Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Bori-Lili-Land писал(а) 17 дек 2023, 15:45:Бразильские ракурсы водопада, на мой взгляд, более выигрышные!
bokivil писал(а) 17 дек 2023, 16:50:По моему мнению, с бразильской стороны виды выигрывают.
На самом деле, своя прелесть есть у каждого парка. С аргентинской стороны ты находишься гораздо ближе к самим водопадам и больше ощущаешь их мощь (кроме Глотки Дьявола). Но на фото с близкого расстояния виды получаются не такие впечатляющие, поэтому кажется, что с бразильской стороны лучше. Многие советуют начинать осмотр парка с бразильской стороны, чтобы увидеть панораму всех водопадов, а на второй день уже подойти к ним близко в аргентинском парке, чтобы "пощупать".
Утренняя программа закончилась, а у нас дальше заранее куплены билеты на Macuco Safari. Этот тур разделен на три этапа: джунгли, тропа и лодка.
Все начинается с 2-километровой экскурсии по джунглям национального парка Игуасу, где нас перевезут на экологических транспортных средствах, работающих на электричестве, которые, помимо тишины, гарантируют панорамный вид на многочисленные виды растительности, которые составляют маршрут.
Затем гиды проводят 600-метровую прогулку по лесу, рассказывая различную информацию и курьезы о местной фауне и флоре. На этом этапе экскурсии контакт с природой больше! Тропа приводит нас на причал, где есть сувенирный магазин, туалеты и камера хранения багажа для хранения личных вещей на время поездки на лодке.
На третьем этапе тура еще больше приключений: мы рассаживаемся в двухмоторную лодку Macuco Safari, чтобы насладиться захватывающим видом и принять душ - омыть душу в водопаде Игуасу!
На лодку я не рискнул брать фототехнику и снимал только на GoProшку.
К сожалению не знаю как сейчас сюда поставить видео с YouTube - что изменилось на форуме и все мои видео, доступные ранее пропали в других отчётах, поэтому могу только разместить ссылку - https://youtu.be/Y-puavifoEU
Покатушки на лодке под водопады нам очень понравились. В 34-градусную жару это действительно замечательное развлечение и даже если не во что переодеться - всё потом быстро высыхает. Только надо учитывать, что вода несёт много глиняной взвеси, которая осаждается на всём и, например, на стёклах очков это сразу заметно.
Последний раз редактировалось orionSP 18 фев 2024, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
На сегодня у нас были также заранее куплены билеты в Parque das Aves (Парк Птиц). Вход в Парк Птиц находится в 5 минутах ходьбы от входа в парк водопадов, так что туда легко пройти пешком. На посещение нужно примерно 1 час, хотя оторваться от созерцания птиц и их фотографирования очень сложно. Подгоняет только жара и высокая влажность. Parque das Aves является единственным учреждением в мире, специализирующимся на сохранении птиц Атлантического леса.
Первое, что мы увидели, войдя в парк - вольер с Алыми Ибисами. Это полный восторг!!! И я как-то сразу понял, что не уйду отсюда пока всех не перефотографирую. Пусть жара, пусть пот льётся рекой - потерплю. Только вот сетка вольера мешает :(
Но дальше у них всё очень хорошо организовано. Большие куски парка закрыты сеткой, в том числе сверху и посетители проходят через них, проходя через специальные переходные тамбуры. Перед таким тамбуром лежит большой губчатый лист какого-то плотного материала, пропитанный дезинфицирующей жидкостью. Все, кто входит, автоматически дезинфицирует обувь. Вторая дверь тамбура не открывается, пока не будет закрыта первая. То есть сколько-то человек заходят в такой накопитель, закрывают за собой дверь, потом открывают следующую и попадают в Птичье царство. Таких зон с тамбурами в парке несколько, чтобы не перемешивать некоторые виды птиц, которые не дружат. На первом тамбуре дежурят служители, которые показывают как это всё работает, а дальше уже идёшь сам.
Это, конечно, не птица, но тоже здесь присутствует.
Некоторые цветы тоже хочется сфотографировать.
А это цветок банана.
Большой фламинго очень смешно топчется на месте во время еды. Таким образом он взбалумучивает ил, чтобы со дна поднялись мелкие рачки, личинки, водоросли и пр., чем он питается, и ему легче пищу захватывать клювом.
Чилийские фламинго
Неизвестные мне, но красивые бабочки.
Рыжебокий гуан
Двукольчатая горлица
Андский степной тинаму
Тинаму-отшельник
чернозобый гуан
Большой Кракс
Белобровый певчий пересмешник
Краснокрылый тинаму
Краснохохлая кардиналовая овсянка
У птенцов краснохохлых овсянок голова и хохол окрашены в коричневый цвет и только с возрастом он краснеет.
Кайенский цветной трупиал постоянно разгонял овсянок
Шафрановый вьюрок
Гренадский дрозд
Рыжебокий гуан
Большая белая цапля
Цапля высматривает добычу
И снова Алые Ибисы, теперь уже без вольера... Вернее, мы внутри их вольера...
Колпица розовая. Подобно фламинго эти птицы поедают рачков, содержащих каротиноидные пигменты. Розовый цвет колпицы зависит от её возраста и местообитания, варьируясь от почти белого до ярко-розового. Птица просеивает дно с помощью необычного клюва в виде щипцов.
Американский клювач
Широкомордые кайманы
Черепахи кайманов не боятся, раскусить её он не сможет, так что можно сесть ему на шею.
Боа-констриктор. Очень мне название нравится. Есть в нём что-то инженерное...
Американский орёл-гарпия
Королевский гриф
Переходим в вольер с попугаями. Кубинская аратинга.
Аратинга Ендайя
Малый ара
Синезобый краснохвостый попугай
Синелобый малый ара
Гаитийская аратинга
Туканов увидели только в закрытом вольере и с неудобного ракурса.
Золотой аратинга
Краснобровый амазон
Гиацинтовый ара
Сине-жёлтый ара
Каталинский или Радужный ара
Для ар сделали отдельный вольер от других попугаев и они здесь полновластные хозяева.
Только хохлатая кариама каким-то чудом попала в вольер с арами.
Следующий вольер. Очковая неотропическая сова
Филин
Восточный венценосный журавль
К выходу из парка мы добрались совершенно мокрые и выжатые как лимоны. Хавьер отвёз нас пообедать в бразильский ресторан самообслуживания. Еду набираешь сам по принципу буфета, напитки приносит официант. Большего всего понравился кофе. Настоящий, бразильский.
После обеда поехали в отель отдохнуть перед вечерней программой.
[19.12.2023, El Chalten, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 18 фев 2024, 23:36, всего редактировалось 23 раз(а).
На вечер у нас был запланировано танго-шоу с ужином в Madero Tango Iguazu. Ужин там оказался совершенно никакой. Зато шоу нам очень понравилось. Очень хорошо поставленное шоу с аргентинским танго и песнями. Было очень здорово!!! Труппа выкладывалась по полной. Фотоаппарат я не брал, поэтому всего несколько фото с телефона.
[19.12.2023, El Chalten, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 18 фев 2024, 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня в Пуэрто-Игуасу до +37. Мы уже этого не выдержим и, УРА!, как раз сегодня мы улетаем отсюда на юг. Следующая наша локация - Патагония. А конкретно мы летим в El Calafate. Эль-Калафате — город в департаменте Лаго-Архентино провинции Санта-Крус на южном берегу озера Лаго-Архентино. Он назван в честь характерного для Патагонии растения барбарис самшитолистный (испанское название — «калафате»). Говорят, ягоды калафате очень вредно есть - обязательно захочется вернуться сюда. Но ягоды созреют позже и, к сожалению, нам не удастся их попробовать.
Летим с короткой пересадкой в Буэнос-Айресе, но всё равно эти два перелёта займут практически весь день.
Город Эль-Калафате был основан в 1927 году. Его рост начался после того, как был основан национальный парк Лос-Гласьярес, и в Эль-Калафате с 1943 года разместилась администрация национального парка.
Lago Viedma (озеро Вьедма). Фото из самолёта, по этому свет уж какой есть.
Озеро названо в честь братьев Вьедма. После изгнания иезуитов, когда "миряне" получили право проникать в глубинные территории, среди исследователей Южной Патагонии выделились братья Антонио и Франсиско Вьедма. В 1779г. они основали в низовье Рио-Негро посёлок Кармен-де-Патагонес, на пять лет ставший базой их дальнейших путешествий. Они обошли из залива в залив побережье Патагонии, поднялись по реке Санта-Крус до верховьев и открыли озера Lago Argentino и Lago Viedma, соединённое с первым протокой.
А вот и Lago Argentino.
Из аэропорта мы на такси добрались в отель, заселились и тут же пошли ужинать в ресторан при отеле. На ужин, конечно же было мясо и мальбек.
Через панорамные окна ресторан во время ужина мы наблюдали за местными птичками, у которых тоже был ужин.
Кайенская пигалица
Белошейный ибис
[19.12.2023, El Chalten, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 20 фев 2024, 18:52, всего редактировалось 8 раз(а).
Боря, поздно! Как я понял, его уже выпили! Фото птиц потрясающие. Особенно понравились: за свой цвет - Гиацинтовые ара и Алые Ибисы, за свой бесхитростный взгляд - Королевский гриф, за прическу - Большой Кракс. Ну и орёл-гарпия вне конкуренции. Спасибо за фото.
Какие красивущие птицы! Я бы оттуда тоже не смогла уйти, не перефотографировав всех! ЗдОрово, что ибисы потом без сетки были! Ара, конечно, самые нарядные! Ещё гарпия понравилась) И кудрявенькие)) А фламинго вот такого тёплого оттенка и есть или это просто освещение такое? Настроение шоу танго тебе вполне удалось передать! Жду горы!
Итак мы наконец в Патагонии. Мы сбежали сюда от жары, в наши любимые горы, тем более в те, в которых мы никогда не бывали, тем более, что они считаются одними из самых красивых в мире. А знаете откуда произошло название Патагония? Это слово придумал Магеллан. Когда его корабли причалили к берегам, индейцы, обитавшие в этих местах, показались "гигантами". Еще бы, средний рост испанцев в те времена был 1,55, а индейцы теуэльче были 1,80 (так говорят археологи). Возможно, за большой размер ноги, или от того, что на ногах аборигены носили шкуры, Магеллан называл их patagone, что обозначало "лапаногие". Tierra Patagonie - земля лапаногих :)
Утром, позавтракав, идём получать машину. На мой взгляд ничто не заменит свободу, которую вам даёт в путешествии автомобиль. Ты можешь останавливаться где угодно и сколько угодно времени фотографировать открывающиеся виды. Никто тебя не подгоняет - полная свобода. Наша машина нас уже ждала и очень хорошо, что мы заказали её заранее. Прокатных машин здесь немного - дорого. При нас в контору заходили люди и спрашивали можно ли взять авто в прокат. Работник проката с сожалением отвечал, что свободных автомобилей нет и советовал обратиться в другие конторы. Но вопрошающие там уже были и с тем же результатом.
Загружаем свои чемоданы во вместительный багажник и первым делом едем к знаменитому леднику Perito Moreno. Он находится в Национальном парке Los Glaciares всего в 76 км от Эль Калафате.
На фото вид на Эль Калафате с дороги к леднику.
Дорога вьётся вдоль огромнейшего озера Lago Argentino.
Аргентинцы очень любят лошадей и их здесь можно встретить повсеместно. Лошади в Аргентине - предмет гордости, обожания и внимания. Конечно, есть рабочие лошадки, замызганные и загнанные...куда деваться. Но есть и прекрасные представители своей породы, которых холят и лелеят. И зарабатывают на них большие деньги.
Уже и горы показались впереди.
Вдоль дороги встречается множество кустов с ягодами. Это зреют ягоды калафате. Говорят, что есть их нельзя - тут же начинаешь копить деньги на новое путешествие в Патагонию.
Не менее часто, чем калафате здесь встречаются кусты нотро. Своими алыми цветами они очень оживляют пейзаж и так и просятся в кадр.
Вот уже и ледник показался. Въезд в национальный парк платный. На въезде останавливаешься, к тебе тут же подбегает рейнджер и, если ты платишь наличными, тут же принимает оплату. С картой придётся пройти к терминалу платы.
А у берега озера плавают небольшие айсберги.
Ставим машину на парковку и идём гулять по дорожкам к леднику.
Большим спросом здесь пользуется экскурсия к краю ледника на кораблике. Но, на мой взгляд, при таком размере ледника, с дорожки ты себя ощущаешь совсем близко и этого вполне достаточно.
Perito Moreno переводится как "учёный Морено". Ледник был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили.
Перито-Морено имеет площадь 250 км² и является одним из 48 ледников, питаемых южной частью Патагонского ледника, расположенного в Андах на границе Аргентины и Чили. Это ледовое плато — третий по величине запас пресной воды в мире.
Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.
Прогулочные дорожки устроены очень удобно и минимальным вмешательством в природу. Гулять по ним одно удовольствие.
Тем не менее ледник движется и периодически его край наползает на прибрежные скалы, образуя ледяную дамбу и разделяя озеро на две части. Со временем уровень воды в двух частях озера становится разным и под давлением воды и под влиянием жаркого солнца дамба с оглушительным грохотом разрушается, порождая небольшую цунами. На фото результаты такого обрушения, которое мы, к сожалению, не застали.
Плавающие вокруг айсберги периодически с треском разрушаются и из-за изменения центра тяжести начинают ворочаться в воде как живые, устраиваясь поудобнее. Чистейший лёд на сколах потрясающе красив.
Весь ледник тоже постоянно потрескивает, то тут, то там, От края периодически откалываются куски разной величины и грохотом обрушаются в воду.
Насмотревшись на ледник и нагулявшись возвращаемся по дорожкам к машине, продолжая по дороге любоваться местной растительностью.
А вот прозрачный айсберг вижу впервые...
На обратном пути видим группу каякеров, направляющихся к леднику. Ещё одно местное развлечение. Вот только на каяке, наверное, не уютно, если от ледника отколется большой айсберг.
А по пути в Эль Калафате обращаем внимание на группу скал, похожих на стоящих попами к дороге слонов.
[22.12.2023, El Chalten, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 20 фев 2024, 20:16, всего редактировалось 14 раз(а).
"Где среди пампасов бегают..." "Танго Остапа" А.Зацепин, Л.Дербенёв
Заправившись под завязку в Эль Калафате (тут лучше это делать при первой возможности - заправок мало, а расстоянии большие), мы двинулись к следующему нашему месту обитания почти на неделю - городку El Chalten. Перед нами открылись знаменитые пампасы. Слово знакомое нам по Веллеру Илии по Танго Остапа из старого фильма "Двенадцать стульев", означает на языке кечуа - южноамериканские степи, бескрайние просторы, заросшие высокой и густой травой. В индейской мифологии пампа ассоциировалась с бесконечностью жизни вообще и бренностью существования в ней отдельного живого существа в частности. До появления европейцев здесь не водились лошади, и поэтому пампа казалась индейцам едва ли не Вселенной.
Здесь водится множество всякой живности, но чаще всего можно встретить гуанако. Их любопытные головы поворачиваются к проезжающей машине, как подсолнухи к солнцу.
Гуана́ко — млекопитающее рода лам семейства верблюдовых. Является предком одомашненной ламы. Гуанако — один из двух видов диких безгорбых верблюдов Нового Света. Испокон веков на это животное люди охотились ради шкуры и мяса. Но гуанако не только объект охотничьего промысла, именно он является родоначальником домашнего безгорбого верблюда — ламы. Считается, что процесс одомашнивания начался ещё около 5000 лет назад. Прирученных гуанако использовали и как вьючных животных, и стригли для получения шерсти.
О том, что гуанако играет в жизни людей очень важную роль, говорит тот факт, что в Аргентине есть город, названный в честь этого животного — Гуанако. Сейчас в природе гуанако осталось немного, и численность этих животных продолжает сокращаться. Виной тому отнятые у гуанако пастбища, на которых выпасают домашний скот, и браконьерство, уносящее жизни сотен зверей ежегодно.
На ранчо в Андах в настоящее время гуанако разводят в неволе ради меха, из которого делают одежду и украшения. Он напоминает лисий и используется как в натуральном виде, так и окрашенным.
Вдруг заметили у дороги страуса. Пока я тормозил, пока доставал фотоаппарат, тот стремительно кинулся через дорогу, поэтому толком сфотографировать и не удалось. Здесь обитают страусы нанду. Они не такие быстрые бегуны, как африканские страусы, но я всё равно не успел.
А потом снова пампасы и гуанако.
После озера Вьедма поворачиваем уже на прямую дорогу к Эль Чальтену. Здесь установлена какая-то страна рыба, не понятно почему. А может быть это дракон к году Дракона?
И вот наконец показался Фиц Рой со своим окружением.
А затем под Фиц Роем показался и Эль Чальтен.
[22.12.2023, El Chalten, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 20 фев 2024, 20:27, всего редактировалось 7 раз(а).
"Какой же ты герой, Коль не видал Фитц Рой?" Немного от "Ивасей", немного от меня
Эль Чальтен (El Chaltén) по праву считается национальной столицей треккинга в Аргентине. Он расположен у подножья гор Фитц Рой и Серро-Торре, поэтому очень популярен среди альпинистов и поклонников трекинга. Никаких исторических достопримечательностей и памятников здесь нет, поскольку город был построен в 1985 году как база для скалолазов и альпинистов-восходителей на Фитц Рой. Еще в 2000-ных не было и половины того города, что вырос сейчас. Здесь тусовались только крутые опытные парни. Теперь же сюда ежегодно приезжают тысячи людей со всего мира, чтобы прикоснуться к красоте и величию Анд. Трекинговых маршрутов много и большинство из них подходят любому возрасту - от детей до пенсионеров с любым уровнем подготовки. Выросла и инфраструктура. Но кроме отелей, ресторанов, сувенирных магазинов, офисов турфирм и пары супермаркетов со скромным выбором продуктов здесь больше нет ничего.
А значит программа нашего пребывания здесь напрашивалась сама собой. Начитавшись во время подготовки к путешествию различных отчётов и отзывов о Патагонии, я знал, что погода там прохладная, очень переменчивая, сильно ветреная и дождливая. Более того, при просмотре прогноза за месяц до отъезда я видел этому подтверждение - все дни с дождём и температура 10-12 градусов. Я накидал себе список треков и рассчитывал, глядя на свежий прогноз, решать на месте - выходить или не выходить в трек. Однако, всё меняется. и когда мы приехали в Эль Чальтен свежий прогноз показывал все солнечные дни, без единой капли дождя и температуру от 14 до 18 градусов. Причём, я вам скажу: 14 градусов при жгучем солнце и без ветра в Эль Чальтене - это жарища!!! Единственный минус - при такой погоде грех не гулять и на дневник времени катастрофически стало не хватать. Так что уж извините, что отставание накапливается. Буду догонять по возможности.
В первый день решили пройти небольшой разминочный трек Paredon Viewpoint Trail.
Подъехали к мосту и пошли.
Река De las Vueltas
За мостом начинается тропа, которая сначала идёт через лесок вдоль берега реки.
Лесок небольшой и тропа иногда выныривает на луга с большими кочками-кустами.
Начинаем подниматься по склону, напротив открывается панорама Эль Чальтена...
... и на реку.
А впереди небольшой, но крутой подъём.
С обзорной площадки открывается прекрасный вид на городок и окружающие его горы.
Уж не обессудьте, но Фритц Роя дальше будет много. И в этот день и в другие. Он здесь повсюду и не снимать его просто не возможно.
Порелаксировав на обзорной площадке, спускаемся вниз тем же путём.
Не знаю, как они там считают, но по моим часам трек получился вот такой:
Длительность: 1:40:00 Общее время с остановками: 3:25:00 Дистанция 4,50 км Достигнутая высота: 160 м
[23.12.2023, Torres del Paine, Chile]
Последний раз редактировалось orionSP 24 фев 2024, 21:27, всего редактировалось 11 раз(а).
Фиц-Рой просто шикарен! Гуанако симпатяги. Из диких представителей этого рода есть еще викуньи. Они чуть меньше гуанако, но морды и головы у них коричневые не серые, как у гуанако.
bokivil » 17 дек 2023, 16:50 
