Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
ПУ2 писал(а) 12 июн 2019, 08:18:«Однорукая Дама» на фоне несуразных современных жилых коробок в стиле конструктивизм выглядела, пожалуй, как золотая фикса в улыбке немолодой продавщицы сельпо райцентра Шелопугино Читинской области.
Еще один перл
ПУ2 писал(а) 12 июн 2019, 08:18: с обязательной фото-айфон-сессией для девочек в стиле «я в марте 2019 года была на стенах Castillo de Gibralfaro на фоне холма Cан-Кристобаль, с которого королева Изабелла Кастильская лично руководила обстрелом мавританской цитадели при ее осаде», ушло часа два.
Ну да, девочки - они такие девочки, а как же?
ПУ2 писал(а) 12 июн 2019, 15:55:Я всегда считал, что в Испании укрепленные мавританские замки с расположенными внутри стен дворцами-резиденциями правителей, принято называть «алькасарами». А «алькасабами» называют цитадели, то есть укрепленные оборонительные сооружения с военными гарнизонами, имеющими чисто оборонительный характер и чтобы жители видели, кто в эмирате хозяин.
Алькасар - укреплённый замок, а Алькасаба - цитадель, крепость. Это вроде так и считается... Здесь получается - Алькасаба как бы в квадрате, две крепости одна в другой. Малага - просто замечательная у вас. Ждём продолжения
Читатели-соучастники, оставляющие комментарии, Вам особое спасибо!
Теперь лично:
Виталий!
Вот ты, такой внимательный и наблюдательный путешественник, про крепости зорко подметил. И ты, конечно, прав на все сто (проценты имеются ввиду) касательно сравнения неприступности мавританских фортификаций и мальтийских.
Но тут необходимо иметь ввиду, что рыцари свои главные крепости на Мальте строили в XVI-XVII веках, тогда как мавры цитадели возводили в XI-XIV. То есть примерно так между ними как минимум 200-300 лет разницы. За такое время мастерство в создании средств и обороны, и нападения сильно возрастает, ведь да?
Возьмем, к примеру, хотя бы бронетехнику.
Какой-нибудь броневик времен Первой Мировой, ну хотя бы «Остин-Путиловец» (с которого, кстати, сам Ленин выступал) с пулеметным вооружением и нынешний, современный израильский бронетранспортёр «Нагмаш Меркава». Кто из них совершеннее и пожжет другого, случись вдруг прямое бое-столкновение?
Правильно - «Меркава», хотя с нее не то, что Ленин, но даже Авигдор Либерман не выступал. И не потому, что «Меркава» зарубежная, израильская, а из за того, что создана на сто лет позже, чем наш «Путиловец».
Читаю с огромным удовольствием! Геологические термины звучат как музыка. И ужасно ваши нравятся исторические вставки-фольклор и такое вот)):
ПУ2 писал(а) 12 июн 2019, 08:18:«я в марте 2019 года была на стенах Castillo de Gibralfaro на фоне холма Cан-Кристобаль, с которого королева Изабелла Кастильская лично руководила обстрелом мавританской цитадели при ее осаде»
С удовольствием буду читать дальше, тем более мы тоже в марте были в этих краях, хоть и не так масштабно.
Так, газон я покосил, теперь о Пабло Пикассо. Какая Малага без Пабло?
Основоположник кубизма, выдающийся живописец, график, скульптор. По рейтингу открытых художественных аукционов - самый дорогой художник мира (если не считать Леонардо да Винчи).
Уважаю.
Незримое виртуальное присутствие Пикассо ощущается в Малаге повсеместно. Особенно сильно – на площади Мерсед, где он родился в доме номер пятнадцать. Теперь здесь музей.
Уже в ранние годы маленького Паблито окружали сплошь женщины: горничная, бабушка, две незамужние тетки и, конечно, мама. Мама сформировала ту знаменитую самоуверенность будущего художника, что сопровождала его всю жизнь.
«Если ты будешь монахом - то станешь Папой, - говорила мама малышу, а если солдатом то непременно дослужишься до генерала». Паблито маму слушал и играл в песочек в центре площади Мерсед у памятника либералу и борцу с испанским абсолютизмом генералу Торрихосу.
Очень рано Паблито начал рисовать. Как утверждают его биографы, сначала он просто калякал на промокашках, превращая чернильные кляксы в животных и человечков. Со временем его рисунки становились более осмысленными. На страницах учебника «Наставления в литературе» он вполне реалистично нарисовал спаривающихся осликов и написал неказистый детский стишок:
Без лишних церемоний Подняла ослиха хвост. Пристроился к ней сзади Осел, незваный гость.
В восемь лет отец посвятил его в ритуал боя быков и маленький Пабло написал свою первую картину маслом «Picador».
И коррида, и тема взаимоотношения полов его волновали уже в младшем школьном возрасте.
«Секс с младых ногтей был любимейшим моим занятием, - признавался Пикассо в зрелые годы. Мы, испанцы, - это месса утром, коррида после полудня и бордель поздно вечером».
Сейчас бронзовый Пикассо сидит в углу площади Мерсед и смотрит, как люди весело гуляют у места его рождения: выпивают в открытых ресторанчиках и поют песни.
Если чуть отойти от площади Мерсед на юг то попадешь на пешеходную улицу Гранада.
В самом ее начале в небо упирается колокольня собора Апостола Сантьяго (Santiago Apostle Parish Malaga), построенного в стиле «мудехар» на месте мавританской мечети.
Здесь восьмого декабря 1880 года венчались родители Пабло - Хосе Руис и Мария Пикассо, а спустя чуть больше девяти месяцев уже крестили и его самого.
Совсем рядом располагается и старинный еврейский райончик La juderia de Malaga. Как раз в его центре – та самая знаменитая бодега El Pimpi, о которой речь уже шла выше. Здесь дух великого Мастера повсюду витает.Когда мы были в El Pimpi в первый вечер, на глаза попалась совершенно одинокая дама с ай-фоном, напомнившая чем-то героиню знаменитой картины Пикассо «Любительница абсента».
В двух шагах от бодеги, на улице Сан-Аугустин, - дворец графов Буэнависта (El Palacio de los Condes de Buenavista). Здание это историческое, построено в первой половине XVI века на руинах мавританского дворца Насридов. Теперь здесь музей Пикассо. Мы в нем были.
Наибольшее впечатление в музее произвела специализированная выставка «Ольга Пикассо», посвященная первой жене художника, балерине Ольге Хохловой. Выставка основана на богатом материале, в том числе на письмах и фотографиях, найденных в дорожном сундуке российской танцовщицы.
Пабло и Ольга познакомились в семнадцатом, ей было уже за двадцать, ему – к сорока (десять лет - хорошая разница в возрасте для брака, я проверял). Сразу после свадьбы жену Пикассо видел вполне реалистично, как-то даже празднично:
Спустя годы, однако, когда отношения между Пабло и Ольгой были на грани полного разрыва, образ супруги представлялся Мастеру совсем иначе. В вопросах отношений с женщинами Пикассо был категоричен: «Когда я меняю жену, прежнюю мне всегда хочется сжечь. Женщины существуют не для того, чтобы усложнять жизнь».
Тогда, в 1929 году, этот портрет «Обнаженная в красном кресле» вызвал особое негодование среди феминисток. Они обвиняли Пикассо в том, что на картине женское тело символизирует подчинение и унижение, а рот героини картины больше похож на половой орган, увенчанный хищными зубами.
Однако, и себя самого Мастер тоже не щадил. Вот один из его автопортретов:
По этому поводу существует анекдот:
Пабло Пикассо однажды водил по дому гостей и показывал им свои творения. — Вот это — мой автопортрет, а это портрет моей жены, — объяснял Пабло Пикассо. Один из гостей растерянно пробормотал: — Надеюсь, детей у вас общих нет?
Раньше, до посещения Малаги, я не любил сладких десертных вин и не понимал живописи Пабло Пикассо. Теперь я, если и не фанат всего этого, то, во всяком случае, отношусь и к «малАге», и к творчеству Пикассо с глубоким пониманием. Как все-таки полезно путешествовать.
Говорят, пытаться понять художника лучше через его творчество, но в случае с Пикассо этот номер, во всяком случае для меня, не проходит. Однако, прикоснуться к истории, всегда чертовски любопытно. Спасибо за экскурс. Ну а десертные вина я любил и до того, как увидел работы Пикассо.
ПУ2 писал(а) 15 июн 2019, 11:47:За такое время мастерство в создании средств и обороны, и нападения сильно возрастает, ведь да?
Да, конечно, да! И ты, Александр, прав на все двести (сам реши, чего именно)!
ПУ2 писал(а) 15 июн 2019, 19:17: Теперь я, если и не фанат всего этого, то, во всяком случае, отношусь и к «малАге», и к творчеству Пикассо с глубоким пониманием. Как все-таки полезно путешествовать.
Должен признаться, что до понимания творчества Пабло, равно как и его соотечественника Сальвадора, я так и не возвысился. Посещая музей первого в Барселоне, а второго в Фигерасе, честно пытался, но - любви не случилось. Хотя, познавательно - это да. В этом смысле, конечно, путешествия - лучшее дело на свете!
3. ГРАНАДА: АЛЬБАЙСИН, МИРАДОРЫ и МОДЕЛЬ МАВРИТАНСКОГО РАЯ.
Я в Гранаде уже бывал. Правда, всего один раз и уже давно. В одиннадцатом году, с сыном, он еще студентом был.
Гранада тогда нас очень сильно впечатлила.
Она много кого впечатляла и даже побуждала к творчеству. Начиная с сочинителей эпохи Возрождения (взять хотя бы Хинеса Переса де Ита с его нетленной «Historia de los Vandos de los Zegries y Abencerrages caualleros moros de Granada, 1595»), писателей-романтиков времен бурного развития капитализма, вроде Вашингтона Ирвинга («Tales of the Alhambra, 1832»), и так далее, вплоть до наших революционных поэтов-песенников типа Михаила Светлова «…я хату оставил, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…» и современников, многочисленных авторов с Форума.
Новое что-нибудь сказать про Гранаду сложно. Поэтом я кратенько, только о самых главных впечатлениях. Совсем мало слов и чуть-чуть картинок.
Так вот, поселились мы в Альбайсине. Альбайсин - одновременно и холм, и самый обширный муниципальный район города (distrito municipal de la ciudad de Granada), состоящий из множества самостоятельных кварталов, в том числе одноименного «barrio de Albaicin», где мы и разместились. Этот barrio de Albaicin - историческое ядро, центр настоящей, старой Гранады.
Отсюда, собственно, она и началась как город, столица династии Зиридов при достопочтенном берберском владыке Зави ибн Зири в необозримо далеком от нас XI веке. Здесь, в Альбайсине, ароматное «восточное» - мавританское, иудейское, цыганское хитро сплетается с привнесенным испанским, кастильским, как бы «западным».
Прижатое к склонам холма приземленное пространство иногда прерывают единичные всполохи колоколен. При ближайшем рассмотрении они оказываются перестроенными мечетями.
Андалусские бодеги и таблао соседствуют с марокканскими кофейнями, ливанскими ресторанами. Повсюду продают арабские сувениры. Маленькие нарядные площади. Узкие мощеные улицы. Двухэтажные домики. Простые беленые фасады. Снаружи - почти глухая стена, внутри – дворик-колодец с садиком. Здесь такую застройку называют «кармен».
Мы жили как раз в таком «кармене». Очень понравилось.
Класс.
Отдельная история – мирадоры Альбайсина. По склонам холма их много и видно с них разное.
С тех, которые расположены на западных склонах (Mirador Ojo de Granada и Mirador de la Lona), хорошо ранним утром созерцать новую христианскую Гранаду, лежащую внизу как на ладони в долине.
Потом неплохо не полениться и взобраться к самой северной и одновременно самой высокой смотровой площадке Альбайсина - мирадору Сан-Кристобаль.
Отсюда отлично видны древние фортификации Гранады - крепостные стены и башни эпохи Зиридов на фоне заснеженных пиков Сьерра-Невады.
Наконец, южные склоны Альбайсина.
Здесь постоянно ощущается присутствие Альгамбры, главного местного чуда. Действительно, Чуда Света.
Здесь необходимо совершать медленные долгие созерцательные прогулки с фотоаппаратом и треногой, переходя от мирадора к мирадору.
На каждом из них ракурс Чуда, его обрамление и освещение будет несколько иным. Созерцание Чуда завораживает и не отпускает. На Альгамбру можно смотреть не прерываясь, как на огонь, воду, звезды и процесс работы других людей. Я проверял это на многих мирадорах южных склонов Альбайсина, таких как Mirador Museo Cuevas del Sacromonte, Mirador de la Vereda de Enmedio, Mirador de Santa Isabel la Real, Mirador de Los Carvajales. Во истину так.
Но в первую очередь это рассуждение справедливо касательно мирадора Сан-Николас. Побывав здесь впервые, сразу начинаешь глубже понимать смысл выражений молодежного сленга «втыкать», «зависать», «тащиться». Толпы людей самого разного возраста из и самых разных стран собираются здесь при практически любой погоде и делают именно это – втыкают и зависают.
Лично мне посчастливилось сделать это дважды за последние десять лет.
Потрясающие фотографии с мирадора (особенно третья и четвертая с конца), просто замечательный свет и небо.
Вы жили в кармене, как здорово. А я только дома, к стыду своему, узнала, что это такое, хотя и понимала, учитывая, сколько мы их встретили и наснимали в Альбайсине, что это не имя известной героини или просто девушки. =)
Действительно, с местом пребывания в Гранаде нам повезло. Я совершенно осознанно выбрал арабский квартал Альбайсин. В прошлый раз мы с сыном останавливались в отеле «Palacio De Santa Paula» на центральной улице Гран Виа де Колон и я представлял себе, как примерно устроена жизнь в «европейском» центре Гранады. На этот раз хотелось колорита и восточной экзотики. И все удалось. Правда, в начале, был небольшой квест.
Такси привезло нас на маленькую площадь Placeta de San Jose и водитель, промолвив что-то типа «finitа», жестами изобразил, что мы уже фактически в адресе, дальше машины не ездят и нам уже нужно как-то самим, ногами. Разыскать табличку с соответствующим сочетанием букв и цифр на каком-либо из домов в близлежащих окрестностях никак не получалось. Навигатор в Айфоне путался в показаниях и утверждал, что мы как-бы на месте и он не понимает, чего от него хотят. Немногочисленные прохожие в узких пешеходных переулках оказывались либо туристами, либо бормотали что-то типа «сами мы не местные».
В конце концов нам повезло дозвониться до хозяина и вступить в сложные переговоры на сразу нескольких иностранных языках. Так я его и узнал, выворачивающего из-за угла и произносящего вслух ровно те-же непонятные не русские слова, которые звучали одновременно у меня в телефонной трубке. Действительно, на доме просто не было таблички…
Зато это был настоящий кармен.
А «хозяин» оказался, конечно, не хозяином, а, типа, дворецким, потому что в доме было несколько апартаментов, а у хозяина несколько таких домов, так как он, хозяин, человек весьма богатый. Самого же встречающего звали Пабло, как и Пикассо. Он оказался вполне себе симпатичным парнем, вежливым и внимательным перуанцем, приехавшим лет восемь назад в Гранаду на заработки и очень тем довольным.
Мы очень быстро научились понимать английский друг друга. Я узнал много интересного из жизни латиноамериканцев.
ПУ2 писал(а) 23 июн 2019, 00:52:Действительно, с местом пребывания в Гранаде нам повезло.
В следующий раз для жилья поищем кармен. =) Мы тоже сознательно выбрали Альбайсин, рядом с мирадором Сан-Николас, жили там две ночи, утром бегали на мирадор, с утра там тишина. Но у нас был обычный гостевой дом. Хозяйку найти не сразу могли, ее квартира находится в соседней двери, поняли, как туда позвонить с помощью хозяина соседнего бара, заодно насмотрелись на его публику субботним вечером. Например, вышла из бара бабушка вся в коже, нетвердой походкой подошла к огромному мотоциклу, села на него и умчалась с огромной скоростью. Чудо просто. =) А с хозяйкой быстро нашли общий язык. Она плохо знала английский, я плохо испанский, но когда она что-то говорила по-английски, я пыталась понять и переспрашивала потом на испанском, она была просто в восторге. Учила меня правильно произносить слова, а под конец сказала, что мы лучшие друзья и расцеловала. Не жалею, что там поселились, хотя эти их садистские тротуары из гальки ребром... =) Интересно, что ваш дворецкий он рассказывал про латиноамериканцев.
Большое Вам спасибо! У Вас потрясающие фотографии! Очень интересно Вас читать, столько информации полезной, спасибо! С удовольствием ждём продолжения, Вашего путешествия!
В русской транскрипции их династическое имя звучит не очень благозвучно, но это древнейшая арабская династия, а не какие-нибудь там берберы из Магриба. Свой род по преданиям они вели от самого Саида ибн Убайды из Мекки, одного из ближайших сподвижников пророка Мухаммада.
С таким-то родством эти выходцы из бескрайних жарких пустынь Аравийского полуострова и в учении Пророка понимали хорошо, и очень серьезно относились к важнейшему догмату Ислама - образу мусульманского рая.
В Коране сказано, что именно представляет из себя мусульманский рай.
Сура 4, аят 57:
Тех, которые уверовали в ниспосланное Аллахом Писание и творили благое, Мы наградим за их веру и введём их в райские сады, в прохладную тень, Где внизу текут реки, и где они будут вечно пребывать в вечном блаженстве.…
Сура 57, аят 21
Стремитесь же к прощению от вашего Господа и Раю, Ширина которого подобна ширине неба и земли.
Сура 47. Мухаммад, аят15:
В нем текут реки из воды, которая не застаивается, Реки из молока, вкус которого не изменяется, Реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, И реки из очищенного меда. В нем для них уготованы любые фрукты И прощение от их Господа.
Сура 78, аят 32-36
Воистину богобоязненных ожидает успех, Райские сады и виноградники, И полногрудые сверстницы, И полные чаши. Они не услышат там ни пустословия, ни лжи…
Сура 37, аят 48-49:
…Возле них будут большеглазые гурии… Их взгляд будет восхитителен и очарователен… Они будут хранить целомудрие и потуплять взоры Перед всеми, кроме своих мужей.
Сура 56, аят 16-21
Они будут лежать на расшитых ложах Друг против друга, вечно юные … Отроки будут обходить их С чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком и вином, От которого не болит голова и не теряется рассудок, С фруктами, которые они выбирают, И мясом птиц, которое они пожелают.
Таковы райские сады – джаннат аль-фирдаус.
Они бесконечны. В них, на берегах обильных рек, для праведников уготована тенистая прохлада и покой, блаженство с вечно молодыми подругами из числа райских дев – гурий (но они не беременеют и не рожают), любая еда (но не свинина) и напитки, в том числе райское вино (но оно не пьянит).
Существует большое число живописных полотен красочно передающих сладкую сущность мусульманского рая, правда принадлежат они кисти европейских художников. Мариано Фортуни-и-Марсаль, 1861:
Ахилл Зо, 1870:
Наилучшим же воплощением образа джаннат аль-фирдаус, безусловно, является комплекс садов и дворцов Альгамбры.
Тут Насриды расстарались от души.
Недаром, в одном из главных залов дворца, «Зале Королей», в росписи потолка увековечены десять первых эмиров династии, начиная с достопочтенного Мухаммада I ибн Насра, также известного под прозвищами аль-Галиб би-ллах «Побеждающий во имя Аллаха» и аль-Ахмар «Рыжий» (он в центре).
Бесконечность небесного пространства передают мукарны - сотовые своды. Они образованы системой замкнутых перегороженных складок в виде ромбических гранёных впадин-гексагонов, пирамидальных углублений, похожих на восковые пчелиные соты или на сталактиты.
Попав впервые в залы дворца, я посчитал, что вся эта фантастическая конструкция – результат кропотливой резьбы по целиковым мраморным плитам. Теперь знаю: все это – облицовка. Она выполнена с использованием изобретенного в Дамаске «стука» - материала, приготовленного из гипсового порошка, воды, меда и яиц. Объемные формы сводов набраны из отдельных блоков, отлитых по форме или вырезанных из еще не отвердевшего «стука», и соединенных так искусно, что все это чудо кажется непрерывным единым целым.
Стены зала покрыты орнаментами-арабесками, основанными на переплетении геометрических и растительных мотивов. В гармонию стилизованных листьев и цветов включены надписи, выполненные арабской вязью.
Тексты этих эпиграфических орнаментов восхваляют Пророка и Всевышнего (лишний раз подчеркивая, что обитатели дворца в полной мере уверовали в ниспосланное Аллахом Писание), или же представляют собой цитаты из стихотворного творчества придворных поэтов, например вроде этого:
«Да приумножит Аллах красоту сего здания, как затмевает своей красотой он любое творенье. С завистью Запад воззрит пусть на это средоточье Востока…»
Если начало такой стихотворной фразы чуть отредактировать, то можно хоть сейчас в Кремль, на стену, в Андреевский зал.
Тенистая прохлада рукотворной модели рая обеспечивалась принципами традиционной «скрытой архитектуры», когда небольшие помещения с бесчисленным множеством затейливо-стрельчатых и ажурных арок располагались вокруг открытых дворов-патио.
Стены патио зачастую увиты жасмином, розами, тамариском. В зеленых оазисах в изобилии кипарисы, мирты, апельсиновые деревья, благоухающие вечнозеленые кустарники и цветы. Здесь они либо образуют замысловатые объемные композиции, но могут и просто произрастать без особого внешнего порядка, в затейливом смешении цветов и трав, в том числе съедобной зелени и овощей.
Это ведь джаннат, мусульманские райские сады, а не Версаль какой-нибудь католический.
Наконец вода, как обязательный атрибут джанната.
В Альгамбре вода повсюду.
Она звучит особой музыкой в фонтанах, каскадах, водоводах и молчит в зеркалах бассейнов и прудов.
А как иначе: у мусульман вода символизирует милосердие и очищение, олицетворяет божественное откровение реальности и само чудо Творения:
«Из воды создали Мы все живущее, трон Его был над водами» - учит правоверных Пророк в одной из сур (ее номер я не нашел, возможно, плохо старался).
ПУ2 писал(а) 24 июн 2019, 18:09: ожидает успех, Райские сады и виноградники, И полногрудые сверстницы,
Т.е., умерев, скажем, лет в 80, рискуешь оказаться в раю в компании с обнажённой полногрудой 80-летней старухой? Впрочем, это всё не так важно; Альгамбра действительно прекрасна и великолепна.
семигор писал(а) 24 июн 2019, 19:57:Т.е., умерев, скажем, лет в 80, рискуешь оказаться в раю в компании с обнажённой полногрудой 80-летней старухой?
Спасибо, Ваш вопрос очень важен для нас!
Любой образованный правоверный мусульманин подтвердит: возраст праведников в раю будет неизменным – примерно около 33. Об этом есть разъяснения в сунне пророка Мухаммада. То есть «сверстницам», о которых речь идет в семьдесят восьмой суре, будет чуть за тридцать.
Как Вам полногрудые женщины бальзаковского возраста?
Это тонкий вопрос. В мире насчитывают порядка 200 религий; так что, что бы не сделал и как бы себя не вёл, всегда есть как риск попасть в ад одной, так и в рай другой. Получается, важно не то, во что ты верил или как жил, а кто первый подберёт тебя на "распределении"
ПУ2 писал(а) 22 июн 2019, 18:27:Отсюда отлично видны древние фортификации Гранады - крепостные стены и башни эпохи Зиридов на фоне заснеженных пиков Сьерра-Невады.
С улыбкой читаю такие слова. Сразу же представляю заснеженные пики между Калифорнией и Невадой, с венчающей их величественной Mt Whitney
ПУ2 писал(а) 22 июн 2019, 18:27:На каждом из них ракурс Чуда, его обрамление и освещение будет несколько иным. Созерцание Чуда завораживает и не отпускает.
Да, Аламбра - великолепна и удивительна. Фотографии прекрасно передают эти качества, вызывая чувство восхищения.
marymin писал(а) 23 июн 2019, 22:03: видно, что ходите на "охоту" в дневные и предвечерние часы. Уважаю
Нет, Александр - ранняя пташка, и его ночные фото - скорее "раннеутренние". Я прав?
ПУ2 писал(а) 24 июн 2019, 20:46:Любой образованный правоверный мусульманин подтвердит: возраст праведников в раю будет неизменным – примерно около 33. Об этом есть разъяснения в сунне пророка Мухаммада. То есть «сверстницам», о которых речь идет в семьдесят восьмой суре, будет чуть за тридцать.
семигор писал(а) 24 июн 2019, 20:55:А как быть с теми, кто умер до 33 лет; ну, например, месяца в три?
Известный шведский учёный-просветитель Эммануил Сведенборг, лично побывавший "там", свидетельствует о том, что в раю (будь то в мусульманском или в христианском), возраст всех жителей одинаков, и (уже в моей итнерпретации) соответствует возрасту Карллсона - т.е. "в самом расцвете сил". В своём самом знаменитом труде "О Небесах, о мире духов и об аде" Сведенборг пишет, что праведники, умершие в старости, "там" постепенно молодеют, а умершие дети, наоборот, взрослеют, пока и те и другие не достигают возраста, соответствующего 30 -35 годам. После этого они в этом возрасте остаются навечно - отсюда и понятие "сверстники". Сведенборг также объясняет, что все плотские удовольтвия имеют "там" свои соответствия в виде удовольствий духовных, ничуть не менее приятных, которые и дают то самое ощущение вечного блаженства. Но рассказывать об этом труд неблагодарный, кто заинтересуется - лучше прочитайте его Книгу.
Tullis писал(а) 25 июн 2019, 02:37:Нет, Александр - ранняя пташка, и его ночные фото - скорее "раннеутренние". Я прав?
Tullis, это я написала не то, про что думала Конечно же ранне-утренние и сумеречные (предвечерние) часы... когда совсем никого нет на улицах, а свет необыкновенно мягкий с нежнейшими ньюансами. Пу2, просто восторг читать вас. Альгамбра манит необыкновенно... хорошо, что есть ориентиры для будущих путешествий
marymin писал(а) 25 июн 2019, 22:40:Конечно же ранне-утренние и сумеречные (предвечерние) часы... когда совсем никого нет на улицах, а свет необыкновенно мягкий с нежнейшими ньюансами.
Вот в этом я Саше завидую - вставать ни свет ни заря, идти одному в новые неизведанные места, и в награду - делать такие художественные снимки. Я вот, например, на такое не способен, потому как - сова...
Всё-таки, до сих пор нет чёткого понимания, как правильно произносить это название.
В соответствии с принятыми принципами транслитерации - да, "Альгамбра". Но, если следовать испанской транскрипции, то нужно, всё-таки, читать это как "Алямбра". Именно так в произносят это название в Испании.
Вначале слова благодарности неравнодушным читателям, оставляющем комментарии: muchas gracias и shukraan jazilaan lak, что значит «спасибо большое» по-испански и по-арабски, поскольку рассказик про мавританскую Испанию.
И краткая полемика с другом моим Виталием касательно географических наименований.
Нет, как-бы уважаемый Tullis не ссылался на эту не знакомую мне Транслитерацию (кто такая?), ни за что не смогу заставить себя произносить «Алямбра». Что испанцу хорошо, у русскоязычного вызывает душевное похмелье.
«Алямбра» - медуза какая-то, или болезнь инфекционная заразная, а не жемчужина мавританской Гранады и всемирное наследие.
Китайцы тоже говорят – Бейцзин (на севере) и Бак-Кин (на юге), но мы-то знаем, что правильно будет - Пекин: солдатики наши брали его в августе 1900 года, да. Про Гудзон и Хадсон вообще молчу. Гудзон – это водное пространство между Нью-Йорком и Нью-Джерси, а Хадсон – она миссис, хозяйка квартиры Шерлока Холмса на Бейкер-стрит, 221Б, как бы всякие пиндосы и не коверкали привычное нам с детства название американской реки.
Все, возвращаемся в Альгамбру.
В образе мусульманского рая огромную роль играют женщины (только-что суры вспоминали и даже обсуждали с уважаемым Семигором). В Альгамбре, как в модели этого рая, – тоже.
Женщины в Альгамбре, дворце эмира, жили в гареме. У них, у эмиров, женщин было много (только законных четыре жены, не считая наложниц) и гарем тоже был не один. Конечно, эмиры женщин своих поселить могли куда захотят. Например, в Зал Двух сестер (у Львиного дворика), где сотовые своды со сталактитами. Его обычно занимала любимая фаворитка и любовалась красивым потолком, а старшая жена проживала в других покоях, читая на стенах премудрости из Корана, начертанные эпиграфическим орнаментом среди прочих арабесок.
Некоторых женщин эмиры селили в отдельно стоящие башни. Известно о двух таких – Башне Принцесс (она справа) и Башне Пленницы (слева, соответственно):
В Башню Принцесс эмир Мухаммад упрятал трех своих взрослых дочерей подальше от соблазнов, поскольку они с молодых ногтей испытывали неодолимую слабость к кастильским кабальеро, в том числе и пленным.
Имена барышень звучали как слова из нежной песни о любви: Зайда, Зорайда и Зорахайда…
Но папашины ухищрения успехом увенчались только от части: две старшие сестры сбежали-таки из заточения к испанским рыцарям в Кордобу, где перешли в католичество и удачно вышли замуж.
У младшенькой, самой робкой, духу на побег не хватило. Так она и осталась в девках, проплакав до старости в Башне Принцесс. Такая беда со взрослыми дочерьми, да...
В Башне Пленницы жила знаменитая Сорайя, любимая жена эмира Абу-ль-Хасан Али по прозвищу Мула Хасан. Еще в юности он взял в жены правоверную мусульманку хорошего происхождения Айшу аль-Хорр. Она родила ему двух сыновей. Старший, Боабдил, подрос и прицеливался в наследники престола.
Прошло изрядно времени и Мула Хасан, будучи уже весьма взрослым дяденькой, воспылал страстью к юной наложнице-христианке Исабель де Солис, плененной маврами в одном из походов.
Барышня сориентировалась, приняла Ислам и взяла имя Сорайя («звезда рассвета») и вскоре из обычной наложницы превратилась в любимую жену эмира и сама начала рожать ему сыновей.
Вот тут вот можно было бы подумать, что жизнь эмиров была чистый мед. Сибаритствовали, типа, они беспрерывно, предавались гедонизму лежа на атласных оттоманках. Но тут не все так просто.
Айша, все еще старшая жена и мать первенца, иными словами валиде, опасалась, что эмир теперь объявит наследником престола старшего из сыновей Сорайи. Она вступила в сговор с Абенсеррахами с целью покончить с Мулой Хасаном и посадить на престол своего старшенького.
Кто вдруг не знает, Абенсеррахи - это такой могущественный мавританский клан, находившийся в очень близких отношениях с правящей династией Насридов. Абенсеррахи пришли в Испанию в самом начале арабского вторжения в VIII веке, еще при Музе-Бен-Хазаине, наместнике калифа Велида. Родом они были из Дамаска. То есть, представляли собой эдакое землячество, что-то типа наших нынешних «питерских», но еще и спаянное кровными узами. Если у Насридов случался вдруг какой передел власти (а перевороты у них случались часто), то в нем обязательно принимали участие Абенсеррахи.
Эмир, однако, заговор раскусил и решил нанести удар первым. Созвал знатных представителей клана Абенсерахов под благовидным предлогом усиления борьбы с кастильцами в Альгамбру. Когда тридцать шесть лучших витязей явились во дворец, эмир воскликнул: «Ничто и никогда не остановит меня на пути борьбы с врагами!». В этот момент к каждому из гостей со спины подкрались профессиональные киллеры-ассасины и зарезали несчастных страшными арабскими кинжалами «джамбия» с широким обоюдоострым клинком без гарды. Последствия этого страшного побоища испанский живописец Мариано Фортуни-и-Марсаль (Mariano Fortuny y Marsal) видел так:
В старинных романсах об этой бойне звучали такие вот горькие слова:
Раздаются из Альгамбры Шум сражения и крики; А по всей Гранаде слезы, Стоны, жалобы возникли.
Приказал эмирь свирепый Тридцать шесть казнить безвинно Без суда Абенсеррахов, В Львиный двор их заманивши. … Мужи, женщины и дети Слезы льют рекой обильной: Лишена в Абенсеррахах Лучших витязей столица.
Оставшиеся в живых Абенсераги собрали большое войско и захватили Гранаду. В Альгамбре устроили резню. Все залы были усеяны трупами, а бассейны и пруды — полны крови.
Мула Хасан, Сорайя с детьми тайно бежали из дворца в Малагу, захватив с собой золото и сокровища.
Боабдиль торжественно занял престол. Здесь уже начинается другая история о том, как Боабдиль был последним эмиром Гранады и пытался отбиться от Королей-католиков, прячась за неприступными стенами цитадели Алькасады. А они ведь действительно такие:
Стены не спасли, однако.
Боабдиль сдал крепость и плакал, уезжая в эмиграцию и бросая последние взгляды на родную Альгамбру, а мама его, валиде Айша аль-Хорр, процедила тогда историческую фразу: «Лей слезы как женщина о том, что не сумел защитить как мужчина…»
Испанский художник Франсиско Прадилья-и-Ортис (Francisco Pradilla y Ortiz) написал художественное полотно на эту тему. «Плач мавра» (El Lamento del Moro) называется:
А великий поэт Генрих Гейне сочинил поэму «Мавританский король»:
На горе, откуда взору Вся Дуэрская долина И зубчатая Гренада Предстают в последний раз, —
Там эмир с коня слезает И глядит на милый город, Что сияет на закате Золотом и багрецом.
Но, Аллах! Что за картина! Где священный полумесяц? На Альгамбре — крест испанский И знамёна христиан!
Ах! Изгнанник венценосный Не сдержал тяжёлых вздохов. Слёзы по щекам внезапно Покатились водопадом.
Мрачно смотрит с иноходца Королева-мать на сына, Смотрит и его сурово Горькими корит словами:
«Плакать, Боабдиль-эль-Чико, Ты, как женщина, умеешь, Только город, как мужчина, Отстоять ты не сумел!»
ПУ2 писал(а) 27 июн 2019, 00:07:Что испанцу хорошо, у русскоязычного вызывает душевное похмелье. «Алямбра» - медуза какая-то, или болезнь инфекционная заразная, а не жемчужина мавританской Гранады и всемирное наследие. .... Гудзон – это водное пространство между Нью-Йорком и Нью-Джерси, а Хадсон – она миссис, хозяйка квартиры Шерлока Холмса
Ну, что тут сказать - уделал так уделал! Признаю - был неправ, погорячился, обещаю искупить и т.п. Мне и самому "Альгамбра" куда больше нравится, если честно. Я просто за лингвистику высказывался.
ПУ2 писал(а) 27 июн 2019, 00:07:«Лей слезы как женщина о том, что не сумел защитить как мужчина…»
Да, впечатляющая история! И ещё раз подтверждает, что ни мощные стены крепости, ни богатсво и власть могущественного эмира не помогут выстоять против женского коварства. Хотя, можно ли винить женщину за то, что муж предпочёл ей молоденькую, да ещё и иноверку? Не променял бы Мула Хасан Айшу на Сорайю, глядишь - и продержалась бы ещё долго в этих землях власть эмирская.
А Абенсеррахи тоже хороши, за любой кипеж готовы были выступать - хоть кастильцев бить, хоть законного эмира свергать. Вот и поплатились за непоследовательность.
luchar писал(а) 27 июн 2019, 00:04:Почему у вас в Львином дворике около фонтана нет людей
. Уважаемая путешественница Luchar! Если честно, людей я, бывает, удаляю в "фотошопе". Очень надеюсь, что с ними после этого ничего плохого не происходит. 2.
Tullis писал(а) 27 июн 2019, 02:23:Ну, что тут сказать - уделал так уделал!
Дружище Виталий, ну что ты, какое там "уделал"! У нас же здесь на Форуме запросто можно дискутировать, чай не в Госдуме. Это, типа, диспут и все по-доброму. Вообще, чувствую я, пришло время нам опять в реале встретиться, за жизнь поговорить...
ПУ2 писал(а) 27 июн 2019, 05:50:Если честно, людей я, бывает, удаляю в "фотошопе".
А я "фотошопить" не умею, поэтому мои фото Альгамбры заселены сплошь китайцами. Многие фото, кстати, сделаны у меня с того же ракурса, что и Ваши, но всегда проигрывают...
ПУ2 писал(а) 27 июн 2019, 00:07:И краткая полемика с другом моим Виталием касательно географических наименований.
Нет, как-бы уважаемый Tullis не ссылался на эту не знакомую мне Транслитерацию (кто такая?), ни за что не смогу заставить себя произносить «Алямбра». Что испанцу хорошо, у русскоязычного вызывает душевное похмелье.
Ни в коей мере не смела вступать в полемику без автора, но ведь и правда все привыкли к своим названиям (Париж, Ницца etc). А тут почему-то еще Гавана вспомнилась) Всё, не буду мешать.
ПУ2 писал(а) 27 июн 2019, 05:50:Если честно, людей я, бывает, удаляю в "фотошопе".
Аналогично! Нечасто, правда, но иногда без этого вообще никак. Просто бесят китайцы со своими палками, повсюду норовящие сделать селфи типа "Я и это место"
ПУ2 писал(а) 27 июн 2019, 05:50:Вообще, чувствую я, пришло время нам опять в реале встретиться, за жизнь поговорить...
Руками и ногами- ЗА.
ARANCINO писал(а) 27 июн 2019, 08:07:Не знаю, где там произносят "Алямбра". Мы слышали "Альхамбра" с такой жОсткой х,что-то среднее между г и х.
Не знаю, от кого вы это слышали. Но в Испании это произносят так, как я написал (больше не решаюсь повторить) Знаю из первоисточников.
Tullis, в Гранаде и слышали. Примерно так же произносят Гибралтар (с такой же гортанной х). Полагаю, что это специфика местного диалекта, на который повлияли те самые мавры.
Здесь можно было бы поставить точку в разделе «Гранада». Уже и так непривычно длинно получается. Но осталось еще много красивых картинок и пара ярких впечатлений.
Поэтому завершаю в лаконичном формате фоторепортажа.
Панорамы с башен Альгамбры. Они восхитительны. Куда ни смотри, повсюду дух захватывает. На север - северо-восток, на реку Дарро и квартал Сан Педро:
На северо-запад, где район Альбайсин сливается с католическим центром Гранады (Сентро – Саграрио):
Прямо на запад, на самый центр и собор Catedral de Granada:
На юго-восток, на район Карретера де ла Сьерра:
Самое симпатичное место (на мой взгляд) католической Гранады – площадь Bib Rambla. На ней романтично, каруселька стоит и множество ресторанчиков. Здесь я впервые попробовал бычий хвост по-андалусски.
В двух шагах – Кафедральный собор Гранады. Громада, да.
Внутри он кажется еще больше, чем снаружи.
Перед входом испанские мальчики тренируются в футбол, будут потом чемпионами.
За углом (или чуть дальше) – лучшая бодега Гранады (на мой вкус) - Bodegas Castaneda. Здесь к каждому стаканчику вина выдают закуски – тапас. Все понравилось: и вина местные, и тапасы, и интерьер. Приятно вспомнить.
Вечером у нас по плану было фламенко.
Заведение называлось Tablao Jardines de Zoraya. Оказывается, заведение названо так в честь той самой наложницы-христианки Исабель де Солис, ставшей мусульманкой Сорайей и любимой женой эмира Мулы Хасана.
Само шоу было восхитительно. Не исключаю, что сказалась специальная предварительная подготовка и во дворце Насридов, и в бодеге Castaneda.
Я ни слова, конечно, не понял из страстных и чувственных андалусских песнопений, но находясь под дурманом гранадских вин и впечатлением легенд Альгамбры, решил, что исполнители спели и сплясали пронзительную историю страстей, кипевших в Гранаде пятнадцатого века.
Я понял представление так:
Старшая жена эмира, Айша, она была в синей юбке, вполне себе зрелая женщина с толстой попой, пыталась Мулу Хасана удержать и возмущалась его непостоянству.
Сорайя (она была в красном, при фигуре и несколько моложе) эмира старалась охмурить и при любом возможном случае демонстрировала в танце стройные ноги.
Он же в начале метался, но потом определился: выбрал молодую. Зал аплодировал стоя.
В конце шоу выдал просто огненный танец.
Нам очень понравилось.
Утром я встал рано и пошел прощаться с Гранадой. Она была пустынной и прозрачной.
Уезжать совсем не хотелось, но нас ждала Антекера.
ARANCINO писал(а) 28 июн 2019, 00:04:Полагаю, что это специфика местного диалекта, на который повлияли те самые мавры.
Видимо, так и есть. Но близкие мне по родственным связям испанцы, проживающие в Каталонии, произносят это название по-другому. что, впрочем, не столь существенно, и никак не влияет на величие этого чудесного произведения рук человеческих.
ПУ2 писал(а) 28 июн 2019, 00:39:Здесь я впервые попробовал бычий хвост по-андалусски.
Ого! А вот я бы не решился. Консервативен слишком.
ПУ2 писал(а) 28 июн 2019, 00:39:сказалась специальная предварительная подготовка и во дворце Насридов, и в бодеге Castaneda. ... Нам очень понравилось.
Подготовка - это было очень своевременно и полезно. Без подготовки и фламенко - не фламенко. И потом, не зря же там повсюду бодег понастроили - как раз для того, чтобы правильно настраиваться.
Любимый Автор! Я ЕЩЕ НЕ прочитала твой рассказик про " нескучно по бодегам", бо жизнь мега суетна, а упускать блаженство от твоей литературы я не готова. Подключившись к Форуму на секунду , перво- наперво проверила, что рассказик подрос, радуюсь. Визуальный ряд из оборок и танцевальных туфель из Tablao Jardines de Zoraya закономерно привлек, а эмоции в деталях от посещения вызвал лавину веселья и устойчивую мысль
Вообще, чувствую я, пришло время нам опять в реале встретиться, за жизнь поговорить...
4. СКАЛА ВЛЮБЛЕННЫХ, «СОЛНЦЕ ВСТАЕТ В АНТЕКЕРЕ», и МАССИВ ЭЛЬ-ТОРКАЛЬ.
Все уже когда-то было кем-то увидено, нужные слова были не раз подобраны, тексты давным-давно опубликованы.
Можно не сочинять, а лишь цитировать. Важно лишь тщательно собрать эти пазлы в правильном порядке, вставить свои авторские фотографии и комментарии…
Весной 1829 года Вашингтон Ирвинг, американский писатель-романтик, которого ни много, ни мало называют иногда отцом американской литературы, совершил путешествие по романтическим нагорьям Андалусии в компании своего молодого друга князя Дмитрия Ивановича Долгорукова, поэта и дипломата.
Позже Ирвинг написал свои знаменитые «Сказки Альгамбры», а Дмитрий Иванович стал сенатором и тайным советником.
Про Антекеру у Ирвинга написано кратко, но точно и весьма созвучно с моими впечатлениями. Цитирую классика (жирный курсив)...
«… и тут мы завидели Антекеру, древний город воителей, укрытый в лоне мощной сьерры, пересекающей Андалузию. Он лежал в долине, являвшей картину пышного плодородия, в обрамленье скалистых гор».
Такую панораму АнтекерыВашингтон Ирвинг со товарищи, думаю я, наблюдал от часовни де ла Веракрус:
Впрочем, есть еще немало в окрестностях Антекеры мест, откуда панорамы дух захватывают:
"…Долина — сады, поля, луга, — уступающая прелестью разве что прославленной долине Гранадской".
Геоморфологическая врезка. Эта долина (по-испански «Hoya de Antequera») является частью особой тектонической структуры - прерывистой полосы межгорных бассейнов, именуемой «Surco Intrabеtico». Она отделяет горы Penibaetic на юге от гор Subbaetic на севере. Кроме Хойя Антекера в состав Сурко Интрабетико входят в том числе знаменитые долины-депрессии Ронды и Гранады. Вместе они образуют удобный путь из западной Андалусии и долины Гвадалквивира в Испанский Левант. Впадины, по существу плоскогорья, отличаются от обрамляющих их горных хребтов и скалистых отрогов геологическим строением. Хребты образованы преимущественно известняками с безлесным карстовым ландшафтом. Долины, напротив, сложены «мягкими породами» - глинами, аргиллитами, конгломератами. На таких почвах отлично произрастает виноград, из него получается вкусное андалусское вино, которое и подают в местных бодегах.
"Справа над долиною нависала Скала Влюбленных, откуда бросились дочь мавританского властителя и ее несчастный любовник, когда их настигла погоня…"
Пенья де лос Энаморадос, одинокий известняковый утес, 880 метров над уровнем моря. Про несчастных любовников сложено немало легенд.
Самая известная гласит, что мавританские Ромео и Джульетта, любовники из враждующих семейств (молодой человек из Антекеры, барышня из соседнего Арчидона), бросились со скалы, когда их настигли отец девушки и его безжалостные наймиты. Эта романтическая легенда была позже переписана англичанином Робертом Саути (Robert Southey). В его версии Лайла была мусульманкой, а ее парень, Мануэль – христианином, пленником и рабом ее папаши. Финал ничем не отличался от чисто арабской версии. У Роберта Саути получилось красиво, и английский у него понятный:
Death, Manuel, shall set us free! Then leap below, and die with me.” He clasped her close, and cried, “Farewell!” In one another’s arms they fell; And, falling o’er the rock’s steep side, In one another’s arms they died.
В самом центре Антекеры, на площади Кастилии, есть специальная монумент, посвященный этой трагической истории. Он наглядно демонстрирует, как молодые сильно влюбленные люди готовятся умереть буквально в руках друг у друга.
Гора имеет и другое, не менее популярное название «Монтанья-дель-Индио»: она напоминает голову американского индейца, если смотреть под определенным углом. Вернемся к тексту классика.
«… У всего в этом почтенном городе есть явно испанская печать… Слишком он далеко отстоит от торных путей, и торговые караваны не вытоптали здесь давних обычаев. …Молодежь носила маленькие шляпы с круглой тульей и подвернутыми кверху полями, как опрокинутые чашки на блюдечках; шляпы украшали черные банты, словно кокарды. Женщины все были в мантильях и баскиньях. Парижские моды не достигли Антекеры. Антекера хоть и солидный город, но… я предвидел жалкое помещение и дурную пищу. Однако я приятно обманулся: нас ждал обильный стол и, что еще важнее, уютные, чистые комнатушки и мягкие постели…»
«Испанская печать» (классик, очевидно намекал на атмосферу провинциализма), действительно, в Антекере имела место быть. Чуть-чуть. Женщин в «мантильях и баскиньях» мы, конечно не встретили, но вот с английским (и, тем более, с русским) у местных таксистов и хозяйки апартаментов были проблемы, соответственно у нас были небольшие коммуникационные проблемы с ними. Но мы их порешали, XXI век, как ни как.
Зато со всем остальным было почти точно по тексту. Комнатушки наши (всего три и кухня) оказались чистыми, а постели мягкими.
Стол в соседнем ресторанчике был обильным и пьяным. Грех жаловаться.
А кроме того, с просторной террасы нашего жилища были хорошо видны стены местной цитадели (о ней отдельно и чуть позже).
В двух шагах – старинная площадь Coso Viejo.
В самом ее центре - статуя Фернандо l Арагонского, освободителя Антекеры, верхом и с гордой осанкой победителя.
Он был, кроме всего прочего, дедушкой Фердинанда ll Арагонского, того самого, освободителя Гранады. Отжимать города у мавров было для арагонских доброй семейной традицией. Когда Фернандо l был еще совсем молодым наследником престола, инфантом, он вместе с немалым испанским войском стоял перед выбором – какой конкретно мавританский город взять штурмом. Антекеру – или какой другой соседний?
Ему тут и явилась Святая дева Евфимия. Ночью, окруженная львами и вся светящаяся. Явилась и сказала инфанту: «Salga el Sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera» то есть буквально - «да взойдет солнце над Антекерой, и все будет как Богу угодно». Инфант отбросил сомнения, пошел и взял Антекеру.
С тех пор высказывание «солнце восходит в Антекере» используется как пословица (типа, сомнения необходимо отбросить и действовать), Святая Евфимия считается покровительницей Антекеры, а ходить рано утром смотреть как восходит солнце над Антекерой стало доброй традицией у туристов. Вашингтон Ирвинг ходил:
«… На другое утро… я совершил раннюю прогулку к развалинам старого мавританского замка, который был в свое время воздвигнут на руинах римской крепости. … я насладился великолепным и многокрасочным зрелищем, которое прекрасно само по себе и вдобавок овеяно романтической памятью и туманными легендами, ибо я был в самом сердце края, славного битвами мавританских и христианских витязей. Подо мною, в горной теснине простерся древний воинственный город, столь часто упоминавшийся в летописях и балладах. Вон из тех ворот, вон по тому склону некогда прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду, но все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур».
Я тоже ходил рано утром.
И вот, что я увидел:
Последний раз редактировалось ПУ2 09 июл 2019, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Вот живой пример тому, как путешествия расширяют горизонты познания:
Если бы я не съездил весной девятнадцатого в Андалусию, то не собрался бы написать этот рассазик. Если бы я не стал сочинять его и выкладывать на Форуме Сергея Владимировича, то путешественник Семигор из почти родного Волосова в нашей Ленинградской области, не стал бы писать к рассказику комментарии с цитатами из Екклесиаста. Если бы он не стал этого делать, то и я бы, возможно, так и не узнал бы о существовании сей мудрой книги, написанной древними евреями.
А теперь знаю.
В пять тридцать начал читать эту тридцать третью часть Танаха (на русском, поскольку иврита не знаю совсем), и высокие знания сразу начали проникли внутрь меня.
Я понял, что накопление богатства, почести, чины, наслаждения, и даже праведный труд и рождение детей — всё это уже было под солнцем и всё это — суета. Что человек всегда властвует над человеком, что всегда были продажные суды, насилие и бесправие:
«…Поставлена глупость на высокие посты, А достойные внизу пребывают… …Видел я рабов на конях И князей, шагавших пешком как рабы… …Еще видел я под солнцем: Место суда, а там беззаконие; Место правды, а там неправда… …Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников…»
Теперь для меня почитать утром Екклесиаст – это как полистать «Новую газету» или послушать «Эхо Москвы».
Хорошо, что не последовали вы Екклезиасту в том, что "....Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?...", поскольку труд ваш интересен и красив своими изображениями...
Give my umbrella to the Rain Dogs For I am a Rain Dog, too
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Все уже когда-то было кем-то увидено, нужные слова были не раз подобраны, тексты давным-давно опубликованы
Но когда за повествование берется человек со своей точкой зрения, критическим умом и даром рассказчика, то всё это уже не важно
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Геоморфологическая врезка.Эта долина (по-испански «Hoya de Antequera») является частью особой тектонической структуры - прерывистой полосы межгорных бассейнов, именуемой «Surco Intrabеtico». Она отделяет горы Penibaetic на юге от гор Subbaetic на севере. Кроме Хойя Антекера в состав Сурко Интрабетико входят в том числе знаменитые долины-депрессии Ронды и Гранады. Вместе они образуют удобный путь из западной Андалусии и долины Гвадалквивира в Испанский Левант.
Неизменно интересно у вас.
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Я тоже ходил рано утром.И вот, что я увидел:
Потрясающие рассветные фото
mefunak писал(а) 02 июл 2019, 14:16:Хорошо, что не последовали вы Екклезиасту в том, что "....Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?...", поскольку труд ваш интересен и красив своими изображениями...
И такое тоже уже не раз бывало под солнцем... (ну, или под луной). За цитату из Саути отдельное спасибо – всегда очень любил почитать английскую поэзию (жаль, что давно это забросил)
Ещё парочка рассказиков от Александра, и мы тут все станем экспертами в геологии. У меня, например, каждая твоя такая геоморфологическая врезка полезно расширяет горизонт.
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Гора имеет и другое, не менее популярное название «Монтанья-дель-Индио»: она напоминает голову американского индейца, если смотреть под определённым углом.
Так вот же он, этот угол, прямо на фотографии - чётко виден профиль головы спящего индейца. Особенно хорошо это читается на утреннем фото горы, сквозь стены цитадели.
ПУ2 писал(а) 02 июл 2019, 06:05:Теперь для меня почитать утром Екклесиаст – это как полистать «Новую газету» или послушать «Эхо Москвы».
Мне такое чтение тоже по душе, потому что это те немногие СМИ, в которых говорят здравые вещи, которые, как я считаю, наиболее близки к правде… Полной правды всё равно не узнать, ибо:
«Далеко скрыта истина и глубоко, Так глубоко, что в неё не проникнуть».
Но при этом, слово «Екклесиаст», являясь греческим аналогом несуществующего еврейского слова «кохелет», можно истолковать как «поучающая премудрость». К такому выводу пришёл известный историк и переводчик библейских книг Эдуард Григорьевич Юнц, проведя мудрёные лингвистические исследования.
Книгу Екклесиаста ведь тоже, по сути, можно отнести к СМИ своего времени (да и нашего тоже). Причём к СМИ оппозиционным, противостоящим официальной «линии партии» (или ортодоксальным взглядам). Недаром церковники долго не хотели признавать её канонической. Нет, никогда не любили сильные мира сего правду – ни тогда, ни теперь.
«И что делалось прежде, то происходит и ныне. Ничего под солнцем нового нет»…
Да, сумела Антекера произвести на меня впечатление. Я даже не ожидал. Думал вначале: ну, ладно, пускай она, такая не очень и популярная, будет банальной транзитной точкой между безусловными аттракциями Гранады и Ронды. Типа – перевалочный пункт: приехал, уехал, забыл.
А тут такое. Ну, просто очень-очень. В смысле - здорово. В первую очередь, конечно, цитадель, Алькасаба. Она в Антекере главная изюмина, видна, практически отовсюду.
Если вдуматься, конечно, и начать задаваться вопросами, типа «а что в ней такого особенного?», то попадешь в тупик. Ну, да, таких я видел уже в Андалусии и в других разных местах не один раз. Но это оказалась особенно хороша, наверное, потому, что ранним утром, когда вокруг никого, а ты ее вокруг стен не торопясь обходишь и на башни любуешься.
А если еще внутрь ее забраться – вообще восторг. Мощь чувствуешь.
Алькасаба, она как женщина. Если ее взять ранним утром – она твоя навсегда.
На площади, перед гигантской аркой (Arco de los Gigantes) и непосредственно у кафедрального собора Антекеры (Real Colegiata de Santa María la Mayor) высится памятник Педро Эспинозе.
Я раньше и не знал, кто он таков. Оказалось – уроженец Антекеры, знаменитый поэт Золотого века Испании. Это он написал знаменитую оду толстой женщине, которая, (как я сейчас понимаю), олицетворяет, по сути, мое воспртятие Алькасабы Антекеры:
Porque sois para mucho, y mujer tan de hecho y de tan grande pecho, os quiero grandemente; y aquesto, muy sin artes, que sois de grandes partes, y de cuatro costados, con nueva maravilla, sois grande de los grandes de Castilla. Y, aunque os hacéis tan grave, que a muchos sois pesada, como os ven bien tratada y es tal vuestra grandeza, no se atreve ninguno a seros importuno; que sois más mujer que otra, y así, cualquiera siente que lo podréis moler muy fácilmente.
Я испанского совсем не знаю. Разве что - «мучо грацио» и вроде того. Стишок этот я в Гугл-переводчик запихал, подрихтовал потом углы, получилось на мой взгляд поэтично и созвучно моим ощущениям касательно конкретно этой Алькасабы, да и Антекеры в целом:
ПОЭЗИЯ ТОЛСТОЙ ЖЕНЩИНЫ
Без сомнения, для многих, Ты – красавица, де-факто, С необъятно-сладкой грудью, Ярость форм – со всех сторон. Твои прелести волнуют В превосходном изобилье, Краше нет тебя в Кастильи, Я – один из очень многих, Кто в одну тебя влюблен… Все настроены серьезно И почтительны предельно: Быть назойливым – опасно Пред величием таким. Донна эта, коль захочет, Вас сомнет одним движеньем. И испустит дух идальго И другие, вместе с ним.
В общем, да. Как-то так. А панорамы Антекеры от кафедрального собора действительно дух захватывают.
Да и изнутри, с уровня улиц она очаровательна. Соборов много, колоколен и памятников всяких исторических.
Вот этот, например, памятник посвящен изгнанным из города арабам.
Его установили в 2010 году, на четырехсотлетие освобождения Антекеры от мусульман. А они до этого в ней лет семьсот жили, или около того. А вот это – памятник капитану Морено.
Он – герой. Это сразу видно. Он отважно бился с наполеоновскими захватчиками. Отличился в сражении под Оканьей и в битве у Аркильос под Хаэном. Потом уже, когда французы взяли Малагу, он организовал партизанский отряд в горах Эль-Торкаля. Однако, был предан одним из своих солдат. Попал в западню наполеоновского отряда. Враги предложили ему свободу и чин полковника французских войск, если он согласится совершить покушение на короля. Морено ответил на это своей знаменитой фразой: «Честь испанского патриота не имеет цены». 10 августа 1810 года в Гранаде французы удушили его на гарроте. Такие дела.
А мы теперь поедем как раз в Эль-Торкаль, и не только потому, что в этих горах героический капитан Морено партизанил, а потому, что место это очень красивое и интересное, особенно для бывших геолого-разведчиков как я. Впрочем, как нас учат старшие товарищи, разведчики (наверное и геолого-разведчики тоже) «бывшими» не бывают.
Последний раз редактировалось ПУ2 28 июл 2019, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Вон из тех ворот, вон по тому склону некогда прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду, но все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур».
Подавляющее большинство самых ярких природных объектов, вызывающих пристальный интерес у путешествующих фотографов, являет собой разнообразные замысловатые формы выветривания. Они очень активно представлены и на Форуме, в разделе «Причуды природы: необычные места Мира в фотографиях».
Мне они нравятся.
Сейчас будет длинное и скучное геоморфологическое отступление курсивом. Его можно смело пропустить, а посмотреть только картинки. Они будут в конце.
Выветривание - это не только (и не столько) воздействие «ветра», но целая совокупность физических и химических процессов разрушения и изменения горных пород под воздействием атмосферы, воды и организмов. Прежде всего, конечно, воды. Она, как известно, камень точит. Точит она легче всего растворимые породы, такие как известняки и доломиты. В этом случае образуется «карст» - специфические такие формы рельефа. В различных природно-климатических зонах карстовые формы различаются. В условиях средиземноморского субтропического климата иногда образуется положительные формы – купола, башни, конусы. Они не перекрываются сверху продуктами разрушения пород, а прямо выходят на земную поверхность. Карстовым процессам здесь благоприятствует сам климат: ливневый характер атмосферных осадков и наличие жаркого засушливого сезона способствуют интенсивному воздействию дождевых вод на поверхность известняковых пород и медленному накоплению элювия. Такой карст геоморфологи красиво называют «голым». Если препарирующее действие воды удачно объединится с особыми геолого-тектоническими условиями (слоистостью, литологическим разнообразием осадочных толщ, сетью разломов, трещиноватостью и прочей ерундой), то может возникнуть такое фантастическое карстовое чудо с особо изощренными формами, как массив Эль-Торкаль.
Это описание (конечно, совершенно поверхностное) основано на сугубо материалистических представлениях.
В общем, не нужно рассуждать. Нужно идти и смотреть. Удивляться, как сначала это карстовое чудо появляется как бы ниоткуда, вырастает из привычных зеленых андалусских холмов.
Потом уже - идти маршрутом и наблюдать, как замысловатые, но явно генетически связанные формы карстового ландшафта, сменяют друг друга в пространстве, а купола все сложены из каменных «блинчиков» и «оладушек», а между башнями и конусами как бы проложены нерукотворные карстовые переулки.
И с небом очень повезло. Оно было живое, но не навязчивое.
При желании можно во всех этих геологических причудах запросто усмотреть Божий промысел.
Наверное, только вот так, ранним утром, перед самым восходом солнца, гуляя по совершенно пустынным улицам, можно по-настоящему почувствовать дух древних испанских городов. Да, красива Антекерра, очень всё вокруг исторически-живописно и архитектурно-романтично. И я, поражённый её красотой, тоже говорю:
ПУ2 писал(а) 07 июл 2019, 10:11:Да, сумела Антекера произвести на меня впечатление. Я даже не ожидал.
ПУ2 писал(а) 07 июл 2019, 10:11:Стишок этот я в Гугл-переводчик запихал, подрихтовал потом углы, получилось на мой взгляд поэтично и созвучно моим ощущениям касательно конкретно этой Алькасабы, да и Антекеры в целом
Я уже давно понял, что ты, Александр, не только геолого-разведчик, но ещё и геолого-поэт. И, судя по стишку, вовсе даже не бывший.
ПУ2 писал(а) 08 июл 2019, 22:20:Сейчас будет длинное и скучное геоморфологическое отступление курсивом.
Читал дважды - аж бальзам на душу!
Вот он, наш (то есть их, европейский) ответ американскому Юго-западу! Слоистость и трещиноватость - просто высшего класса! Если бы эти "слоёные пироги" подкрасить оранжево-красным, то вообще сложно было бы поверить, что они находятся не в Америке, а в Европе. А скажи-ка пожалуйста, Саша - там, в Ютах и Аризонах, получается, тоже - "голые" карсты?
ПУ2 писал(а) 08 июл 2019, 22:20:При желании можно во всех этих геологических причудах запросто усмотреть Божий промысел.
Такая теория создания этих горных чудес мне больше по душе, хотя и про эрозию с литологией - тоже красиво.
Уважаемый ПУ2, Вы не только геолог, поэт, историк, но ещё и романтик. Отчёт замечательный! Хочется его читать-перечитывать, смотреть-пересматривать... Вы начали создавать свой шедевр 7 июня, а я 18 числа улетала в Андалусию, очень ждала перед поездкой Вашу Гранаду - не дождалась... Но и после посещения этого Чуда - Альгамбры, когда у самой сотни фотографий и много перелопаченной информации, я получила ТАКОЕ удовольствие после прочтения Вашей подборки о Гранаде, где всё смешалось: и стихи, и проза, легенды, и исторические факты, Ваши эиоции... Замечательно! Увлечённо, захватывающе, интересно... Можно ещё кучу эпитетов добавить. Кроме Гранады пока не было времени поизучать основательно Ваш отчёт, но я обязательно к нему вернусь. Вот только отойду немножко сама от путешествия, да, на работе разгребу завалы. :-)))
5. СЕРРАНИЯ-де-РОНДА, ПУЭБЛОС БЛАНКОС и МЕСТНЫЕ БАНДОЛЕРОС.
«СерранИя» по-испански произносится с ударением на «И».
Это совсем не уничижение или ругательство, как может послышится русскому уху.
Несмотря на созвучие со словом «тирания», здесь также нет и никакой связи с формой государственной власти, основанной на единоличном правлении.
Serrania de Ronda – это нагорье, такая обширная территория в самом центре Андалусии, где долины Гуадалтеба, Гуадиаро и Хеналь объединяются вокруг единого связующего центра, тектонической межгорной впадины - плато Ронда (Hoya de Ronda), в окружении горных хребтов Сьерра-де-Грасалема, Сьерра-де-лас-Ньевес и Лос-Алькорнокалес. Всхолмленное плоскогорье изрезано вдоль и поперек глубокими каньонами «тахос» и осложнено «afloramiento» («останцами»), изолированными массивами мраморизованных известняков, оставшимися после разрушения эрозией и выветриванием окружавших их более неустойчивых к экзогенным процессам пород.
Звучание наименований ласкает слух. А уж красиво то как…
К высоким бортам каньонов и вершинам останцов прилеплены белые андалусские деревеньки, «Pueblos Blancos», - главное, наравне с «tajos», «afloramiento» и прочими съеррами, украшение Серрании-де-Ронда.
Мы поехали смотреть Pueblos Blancos на такси из Ронды. Это была такая специальная такси-экскурсия. Я заказывал ее через Интернет.
Нашел в Гугле ссылку, написал письмо на соответствующее мыло, мне тут-же ответили, согласовали маршрут, продолжительность плюс-минус 6 часов и цену само-собой. Получилось практически бесплатно (120 евриков за все со всех).
Водителем и организатором мероприятия оказался некто Santiago Lоpez, молоденький совсем еще парнишка, не старше лет тридцати. Вежливый, англоговорящий и внимательный такой житель Ронды (интересно, житель Ронды – это рондец?).
Очень он нам понравился. Молодец.
Когда я давал ему чаевые, евриков тридцать, он сказал спасибо конечно, что это классно, но лучше было бы написать о нем отзыв в Tripadvisor. Я заверил парня, что напишу о нем на Форуме Винского, а это круче любого трипадвайзера. Он мне поверил. Вот я и пишу, поскольку пообещал.
И это никакая не реклама, если что, а чисто обычная человеческая благодарность. Да и вдруг кому из наших путешественников будет интересно найти в Ронде порядочного честного договороспособного таксиста и к тому-же любезного молодого человека, да еще и по-английски понимающего. В общем, по-простому ищите в Интернете рекламу типа «Ronda taxi» и все у вас с Pueblos Blancos будет хорошо, как у нас было.
Мне, пожалуй, больше всего запомнилась Ольвера.
Она еще издали привлекает внимание: белый городок на горе с многочисленными скалами-останцами, торчащими среди белых домиков бородавками. Все это увенчано древней мавританской крепостью (XII век!) и католической церковью Nuestra Senora de la Encarnacion неоклассической архитектуры.
Поднявшись на самый верх, к крепости и храму, душа наполняется благодатью - увиденное завораживает.
Мавританская крепость сама по себе хоть и не велика, но кажется неприступной.
Забравшись на макушку главной башни Почтения, убеждаешься – не зря пыхтел при подъеме по крутым ступенькам: виды грандиозны. Особенно вниз, на храм Воплощения Богоматери.
Созерцаешь его сверху вниз, как будто с небесного облака, а в памяти всплывают слова Ангела в Благовещении: "Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".
Именно в этих словах, как учат нас иерархи, открывается тайна Боговоплощения, рождения Спасителя от Девы, рождения Сына Божия от земной женщины.
Аминь, в общем.
Панорамы со стен на белый городок Ольвера и окружающую географию завораживают не менее.
Впрочем, Сетениль-де-лас-Бодегас на нас впечатление не меньшее произвел.
Я, планируя путешествие, и картинки смотрел, и слова всякие про этот городок читал, то есть был отчасти подготовлен. А женщины мои обладали самыми предварительными знаниями типа: А там правда красиво?
Их, неподготовленных, конечно глубоко поразили каменные чудеса Сетениля, когда горные ручьи Мораль, Лобос, Бурго сливаются в реку Трехо (Rio Trejo), а она уже взрезает толщи горных пород и образует извилистый каньон с нишами пещер и нависающими козырьками каменных сводов.
Не обделенные креативом местные жители в страшно далеком прошлом встроили во все это замысловатое каменное пустотелое пространство маленькие белые домики и получились удивительные улицы, главные из которых - Calle Cuevas del Sol (улица «Пещеры Солнца») и Calle Cuevas de la Sombra (улица «Пещеры Тени»). Сейчас во многих белых домиках на этих и других улочках открыты питейные заведения, бодеги. В марте они практически пустые.
И название у городка звонкое.
Ряд историков полагает, что название Сетениль произошло от выражения «septem nihil», что переводится как «семь раз никак», и это якобы о семи безуспешных попытках взять городок приступом.
Однако, другие историки в этом сомневаются, не понимая, какие именно семь штурмов имеют ввиду их коллеги и считают, что «семь раз никак» - это о чем-то о другом.
Как бы там ни было, а мне название нравится. Напоминает чем-то нашу народную мудрость про «лучше сорок раз по разу».
Ну, а вторая часть названия, про «де-лас-Бодегас» - вообще в тему рассказика. Я сам пару по-быстрому посетил и попробовал дешевого, но вкусного местного вина. Класс!
Последний раз редактировалось ПУ2 20 июл 2019, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Потом мы отправились в следующий городок с длинным красивым названием Саара-де-ла-Сьерра (Zahara de la Sierra).
По поводу происхождения такого названия есть разные версии, так или иначе связанные с переводом созвучных арабских слов. То ли пустыня имеется ввиду, типа Сахара, правда, каким боком тут пустыня, при местных то пейзажах, то ли это о цветении апельсиновых деревьев.
По мне так «Сара-на-горе» и так понятно. Сарра – это, как известно, жена Авраама, первая из четырёх прародительниц еврейского народа. А лично у меня первой учительницей в ленинградской школе №116 была добрая женщина Сарра Ароновна, я ее до сих пор помню.
Как бы там ни было, андалусская Саара тоже понравилась. Еще издали, с берега водохранилища Embalse de Zahara-el Gastor.
Само это водохранилище на реке Гуадалете тоже впечатление производит: вода там яркая такая, по шкале сине-голубых оттенков – нечто среднее между «голубой бирюзой» и «яйцами дрозда».
А напротив – гора со сдвоенной вершиной - Las Grajas Algarin(1 067 м) Las Grajas (1 041 м).
Гид наш показал на сдвоенную вершину пальцем и сказал: «Dos Cabezas» и перевел на понятный язык – «Twin Peaks». Мне лично вершины показались больше похожими не на сдвоенные головы, а на грудь барышни, загарающей топ лес где-нибудь поблизости, на пляжах Коста Дель Соль.
Вблизи и изнутри Саара оказалась тоже вполне себе хороша.
Особенно если в ней отобедать.
Мы и отобедали.
Ресторанчик назывался «Restaurante Bar Josefi». Его Сантьяго, гид наш, порекомендовал (наверняка ведь с хозяина комиссионные получает). Но заведение оказалось простым, но зачетным на все сто. Я вкусил там местное блюдо под названием «zaharena» - это оказалось такое своего рода рагу с иберийской свининой, ягнятиной и пикантной колбасой чоризо, нутом и неведомыми мне специями. Ну и домашнее вино, само собой, оказалось в унисон. Гостеприимной оказалась Zahara…
Жители ее, я у официанта поинтересовался, сами себя называют «zaharenos», то есть захаренцами. Красиво.
Последним пунктом в нашем путешествии по Pueblos Blancos была Грасалема. В отличие от других белых городков, виденных нами в этот день, Грасалема расположена во вполне себе лесистой местности.
Здесь, в самом дождливом районе Испании, вечнозеленая Abies pinsapo (в просторечье испанская ель) настойчиво лепится к каменистым склонам Сьерры, а в долинах и на плоскогорьях образует совместно с каменным дубом и пробковым деревом совсем уже дремучие по местным меркам заросли. В таких так и тянет заняться чем-либо аморальным или даже противозаконным, особенно человека лихого и не сильно отягощенного социальной ответственностью. Местные жители по крупному счету как раз такие и есть. Наш соотечественник, Василий Петрович Боткин, — очеркист, литературный критик и переводчик, это наблюдательно подметил еще в позапрошлом веке и изложил в своих знаменитых «Письмах об Испании»:
«…у андалузца мало нужд, да и те с излишком удовлетворены. Если случится у него беспокойный позыв к славе, к приключениям, конечно, он не пойдет их искать на поле сражения, а сделается caballista, то есть добудет себе лошадь и станет бандитом, чтоб в деревне его рассказывали о нем, как рассказывают о знаменитом бандите Хосе Мария».
В бодегах Грасалемы на стенах плакаты висят на тему местного красочного праздника «Кровь и любовь в горах»:
Этот праздник отмечают здесь ежегодно, в октябре.
Посвящен он местным бандолерос в целом, и тому самому Хосе Марии по кличке Темпранильо (что в переводе может означать «молодой да ранний») в частности, о котором Боткин упоминал. Он был как Робин Гуд или наш Котовский - неуловимым, щедрым и благородным разбойником, а его возлюбленная была как раз уроженкой городка Грасалема.
Местные жители этим гордятся до сих пор. Сами они уже не бандитствуют, как раньше: XXI век на дворе, как никак.
Грасалемцы, как и прочие андалузцы, что было подмечено еще все тем-же Боткиным В.П., они такие:
«…удальцы и сорви-головы, охотники до разного рода приключений, волокиты и большею частью контрабандисты; они отлично играют на гитаре, мастерски танцуют, поют, дерутся на ножах, одеваются в бархат и атлас… самые отважные бойцы с быками, и все лучшие матадоры - из южной Андалузии…».
В Грасалеме как раз на тему про быков тоже весьма интересно. В самом ее центре, прямо у местного Горсовета (Ayuntamiento De Grazalema) расположена занятная скульптурная группа «Toro de Grazalema».
Она посвящена главной местной забаве: празднику «TORO DE CUERDA», что по-испански означает бык на веревке.
Этот праздник отмечают в июле.
На узкие улицы города выпускают быка, который гоняет по узеньким улицам всех желающих. Настоящие мачо, молодые и глупые, бегут перед быком, уворачиваясь от его рогов. Которые поумнее, держатся сзади, дразнят животное, дергая за длиннющую и толстенную веревку, которая как раз сзади за быком и волочится, привязанная к его рогам.
В конце праздника набегавшиеся дядьки быка не убивают насмерть, как на настоящей корриде, а гуманно загоняют в стойло, а сами идут в местные бодеги растворять выделившийся адреналин хересом.
В общем, мне Грасалема запомнилась.
Жаль только, что не удалось поучаствовать в празднике про кровь и любовь. А вот от быка на веревке я бегать по-любому бы не стал, но со стороны бы посмотрел бы и хересу потом в бодеге выпил…
