Вокруг Манаслу со снегом и дождем

[axyli]

Вступление
Я на этом форуме давний читатель, но отчёт пишу впервые. В целом писать не очень люблю, но после трека вокруг Манаслу в этом году захотелось всё-таки «отдать должок» форуму — вдруг кому-то пригодится. Тем более, судя по тому, что я читала раньше, трек за последние годы заметно изменился: намного больше туристов, проблемы с лоджами(все забукано) и т д. Горы, впрочем, остались те же.

Дополнительный «бонус» к нашему путешествию — циклон Монта, который принёс в Непал лавины, оползни и наводнения. Это добавило немного экстрима, о чём расскажу дальше. Несмотря на всеобщую панику, бегство с трека и массовые эвакуации вертолётами (а страховка, которая это покрывала, у нас была), нам удалось принять правильные решения и пройти перевал в первый день после шестидневного закрытия из-за сильного снегопада. Воспринимаю это как подарок.

Цены я не записывала и, честно говоря, особенно не экономила: живём в Европе, и любое горное приключение у нас обходится куда дороже. Поэтому в отчёте будет мало цифр и «практической части» — больше впечатлений.

Итак, начнём.

Состав команды и подготовка.

Для меня это была уже пятая поездка в Непал. Все предыдущие были ещё до ковида, поэтому постоянно ловила себя на мысли «раньше было не так». В целом, в этом тоже можно найти свой урок - не цепляться за то как "было", т к и я не та, и Непал не тот что был 6 лет назад и раньше. До этого я дважды ходила в Солокхумбу, один раз вокруг Аннапурны, и ещё месяцы провела как-то в монастыре возле Катманду, и потом в Катманду и Покхаре в основном ничего не делая(созерцая). Короче, я могу найти чем себя занять в Непале и без гор и надолго.

Физическая форма — средняя плюс: за пару месяцев до поездки стабильно ходила в спортзал 3–4 раза в неделю, а в последние недели перед вылетом выбралась в Татры на три однодневных хайка. Суперподготовленной себя не считаю, к высоте привыкаю медленно, коленка проблемная(перед поездкой сделала уколы гилурионки в сустав). Но горы люблю очень, и терпеть умею долго и целеустремлённо, это качество, собственно, и спасло наш трек.

Со мной была подруга (назовём её Т.). В Непале она была один раз, но на детском треке (Пун-Хилл с авторскими добавками), так что для неё это был фактически первый серьёзный Непал.

Гида организовали через известного на форуме Ражендру. Раз уж идём с гидом, и ни откаком уединении речи не идет (уединение вообще не про этот трек сейчас), решили взять и портера по настоянию Т.(у неё проблемы со спиной). Он нёс оба наших рюкзака. Впрочем, можно было бы и без него: мой рюкзак весил килограммов 7–8, плюс маленький — 4–5 кг (вода, чай, перекус, тёплые вещи и прочее). Думаю, в 9–10 кг я бы уложилась спокойно. Но в итоге мы просто поддержали одного жителя Непала двухнедельной работой и разгрузили спины.

Платили что-то около 30 долларов в день гиду и 25 — портеру. Я не торговалась.

Времени у нас было с запасом, от долины Цум решили отказаться — вписалась бы уже впритык. Вместо этого добавили Прок, Кал Тал, озеро за перевалом из Бимтанга, хотели сделать все радиалки и взять дополнительный день на высоте (мне обычно нужно +1 день на трёхтысячниках для нормальной акклиматизации). Цель была идти и получать удовольствие: останавливаться в деревнях, гулять по полдня, сидеть на солнце, смотреть на горы и не устраивать марафон.

В конце оставили три дня в Катманду, на случай ЧП, на без ЧП я с удовольствием просто пожила там пару дней: мне в Катманду всегда хорошо.

Изначальный план был такой (день 9, где радиалка на Биренда Лейк, — это тот самый «запасной» день на высоте; смысла в нём немного, озеро отлично видно по пути в Манаслу Бейс Кемп):


Oct 21 (Day 1): Kathmandu → Machha Khola
Oct 22 (Day 2): Machha Khola → Jagat
Oct 23 (Day 3): Jagat → Deng
Oct 24 (Day 4): Deng → Prok
Oct 25 (Day 5): Prok (Kal Tal) → Prok
Oct 26 (Day 6): Prok → Namrung
Oct 27 (Day 7): Namrung → Shyala
Oct 28 (Day 8): Shyala (Pung Gyen Gompa) → Sama Gaon
Oct 29 (Day 9): Sama Gaon (Birendra Tal) → Sama Gaon
Oct 30 (Day 10): Sama Gaon (Manaslu Base Camp) → Sama Gaon
Oct 31 (Day 11): Sama Gaon → Samdo
Nov 1 (Day 12): Samdo (Tibet border) → Samdo
Nov 2 (Day 13): Samdo → Dharamsala (Larke Phedi)
Nov 3 (Day 14): Dharamsala → Larke La → Bimthang
Nov 4 (Day 15): Bimthang (Ponkar Lake) → Bimthang
Nov 5 (Day 16): Bimthang → Goa/Tilje → Dharapani
Nov 6 (Day 17): Dharapani → Besisahar → Kathmandu
В реальности все получилось совсем по другому, однако закончили трек мы день в день как планировали.
Вылет назад был 10 го ноября ночью. Собственно в день вылета, в аэропорту Шаржи, я и начала писать этот отчет.
Фото для затравки и что бы проверить что фото показывает

[Кукуха в отпуске]

Отличное начало! Фото показывает.

[axyli]

19–20 октября. Катманду

Про Катманду написано много, поэтому только личные ощущения.

Первые 2 ночи жили на Тамеле — докупили необходимую снарягу, решили оргвопросы. Познакомились с гидом: молодой парень, ходит исключительно по треку вокруг Манаслу, по национальности шерпа. Английский не очень, но я с ним и не собиралась вести беседы. Гид в этом треке обязателен. На форуме в отчётах по этому маршруту у людей часто бывают проблемы с гидами — скажу сразу, у нас серьёзных проблем не было, максимум лёгкие недопонимания. Но по важным вещам (вроде тропить свежий снег и не врать про «перевал непроходим, идём вниз», как делали некоторые другие гиды) он свою работу выполнял качественно и ответственно, за что был за все мелочи прощён.

Портер — его дядя, человек крупный и мощный. Совесть, что он будет таскать мой рюкзак, меня сразу попустила. По-английски он вообще не говорил, но всегда был вежлив и улыбчив, делал свою работу и не доставлял никаких проблем.

Тамель мне в этот раз совсем не зашёл. Раньше я всегда жила перед треком на Тамеле, а после — на Боуде. Видимо, в следующий раз сразу поеду на Боуду и буду приезжать на Тамель только за покупками. В Катманду прекрасно работает приложение для вызова такси inDrive (нужен непальский номер), которое избавило от необходимости торговаться с таксистами — особенно в туристических местах вроде Тамеля это сильно облегчало жизнь.

Я сильно волновалась перед поездкой. Для меня Непал, как, наверное, и для многих на этом форуме, не просто одна из стран. Это место силы, которое когда-то сильно меня поменяло. Я всегда приезжала сюда с ощущением «я вернулась домой», но в этот раз прошло долгих и тяжёлых шесть лет перед этой встречей. Собраться на неё мне тоже было нелегко.

Мы приехали во время Дивали. От шума, гама, этой хаотичной тамельской энергии и собственных переживаний мой организм отказался спать. Я просто лежала и смотрела в потолок всю ночь, засыпая максимум на полчаса в полубреду. На второй день пошла по аптекам искать хоть какое-нибудь снотворное, но в итоге мне продали какую-то ерунду (оказалось антидепрессантом), которую я, почитав противопоказания, выкинула в мусорку и продолжила страдать дальше. Не понимала, как пойду в трек, если фактически не спала уже третьи сутки (первые сутки в аэропорту Шарджи тоже сложно назвать сном). Боялась, как организм отреагирует.
Забегая вперёд — с первого дня трека проблемы со сном прошли и появлялись потом только эпизодически на высоте.

За эти годы пропал огромный супермаркет в центре Тамеля и мой любимый книжный магазин рядом. Замены ни тому, ни другому я не нашла.

Чтобы как-то простимулировать организм на ночной сон, через силу в последний день перед треком съездили в Патан и на Сваямбу. Не знаю, по какой волшебной причине — то ли экология стала лучше, то ли это прояснение было предвестником большого циклона — но мы видели белые горы из Патана. В целом была отличная видимость и свежая зелень. Я однажды провела в Катманду весь декабрь и даже тогда такого не видела.

В целом Катманду сильно изменился в лучшую сторону — местами стало заметно больше благоустройства. Надеюсь доживу до момента, когда на Тамеле будут мощёные плиткой пешеходные улицы. Шучу, конечно, но приятно видеть развитие.

Зелёный Патан:




Видны горы с крыши:


А это на Сваямбу:

[axyli]

21 октября. Катманду – Мачхакхола, автобус

До Мачхакхолы решили добираться автобусом — так сказать, сразу с погружением в непальскую действительность, без прелюдий вроде приватного джипа. Поехали на автовокзал к шести или семи утра, уже не помню.

Автобус — типичный непальский локалбас, прямой до Мачхакхолы:


Почти все сидячие места были заняты туристами, а загончик перед водителем — их гидами и портерами. До Горкхи ехали хорошо, с остановками на первый в этой поездке далбат и туалет с видом:


А вот в Горкхе приятная поездка закончилась — набилось дикое количество народу, автобус брали чуть ли не штурмом. Потом на тропе познакомились с немцем, который доехал из Покхары до Горкхи и собирался сесть именно в этот автобус — говорил, до сих пор не может забыть увиденное. В автобус не влез, пошёл искать приватный джип.

Я сидела у прохода в первом ряду, коленки торчали дальше ручки (не в проход, а вдоль сиденья), и дважды разные тётеньки просто садились на них без спросу. Вернее, они садились на хлипкую ручку, скатывались с неё мне на руки и так и продолжали ехать. Ставили на меня сумки и всё остальное. Если с сумками я ещё могла смириться, то уровень «человек сидит у меня на коленях» оказался перебором. Вторая плюхнулась так, что зажала мне какую-то мышцу — я аж вскрикнула. Первый раз чей-то чужой гид, видя мои страдания, подвинулся и дал ей сесть, второй — пришлось согнать самой. После этого я просто согнулась к коленям и ехала так, чтобы никто больше не сел.
Люди входили и выходили, часа через два-три толпа рассосалась, стало полегче.

Короче, полное погружение в непальский басинг. Потом началась такая дорога, что я только удивлялась, как тут вообще ходит автобус — по сути, дорога для джипов.

Несмотря на всё это, в непальском басинге есть что-то необъяснимо медитативно-созерцательное. Ехала половину пути в каком-то потоке, в который легко попадаешь в Непале. Как будто ты просто наблюдатель, и всё просто течёт мимо, не задевая.

Приехали затемно, немного помятые. Было уже абсолютно всё равно, в какой лодж идти — куда пришли, туда и поселились, название не запомнила. Всё было битком. В нашей комнате окна выходили в коридор, а прямо под окнами стояли столы для приёма пищи, вокруг организованные группы, шум, гам, очередь в туалет (их было всего два на огромный забитый лодж — утром там стояла основательная очередь, такого я ещё не видела ни в одном треке).

Тот же немец потом рассказывал, что приехал поздно и комнаты для него уже не было ни в одном лодже — ночевал в какой-то комнате для портеров, на полу, на матрасе, с другими такими же несчастными. Вот тебе и Манаслу, «менее туристичный трек».

Розетки и вайфай были. Смыв с себя пыль непальских дорог в холодном душе, я наконец смогла нормально уснуть.

[axyli]

22 октября. Мачхакхола — Саллери

Наконец-то первый день трека! Заказала завтрак пораньше — чтобы выйти на тропу до всех больших групп, на 6:30. Быстро поели, собрались и пошли.

Дорога сегодня была очень простая — вдоль реки, по которой могут проехать мотоциклы и джипы (?). Однако транспорта немного, и он совсем не мешает. Туристов котооые ехали бы дальше не видели, все идут с мачхакхолы. Просто идёшь не по настоящей тропе, а по дороге.

Проходили под первыми водопадами.







Да, это ещё не высокие Гималаи, но даже эти пейзажи вызывали восторг. Я от сегодряшнего дня вообще ничего особенного не ждала, но просто забыла, что даже самый проходной день в гималаях жто все равно очень красиво. Обогнали все организованные группы и шли почти в одиночестве (ну, по крайней мере, не в толпе). Почему-то не пошли на правый берег, где идёт настоящая тропа, и всё время держались этой грунтовки.

Ближе к Джагату начался неприятный подъём. Основная его сложность — не крутизна, а жара. Там как на раскалённой сковородке: ни тени, ни ветерка, а идти приходится уже под полуденным солнцем. Одежду можно было выжимать, но это быстро закончилось.


Пришли в Джагат рано — около часа дня, может, даже чуть раньше. В начале посёлка — вполне приличные лоджи, но гид сообщил, что они забронированы, и повёл нас в какую-то дыру, даже назвать по другому не могу, при всем моем уважении к разным непальским лоджам. Комната без окон, стены со щелями к соседям, мрачная столовая и общее ощущение как от неухоженного сарая. Еще гид сообщил что все комнаты забронированы и он чуть ли не чудом забукал это для нас. Я представила какой птичий базар тут будет вечером в этих фанерных стенах, погрустнела.

Имея прошлый опыт, когда места в лоджах всегда есть (особенно если приходишь одним из первых), я подумала, что он врет. Не могла представить что в крупном поселке якобы не самого популярного трека нет ничего кроме этой дыры. Сказала, что мы поспрашиваем в других лоджах, и если там действительно нет мест, тогда вернёмся. Зашли в два нормальных лоджа в начале деревни — и, как ни странно, они действительно были fully booked. Тут у меня уже основательно закарались подозрения по поводу выбора трека как для нелюбителя толп.

Посмотрела на карте, что в получасе ходьбы дальше есть ещё одна деревня с лоджем, и мы пошли туда. И не прогадали — лодж оказался лучшим за всю поездку. Новые коттеджи, своя ванная комната с новой сантехникой, всё в цветах, под окном шумит река. Называется он Shringi Himal Guest House на Google Maps — всем рекомендую.


Так как времени было куча, после душа и обеда и пошли гулять по деревне. Деревня маленькая, но очень ухоженная. Дорога к пляжу:



После пляжа прогулялись в обратную сторону, посмотреть закат, посидели на камне:

Так как это был предпоследний день фестиваля Тихар, мимо проходила поющая толпа местных жителей, которые ходят из деревни в деревню. Кроме нас в лодже(да и во всей деревне наверное) была русскоговорящая пара израильтян и тот самый немец, который не влез в автобус. После вчерашнего хаоса и толпы с организованными группами — просто небо и земля. Хороший был день.

[axyli]

23 октября. Саллери — деревня из трёх домов без названия (в часе ходьбы от Денга, у тропы)

Рано встали, рано вышли — до всех организованных групп. Сегодня вроде как большой подъём, но начинается уже настоящая тропа. Шлось мне очень легко почти весь день. День был невероятно красивый.

Сначала шли остаток грунтовой дороги:


Потом, возле Pillim, — первый мост, и начинается настоящая тропа:





Возле дороги — пожалуй, мой любимый водопад всего трека:


Сидела там с видом, пила чай из термоса, наверное, полчаса, не могла оторваться. Чем ближе к Nyak, тем чаще попадались куски тропы, проложенные по свежим осыпям — мне там было немного некомфортно, пробегала быстро. Как показали дальнейшие печальные события, эта часть тропы и правда самая небезопасная, по крайней мере в нижней части маршрута.

Судя по навигатору, набрали больше 1000 метров высоты. Но от видов, звуков и ощущения природы радости не было конца — шлось легко, тело радовалось.




Для любителей добавлю, что любимое растение Шивы в достатке растет по обочинам тропы в этот день и может выполнять не только декоративную функцию. Возле Pewa прямо поля.


По плану ночевать должны были в Денге, но гид сообщил, что там вообще нет мест, и забронировать ничего не удалось. После вчерашней истории с Джагатом я была склонна ему верить. Тогда решили заночевать в Pewa (деревня перед Денгом), тем более что завтра нас ждал короткий переход в Прок, куда идёт немного треккеров, и можно было не спешить.

Но по дороге гид стал рассказывать: «но гуд лодж ин Пева» — и убеждать пройти дальше. Мы согласились, зря. К Денгу запас энтузиазма закончился, а впереди оказался ещё час неприятного перехода по «непальской равнине» (которая то вверх, то вниз), с осыпями и крутым подъёмом в конце. Лодж, в который мы пришли, был максимально простой — не лучше тех, что в Pewa.

Думаю, единственная причина, по которой он уламывал нас идти дальше, была в том, что его друг, гид израильтян (тоже от Ражендры), вёл их подальше Денга — чтобы обойти толпы, и потому что на завтра у них был длинный переход дальше по основной тропе, а не в Прок, как у нас. Ну а наш пошёл за компанией. Ладно, записали это в мелкие недоразумения с гидом — издержки трека.

Пришли уже еле живые, около четырёх вечера. Последний подъём дался тяжело, стоило закончить раньше. Тем не менее сам лодж и компания мне понравились: под окном всю ночь выл шакал (разбудил раза четыре, казалось, что сидит прямо под окном), кругом не было ничего — только лес, горы и тишина. Ни одного огонька из других домов не видно. Из постояльцев — только мы и израильтяне. Всё это вместе давало ощущение, будто остановились на краю вселенной, а не в толпе организованных тургрупп, как будет дальше.

В комнате, правда, не было даже крючков. Душ — только из ведра, туалет отделён шторкой, с дыркой и вёдром воды. Непальская классика. Розетки и вайфай (чуть живой) имелись.
Ретроспективно могу сказать что по сложности (физической) я бы этот день поставила на второе место после дня перевала за этот трек(не смогу оценить высокие радиалки правда, опишу дальше, из-за погоды). И пожалуй самый красивый из "зеленых" дней

[morning_bird]

Дождь лил, снег валил — испытание джедайское, настоящее это было, axyli

[axyli]

morning_bird хех, спасибо, это и правда было испытание - в основном духа и твердости, еще дойдем

[axyli]

24 октября. Где-то после Денга — Прок

Сегодня нас ожидал небольшой переход, а мы ещё и прошли вчера дальше — день обещал быть лёгким.


Есть несколько троп возле Bhijam, мы шли по верхней. Путь в Прок, по которому мы шли, не показывает Maps.me: фактически перед самой деревней появился новый мост, от которого идёт крутой, но простой по поверхности подъём:



Пришли как-то совсем неприлично рано. В деревне один лодж у ступы — простой, но симпатичный. Нам понравились и лодж, и хозяин, и еда, и если бы не один нюанс, о котором напишу дальше, была бы просто идеальная ночёвка.


Поели и пошли гулять по деревне. Сейчас, уже после трека, могу сказать, что Прок получает звание самой любимой деревни за весь маршрут. Нам там очень понравилось: деревня живая, аутентичная, тихая и очень живописная. Местные почти все говорят тебе «намасте» — чего в более туристичных местах раньше не было, что меня, кстати, удивило.

Я привыкла, что и в Солокхумбу, и вокруг Аннапурны все здороваются — и туристы, и местные. Но на этом треке всё было иначе. Туристы почти не здоровались, а если я говорила «намасте» первой, на меня часто смотрели, как советские кассирши на просьбу разменять купюру. Я быстро перестала пытаться, но не могла понять — почему так? Я часто в последние годы хожу в разных европейских горах, там здороваются все, это как правило. Может, дело в коммерциализации маршрута, которой способствует наличие обязательного гида и возросшая популярность, и в засилье огромных тургрупп — не та аудитория, что ходит самостоятельно. Не знаю. Местные здоровались тоже очень редко.

А вот в этой деревне, видимо, туристическое влияние ещё не так сильно. Мы полдня гуляли по огородам, по террасам, смотрели сбор урожая, сидели выше, за кхаркой, грелись на солнце, смотрели на горы. Они нависали так близко, что, кажется, я даже впервые за этот трек чуть всплакнула от красоты. Короче, день был прекрасный.









Вернулись в лодж, заказали тёплой воды для стирки, помылись из ведра, я вынесла стул во двор, сидела в тишине, смотрела на горы — и тут в лодж завалилась огромная сербская группа. Такого я в непальских треках ещё не видела.

Не знаю, как описать это политкорректно, но воспитанные люди так себя не ведут. С ходу зашли с криками, никому не сказали ни слова приветствия, заняли весь двор, вынесли колонку, включили на ней какую-то громкую попсу, курили, ржали как лошади, кричали — вели себя так, будто арендовали личный лодж, а остальные случайно забрели. В итоге весь вечер мы с Т. провели за стеной лоджа, сидя на ступеньках чьего-то огорода и попивая чай, лишь бы не слышать это.

В лодже, кроме нас и их, была ещё пара немок — они тоже были в шоке и сидели за лоджем у ступы. Были еще какие-то англоговрящие иностранцы которые в соседней комнате что-то обсуждали про «русских и их поведение» — язык похож, перепутать легко :)
Мы поужинали и быстро свалили, а спать можно было только в берушах: сербская вечеринка продолжалась поздно. И это они ещё не пили.

Позднее пришли ещё треккеры, но мест уже не осталось, и они ушли. Никогда бы не подумала, что в Проке не хватит комнат всем желающим и что спать придётся в берушах, чтобы не слушать орущую попсу и дикие крики. ожидание-реальность про этот трек у меня сильно не совпали местами.

В этот день я впервые поняла, что прогноз погоды, похоже, и правда плохой. Интернета не было, но я попросила гида расшарить с телефона и проверить погоду — и все модели показывали, что какой-то дождь всё-таки будет в районе 28 октября, через 4 дня. Пока я убеждала себя, что это максимум день-два плохой погоды.
Разные прогнозы показывали разное: от одного до пяти дней какого-то катаклизма. В пессимистический сценарий верить не хотелось — солнце, сезон в разгаре, монсун давно закончился… ну не может же в октябре пять дней подряд лить тропический дождь!
Тем не менее планы на «переждать один день плохой погоды без потери для остального трека» я начала продумывать. С этими мыслями и легла спать.