поднимает пыль и несет ее по улицам, меж домов. За столетия жизни люди так и не придумали ничего, что бы избавило их от этой пыли. Надев резиновые сапоги и перчатки, женщины стирают в холодной воде, под уличным краном. Сам собой возникает вопрос: что лучше характеризует природу этих мест, это аутентичность или отсталость?

Холм по соседству с Пу занимает старая гомпа, как отмечает LP, самая важная в этом районе. Я поднялась туда. Гомпа была закрыта, внутрь не зайти. Я осмотрела то, что снаружи. В Пу есть такие вещи, которые, кажется, мне прежде не встречались: например, у гомпы присутствуют трезубцы, казалось бы, больше известные как атрибут Шивы. На чортенах нарисованы большие круги. Наверное, в своих традициях жители Пу были своеобразны, в чем-то отличаясь даже от ближайших соседей.

Оставшееся время я провела за фотоохотой на местных барашков, овечек и козочек. Тревожила животных, в общем. Мое присутствие их явно беспокоило, но мне же надо было чем-то себя занять. Некоторые барашки обладали симпатичными длинными витыми рожками. Было интересно наблюдать за этими милыми животных.

Вечером в лодже опять стало очень холодно, на кухню по-прежнему не приглашали, а в столовой по-прежнему не топили. Я пришла туда вместе со спальником, чтобы натянуть его хотя бы на ноги, и кое-как устроилась с таки русалочьим хвостом. Дал бат в Пу стоил 800 рупий! Такого на моей памяти еще не было. А ведь мы находились только в двух днях пути от дороги! Девушка-гид туристической пары пришла и сказала, что она выяснила, что в Nar Phedi можно переночевать. Она, видите ли, спросила это у хозяина лоджа! Не знаю, где уж та пара откопала такого гида, да еще и в женском лице. Пойти и у хозяина лоджа спросить — это и я, будучи туристом, могу, кто бы только за это еще 20, а то и больше, долларов выдавал?!

На примере Сука прекрасно видно, что могут представлять из себя так называемые гиды, даже с лицензией. Они не знают маршрут не только на практике, но даже в теории! Хорошо они могут в основном только приносить меню и спрашивать, что будете заказывать на ужин. Максимум - вести от точки до точки. В принципе, пока солнышко светит и птички поют, такой гид вполне справляется со своими несложными обязанностями. Но вот в случае форс-мажора что он будет делать? Мне думается, что у большинства из них просто отсутствует такой опыт, и даже какая-либо подготовка в этом вопросе, в том числе психологическая. Поэтому тут даже не скажешь, что, мол, на гида надейся, а сам не плошай. Тут надо надеяться исключительно на себя, на свои знания, готовиться самому, владеть информацией. Или же, если гид необходим не формальный, а самый настоящий, на которого будут полагаться, выбирать такого особо тщательно, проверяя его реальный опыт и навыки.

Гомпа на холме:

[Peter Number One]

Очень хотелось найти в Гугле место, откуда представлено выше сие великолепие))...и это место нашлось ~называется оно...Фу (Fu). Предлагаю несколько видов с точек над районом Fu.

[Peter Number One]

Вид на долину Naar~Fu с севера на юг. Вдали видна долина Марсьянди. В левом нижнем углу пик Nemjung

Вид на долину Naar~Fu с севера на юг. Вдали видна долина Марсьянди. В левом нижнем углу пик Nemjung

[Peter Number One]

Вид на пики Himlung, Nemjung и Panbari Himal I из окрестности Fu. За перевалом находится Бимтанг и массив Манаслу.

Вид на пики Himlung, Nemjung и Panbari Himal I из окрестности Fu. За перевалом находится Бимтанг и массив Манаслу.

[Дай]

называется оно...Фу (Fu)

Вы, когда в Непал приедете, поинтересуйтесь не у Гугла или катмандян, а у местных, как их родное место называется.

[Slavik123]

Честно говоря сама деревня (Фу она или Пу) не особо впечатлила. Как по мне, так верхний Писанг и Нгавал выглядят поживописней и поживее, что-ли. Ждём Наар!

[Pоlin@]

Я уверена, что у компетентных фотографов с хорошей техникой Пу выглядит гораздо красивее ))) Я же тогда как-то не налегала на фотографию. Даже по количеству не так много снимков. А вообще, конечно не стоит думать, что Пу - это нечто невообразимое, и Нгавал, и старая часть Мананга - условно в том же русле.

[Peter Number One]

Конечно, местечко Phu (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fu,_Nepal) это не Бимтанг у ног Манаслу. Однако, наличие семитысячников, ледниковых морен и т.п. не позволяют его "опускать"...одни цены там чего стоят)))

[Peter Number One]

Вид на долину Phu с точки над Бимтангом. Справа внизу перевал Ларкья, который пока ТС обошла вниманием

Вид на долину Phu с точки над Бимтангом. Справа внизу перевал Ларкья, который пока ТС обошла вниманием

[Slavik123]

А вообще, конечно не стоит думать, что Пу - это нечто невообразимое, и Нгавал, и старая часть Мананга - условно в том же русле.

Ну не знаю, старая часть Мананга не впечатлила (может к тому времени насмотрелся уже?) и, к слову, хотелось бы спросить, а что вам больше всего запомнилось? Вы, насколько я понял, много где в Непале были и много чего видели интересного//))

[Pоlin@]

Не буду оригинальной, если скажу, что самые высокие горы и производят самое сильное впечатление. А это, конечно, будет, прежде всего, район Эвереста, где семи- и восьмитысячники можно буквально потрогать рукой, смотреть сверху на гигантские ледники и даже ходить по ним. То есть чем выше горы и чем ближе к ним, тем, естественно, и виды масштабнее, величественнее. Даже без привязки к определенному месту. А во-вторых, я вот с теплотой вспоминаю свой трек вдали от туристических троп, от Луклы до Ламиданды, многое там можно вспомнить, как в пещере лазали, как на полу в кухне ужин ели, традиционные дома и т.д. Кажется, самое интересное начинается вдали от дорог, даже, быть может, чем дальше, тем интересней. Где еще сохранился традиционный уклад жизни. Хоть и без снежных вершин. Но это другого плана интерес.

[Slavik123]

Удивительно, ни разу не прозвучало Манаслу, восторгами от которого полнится земля русская (и украинская тоже!) Выходит, все эти рестриктед и пермиттед ареас вроде Цума и Фу не стоят всего этого головняка с пермитами, гидами, портерами и самых легкодоступных треков за глаза хватит?!