Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Приветствую уважаемое сообщество.
В этой теме я буду рассказывать о моем первом путешествии в Непал, которое начинается сегодня и продлится 5 недель.
Это путешествие будет отличаться от других своей изощренностью (а для кого-то - извращенностью ) Большинство мест, которые я собираюсь посетить - далеко не попсовы. Цели и методы моих путешествий также весьма специфичны.
Во-первых, эту поездку, как и почти все остальные я совершаю в одиночестве, во-вторых - специально установленный мега низкий бюджет, способствующий закалке тела и духа, в-третьих - меня по жизни мало интересует то, что интересует заурядного туриста.
Места, которые я планирую посетить, - это прежде всего места паломничества, храмы, удаленные горные деревни, где есть возможность пообщаться с местным населением. Одним их плюсов такой постановки является прекрасная возможность попрактиковать мой пали и тибетский, а также Бодхичитту и шесть парамит
Также есть ощущение, что близок час, когда я, наконец то встречу своего Гуру, я знаю, что этот час близок. В общем, сия поездка должна стать отличной прелюдией к моему скорому уходу из мирской жизни.
О чем я собираюсь здесь писать:
* мои каждодневные впечатления от поездки
* флэш-карту с маршрутом и моим актуальным местоположением (еще не понял, можно ли в форум вставлять флэш )
* массу полезной информации, включая жилье, достопримечательности, заведения общепита итп.
* множество профессиональных фото
* проза и поэзия, написанная мною в пути. Жанр - близкий к притчам.
Основные сведения:
длительность поездки - 5 недель (из них одна в Индии)
бюджет - 10 евро в день
минимум вещей, однако мак и фотоаппарат - необходимость
Маршрут:
Ориентировочная карта маршрута
Стартую из Дели. Затем - Бенарес (Варанасси), купание с пролетариатом и духовенством в реке Ганг, затем поездом в Даржелинг, откуда я пересеку восточную границу с Непалом в Районе Какарбхитта.
Далее я собираюсь продвигаться по Махедра Хайвэй на запад, одним из первых пунктов будет нац. парк Коши Тапу. Дальнейший маршрут пока неизвестен, но, уверен, Путь, приведший меня в Непал, поведет меня в правильном направлении
Завершающим маневром, жемчужиной путешествия должо стать посещение нац. парка Рара на востоке Непала, где находиться одноименное озеро (3200m), самое большое в стране. Это место с древнейших времен является местом паломничества многих Бодхисаттв и Махасиддхов.
К счастью, это место очень мало описано (в Интернете нашел лишь энциклопедические данные и пару фото), и туристов там почти нет. Чтобы попасть туда, я, скорее всего, в одиночку совершу 3-х дневный трек из Юмлы.
Фото озера Рара
На берегу озера я планирую сделать несколько шоу с огнями и записать это действо на фото и видео. Типа того
Предыдущие перформансы (маорийские пои)
В самом конце я выеду в Индию через западную границу Непала - Махендранагар и проследую в Дели для отбытия в прекрасную Вену - город, где я живу.
ksen писал(а):Один вопрос, который меня пока что интересует - это трек Юмла-Рара. Т.е. насколько сложен сам трек и насколько часто по пути встречаются села, где можно было б переночевать. Может на примере других треков?
Даже не слышал о таком треке, ничем не могу помочь
Прежде чем спрашивать у людей, спроси у поисковой системы (с) Лурка
вот прилетел в Дубаи,
что радует, что есть беспроводный интернет, раньше не знал
щяс нормально посижу с маком
наученый опытом предыдущих поездок, в этот раз взял с собой в самолет спальный мешок, сейчас расстелю где-нибудь поуютней, как это делает многочисленный африканский пролетариат, и вздремну - до самолета на Дели еще 5 часов...
а вот раскладка по дням и высотам
Itinerary:
Day 01 Arrival and transfer to hotel
Day 02 Sightseeing around Kathmandu Valley
Day 03 Fly to Nepalgunj / Hotel
Day 04 Fly from Nepalgunj to Jumla (2370m)
Day 05 Trek to Danphe Kanga (3130m)
Day 06 Trek to Chautha (2770m)
Day 07 Trek to Dhotu (3190m)
Day 08 Trek to Rara Lake (3040m)
Day 09 Explore around Rara Lake
Day 10 Trek to Ghorasain (3271m)
Day 11 Trek to Sinja (2438m)
Day 12 Trek to Jaljala Chaur (3350m)
Day 13 Trek to Jumla (2370m)
Day 14 Fly to KTM via Nepalgunj /Hotel
Day 15 Free day for shopping or relax
Day 16 Drive to airport for return flight
А вот еще раскладка со временем пути\в день
Day 11 Jumla 2300 m 4 h Daphne Lagna 3130 m
Day 12 Daphne Lagna 3130 m 6 h Khali Lagna Pass, Bhulbule 3500 m
3130 m
Day 13 Bhulbule 3130 m 5 h Rara Lake 2980 m
Day 14 Trip around Rara Lake.
Day 15 Rara Lake 2980 m 6 h Chuchemara Danda Pass, Bota 3800 m
2700 m
Day 16 Bota 2700 m 5 h Mashadhani 2800 m
Day 17 Mashadhani 3270 m 7 h Jumla 2300 m
Лоджей, как я понял, там нет. А по профилю трек напоминает начало Эверестовского трека, участок Джири-Лукла, движение поперек хребтов. ИМХО - не сложно, т.к. всё проходит на высотах до 3500 м ( в основном до 3000), и риска "горняшки" нет. Правда 12 день должен быть непростым - перепад высоты почти 1000 м - тяжело будет. Ну и помните, что западный Непал неблагополучен в плане маоистов - будьте готовы заплатить "революционный налог", пару лет назад это были 1000 рупий, но сейчас может быть более - инфляция,блин.
Дополнительную информацию можно поискать гуглом - Rara Lake - к моему удивлению ссылок очень много.
Прежде чем спрашивать у людей, спроси у поисковой системы (с) Лурка
Все говорят: "Она не та", А мне по кайфу мерзлота Серебристая Колыма
Вопреки рассказам, что Дели самый жаркий, самый загазованный и вообще стремный город Индии, он встретил меня прохладной погодой (30 градусов) и приятным ветерком, спокойным траффиком и достаточно чистым воздухом (типа Бангкока). В общем, почуствовал себя сразу в своей тарелке.
Выйдя из аэропорта, пошел разыскивать автобус за 50 рупий, когда же оказалось, что ближайший через час, то пошел чуть выше по трассе на остановку "народных" автобусов, проезд в которых до вокзала Нью-Дели стоит лишь 3 рупии. Но там тоже ближайший был не скоро. В итоге решил не терять времени и договорился с моторикшей за 80 рупий.
Дорога была больше похожа на дорогу большого села. Удивило практически полное отсутствие (по сравнению с Бомбеем) нищих, людей, готовящих на кострах завтрак, спящих и моющихся на улице.
У индусов нынче новая мода какая-то пошла - красить волосы в ярко-оранжевый цвет. Первого увидел в аэропорту Дубаев, и далее множество в Индии
Вокзал был прекрасен Як и положено вокзалу в Индии. Кучи нищих, ящики, мешки, стоийкий запах фекалий и пряных кореньев. Ждать до поезда на Варанасси было около часа и я устроился на газетке посреди пролетариата, нищих и прочих.
Ценная информация: Чтоб не унижаться и не стоять в очереди за билетом, рекомендую всем воспользоваться возможность заказать практически любой билет на интернет сайте ЖД http://www.irctc.co.in/, что я и сделал еще в Австрии
В общем, сидя на пероне, среди местного населения, около часа занимался тем, что превращал вокзал и пероны в райсие сады, а окружающих - в Будд, играющихся светом
Следует отметить, что атмосфера царила очень дружелюбная, и в поезд я запрыгивал в приятном расположении духа. Европейцев на пероне не было вообще, единственная, кого повстречал, была тетенька из Кореи наверно или Японии, с диким барабаном, которая, лишь спросив, куда идет поезд, сразу обратила взгляд опять внутрь себя
Место я взял в 3-х полочном АС вагоне, около 800 рупий Дели-Варанасси. Публика - в основном средний класс, все прекрасно говорят по английски, со мной ехали два учителя, один мего толстый чел, который проспал всю дорогу (15 часов), своим храпом сотрясая весь вагон (за что ему отдельное спасибо, потренировал терпение).
Интересный факт, который я замечал и раньше, но не предавал ему внимания. Нищие, беря деньги, никогда не благодарят. Тут очевидно, особенность а менталите. "Что не отдано, то потеряно" , - говорит индийская пословица. С точки зрения безоговорочно верящих в карму индусов, дающий дает материальное, а получает духовные заслуги, поэтому благодарить нужно того, кто дает
Очевидно, глядя на индусов в Дели, что, несмотря на всеобщую бедность, они с готовность и отважность несут свой крест, понимая, что или искупают предыдущие отпечатки, или обретают новые заслуги. Интересно видеть, дедушку, ведущего до верху нагруженый велосипед, который делает это тщательно, неторопливо и усердно, хотя получит за такую перевозку через весь город рупий 20...
Последний раз редактировалось ksen 26 авг 2006, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Однажды Всеблагой пребывал в Бенаресе начало многих сутр
Первый день в Варанасси выдался весьма насыщеным (а как же иначе).
Дождливая погода по приезду, тысячи рикш, грязь, паломники, - в общем так як и положено городу паломников.
Остановился в гестхаусе Leela Paying Guesthouse, комната за 250 рупий с весьма спартанскими условиями, но, однако со своим душем/туалетом и, самое главное, - прекрасным балконом с видом на Ганг, откуда я имел возможность лицезреть утреннее купание и немедленно сделал несколько фото.
Не всякая корова пройдет улицами Варанасси
Поев мало, но эффективно на терассе, я отправилься изучать старый город. С самого начала он мне со 100% точностью напомнил район Боенг Как в Пном-Пене, за тем лишь исключением, что более узких улиц, пожалуй, еще никогда не встречал. А в целом, все как обычно в Индии: на уличных рынках можно найти что угодно, постоянно пристающие продавцы, которым очень сложно объяснить, что тебе ничего не надо итп. Один раз испытал дикий флэш-бэк, когда услышал: "Hey sir, where you go, what you want? Anything you want, I bring you" (ту же самую фразу, по-моему, на зубок знает любой камбоджиец и вьетнамец )
Кстати, на вопрос: "откуда вы, сэр?", я уже давненько отвечаю: "из Молдавии" в надежде, что никто не знает такой страны и быстро будет переходить к делу Так вот некоторые индусы знают даже Молдавию В следующий раз страна будет Капо-Верде
Чтоб не беспокоили, сел за столик дальний я, в общем, познакомились в кабаке под пальмами С. Наговицын
В общем, прогулялся я вплоть до рынка, успешно отбиваясь от индусов молчаливой улыбкой до ушей, пофотографировал местную публику и сел на ступеньках у Ганга.
Подошел какой-то веселый индус средних лет, по виду паломник, и завел разговор несколькими абстрактными вопросами, не углубляясь откуда я, из чего было понятно, что продавать он мне ничего не хочет. Оказалось, что он вполне зажиточный индус из Манали, имеет дом в Варанасси, приезжает сюда периодично. Мне нужен был керосин для кручения огней, я попросил мне помочь, а он предложил вместе с ним пройтись по гатхам, все равно по дороге. В общем, прошли пришли в какую-то гатху, где с одной стороны был дом с готовящимися к смерти, посредине башня для обозрения, а с другой - терасса, где уже трещая огонь и потихоньку подносили жмуриков. Я не стал задерживаться там особо долго, ибо процесс достаточно абсурдный.
"Какое это имеет отношение к избавлению от страдания?" Ворос Будды на вопрос о Боге
Хочу отдельно рассказать преинтереснейший эпизод. Еще на крыше гатхи ко мне прицепился дяденька дикого вида с глазами, прикрытыми гашишевой завесой. Он начал рассказывать, что он поджигатель огня под трупами, сколько людей в день сжигают (300-400, кстати), как это для всех хорошо и прочее. Еще до него паломник сказал мне, что в гатхе есть Мама, которая собирает деньги на хворост для бедных, но желающих быть сожженными.
(Справка) Кило хвороста стоит 150 рупий, нужно минимум 30 кг, чтоб сжигать покойника.
Так вот этот чувак прошел со мной немного от гатхи и начал рассказывать (на идеальном английском), что он ничего не получает за свою работу, что работает целыми днями, а потом деньги отдает на хворост бедным, что он был знаком с матерью Терезой и еще какие-то бредни. В итоге просит деньги на хворост, рассказывает, что это нужно Богу, я ему даю 40 рупий, думаю, что же будет дальше. А дальше он говорит: "мало дал" Вот, мол, даже индийский пролетариат дает минимум на кило. Тут ко мне закралась мысль, что ему, возможно, на манальский чарас не хватает, чтоб расслабится нормально и я решаю брать ситуацию в свои руки.
Медленно, но уверенно начинаю ему объяснять, что, в общем то, нету большого смысла в собирании денег на бессмысленный процесс именно сжигания и именно в Ганге людей, что, если нужно переплыть на другой берег, то сжигание хвороста не поможет - нужна лодка, что вокруг множество ЖИВЫХ страдающих существ, а он помогает (ох, помогает ли) мертвым. Даже рассказал ему притчу про 10 нищих и 10 больных, - ведь реально лучше 150 рупий раздать 10 садху, чем купить кило хвороста. А он мне - пищу мы тоже покупаем. Думаю: "знаем мы пищу служителей Шивы" В конце концов пилигрим, который все это время сопровождал меня, отрезал тому поджигателю: "отстань, пожертвование - дело добровольное". Тот понял, что был не прав, поблагодарил за полученное и ушел.
В общем этот эпизод стал завершающим в серии увиденного и услышанного в Варанасси.
Мне, как практику практических религий, в основном буддизма (который и религий или философией тяжело назвать), было очень странно видеть множество поклонников Шивы, Кали еще Бог весть кого, тратящих драгоценное время человеческого рождения на проведение глупейших ритуалов, которые бессмысленны как ни посмотри. Отягощенные метафизическими условностями, эти устаревшие религии и люди их практикующие, вызывают искреннее сострадание. Они похожи на заблудших овец, отравленных ядом неведения и слепой веры, забывая, что, перефразируя Толстого: "страдание уже здесь и уже сейчас", и нужна более конкретная помощь, конкретные практики для живущих, понятные, логичные и дающие конкретный результат.
По наступлению заката устроил шоу с огнями на крыше гестхауса под протяжное "Кришнааааа" из соседнего ашрама. И сделал видео, которое выложу поприезду. Дико прикололся (а как прикололись индусы, которые, оказалось, никогда такого не видели). Один индус-паломник, весь у белом, даже спросил, не поколонник ли я якогось мистического культа.
Я не стал открывать ему свои секреты
Вечером наткнулся на двух челов из Штатов. Один - китаец, другой - индус, проживший однако всю жизнь в Штатах, а Варанаси - родина его родителей.
Они уже до этого познакомились с какими-то индусами, те пригласили в дом попить чайку. Все индусы держали по магазинчику или что-то типа того.
При разговоре с индусами только и слышалось, что какие они нам друзья, что они для нас самое лучшее сделают, найдут все самое дешевое, - только дай знать. Решив прощупать насколько они не врут, задал им пару вопросов что и почем, от ответов чуть не упал со смеху, но удержался. А индус продолжал: "очень хорошая цена и только для вас, как для друзей. Вот если на улицу пойдете - там точно цены задерут". Кстати, как показывает опыт, на улице, в условиях конкуренции всегда удавалось получать лучше цены, чем через таких "друзей".
Попозже мы вышли к Гангу и пересели в лодку одного из индусов. Нужно отдать должное - вид был ошеломительный, да и ощущения тоже.
Но индусы продолжали. Разговор был приблизительно следующего содержания:
"А где ты учишься/сколько раз был в Индии/как тебе Варанаси итп. Знаешь, что немногие доходят сюда, многие умирают по дороге, не увидев священный город Шивы (еще бы, истязать себя бессмысленным аскетизмом, чистить зубы грязью из Ганга), а ты вот дошел. Поэтому ты должен взять отсюда много вещей - заходи ко мне завтра в магазин
Ну, что такое умеренность по жизни, индусы, наверно, никогда не слышали, ибо им не в силах понять, как это можно не хотеть скупить весь их шелк, чилломы, побрякушки итп.
Другой разговор рядом сидящих был таков. Индус говорит: "Какой ты офигенный пацан. Так вот познакомились и ты оказался таким нормальным челом, не то что все. Я тебе так скажу - заходи завтра ко мне в магазин и получишь лучшие цены, вообще без уценки" Я себе уже представлял, что это будут за цены
Следует отметить, что индусы с удовольствием сдули предложенное американским китайцем виски, а когда он попросил принести воды (один из индусов держал продуктовый магазин), то мгновенно сбили с него 30 рупий А под конец вечера они еще и сбили с нас троих по 30 рупий, за то, что мы сидели полчаса у них в комнате (я так и не понял, кому и за что пойдут эти деньги).
Когда сидели в лодке, я задал одному из индусов вопрос, отчего садху, эти "святые люди" так коммерционализированы. Ибо когда просишь сделать фотографию они сразу начинают вести самую натуральную торговлю. Я одному дал двадцать рупий (просто от души), чуть погодя хотел его сфотографировать, так он говорит: "давай еще сто"
Итак, по словам этого индуса, есть 4 вида садху
1. Садху, работающие с туристами
2. Садху-астрологи. Таких очень мало, одним из последних известных был некто Говинда, знаток санскрита и вообще одаренная личность.
3. Садху-наркоманы. Это вид садху очень привязан к божественному нектару Шивы и прет у всех кого не лень вещи, деньги итп.
4. Садху-отшельники. Самые "реальные" садху. Они ничего не просят, только помогают живым существам, ведут очень аскетический образ жизни и почти все время проводят в гималайских пещерах, совершая паломничество в Варанаси лишь на Шива-ратри.
В общем, вывод один: несмотря на все приятное, что можно прочуствовать, общаясь с местной публикой - ушлость индусов поразила как никогда. Прикрываясь чем угодно - религией, дружбой, мнимой нуждой, цель одна - как можно более качественный развод на лавэ.
Немного о религии, вернее о йоге. Все Варанаси заклеено объявлениями о йоге, ашрамах. И названия этих йог такие, что я никогда просто не слышал и не мог представить, есть даже Будда-йога Как только я услышал, что они предлагают весьма тантрические техники, - передаваемые, по идее только избранным, - всем желающим на улице - сразу стало понятно что к чему и какой может быть уровень этих "Гуру".
Очень интересный разговор состоялся с одним дедком:
- Хай, мистер, не интересуетесь йогой?
- Что вы подразумеваете под йогой?
- О, я преподаю много йог: кундалини-йога, тантра-йога, блалалала, - он застрочил так быстро, что я ничего в конце не понял.
- А есть ли такая йога, чтобы ее хватило одной?
- О, я думаю нет, я зато преподаю кундалини-йогу, тантра-йогу, - дедок опять застрочил тот же пассаж.
Тут я начал спрашивать, есть ли школы, предлающие буддистские практики, на что дедок метко подытожил:
- Буддизм - часть индуизма, - после этого я понял, что кроме тантра-йоги с него ничего не выбью
Еще один паломник пытался меня убедить пойти к какому-то мощному бабу, приехавшему накануне. Этот бабу, по его словам, был астрологическим бабу.
- Он ничего не говорит, только смотрит тебе на лоб - и сразу видит и прошлое и будущее.
- Ну и зачем мне это?
- Как зачем? И прошлое, и будущее! - тут мы подошли к дверям заведени, где бабу показывал будущее. На входе активно собирали пожертвования с и без того небогатого народа, желающего знать будущее. И особенно прошлое
К бабу я, понятно, не пошел, а пошел смотреть на вечернее сожжение жмуриков. Очень приятное зрелище, для медитации на смерть - то, что надо. Сбоку уже опять подруливал индус.
"Вы знаете, тут снимать нельзя (хоть я даже не расчехлял фотоаппарат), потому-что это святой процесс, процесс Шивы, но вот самым лучшим людям, нашим друзьям, за 300 рупий - можно".
Вечером я уехал в Джалпайгури. Чтоб подытожить - в Варанасси съездить можно, но ненадолго. Жить в "святом городе" я бы не стал
[/list]
Дорога в Джалпайгури (невдалеке от Даржелига) выдалась весьма спокойной и весьма долго.
Добавлено Самый прикол, что однажды в поезд зашли индийские лэдибои! В сари и все как положено. Как я понял, у них они как колдуны якись или что-то в этом роде. Дерут сто рупий, потом прикосаются к челУ, что-то бормочат – ну и все. Индусы, как я заметил, весьма охотно пользовались их услугами, а потом обсуждали - поможет или нет.
В поезде увидел израильтян: "Шалом, манишма", завязался разговор, познакомились, договорились по приезду брать общий джип, что и сделали.
После того как пол-часа нам пытались навязать цены что-то типа 1000 рупий за джип до Даржелинга, мы нашли джип за 600. Главное тут терпение, никуда не спешить, ну и евреи так мощно торговались, что иначе как реальную цену мы получить не могли бы.
В Даржелинге в этот день была забастовка. Водитель, едва довезя нас до черты города стал пытаться нас высаживать, мотивируя тем, что забастовщики побъют джип и нас заодно.
Но мы с евреем сразу объяснили, что так бизнес не делается и что при таком расскладе он получил лишь 400 рупий, приговаривая, что водитель - парень, безусловно, хороший и забастовка не его вина, но договор есть договор. И, о чудо, водитель сел в джип и без проблем довез нас к отелю объездной дорогой буквально за 1 мин. Деньги оказались ему важнее
Даржелинг - город чудесный. Свежайший воздух (который правдо под утро заметно ухудшил запах сжигаемого угля, которым топят повсеместно), узкие улочки, старинные домики.
Погода не радовала. Очень часто шел дождь и горы были затянуты облаками
Отель, в котором мы остановились
Отель "Престиж" Находится в центре, выше здания центрально почты.
сингл - 132 рупии
дабл - 160 рупий
Все комнаты гораздо выше по качеству, чем за них берут. Может быть потому, что хозяин не менял цены с 90-х годов. Отдельный туалет и горячая вода.
Кстати, хозяин - милейший человек, женат на японке, которая когда-то была его постоялицей, перфектно говорит по-английски, сразу называет реальные цены.
Кроме того, он когда-то работал на чайной фабрике, поэтому если нужен гид по чаям - он, пожалуй, лучший выбор.
Справка о чае Даржелинг Как нам рассказал хозяин, в Даржелинге выращивают ТОЛЬКО черный чай и реальная цена - 1 рупия за грамм.
Когда мы вышли на рынок, внимание привлекли несколько красочных чайных стендов, где предлагали множество видов чая в красочных упаковках.
Первый наш вопрос был: "А есть ли у вас зеленый Даржелинг чай?" На что хозяин стенда сразу ответил: "да, множество сортов лучшего зеленого чая из Даржелинга".
Нам все стало понятно
Позднее мы узнали, что весь этот чай в красочных упаковках - из Калькутты, а даржелинг, как правило, в неброской упаковке и продают его далеко не везде.
Очень хороший чай мы пили в нашем отеле, хозяин не врал
Публика в Даржелинге самая разнообразная: индусы, тибетцы, непальцы, а также разные помеси.
К моему великому сожалению, население Даржелинга с большим трудом понимают мой лхаский диалект тибетского (хотя вроде стандарт), я, ясное дело, тоже с трудом понимаю их, но все равно стараюсь говорить.
Добавлено Как приехал, три дня льет дождь стеной, а когда не льет - то такой туман, что почти как дождь. Меня это не особо смущает, но в такую погоду делать в Даржелинге объективно нечего. Правда, надеюсь выбраться сегодня на фотосессию, такой густой туман - находка для фотографа.
Ну, раз читаем, то осмелюсь предложить Вашему вниманию несколько произведений иного жанра, описывающие мои взгляды на фундаментальные аспекты бытия. Многие мысли давно просились быть изложенными, и вот в условиях Индии "родились" .
Притча о футболе
Победа порождает ненависть; побежденный живет в печали. В счастье живет спокойный, отказавшийся от победы и поражения. Дхаммапада, стих 201
Однажды я зашел в футбольное кафе.
Был финал чемпионата мира и все на улицах так орали, что я решил сразу же воспользоваться этой возможностью для медитации и вышел из дома.
В кафе было все как всегда - болельщики разных мастей и окрасов, пьяные, кричащие и вообще отдыхающие, как это и положено во время финала.
Возле самого экрана сидел мужчина средних лет и смотрел на матч не так как остальные. Спокойный и задумчивый, он, казалось, изучал поле, игроков и матч.
Я подсел к нему и тоже задумался... Близился конец игры, Зидан ударил Матерацци.
- Гордым место на поле брани, но не на поле жизни, - вдруг заговорил мой сосед. - Когда-то меня пытались научить спорту, говорили, что у истоков противоборства стоит древний инстинкт защиты семьи и дома от врага, и что мой спортивный соперник - мой враг. А мне некого было защищать, у меня никогда не было семьи и не было дома, а мои враги были единственными, кому я был нужен и кто хоть как-то обращал на меня внимание. Я с добротой относился к ним и вскоре они стали моими друзьями. Так я и не научился спорту... Единственное, что я понял, что на поле, как и в жизни, а главное - как всегда, поэтому и хожу смотреть спорт.
- Что значит как в жизни и как всегда? - я не до конца понял его мысль
- Давай досмотрим матч, - и он опять сосредоточенно устремил взгляд на экран.
На табло были нули и приближались послематчевые пенальти.
Французы промазали. Мой собеседник усмехнулся.
- Что такое?
- Теперь его будут ненавидеть. Может, не все, но многие.
- Кого его?
- Как кого? Того, кто промазал. Хотя он и не виноват.
- А кто виноват?
Мой собеседник снова усмехнулся.
- Никто не виноват. Такой Закон. Сколько слежу за спортом - никогда не бывает иначе. Я же говорил - как и в жизни. Смотри дальше, еще не все.
Ко мне постепенно закрадывались подозрение. Я начал понимать, почему он так спокойно следил за матчем. Он все знал, знал как закончится этот матч, а, возможно, как закончатся и другие матчи.
Я продолжал смотреть. Италия выиграла. Раздавали награды. Показывали бледных французских игроков, лежащих на поле, пытающихся спрятаться, хватающихся за голову, плачущих. То же самое делали и их болельщики.
Итальянцы же радовались, с раскрасневшимися лицами бегали по полю, прыгали друг на друга, тренер усиленно курил.
- Там где победивший - там и побежденный, там где радость встречи - там и горесть расставания. - Мой собеседник уже встал и собирался уходить. - Но и это не главное. Проиграли все, кто вступил в борьбу, но этого я тебе объяснить не смогу, слишком мало знаю, - он улыбнулся. - Сам все поймешь. Очень скоро.
И он растворился в ночи.
На следующий день я открыл интернет. Среди множества сообщений об алкогольных токсикозах, погромах и прочего, произошедшего после финала, мое внимание привлекло одно:
"Пожилой итальянец упал с 9-го этажа, пытаясь выставить итальянский флаг возле своего окна. Когда его нашли и перевернули, он все еще прижимал флаг обеими руками к груди".
Эти вопросы у Вас будут возникать еще долго, до тех пор пока... Некоторым они до конца жизни неведомы. Поэтому Вы и едете в Напал. Чтобы познать, берегите себя
Итак, как и обещалось, начинается более экстримное путешествие.
Сегодня въехал в Непал и взял путь конечно же не в Катманду, как это сделал бы обыватель, а в пролетарском автобусе на Дхаран Базар (с намерением завтра рвануть поближе к горам, в Хиле).
Туристов тут очевидно давно не видели, интернет не очень, постараюсь завтра выложить весь накопленный материал.
ksen писал(а):Сегодня въехал в Непал и взял путь конечно же не в Катманду, как это сделал бы обыватель,
ksen, я с огромным интересом слежу за Вашим путешествием и всегда восхищаюсь такими людьми, как Вы. Но только до тех пор, пока не проявляется высокомерие по отношению к тем, кто путешествует иначе. К чему этот снобизм? Если это шутка, тогда другое дело, значит у меня с ч/ю плохо.
Иногда открытый конфликт и нарушение правил - единственный способ остаться порядочным человеком.
ksen писал(а):Сегодня въехал в Непал и взял путь конечно же не в Катманду, как это сделал бы обыватель,
ksen, я с огромным интересом слежу за Вашим путешествием и всегда восхищаюсь такими людьми, как Вы. Но только до тех пор, пока не проявляется высокомерие по отношению к тем, кто путешествует иначе. К чему этот снобизм? Если это шутка, тогда другое дело, значит у меня с ч/ю плохо.
та я ж так прикалываюсь - не имел ни капельки снобизма, просто стиль изложения такой звиняйте если задел :|
мы с друзьями частенько друг друга жестко подкалываем, но чисто с целью тренировки терпения и терпримости, практика, можно так сказать.
Обязательно напишите как сейчас обстановка в Непале, много ли военных, блокпостов. Часто ли транспорт тормозят.
Блокпостов было уже несколько, просто смотрят, иногда заходили в автобус, один раз вяло глянул в одну из моих сумок. А так все очень спокойно, люди очень бодхичиттные, народ прямо обнимает на улице
Клёво!!!
Давайте уже по-больше про Непал,мы там были пару лет назад(правда,как обыватели двинули на Катманду ) но уже страшно соскучились..и фоток...фоток давайте
Да, про Непал, пжл, поподробнее.
Мы были в Индии в феврале 2005 и не добрались до Непала, хоть и очень целенаправленно шли. Наш гид, индус, прямо-таки наотрез отказался ехать в Непал из-за сложной полит обстановки. Сказал, что мы вряд ли вернемся
Если не можешь изменить ситуацию - смирись с ней, или изменись сам
Пока добавил фото из Даржелинга (см предыдущий пост)
Встреча с Полиной Прогуливаясь вечером в последний день по Даржелингу, я встретил одну свою знакомую из Киева: совершенно случайно встретились взглядами, хотя я знал, что встречу ее на своем пути.
Справка о Полине. Полина с рождения жила в Индии, занималась хатха-йогой, профессионал, преподает йогу в Киеве. В настоящий момент учится в том же ВУЗе, который в свое время закончил я - в Киево-Могилянской Академии. Я ее видел до этого лишь раз, наз познакомил один из моих лучших друзей, и, пожалуй, единственный духовный друг. Я знал, что она путешествует по Азии, она думала - что я уехал на ПМЖ куда-нибудь в Тайланд, в Паттайа
Странная встреча, однако. Как можно встретить человека с тризубом на паспорте таким же, как у тебя, на таком огромном участке суши? Человека, о котором тысячу раз слышал, но увидел во второй? Мы пили чай, она рассказывала где была, потом разговор плавно перешел в плоскость религии, - тут я не хотел бы особо распространятся, думаю, бессмысленно.
Она говорила об удовольствии и желании, что нужно жить без иллюзий религии и чего-либо вообще, и говорила, что видела сны, которые пугали ее. А я думал, как можно боятся снов и не бояться желания, удовольствия, жизни вообще, которая сама по себе является иллюзией - самой реальной, а значит, и самой опастной.
Я не мог понять, зачем она пытается привязать себя к обусловленной реальности, говорит, что перестала верить в реинкарнацию - как можно перестать верить в Вечность? Да и потом, куда мы денемся?
Но, ее аргументы были очень сильны, я всегда стараюсь поставить себя на сторону оппонента и понять его точку зрения, и я понимал ее ситуацию и ее аргументы. И она была во многом права. Но, мне показалось, что хатха-йога, которой она посвятила почти всю жизнь (и она - Мастер) не решает главной проблемы - не делает человека абсолютно счастливым. Нужна еще и його для Ума, йога по Патанджали, так сказать
Она говорила, что ничего страшного, что она рассталась с моим лучшим другом, но проговорила почти весь вечер про него, может, даже того не замечая - а разве может быть счастлив тот, кто тоскует? Да и хоть кто-то не тосковал, забывая свою сильную любовь?
Я вспоминал себя четыре года назад... Для меня это когда-то стало самым главным потрясением, - что потеря чего-либо в сансаре - неизбежна, что нужно опираться на одно, то что Есть всегда - на себя. Как все проходит... Какая счастливая пара не разлучалась? Не разлучившись по жизни, смерть рано или поздно разлучит нас со всеми и со всем...
Она сказала, что слишком много религии на двоих, что они слишком много про это говорили и слишком много этим занимались, что для нее это - перегруз и хочется простоты и счастья каждого момента.
Но - разве может быть легким самый достойный из Путей? Удовольствие каждого момента - не счастье каждого момента, ибо "Все проходит, все суета"...
Я был очень рад этому разговору, раз интересному собеседнику, я столько нового открыл для себя и, надеюсь, хоть что-то открыл для нее. И в лишний раз убедился, что иду правильным (или почти правильным) путем, который логически осознаю, контролирую и, главное - который приносить сладкие плоды
И вообще, подобные встречи... Они подобны встречам с самим собой. Как воспринимать иначе?
На следующий день мы договорились, что я, она и ее друг поедем втроем в Силлигури, но, я опоздал, отправляя домой вкусный даржелинг чай, так и не встетились больше...
Въезд в Непал и Дхаран Базар
Из Даржелинга выехал в Силлигури в 10 утра. Как-то разминулись с моей украинской знакомой и ее другом, поэтому ехал сам, в джипе, набитым коренным населением
Затем переход границы, все банально. В Каркабхитте нашел автобусную остановку и погрузился в местный автобус, идущий в Дхаран Базар.
Билет Каркабхита - Дхаран Базар - 140 рупий
Ко мне сразу же подсели несколько непальцев и так увлеченно начали задавать вопросы, что я, поминая Индию, начал было думать, что опять что-то хотят, и предельно вежливо остановил разговор.
Кроме этого, непальцы очень всем интересуются, они чуть не разобрали по частям мой рюкзак и изомат, как я понял, чисто из любопытства, а не из вредности
Однако, как оказалось, непальцы просто мега коммуникабельный народ, к тому же, очевидно, они хотели использовать любую возможнось, чтобы попрактиковать свой английский. Также нужно отметить, что в отличии от индусов они ни разу не заводили разновора о деньгах, что-то мне продать и прочее.
Дорога выдалась веселой, с постоянными гудками, постукиваниям по автобусу и песнями.
Весь Махендра Хайвэй выглядел как одна большая улица, где просто тусуются люди.
По пути несколько раз останавливались на блок-постах, но полицейские лишь вяло окидывали взглядом автобус и выходили.
В итоге, часа через 3 приехали в Дхаран Базар. Я понял, что Хилле сегодня не достигну и решил ночевать здесь. Кондуктор из автобуса с радостью решил помочь мне и показать отель, при расставании набросился обнимать, приговаривая: "good luck to you, friend".
Отель был очень спартанский, точнее выразиться "как на зоне".
Hotel New Prince Взял дабл с удобствами в номере за 300 рупий (сингл без удобств дешевле, но не было - все комнаты заняли непальцы). Очень хороший персонал, взяли с меня 10 рупий вместо 5 за чай - потом с извинениями вернули
туристов не было ни в отеле ни в городе. Вышел вечером покушать на улицу, взял яичный рулет с вермишелью (типа того, что делают в Тайланде), неспеша покушал под расспросы непальцев. Вроде бы стандартные вопросы, но все не так как в Индии, видно, что люди действительно интересуются, как-то сопереживают, стараются угодить из альтруистической мотивации.
Сам город достаточно большой, стоит прямо у холмов, очень живописные места. Также является перевалочным пунктом - автобусов море. Все кругом обклеено красными знаменами, афишами, ездят машины с громкоговорителями и портретом Мао.
Переночевав, я неторопливо пошел на автобус в Хиле.
Чтобы поехать в Хиле, вышел на центральную площадь Дхаран Базаара, сразу же нашел нужный мне микроавтобус, взял билет за 130 рупий и стал фотографировать все вокруг.
Где-то через полчаса в автобус набилось невероятно много человек, какая-то непальская семья в традиционных одеждах, с грудными детьми, и свиньями в мешках. Часть людей погрузилась на крышу.
И, поехали. Сразу же за городом начался подъем в горы. Красота - неописуемая. Хвойные леса, живописные поля, гармонично вписывающиеся в пейзаж, горные реки. Возле одного моста видел даже беседку как для медитации, прямо на берегу реки.
Дороги, надо сказать, в Непале очень неплохие. Поразили аккуратно выложенные стены из камней, окружающие дорогу, все дома по пути достаточно ухоженные, улыбчивые, счастливые люди.
На полпути, в Дхакуте, налетели дети с просьбой их пофотографировать, очень жизнерадостные дети, надо сказать
Когда подъезжали к Хиле, климат изменился так резко, что я ничего не понял. Въехали в облако, повеяло зимней свежестью, пошел мелкий дождь.
Вся дорога заняла 2,5 часа.
Хиле также оказался весь окутан туманом. Сам город - одна большая улица, точнее сказать, базар. Полное средневековье. Домашние печки, все на дровах, лишь машины да еще кое-какие детали выдают присутствие цивилизации. Нужно сказать, что надписей на английском по городу нет, поэтому я с трудом нашел отель, взял комнату в деревенском стиле за 150 рупий.
Сразу же взял фотоаппарат и пошел по улице. В Хиле асфальтированная дорога заканчивается и начинается грунтовка. Пройдя где-то километр, меня опять обступили дети с просьбой сфотографировать. Дети, кстати, шпарят очень неплохо по-английски. Один мальчик лет 10 вообще вел со мной полноценную беседу. Детей я пофотографировал и пошел дальше.
Но дальше была военная часть. Куча людей с оружием, все явно на стреме. Отмечу, что сразу по приезду мимо меня промчался бобик с полностью экипированными солдатами, в бронежилетах итп. Возле военной части меня остановили и сказали, что дальше нельзя, что у них постоянно идут операции против маоистов. В общем, не увидел бы часть, не сказалы бы, что в этом месте какие-то проблемы, по людям не видно вообще.
Я развернул назад и стал заходить в разные заведения общепита. Заведения - как с учебника истории. Старые печки, закатки на полках, закопченые потолки. Но готовят очень вкусно, правда может показаться что совсем не гигиенично, но, как говорил Будда: "Принимая плохое, отдаем любовь" или Иисус: "смотрите не на то, что в вас входит, а то, что выходит". С такими мыслями я ел в Азии в самых невероятных условиях и ни разу не имел проблем. Поесть стоит так дешево, что даже не знаю, стоит ли. Поев в трех местах я оставил чуть больше доллара
Под вечер, скупавшись в импровизированном душе на улице, разумеется в ледяной воде (я думаю, они не поняли бы, если спросить про горячую ), сел в комнате и пишу эти строки...
Попожже ко мне постучал мальчик и со словами: "Uncle want to eat rice?" попросил меня отужинать. Я спустился, за круглым столом уже сидели трое в весьма хорошем расположении духа и сразу же завели разговор.
Разговор был обо всем, начиная откуда я, об уважении к Андрею Шевченко, о прогрессивности коммунистических идей. Мои собеседники были учителями из Хиле (отсюда и приличное знание английского).
Несколько интересных вещей, что я услышал. Непальцы - очень миролюбивый народ, но абсолютного мира нету, что они за всеобщее братство на основе социалистических идей, - вообще, достаточно просветленными личностями оказались эти учителя.
Рассказал им про страну свершившегося коммунизма, мою нынешнюю Родину - Австрию. Они обрадовались, пообщали тоже трудиться на благо пролетариата. Сфотографировав их на прощанье (см. фото) и пожелав удачи, я пошел спать.
На следующий день я отправился на прогулку в сторону, противоположную армейской части. Открывались прекрасные виды - холмы, повсюду усеянные домиками (см. фото)
Подумал, что этимологически слово Хиле происходит, возможно, от hills. Нашел камень, удобный для обозрения и долго наблюдал эту красоту.
Во второй половине дня я уехал, в Дхаране меня встетил чувак с накрашенными глазами и в футболке с Мао, с криком "brother, you are back!" посадил меня на автобус до Итахани и даже сказал кондуктору, чтоб не брал с меня больше 20 рупий
Выехал я из Итахани в 6 утра. Думал, что дорога в Коши Тапу займет минимум пару часов - оказалось полчаса. Меня скинули возле указателя "Коши Тапу". Людей на перекрестке было немного - никаких рикш, я начал было идти, и тут ко мне подъехал чувак с велосипедом с прицепом из досок. Я загрузился, и медленно (очень поехали).
Открывающиеся виды поражали - изумрудные рисовые поля, все вокруг в воде, Гималаи вдалеке. Заехал в деревню, я чуть не заплакал от умиления, сразу же погрузившись в состояние, которое древние называли "амброзией". Вокруг кипела сельская жизнь, маленькие козочки спали в корзинах, обнявшись с мамами, люди, спешашие на поля в разноцветных нарядах.
Подъехали к перекрестку, за поворотом - офис парка (от основной дороги - 3км). Сразу же обступили несколько людей, предлагали есть, ночлег, быть проводниками. Все ненавязчиво, а как обычно в Непале - с радушием и любовью.
Я проследовал в офис парка, заплатил 500 рупий мзду за посещение и, оставив, тут же в оффисе, свои сумки, поспешил исследовать дикую природу.
Весь парк представляет собой огромную разлившуюся реку, вдоль которой тянется дорога. Брать гида в таких условиях не вижу смысла - просто идешь прямо, сворачиваешь по тропинкам, когда хочешь, все очень ухожено, есть прекрасная обзорная башня, множество мест на берегу, где можно посидеть.
Этот парк недаром называют царством птиц (здесь обитает около 8% имеющихся на Земле видов), птицы здесь сидят друг на друге, если так можно выразится, а также бабочки, стрекозы, якись ховрашки и пр.
Я столько видов фауны не видел в жизни. Птицы, к сожалению, очень пугливые и сфотографировать что-то стоящее не удалось, но как красивы... Я видел их так много, и маленьких, сверкающих всеми цветами радуги, и множество покрупнее. Должны быть млекопитающие, водный буйвол, крокодилы, редкий гангский дельфин. Пока никого не видел, да и не надо, и так голова кружится от пестроты.
В этом раю все переплетено - люди и природа. Вокруг пруды, заросшие лилиями, и тут же, на воде стоят дома, купаются дети... Вот к чему должно стремится человечество. К тому, откуда когда-то ушло...
Пополудню я стал возвращаться в оффис парка, по дороге искупавшись в пруду с лилиями.
Обговорили с директором парка политическую ситуацию, он сказал, что туристов единицы, в основном (как говорит и Lonely Planet) "bird lovers"
Решил пройти дальше в деревню, чтоб отобедать, зашел в какой-то дома, спросил риса (следует заметить, что среди всех, кого я здесь встретил, по-английски говорил только директор парка, так что минимум разговорник надо с собою иметь).
Меня отлично накормили, особенно вкусный был ласси - деревенский Сразу же договорился с хозяином переночевать - казалось он сам хотел предложить, никаких разговоров о деньгах, сказал отдашь завтра, сколько посчитаешь нужным. Сразу стал знакомить со своей семьей, с дочками
Отмечу одну важную детал - когда я был, было ОЧЕНЬ жарко и влажно. Пришлось очень сильно повысить порог терпения, вообще учтите, кто не очень переносит жару.
К закату пошел на полуостров, замеченный еще днем, пофотографировал, покрутил пои под пение мириад птиц, вобщем встретил закат, как и положенно в подобном месте. Когда уходил, встретил трех непальцев, радостно улыбаясь, поздоровались, стандартные вопросы: "May I take your introduction please?", приходиться рассказывать, кто, откуда итп,
потом выслушать их introductions В общем, учителя (эх, везет мне на учителей ), английский перфект, очень бодхистаттвические личности. Состоялся диалог:
- Как ты не боишься здесь ходить вечером?
- А что такое?
- Бывает буйвол нападает, или шакалы, - мы, непальцы, и то водиночку не ходим, возьми гида
Потом, директор парка рассказал то же самое, я офигел, реально дикая природа, а я хожу как в парке, птичек смотрю Но животные выходят в основном ранним утром или поздним вечером (думаю, днем такая жара, только от тени в тень перебегал ). Я никого так и не увидел
Вечером пришел в дом, где договорился спать. Увидев, что фотографирую закат (см. фото) понабежали дети (как всегда) с просьбой сфоткаться. Вообще в Непали люди сами радостно подбегают, лишь завидев фотоаппарат.
Денег оставалось 425 рупий. Билет до Джанакпура рупий 200, была надежда, что в одном из ближайших городов будет банк, и я поменяю лавэ.
Хозяин и семья были настолько милейшими людьми (и он так ни разу и не заговорил про деньги), что я отдал им 300 рупий (на сотку больше чем все это реально стоило), он с благодарностью принял, я подумал, что 135 хватит доехать до города с банком, а до дороги прогуляюсь утром пешком (там 2,7км, с рикшей по-моему медленней, чем пешком ).
Прийдя на дорогу непалец-кондуктор стал пытаться впарить мне билет, реально стоящий максимум 35 рупий 250. Таких денег у меня и так не было, я даже не стал вести с ним дискуссию и пошел по дороге. Уже через сто метров меня подобрали веселые непальцы в тук-туке, а на реплико, что у меня немного денег, сказал, заплатишь, сколько сможешь.
В машине они постоянно со мной базарили на своем туземном, даже не обращая внимание на то, что я лишь твердил: "майле буджхи на " (не понимаю). Высадили меня на полпути до ближайшего города, я дал им 25 рупий, оставив сотку, и поймал автобус, чтобы ехать дальше. Кондуктор сбил с меня 50 рупий (ехать было реально часа полтора), но, каково же было мое сожаление, когда в городе Моханпур не оказалось банка, а оказалась деревня
Но местный житель рассказал мне, что пройдя два километра назад, я смогу на перекрестке взять автобус на Ражбираж (где есть банки), всего за 10 рупий.
Я пошел, рассматривая окружающую красоту, птичек и поедая последние яблоки
Сел на автобус, доехал, нашел банк, но.... Это был самый большой облом. Оказалось, что доллары меняют не все банки, и что ближайший находится в Биратнагаре. Денег на билет (100 рупий) не было и я, видя что банковский служащий мой единственный шанс, попросил его как-то посодействовать. Он сначала спросил у каких-то мусульман-торговцев, не желают ли они поменять, те отказались (вообще по-моему, кроме непальской и индийской рупии люди на руках ничего не имеют), потом повел меня к маршруткам в Биратнагар, объяснил сидящим там барыгам ситуацию, они согласились довезти меня в аванс.
Купив на 20 рупий холодной воды, последние 5 отдал первому, кстати, встреченному мною в Непале просящему, подумав, что мне они уже не помогут, а ему может быть.
Приехав в Биратнагар (было 2 дня, хотя стартовал я из Коши в 7 ), я нашел обменники (их там оказалась целая улица - приграничный город), и поменял наконец-то доллары. Вернулся на автостанцию, расплатился с довезшими меня непальцами, поблагодарил и сел на автобус в Джанакпур.
В общем, за день посетил 3 города (см карту , отлично потренировал все парамиты (разве что кроме мудрости - не надо было тупить и менять сразу больше денег, что всем на будущее советую), кучу всего увидел, и вообще, прикольно получилось
Итак, предлагаю вашему вниманию фото из Джанакпура.
Текст завтра.
К сожалению, трек на озеро Рара отменяется ввиду установившейся дождливой погоды, и непопадания моего графика в расписание самолетов на Джумла. Вместо этого, скорее всего, пойду по Джомсон трек с заходом в нижний Мустанг, - думаю тоже будет интересно, да и дождей там по идее поменьше
Так что завтра удаляюсь в Покхара и послезавтра в трек.
Приехал с утра в Джанакпур, взял рикшу за 20 рупий до Джанатак Темпл, где находится большинство гестхаусов, да и вообще - центр.
Джанакпур
Утренний Джанакпур выглядел гораздо более средневеково, чем любой из ранее посещенных мною городов. Кузнецы на улицах, старинная архитектура, опять коровы на дорогах. В общем, очень сильно отдавало духом Индии, и мало - Непала. И еще больше это почуствовалось, когда я увидел в красоте утреннего света Джанатак Темпл...
Прекрасная, изысканная архитектура, множество ярких людей перед храмом...
Поселился за 150 рупий в неплохой номер с ванной прямо возле собора (как оказалось попозже, мальчик, показывающий мне комнату, что-то не догнал и вместо 200 назвал мне 150 Но - уговор есть уговор, в этом индийцы честны).
Я сразу же отправился исследовать город.
Джанакпур знаменателен тем, что здесь присходили основные события индийского эпоса "Рамаяна", в частности свадьба Ситы и Рамы (инкарнации Лакшми и Вишну соответственно). По поводу их свадьбы были построены множество прудов для омываний прибывающих богов.
Туристов в городе я не встретил ни одного. И, наверное поэтому, необычайно высокое внимание местной публики. Почти все пытались заговорить, толпы зевак постоянно бегали за мною, все просили сфотографироваться, в общем - это стало под конец реальной проблемой
Я пофотографировал пруды в солнечном свете, также нескольких людей. Все заводили разговор, сразу же переходили на вопросы религии, рассказывали очень много про свою (вот где дух Индии )
Везде "харе Кришна, харе Рама", везде песни на тему Рамайаны, как в средневековой сказке, короче. Люди, как и в Варанасси не вылазят из святых прудов и усиленно пьют оттуда воду. Кстати, правительство запустило проект и теперь также недурно выращивает в этих прудах рыбу
Не буду описывать все встречи, призошедшие в тот день, и разговоры, только под вечер решил я записать контрольное видео с огнями где-нибудь на берегу пруда.
Но не успел я начать разминаться, как начала сбегаться толпа, сначала понемногу, любознательно интересовались что за снаряды и как сделать, потом народу скопилось наверно человек 200, - я вообще в шоке от индийсого брата Подошли местные мусора и начали спрашивать, что тут происходит, пришлось им улыбнуться широкой улыбкой, объяснить что к чему, и они тоже присоединились к толпе
В общем, я даже не представлял, что так все обернется. Запись видео пришлось отложить, ибо, несмотря на то, что люди были настроены очень доброжелательно, опастность, что в толпе среди ночи потырят, была очень велика. Люди все небогатые, зачем искушать
Покрутив огни (походу, первое мое й"боевое крещение" ), сразу быстро стал сматывать удочки и отрываться от толпы (что заняло минут 10 ) Я аккуратно обошел пруд с другой стороны и начал было фотографировать ночные объекты, как тут - через 10 мин опять собралась толпа
Поговорив с ними для приличия, я сказал, что иду пить чай, но человека 4 увязалось за мной - веселые, доброжелательные, как всегда в общем. Вдруг, когда я попивал чай, один из четырех говорит мне тихо, чтоб я следил за своими лавэ, вещами, что те трое нехорошие и в общем все такое.
Я пил чай и думал. На улице опять собиралась толпа зевак, я понимал, что плевела среди зерен есть, но отделять их я не хочу, что время позднее и пора бы идти спать... Решительно поднявшись, сказал, что иду спать, попрощался, кто-то из стоящих на улице всунул мне в руку якусь шоколадку (как подарок что ли ), и я быстро зашагал в сторону гестхауса, сделав несколько прощальных ночных фото Джанатак Тепмла...
[/b]
Последний раз редактировалось ksen 12 сен 2006, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую всех!
да был в треке, как кто-то заметил,
все супер, да погода под конец обломала
Еле доехал назад в Катманду.
Завтра домой, так что ждите отчетов попожже (под выходные скорее всего)
[/b]
