Исландия - путешествие в мечту

[Julia69]

Исландия – еще одна сбывшаяся мечта… После поездок в Норвегию и на Камчатку, Исландия стала следующей логической точкой в череде наших маршрутов по уникальным природным ландшафтам.
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех за советы, замечательные рассказы и чудесные фотографии – именно они помогли нам осуществить эту поездку. Надеюсь, что и мой рассказ в чем-то поможет тем, кто только собирается в эту удивительную страну!
Вся информация, не относящаяся к личным впечатлениям - вольный пересказ сведений из путеводителя Bradt.

Итак, наша поездка:
14-27 августа

отели (BB)/аренда машины – 2041 евро на двоих (4 человека в машине) – (Suzuki Grand Vitara 4WD Auto)
авиабилеты Хельсинки-Рейкьявик – 750 евро на двоих.

Общий пробег за 13 дней – 3 700 км

Наш маршрут (против часовой):



14 августа (день прилета) – Исландия встретила нас негостеприимно – после теплого Хельсинки погодный контраст был очень ощутим – ледяной пронизывающий и сбивающий ветер при температуре в районе 10-ти градусов напрочь отбил желание посвятить вечер осмотру Рейкьявика и ознакомительная экскурсия по городу была отложена на последний день.

Отель Hilton Reykjavik Nordica

15 августа – Знакомство с Исландией
Рейкьявик – Тингветлир –Долина гейзеров – Гюльфосс – Хверавеллир – Флудир (Reykjavik – Þingvellir – Gulfoss - Hveravellir– Fluðir) ≈370 км


День настоящего знакомства с Исландией начался с приятного сюрприза – вместо забронированной Suzuki мы получили совершенно новенького Toyota Land Cruiser Prado (впоследствии заслужившего ласковое прозвище – Кузя). Закупив в ближайшем супермаркете продукты на пару дней, мы включили навигатор и рванули вперед к исландским просторам. Программа первого дня (как впрочем и последующих) была очень насыщенной и первым нас ждал национальный парк Тингвеллир (Þingvellir) - уникальное место с точки зрения геологии, экологии и истории. Это чудо природы международного масштаба. Сам парк расположен в окружении потрясающего вулканического пейзажа гор и лавовых потоков, на границе с крупнейшим озером острова.




Окрестности озера, разломы и трещины являются наглядным свидетельством сдвигов тектонических плит в земной коре. Как раз здесь можно наглядно увидеть соприкосновение двух плит - Северо-Американской и Евразийской.

Слева Америка, а справа Европа








История этого места нас не сильно интересовала, хотя его называют сердцем Исландии – именно здесь проходили собрания первых поселенцев и создавался Альтинг (парламент) Исландии. Пейзаж впечатляющий – огромный разлом странно контрастирует со спокойными водами озера. Стремясь почувствовать дух Тингвеллира мы немного походили среди ущелий и скал.

[Julia69]

Недалеко расположена Долина Гейзеров - самая популярная геотермальная зона Исландии, площадью 3 км, где находятся горячие источники и знаменитый Гейсир (Geysir), более известный как Великий Гейзер.
Гейсир является крупнейшим бьющим горячим источником в мире. Название произошло от исландского слова “gjosa“ („прорываться“) и дало название всем прочим гейзерам мира. Он имеет форму чаши диаметром 18 метров и глубину камеры в 20 метров. В 2000 г., после сильного землетрясения, извержения происходили несколько раз, но позже активность гейзера спала. Находящийся рядом гейзер поменьше - Строккур (Strokkur), извергается на высоту 20 метров, примерно каждые 5-10 минут.









голубой цвет придают водоросли, обитающие в горячей воде


Заодно можно и перекусить яйцами, сваренными в термальной кипящей воде

[Julia69]

Пока мы наслаждались зрелищем рассержено плюющейся земли, погода стала потихоньку портиться. Пришлось поторопиться, поскольку нас ждало еще одно чудо природы – ”золотой водопад”. Гюльфосс (Gulfoss), один из самых красивых водопадов в Исландии, который состоит из двух ступеней - 21 и 11 метров высотой. Воды ледниковой реки обрываются в узкий каньон глубиной 70 метров и длиной 2,5 км.









Несмотря на обилие ярких впечатлений, мы решились на марш-бросок к центру страны – в Хверавеллир (Hveravellir) - долину горячих источников - уникальный природный заповедник, расположенный посреди западного высокогорья между ледниками Langjokull и Hofsjokull.
Первое знакомство с грунтовыми дорогами произвело в целом приятное впечатление и, несмотря на моросивший дождь, зрелище горячих источников стоило дороги туда и обратно.
Земля пыхала грязью и горячим паром, а купание в горячей луже согрело наши слегка промокшие организмы.
Главные достопримечательности – спокойное, молочно-голубое геотермальное озеро Блахвер (Blahver) и Оскурхольсфер (Oskurholshver) или «кричащий источник» - гейзер, из которого бьет струя свистящего пара.









Ночь в отеле Fludir Icelandair Hotel

[Julia69]

16 августа – «Страна чудес»
Флудир – Тьорсардалур – Гекла – Ландманналаугар (Þjórsárdalur –Hekla – Landmannalaugar) ≈240 км


В тот день нас ждала первая (и, увы, единственная) вершина исландского вулкана.
Дорога к ней лежит через живописную долину Тьорсардалур (Þjórsárdalur) – прекрасный природный феномен - „оазис“, с резким контрастом карликовых берез с песчаными лавовыми полями, реками и водопадами. Река Тьорсау (Þjorsá) является самой длинной рекой в Исландии, и наиболее важным источником электроэнергии в стране. При въезде в долину мы остановились на скале Гоксхофди (Gaukshöfði), откуда открывается чудесный вид.





А вот и она – наша сегодняшняя цель


Гекла (Hekla) - считается наиболее активным вулканом Исландии. Отмечаются крупные извержения в 1970,1980,1981 и 1991 годах. Последнее извержение вулкана началось 26 февраля 2000 г. и длилось 12 дней, лавой покрылась площадь в 18 км. Гекла представляет собой трещинный вид вулканизма и является частью вулканического хребта. Во время крупных извержений эта трещина открывается по всей длине (длина около 5,5 км). Название Гекла вулкан получил из-за частого облачного покрова на самой вершине, а само слово Hekla означает ”короткий плащ с капюшоном”. После окончания периода заселения острова вулкан проснулся без предупреждений в 1104 г. и стёр с лица земли 20 ферм в долине Тьорсардалур. После этого появились истории, которые рассказывали, что Гекла является вратами в ад. Вулканические извержения Геклы являются захватывающими, поскольку высота горы достигает 1493 м. и она окружена высокими башнями с южной стороны.



Тропа к вершине ведет с северо-востока. На машине по дороге из вулканического шлака можно подъехать примерно до высоты 800 метров. Не преодолев самый последний подъем, мы бросили Кузю и дальше двинулись пешком.

[Julia69]

Почитав немногочисленные отзывы поднимавшихся на Геклу туристов, мы рассчитывали потратить на подъем часов пять и неожиданно уложились в три – два наверх и 1 час вниз. Тропа несложная и вполне преодолимая, есть несколько крутых участков вначале пути и сложная переправа через лавовый поток.







Шли мы не торопясь, поглядывая на плотную пелену облаков и вдруг, о чудо, исландская непредсказуемая погода дарит еще один подарок – тяжелые тучи расступились и перед нами открылась волшебная панорама! Я знаю, что Гекла мало кого балует ясной погодой и менее удачливым покорителям этой вершины остается только посочувствовать – виды необычайной красоты!

[Julia69]

Силуэты на горизонте - «разноцветные горы» Ландманналаугар (Landmannalaugar) одна из природных драгоценностей Исландии! Этот уникальный ландшафт образован горами из риолита – вулканической породы, которая по форме намного интереснее, чем блоки базальта. Эти камни образуют гладкие горы пирамидальной формы. В зависимости от погоды и освещения скалы и песок кажутся желтыми или красно-коричневыми с синими, зелеными и фиолетовыми прожилками, образованными пеплом, который смешался с породой во время давних вулканических извержений.



На вершине


В быстром темпе спустившись с Геклы,


Мы, как заяц за морковкой помчались в сторону открывшейся нам сверху страны чудес. Сама дорога среди этих фантастических пейзажей доставляет сложно передаваемое эстетическое удовольствие…









Рерих, не правда ли…

[Julia69]

По пути к кемпингу, расположенному в центре заповедника мы завернули к обозначенной на карте достопримечательности – Льетиполюр (Ljótipollur) – внушительных размеров кратер с озером внутри, образовавшийся после мощнейшего извержения 1477 года.





Глубина озера составляет 14 метров и славится оно отличной рыбалкой на форель. Не тратя время на это неторопливое занятие, мы подъехали к кемпингу и в бодром темпе двинулись вглубь парка.
К сожалению, время позволило нам только небольшую прогулку по одной из многочисленных пешеходных троп, но я совершенно не жалею, что мы (хотя бы и очень коротко), но заехали в эти места. Здесь бы на пару дней зависнуть…













Вернувшись на кольцевую, мы заночевали в отеле Hvolsvollur Hotel в деревне Хвольсвѐтлюр

[Julia69]

17 августа – «День водопадов»
Хвольсвелюр – Скогар – Вик – Киркьюбэйярклойстур (Hvolsvöllur – Skógar – Vik – Kirkjubæjarklaustur) ≈200 км


Водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) возвышается на высоту 40 м над скалами бывшей береговой линии. Основной интерес в том, что водопад можно обойти со всех сторон.








Один из самых запоминающихся водопадов – Скогафосс (Skógafoss), высотой 60 м и шириной 25 м.
Помню, что чья-то фотография этого водопада в свое время произвела на меня ошеломляющее впечатление. В реале ощущения ещё круче. И это, между прочим, в сезон низкой воды! Представляю, как это выглядит в период активного таяния ледников!

[Julia69]

От Скогафосса мы немножко прошлись вдоль русла реки. К сожалению, погода стремительно портилась, но в целом это не мешало наслаждаться довольно живописными видами водных перекатов на фоне зеленых холмов. Не торопясь ходили часа два с половиной, хотя при желании и наличии времени можно было бы уйти гораздо дальше.

















Из этой же долины начинается непростая тропа к Торсмерк (Þórsmörk) – великолепной долине под названием «Лес Тора», скрытой за горами. Сотни потоков ледниковых вод, стекающих со склонов гор образовывают множество разветвленных рек, которые текут по долине, покрытой слоем магнетитового песка. К сожалению, путь туда не близок и не прост – за один день его не одолеть, так что этот поход по силам только туристам с палатками за спиной.

[Julia69]

Противный моросящий дождь потяжелел, налился ветром и совершенно испортил нам вторую половину дня. Осмотр достопримечательностей самого южного побережья Южной Исландии (Судурланд) не слишком удался, хотя безусловно, эти края заслуживают внимания.

Мыс Дирхолаэй (Dyrhólaey), природный заповедник, самая южная часть страны, где море вырезало арку высотой 110 метров.
Подъехать с нужной стороны нам не удалось. Будь погода получше, мы более внимательно поискали бы правильный поворот, но с учетом обстоятельств, решили ограничиться видом с другой стороны


прибрежная линия тонула в тумане


Скалы являются местом гнездования больших стай птиц, но косой ветер с дождем сделали фотосъемку довольно сложным занятием и, к сожалению, одни из самых фотогеничных и очаровательных исландских пернатых оказались сняты кое-как.
Тупик – их латинское название в переводе обозначает «арктический монах», хотя по живости характера они напоминают попугаев или клоунов.







Рейнискверфи (Reynishverfi), черный песчаный пляж, с отшлифованными камнями, живописными базальтовыми колоннами, который считается одним из десяти красивейших пляжей в мире -формулировка из путеводителя, имхо сомнительная, хотя безусловно пляж совершенно необычный. Украшение пляжа – Рейнисдрангар (Reynisdrangar) - скалы-иглы, вырастающие прямо из воды и достигающие высоты в 66 метров.



Пещера Хаулсанефсхетлир (Hálsanefshellir),сформированная базальтовыми колоннами








Лавовое поле Скафтаурельдахрѐйн (Skaftáreldahraun), возникшее при извержении вулкана Лаки (Laki), возможно, самое большое лавовое поле на земле, вытекшее только за одно извержение, и полностью покрытое сейчас мхом.


Размещение в отеле Klaustur Icelandair Hotel в деревне Киркьюбэйярклойстур

[Julia69]

18 августа «День ледников»
Киркьюбэйярклойстур – Скафтафетль – Йокульсарлон – Хѐфн (Kirkjubæjarklaustur – Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn) ≈200 км


Этот день было бы неплохо потратить на осмотр Лакагигар (Lakagigar) – окрестностей зловещего кратера Laki (от Киркьюбэйярклойстур туда ведет дорога 206). Фотографии труднодоступного озера Langisior будоражили воображение, но после долгих размышлений на стадии проработки маршрута, мы решили пожертвовать этим регионом. Жаль конечно, но две недели не резиновые… Поэтому мы поехали дальше по дороге №1 в национальный парк Скафтафетль (Skaftafell), и по дороге завернули посмотреть интересное формирование базальтовых скал в Двергхамрар (Dverghamrar) – интересно, но при нехватке времени можно и пропустить.


Дальше дорога проходит по бескрайним равнинам песка Скейдараурсандур (Skeiðarársandur) После извержения вулкана на леднике Ватнаѐкюдль (Vatnajökull) в октябре 1996 г., миллионы тонн воды и льда хлынули в равнину Скейдараурсандур. Поток смыл большую часть дороги и разрушил два моста. Размеры некоторых айсбергов достигали высоты трѐхэтажного здания.

[Julia69]

Национальный парк Скафтафетль (Skaftafell) – шедевр невероятного контраста природы. С одной стороны простираются равнины Скейдараурсандур, обширные отрезки чѐрного песка и вулканические развалины, рождающиеся от вулканических извержений под ледниковым покровом Ватнаекюдль (Vatnajökull). Другая сторона представляет собой огромную снежную шапку ледника Ватнаекюдль с его ледниковыми долинами, спускающимися как пальцы во всех направлениях.
Посреди нее вклинивается зеленый оазис с красивейшим водопадом – Свартифосс (Svartifoss). Свое название „черный водопад“, он получил из-за прекрасных черных базальтовых колонн, которые окружают его и по форме напоминают трубки органа.



К водопаду проложена трековая дорожка от кемпинга при въезде в Нац.Парк (минут 40-50 туда и обратно).

Прогулявшись к водопаду, мы купили двухчасовой тур на ледник с организованной группой. Продолжительность таких прогулок самая разная, но мы решили, что двух часов для близкого знакомства с ледником нам хватит. В целом получилось неплохо, возможность походить по мощным лапам ледникового языка была интересным опытом, несмотря на то, что вся его поверхность покрыта серой вулканической пылью.

[Julia69]

После прогулки был Пикник! Да, вот именно так, с большой буквы. Никогда я не ела такого вкусного, ароматного и нежного мяса! Исландские барашки, нагуливающие толстые бока на диких и небогатых зеленью пастбищах, оказались невероятно вкусными, а упаковки уже разрезанного и замаринованного мяса в комплекте с одноразовыми грилями, максимально удобными для использования.


по дороге






сдерживая нетерпение, сворачиваем к малопосещаемым туристами ледниковым озерам Fjallsarlon и Breidarlon. Второе оказалось совершенно неинтересным, но первое порадовало – отсутствие народа давало какое-то необъяснимое ощущения умиротворения, ничто не мешало любоваться снежными глыбами, плавающими в спокойных водах ледяной лагуны.

[Julia69]

И вот, наконец-то – ледниковая лагуна Йокульсарлон (Jökulsárlón), где айсберги разных размеров, отколотые от ледника Ватнаѐкюдль, дрейфуют в прозрачной воде, достигающей в глубину 180 метров. Возраст ледяных глыб более 1000 лет.


Примерно представляя зрелище, которое нас ожидало (многие может быть помнят это место по кадрам из фильма о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас»), я, тем не менее, впала в фотографический экстаз и около часа бродила по берегу, вцепившись в фотоаппарат.
И сейчас, любуясь причудливыми формами ледяных скульптур, созданных природой, я ощущаю необычайное эстетическое наслаждение.























Размещение в отеле Hofn Hotel

[doMinoooo]

Очень интересный отчет) а фотографиии

[Julia69]

19 августа Восточные Фьорды
Хефн – Дьюпивогур – Рейдарфьордур – Эгильсстадир (Höfn – Djúpivogur – Reyðarfjörður - Egilsstaðir) ≈305 км


Восточная Исландия (Eastern Iceland) - горный регион с глубокими, длинными, порою пустынными, как отдельный мир, фьордами, с резкими и неравномерными вершинами. Именно Восточные фьорды первым увидели викинги, которые прибыли сюда отплыв из Норвегии на запад. Тысячу лет назад они оставили записи о том, как были поражены видами этих бесчисленных пиков и как удивились тому, что тут никто не живет. С тех пор мало что изменилось – эти места остались пустынными и необжитыми.
Дорога вьется вдоль изрезанной береговой линии, открывая за каждым поворотом новый вид на прибрежную полосу.

[Julia69]

Мы наблюдали за птичьими стаями, бродили у воды по камням и черному песку






ланчевали в небольшом рыбацком городке




прогулялись по замшелой тропинке к небольшому водопаду










и уже ближе к вечеру прошлись по самому крупному в Исландии лесному заповеднику - Хатлормсстадаскоугар (Hallormsstaðaskógur), где растут 80 видов деревьев с разных мест мира (в основном из Сибири и Аляски).







День был неторопливым и спокойным – хорошая эмоциональная передышка после насыщенных впечатлениями первых дней.

Размещение в отеле Herad Icelandair Hotel в Эгильсстадире

[Julia69]

20 августа «Центр пустоты»
Эгильсстадир – Аскья – Рейкьяклид (Egilsstaðir –Askja – Reykjahlid) ≈ 340 км


Центральная часть Исландии – это потрясающая воображение «ничейная земля», край настолько суровый и унылый, что никто так и не стал в нем селиться. Причин необитаемости этих мест множество и одна из них – его высотность (500-1000м), что означает холодную и непредсказуемую погоду - снег может пойти в любой день. Другая проблема – недостаток растительности.
Путешествие по Центральному нагорью – это не легкая прогулка, поскольку ландшафт напоминает смесь Антрактиды с пустыней Гоби. Здесь не стихают крепкие ветра и часто бывают злобные песчаные бури. Дороги, зачастую едва видимые среди каменистых равнин и пересекающие множество бродов, проходимы два-три месяца в году.

И вот, нам предстоял путь в эти суровые края.
Водохранилище – «место, где заканчивается цивилизация», в смысле хорошая дорога.





Поизучав карту, мы решили объехать многочисленные броды, обозначенные на 910 дороге, по тонкому пунктиру 903 и 902 дорог. Не очень правильное решение, поскольку дорогой эти едва видимые среди припорошенных песком камней следы шин, назвать сложно. Ощущения необычные – именно там чувствуешь себя в «центре пустоты», но ехать реально тяжело. После возвращения на 910-ю стали двигаться намного быстрее, но в целом, дорога до Аскьи заняла около 5-ти часов.

[Julia69]

Направляясь к Аскье с этой стороны, мы как раз проезжали поворот к ледяной пещере Kverkfjoll, но не завернули туда, учитывая недостаток времени и неуверенность в том, сможем ли мы ее осмотреть (как раз накануне нашей поездки там произошел несчастный случай и ходили слухи, что пещеру закрыли для туристов).

Гора Аскья (Askja) - 1510 м. Это впечатляющего вида вулкан, который высится непосредственно над лавовым плато Оудаудахрёйн (Odadahraun). Название его происходит от исландского слова, означающего "кратер", и жерло вулкана служит главной достопримечательностью горы. Аскья (Askja) возникла около 10 тыс. лет назад, однако воронка кратера сформировалась лишь в ходе мощного извержения 1875 г. Магматическая камера вулкана, изрыгнув в воздух громадное количество газов и пепла, больше не могла поддерживать вес горы в середине - и верхушка Аскьи обвалилась, образовав кратер. Затем он наполнился водой, и образовалось озеро, которое можно увидеть там и сейчас.
Озеро Эскьюватн (Oskjuvatn) является сегодня самым глубоким в Исландии (220 м), а его воронка считается одной из самых больших в мире. Вулкан Аскья (Askja) по-прежнему активен - озеро в нем становится все глубже, а последнее полноценное извержение было отмечено в 1961 г.



Вити (Viti – по-исландски «ад») – геотермальное озеро на северном берегу Эскьюватна, диаметром около 100 м и глубиной около 7 метров. Вода в озере молочно-голубая, её температура колеблется от 20 до 27 С. Вокруг озера чувствуется сильный запах серы, который и привел к получению озером его нынешнего названия.


От парковки до кратера примерно полчаса ходьбы по удивительному лавовому плато.


Самые свежие слои лавы имеют вид красновато-черного поля камней. Когда НАСА готовилось к запуску на Луну, оно признало лавовые плато Аскьи самым «луноподобным» ландшафтом на Земле. Именно здесь в середине 1960-х годов отрабатывали высадку на Луну американские астронавты.
Наш «десант на Луну»


Нам опять повезло - яркое солнце окрасило окружающие красоты в сочные цвета и даже пронизывающий холодный ветер не мешал наслаждаться неземным ландшафтом.


Я видела фотографии этого места в пасмурную погоду – очень уныло и совершенно не впечатляюще.

Конечно, мы не упустили возможности искупаться в кратере Вити, хотя спуск туда не слишком удобен и только трековая обувь позволила избежать детских ощущений катания с горки на пятой точке опоры.


В обратный путь мы двинулись по F88 – более наезженной и безопасной дороге, по которой к Аскье возят туристов в организованных группах на специально оборудованных автобусах. Тем не менее один из трех бродов заставил нас слегка понервничать.


Торопясь к ужину, ехали довольно быстро и от Аскьи до перекрестка с №1 добрались за 2 часа 15 минут.





Ночь в отеле Reynihlid Hotel в районе озера Миватн

[Julia69]

21 августа: «Большой каньон»
Миватн – Деттифосс – Асбирги – Хусавик (Mývatn – Dettifoss – Asbyrgi – Húsavik) - №1, №864, №85; ≈200 км


Вернувшись назад на дорогу №1 мы повернули налево в национальный парк Йокульсаргльюфур (Jökulsárgljúfur) - «ледниковое ущелье». Каньон Йокульсаргльюфур является крупнейшим каньоном в Исландии, в котором течет река Йокюльсау (Jökulsá), одна из самых могущественных ледниковых рек в стране.
Осмотр парка мы начали с самого величественного водопада в Европе – Деттифосс (Dettifoss).




Ширина водопада около 100 метров и высота 44 метра, а от возможности подойти вплотную к мощному потоку захватывает дух.



Солнышко порадовало нас восхитительной радугой и великолепной перспективой на этот могучий вулканический разлом.

[Julia69]

Выше и ниже по течению от Детифосса находятся еще два водопада – Сельфосс (Selfoss)






и Хафрагильсфосс (Hafragilsfoss) – не такие мощные, но не менее впечатляющие.

[Julia69]

Главной достопримечательностью парка считается каньон Асбирги (Ásbyrgi), находящийся в его северной части, который своей формой очень похож на подкову лошади, с пышной растительностью и впечатляющими скальными стенами, высота которых достигает 90 метров.









Чтобы увидеть ущелье сверху, можно пройти по его краю - вдоль правой стороны проложена пешеходная тропа.


Оттуда открывается панорама ущелья и хорошо видно плато Eyjan «остров» (нам этот остров напомнил паровоз, потерявший свои вагоны).

[Julia69]

Дальше мы проехали по дороге 862 к центральной части парка – Хоульматунгур (Hólmatungur Nature Reserve) природный заповедник, богатый красочными формированиями скал. Он образовывает лабиринт пещер и необычных скальных образований, которые являются результатом катастрофических наводнений и водной эрозии.
День клонился к вечеру и мы успели прогуляться лишь по самому короткому маршруту - до «замка» Kastali, «тролля» Trollið и «церкви» Kirkjan – пещеры, похожей на застывшую каменную волну.











Базальтовые формирования напоминали декорации к неизвестному нам спектаклю и прогулка по этой части парка понравилась гораздо больше, чем марш-бросок вдоль каньона Асбирги.

С учетом планов на завтра, разумнее было бы вернуться на ночевку к озеру Миватн, но сходу мест в близлежащих отелях не нашлось, и мы заночевали в отеле Raudaskrida

[Julia69]

22 августа «Комариное озеро» и горячая земля
Хусавик - Миватн – Акурейри (Húsavik – Mývatn – Akureyri) ≈220 км


Озеро Миватн (Mývatn) – уникальная экология озера и его необычная окружающая среда сделали это место одним из главных достопримечательностей в северной Исландии. В окрестностях озера большое разнообразие ландшафтов и потрясающих геологических формации. Озеро богато жизнью разных птиц, в его водах водится форель и лосось, на его поверхности находятся около 40 небольших островов, образованных под влиянием вулканической деятельности и кипящих сульфатов. Здесь гнездятся 15 видов исландских уток, кроме утки гаги, которые размножаются ежегодно, но кроме них еще встречаются славянская поганка, круглоносый плавунчик, полярная гагара, красная гагара, лебедь-кликун.
Кроме разнообразных птиц озеро славится необычайной концентрацией мошкары и комаров. К счастью, они не кусаются, но необычайно настойчиво стремятся залезь вам в глаза, нос и уши. Поэтому осматривать красоты озера пришлось в таком виде:


Вокруг озера расположено несколько удивительных природных образований.
Псевдократеры Скутустадаргигар (Skútustaðargigar pseudo craters). Эти странные круги образовались, когда примерно 2300 лет назад находившееся здесь озеро испарилось во время гигантского извержения расположенного недалеко вулкана Крафла. Когда поток лавы накрыл озеро, пар вырывался из под него наружу образуя каменные «пузыри», которые мы видим сегодня.






Если двигаться вдоль озера против часовой стрелки, то следующая остановка после псевдократеров – природный парк Хѐфди (Höfði). На самом деле это небольшой пешеходный маршрут (минут на 30), который приведет вас к странным фигурам, похожим на подкопченные угольные головешки, выступающие из озера.






Еще минут пять на машине и вы подъедете к Диммуборгир (Dimmuborgir) „тѐмный замок“ – великолепный пейзаж со странными лавовыми образованиями из слоев вулканических шлаков (арки, колонны, пещеры).

[Julia69]

От Диммуборгир пешеходная тропа ведет к Хверфьятль (Hverfjall) – гигантскому кратеру трефы, похожему на огромный круглый стадион диаметром 1 км и глубиной 140 м. Но мы предпочли подняться туда с северной стороны по более пологой тропе.







Вернувшись к дороге № 1 мы повернули направо в сторону термальных полей. Небольшая остановка у Гроутагьяу (Grjótagjá) – маленькая пещера, наполовину наполненная горячей водой с температурой выше 50° С. Говорят, что раньше вода была не такой горячей и там можно было купаться.



Наумафьятль (Námafjall) – горный хребет, покрытый сернистым паром, славится своими бассейнами, где клокочет горячая и вязкая грязь удивительного цвета.










К сожалению, ясное небо неожиданно заволокло тучами и они пролились на нас удручающе сильным дождем. И прогулка по деревянным настилам, предохраняющим от особенно горячих луж не доставила ожидаемого удовольствия. Нам оставалось только догадываться насколько ярко сияет этот пустынный пейзаж в солнечную погоду.

[Julia69]

Но плохой погодой нас не испугать и напялив дождевики мы пошли изучать окрестности вулкана Крафла (Krafla) – это одна из самых больших зон вулканической активности в Исландии. Наиболее активный центр составляет в диаметре около 14 км и представляет собой скопление множества различных вулканических образований, сформировавшихся в результате взаимодействия газов, воды и жидкой лавы. Там же находится геотермическая электростанция Крафлы, которая обеспечивает электричеством всю северо-восточную часть Исландии.
Кратер Viti, заполненный водой бирюзово-изумрудного цвета.





При наличии времени можно пройтись по пешеходному маршруту от парковки к горе Лейрхньюкур (Leirhnjúkur). Сначала тропа вьется между безжизненных, но нереально ярких ландшафтов – молочно бело-голубые озера в красно-коричневом обрамлении и сочная изумрудно зеленая трава на земле цвета охры.








Дальше пешеходная тропа уходит вглубь лавовых полей, остающихся горячими после извержения Крафлы, произошедшего в 1975-1984 г.г. Огромная камера, наполненная магмой, находится на расстоянии 3 км от поверхности земли. Земля дышит теплом, а лимонно-желтые кристаллы серы оживляют серо-черные наплывы лавы. Фантастическое место – одно из моих самых ярких впечатлений от всего путешествия!











Вернувшись опять к озеру Миватн мы спрятались от дождя в природных ваннах Миватн (Nature-Baths) – небольшой геотермальный спа-комплекс, напоминающий знаменитую Голубую лагуну. Ванны очень комфортные – температура воды поддерживается на уровне 360С и содержит полезные для кожи минералы, силикаты и геотермальные микроорганизмы.





И уже на пути к Акурейри (Akureyri) сделали небольшую остановку у водопада Годафосс (Goðafoss) «водопад богов» - насладившись зрелищем голубой воды, незамутненной вулканической грязью с ледников.


Ночь в отеле Nodurland Hotel

[zifadina]

Какие разнообразные великолепные ландшафты - и все в одной поездке! Очень интересно!

[Нышпорка]

Офигенно!!! И информативно и очень красиво!!!
По ходу пара вопросов.

Вернувшись опять к озеру Миватн мы спрятались от дождя в природных ваннах Миватн (Nature-Baths) – небольшой геотермальный спа-комплекс, напоминающий знаменитую Голубую лагуну.

Я так понимаю, там много мест где можно искупаться? Многие пишут и показывают на фотках горячие источники, но как-то редко кто в них купается, ну кроме центрального СПА «Голубая лагуна». Мы просто фанаты горячей воды и всяких термальных купален, расскажите подробней как там с покупаться? А возле морских пляжей там нигде горячих купален не замечали?

отели (BB)/аренда машины – 2041 евро на двоих (4 человека в машине)

т.е. 2041 евро на двоих это БЕЗ авиабилетов? Итого получается 2041+750= 2791 евро на двоих ЗА ВСЕ на 13 дней? Это включая бензин для авто? Сорри, что так пристально спрашиваю, у нас Исландия всегда выпадает из планов по причине бюджета. Исландия это вечная заветная мечта моего мужа, но все никак не получается….
Спасибо за ссылки на отели, вы их бронировали все через букинг или с каждым отелем по разному?

[Julia69]

Спасибо всем за отклики!

Я так понимаю, там много мест где можно искупаться?

кроме Голубой лагуны есть несколько довольно известных мест, в том числе ванны у Миватна и бассейн в городе Hofsos (мы заезжали туда, но не купались). Помню, что на карте были обозначены природные купальни, но они не всегда пригодны для использования (одну из них искали целенаправлено, но указатель не нашли). Во многих отелях есть бесплатные небольшие бассейны с термальной горячей водой.

т.е. 2041 евро на двоих это БЕЗ авиабилетов? Итого получается 2041+750= 2791 евро на двоих ЗА ВСЕ на 13 дней? Это включая бензин для авто?

Нет это без бензина. И отели только с завтраками. Безусловно к этим расходам нужно добавить ланчи и ужины. Для желающих сэкономить – в Исландии довольно широко распространен дешевый фастфуд – почти на любой заправке есть супермаркет и небольшое кафе. На легкий ланч достаточно заказать тарелку супа за 1000 крон (250р.) – довольно вкусного и сытного. Ужинали мы в основном в отелях - цены по питерским меркам не заоблачные - хороший ужин с бутылочкой вина на двоих – 4-5 тыс.рублей.

[glauchau]

Отличный отчет!Спасибо. Вспомнили, как и мы путешествовали по этой удивительной стране!С тупиками нам явно не везет....Ловим их и в Исландии и в Норвегии.А у Вас какие отличные фото этих птичек!!!!

[julijanna]

Удивительной красоты и ландшафты, и Ваши фотографии. Честное слово, как будто сама там побывала
Замечательный отчёт!!! Такое умиротворение и спокойствие от просмотра Ваших фотографий! Очень хорошие ракурсы.

[Julia69]

glauchau, julijanna, спасибо за отклики! Продолжу...

23 августа
Акурейри – Вармахлид – Блендуос – Хваммстанги – Стадарскаули (Akureyri – Varmahlid – Blönduós – Hvammstangi – Staðarskáli) ≈420 км


Акурейри (Akureyri) - считают “северной столицей” Исландии и вторым главным городом страны, потому что по уровню экономического развития он уступает лишь Рейкьявику. Благодаря естественной, природной гавани и хорошим коммуникациям, город является северным образовательным, культурным, промышленным и торговым центром.







Долины, расположенные в районе фьорда Скагафьордур (Skagafjörður) – прекрасные места для наблюдения за очаровательными исландскими лошадками

[Julia69]

«сладкая парочка»


только что из парикмахерской


блондинко



Музей Глембайр (Glaumbær) - старая ферма с домами, традиционно покрытыми дерном, некоторые из них сохранились еще с 18 века. В 11 веке здесь жила женщина по имени Гудридур Торбьяарнардоуттир (Guðriður Þorbjarnardóttir) –первая женщина, посетившая Америку, а ее сын считается первым потомком европейцев, родившимся в Северной Америке.







еще один «базальтовый оргАн»





Белая скала Квитсеркур (Hvitserkur) высотой 15 метров, похожая на мистическое животное, которое пьет воду.

[Julia69]

На побережье встречаются указатели на «места для наблюдения за тюленями» - это специально построенные будочки (типа киосков) с большими биноклями на цепочках. Тюлени действительно присутствуют.







Ну а для того, чтобы увидеть самых распространенных в Исландии домашних животных – овец и баранов – бинокли не нужны.







В целом, день получился спокойным и неторопливым, несмотря на довольно большой пробег. Из развлечений была возможность покататься на лошадях, но без предварительной договоренности это сделать не удалось.

Ночь в отеле Stadarskali в деревушке Stadur.

[Julia69]

24 августа Западные фьорды
Стадарскаули-Холмавик-Западные Фьорды-Исафьордур (Staðarskáli – Hólmavik Western Fjords – Isafjörður) ≈420 км


Держим путь в Исафьордур (Isafjörður) – столицу Западных Фьордов, главный культурный и коммерческий центр, который находится в крупнейшем фьорде региона Исафьярдардьюп (Isafjarðardjup).









Дорога к нему пролегает по фьордам, окруженным высокими, крутыми горами, которые во многих местах спускаются прямо в море. Восемь узких и длинных заливов разделяют южный берег, в то время как северо-восточное побережье имеет только один залив.




В деревушке Drangsnes пытаемся попасть на катере на близлежащий островок, где находится крупнейшее гнездовье уже полюбившихся нам птичек – тупиков, но подходящих по времени рейсов не оказалось. В принципе, думаю, что такая поездка была бы интересной.

По приезду в Исафьордур решаем размять ноги и поднимаемся на небольшую горку,


с которой открывается хороший вид на город.










Размещение в Isafjordur Hotel

[Julia69]

25 августа полуостров Снэфетлснес
Исафьордур – паром Балдур – Стиккисхолмур – Рейкхольт – Боргарнес (Isafjörður – Ferry Baldur – Stykkishólmur – Reykholt – Borgarnes) ≈370 км.


Западные Фьорды с геологической точки зрения самый старый регион страны со скальными образованиями в возрасте 13-14 миллионов лет. Горную местность между Дирафьордур (Dýrafjörður) и Арнарфьордур (Arnarfjörður) называют Альпами Западных Фьордов.









Водопад Диньянди (Dynjandi) - "гремящий". Это действительно потрясающее зрелище: ряд стремительных потоков белой от пены воды падает со 100-метровой высоты вниз по ступенчатому склону, образованному слоями базальта. Нижняя часть этой "лестницы" вдвое шире, чем вершина, что придает водопаду еще более величественный вид. Тропы по обеим сторонам водопада позволяют подняться к его вершине.




вид от подножья водопада

[Julia69]

Короткое путешествие на пароме приводит нас на полуостров Снэфетльснес.




Свое название полуостров Снэфетлснес получил по имени вулкана Снайфельсйекюль (Snæfellsjökull), находящегося на его западном окончании. Ландшафт полуострова удивительно красив и отображает все многообразие природы острова. Полуостров образовался в результате активной вулканической деятельности. Ледник Снайфельсйекюль считается одним из самых красивых ледников в Исландии. Это одно из самых знаменитых мест в стране, благодаря тому, что Жюль Верн выбрал его в качестве места приключений для героев своего романа „Путешествие к центру Земли“, закрепив за ледником репутацию „врат в подземный мир“. Сам ледник и его окрестности являются частью национального парка, созданного в 2001 г.

Полуостров заслуживает подробного изучения, но мы, ограниченные временем и маршрутом, проехали его по периметру, останавливаясь в особенно интересных местах.

Kirkjufell (гора-церковь) – гора по форме напоминающая собор, которая возвышается посреди фьорда. В путеводителе было написано, что нас ожидает «ошеломляющее зрелище»


И как? Ошеломляет? Нас, честно говоря, не очень – явный пример завышенных ожиданий!

Самое впечатляющее зрелище производят виды склонов вулкана Снайфельсйекюль, видного практически с любого побережья острова.










В местечке Хеллнар (Hellnar) мы остановились для небольшой прогулки. Вдоль побережья ведет пешеходная тропа, с которой открываются прекрасные виды на прибрежную полосу.








Ytri-Rauðamelskula – яркий красный холм, состоящий из вулканических выбросов, пемзы и песка.


Ночь в отеле Hamar Icelandair Hotel

[Julia69]

26 августа
Боргарнес – Рейкьявик – Голубая лагуна (Borgarnes – Reykjavik – Blaa Lohið) ≈280 км


Последний полный день путешествия был отравлен ожиданием возвращения домой.
Безусловно, присутствовала некоторая эмоциональная пресыщенность – уж больно высока в Исландии концентрация природных чудес.
Тем не менее, этому острову еще удалось нас удивить!

Горячие источники Дейлдартунгюквер (Deildartunguhver), возможно, самые крупные термальные источники на Земле (180 литров горячей воды 96 °C в секунду). Активно используются для хозяйственных нужд – например, выращивания помидоров.








Довольно сильное впечатление производят водопад Хрѐйнфоссар (Hraunfossar), вытекающий каскадом из под застывших лавовых полей в реку Квитау (Hvitá).







И находящийся поблизости водопад Барнафосс (Barnafoss).


Небольшая прогулка по Рейкьявику








И последней «фишкой» дня, так сказать удачным заключительным аккордом, было посещение знаменитой Голубой лагуны (Blaa Lohið). Этот созданный человеком горячий бассейн с нереально голубой водой среди черного ландшафта из застывшей лавы выглядит фантастически заманчиво. В конце 80-х годов при строительстве геотермальной электростанции возникли огромные скопления воды, не просачивающиеся в землю из-за высокого содержания кварца в воде. Ярко-голубой цвет бассейнам обеспечивают полезные для кожи водоросли сине-зеленого цвета, произрастающие только в горячей воде.






Ночь в отеле Hilton Reykjavik Nordica
и рано утром следующего дня отлет домой…


Резюме… не знаю, что и написать… Обычно после любой поездки воспоминания со временем тускнеют и стираются в памяти, а Исландия… это как бомба замедленного действия – чем дальше, тем лучше я понимаю, насколько она хороша! Каждый раз, перебирая и пересматривая фотографии, ощущаю восхищение этой уникальной, удивительной, мощной, суровой и невероятно привлекательной страной!

[doMinoooo]

Ваш отчет очень приятно перечитывать) Красивые фотографии, легкое описание)
Скажите, не трудно было каждый день наматывать по 400 км и все смотреть наскоком?

[Julia69]

Скажите, не трудно было каждый день наматывать по 400 км и все смотреть наскоком?

Для двух водителей переезды совершенно не утомительные (ведь не каждый день по 400!) и дороги в Исландии исключительно хороши! И осмотр был совершенно не наскоком, за исключением пары мест, которые мы посетили сверх маршрута.

[konatava]

Ну вот, ещё один замечательный отчёт о путешествии в мою мечту . Здорово! Очень увлекательно и потрясающе красиво!
Julia69, помнится когда-то Вы писали, что ни за что бы не пошли пешком туда, куда можно подъехать на машине. По Исландии много ходили или всё-таки больше ездили?

[doMinoooo]

Ясно) Может быть сейчас задам тупой вопрос, так как не путешествовала на машине по красотам природы, далеким от цивилизации, всякие паркам и прочим, но где справлять нужду, если приспичит?)
И второй вопрос: Вы бы хотели еще вернуться в Исландию?)

[Михайлова Ольга]

Отличный отчет и фото, Юля!!!!
Читала с огромным удовольствием и вспоминала свою поездку!!!
Действительно, со временем, как от хорошего вина приходит послевкусие, так и воспоминания от поездки по Исландии становятся ярче и острее! А желание вернуться туда....
Спасибо за советы нам в режиме on-line. Парк термальных полей Лейрхньюкур (Leirhnjúkur) в окрестностях Krafla - произвел на нас шок!!
Я так поняла, что на Laki вы не ездили? Почему? Голову там сносит реально!!

[Михайлова Ольга]

Юля, возникли еще вопросы...
В какое фирме по аренде авто вам так повезло?
И чем вас испугала 910 дорога? Мы ездили на такой же машине практически сразу после вас, на 910 проблем не возникло! Дорога выматывает, но вполне...

[Evitta]

очень крассный отчет. Фото дают полностью представление об этом удивительном крае... Хочу туда!

[Незнайка.]

Эх! В очередной раз убедилась, что хочу в Исландию... Уж очень там красиво. Замечательный отчет, а фотографии - выше всяких похвал!!! Спасибо!

[Mikhail4423]

Фантастика! Отличное путешествие. Отличный фото отчёт!

[Julia69]

Julia69, помнится когда-то Вы писали, что ни за что бы не пошли пешком туда, куда можно подъехать на машине. По Исландии много ходили или всё-таки больше ездили?

konatava, очень приятно, что Вы помните наше обсуждение в другой теме! И конечно, зачем идти пешком, если можно подъехать - на Геклу-то мы поднимались не от подножья, а проехали на машине до высоты 800м.
А если серьезно, то мы просто не планировали в этой поездке никаких серьезных переходов - идея была в том, чтобы за две недели объехать полный круг, по максимуму заполняя все дни, но не переходя в категорию "галопом по Европам". Из каких-то пеших прогулок была Гекла, небольшой маршрут у водопада Свартифосс (туда-обратно ~ 5км) и у каньона Асбирги (туда-обратно ~ 8км).

[Julia69]

Ясно) Может быть сейчас задам тупой вопрос, так как не путешествовала на машине по красотам природы, далеким от цивилизации, всякие паркам и прочим, но где справлять нужду, если приспичит?)
И второй вопрос: Вы бы хотели еще вернуться в Исландию?)

В Исландии с туалетами всё "на пять баллов" - практически у каждой достопримечательности есть парковка, а на парковке есть бесплатный туалет. Ну и на заправках конечно.
Вернуться? Безусловно хотела бы! Мы уже по ней скучаем! На самом деле ряд ли получится, но желание есть.

[Julia69]

Парк термальных полей Лейрхньюкур (Leirhnjúkur) в окрестностях Krafla - произвел на нас шок!!
Я так поняла, что на Laki вы не ездили? Почему? Голову там сносит реально!!

Ольга, может мы и Ваш отчет увидим? На Laki просто не успевали изначально и решили не метаться - за две недели невозможно ВСЁ посмотреть!