Вокруг Манаслу со снегом и дождем

[axyli]

Вступление
Я на этом форуме давний читатель, но отчёт пишу впервые. В целом писать не очень люблю, но после трека вокруг Манаслу в этом году захотелось всё-таки «отдать должок» форуму — вдруг кому-то пригодится. Тем более, судя по тому, что я читала раньше, трек за последние годы заметно изменился: намного больше туристов, проблемы с лоджами(все забукано) и т д. Горы, впрочем, остались те же.

Дополнительный «бонус» к нашему путешествию — циклон Монта, который принёс в Непал лавины, оползни и наводнения. Это добавило немного экстрима, о чём расскажу дальше. Несмотря на всеобщую панику, бегство с трека и массовые эвакуации вертолётами (а страховка, которая это покрывала, у нас была), нам удалось принять правильные решения и пройти перевал в первый день после шестидневного закрытия из-за сильного снегопада. Воспринимаю это как подарок.

Цены я не записывала и, честно говоря, особенно не экономила: живём в Европе, и любое горное приключение у нас обходится куда дороже. Поэтому в отчёте будет мало цифр и «практической части» — больше впечатлений.

Итак, начнём.

Состав команды и подготовка.

Для меня это была уже пятая поездка в Непал. Все предыдущие были ещё до ковида, поэтому постоянно ловила себя на мысли «раньше было не так». В целом, в этом тоже можно найти свой урок - не цепляться за то как "было", т к и я не та, и Непал не тот что был 6 лет назад и раньше. До этого я дважды ходила в Солокхумбу, один раз вокруг Аннапурны, и ещё месяцы провела как-то в монастыре возле Катманду, и потом в Катманду и Покхаре в основном ничего не делая(созерцая). Короче, я могу найти чем себя занять в Непале и без гор и надолго.

Физическая форма — средняя плюс: за пару месяцев до поездки стабильно ходила в спортзал 3–4 раза в неделю, а в последние недели перед вылетом выбралась в Татры на три однодневных хайка. Суперподготовленной себя не считаю, к высоте привыкаю медленно, коленка проблемная(перед поездкой сделала уколы гилурионки в сустав). Но горы люблю очень, и терпеть умею долго и целеустремлённо, это качество, собственно, и спасло наш трек.

Со мной была подруга (назовём её Т.). В Непале она была один раз, но на детском треке (Пун-Хилл с авторскими добавками), так что для неё это был фактически первый серьёзный Непал.

Гида организовали через известного на форуме Ражендру. Раз уж идём с гидом, и ни откаком уединении речи не идет (уединение вообще не про этот трек сейчас), решили взять и портера по настоянию Т.(у неё проблемы со спиной). Он нёс оба наших рюкзака. Впрочем, можно было бы и без него: мой рюкзак весил килограммов 7–8, плюс маленький — 4–5 кг (вода, чай, перекус, тёплые вещи и прочее). Думаю, в 9–10 кг я бы уложилась спокойно. Но в итоге мы просто поддержали одного жителя Непала двухнедельной работой и разгрузили спины.

Платили что-то около 30 долларов в день гиду и 25 — портеру. Я не торговалась.

Времени у нас было с запасом, от долины Цум решили отказаться — вписалась бы уже впритык. Вместо этого добавили Прок, Кал Тал, озеро за перевалом из Бимтанга, хотели сделать все радиалки и взять дополнительный день на высоте (мне обычно нужно +1 день на трёхтысячниках для нормальной акклиматизации). Цель была идти и получать удовольствие: останавливаться в деревнях, гулять по полдня, сидеть на солнце, смотреть на горы и не устраивать марафон.

В конце оставили три дня в Катманду, на случай ЧП, на без ЧП я с удовольствием просто пожила там пару дней: мне в Катманду всегда хорошо.

Изначальный план был такой (день 9, где радиалка на Биренда Лейк, — это тот самый «запасной» день на высоте; смысла в нём немного, озеро отлично видно по пути в Манаслу Бейс Кемп):


Oct 21 (Day 1): Kathmandu → Machha Khola
Oct 22 (Day 2): Machha Khola → Jagat
Oct 23 (Day 3): Jagat → Deng
Oct 24 (Day 4): Deng → Prok
Oct 25 (Day 5): Prok (Kal Tal) → Prok
Oct 26 (Day 6): Prok → Namrung
Oct 27 (Day 7): Namrung → Shyala
Oct 28 (Day 8): Shyala (Pung Gyen Gompa) → Sama Gaon
Oct 29 (Day 9): Sama Gaon (Birendra Tal) → Sama Gaon
Oct 30 (Day 10): Sama Gaon (Manaslu Base Camp) → Sama Gaon
Oct 31 (Day 11): Sama Gaon → Samdo
Nov 1 (Day 12): Samdo (Tibet border) → Samdo
Nov 2 (Day 13): Samdo → Dharamsala (Larke Phedi)
Nov 3 (Day 14): Dharamsala → Larke La → Bimthang
Nov 4 (Day 15): Bimthang (Ponkar Lake) → Bimthang
Nov 5 (Day 16): Bimthang → Goa/Tilje → Dharapani
Nov 6 (Day 17): Dharapani → Besisahar → Kathmandu
В реальности все получилось совсем по другому, однако закончили трек мы день в день как планировали.
Вылет назад был 10 го ноября ночью. Собственно в день вылета, в аэропорту Шаржи, я и начала писать этот отчет.
Фото для затравки и что бы проверить что фото показывает

[Кукуха в отпуске]

Отличное начало! Фото показывает.

[axyli]

19–20 октября. Катманду

Про Катманду написано много, поэтому только личные ощущения.

Первые 2 ночи жили на Тамеле — докупили необходимую снарягу, решили оргвопросы. Познакомились с гидом: молодой парень, ходит исключительно по треку вокруг Манаслу, по национальности шерпа. Английский не очень, но я с ним и не собиралась вести беседы. Гид в этом треке обязателен. На форуме в отчётах по этому маршруту у людей часто бывают проблемы с гидами — скажу сразу, у нас серьёзных проблем не было, максимум лёгкие недопонимания. Но по важным вещам (вроде тропить свежий снег и не врать про «перевал непроходим, идём вниз», как делали некоторые другие гиды) он свою работу выполнял качественно и ответственно, за что был за все мелочи прощён.

Портер — его дядя, человек крупный и мощный. Совесть, что он будет таскать мой рюкзак, меня сразу попустила. По-английски он вообще не говорил, но всегда был вежлив и улыбчив, делал свою работу и не доставлял никаких проблем.

Тамель мне в этот раз совсем не зашёл. Раньше я всегда жила перед треком на Тамеле, а после — на Боуде. Видимо, в следующий раз сразу поеду на Боуду и буду приезжать на Тамель только за покупками. В Катманду прекрасно работает приложение для вызова такси inDrive (нужен непальский номер), которое избавило от необходимости торговаться с таксистами — особенно в туристических местах вроде Тамеля это сильно облегчало жизнь.

Я сильно волновалась перед поездкой. Для меня Непал, как, наверное, и для многих на этом форуме, не просто одна из стран. Это место силы, которое когда-то сильно меня поменяло. Я всегда приезжала сюда с ощущением «я вернулась домой», но в этот раз прошло долгих и тяжёлых шесть лет перед этой встречей. Собраться на неё мне тоже было нелегко.

Мы приехали во время Дивали. От шума, гама, этой хаотичной тамельской энергии и собственных переживаний мой организм отказался спать. Я просто лежала и смотрела в потолок всю ночь, засыпая максимум на полчаса в полубреду. На второй день пошла по аптекам искать хоть какое-нибудь снотворное, но в итоге мне продали какую-то ерунду (оказалось антидепрессантом), которую я, почитав противопоказания, выкинула в мусорку и продолжила страдать дальше. Не понимала, как пойду в трек, если фактически не спала уже третьи сутки (первые сутки в аэропорту Шарджи тоже сложно назвать сном). Боялась, как организм отреагирует.
Забегая вперёд — с первого дня трека проблемы со сном прошли и появлялись потом только эпизодически на высоте.

За эти годы пропал огромный супермаркет в центре Тамеля и мой любимый книжный магазин рядом. Замены ни тому, ни другому я не нашла.

Чтобы как-то простимулировать организм на ночной сон, через силу в последний день перед треком съездили в Патан и на Сваямбу. Не знаю, по какой волшебной причине — то ли экология стала лучше, то ли это прояснение было предвестником большого циклона — но мы видели белые горы из Патана. В целом была отличная видимость и свежая зелень. Я однажды провела в Катманду весь декабрь и даже тогда такого не видела.

В целом Катманду сильно изменился в лучшую сторону — местами стало заметно больше благоустройства. Надеюсь доживу до момента, когда на Тамеле будут мощёные плиткой пешеходные улицы. Шучу, конечно, но приятно видеть развитие.

Зелёный Патан:




Видны горы с крыши:


А это на Сваямбу:

[axyli]

21 октября. Катманду – Мачхакхола, автобус

До Мачхакхолы решили добираться автобусом — так сказать, сразу с погружением в непальскую действительность, без прелюдий вроде приватного джипа. Поехали на автовокзал к шести или семи утра, уже не помню.

Автобус — типичный непальский локалбас, прямой до Мачхакхолы:


Почти все сидячие места были заняты туристами, а загончик перед водителем — их гидами и портерами. До Горкхи ехали хорошо, с остановками на первый в этой поездке далбат и туалет с видом:


А вот в Горкхе приятная поездка закончилась — набилось дикое количество народу, автобус брали чуть ли не штурмом. Потом на тропе познакомились с немцем, который доехал из Покхары до Горкхи и собирался сесть именно в этот автобус — говорил, до сих пор не может забыть увиденное. В автобус не влез, пошёл искать приватный джип.

Я сидела у прохода в первом ряду, коленки торчали дальше ручки (не в проход, а вдоль сиденья), и дважды разные тётеньки просто садились на них без спросу. Вернее, они садились на хлипкую ручку, скатывались с неё мне на руки и так и продолжали ехать. Ставили на меня сумки и всё остальное. Если с сумками я ещё могла смириться, то уровень «человек сидит у меня на коленях» оказался перебором. Вторая плюхнулась так, что зажала мне какую-то мышцу — я аж вскрикнула. Первый раз чей-то чужой гид, видя мои страдания, подвинулся и дал ей сесть, второй — пришлось согнать самой. После этого я просто согнулась к коленям и ехала так, чтобы никто больше не сел.
Люди входили и выходили, часа через два-три толпа рассосалась, стало полегче.

Короче, полное погружение в непальский басинг. Потом началась такая дорога, что я только удивлялась, как тут вообще ходит автобус — по сути, дорога для джипов.

Несмотря на всё это, в непальском басинге есть что-то необъяснимо медитативно-созерцательное. Ехала половину пути в каком-то потоке, в который легко попадаешь в Непале. Как будто ты просто наблюдатель, и всё просто течёт мимо, не задевая.

Приехали затемно, немного помятые. Было уже абсолютно всё равно, в какой лодж идти — куда пришли, туда и поселились, название не запомнила. Всё было битком. В нашей комнате окна выходили в коридор, а прямо под окнами стояли столы для приёма пищи, вокруг организованные группы, шум, гам, очередь в туалет (их было всего два на огромный забитый лодж — утром там стояла основательная очередь, такого я ещё не видела ни в одном треке).

Тот же немец потом рассказывал, что приехал поздно и комнаты для него уже не было ни в одном лодже — ночевал в какой-то комнате для портеров, на полу, на матрасе, с другими такими же несчастными. Вот тебе и Манаслу, «менее туристичный трек».

Розетки и вайфай были. Смыв с себя пыль непальских дорог в холодном душе, я наконец смогла нормально уснуть.

[axyli]

22 октября. Мачхакхола — Саллери

Наконец-то первый день трека! Заказала завтрак пораньше — чтобы выйти на тропу до всех больших групп, на 6:30. Быстро поели, собрались и пошли.

Дорога сегодня была очень простая — вдоль реки, по которой могут проехать мотоциклы и джипы (?). Однако транспорта немного, и он совсем не мешает. Туристов котооые ехали бы дальше не видели, все идут с мачхакхолы. Просто идёшь не по настоящей тропе, а по дороге.

Проходили под первыми водопадами.







Да, это ещё не высокие Гималаи, но даже эти пейзажи вызывали восторг. Я от сегодряшнего дня вообще ничего особенного не ждала, но просто забыла, что даже самый проходной день в гималаях жто все равно очень красиво. Обогнали все организованные группы и шли почти в одиночестве (ну, по крайней мере, не в толпе). Почему-то не пошли на правый берег, где идёт настоящая тропа, и всё время держались этой грунтовки.

Ближе к Джагату начался неприятный подъём. Основная его сложность — не крутизна, а жара. Там как на раскалённой сковородке: ни тени, ни ветерка, а идти приходится уже под полуденным солнцем. Одежду можно было выжимать, но это быстро закончилось.


Пришли в Джагат рано — около часа дня, может, даже чуть раньше. В начале посёлка — вполне приличные лоджи, но гид сообщил, что они забронированы, и повёл нас в какую-то дыру, даже назвать по другому не могу, при всем моем уважении к разным непальским лоджам. Комната без окон, стены со щелями к соседям, мрачная столовая и общее ощущение как от неухоженного сарая. Еще гид сообщил что все комнаты забронированы и он чуть ли не чудом забукал это для нас. Я представила какой птичий базар тут будет вечером в этих фанерных стенах, погрустнела.

Имея прошлый опыт, когда места в лоджах всегда есть (особенно если приходишь одним из первых), я подумала, что он врет. Не могла представить что в крупном поселке якобы не самого популярного трека нет ничего кроме этой дыры. Сказала, что мы поспрашиваем в других лоджах, и если там действительно нет мест, тогда вернёмся. Зашли в два нормальных лоджа в начале деревни — и, как ни странно, они действительно были fully booked. Тут у меня уже основательно закарались подозрения по поводу выбора трека как для нелюбителя толп.

Посмотрела на карте, что в получасе ходьбы дальше есть ещё одна деревня с лоджем, и мы пошли туда. И не прогадали — лодж оказался лучшим за всю поездку. Новые коттеджи, своя ванная комната с новой сантехникой, всё в цветах, под окном шумит река. Называется он Shringi Himal Guest House на Google Maps — всем рекомендую.


Так как времени было куча, после душа и обеда и пошли гулять по деревне. Деревня маленькая, но очень ухоженная. Дорога к пляжу:



После пляжа прогулялись в обратную сторону, посмотреть закат, посидели на камне:

Так как это был предпоследний день фестиваля Тихар, мимо проходила поющая толпа местных жителей, которые ходят из деревни в деревню. Кроме нас в лодже(да и во всей деревне наверное) была русскоговорящая пара израильтян и тот самый немец, который не влез в автобус. После вчерашнего хаоса и толпы с организованными группами — просто небо и земля. Хороший был день.

[axyli]

23 октября. Саллери — деревня из трёх домов без названия (в часе ходьбы от Денга, у тропы)

Рано встали, рано вышли — до всех организованных групп. Сегодня вроде как большой подъём, но начинается уже настоящая тропа. Шлось мне очень легко почти весь день. День был невероятно красивый.

Сначала шли остаток грунтовой дороги:


Потом, возле Pillim, — первый мост, и начинается настоящая тропа:





Возле дороги — пожалуй, мой любимый водопад всего трека:


Сидела там с видом, пила чай из термоса, наверное, полчаса, не могла оторваться. Чем ближе к Nyak, тем чаще попадались куски тропы, проложенные по свежим осыпям — мне там было немного некомфортно, пробегала быстро. Как показали дальнейшие печальные события, эта часть тропы и правда самая небезопасная, по крайней мере в нижней части маршрута.

Судя по навигатору, набрали больше 1000 метров высоты. Но от видов, звуков и ощущения природы радости не было конца — шлось легко, тело радовалось.




Для любителей добавлю, что любимое растение Шивы в достатке растет по обочинам тропы в этот день и может выполнять не только декоративную функцию. Возле Pewa прямо поля.


По плану ночевать должны были в Денге, но гид сообщил, что там вообще нет мест, и забронировать ничего не удалось. После вчерашней истории с Джагатом я была склонна ему верить. Тогда решили заночевать в Pewa (деревня перед Денгом), тем более что завтра нас ждал короткий переход в Прок, куда идёт немного треккеров, и можно было не спешить.

Но по дороге гид стал рассказывать: «но гуд лодж ин Пева» — и убеждать пройти дальше. Мы согласились, зря. К Денгу запас энтузиазма закончился, а впереди оказался ещё час неприятного перехода по «непальской равнине» (которая то вверх, то вниз), с осыпями и крутым подъёмом в конце. Лодж, в который мы пришли, был максимально простой — не лучше тех, что в Pewa.

Думаю, единственная причина, по которой он уламывал нас идти дальше, была в том, что его друг, гид израильтян (тоже от Ражендры), вёл их подальше Денга — чтобы обойти толпы, и потому что на завтра у них был длинный переход дальше по основной тропе, а не в Прок, как у нас. Ну а наш пошёл за компанией. Ладно, записали это в мелкие недоразумения с гидом — издержки трека.

Пришли уже еле живые, около четырёх вечера. Последний подъём дался тяжело, стоило закончить раньше. Тем не менее сам лодж и компания мне понравились: под окном всю ночь выл шакал (разбудил раза четыре, казалось, что сидит прямо под окном), кругом не было ничего — только лес, горы и тишина. Ни одного огонька из других домов не видно. Из постояльцев — только мы и израильтяне. Всё это вместе давало ощущение, будто остановились на краю вселенной, а не в толпе организованных тургрупп, как будет дальше.

В комнате, правда, не было даже крючков. Душ — только из ведра, туалет отделён шторкой, с дыркой и вёдром воды. Непальская классика. Розетки и вайфай (чуть живой) имелись.
Ретроспективно могу сказать что по сложности (физической) я бы этот день поставила на второе место после дня перевала за этот трек(не смогу оценить высокие радиалки правда, опишу дальше, из-за погоды). И пожалуй самый красивый из "зеленых" дней

[morning_bird]

Дождь лил, снег валил — испытание джедайское, настоящее это было, axyli

[axyli]

morning_bird хех, спасибо, это и правда было испытание - в основном духа и твердости, еще дойдем

[axyli]

24 октября. Где-то после Денга — Прок

Сегодня нас ожидал небольшой переход, а мы ещё и прошли вчера дальше — день обещал быть лёгким.


Есть несколько троп возле Bhijam, мы шли по верхней. Путь в Прок, по которому мы шли, не показывает Maps.me: фактически перед самой деревней появился новый мост, от которого идёт крутой, но простой по поверхности подъём:



Пришли как-то совсем неприлично рано. В деревне один лодж у ступы — простой, но симпатичный. Нам понравились и лодж, и хозяин, и еда, и если бы не один нюанс, о котором напишу дальше, была бы просто идеальная ночёвка.


Поели и пошли гулять по деревне. Сейчас, уже после трека, могу сказать, что Прок получает звание самой любимой деревни за весь маршрут. Нам там очень понравилось: деревня живая, аутентичная, тихая и очень живописная. Местные почти все говорят тебе «намасте» — чего в более туристичных местах раньше не было, что меня, кстати, удивило.

Я привыкла, что и в Солокхумбу, и вокруг Аннапурны все здороваются — и туристы, и местные. Но на этом треке всё было иначе. Туристы почти не здоровались, а если я говорила «намасте» первой, на меня часто смотрели, как советские кассирши на просьбу разменять купюру. Я быстро перестала пытаться, но не могла понять — почему так? Я часто в последние годы хожу в разных европейских горах, там здороваются все, это как правило. Может, дело в коммерциализации маршрута, которой способствует наличие обязательного гида и возросшая популярность, и в засилье огромных тургрупп — не та аудитория, что ходит самостоятельно. Не знаю. Местные здоровались тоже очень редко.

А вот в этой деревне, видимо, туристическое влияние ещё не так сильно. Мы полдня гуляли по огородам, по террасам, смотрели сбор урожая, сидели выше, за кхаркой, грелись на солнце, смотрели на горы. Они нависали так близко, что, кажется, я даже впервые за этот трек чуть всплакнула от красоты. Короче, день был прекрасный.









Вернулись в лодж, заказали тёплой воды для стирки, помылись из ведра, я вынесла стул во двор, сидела в тишине, смотрела на горы — и тут в лодж завалилась огромная сербская группа. Такого я в непальских треках ещё не видела.

Не знаю, как описать это политкорректно, но воспитанные люди так себя не ведут. С ходу зашли с криками, никому не сказали ни слова приветствия, заняли весь двор, вынесли колонку, включили на ней какую-то громкую попсу, курили, ржали как лошади, кричали — вели себя так, будто арендовали личный лодж, а остальные случайно забрели. В итоге весь вечер мы с Т. провели за стеной лоджа, сидя на ступеньках чьего-то огорода и попивая чай, лишь бы не слышать это.

В лодже, кроме нас и их, была ещё пара немок — они тоже были в шоке и сидели за лоджем у ступы. Были еще какие-то англоговрящие иностранцы которые в соседней комнате что-то обсуждали про «русских и их поведение» — язык похож, перепутать легко :)
Мы поужинали и быстро свалили, а спать можно было только в берушах: сербская вечеринка продолжалась поздно. И это они ещё не пили.

Позднее пришли ещё треккеры, но мест уже не осталось, и они ушли. Никогда бы не подумала, что в Проке не хватит комнат всем желающим и что спать придётся в берушах, чтобы не слушать орущую попсу и дикие крики. ожидание-реальность про этот трек у меня сильно не совпали местами.

В этот день я впервые поняла, что прогноз погоды, похоже, и правда плохой. Интернета не было, но я попросила гида расшарить с телефона и проверить погоду — и все модели показывали, что какой-то дождь всё-таки будет в районе 28 октября, через 4 дня. Пока я убеждала себя, что это максимум день-два плохой погоды.
Разные прогнозы показывали разное: от одного до пяти дней какого-то катаклизма. В пессимистический сценарий верить не хотелось — солнце, сезон в разгаре, монсун давно закончился… ну не может же в октябре пять дней подряд лить тропический дождь!
Тем не менее планы на «переждать один день плохой погоды без потери для остального трека» я начала продумывать. С этими мыслями и легла спать.

[axyli]

25 октября. Kalchumman Tal

Выход назначила на 6:30. Подруга еще позавчера сбила палец до опухшего состояния, ноготь потемнел, так что решила сегодня никуда не идти, дать ноге подзажить. Ботинки были неудачные, сетевые Alpine Pro.

Сейчас гид из деревни на озеро стоит 1700 рупий(обязательно). Тот дяденька, что шёл со мной, не знал по-английски ни слова. Ввели бы уже просто оплату за вход, и не гоняли бы бедного человека на 1400 метров вверх и вниз. Моё мнение: озеро этих денег стоит. Понимаю все вопросы по такому доп побору, но такие местные правила, по сути входной билет.

Я уговаривала нашего гида остаться в деревне, но он, видимо, побоялся, что с одним гидом я свалюсь с тропы или потеряюсь, и пошёл тоже. Так что на «страшный и опасный» подъём на озеро я шла аж с двумя гидами.

Сразу за деревней начинается подъём по лесной тропе, открываются виды на Прок:


Дальше проходим монастырь, который открывают по утрам. Зашла, оставила донейшн.

Потом просто идёшь по лесу резко вверх. Проходили какие-то хижины — гид немок вчера рассказывал, что остались люди, которые живут выше по тропе, уединённо, и отказываются спускаться вниз в цивилизацию, избегают контактов. Возможно, это были их дома, не знаю, никого не видела.

Хотя подъём был крутой, не могу сказать, что очень сложный, я шла в одном медленном темпе, без остановок. Под ногами земля, не камни, равновесие держать не надо, сыпухи почти нет — идёшь себе и идёшь. Чем выше, тем больше чувствуется осень: начинается хвойный лес. Где-то на высоте 3400–3500 (то есть +1000–1100 от Прока) вышли на плато, откуда уже открываются очень красивые виды. По нему идёшь ещё, может, час, набираешь около 200 метров, проходишь через кхарку. Ну что тут скажешь, очень красиво:





Дошли до озера и гомпы. Манаслу была скрыта в облаках:


Вся дорога заняла чуть больше 4 часов, с двумя короткими остановками — в гомпе над Проком и на плато, где пили чай и перекусывали. Видела по дороге горных коз и обезьян, не макак, а таких, с белыми личиками. «Гид» из Прока развёл костёр и приготовил суп с лапшой б/п и какой-то зеленью.
Сидела в тишине и красоте, ела суп. Потом пришли немки, чуть позже часть сербской группы (остальные остались в лодже). Мы с немками у них узнали, что они и сегодня остаются в Проке. Судя по обрывкам разговоров с их гидами, они явно собирались отмечать «великое восхождение» на озеро Калчуман. Учитывая, какой шум они создавали вчера даже в трезвом состоянии, мы коллективно решили, что из Прока надо срочно валить вниз.

Я немедленно приступила к реализации этого плана, но вниз спускалась часа три, не быстро. У меня серьёзные проблемы с коленом, хожу в саппорте, очень аккуратно, чтобы не вызвать воспаление и боль, после которой идти потом будет невозможно.

Подруга день провела в Проке: гуляла по деревне, поднималась к монастырю. Поели, немного отдохнули и за 40 минут спустились в Ghap, там есть один крупный лодж, вроде и ничего(домики, рядом река, большая терриитрия, свой санузел и т д), но при этом в санузле воняет так, что страшно из комнаты дверь на секунду открыть, белье все в противных пятнах и какое-то совсем не чистое даже по местным меркам. Жаль было покидать Прок досрочно — очень нам понравилась эта деревня, но что поделать. Вечер продолжился обсуждением прогнозом погоды которая не сулила ничего хорошего. Решили завтра обсудить до куда идти, Намрунга или Ло. У нас было много времени, после сегодняшней радиалки хотелось сделать короткий переход и отдохнуть + у меня была надежда что реально будет только 1 день плохой погоды, мы его переждем так сказать до высоты, а все красивые радиалки из Самагаона и Самдо посмотрим позже, как распогодится.

[axyli]

26 октября. Ghap — Namrung

В этот день мы сделали очень короткий переход, даже не знаю почему. Хотелось отдохнуть, наверное. Плюс на плановый выход в красивую радиалку (Пунгьен) через день намечался дождь, смысла туда идти не было, бежать сегодня до Шьялы у меня не было сил(хотя наверное если бы я знала как все на самом деле будет плохо с погодой, то заставила бы себя дойти до Шьялы сегодня что бы хоть что-то увидеть), и у нас был запасной день. Подумали что растянем пребывание пониже, а там, может, погода изменится. Прогноз был однозначно плохой, через день ожидался просто катаклизм.

Я делилась этим со всеми попутчиками, которые со мной заговаривали. Возникло ощущение, что кроме меня прогноз погоды никто не смотрел, для нескольких это вообще оказалось сюрпризом.

В Намрунг пришли часов в 12, и это при том, что вышли поздно. По дороге проходили какую-то яблочную ферму(есть на мапс ми перед Намрунгом), очень вкусный свежевыжатый сок, хоть какие витамины. Можно было спокойно дойти до Ло по времени не слишком напрягаясь. Но я сегодня шла не очень легко, сказывались вчерашние приключения, всё-таки надо было отдохнуть:




Намрунг симпатичная деревня, но с Проком не сравнится. Мы заселились в такой симпатичный лодж:


Но комнаты с огромными щелями, гуляет ветер, унитаз не смывал и воды не было (а комнаты по 1000 или 1500, не дешево для этого трека), пришлось несколько раз подойти попросить починить, добилась часа через 4, когда я уже заметно была раздражена, с 3го напоминания, дверь не закрывалась и т д. Ну, знала куда ехала. Психовала в основном что платишь за "аттачед рум" дороже, а тебе говорят "так ходите в общий туалет", когда мы уже пардон в этот сходили, и теперь смыть не можем. И от того что в Намрунге есть приличные лоджи в начале деревни, куда я хотела зайти, но мы их прошли т к гид настойчиво потащил к "своим". Кажется я ему даже высказала по этому поводу. Зато была первая печка на маршруте в столовке, которую вечером топили.
Чуть отдохнули и пошли искать тропу, чтобы куда-то наверх залезть по совету местной девушки из магазина. Гида оставили в лодже естественно. Нашли в конце деревни. Поднялись метров на сто–двести над деревней. Там такое плато: пасутся коровки, мы скормили им яблоки(они сами подбежали когда увидели что мы эти яблоки собрались есть, ну как тут не поделиться), которыми нас угостили в местном магазине. На плато пару огородов, красивые ступы и монастырь:





Занимались тем, что сидели на солнце и ничего не делали. Было так хорошо и спокойно, что я почти перестала беспокоиться из-за погоды. Наверху, кроме нас, коров и спящего пастуха, были только две местные жительницы, которые очень эмоционально орали друг на друга, а одна потом, видимо, пошла восстанавливать карму и нахаживала круги вокруг маниволов. Думаю редкий треккер сюда залазит.

В прошлые поездки в Непал, да и вообще раньше в больших путешествиях, я себе такого не позволяла, что бы сидеть на солнце два часа и ничего не делать посреди трека когда можно куда-нибудь идти. Я же не на море приехала отдыхать. А с возрастом стала ценить эти «медленные моменты жизни». В этом треке особенно распробовала, трек с ничегонеделаньем и просто зависанием в природе. Правда, дальше с сидением и ничегонеделаньем всё слегка затянется, но до этого мы ещё дойдём.

Высота около 2600. К вечеру появилась какая-то странная усталость, я обычно начинаю чувствовать высоту чуть раньше 3х тысяч, так что было ожидаемо.

[axyli]

27 октября. Namrung — Lho

Когда я в этот день проснулась от будильника (а спала я часов десять без пробуждений), первой мыслью было что-то вроде: «господи, наконец это закончилось»

Мне снилось нечто похожее не на сон, а на какой-то грибной бэд трип, такое у меня уже бывало при начале входа на высоту, например в Монжо в Солокхумбу. Всю ночь меня просто кидало из одних образов в другие: очень яркие, психологичные и психоделичные, сложные, местами кошмарные. Как будто символы из подсознания под влиянием высоты начинают лезть наружу все сразу.

От этих снов я отходила ещё пару часов утром, местами не понимая это я уже в настоящем или всё ещё в этом трипе.

Ещё вчера мы решили, что если прогноз не изменится, то сегодня пойдём только до Ло, а не до Шьялы, как планировали изначально. Логика была простая: завтра будет дождь, в Пунгьен гомпу из шьялы не сходишь, а вот короткий переход до Шьялы даже под дождем - самое то, что бы не скучать весь день и использовать «запасной день выше 3000 для лучшей акклиматизации».Послезавтра обещали небольшие прояснения — значит, есть надежда всё-таки попасть в Пунгьен. Еще дальше в прогнозе был страх и ужас, но я про это пока не думала.

Про Ло я читала, что это деревня, где всем хочется зависнуть, но обычно нет времени, это как раз то, что я люблю: плюс большой монастырь и вьюпоинт на Манаслу.

Погода должна была испортиться уже к вечеру, поэтому выходили рано — завтрак в 6:30 и сразу в путь. Переход не большой(может часа 3) и простой.





Наконец мы таки увидели гору, к которой шли. Хоть небо над ней ничего хорошего и не обещало:


Пришли рано, hotel blue sky, ничего особенного, строение основательное без щелей в комнате, было не холодно(относительно), есть комнаты с туалетом, но сильный запах, и два зала с печкой, вид с крыши на манаслу. Еду не помню, начались проблемы с аппетитом. Розетки(бесплатно) и вайфай(платно и еле-еле) как и везде до дармсалы. Я сходила в платный hot shower, но никаким «hot» он не был от слова вообще, газа я там не помню, видимо нагреватель на солнце, а с солнцем в этот день было не очень. Спасло только то, что я дома регулярно принимаю холодный душ и плаваю в озёрах осенью — гигиена на треке не для слабых духом.

Подруга осилить этот душ не смогла и после небольших возражений(у нас есть горячий душ, мы не кипятим воду) всё же заставила принести ей ведро горячей воды.

После пытки поддержанием гигиены пошли в монастырь, гида как обычно оставили в лодже, он уже и не пытался возражать, может поверил за столько дней, что мы достаточно самостоятельные что бы дойти до монастыря (сначала сильно напрягался если мы шли без него, или говорили ему идти пока мы тут повтыкаем в виды на тропе с термосом чая и т д. Переживал что бы с нами все было в порядке. Все встреченные треккеры шага без гида не ходили, но лично меня это напрягает). Над монастырем есть вьюпоинт, путь не очевиден: мы спрашивали в кафе при монастыре. Нужно либо выйти через задние ворота и пройти через задний двор со свалкой, либо внутри здания, где классы школы, подняться по лестницам и выйти на нормальную дорожку.

На вьюпоинте стоят скамейки, и не было никого кроме нас, вид на Манаслу:

Монастырь, на другую сторону небо еще чистое:




Виды на деревню:





Перед закатом Манаслу явно готовилась к чему-то интересному судя по облакам:


К вечеру меня накрыла горняшка конкретно, не смотря на то что высота всего 3180. Подругу тоже, теми же симптомами, но чуть полегче. Диарея (без признаков отравления, но не легче), слабость, головная боль. Сидела у печки и чуть не падала, еда не лезла. Закинулась аспирином (дальше пила парацетамол, т. к. аспирин с диакарбом плохо сочетается, на случай если придётся пить диакарб), стопдиаром и т. д., отключилась.

[Peter Number One]

Зачетный отчет- продолжайте!

[morning_bird]

они явно собирались отмечать «великое восхождение» на озеро Калчуман

Порвали три баяна ...
Такие персонажи зачастую шумят в только начале трека, а с увеличением высоты все тише, ну из тех кто доходит конечно.

Почему Манаслу ? что такого в этом треке для Вас, что после долгого перерыва идти его, да еще и платить за гида и пермиты.

[kleptomonster]

Спасибо за виды с озера над Проком. Если второй раз пойду Манаслу с долиной Цум, обязательно загляну и туда. А то первый рад мне показалось что до Ло на этом треке видов толком нет)

Октябрь в последние годы явно не лучший месяц. Одновременно с вами я в этом году шел по колену в снегу на треке у Канченджанги, в прошлом году в октябре полстраны смыли ливни, в позапрошлом мунсун там только к середине месяца улегся. Плюс у непальцев праздники, а они во время и после ковида повадились в огромных количествах ходить на трекинги, толпы почти везде.

[axyli]

morning_bird я этих персонажей потом не видела, но учитывая все последуюшие трудности, готова поспорить, пошли они вниз без перевала. А почему выбрала Манаслу - даже не знаю, наверное потому что в Сагарматхе я была уже дважды, думала еще куда сходить, что бы не ехать третий раз после перерыва опять в тоже самое место. Канчеджанга - я присматриваюсь в этому треку на будущее, но трек сложный в логистике и удаленный, у меня не было (до поездки, сейчас в достатке) внутренеей уверенности в себе и своих силах, этот долгий переыв был не простым временем, а вот тревоги было хоть отбавляй. Манаслу показался попроще, полегче, но все таки не слишком легко, короче, трек для возвращения, проверить свои силы. И дороги там нет как вокруг Аннапурны. Гид и пермиты - я к этому так легко философски отношусь, последние годы ходила только в европейских горах в легкие хайки, за неделю в Доломитах тратишь больше, чем за 3 в Непале. Ну и я в этот раз шла не одна, было наше коллективное решение. В целом - о выборе не жалею, горы прекрасны, я получила все что хотела и даже намного больше, но в след раз или Сагарматха опять или Канчеджанга. Этот трек второй раз врядли пойду.

Зачетный отчет- продолжайте!

Спасибо на добром слове! Продолжаю

Спасибо за виды с озера над Проком

Обязательно сходите, мне очень понравилось. Да, похоже придется выбирать новый любимый месяц. Я трижды(до этого) была на треках в октябре раньше, один раз шел дождь 1 день в Таме и все, но по опыту этого года в след раз буду или смещать к зиме, или попробую весну.

[axyli]

28 октября. Lho – Shyala

Проснулась я сначала часов в 5, так как вчера мне было очень плохо, и день начался с опроса систем организма. Опрос показал, что организму полегче, но вот с лицом что-то было не то. Глянула на себя в селфи-камеру (другого зеркала не было) и прифигела. Так я ещё никогда не отекала. У меня бывали сильные отёки как реакция на высоту, но то, что было в этот раз, было за гранью и тяжело описать. Глаза щёлочки, щёки огромные, общий вид такой, что если выйти, например, в столовую, тебе предложат вызвать вертолёт. Я даже не хотела, чтобы подруга это видела, чтобы не пугать. Это было значительно за пределами «чуть отекла от высоты». Выглядела лет на 15 старше, и как будто все эти 15 лет беспробудно пила. Интересно, что руки и тело были без особых отёков, т к всё ушло в лицо.
Выпила половину таблетки даймокса и легла ещё полежать. Судя по звукам, прогноз не соврал, дождь лил. Часам к 7 от таблетки почки заработали, лицо хоть и было ещё опухшим, но уже не таким страшным, можно показываться людям. Торопиться сегодня было совершенно некуда, кажется, мы даже завтрак заранее не заказывали - переход на пару часов, ливень, смотреть всё равно нечего.

Лило стеной. Мы сидели в столовке одни, без печки, смотрели на эту стену дождя и ждали, чтобы стало хоть чуть легче. Из лоджа все ушли кто куда. Часа в 10 стало не то чтобы нормально, но чуть менее интенсивно. Пошли в Шьялу, без удовольствия, замотав себя во всю влагозащиту, какая была. Без нормального дождевика/очень хорошо влагозащитной куртки, влагозащитных штанов (лучше а-ля клеенка) и чехла на рюкзак в такой день делать было нечего. Просто лило, и ты шёл и терпел. Фотографировать было нечего и негде.

По пути начали попадаться грустные встречные треккеры, которые шли вниз. На последнем подъёме произошла радостно-грустная встреча: мы встретили тех ребят из Израиля, с которыми шли первые дни до развилки на Прок. Они тоже шли вниз. Мы были очень рады их видеть, не смотря на причину такой встречи. Когда мы расставались у поворота на Прок, у меня была внутренняя уверенность, что ещё увидимся, так и получилось.

К Шьяле дождь превратился в мокрый снег. Шли, утопая в жиже, поток встречных стал очень плотным. Зашли в какой-то лодж, мне уже было всё равно, главное там топили печку. В нашей комнатке были дыры на улицу размером с палец, очень холодно. Гид сказал: «всё фулли букед» (и действительно так и было, как потом показала практика). Я не спорила, мне было все равно, дубак, под влагозащиту всё равно что-то затекло, с нас капало, ноги мокрые. Короче, где еще так отдохнешь.

Кое-как переоделись в нашей морозильной камере и развесили вещи вокруг печки. Столовая очень тесная, но так как пришли рано, в битве за место для сушки ботинок мы выиграли. Удобные места у печки тоже заняли и отходили, если что, только по одной.

Из развлечений в меню сегодняшнего дня: печка в переполненной столовке, где нет ни одного свободного места, хреновый интернет, который использовался только для очередной проверки прогноза (а вдруг обновился), слухи в изобилии от идущих вниз людей, еда и разговоры с попутчиками.

Людей набилось жуть. Сначала были те, кто заходили погреться и пообедать по пути вниз, и приносили с собой панические слухи. В последующие дни я услышала столько невыдуманных историй про перевал, горы трупов и т. д., что было интересно наблюдать, как при недостатке информации начинают циркулировать совершенно невероятные версии. Я быстро поняла что все надо делить на 10, но на подругу этот общий фон влиял не очень хорошо.
Парочка, которая обедала с нами и шла вниз, рассказала, что лавины разрушили тропу из Дармсалы, люди там заблокированы без связи и еды, и не могут идти ни вниз, ни вверх, вертолёт за ними по такой погоде понятно что не прилетит, короче, катастрофа. Я тогда ещё верила и ужасалась. Не помню, когда услышала первую историю про «горы трупов», возможно, уже сегодня, но такие истории я слышала потом ежедневно от разных людей.

Вечером в лодж пришла замученная не молодая пара французов из «заблокированной» Дармсалы. День у них, конечно, выдался адский, но с теми слухами не имел ничего общего. Приведу их рассказ. Прогноз погоды, видимо, смотреть у людей не принято, а гиды ведут группы по максимуму. Накануне Дармсала была забита полностью идущими на перевал, они ночевали в палатке. Меня это поражает, т к в любом прогнозе сильный снегопад был виден уже много дней со стартом именно 28 ночью. Уже в 3–4 утра к выходу валило вовсю, но значительная часть людей с гидами пошли вверх. Видимо, никто не знает историю про Торунг-Ла в 2014 году, когда в таком же резком снегопаде погибло несколько десятков треккеров. Прошёл ли кто-то в этот день, они не знали. Но всех заметало конкретно, и большинство (или все) кое-как вернулись, поплутав в снегу пару часов.

Женщине из пары было плохо, и они заранее заказали лошадь на перевал, за 400 долларов для одного человека. Лошадь, естественно, в снег никуда не пошла, но заплатить их заставили всё равно. За эти деньги им свезли рюкзаки до Самдо. Нормальный бизнес.

Они дождались рассвета и начали путь вниз, шли весь день, а все лоджи в Самдо и Самагаоне отказали им в ночлеге, всё было забукано. Наш лодж в Шьяле — единственное место, где они нашли комнату. Сидели, обложившись мокрыми спальниками и всем содержимым рюкзака, пытаясь что-то высушить.

Мой организм поправился настолько, что я даже съела по целой добавке овощей и дала в далбате (рис не доела - у меня ни разу в поездках этого не получалось). Большая часть людей в столовке завтра шла вниз.

Мы сидели за столом с поляками, которые пока вниз не собирались, подруга играла с ними в шахматы, которые тут нашлись. Спросила у них, идут ли завтра в Пунгьен. По прогнозу шанс был, т к завтра должно было почти не лить и, может, даже чуть-чуть показать солнце. Они сказали, что идут туда, куда скажет гид, и спросили разве у нас не так. Я посмеялась. Их гид это слышал и сказал что они решат завтра по погоде. По прогнозу завтра чуть прояснения, а вот потом снова дождь/снег, и много, и вообще не ясно когда исправится погода.

К вечеру стало лить чуть менее интенсивно. Я вышла осмотреться и на крышу. Мы с подругой шутили, что пейзажи улиц можно назвать «весна в беларуской деревне».

[axyli]

29 октября. Шьяла – Пунгьен гомпа (ну почти) – Самагаон

Утром вроде еле капало. Никаких ранних выходов не намечалось, так как по прогнозу окно должно было появиться часам к 12. Я сразу, как проснулась, первым делом сбегала на крышу - ну, по крайней мере очертания гор начали вырисовываться.

За завтраком гид вчерашних поляков сообщил им, что хоть в деревне и не капает, но по пути в Пунгьен гомпу, про которую я им вчера рассказывала, снег, лёд, опасно, непроходимо и т. д., поэтому они идут сразу в Самагаон. Ну ок. Наш гид по-английски так красиво не говорил, но когда я сказала, что мы хотим в Пунгьен гомпу, он просто молча пошёл собираться.

Снег в деревне подтаял, шли по грязи. Мы шли первые, скоро нас догнала группа непальских треккеров, дальше шли примерно в одном темпе, вместе.
Скоро под ногами начался снег, надели мини-кошки, без них было бы тяжко. Мне шлось уже не так хорошо, как в первые дни, когда я всех обгоняла, высота сказывалась, но более-менее в одном темпе и без остановок.

Тропа пропала под снегом, и тут от нашего гида была большая польза: он много раз ходил этот трек и знал, куда идти. Шёл впереди с двумя непальцами, они тропили, выискивали тропу, а мы, и остальные их друзья, шли следом.




Фото не передаёт, но ощущение мощи, безжизненной заснеженной горной природы поглощало. Чувствовала себя маленькой песчинкой в месте, где человеку не то что не рады, на него просто безразлично. Это величие и чувство, что ты прикасаешься к чему-то, чему на тебя вообще наплевать, настолько оно выше и несоизмеримо с тобой, опустошало, но не той пустотой которую нужно заполнять. Скорее, эта пустота дарила чувство какой-то безграничной, не обусловленной тобой, свободы. Как будто вся шелуха с тебя слезла, осталась только суть. Такое можно почувствовать только в высоких горах. Я каждый раз после поездки подзабываю зачем я хожу в Гималаи, и вспоминаю назад в такие моменты.

Когда дошли до соединения с тропой из Самагаона, стало проще, т к тропа была протоптана и очевидна. По плато пошли дальше, со всех сторон были звуки камнепадов, пару раз слышали лавины. Виды, конечно, были брутальные.






Дошли до чайного домика, он, как ни странно, был открыт. Попили чай внутри, пришло облако. Тропить до гомпы смысла не было: всю высоту для акклиматизации уже набрали, виды пропадали. Посидели, попили чай, в облаке пошли назад. Видели семейку горных козлов.

Спускались в облаке по снегу и льду, пока не спустились ниже уровня облачности.


Дальше тропа впадает в основную дорогу на Самагаон, снега под ногами уже не было, идёшь как по шоссе.

Заселились в лодж Boddhisattva Hotel. Я его заранее присмотрела на гугл картах и попросила позвонить забукать, чтобы опять не жить в какой-нибудь дыре при наличии нормальных лоджей. У нас была хорошая комната возле кухни, окна на две стороны, с видами, две розетки, белье выглядело по настоящему чистым, свой туалет, пахло какой-то хлоркой, правда стоила 2 тысячи рупий. Комнаты попроще дешевле. Меню обширное, но тоже не дешёвое. Мы там много ели: что-то готовили хорошо, что-то отвратительно. В один день макароны были норм, в другой это сборная солянка из остатков разных видов макарон со дна кастрюль, переваренная, есть невозможно. Но в целом всё ожидаемо, знали куда шли, не на что сильно жаловаться. Перед ужином дают горячие полотенца.

Я глянула прогноз, следующие два дня какой-то катаклизм с зашкаливающими цифрами осадков (я даже не помню сколько, цифры были страшные). А то и три. Потом прояснение на день-два и снова дождь. Выглядит фатально. Я не сдаюсь, вниз идти не хочу. Настаиваю, что мы будем ждать 2 дня дождя здесь, а потом посмотрим. На Т. потихоньку начала накатывать паника, атмосфера в столовой и общие разговоры этому способствовали, но пока она еще держалась. Обсуждаем что Самагаон крупнейшая деревня, люди тут живут давно, сель сойти не должна, у нас есть крыша над головой, еда и т д, а что делать потом и как выбираться - ну потом и посмотрим.

Вечером перед закатом внезапно всё распогодилось, аж не верилось в завтрашний катаклизм. Я вышла на крышу, не могла оторваться. Смотрела на уходящую вдаль долину, по которой должен идти дальнейший путь. Она была освещена и так звала, я смотрела и не могла поверить, что могу так и не увидеть то, что там дальше.

[axyli]

30 октября. Самагаон
День, когда мы даже не вышли из лоджа.

Ну, прогноз опять не обманул, лило с утра. На нашей высоте это всё ещё был дождь, выше, очевидно, снег. Видимость нулевая, холодно и сыро.

В столовой начали топить рано, часов в 10. Всё битком, тесно, людям нечего делать, и все целый день сидят в столовой. Многие ждут, чтобы хоть чуть распогодилось и можно было идти вниз.

Все без конца обсуждают погоду: перевал непроходим и не будет проходим, как идти вниз, кто собирается ждать, слухи про трупы и т. д. От этого очень устаёшь. В этот день впервые стали приходить сведения (и это увы были не слухи), что тропа вниз вся в осыпях, портер или гид сильно пострадал от камня в голову, и в целом, вниз идти очень небезопасно. Мне об этом рассказали израильтяне, те, с первых дней, мы обменялись контактами. Дальше ситуация стала только хуже.

Однако практически с первого вечера у нас сложилась «коалиция». Мы подружились с двумя словаками, живущими у подножия моих любимых Татр, куда я езжу по пять раз в год, и с бельгийской пенсионеркой - очень активной, как она сказала, ходит «за себя и за тех друзей, которые ходить уже не могут». С этими людьми мы будем вместе еще много ближайших дней.

В таких ситуациях важно попасть в правильный поток, потому что формируется общее настроение, которое тебя несёт. И все эти люди не поддавались панике, не ныли, не собирались завтра бежать вниз, и были в целом настроены ждать и идти дальше. Словаки даже поменяли билеты, чтобы в эти пару дней прояснения попробовать пройти перевал. Ну, наши люди. Общались с ними кроме английского на смеси польско-беларуского, они на словацком. Все друг друга понимали, научили их играть в дурака, короче, развлекались как могли.

Кроме этого, не смотря на всю странность ситуации, день мне понравился. Я впала в состояние, которое у меня называется «высокогорье торкнуло». Весь день у меня был маршрут: выйти на крышу, посмотреть на дождь, постоять под навесом; пойти в комнату, полежать в спальнике, посмотреть в окна; когда замерзала - сходить посидеть у печки.

Я слушала тибетские мантры, общий шум-гам меня никак не касался. Я была как будто ровно в том месте, где и должна быть. Меня просто несло, всё проходило сквозь меня. Мыслей почти не было.

Дождь был ненормальный. К вечеру текло уже в столовой, что было в комнатах на верхнем этаже страшно представить. У нас тоже начало капать со стены в углу, пришлось отодвинуть одну кровать.

[b0b]

Похоже, что трындец подкрадывается незаметно...
Но наши люди

не поддавались панике, не ныли, не собирались завтра бежать вниз, и были в целом настроены ждать и идти дальше.

Потому что Вы были

ровно в том месте, где и должна быть

Правильно!

[axyli]

b0b И вы как всегда правы! Если кто-то приходит в Гималаи, то это не спроста, дальше надо просто слушать и не возражать

[axyli]

31 октября. Самагаон

Ночью я проснулась от того, что мне в лицо словно выплеснули пару стаканов воды. Ну как проснулась, я вскочила с криком от неожиданности. Какое-то перекрытие у стены не выдержало, и скопившаяся вода разом пролилась ровно на мою голову. Вытерлась, отодвинула кровать подальше, и под аккомпанемент «кап-кап-кап» над головой пыталась заснуть.
Звуки с улицы были совершенно ненормальные. Такой дождь я видела один раз, и тот закончился наводнением. Я даже начала думать, на каком склоне стоит наш лодж и насколько вероятно, что со склона что-нибудь глобально поедет. Кое-как уснула беспокойным сном до утра.

Утро улучшений не принесло. Лодж тек весь. У нас сгорел пауэрбанк с проводом для зарядки, который стоял в комнате на зарядке, видимо, вода попала в розетку. Так мы остались до конца трека с одним проводом на двоих.

Часам к десяти стало просто лить, а не лить как в последний раз, и мы решили прогуляться к монастырю. В монастыре есть очень старая, очень мощная гомпа. Нам повезло: никого не было, можно было посидеть внутри вдвоём. Там тоже капало с крыши.



К озеру потом не пошли, т к никакой видимости, и гулять под ливнем тоже мало удовольствия.

В этот день стало ясно, что про Манаслу BC можно забыть: там лавинноопасно, камнепады, и тропить никто не пойдёт. Говорили, что в Дармсале снега 60 см, на перевале будет под 1,5 метра, и всё это продолжает сыпать. Узнали, что тропа вниз в плохом состоянии: произошло несколько крупных обвалов, под Денгом туристку засыпало насмерть на глазах у мужа, они спускались (это, к сожалению, правда, я нашла потом в новостях). Полиция не пускает треккеров вверх. Короче, новости безрадостные.

За соседним столом в столовой гид активно убеждал своих туристов, что перевал откроют в лучшем случае через неделю, что через пару дней вторая волна плохой погоды, что шансов нет, на спуске за перевалом могут быть лавины, на перевале снег, «вас никто не спасёт», максимум давайте завтра прогуляемся в Самдо и пойдём вниз. Они так в итоге и сделали.

Подруга узнала, что вертолёт, если набрать пятерых, стоит 700 евро с человека, нужно только дождаться погоды. Ну или можно позвонить в свою страховую, рассказать что болит голова, а дороги вниз нет. Она приободрилась. Там правда уже очередь чуть ли не сто человек на вертолет (через день когда была погода, говорили что очередь больше 200 чел на вылет. Не знаю как они все выбрались). Меня эта информация не радовала: вертолётом я отсюда улетать не собиралась, у меня была внутренняя уверенность, что торопиться никуда не надо, и ситуация сама разрешится как надо.

По прогнозу завтра должно было быть получше, хоть и облачно, но дождь только утром, потом два дня хорошей погоды. Я решила, что если вверх будет уж совсем никак, я при хорошей погоде хотя бы ещё раз схожу в Пунгьен, хоть что-то еще увижу, но сначала попробую по максимуму пройти куда меня пустят и увидеть что покажут.

К вечеру надо было решить, что делать завтра. Коллективно, с той самой компанией, с которой мы сразу сошлись по направлению мысли, решили идти в Самдо. Их гиды говорили, что возможно через день удастся получить разрешение от полиции и пойти в Дармсалу, но гарантий нет. Наш ничего особо не говорил, но никаких возражений не высказывал, идти вниз не убеждал. Даже в лучшем случае, проверять состояние перевала можно будет только 3-го, сейчас в дармсале никого нет и завтра еще никто туда не пойдет. Раньше никто не скажет, проходим перевал или нет, и никто не протропит. А потом снова ветер и прогноз с дождем. Короче, шансы слабенькие, но не нулевые же. Значит, пойдем вверх, и будем решать по факту.

У подруги моральные силы начали истощаться, страх брал своё, приходилось регулярно устраивать сеансы убеждения. Дождь так и не прекращался.

[axyli]

1 ноября. Самагаон – Самдо

С утра еле капало, и вдали, в долине по дальнейшему пути, были видны кусочки синего неба. Мы надеялись, что распогодится поосновательнее, поэтому час или больше после завтрака сидели в столовой, но увы, яснее не становилось. Ну, значит пойдём так.

Для начала решили сходить к озеру, которое мы игнорировали все эти дни. Видимости особой не было, но всё равно:



Над озером — станция рафтинга (??). Она была закрыта, но я даже видела спасжилеты и каски за окном. Непал удивляет: я думала, что эти озёра священные, и таким на треке, а не где-то возле Покхары, никто не занимается.

Вернулись на тропу. Где-то впереди небо ясное, но мы никак не могли до него дойти. По дороге паслось много яков.








Переход не был ни сложным, ни долгим, но было радостно наконец двигаться после этих дней откисания в сыром лодже. Вообще, я готовилась к куда большему физическому напряжению на треке, а в итоге понадобилась в основном психическая устойчивость.

Заселились в последний лодж. Там же была и вся наша компания идущая вверх с прошлых дней. Гиды, видя, что мы общаемся, после просьбы договорились поселиться все в одном месте.

После обеда небо начало проясняться. Мы сразу полезли на холм за деревней, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Поднялись на пару сотен метров выше, до последних чортенов - точно не смотрела на высоту. Кошки мы по глупости не взяли, поэтому идти выше было стремновато. Сидели, пока солнце не спряталось, наконец наслаждались видами- считаю, мы их заслужили. Все встречные люди были очень радостные и счастливые: ещё бы, первое солнце после четырёх дней.






Подруга категорически не хотела идти в Дармсалу, боялась там умереть под лавиной или в полутораметровом снегу на перевале. Дискуссия (про то, что со страхом надо бороться и зачем идти в горы, если сразу сдаваться) получилась более эмоциональной и громкой, чем обычно, слышно нас было во все стороны, но главное пока сработало.

Потом встретила тех трекеров которых вчера пугал их гид в лодже. Они тоже рассказывали, что перевал опасен, непроходим, «кто туда пойдёт берет большой риск», что они тут погуляют, на горы посмотрят и вниз. Слава богу, подруги рядом не было, и она это не слышала. Мне самой было тревожно, и всё это на меня, конечно, влияло. Психологически я уже тоже устала. Внешне я ничего старалась не показывать.

Новости вечером были такие: и путь в Дармсалу, и сам перевал на сегодняшний день закрыты, никто там не ходил. Гиды ходили подписывать какую-то бумажку, наверное, что-то вроде «под свою ответственность и т д». Ну, те гиды, которые недостаточно напугали клиентов, чтобы те ушли вниз. Справедливости ради, было много таких, которые искренне старались и пройти перевал, и показать по максимуму тем людям что к ним пришли все что позволят условия.
Как я поняла, они коллективно давили на местные власти, чтобы завтра разрешили идти в Дармсалу, пускать пока не хотели. Это тот случай на этом треке, когда от гидов была реальная польза, а не «чай принести». Рассчитываем, что завтра, возможно, запрет до Дармсалы снимут. Это правда не гарантирует, что разрешат идти дальше на перевал. Придём в Дармсалу (если завтра разрешат), и местные, хорошо знакомые с перевалом, вместе с гидами оценят состояние, попробуют подняться насколько смогут вечером, но явно не до конца. И только потом на основе информации примут решение про открытие (скорее попытку открытия) на ночной выход. А первопроходцами будем мы все. В такой неопределённости и предстояло быть. Я, конечно, хотела подождать день, сходить куда-то нормально акклиматизироваться, чтобы они проверили перевал, кто-то прошёл и т. д., но в прогнозе через день сильный ветер и дождь. То есть либо сейчас, либо возможно уже не в этот раз. Ну, значит так.

Меня сильно волновала моя акклиматизация, она у меня всегда чуть сложнее чем у среднего человека: просиживание штанов в лодже на 3500 могло мне не хватить, чтобы ночевать нормально на 4500 и идти на 5100. Ни одной нормальной высокой радиалки мы не сделали.

[axyli]

2 ноября. Самдо – Дармсала

Спалось мне как-то поверхностно. Я немного могу лунатить, и, видимо, от всех переживаний… Короче, посреди ночи я начала чётко, громко и отчётливо повторять одно и то же слово во сне: стремно, СТРЕМНО, СТРЕМНООО!! О чём я узнала утром. Сейчас нам это очень смешно вспоминать, но тогда бедную мою тревожную подругу это добило окончательно, она сообщила сразу с утра что в Дармсалу не пойдет в крайне категоричном тоне. Пришлось делать то, что помогает при панике - объяснить, что надо взять себя в руки и успокоиться. Возможно, было немного громко, простите нас, соседи по лоджу. Но мера помогла на сто процентов: человек понял, что деваться ему некуда, принял это как должное и перестал себя (и меня заодно) доводить. Хватило до конца, дальше она только ходила и радовалась в прекрасном настроении.

Часов до девяти никто никуда не шёл. Ждали разрешения на открытие дороги до Дармсалы, его всё не давали.

В нашем лодже была большая компания молодых израильтян, которые тут сидели с первого снегопада. Пока мы ждали, что можно будет пойти в сторону перевала, за ними активно начали прилетать вертолёты и увозить их в Катманду. Как я поняла, они обратились в свои страховые, симптомы лёгкой горной болезни тяжело проверить после спуска, а безопасной дороги вниз нет. Вчера у них была такая прощальная вечеринка, что лодж, думаю, на сезон выполнил план по продаже алкоголя. Зато не нужно будет врать что «очень болит голова».

Наконец дали отмашку, и первые люди пошли в сторону Дармсалы. Снег начался достаточно скоро, без кошек я бы не прошла этот трек.




Вначале идти было прямо комфортно, но чем ближе к Дармсале, тем становилось тяжелее: тропа хоть уже и протоптана, но узкая, снега по колено, не разойтись, месиво полузамёрзшее. У самой Дармсалы начались провалы в снег, от такой ходьбы устаёшь в разы сильнее. И это уже тут, а что же будет дальше к перевалу?

Но виды всё компенсировали. Манаслу дымила, я пару раз всплакнула от красоты.







Дармсала вся в снегу, непальцы активно копают со всех сторон, откапывают дорожки, палатки и т. д.

Как дошли, я сразу села у порога домика. Мне ничего не хотелось, только сидеть и смотреть, и пока было солнце я сидела и смотрела не отрываясь, а потом лежала на кровати и продолжала смотреть в окно:


Я была очень рада и благодарна за все что я сегодня увидела, за все, что мне показали, что дали до сюда дойти, кажется, я иногда плакала, не потому что мне было плохо, а потому что было очень сильно, очень красиво, и не описать словами как, потому что слова изначально не придумывали для таких описаний. Меня накрыло какое-то безграничное чувство любви ко всем людям что были рядом, к своим родным что остались дома, да вообще ко всему живому. Я больше молчала и варилась в этом всем. Первоначальные трудности помогли психике вскрыться в горах полностью. Пожалуй, именно сегодняшний день в треке был для меня самым "сильным". Короче, было мне очень хорошо и очень по-гималайски, не зря приехала, не зря не пошла вниз.

А вот физически мне было как-то странно, еда вообще не лезла, пила парацетамол от головы, может, даже половинку диакарба, не помню толком.

Если про быт, то было лучше чем я ожидала. Мы жили в Peace Hotel. Там построены новые домики, изнутри какая-то сплошная обшивка под дерево, стеклопакеты. Вообще не дует, тепло. И днём тепло на солнце, и ночью было комфортно. Комната была на троих, мы жили с бельгийкой, с которой шли от Самагаона. Места лишнего нет, так, рюкзаки поставить впритык. У словаков была комната на двоих, но в старой постройке, с дырами, натуральный каменный морозильник. Приходили к нам вечером греться, так мы и сидели вместе, обсуждали всё подряд.

В столовой печки не было (если и был обогрев, мы его не видели), там всё было битком, так что ели в комнате. Еда: нудл-суп из бичпакета в любое время, далбат вечером, каша утром, это весь выбор, может в нормальное время будет получше, т к меню я видела обычное, как везде. Еда так себе. Зарядки и связи нет. Туалет на улице, один, очередь в него всегда. Ну, учитывая где мы, норм условия.

Наши гиды вечером все вместе пошли тропить дальше, как я поняла, дошли до отметки 4800 или чуть выше, там где вью поинт над озером. Вернулись к темноте, сказали снега много, на вопрос пройдем ли перевал завтра - пожимали плечами, может пройдем, во сколько выходим все не говорили, ходили что-то между собой обсуждали, был у них какой-то общий митинг и т д. Я выходя в туалет даже в сумерках видела что кто-то махал лопатой на начале подьема к перевалу. Гиды на этом треке в нормальную погоду не имеют смысла, но в нашем случае польза от них была бесспорная. Потом пришли сказали что выходим в 3 30, было это часов в 7-8 вечера, сразу попытались лечь спать, что бы нормально отдохнуть.

[axyli]

3 ноября. Дармсала – Ларке Ла – Бимтанг

Сон в Дармсале у большинства так себе, я не исключение. Те часы, когда меня всё-таки вырубало, сопровождались снами с самыми «болящими» вещами из моей реальной жизни, с терапевтическим подтекстом. Зачем нам психотерапевты и специалисты по похудению, если можно просто съездить в Непал в отпуск.

Встали около 3х. Нам принесли завтрак(кашу) в комнату. Я пыталась есть ее силой запихивая в себя, понимая, что день будет тяжёлый и энергия нужна. Но в какой-то момент начался рвотный позыв, который я долго подавляла всеми возможными способами, пришлось кашу отложить. Я старалась не думать о вкусовых нюансах, что бы не оставить все сьеденное тут, но видимо она основательно пригорела в кастрюле, и толстый слой пригарка соскребли, размешали с остальным и подали нам. До сих пор у меня непальские флешбеки при мыслях об овсянке.
Я натянула кошки ещё в комнате и после этого поняла, что мне нужно посидеть и отдышаться. С такой акклиматизацией неудивительно, но стало ясно, что день обещает быть интересным.

Вышли мы, кажется, в 3:45-4, не самыми первыми, попали в чистый космос.


Первое время шли по протоптанным следам. Выше следы стали глубокими, идти тяжелее. Но снег ночью подмерз, и я пыталась идти по краю, где еще никто не ступал. Иногда получалось, иногда проваливалась. Нос тек потоком, в целом мне было плохо и тяжело, я просто терпела и заставляла себя переставлять ноги.

Через некоторое время начинается относительно крутой подьем возле озера, которое можно увидеть на фотографиях в отчетах без снега. Его основная сложность была не в крутизне, а в том, что снег там был по бедро. Идти по таким следам было кошмарно; я пыталась обходить сбоку, по более твёрдому, но всё равно проваливалась. На каждом шаге ищешь, куда поставить ногу, и всё равно улетаешь вниз, сил и так нет, и каждое такое выползание из ямы забирает их остатки. В какой-то момент, провалившись четыре раза подряд, я наконец позволила себе пять минут слабости: просто села с застрявшими в снегу ногами прямо посреди тропы(за мной никого вроде близко не было) и поистерила в свое удовольствие чуть-чуть. Гид пытался забрать мой рюкзак, но я не отдала. После этой мини-истерики стало легче, выкарабкалась над озером. Высота была около 4800, половина пути или чуть больше. Начало светать. Я пыталась пить чай, запихивать в себя батончики, но ничего не лезло, и никакого прилива энергии не давало.



Дальше идти стало чуть легче. Хотя вчера сюда никто не дошёл, снег начал держать, и мне кажется его тут было меньше, т к рельеф помогал. Я почти не фотографировала и мало смотрела по сторонам, у меня был чистый режим «выживание».

Чем выше мы поднимались, тем сильнее меня накрывало горняшкой. Начался сильный сухой кашель (утром его не было). Где-то недалеко от перевала я вообще упала на колени сбоку тропы просто чтобы отдышаться: кашель душил, была сильная одышка, и вернуть дыхание в нормальный ритм не получалось. Я страдала, но все таки двигалась на морально-волевых. Про головную боль молчу, парацетамол не помогал. Организм прошёл по самой грани акклиматизации. Если бы ночёвка была на пяти тысячах или была бы вынужденная долгaя остановка, думаю, без серьёзных проблем бы не обошлось.



До перевала доползли. Все радуются, я тоже пытаюсь, но мне плохо. Не смотря на моё состояние, дошли мы в относительно нормальное время - в 8 с чем-то были наверху. Говорят, перевал лучше проходить до 9, из-за ветра. Задерживаться было нельзя, т к мои симптомы были не хорошие, нужно срочно сбрасывать вниз. Думаю, что с нормальной акклиматизацией(если сходить в МБС и на границу) и в нормальных погодных условиях перевал не сложный, по крайней мере, выглядел легче чем все мною виденные.



Спуск начинается не сразу: сначала идёшь немного вбок, а вот потом начинается реальная крутизна. К счастью, снег тут тоже более-менее держал, и такой жести, как на подъёме вначале, уже не было. Сам спуск крутой и скользкий, но снег не камни, амортизирует и коленям легче. Виды обалденные, но сил ими любоваться у меня почти не было.







Где-то к концу этого крутого участка произошла самая опасная ситуация за весь трек. Т. шла немного впереди, чуть сбоку тропы, с палками и кошками. В какой-то момент она сорвалась и полетела вниз по твердому скользкому насту. Сначала казалось, что она сейчас остановится, но она набирала скорость, всё быстрее и быстрее, и неслась к какому-то обрыву, который при такой скорости мог стать фатальным. Мы до сих пор не понимаем, как она остановилась, и для нее, и для меня, которая видела это все сверху, это загадка. Может кто-то остановил, и спасибо, что отпустили живой. Отделалась содранными до мяса во многих местах кистями рук, но ничего слишком страшного, хотя страдала она потом до конца - такими руками ничего нельзя было делать без боли, а раны каждый день рвались на сгибах пальцев заново. После мимо на огромной скорости просвистел чей-то термос, отправленный в полет намного выше, каска и ледоруб в этих условиях пригодились бы.

По окончанию крутого спуска несколько домиков, после непогоды был открыт всего один лодж, где можно было бы остановиться, если бы сил дойти до Бимтанга не осталось. Лодж выглядел нормально. Там все останавливаются на отдых/обед.

Дальше шли уже как в кислородной ванне. Снег под ногами закончился, и, хоть мы и устали, были счастливы, что самое тяжёлое позади. Показался Бимтанг.




В Бимтанге в этот день не было интернета во всей деревне. Сообщить домой ничего не получалось. Зато горячий душ был. Вечером сходили в соседний лодж, где жили наши товарищи с которыми мы шли с Самагаона, попрощались: завтра все идут вниз, а мы остаёмся на радиалку. Не верится пока и не осознается что перевал мы прошли, есть только большая усталость.

[b0b]

Красота обалденная!!!

[AnabelleCh]

Прекрасные фотографии! И интересный, отлично написанный отчет.
Каждый раз читая вот про такое знакомое преодоление себя в горах, останавливаюсь от покупки билетов.
Потому что то, что вывозила в свои 30, не хочу вывозить сейчас…
Но высокие горы зовут. Может быть, когда-нибудь и пройдусь снова.
Пока с удовольствием читаю всё в этом разделе, сидя на диване :)
Спасибо всем за отчеты.

[axyli]

Красота обалденная

Ох, от легенды такая оценка дорого стоит!

Прекрасные фотографии! И интересный, отлично написанный отчет.

Спасибо, желаю вам собраться таки в высокие горы. ведь Гималаи умеют ждать и до конца никогда не отпусаают. Мне понадобилось много усилий над собой что бы после перерыва собраться - теперь, кажется, я планируб следующую поездку, острая фаза зависимости вернулась

[axyli]

4 ноября. Ponkar Lake

Ещё пару дней назад на сегодня обещали дождь, поэтому быстро собрались и пошли к озеру. Гид пытался пойти с нами, но я решительно оставила его отдыхать. Он сначала споротивлялся, но сдался быстро. Прохождение перевала, плюс тропёжка накануне, плюс ночь в палатке на снегу- думаю отдохнуть ему очень хотелось.

Надо было немного подняться обратно по вчерашнему пути, а потом по крутому склону набрать метров четыреста. Видимость с утра была отличная:


Я ничего толком не читала про эту радиалку и не видела фото. Мы поднялись по ничем особо не примечательному склону, и нам открылось такое:


Мы оказались в самом сердце высоких гор и ледников. И были там абсолютно одни. Я правда не понимаю, как почти все проходят перевал, но почти никто потом не заходит сюда. Это одно из самых красивых мест, что я видела в Гималаях, и при этом очень доступное.

Тропа петляла, проходила по мостикам, немного терялась в снегу, но мы как-то справились.




К самому озеру мы уже пришли не одни: подошла небольшая группа, которая акклиматизируется перед Ларке Ла с этой стороны, по причине недавнего закрытия тропы снизу с "классической" стороны. У озера маленькое индуистское святилище, их гиды там помолились за хорошую погоду и зажгли благовония. Они ушли, а мы же пошли дальше вдоль озера, и так снова остались с этой красотой одни.







Когда пошли назад, облака уже набежали на чертенка Манаслу:



Мы остановились попрощаться с этими видами и этим местом, и на меня только сейчас разом накатило осознание: что мы прошли перевал, что все тревоги уже позади, что я смогла все это вытянуть, что мне показали столько красоты, что со мной вообще приключилось такое путешествие, что я вернулась в Непал после шести лет, что нас отпустили живыми и здоровыми. Короче, осознание всего и сразу, настоящее прощание получилось. Теперь уже только вниз.

Сегодня прогноз наконец соврал. Дождя толком не было, ветер умеренный, люди с перевала шли. Говорили, что идти было легко: мы всё вчера нормально протоптали. Но я всё равно ни капли не жалею, что мы прошли перевал в первый же день, а не остались ждать. Такие эмоции бесценны.

[Julia69]

Да-ааа-а, всё в снегу, красотища! Молодцы, морально - волевых оказалось достаточно. И в хорошую-то погоду тяжело преодолевать себя и свою немощь (это я про себя), а в таких условиях... Респект!