Сегодня в Пуэрто-Игуасу до +37. Мы уже этого не выдержим и, УРА!, как раз сегодня мы улетаем отсюда на юг. Следующая наша локация - Патагония. А конкретно мы летим в El Calafate. Эль-Калафате — город в департаменте Лаго-Архентино провинции Санта-Крус на южном берегу озера Лаго-Архентино. Он назван в честь характерного для Патагонии растения барбарис самшитолистный (испанское название — «калафате»). Говорят, ягоды калафате очень вредно есть - обязательно захочется вернуться сюда. Но ягоды созреют позже и, к сожалению, нам не удастся их попробовать.
Летим с короткой пересадкой в Буэнос-Айресе, но всё равно эти два перелёта займут практически весь день.
Город Эль-Калафате был основан в 1927 году. Его рост начался после того, как был основан национальный парк Лос-Гласьярес, и в Эль-Калафате с 1943 года разместилась администрация национального парка.
Lago Viedma (озеро Вьедма). Фото из самолёта, по этому свет уж какой есть.
Озеро названо в честь братьев Вьедма. После изгнания иезуитов, когда "миряне" получили право проникать в глубинные территории, среди исследователей Южной Патагонии выделились братья Антонио и Франсиско Вьедма. В 1779г. они основали в низовье Рио-Негро посёлок Кармен-де-Патагонес, на пять лет ставший базой их дальнейших путешествий. Они обошли из залива в залив побережье Патагонии, поднялись по реке Санта-Крус до верховьев и открыли озера Lago Argentino и Lago Viedma, соединённое с первым протокой.
А вот и Lago Argentino.
Из аэропорта мы на такси добрались в отель, заселились и тут же пошли ужинать в ресторан при отеле. На ужин, конечно же было мясо и мальбек.
Через панорамные окна ресторан во время ужина мы наблюдали за местными птичками, у которых тоже был ужин.
Кайенская пигалица
Белошейный ибис
[19.12.2023, El Chalten, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 20 фев 2024, 18:52, всего редактировалось 8 раз(а).
Боря, поздно! Как я понял, его уже выпили! Фото птиц потрясающие. Особенно понравились: за свой цвет - Гиацинтовые ара и Алые Ибисы, за свой бесхитростный взгляд - Королевский гриф, за прическу - Большой Кракс. Ну и орёл-гарпия вне конкуренции. Спасибо за фото.
Какие красивущие птицы! Я бы оттуда тоже не смогла уйти, не перефотографировав всех! ЗдОрово, что ибисы потом без сетки были! Ара, конечно, самые нарядные! Ещё гарпия понравилась) И кудрявенькие)) А фламинго вот такого тёплого оттенка и есть или это просто освещение такое? Настроение шоу танго тебе вполне удалось передать! Жду горы!
Итак мы наконец в Патагонии. Мы сбежали сюда от жары, в наши любимые горы, тем более в те, в которых мы никогда не бывали, тем более, что они считаются одними из самых красивых в мире. А знаете откуда произошло название Патагония? Это слово придумал Магеллан. Когда его корабли причалили к берегам, индейцы, обитавшие в этих местах, показались "гигантами". Еще бы, средний рост испанцев в те времена был 1,55, а индейцы теуэльче были 1,80 (так говорят археологи). Возможно, за большой размер ноги, или от того, что на ногах аборигены носили шкуры, Магеллан называл их patagone, что обозначало "лапаногие". Tierra Patagonie - земля лапаногих :)
Утром, позавтракав, идём получать машину. На мой взгляд ничто не заменит свободу, которую вам даёт в путешествии автомобиль. Ты можешь останавливаться где угодно и сколько угодно времени фотографировать открывающиеся виды. Никто тебя не подгоняет - полная свобода. Наша машина нас уже ждала и очень хорошо, что мы заказали её заранее. Прокатных машин здесь немного - дорого. При нас в контору заходили люди и спрашивали можно ли взять авто в прокат. Работник проката с сожалением отвечал, что свободных автомобилей нет и советовал обратиться в другие конторы. Но вопрошающие там уже были и с тем же результатом.
Загружаем свои чемоданы во вместительный багажник и первым делом едем к знаменитому леднику Perito Moreno. Он находится в Национальном парке Los Glaciares всего в 76 км от Эль Калафате.
На фото вид на Эль Калафате с дороги к леднику.
Дорога вьётся вдоль огромнейшего озера Lago Argentino.
Аргентинцы очень любят лошадей и их здесь можно встретить повсеместно. Лошади в Аргентине - предмет гордости, обожания и внимания. Конечно, есть рабочие лошадки, замызганные и загнанные...куда деваться. Но есть и прекрасные представители своей породы, которых холят и лелеят. И зарабатывают на них большие деньги.
Уже и горы показались впереди.
Вдоль дороги встречается множество кустов с ягодами. Это зреют ягоды калафате. Говорят, что есть их нельзя - тут же начинаешь копить деньги на новое путешествие в Патагонию.
Не менее часто, чем калафате здесь встречаются кусты нотро. Своими алыми цветами они очень оживляют пейзаж и так и просятся в кадр.
Вот уже и ледник показался. Въезд в национальный парк платный. На въезде останавливаешься, к тебе тут же подбегает рейнджер и, если ты платишь наличными, тут же принимает оплату. С картой придётся пройти к терминалу платы.
А у берега озера плавают небольшие айсберги.
Ставим машину на парковку и идём гулять по дорожкам к леднику.
Большим спросом здесь пользуется экскурсия к краю ледника на кораблике. Но, на мой взгляд, при таком размере ледника, с дорожки ты себя ощущаешь совсем близко и этого вполне достаточно.
Perito Moreno переводится как "учёный Морено". Ледник был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили.
Перито-Морено имеет площадь 250 км² и является одним из 48 ледников, питаемых южной частью Патагонского ледника, расположенного в Андах на границе Аргентины и Чили. Это ледовое плато — третий по величине запас пресной воды в мире.
Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота — 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная — 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.
Прогулочные дорожки устроены очень удобно и минимальным вмешательством в природу. Гулять по ним одно удовольствие.
Тем не менее ледник движется и периодически его край наползает на прибрежные скалы, образуя ледяную дамбу и разделяя озеро на две части. Со временем уровень воды в двух частях озера становится разным и под давлением воды и под влиянием жаркого солнца дамба с оглушительным грохотом разрушается, порождая небольшую цунами. На фото результаты такого обрушения, которое мы, к сожалению, не застали.
Плавающие вокруг айсберги периодически с треском разрушаются и из-за изменения центра тяжести начинают ворочаться в воде как живые, устраиваясь поудобнее. Чистейший лёд на сколах потрясающе красив.
Весь ледник тоже постоянно потрескивает, то тут, то там, От края периодически откалываются куски разной величины и грохотом обрушаются в воду.
Насмотревшись на ледник и нагулявшись возвращаемся по дорожкам к машине, продолжая по дороге любоваться местной растительностью.
А вот прозрачный айсберг вижу впервые...
На обратном пути видим группу каякеров, направляющихся к леднику. Ещё одно местное развлечение. Вот только на каяке, наверное, не уютно, если от ледника отколется большой айсберг.
А по пути в Эль Калафате обращаем внимание на группу скал, похожих на стоящих попами к дороге слонов.
[22.12.2023, El Chalten, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 20 фев 2024, 20:16, всего редактировалось 14 раз(а).
"Где среди пампасов бегают..." "Танго Остапа" А.Зацепин, Л.Дербенёв
Заправившись под завязку в Эль Калафате (тут лучше это делать при первой возможности - заправок мало, а расстоянии большие), мы двинулись к следующему нашему месту обитания почти на неделю - городку El Chalten. Перед нами открылись знаменитые пампасы. Слово знакомое нам по Веллеру Илии по Танго Остапа из старого фильма "Двенадцать стульев", означает на языке кечуа - южноамериканские степи, бескрайние просторы, заросшие высокой и густой травой. В индейской мифологии пампа ассоциировалась с бесконечностью жизни вообще и бренностью существования в ней отдельного живого существа в частности. До появления европейцев здесь не водились лошади, и поэтому пампа казалась индейцам едва ли не Вселенной.
Здесь водится множество всякой живности, но чаще всего можно встретить гуанако. Их любопытные головы поворачиваются к проезжающей машине, как подсолнухи к солнцу.
Гуана́ко — млекопитающее рода лам семейства верблюдовых. Является предком одомашненной ламы. Гуанако — один из двух видов диких безгорбых верблюдов Нового Света. Испокон веков на это животное люди охотились ради шкуры и мяса. Но гуанако не только объект охотничьего промысла, именно он является родоначальником домашнего безгорбого верблюда — ламы. Считается, что процесс одомашнивания начался ещё около 5000 лет назад. Прирученных гуанако использовали и как вьючных животных, и стригли для получения шерсти.
О том, что гуанако играет в жизни людей очень важную роль, говорит тот факт, что в Аргентине есть город, названный в честь этого животного — Гуанако. Сейчас в природе гуанако осталось немного, и численность этих животных продолжает сокращаться. Виной тому отнятые у гуанако пастбища, на которых выпасают домашний скот, и браконьерство, уносящее жизни сотен зверей ежегодно.
На ранчо в Андах в настоящее время гуанако разводят в неволе ради меха, из которого делают одежду и украшения. Он напоминает лисий и используется как в натуральном виде, так и окрашенным.
Вдруг заметили у дороги страуса. Пока я тормозил, пока доставал фотоаппарат, тот стремительно кинулся через дорогу, поэтому толком сфотографировать и не удалось. Здесь обитают страусы нанду. Они не такие быстрые бегуны, как африканские страусы, но я всё равно не успел.
А потом снова пампасы и гуанако.
После озера Вьедма поворачиваем уже на прямую дорогу к Эль Чальтену. Здесь установлена какая-то страна рыба, не понятно почему. А может быть это дракон к году Дракона?
И вот наконец показался Фиц Рой со своим окружением.
А затем под Фиц Роем показался и Эль Чальтен.
[22.12.2023, El Chalten, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 20 фев 2024, 20:27, всего редактировалось 7 раз(а).
"Какой же ты герой, Коль не видал Фитц Рой?" Немного от "Ивасей", немного от меня
Эль Чальтен (El Chaltén) по праву считается национальной столицей треккинга в Аргентине. Он расположен у подножья гор Фитц Рой и Серро-Торре, поэтому очень популярен среди альпинистов и поклонников трекинга. Никаких исторических достопримечательностей и памятников здесь нет, поскольку город был построен в 1985 году как база для скалолазов и альпинистов-восходителей на Фитц Рой. Еще в 2000-ных не было и половины того города, что вырос сейчас. Здесь тусовались только крутые опытные парни. Теперь же сюда ежегодно приезжают тысячи людей со всего мира, чтобы прикоснуться к красоте и величию Анд. Трекинговых маршрутов много и большинство из них подходят любому возрасту - от детей до пенсионеров с любым уровнем подготовки. Выросла и инфраструктура. Но кроме отелей, ресторанов, сувенирных магазинов, офисов турфирм и пары супермаркетов со скромным выбором продуктов здесь больше нет ничего.
А значит программа нашего пребывания здесь напрашивалась сама собой. Начитавшись во время подготовки к путешествию различных отчётов и отзывов о Патагонии, я знал, что погода там прохладная, очень переменчивая, сильно ветреная и дождливая. Более того, при просмотре прогноза за месяц до отъезда я видел этому подтверждение - все дни с дождём и температура 10-12 градусов. Я накидал себе список треков и рассчитывал, глядя на свежий прогноз, решать на месте - выходить или не выходить в трек. Однако, всё меняется. и когда мы приехали в Эль Чальтен свежий прогноз показывал все солнечные дни, без единой капли дождя и температуру от 14 до 18 градусов. Причём, я вам скажу: 14 градусов при жгучем солнце и без ветра в Эль Чальтене - это жарища!!! Единственный минус - при такой погоде грех не гулять и на дневник времени катастрофически стало не хватать. Так что уж извините, что отставание накапливается. Буду догонять по возможности.
В первый день решили пройти небольшой разминочный трек Paredon Viewpoint Trail.
Подъехали к мосту и пошли.
Река De las Vueltas
За мостом начинается тропа, которая сначала идёт через лесок вдоль берега реки.
Лесок небольшой и тропа иногда выныривает на луга с большими кочками-кустами.
Начинаем подниматься по склону, напротив открывается панорама Эль Чальтена...
... и на реку.
А впереди небольшой, но крутой подъём.
С обзорной площадки открывается прекрасный вид на городок и окружающие его горы.
Уж не обессудьте, но Фритц Роя дальше будет много. И в этот день и в другие. Он здесь повсюду и не снимать его просто не возможно.
Порелаксировав на обзорной площадке, спускаемся вниз тем же путём.
Не знаю, как они там считают, но по моим часам трек получился вот такой:
Длительность: 1:40:00 Общее время с остановками: 3:25:00 Дистанция 4,50 км Достигнутая высота: 160 м
[23.12.2023, Torres del Paine, Chile]
Последний раз редактировалось orionSP 24 фев 2024, 21:27, всего редактировалось 11 раз(а).
Фиц-Рой просто шикарен! Гуанако симпатяги. Из диких представителей этого рода есть еще викуньи. Они чуть меньше гуанако, но морды и головы у них коричневые не серые, как у гуанако.
orionSP писал(а) 22 дек 2023, 06:12:Вдоль дороги встречается множество кустов с ягодами. Это зреют ягоды калафате. Говорят, что есть их нельзя - тут же начинаешь копить деньги на новое путешествие в Патагонию.
Надеюсь, вы их всё же налопались? :) Perito Moreno шикарен! И с погодой как повезло! Впрочем, лето :)
"Еще один такой дурной рывок, И можно враз на пенсию идти. Фу, черт, чего-то я уж больно взмок ..." "Хоккей", Л. Сергеев
Сегодня мой юбилейный день и я заказал себе подарок - трек к Laguna de Los Tres.
Трек довольно длинный, начинается с пологого подъёма на 370 м на протяжении 3,3 км, потом тропа довольно долго тянется по плоскогорью и последний участок - довольно крутой подъём на 460 м на 2,1 км по неприятной каменистой тропе. На первом участке виды открываются только на долину - на Эль Чальтен и на речку зато начиная с плоскогорья дальше постоянные шикарные виды на Фитц Рой. Промежуточная задача, которую мне хотелось бы выполнить - это встретить рассвет уже на плоскогорье, увидеть Фитц Рой в рассветном цвете, желательно на фоне скрытого водопада. А для этого надо выйти ещё до рассвета. Рассвет сегодня в 5:40, мы уже давно растеряли спортивную форму, так что идти будем не быстро, а до водопада от начала тропы 5 км, так что нам понадобится часа 2.
Значит встаём в 2:30, собираемся и едем к старту. На маршрут выходим в 3:33. (Фото сделано позже, на обратном пути)
Начинаем подъём по тропе и вскоре выходим на смотровую площадку с видом на Эль Чальтен.
Идётся нормально. Тяжеловато, конечно, без хорошей подготовки, молодёжь нас обгоняет, но хорошо, что вчера размялись. На тропе довольно много людей, которые также стремятся наверх к рассвету. Ближе к концу подъёма начинают вылезать из-за холмов головы горных вершин.
Всё время посматриваю назад - как там с рассветом? Успеваем или нет? Я хотел выйти ровно в 3:00, но получилось, как получилось.
Перед рассветом выходим на смотровую площадку Mirador Fitz Roy. Солнце ещё не вышло но здесь уже человек 6 заняли позиции в ожидании. Делаю несколько фото и мы бежим дальше в надежде успеть к водопаду хотя бы в режимное время.
По пути к водопаду есть ещё несколько смотровых и я ловлю утренний свет на каждой из них.
Вот это то, что я мечтал увидеть!!!
К водопаду в лучший свет мы не успели, но, пока ещё длится режимное время, продолжаем бежать, ловя изменяющиеся утренние цвета.
И вот мы наконец у водопада. (Как выяснилось ND-фильтры я, конечно же, забыл в отеле)
Отдохнув и позавтракав у водопада мы продолжаем движение через сказочный лес ленга. Теперь без спешки и при свете его можно рассмотреть подробнее. В темноте он не менее сказочный, но не видно деталей и картинку домысливаешь сам. А тут все фантастические виды, созданные природой, передо мной. Иду и наслаждаюсь...
Ленга - дерево семейства буковых, одно из основных деревьев, растущих в Магеллановых субполярных лесах - это самый южный лесной массив планеты, расположенный в Патагонии и на архипелаге Огненная Земля. Здесь весь лес - это лес ленга. Других деревьев мы не видели. Эти леса населяет не так много видов животных, среди них - самый маленький в мире олень - уемуль (Huemul), южная выдра, карликовый броненосец, встречается пума. Но мы из них никого не встретили. Из птиц обитают магелланов дятел (Campephilus magellanicus), патагонский овсяночник (Phrygilus patagonicus), патагонский певчий пересмешник (Mimus patagonicus) и ещё некоторые виды.
Ближе к высоким горам и ледникам лес ленга превращается в редколесье иногда ленга растёт в виде кустов или группы небольших деревьев, но продолжают встречаться и участки высокого леса.
И надо всем этим царит Фитц Рой и его соседи. Местное название вершины Фитц Рой - Chaltén. Собственно, в честь неё и назван город Эль Чальтен. Впервые вершину Фитц Рой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фитц Роя, — командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, в частности, на борту был натуралист Чарлз Дарвин, труды которого сделали этот корабль одним из самых знаменитых в истории.
Рядом (слева от Фитц Роя по мере удаления от него) с вершиной Фитц Рой (Fitz Roy, 3405 м) расположены пики Серро-Пойнсенот (Cerro Poincenot, 3002 м), Рафаель (Aguja Rafael Juarez, 2450 м) и Сент-Экзюпери (Aguja Saint Exupery, 2550 м).
Серро-Пойнсенот (Cerro Poincenot, 3002 м) и Фицрой (Fitz Roy, 3405 м)
Сент-Экзюпери (Aguja Saint Exupery, 2550 м), Рафаель (Aguja Rafael Juarez, 2450 м) и Серро-Пойнсенот (Cerro Poincenot, 3002 м)
А мы тем временем приближаемся к кемпингу Пойнсенот.
Вот и сам кемпинг. Сюда приходят переночевать те, кто хочет увидеть рассвет у Лагуны Трёх.
После кемпинга переходим по мосту через реку Белую (rio Blanco).
За рекой тропа снова углубляется в лес и начинается подъём.
Вскоре тропа выводит на поляну двумя защитными навесами от непогоды и несколькими открытыми скамейками. Останавливаемся на отдых, отсюда начинается крутой участок тропы и нужно хорошенько отдохнуть.
После отдыха начинаю подъём (фото вниз с финального участка тропы)
Тропа каменистая и очень неприятная. Кроме камней приходится напрягаться на земляных участках, где много пересохшей пыли, которая под ногами ведёт себя как снег - очень плохое сцепление с поверхностью, постоянно приходится быть в напряжении.
Вот кажется ещё чуть-чуть и я наверху, но моренные валы всегда обманчивы - их, как правило, несколько.
Здесь моренных валов всего два и передо мной открывается долгожданный вид. К сожалению озеро почти полностью покрыто льдом, но всё равно - КРАСОТА!!!
Делаю несколько фото со второго моренного вала и спускаюсь вниз к озеру.
Возле самого озера полный штиль и дрону удалось немного полетать. В том числе запустил его на перемычку, чтобы снять два озера сразу. Слева Лагуна Сусия (Laguna Sucia) - оно гораздо ниже и уже освободилось от льда, справа - Лагуна Трёх (Laguna de Los Tres).
Внизу виды бирюзовые Laguna Madre и Laguna Hija, а за ними лазурная Laguna Capri.
Ну и, конечно, памятное фото
Пора возвращаться. Поднимаюсь на моренный вал и делаю прощальное фото.
Вода, взятая с собой закончилась, заправляемся освежающей ледниковой водичкой.
И снова мы окунаемся в сказочный лес ленга.
Фитц Рой провожает нас.
Рыжеошейнииковая овсянка решила спеть нам песню, чтобы подбодрить нас уставших.
На обратном пути решили завернуть к Лагуне Капри, чтобы остудить в холодной воде горящие ступни.
Здесь на мысу тоже есть кемпинг для палаточников.
Возле кемпинга в лесу встречаем самку магелланова дятла. Жаль, что не самца - у него вся голова красная, Но тоже здорово и неожиданно!
На Mirador Rio de las Vueltas открывается прекрасный вид на долину.
Вот уже и Эль Чальтен. Почти пришли.
В итоге у меня снова разошлись цифры с официальными:
Длительность: 10:30:00 Общее время с остановками: 13:00:00 (с 2 заходами на водопад) Дистанция 27,00 км Достигнутая высота: 833 м
[23.12.2023, Torres del Paine, Chile]
Последний раз редактировалось orionSP 02 мар 2024, 01:24, всего редактировалось 13 раз(а).
LA77 писал(а) 24 дек 2023, 13:26:Добрый день. Подскажите , пож-та, Вы бронировали авто на какую карту ? Не российскую? Или за наличные ? У какого прокатчика ? Спасибо.
Я бронировал в ON Rent A Car (Av. del Libertador 1831) с условием оплаты наличными на месте. Оплачивал в песо, которые получил при обмене в Буэнос-Айресе.
После вчерашнего мы с трудом проснулись и с не меньшим трудом передвигались. Ну я - точно. Поэтому день начали с отдыха - пошли прогуляться по городку.
В заведении под названием Bandidos Patagonicos с некоторыми трудностями был обнаружен очень вкусный аргентинский сидр 1888 (оказалось, что здесь он называется сидра). И, оснастив его парой эмпанадос на брата (ну и на сестру тоже), мы немедленно приземлились в этом заведении. Хотели ещё и кофе, но оказалось, что кофе здесь подают после 15:00. А вот сидр можно с утра. Гуманная политика заведения ;)
Неторопливо вымывая сидром молочную кислоту из мышц, мы обсуждали сможем ли мы так провести весь день. Сомнения были озвучены и, прикончив бутылку, мы пошли "вышибать клин клином" решили сходить в небольшой трек Chorillo del Salto.
Этот трек вначале идёт вдоль грунтовки и в двух местах её пересекает. Поэтому начинать его можно в трёх разных местах, выбирая нужную дистанцию трека от 7,4 км, если стартовать с той же парковки, с которой мы стартовали вчера на Laguna de Los Tres, до варианта от самой ближней к водопаду парковки, от которой до него всего 500 м. Учитывая наше состояние, мы решили сегодня ограничиться самым коротким маршрутом. 1 км - как раз то, что нам сегодня надо.
Комфортная широкая тропа идёт от парковки через лесок.
Ноги только начали вспоминать как ходить...
... а вот уже и водопад.
Немного поснимали и пошли обратно, любуясь лесом.
Завершить день решили в гриль ресторане дегустацией местных мясопродуктов с видом на Фитц Рой.
[25.12.2023, Torres del Paine, Chile]
Последний раз редактировалось orionSP 03 мар 2024, 17:53, всего редактировалось 4 раз(а).
"Русла ручьёв прорисованы лесом, Дымкой слегка горизонт занавесив, Солнце сжигает траву под горой, Лишь освежает дыханьем Фитц Рой..."
Организм почти пришёл в норму и сегодня мы направляемся на поиски точки, с которой, говорят, можно сделать очень классную фотографию Фитц Роя с его отражением в озере и степью на переднем плане. Краткое описание этого места я нашёл в одном из отчётов. Описание было вполне понятное, но вот трека к этой точке нет, так что нам предстоит найти путь. А начало трека совпадает с треком на Loma del Pliegue Tombado. Это сам по себе очень красивый трек, но его длина 18,6 км, а мы решили, что длинных треков нам пока хватит.
Трек начинается от визит-центра парка, внутри которого есть своеобразный музей парка.
Бегло ознакомившись с инсталляцией выходим к началу маршрута.
Почти сразу встречаем горлицу и стайку длиннохвостых лоек.
Здесь начинается несколько треков. Выходим на нужную тропу.
Тропа медленно и комфортно набирает высоту, петляя по открытым склонам холмов, изредка ныряя в лески ленга, прячущиеся в небольших долинах ручьёв. Жарко. Сегодня +18 и солнце палит неимоверно.
А позади открывается ещё один вид на Эль Чальтен.
Сказочный лес ленга всё время подкидывает какие-то образы, прячущиеся в сухих останках деревьев. Вот голова крокодила.
А вот вообще какое-то длинноносое чудовище.
Выходим на большую поляну, где тропа разветвляется. Правая ведёт к холму Loma del Pliegue Tombado, левая - к озеру Вьедма. От развилки нам рекомендуется идти ещё левее (перпендикулярно правой тропе).
В траве попискивают кайенские пигалицы.
Пробуем идти в нужном направлении, но тут очень много воды, а тропы никакой не наблюдается.
Куда идти не понятно. Шастать по болоту не хочется. Ну что же, бывают неудачи. Решаем пройти немного вперёд по тропе к холму Loma. Тут начинается большой и очень красивый лес ленга.
Но идти весь этот трек мы не собирались, так что, погуляв по лесу, поворачиваем обратно.
Не смотря на то, что заявленной цели мы достигли, трек получился очень красивый и приятный.
Длительность: 4:28:00 Общее время с остановками: 6:50:00 Дистанция 11,81 км Достигнутая высота: 470 м
После трека пошли расслабляться сидром. Но Bandidos Patogonicas оказался закрыт. Побродив немного по городку, обнаружили местную пивоварню с симпатичным двориком, где тоже был в наличии сидр.
И так хорошо засиделись, что решили здесь и поужинать. Тем более, что разговорились с хозяйкой, которая узнав, что мы из России, стала рассказывать как она ездила в Россию в 2018 году и проехала на поезде от Москвы до Новосибирска. И как ей там всё понравилось.
А ночью я решил попробовать ночную съёмку. Опыта в этом деле у меня нет, но что-то всё же получилось (сильно не ругайтесь). К сожалению Фитц Рой накрыла туча и его не видно.
С удивлением обнаруживаем на небе знакомое по северному полушарию созвездие Ориона. В центре кадра три звезды в ряд - пояс Ориона.
Для ночной съёмки мы немного отъехали от городка на ближайшую смотровую на город. Небо здесь без городской засветки обалденно глубокое и многозвёздное.
[25.12.2023, Torres del Paine, Chile]
Последний раз редактировалось orionSP 03 мар 2024, 19:13, всего редактировалось 5 раз(а).
Сегодня пройдём по маршруту через несколько смотровых площадок над городом Mirador Las Aguilas / Mirador De Condores.
Трек начинается как и вчерашний от визит-центра парка.
Это единственное что мы увидели от самого маленького в мире оленя.
Тропа почти сразу начинает набирать максимальную высоту, выводя нас на первую смотровую площадку Mirador De Condores.
Кроме двух заявленных основных, на маршруте ещё несколько смотровых площадок и с каждой открываются интересные виды. Народу здесь гуляет много, тем более, что сегодня опять жара +18 градусов и солнечно. На первой смотровой площадке немного зависаем, пока никого нет. Отсюда открывается прекрасный вид на Фитц Рой и его соседей.
Cerro Torre (3102 м) прячется в облаке.
Переходим на Mirador De Condores. Здесь полно народу, не протолкнуться. Многие дальше и не идут, остаются здесь.
Поэтому забираемся чуть выше, где никого нет - на верхнюю смотровую площадку.
Отсюда действительно видно как над ледниками парят кондоры. Смотровая площадка оправдывает своё название полностью.
Ну и очередной вид на Эль Чальтен с фоном в виде Фитц Роя.
Идём дальше на следующие смотровые, оглядываясь назад на горы.
Отсюда также неплохо просматривается наш первый трек в Эль Чальтене. Внизу видна тропа, а дальше она петляет по склону в траве и отсюда её не видно.
Длиннохвостый луговой трупиал (и за что его так?).
Поворачиваюсь назад и вижу, что Cerro Torre наконец скинул облачное покрывало и предстал во всей красе.
Здесь наверху ветер и приходится отдыхать, прячась в скалах.
Очередная смотровая.
Наконец выходим на вторую заявленную смотровую площадку.
Здесь отдыхают несколько человек. Я хотел пройти мимо молодой пары, когда заметил, что парень держит телефон, явно что-то снимая. Я остановился и стал ждать, когда он закончит. И тут его девушка молча показывает мне пальцем в направлении съёмки. А там на скале, в каких-то 10 метрах от нас ...
... сидит Кондор.
Я тут же расчехлил телевик и стал наблюдать за величественной птицей. Кондор ловил ветер. При сильных порывах он расправлял крылья и пробовал достаточно ли силы ветра, чтобы можно было ему довериться.
А́ндский ко́ндор — вид птиц из семейства американских грифов, единственный представитель рода кондоров. Это самая крупная летающая птица Западного полушария и самая тяжёлая среди всех хорошо летающих птиц. У самцов голова украшена мясистым тёмно-красным гребнем, а кожа на шее образует складки. Несмотря на то, что его длина от клюва до хвоста в среднем на 5 см короче, чем у калифорнийского кондора, по размаху крыльев (260—320 см) он значительно превосходит своего ближайшего родственника. Масса самцов составляет 11—15 кг, самок — 8—11 кг. Длина взрослых птиц варьирует в пределах от 100 до 130 см.
И вот, наконец, подходящий ветер...
Теперь можно и возвращаться.
У меня получилось:
Длительность: 2:30:00 Общее время с остановками: 3:30:00 Дистанция 6,00 км Достигнутая высота: 254 м
После трека опять зашли в полюбившийся пивной дворик угоститься сидром и попкорном. Хозяйка увидев нас закричала через весь двор: "Привет, Игорь!"
А над нами, на ветке дерева, в это время перекусывал Магелланов дрозд.
До ужин у нас ещё было немного времени и мы съездили к озеру Вьедма немного погулять по берегу.
[25.12.2023, Torres del Paine, Chile]
Последний раз редактировалось orionSP 03 мар 2024, 20:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Сегодня переезжаем в Чили. Как я уже писал с заправками здесь в Патагонии сложно и наш маршрут не оптимален с точки зрения длительности переезда, но оптимизирован с точки зрения проезда через заправки. После завтрака выезжаем в сторону Эль Калафате. Этот участок нам уже знаком. Здесь нас снова сопровождают гуанако, которых невозможно не фотографировать, так они близко.
Так же невозможно не остановиться и возле озера Архентино.
Проезжаем поворот на Эль Калафате и двигаемся в городок Esperanza, там есть заправка. После Эль Калафате поднялся сильнейший ветер, более 20 м/с. Машину кидает из стороны в сторону. Оказывается сильный поперечный ветер легко сдвигает машину, идущую на большой скорости, на 10, а то и на 20 см. Еду вцепившись в руль всеми конечностями. Особенно страшно, когда идёт встречный туристический двухэтажный автобус - он затягивает машину к себе. Так и кажется, что вот сейчас не удержу руль и меня хлопнет об бок автобуса. Но всё обошлось! Внизу в долине замечаем непонятное явление - то ли река парит, то ли что-то горит, непонятно. Сейчас, увидев это явление вблизи, я уже знаю, что штормовой ветер умеет захватывать воду из водоёма и поднимать её на очень большую высоту.
А вот гуанако ветра не боятся, только сбиваются в кучку.
Приезжаем в Esperanza, заправляемся до полного бака и едем дальше в сторону погранперехода Rio Don Guillermo.
Последний участок перед границей после поворота с шоссе 40 без асфальтового покрытия. Странно, неужели сложно проложить каких-то 10 км асфальта на границе? Подъезжаем к аргентинскому переходу. Совершенно безлюдно, дорога пустая, ничем не перекрытая, хоть дальше проезжай. Но мы люди порядочные, останавливаемся и идём стоящий рядом домик. Небольшое помещение, людей нет, в стене три окошка. В двух первых сидят девушки в форменных футболках и трещат (по другому не скажешь) между собой о своём о девичьем. В метре перед окошками лежит огромный страшный пёс (охраняет границу?) Бочком пробираемся к первому окошку. Не прекращая трескотню девушка принимает наши документы и спрашивает: "Вы в какую сторону едете? В Чили? Или в Аргентину?" Ей вообще всё равно. В это время подъехала ещё одна машина и пассажиры подошли во второе окошко. Только тогда тарахтение прекратилось - обе были заняты. Наши документы быстро проверили проштамповали и отправили в третье окошко, где сидел уже настоящий пограничник в форме. Он также быстро проштамповал документы на автомобиль и сказал, что можно ехать. Никакого досмотра, всё просто и быстро - на всё меньше 10 минут.
Едем по нейтральной полосе по грунтовке, в месте реальной границы на дороге появляется покрытие.
Подъезжаем к чилийскому переходу. Дорога перегорожена шлагбаумом, ходят пограничники, в сторону Чили стоит очередь из автобусов и автомобилей. Ставим машину, берём документы и заходим в павильон. Павильон полон народу, все с вещами. Посреди павильона стоит интроскоп для багажа и люди периодически подходят к нему пропуская свой багаж через аппарат, возле аппарата сидит пограничник и смотрит в монитор, другой помогает людям пропускать багаж. Мы ничего не понимаем - вытаскивать все чемоданы из машины или не надо. Ладно, идём так. Потребуют - принесём. Встаём в очередь. Пассажиры автобусов проходили долго, сновали между окошками, просвечивали вещи, что-то оформляли... Наконец мы уже приближаемся к окошку "Въезд". В соседнее окошко очереди нет, но на нём надпись "Выезд". Вдруг пограничник из окошка "Выезд" машет нам рукой, мол подходите. Быстро всё проверяет отправляет в следующее окошко. Там штампуют все документы, отправляют в третье. в третьем предлагают заполнить миграционные карты, в которых в том числе указываешь, что не провозишь продукты растительного и животного происхождения. Заполняем. Пограничник, работающий рядом с интроскопом, говорит: "Пройдите к машине" Проходим, открываем багажник, смотрит на чемоданы - открыть не просит. В Esperanza мы купили упаковку мясной-сырной нарезки, но не доели. и фрукты. На нарезку он говорит, что нет проблем. Фрукты надо оставить. Итого - 40 минут и мы в Чили. Шлагбаум поднимается.
В Чили пампа очень быстро сменяется зелёными холмами и озёрами. Ехать становится веселее.
Мы решили заехать в Пуэрто-Наталес - дозаправиться и поменять деньги (вдруг где-то понадобятся наличные, на чаевые, например). Совсем близко от погранперехода прекрасное место для отдыха на берегу озера. Вдруг кому-то пригодится. А мы хотим быстрее доехать до места, перегон сегодня длинный - 600 км и мы устали. поэтому проезжаем мимо.
На дороге приходится объезжать обедающую каракару.
Зайца видно сбила машина, а ему прибыток. Обыкновенная каракара, или каранча — одна из самых крупных птиц семейства соколиных. По своей величине и массе тела уступает только кречету. Общая длина тела 55—65 см, а вес — до 1,5 кг. Самцы и самки похожи по размерам и окраске. На голове — хохол и «шапочка» чёрного цвета. Распространена на открытых пространствах Южной Америки. Часто поедает падаль, отбирает добычу у других птиц.
Подъезжаем к Пуэрто-Наталес. Меня заинтересовало происхождение названия города и я полез рыться в интернете. Я знаю, что по-итальянски Natale означает Рождество, и мне показалось, что название города должно переводится как Порт Рождества или что-то подобное. Опять же, через два дня католическое Рождество, что символично. И действительно, оказалось, что в 1894 году немецкие исследователи Патагонии Эрнесто фон Хайнц и Курт Мейер назвали реку, которая впадает в северную часть нынешнего города Наталис. Это было связано с тем, что наблюдение за рекой произошло 24 декабря накануне празднования рождения Христа. А от реки уже назвали и город.
Времени на осмотр города у нас нет, поэтому, как и планировали, ограничиваемся заправкой, обменом валюты и кусочком набережной.
Черношейные лебеди
Выезжаем из города и вскоре сворачиваем с 9-ой дороги по указателю на пещеру Мелодона. Она и приведёт нас в парк. Над горами впереди сплошная завеса облаков, накрапывает дождь. Но дорога постепенно уходит правее и мы выныриваем на окраину дождевой зоны.
До пещеры идёт неплохой асфальт, но дальше это довольно убитая дорога, состоящая из участков сохранившегося асфальта, изобилующего ямами, гранитной дороги и (О чудо!) участков дороги, мощёных плиткой. Но сама дорога очень красивая и очень напоминает местами финские, местами норвежские пейзажи.
Наконец показались знаменитые Cuernos Del Paine. Как же здорово их увидеть наяву, а не на экране компьютера! Восторг!
К вечеру добираемся до нашего отеля (сам отель покажу завтра), заселяемся, ужинаем (оказывается здесь всё строго по времени и мы приехали за полчаса до окончания ужина, удачно!). После всего этого выхожу с фотоаппаратом поснимать, что попадётся на глаза.
Вид из окна коридора. Вот такая летающая тарелка зависла над соседней горой.
Ночные Cuernos Del Paine (слева здание ресторана при отеле).
Тропинка на смотровую площадку на холме над отелем.
Вид на Paine Grande и Cuernos Del Paine со смотровой площадки.
Территория отеля.
Вид снизу, от отеля.
[26.12.2023, El Calafate, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 03 мар 2024, 21:34, всего редактировалось 3 раз(а).
orionSP писал(а) 27 дек 2023, 06:42:наш маршрут не оптимален с точки зрения длительности переезда, но оптимизирован с точки зрения проезда через заправки
Не хилый крюк, почти 150 км из-за заправок. Cuernos Del Paine прекрасны! Вечерние фоты зачётные!
Кстати о времени... Да, действительно, времени катастрофически не хватает. Поэтому отчёт и отстаёт от идеи он-лайн дневника. Но я стараюсь. Как известно, наши гаджет постоянно следят за нами и записывают всякую статистическую информацию. после первой недели нашего путешествия смарт часы выдали информацию, что средняя длительность сна за последнюю неделю составила 4 часа 18 минут. С этим надо было что-то делать и мы стали корректировать свой график. После второй недели средняя продолжительность сна за неделю составила уже 5 часов 26 минут. Уже лучше! А то стала накапливаться усталость от отдыха. Да, да! Вот такой синдром обнаружен - Усталость от отдыха! Но вместе с увеличением времени на сон, стал ещё больше отставать мой он-лайн дневник. Так что в Чили мы решили снизить интенсивность треков и больше уделять времени созерцанию и отдыху. В результате (вот только сейчас посмотрел) - средняя продолжительность сна за последнюю неделю составила 5 часов 28 минут. Тенденция, как говорится, налицо ;)
Ну не мог, не мог я не встать на рассвете, когда за окном такая красота.
"Летающая тарелка" висит на месте. Наблюдает...
Вчера вечером обратили внимание, что на крыше над нашим номером что-то происходит - периодически раздаётся грохот, как будто кто-то гирю роняет. Утром обнаружился виновник происходящего - гусь, который повадился взлетать и всей своей тушей приземляться на крышу именно над нашим номером.
После завтрака собираемся и выезжаем на прогулку. Для начала едем к соседнему кемпингу Pehoe и поднимаемся на смотровую площадку. Такой себе минитрек - 360 м. Небо почти всё затянуто облаками. Со стороны Cuernos дует сильный ветер с ещё более сильными порывами.
Возле парковки у кемпинга на дереве сидят две каракары.
Виды со смотровой площадки.
Переезжаем на парковку возле отеля Explora. Здесь круговой трек 1,1 км с видом на водопад - фактически сток из озера Pehoe в реку Paine. Весь трек проходит по деревянным дорожкам. Мы идём против часовой стрелки.
После причала дорожка упирается в отель и надо пройти через него насквозь. Дальше дорожка приводит к водопаду.
После водопада тропа спускается берегу реки Paine и идёт вдоль берега почти у воды.
Ну всё, на сегодня "треков" хватит - дальше просто катаемся по смотровым площадкам, а их тут огромное количество. Да, виды несколько похожи, но мы не уставали любоваться прекрасными горами. Потерпите и вы...
Вид на водопад Salto Grande - фактически перелив озера Nordenskjöld в озеро Pehoe. Интересно, откуда тут скандинавское название озера? Ага! Озеро названо в честь шведа Отто Норденшельда, открывшего озеро в начале 20 века.
Перечислять остальные смотровые не буду, их много и все достойны остановки.
Периодически встречаются участки сгоревшего леса ленга. Рок (а вернее, безответственные туристы) преследует эти красивейшие места. На территории парка строго запрещено курить, или зажигать огонь... В последние годы парк столкнулся с разрушительными лесными пожарами, которые поглотили обширные пространства. 10 февраля 1985 года японский турист оставил, казалось, потушенный окурок, в результате чего возник пожар, охвативший почти 14 000 гектаров парка. Двадцать лет спустя, чешский турист перевернул печь и устроил еще один пожар, в результате которого сгорела площадь более 15 000 гектаров. Правительство Чешской Республики заплатило за 30 000 деревьев для восстановления леса на поврежденной территории. В конце 2011 года национальный парк Торрес-дель-Пайне снова стал жертвой огромного лесного пожара, который уничтожил более 17000 гектаров, на этот раз из-за того, что гражданин Израиля зажег туалетную бумагу в несанкционированном месте. Говорят же - курить вредно...
Так и катались весь день. К вечеру вернулись в отель поужинать и продолжать любоваться прекрасным видом на Cuernos из отеля.
[27.12.2023, Ushuaia, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 04 мар 2024, 00:25, всего редактировалось 2 раз(а).
И опять я не удержался и проснулся на рассвете. Единственное, дал себе поблажку - решил на улицу не выходить, а воспользоваться тем, что наши окна выходят прямо на Cuernos, установил фотоаппарат на штатив прямо в комнате и фотографировал фактически не слезая с кровати.
После завтрака в планах небольшой трек Mirador Condor. На смотровую можно выйти с двух сторон - со стороны нашего отеля и со стороны кемпинга Pehoe.
Нам удобнее от нашего кемпинга, да и трек с этой стороны короче (мы же чилим!). Правда лучше всё же переехать с паковки отеля на паковку трека около 100 м. Настала пора рассказать про наш отель. Мы остановились в отеле Hosteria Pehoe. Отель расположен на собственном острове с прекрасным видом на Paine Grande и Cuernos Del Paine прямо из окна номера, если повезёт с номером (нам повезло!). Правда забронировать на все 4 ночи его не удалось - на рождественскую ночь всё было забронировано. И это при том, что я бронировал примерно за полгода. Поэтому сегодня мы съезжаем на одну ночь в Campsite Central Premium. Парковка отеля находится не на острове, а на берегу озера, откуда на остров ведёт пешеходный мост.
Со старта трека и с самой тропы открываются виды на остров с нашим отелем.
Вот интересно, я заметил, что и в Эль Чальтене и здесь в каждой долине встречаются какие-то свои растения или животные, которых мы в других местах не видели. Вот и здесь, идя по тропе я вдруг увидел вот эти смешные цветочки.
Это не что иное, как орхидея Calceolaria Uniflora.
Тропа сначала траверсирует склон потом ныряет в небольшую долинку и начинает набирать высоту.
Метров за 15 до смотровой тропы от отеля и от кемпинга сливаются.
Ветер на верху просто сумасшедший. Фотоаппарат вырывает из рук, удержать его стабильно почти невозможно.
А на небе... Как там у Визбора? "И летающих тарелок в небе жуткий разнобой..."
А вот и наш остров-отель.
Обнаруживаю вокруг множество кустиков с красноватыми ягодами. Это Чаура (Chaura, Prickly Heath, Gaultheria mucronata). Родственница клюквы, брусники, черники и прочих вересковых. Обладает болеутоляющим свойством, используется в мазях. Из листьев делают ароматный чай. Ещё не дозрела, конечно, но есть уже можно.
При таком ветре наверху долго находиться не хочется, пора спускаться.
У меня получилось:
Длительность: 0:55:00 Общее время с остановками: 1:26:00 (без учёта времени на смотровой) Дистанция 2,86 км Достигнутая высота: 219 м
Едем на Salto Grande. Здесь есть трек на Mirador Cuernos.
Дорога от кафе до парковки у начала тропы закрыта из-за сильного ветра. Поэтому начинать приходится прямо от парковки у кафе. Выходим, наконец, на тропу. Здесь ветер уже почти штормовой, ещё чуть чуть и идти нельзя.
Salto Grande срывается с высокой ступени и дальше бурно стекает в озеро Pehoe по узкому каменному коридору.
Идём дальше. Минут через 5 пути, почти лёжа на порывах ветра, подумали "А оно нам надо?" и повернули обратно. От ветра уже начали уставать. Кажется, что дыхание останавливается от встречного ветра. Отдышались в кафе за чашкой чая, сфотографировали каракару и поехали дальше.
Мы едем в кемпинг, где у нас следующая ночёвка в палатке. Переезжаем по мосту через Rio Paine и как-будто попадаем в другой мир. Здесь полный штиль, никакого ветра. Чудеса! И это так хорошо! просто здорово!
В облаках видны Torres Del Paine.
А вот и наша палатка. Интересная конструкция.
Внутри палатки отлично, уютно, мягко, тепло и чисто. 2 тёплых спальника, 2 подушки, всё это на большом толстом мате. В палатке полно карманов для раскладывания вещей, чтобы не валялись.
Устраиваемся и идём на рождественский ужин в кафетерий.
Тут всё весело, по-молодёжному.
На улице жарят мясо к столу.
В общем, ужин прошёл задорно.
У палаток столики, молодёжь играет, поёт песни, общается. А мы пошли спать. Примерно в 23:00 всё стихло. Отбой.
[28.12.2023, Ushuaia, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 04 мар 2024, 00:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Вообще-то, при подготовке планировалось, что сегодняшний день будет использован под длительный (20 км) трек к Lago Torres. Но планы накидывались примерные и их выполнение, конечно, следовало соотносить с погодой и самочувствием. Я вообще, проглядывая заранее прогноз погоды, и читая отчёты про Патагонский трекинг, рассчитывал, что как минимум половина дней будет дождливых, а другая половина ветреных. И в Аргентине и в Чили. Однако, Аргентина преподнесла сюрприз - все дни в Эль Чальтене оказались солнечными, жаркими и безветренными. И, соответственно, все дни были потрачены на трекинг. Пока мы были в Эль Чальтене, я смотрел прогноз погоды на Torres del Paine. И там каждый день был дождь. Но и Чили в плане погоды оказалось сюрпризом. Да, было пасмурно. Да, всё время дул сильнейший ветер, от которого начинала гудеть голова. Но дождя не было. Хотя и ветер мог оказаться серьезным препятствием. На сегодня вчерашний прогноз обещал дождь, мы довольно сильно подустали в Эль Чальтене, и вероятность длинного трека стремилась к нулю. В визит-центре при въезде в кемпинг висел монитор постоянно показывающие свежий прогноз, который обещал на завтра наихудшую погоду по ветру - 17 узлов с порывами до 40 узлов. Это почти шторм. Нет, в такой ветер мы идти не готовы. Значит продолжаем чилить...
Встаю рано утром посмотреть, что с погодой в реальном времени.
Торрес в облаках, начинает идти дождь, ветер значительно усилился и поднимает с дорожек облака пыли.
Из долины, по которой идёт тропа к Lago Torres, выдувает облака.
Идём завтракать и после завтрака выезжаем к озеру Azul. Незвание озера переводится как Синее. Ну что ж, посмотрим какое оно синее. Вид в зеркале заднего вида заставляет затормозить, схватить фотоаппарат и выскочить из машины.
Едем дальше и вскоре встречаем на дороге препятствие, которое не желает освобождать проезжую часть.
Останавливаемся на смотровой площадке и наблюдаем как ветер поднимает воду с поверхности озера и выносит её на берег. Удивительное зрелище! Не ожидал, что такое возможно.
До озера Azul ехать от кемпинга примерно полчаса и вот мы на месте. Нас встречает важно расхаживающая каракара.
Отсюда хорошо видны Торресы. Смотрю и меня терзают сомнения - может зря не пошли...
Располагаемся на берегу озера и начинаем фотосессию.
Torres del Paine (слева направо) - Torre Sur (2850 м), Torre Сentral (2800 м), Torre Norte (2600 м).
От озера берегом отделена небольшая полоска воды - такой мелкий "лягушатник", который местные птицы облюбовали под воспитание и обучение птенцов.
Чернолицые ибисы
Андский гусь с семейством.
Андская лысуха
Южно американские широконоски...
Вдруг я спиной почувствовал сзади какую-то движуху. Повернулся и вижу как кони идут к водопою.
На обратном пути наконец сделал фото, которое давно хотел - гуанако на фоне синего неба.
А потом ещё в виде бонуса - гуанако, загорающие на пляже...
А Торреса, тем временем совсем очистились от облаков.
Мы возвращаемся в Hosteria Pehoe на ещё одну, последнюю ночь, в Чили. Завтра возвращаемся в Аргентину.
[29.12.2023, Ushuaia, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 04 мар 2024, 08:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Завтракаем и выезжаем в сторону Пуэрто Наталес - надо дозаправится, боюсь не хватит до Esperanza. Ну и деньги оставшиеся надо бы потратить. Можно было и не менять. В Чили везде принимали оплату картой, курс стабильный - за наличные ничего особо не выигрываешь, даже чаевые включили в счёт для оплаты картой.
Сегодня ветер потише, чем в предыдущие дни и я заезжаю к отелю Rio Serrano, где хотел сделать фото с дрона с рекой на переднем плане.
Вид со смотровой Mirador Rio Serrano
Вид оттуда же на отель Rio Serrano и соседние отели.
А вот и фото с дрона.
Заправились, потратили деньги, правда все не удалось, кое что осталось. И поехали на границу знакомым путём. На чилийском переходе стоит автобус, но они уже оформились, так что нам повезло - очереди нет. В результате чилийскую границу прошли за 3 минуты. Аргентинскую - за 10 минут (успели обойти автобус). И в 18:00 мы уже в Эль Калафате в том же отеле, в котором провели одну ночь после прилёта. Заселяемся и идём ужинать в город, ну и город хоть немного посмотреть.
Пёс ждёт ужин.
Не знаю, что досталось псу, а наш ужин вышел замечательный.
А теперь вечерний очень симпатичный Эль Калафате.
На почётном месте памятник погибшим во время конфликта на Мальвинских островах.
Это вообще очень болезненная тема для аргентинцев. Мы достаточно часто встречали на дорогах указатели такого типа.
Вверху справа написано "Malvinas Argentinas" - "Аргентинские Мальвины" и расстояние до них. Внизу слова надпись "Malvinas nos une" - "Мальвинские острова нас объединяют".
Для тех, кто не в теме, история такова. В 1820 г. Фолклендские (Мальвинские) острова, принадлежавшие прежде Испании, были провозглашены территорией Аргентины. В 1833 г. они оказались захвачены Великобританией, в 1841 г. стали её колонией и в течение 19 в. заселялись британскими подданными. В 1964 г. специальный Комитет ООН включил Фолклендские (Мальвинские) о-ва в список территорий, подлежащих деколонизации. В 1965 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2065, требующую, чтобы обе стороны продолжили переговоры о государственной принадлежности Фолклендских (Мальвинских) о-вов. Позиция Лондона основывалась на праве на самоопределение народов: жители Фолклендских (Мальвинских) о-вов являются британскими подданными и хотят сохранить связь с Великобританией. Аргентина настаивала на своём суверенитете над островами, провозглашённом в 1820 г. К середине 1970-х гг. переговоры зашли в тупик.
19 марта 1982 г. аргентинские скупщики металлолома высадились на о. Южная Георгия и подняли национальный флаг. Инцидент вызвал протесты Великобритании и подозрения в причастности к акции аргентинских военных. Буэнос-Айрес принял решение действовать. 2 апреля состоялась высадка морского и воздушного десантов (около 1500 человек) на Фолклендские (Мальвинские) острова.
5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС Аргентины перед высадкой морского десанта на территории островов. Конфликт завершился поражением Аргентины. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.
Ни одно из государств официально не объявляло войну, хотя правительства как Великобритании, так и Аргентины утверждали, что острова являются зоной военных действий, и официально признавали, что состояние войны и боевые действия между государствами почти исключительно ограничивались территориями, ставшими предметом спора, и районом Южной Атлантики, в которой они расположены. Вот такие дела...
[29.12.2023, Ushuaia, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 04 мар 2024, 19:31, всего редактировалось 5 раз(а).
"В мире много ещё разных мест, У меня на каждое денёчек есть. И пусть скучаю я совсем чуть-чуть. Знаешь, я обязательно вернусь.
Две недели или на жизнь, На куда не важно, не важно, не важно! Просто лететь!" "Где я?" Макс Корж
В аэропорту Эль Калафате возле стоек регистрации обнаружили вот такой магазин.
Торговая марка "Мамушка" (с ударением на втором слоге), существует уже лет сто. Аргентина - страна эмигрантов. Когда-то русские завезли сюда матрёшек. А слово "матрёшка" каким-то образом трансформировалось в "мамушка". И теперь это крупная торговая марка изготавливающая шоколад и продающая его в своих фирменных магазинах.
Мы летим в Ушуайю (Ushuaia) - самый южный город планеты. Не смотря на то, что он самый южный, он находится на широте, сравнимой с Москвой. Москва - 55°44′24.00″ северной широты, а Ушуайя - 54°48′26″ южной широты. То есть, Ушуайя находится дальше от южного полюса, чем Москва от северного.
В Ушуайю из Эль Калафате лететь быстро - всего 1 час 15 минут. Вылетаем мы утром, так что у нас впереди весь день. Но в результате день сложился как-то бездарно. В Ушуайе +8 градусов и штормовой ветер. Порывы ветра сбивают с ног. Прилетевшие туристы, выходя из аэропорта от неожиданности визжат и ловят свои чемоданы, которые уносит ветром. Всё, что мы знали о ветре - бесполезные знания. К нему надо приучаться теперь заново... К такому ветру... Что-то похожее было в Исландии, но как-то нежнее. С трудом выстаиваем очередь на такси. Сотрудник службы такси держит дверь двумя руками, чтобы мы сели в машину. Приезжаем в отель - там большая испанская семья у стойки решает вопросы заселения. Решает очень долго - 1,5 часа. Наконец наша очередь, но заселяться ещё рано. Регистрируемся, оставляем вещи в камере хранения и отправляемся завтракать в город. В городе ветер меньше, чем в аэропорту (он расположен на полуострове сильнее обдуваемом ветрами) и можно как-то существовать.
Недалеко от отеля порт, в котором стоят круизные лайнеры разных компаний. Сюда любят возить туристов.
Тема города - пингвины, ведь это самы близкий к Антарктиде город. И пингвинов можно увидеть прямо здесь, на острове Isla Martillo. Туда возят экскурсии на кораблике.
Ещё одна тема города, которая нещадно эксплуатируется с целью добычи денег из туристов - заключённые. Ушуайя начиналась в конце XIX века как городок вокруг тюрьмы, куда помещали заключенных, в том числе и многочисленных политических, различные милитаристические правительства. Что-то типа нашего ГУЛАГА. Сейчас в тюрьме сделали музей. А в магазинах продают всяческую одежду в жёлто-чёрную полоску, от футболок до варежек.
Ну и крабы - тоже тема. Здесь все едят королевских крабов.
После обеда пошёл дождь, который вместе с ветром полностью отвратил нас от желания гулять и мы отправляемся отдыхать в отель.
[29.12.2023, Ushuaia, Argentina]
Последний раз редактировалось orionSP 04 мар 2024, 19:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Интересный дорожный знак, он показывает с какой стороны нельзя садиться в машину? Ushuaia - вы опять вернулись в зиму летом :). Южнее только Антарктида! :) Фотоохота отличная получается. Теперь добавить пингвинов, тюленей и китов, и будет комплект!
Игорь, замечательное путешествие, замечательные места и, самое главное - замечательный отчет. Подробный, динамичный, полный отличных фотографий! Просто чудо! И ты все успеваешь! Ну а про кондора и фотографии гор на восходе - я вообще молчу!
С огромным удовольствием читаю, восхищаюсь и удивляюсь. Восхищаюсь шикарными фотографиями ( особенно горы в лучах восходящего солнца и птицы) и удивляюсь как вы все успеваете! Да ещё столько фотографий показать.
Желаю вам хорошей погоды и увидеть то, что запланировали и даже больше!
Дорогие читатели отчёта и друзья! Я почти догнал отставание в моём он-лайн отчёте. Но, к сожалению, обстоятельства заставляют меня приостановиться. Мы отправились в экспедицию в Антарктиду, там отпразднуем и Новый Год. На судне интернет есть, но большие объёмы информации он не пережёвывает. Я сегодня потратил 1,5 часа в попытке загрузить 1 фотографию. Бесполезно. (
Поэтому, лучше уж я побольше поснимаю, чем буду тратить время на бесплодные попытки победить хромающий интернет (Спасибо Илону Маску за Starlink!)
Так что прощаюсь с вами до возвращения. Но если с интернетом что-то изменится, обещаю появиться с очередным постом.
orionSP писал(а) 28 дек 2023, 06:58:Ну не мог, не мог я не встать на рассвете, когда за окном такая красота.
Потрясающий рассвет! И как же здорово снова увидеть полюбившиеся места, прогуляться по ним ещё раз в вашем отчёте!
orionSP писал(а) 28 дек 2023, 06:58:Так и катались весь день. Вечеру вернулись в отель поужинать и продолжать любоваться прекрасным видом на Cuernos из отеля.
Вид из окна на миллион!
orionSP писал(а) 28 дек 2023, 14:56:Со старта трека и с самой тропы открываются виды на остров с нашим отелем.
Странно, но мы этот остров вообще не видели.. Туда только пешочком? Есть специальная парковка для машины на материке?
orionSP писал(а) 29 дек 2023, 08:12:Не знаю, что досталось псу, а наш ужин вышел замечательный.
Очень ждем продолжения! Надеюсь, что у Вас все хорошо, погода не подкачала и Антарктида вам понравилась. Увидеть ее и пингвинов - моя мечта. Но из-за качки и морской болезни, скорее всего неосушествимая. :(
Ветер немного стих и мы собираемся погулять по Tierra del Fuego National Park (Национальный Парк Огненная Земля). Сдали номер (сегодня вечером начинается следующий большой этап нашего путешествия и мы переезжаем в другой отель), поставили чемоданы в камеру хранения. Я попросил портье заказать нам трансфер, но не просто такси в парк, а чтобы водитель по дороге заехал сначала на железнодорожную станцию Fin del Mundo («Край Света»), подождал нас, потом завёз нас к почтовому отделению отправить открытки, опять подождал нас и уже потом отвёз в парк. Обратно решили добираться рейсовым автобусом - на дальней точке трека есть автобусная остановка. Билеты на автобус, портье сказал, можно купить у водителя автобуса.
В конце XIX века на архипелаге Огненная Земля основали исправительную колонию. Первые заключённые прибыли туда в 1884 году. В 1902 году началось строительство комплекса зданий для обслуживающего персонала. Одновременно была проложена железная дорога на деревянных рельсах для транспортирования строительных материалов. Первоначально тягловой силой железной дороги были быки, которые тянули вагоны по узкой колее шириной менее 1 м. В 1909 году начальник колонии известил аргентинское правительство о необходимости усовершенствования железной дороги, и в 1909—1910 годах были проложены новые пути шириной 600 мм для паровоза. Эта обновлённая железная дорога связывала колонию с лесничеством и пролегала вдоль береговой линии до городка Ушуайя, который быстро развивался. Железная дорога была известна под названием «Поезд узников» (Tren de los Presos) и поставляла в город древесину, необходимую как для строительства, так и для бытовых нужд.
По мере того как вырубались окрестные леса, железная дорога постепенно продвигалась вглубь острова, вдоль долины реки Пипо и поднималась в горы. Постоянное строительство железной дороги давало возможность расширять колонию и город.
В 1947 году исправительную колонию закрыли и на её месте основали военно-морскую базу. Два года спустя, в 1949 году, землетрясение на Огненной Земле разрушило бόльшую часть дороги. Правительство приложило усилия для расчистки линии и восстановления железнодорожного сообщения, несмотря на отсутствие заключённых. Однако железнодорожная линия оказалась нерентабельной и в 1952 году её закрыли.
В 1994 году железную дорогу решили возродить как туристическую, перешили на колею 500 мм и она снова заработала, хотя по сравнению со своим прошлым, тюремным, вариантом она стала просто роскошной — с вагоном-рестораном и с шампанским в этом ресторане. На обновлённой железной дороге поезда отправляются от станции «Край света» (примерно в 10 км от аэропорта Ушуайя) и прибывает на конечную станцию El Parque, откуда посетители могут вернуться на начальную станцию тем же поездом или продолжить экскурсию по Огненной Земле.
Мы не планировали кататься на поезде и заехали только осмотреть станцию Fin del Mundo. Когда подъехали к станции тучи совсем заволокли небо и пошёл снег.
Вот такой паровоз таскал вагоны раньше.
Сейчас поезд выглядит вот так.
Внутри станция тоже адаптирована под туристов.
На въезде в парк рейнджеры греются мате. Тут же подбегают к нам и обилечивают прямо в машине. Весело и задорно.
Следующее место назначения - почтовое отделение Correo del Fin del Mundo. Это любопытное почтовое отделение находится уже после въезда в парк на берегу залива Бигль, в бухте Bahía Ensenada Zaratiegui и является последним в Аргентине. В настоящее время отправить текст или фотографию так же просто, как нажать кнопку на мобильном телефоне и получить это сообщение можно за несколько секунд. Но иногда почтовая открытка является лучшим вариантом или, по крайней мере, самым поэтическим.
Это почтовое отделение является самым южным на континенте. Здесь вы можете попросить поставить штамп в паспорте, который подтверждает, что вы побывали в этом месте. Простая снаружи конструкция обклеена наклейками, оставленными посетителями, и располагается на пирсе, который уходит в море на несколько метров с горами на заднем плане.
Это старый почтальон, В этот день он не работал, а ходил рядом с отделением и общался с туристами. Может быть он уже и вообще не работает, но на многих открытках, продающихся внутри, его можно увидеть.
Когда мы отправили несколько открыток и вышли, погода улучшилось, а количество туристов на берегу и в очереди существенно прибавилось - подошли экскурсионные автобусы.
Пора ехать в парк, пока все эти люди не заполнили треки.
Таксист подвёз нас прямо к началу первого трека и мы с ним простились.
Химанго - хищная птица из рода крикливых каракар семейства соколиных.
Не устаём любоваться колоритными видами магелланова леса.
Возвращаемся назад. К следующему треку надо немного пройти по дороге.
Здесь начинается два трека. Мы идём Senda Mirador Lapataia. Погода быстро меняется - то затягивает и начинает идти дождик, а иногда и снег, то появляется солнце и становится повеселее.
Это всё-таки национальный парк и у деревьев часто можно встретить таблички с названиями. Это знакомое уже нам дерево ленга.
Нам деревьях часто встречаются вот такие образования.
Выходим на обзорную площадку на устье реки Lapataia и одноимённый залив.
Верхушки холмов припорошены свежим снегом, а внизу погода всё лучше и лучше.
Спускаемся к заливу, здесь начинаются многочисленные мостки к берегу залива.
На мостках полно народу (нам парковке несколько автобусов) и мы быстро сворачиваем с мостков на ещё один трек.
На этом маршруте совершенно сказочный лес и встречаются интересные цветы, которых мы раньше не видели.
Орхидея Codonorchis наблюдает за нами.
Здесь на виденных уже ранее наростах полно странных оранжевых грибов. Это - жао-жао, или на латыни Cyttaria, который так-же называют индейским хлебом, — это гриб-паразит, который произрастает исключительно на одном виде деревьев нотофагус, больше известном в народе как коиуэ, или антарктический бук. Это дерево, родственное буку ленга, произрастает исключительно в Патагонских лесах, а соответственно и гриб жао-жао можно найти только в лесах Патагонии за небольшим исключением.
Согласно научным исследованиям гриб жао-жао появился на нашей планете примерно 150 млн лет назад, то есть в период начала раскола единого материка Гондвана. Поэтому этот гриб также точечно можно встретить в Океании. Но, поскольку эволюцию Cyttaria на разных континентах проходила по разному, то виды, произрастающие в Патагонии съедобные, а в Океании несъедобные.
Жао-жао называют индейским хлебом, так как коренные народы и цивилизации южной части Патагонии употребляли эти грибы в пищу и делали из них алкогольный напиток чичу. Основная причина употребление этого гриба — его доступность для добычи, так как он произрастает на деревьях: протянул руку и еда у тебя в руках, причем в больших количествах. Для европейцев этот гриб был открыт Чарльзом Дарвиным в его экспедициях по Южной Америке.
Cyttaria или жао-жао — паразитирует исключительно на деревьях нотофагус, поэтому и присутствует только там, где произрастает его хозяин. Cyttaria по своей форме это шары, образованные из чашевидных спор, встроенных в матрикс. Все они плодоносят исключительно весной. Этот гриб образуется на деревьях в виде опухоли и генерируется самим деревом, которое в попытке защитить себя начинает выделять гормоны, запускающие рост гриба.
Лечебные свойства жао-жао начали изучать не так давно, с конца 1990-х годов. Но уже известно об его противоопухолевых свойствах благодаря цитотоксической активности в опухолевых линиях лейкоза человека. Также он обладает потенциалом иммуномодулирующего эффекта и антиоксиддантными свойствами.
Жао-жао можно есть просто как сырой фрукт, он обладает приятным сладким вкусом. Так же в сыром виде его можно добавлять в салаты. Из жао жао готовят различные соусы и мармелад. Наличие сахара и природных дрожжей способствуют тому, что из этого гриба можно делать алкогольные напитки путём самоброжения.
На этом маршруте особенно много табличек у растений. Некоторые расшифровываем с помощью интернета, а некоторые понятны и так (но непонятно, действительно это относится к растению???).
Тропа выводит к уютной бухточке с видом на залив.
А в соседей бухточке установлен небольшой маяк.
После это маршрута ещё немного погуляли по мосткам.
В город вернулись нам рейсовом автобусе, который отправляется прямо из бухты Lapataia. Поели крабов в известном заведении, где мужская часть семьи ловит крабов, а женская часть готовит и кормит туристов.
Заселились в новый отель с прекрасным видом на город и пролив Бигль ...
... и с не менее прекрасным баром, где и провели остаток вечера.
Огненная земля сурова и прекрасна одновременно! Я бы не отказалась бы от нескольких лет ссылки туда :)) Таня на берегу залива так и просится в рамочку и на стену! Но за что Лену-то так? :))
Когда плохо знаешь язык отдельные фразы залетают иногда и прилипают надолго, по каким-то признакам легко запоминаются и ты повторяешь их бесконечно. В Ушуайе у меня случилось две таких фразы. Первая - Fin del Mundo (Конец света или Край земли). Она написана кругом на рекламе, на вывесках ресторанов, встречается в названиях, поэтому крутится бесконечно на языке. Да и произносится как-то легко…
Вторая - per dos (для двоих) часто произносится в ресторане, когда заказываешь еду. Звучит как выстрел, как короткий тост и тоже очень прилипчива.
Сегодня начинается наш Антарктический Новогодний экспедиционный круиз. Утром мы сдали чемоданы организаторам прямо в отеле, позавтракали и выписались. В 17:30 мы встречаемся с организаторами возле порта у памятного знака Fin del Mundo (опять же).
Но до вечера надо себя чем-то занять и мы едем прогуляться по лесу. Уже не по ухоженному парку, а по дикому лесу. И подышать морем. К востоку от Ушуайя есть трек вдоль моря Sendero Estancia Túnel. Туда-обратно едем на такси. Такси здесь не принято останавливать на улице. Надо или заказывать через приложение (по телефону) или подойти к официальной остановке такси - их довольно много по городу и там всегда стоят такси в ожидании пассажиров. Мы подошли к офису такси на набережной, нашли англоговорящего менеджера, попросили его проинструктировать таксиста, чтобы он отвёз нас к началу трека и забрал оттуда же через 2 часа и поехали.
Начало трека действительно похоже на туннель - ныряешь в узкий скальный коридор под крышей леса.
Тут тоже есть гуляющие, но их гораздо меньше, чем в нацпарке.
И много грибов жао-жао.
Мы дошли до смотровой площадки Mirador de la palestra и полюбовались оттуда видом на чилийские горы, подсвеченные солнцем, на противоположном берегу пролива Бигль.
Склоны холма смотровой площадки богаты кустами чауры и здесь она более спелая, чем в Чили.
Потом вернулись метров 50 назад и увидели слабо натоптанную тропинку, ведущую вниз к пляжу.
То что надо! Спустились туда и оказались вдвоём на краю света и больше никого рядом. Вот такой Fin del Mundo per dos!
Вернулись в город, выпили кофе в кофейне, заодно поболтав по Скайпу с друзьями.
После отправились к памятному знаку Fin del Mundo.
Здесь уже ждал автобус, который отвёз нас к трапу нашего судна Sea Spirit.
[10.01.2024, здесь и далее - Королёв, Московская обл., Россия]
Последний раз редактировалось orionSP 05 мар 2024, 08:05, всего редактировалось 7 раз(а).
"Если не найду пути обратно, Назад вернусь хоть через южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра, Сейчас тем более." "Стань" Макс Корж
... как же захотелось забраться куда-нибудь подальше, чтобы никто там не нашёл, в какую-нибудь фантастическую страну. Хорошо бы именно в фантастическую, легендарную, сказочную. В какую-нибудь Атлантиду, о которой все читали или, хотя бы слышали, но никто никогда не видел. Такой сказочной, загадочной и недостижимой Атлантидой для нас стала Антарктида. Конечно добраться туда не просто, а самостоятельно это сделать практически невозможно, но исполнить мечту у нас получилось. Вот уже сегодня мы это почувствовали, поднимаясь по трапу на экспедиционное судно Sea Spirit.
Нас встретили апельсиновым соком и отправили на ресепшен - регистрироваться и получать ключи от кают.
Быстро получили ключи от каюты и пошли осматривать свою обитель на следующие 10 дней. Чемоданы уже в каюте. Приятно.
На этом мониторе каждый день с утра транслировали программу на день. Кроме того, программа всегда висела на доске объявлений. А о важных событиях (тренировки, получение снаряжения, рекапы, брифинги, высадки и праздничные мероприятия) объявляли по громкой связи. Так что, не смотря на плотную программу, подсказка всегда была под рукой и мы ничего не пропускали.
Идём наблюдать за отходом.
Всё! Отошли! Мы на пути в Антарктиду!!!
Перед нами идут ещё несколько больших круизников. Людно здесь. Неужели все в Антарктиду? Надеюсь, там они как-то рассредоточатся...
Пора знакомиться с нашей программой на сегодня:
После ужина, отправляемся на Приветственный брифинг, где нам рассказывают о планируемой программе по дням и местах высадок.
Затем проходим обязательный инструктаж по безопасности.
И под конец дня - учебная шлюпочная тревога. Каждый должен знать что делать и куда бежать в случае тревоги.
Первый день экспедиции подходит к концу, а земля за кормой всё дальше и дальше...
Сколько счастья на лицах! Будто не иструктаж по безопастности проходят, а инструктаж по приключениям :))
orionSP писал(а) 12 янв 2024, 00:19:После ужина, отправляемся на Приветственный брифинг, где нам рассказывают о планируемой программе по дням и местах высадок
От одной только карты уписаться можно!! Здорово!! В предвкушении...
orionSP писал(а) 12 янв 2024, 00:19:Перед нами идут ещё несколько больших круизников. Людно здесь. Неужели все в Антарктиду? Надеюсь, там они как-то рассредоточатся...
Да. Я была на одном из них, Norwegian Star, мы вышли 29-го из Ушуайи в Антарктиду…
