Исландия - путешествие в мечту

[Julia69]

Выше и ниже по течению от Детифосса находятся еще два водопада – Сельфосс (Selfoss)






и Хафрагильсфосс (Hafragilsfoss) – не такие мощные, но не менее впечатляющие.

[Julia69]

Главной достопримечательностью парка считается каньон Асбирги (Ásbyrgi), находящийся в его северной части, который своей формой очень похож на подкову лошади, с пышной растительностью и впечатляющими скальными стенами, высота которых достигает 90 метров.









Чтобы увидеть ущелье сверху, можно пройти по его краю - вдоль правой стороны проложена пешеходная тропа.


Оттуда открывается панорама ущелья и хорошо видно плато Eyjan «остров» (нам этот остров напомнил паровоз, потерявший свои вагоны).

[Julia69]

Дальше мы проехали по дороге 862 к центральной части парка – Хоульматунгур (Hólmatungur Nature Reserve) природный заповедник, богатый красочными формированиями скал. Он образовывает лабиринт пещер и необычных скальных образований, которые являются результатом катастрофических наводнений и водной эрозии.
День клонился к вечеру и мы успели прогуляться лишь по самому короткому маршруту - до «замка» Kastali, «тролля» Trollið и «церкви» Kirkjan – пещеры, похожей на застывшую каменную волну.











Базальтовые формирования напоминали декорации к неизвестному нам спектаклю и прогулка по этой части парка понравилась гораздо больше, чем марш-бросок вдоль каньона Асбирги.

С учетом планов на завтра, разумнее было бы вернуться на ночевку к озеру Миватн, но сходу мест в близлежащих отелях не нашлось, и мы заночевали в отеле Raudaskrida

[Julia69]

22 августа «Комариное озеро» и горячая земля
Хусавик - Миватн – Акурейри (Húsavik – Mývatn – Akureyri) ≈220 км


Озеро Миватн (Mývatn) – уникальная экология озера и его необычная окружающая среда сделали это место одним из главных достопримечательностей в северной Исландии. В окрестностях озера большое разнообразие ландшафтов и потрясающих геологических формации. Озеро богато жизнью разных птиц, в его водах водится форель и лосось, на его поверхности находятся около 40 небольших островов, образованных под влиянием вулканической деятельности и кипящих сульфатов. Здесь гнездятся 15 видов исландских уток, кроме утки гаги, которые размножаются ежегодно, но кроме них еще встречаются славянская поганка, круглоносый плавунчик, полярная гагара, красная гагара, лебедь-кликун.
Кроме разнообразных птиц озеро славится необычайной концентрацией мошкары и комаров. К счастью, они не кусаются, но необычайно настойчиво стремятся залезь вам в глаза, нос и уши. Поэтому осматривать красоты озера пришлось в таком виде:


Вокруг озера расположено несколько удивительных природных образований.
Псевдократеры Скутустадаргигар (Skútustaðargigar pseudo craters). Эти странные круги образовались, когда примерно 2300 лет назад находившееся здесь озеро испарилось во время гигантского извержения расположенного недалеко вулкана Крафла. Когда поток лавы накрыл озеро, пар вырывался из под него наружу образуя каменные «пузыри», которые мы видим сегодня.






Если двигаться вдоль озера против часовой стрелки, то следующая остановка после псевдократеров – природный парк Хѐфди (Höfði). На самом деле это небольшой пешеходный маршрут (минут на 30), который приведет вас к странным фигурам, похожим на подкопченные угольные головешки, выступающие из озера.






Еще минут пять на машине и вы подъедете к Диммуборгир (Dimmuborgir) „тѐмный замок“ – великолепный пейзаж со странными лавовыми образованиями из слоев вулканических шлаков (арки, колонны, пещеры).

[Julia69]

От Диммуборгир пешеходная тропа ведет к Хверфьятль (Hverfjall) – гигантскому кратеру трефы, похожему на огромный круглый стадион диаметром 1 км и глубиной 140 м. Но мы предпочли подняться туда с северной стороны по более пологой тропе.







Вернувшись к дороге № 1 мы повернули направо в сторону термальных полей. Небольшая остановка у Гроутагьяу (Grjótagjá) – маленькая пещера, наполовину наполненная горячей водой с температурой выше 50° С. Говорят, что раньше вода была не такой горячей и там можно было купаться.



Наумафьятль (Námafjall) – горный хребет, покрытый сернистым паром, славится своими бассейнами, где клокочет горячая и вязкая грязь удивительного цвета.










К сожалению, ясное небо неожиданно заволокло тучами и они пролились на нас удручающе сильным дождем. И прогулка по деревянным настилам, предохраняющим от особенно горячих луж не доставила ожидаемого удовольствия. Нам оставалось только догадываться насколько ярко сияет этот пустынный пейзаж в солнечную погоду.

[Julia69]

Но плохой погодой нас не испугать и напялив дождевики мы пошли изучать окрестности вулкана Крафла (Krafla) – это одна из самых больших зон вулканической активности в Исландии. Наиболее активный центр составляет в диаметре около 14 км и представляет собой скопление множества различных вулканических образований, сформировавшихся в результате взаимодействия газов, воды и жидкой лавы. Там же находится геотермическая электростанция Крафлы, которая обеспечивает электричеством всю северо-восточную часть Исландии.
Кратер Viti, заполненный водой бирюзово-изумрудного цвета.





При наличии времени можно пройтись по пешеходному маршруту от парковки к горе Лейрхньюкур (Leirhnjúkur). Сначала тропа вьется между безжизненных, но нереально ярких ландшафтов – молочно бело-голубые озера в красно-коричневом обрамлении и сочная изумрудно зеленая трава на земле цвета охры.








Дальше пешеходная тропа уходит вглубь лавовых полей, остающихся горячими после извержения Крафлы, произошедшего в 1975-1984 г.г. Огромная камера, наполненная магмой, находится на расстоянии 3 км от поверхности земли. Земля дышит теплом, а лимонно-желтые кристаллы серы оживляют серо-черные наплывы лавы. Фантастическое место – одно из моих самых ярких впечатлений от всего путешествия!











Вернувшись опять к озеру Миватн мы спрятались от дождя в природных ваннах Миватн (Nature-Baths) – небольшой геотермальный спа-комплекс, напоминающий знаменитую Голубую лагуну. Ванны очень комфортные – температура воды поддерживается на уровне 360С и содержит полезные для кожи минералы, силикаты и геотермальные микроорганизмы.





И уже на пути к Акурейри (Akureyri) сделали небольшую остановку у водопада Годафосс (Goðafoss) «водопад богов» - насладившись зрелищем голубой воды, незамутненной вулканической грязью с ледников.


Ночь в отеле Nodurland Hotel

[zifadina]

Какие разнообразные великолепные ландшафты - и все в одной поездке! Очень интересно!

[Нышпорка]

Офигенно!!! И информативно и очень красиво!!!
По ходу пара вопросов.

Вернувшись опять к озеру Миватн мы спрятались от дождя в природных ваннах Миватн (Nature-Baths) – небольшой геотермальный спа-комплекс, напоминающий знаменитую Голубую лагуну.

Я так понимаю, там много мест где можно искупаться? Многие пишут и показывают на фотках горячие источники, но как-то редко кто в них купается, ну кроме центрального СПА «Голубая лагуна». Мы просто фанаты горячей воды и всяких термальных купален, расскажите подробней как там с покупаться? А возле морских пляжей там нигде горячих купален не замечали?

отели (BB)/аренда машины – 2041 евро на двоих (4 человека в машине)

т.е. 2041 евро на двоих это БЕЗ авиабилетов? Итого получается 2041+750= 2791 евро на двоих ЗА ВСЕ на 13 дней? Это включая бензин для авто? Сорри, что так пристально спрашиваю, у нас Исландия всегда выпадает из планов по причине бюджета. Исландия это вечная заветная мечта моего мужа, но все никак не получается….
Спасибо за ссылки на отели, вы их бронировали все через букинг или с каждым отелем по разному?

[Julia69]

Спасибо всем за отклики!

Я так понимаю, там много мест где можно искупаться?

кроме Голубой лагуны есть несколько довольно известных мест, в том числе ванны у Миватна и бассейн в городе Hofsos (мы заезжали туда, но не купались). Помню, что на карте были обозначены природные купальни, но они не всегда пригодны для использования (одну из них искали целенаправлено, но указатель не нашли). Во многих отелях есть бесплатные небольшие бассейны с термальной горячей водой.

т.е. 2041 евро на двоих это БЕЗ авиабилетов? Итого получается 2041+750= 2791 евро на двоих ЗА ВСЕ на 13 дней? Это включая бензин для авто?

Нет это без бензина. И отели только с завтраками. Безусловно к этим расходам нужно добавить ланчи и ужины. Для желающих сэкономить – в Исландии довольно широко распространен дешевый фастфуд – почти на любой заправке есть супермаркет и небольшое кафе. На легкий ланч достаточно заказать тарелку супа за 1000 крон (250р.) – довольно вкусного и сытного. Ужинали мы в основном в отелях - цены по питерским меркам не заоблачные - хороший ужин с бутылочкой вина на двоих – 4-5 тыс.рублей.

[glauchau]

Отличный отчет!Спасибо. Вспомнили, как и мы путешествовали по этой удивительной стране!С тупиками нам явно не везет....Ловим их и в Исландии и в Норвегии.А у Вас какие отличные фото этих птичек!!!!

[julijanna]

Удивительной красоты и ландшафты, и Ваши фотографии. Честное слово, как будто сама там побывала
Замечательный отчёт!!! Такое умиротворение и спокойствие от просмотра Ваших фотографий! Очень хорошие ракурсы.

[Julia69]

glauchau, julijanna, спасибо за отклики! Продолжу...

23 августа
Акурейри – Вармахлид – Блендуос – Хваммстанги – Стадарскаули (Akureyri – Varmahlid – Blönduós – Hvammstangi – Staðarskáli) ≈420 км


Акурейри (Akureyri) - считают “северной столицей” Исландии и вторым главным городом страны, потому что по уровню экономического развития он уступает лишь Рейкьявику. Благодаря естественной, природной гавани и хорошим коммуникациям, город является северным образовательным, культурным, промышленным и торговым центром.







Долины, расположенные в районе фьорда Скагафьордур (Skagafjörður) – прекрасные места для наблюдения за очаровательными исландскими лошадками

[Julia69]

«сладкая парочка»


только что из парикмахерской


блондинко



Музей Глембайр (Glaumbær) - старая ферма с домами, традиционно покрытыми дерном, некоторые из них сохранились еще с 18 века. В 11 веке здесь жила женщина по имени Гудридур Торбьяарнардоуттир (Guðriður Þorbjarnardóttir) –первая женщина, посетившая Америку, а ее сын считается первым потомком европейцев, родившимся в Северной Америке.







еще один «базальтовый оргАн»





Белая скала Квитсеркур (Hvitserkur) высотой 15 метров, похожая на мистическое животное, которое пьет воду.

[Julia69]

На побережье встречаются указатели на «места для наблюдения за тюленями» - это специально построенные будочки (типа киосков) с большими биноклями на цепочках. Тюлени действительно присутствуют.







Ну а для того, чтобы увидеть самых распространенных в Исландии домашних животных – овец и баранов – бинокли не нужны.







В целом, день получился спокойным и неторопливым, несмотря на довольно большой пробег. Из развлечений была возможность покататься на лошадях, но без предварительной договоренности это сделать не удалось.

Ночь в отеле Stadarskali в деревушке Stadur.

[Julia69]

24 августа Западные фьорды
Стадарскаули-Холмавик-Западные Фьорды-Исафьордур (Staðarskáli – Hólmavik Western Fjords – Isafjörður) ≈420 км


Держим путь в Исафьордур (Isafjörður) – столицу Западных Фьордов, главный культурный и коммерческий центр, который находится в крупнейшем фьорде региона Исафьярдардьюп (Isafjarðardjup).









Дорога к нему пролегает по фьордам, окруженным высокими, крутыми горами, которые во многих местах спускаются прямо в море. Восемь узких и длинных заливов разделяют южный берег, в то время как северо-восточное побережье имеет только один залив.




В деревушке Drangsnes пытаемся попасть на катере на близлежащий островок, где находится крупнейшее гнездовье уже полюбившихся нам птичек – тупиков, но подходящих по времени рейсов не оказалось. В принципе, думаю, что такая поездка была бы интересной.

По приезду в Исафьордур решаем размять ноги и поднимаемся на небольшую горку,


с которой открывается хороший вид на город.










Размещение в Isafjordur Hotel

[Julia69]

25 августа полуостров Снэфетлснес
Исафьордур – паром Балдур – Стиккисхолмур – Рейкхольт – Боргарнес (Isafjörður – Ferry Baldur – Stykkishólmur – Reykholt – Borgarnes) ≈370 км.


Западные Фьорды с геологической точки зрения самый старый регион страны со скальными образованиями в возрасте 13-14 миллионов лет. Горную местность между Дирафьордур (Dýrafjörður) и Арнарфьордур (Arnarfjörður) называют Альпами Западных Фьордов.









Водопад Диньянди (Dynjandi) - "гремящий". Это действительно потрясающее зрелище: ряд стремительных потоков белой от пены воды падает со 100-метровой высоты вниз по ступенчатому склону, образованному слоями базальта. Нижняя часть этой "лестницы" вдвое шире, чем вершина, что придает водопаду еще более величественный вид. Тропы по обеим сторонам водопада позволяют подняться к его вершине.




вид от подножья водопада

[Julia69]

Короткое путешествие на пароме приводит нас на полуостров Снэфетльснес.




Свое название полуостров Снэфетлснес получил по имени вулкана Снайфельсйекюль (Snæfellsjökull), находящегося на его западном окончании. Ландшафт полуострова удивительно красив и отображает все многообразие природы острова. Полуостров образовался в результате активной вулканической деятельности. Ледник Снайфельсйекюль считается одним из самых красивых ледников в Исландии. Это одно из самых знаменитых мест в стране, благодаря тому, что Жюль Верн выбрал его в качестве места приключений для героев своего романа „Путешествие к центру Земли“, закрепив за ледником репутацию „врат в подземный мир“. Сам ледник и его окрестности являются частью национального парка, созданного в 2001 г.

Полуостров заслуживает подробного изучения, но мы, ограниченные временем и маршрутом, проехали его по периметру, останавливаясь в особенно интересных местах.

Kirkjufell (гора-церковь) – гора по форме напоминающая собор, которая возвышается посреди фьорда. В путеводителе было написано, что нас ожидает «ошеломляющее зрелище»


И как? Ошеломляет? Нас, честно говоря, не очень – явный пример завышенных ожиданий!

Самое впечатляющее зрелище производят виды склонов вулкана Снайфельсйекюль, видного практически с любого побережья острова.










В местечке Хеллнар (Hellnar) мы остановились для небольшой прогулки. Вдоль побережья ведет пешеходная тропа, с которой открываются прекрасные виды на прибрежную полосу.








Ytri-Rauðamelskula – яркий красный холм, состоящий из вулканических выбросов, пемзы и песка.


Ночь в отеле Hamar Icelandair Hotel

[Julia69]

26 августа
Боргарнес – Рейкьявик – Голубая лагуна (Borgarnes – Reykjavik – Blaa Lohið) ≈280 км


Последний полный день путешествия был отравлен ожиданием возвращения домой.
Безусловно, присутствовала некоторая эмоциональная пресыщенность – уж больно высока в Исландии концентрация природных чудес.
Тем не менее, этому острову еще удалось нас удивить!

Горячие источники Дейлдартунгюквер (Deildartunguhver), возможно, самые крупные термальные источники на Земле (180 литров горячей воды 96 °C в секунду). Активно используются для хозяйственных нужд – например, выращивания помидоров.








Довольно сильное впечатление производят водопад Хрѐйнфоссар (Hraunfossar), вытекающий каскадом из под застывших лавовых полей в реку Квитау (Hvitá).







И находящийся поблизости водопад Барнафосс (Barnafoss).


Небольшая прогулка по Рейкьявику








И последней «фишкой» дня, так сказать удачным заключительным аккордом, было посещение знаменитой Голубой лагуны (Blaa Lohið). Этот созданный человеком горячий бассейн с нереально голубой водой среди черного ландшафта из застывшей лавы выглядит фантастически заманчиво. В конце 80-х годов при строительстве геотермальной электростанции возникли огромные скопления воды, не просачивающиеся в землю из-за высокого содержания кварца в воде. Ярко-голубой цвет бассейнам обеспечивают полезные для кожи водоросли сине-зеленого цвета, произрастающие только в горячей воде.






Ночь в отеле Hilton Reykjavik Nordica
и рано утром следующего дня отлет домой…


Резюме… не знаю, что и написать… Обычно после любой поездки воспоминания со временем тускнеют и стираются в памяти, а Исландия… это как бомба замедленного действия – чем дальше, тем лучше я понимаю, насколько она хороша! Каждый раз, перебирая и пересматривая фотографии, ощущаю восхищение этой уникальной, удивительной, мощной, суровой и невероятно привлекательной страной!

[doMinoooo]

Ваш отчет очень приятно перечитывать) Красивые фотографии, легкое описание)
Скажите, не трудно было каждый день наматывать по 400 км и все смотреть наскоком?

[Julia69]

Скажите, не трудно было каждый день наматывать по 400 км и все смотреть наскоком?

Для двух водителей переезды совершенно не утомительные (ведь не каждый день по 400!) и дороги в Исландии исключительно хороши! И осмотр был совершенно не наскоком, за исключением пары мест, которые мы посетили сверх маршрута.