Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
ПУ2 писал(а) 27 июн 2019, 05:50:Если честно, людей я, бывает, удаляю в "фотошопе".
Аналогично! Нечасто, правда, но иногда без этого вообще никак. Просто бесят китайцы со своими палками, повсюду норовящие сделать селфи типа "Я и это место"
ПУ2 писал(а) 27 июн 2019, 05:50:Вообще, чувствую я, пришло время нам опять в реале встретиться, за жизнь поговорить...
Руками и ногами- ЗА.
ARANCINO писал(а) 27 июн 2019, 08:07:Не знаю, где там произносят "Алямбра". Мы слышали "Альхамбра" с такой жОсткой х,что-то среднее между г и х.
Не знаю, от кого вы это слышали. Но в Испании это произносят так, как я написал (больше не решаюсь повторить) Знаю из первоисточников.
Tullis, в Гранаде и слышали. Примерно так же произносят Гибралтар (с такой же гортанной х). Полагаю, что это специфика местного диалекта, на который повлияли те самые мавры.
Здесь можно было бы поставить точку в разделе «Гранада». Уже и так непривычно длинно получается. Но осталось еще много красивых картинок и пара ярких впечатлений.
Поэтому завершаю в лаконичном формате фоторепортажа.
Панорамы с башен Альгамбры. Они восхитительны. Куда ни смотри, повсюду дух захватывает. На север - северо-восток, на реку Дарро и квартал Сан Педро:
На северо-запад, где район Альбайсин сливается с католическим центром Гранады (Сентро – Саграрио):
Прямо на запад, на самый центр и собор Catedral de Granada:
На юго-восток, на район Карретера де ла Сьерра:
Самое симпатичное место (на мой взгляд) католической Гранады – площадь Bib Rambla. На ней романтично, каруселька стоит и множество ресторанчиков. Здесь я впервые попробовал бычий хвост по-андалусски.
В двух шагах – Кафедральный собор Гранады. Громада, да.
Внутри он кажется еще больше, чем снаружи.
Перед входом испанские мальчики тренируются в футбол, будут потом чемпионами.
За углом (или чуть дальше) – лучшая бодега Гранады (на мой вкус) - Bodegas Castaneda. Здесь к каждому стаканчику вина выдают закуски – тапас. Все понравилось: и вина местные, и тапасы, и интерьер. Приятно вспомнить.
Вечером у нас по плану было фламенко.
Заведение называлось Tablao Jardines de Zoraya. Оказывается, заведение названо так в честь той самой наложницы-христианки Исабель де Солис, ставшей мусульманкой Сорайей и любимой женой эмира Мулы Хасана.
Само шоу было восхитительно. Не исключаю, что сказалась специальная предварительная подготовка и во дворце Насридов, и в бодеге Castaneda.
Я ни слова, конечно, не понял из страстных и чувственных андалусских песнопений, но находясь под дурманом гранадских вин и впечатлением легенд Альгамбры, решил, что исполнители спели и сплясали пронзительную историю страстей, кипевших в Гранаде пятнадцатого века.
Я понял представление так:
Старшая жена эмира, Айша, она была в синей юбке, вполне себе зрелая женщина с толстой попой, пыталась Мулу Хасана удержать и возмущалась его непостоянству.
Сорайя (она была в красном, при фигуре и несколько моложе) эмира старалась охмурить и при любом возможном случае демонстрировала в танце стройные ноги.
Он же в начале метался, но потом определился: выбрал молодую. Зал аплодировал стоя.
В конце шоу выдал просто огненный танец.
Нам очень понравилось.
Утром я встал рано и пошел прощаться с Гранадой. Она была пустынной и прозрачной.
Уезжать совсем не хотелось, но нас ждала Антекера.
ARANCINO писал(а) 28 июн 2019, 00:04:Полагаю, что это специфика местного диалекта, на который повлияли те самые мавры.
Видимо, так и есть. Но близкие мне по родственным связям испанцы, проживающие в Каталонии, произносят это название по-другому. что, впрочем, не столь существенно, и никак не влияет на величие этого чудесного произведения рук человеческих.
ПУ2 писал(а) 28 июн 2019, 00:39:Здесь я впервые попробовал бычий хвост по-андалусски.
Ого! А вот я бы не решился. Консервативен слишком.
ПУ2 писал(а) 28 июн 2019, 00:39:сказалась специальная предварительная подготовка и во дворце Насридов, и в бодеге Castaneda. ... Нам очень понравилось.
Подготовка - это было очень своевременно и полезно. Без подготовки и фламенко - не фламенко. И потом, не зря же там повсюду бодег понастроили - как раз для того, чтобы правильно настраиваться.
Любимый Автор! Я ЕЩЕ НЕ прочитала твой рассказик про " нескучно по бодегам", бо жизнь мега суетна, а упускать блаженство от твоей литературы я не готова. Подключившись к Форуму на секунду , перво- наперво проверила, что рассказик подрос, радуюсь. Визуальный ряд из оборок и танцевальных туфель из Tablao Jardines de Zoraya закономерно привлек, а эмоции в деталях от посещения вызвал лавину веселья и устойчивую мысль
Вообще, чувствую я, пришло время нам опять в реале встретиться, за жизнь поговорить...
4. СКАЛА ВЛЮБЛЕННЫХ, «СОЛНЦЕ ВСТАЕТ В АНТЕКЕРЕ», и МАССИВ ЭЛЬ-ТОРКАЛЬ.
Все уже когда-то было кем-то увидено, нужные слова были не раз подобраны, тексты давным-давно опубликованы.
Можно не сочинять, а лишь цитировать. Важно лишь тщательно собрать эти пазлы в правильном порядке, вставить свои авторские фотографии и комментарии…
Весной 1829 года Вашингтон Ирвинг, американский писатель-романтик, которого ни много, ни мало называют иногда отцом американской литературы, совершил путешествие по романтическим нагорьям Андалусии в компании своего молодого друга князя Дмитрия Ивановича Долгорукова, поэта и дипломата.
Позже Ирвинг написал свои знаменитые «Сказки Альгамбры», а Дмитрий Иванович стал сенатором и тайным советником.
Про Антекеру у Ирвинга написано кратко, но точно и весьма созвучно с моими впечатлениями. Цитирую классика (жирный курсив)...
«… и тут мы завидели Антекеру, древний город воителей, укрытый в лоне мощной сьерры, пересекающей Андалузию. Он лежал в долине, являвшей картину пышного плодородия, в обрамленье скалистых гор».
Такую панораму АнтекерыВашингтон Ирвинг со товарищи, думаю я, наблюдал от часовни де ла Веракрус:
Впрочем, есть еще немало в окрестностях Антекеры мест, откуда панорамы дух захватывают:
"…Долина — сады, поля, луга, — уступающая прелестью разве что прославленной долине Гранадской".
Геоморфологическая врезка. Эта долина (по-испански «Hoya de Antequera») является частью особой тектонической структуры - прерывистой полосы межгорных бассейнов, именуемой «Surco Intrabеtico». Она отделяет горы Penibaetic на юге от гор Subbaetic на севере. Кроме Хойя Антекера в состав Сурко Интрабетико входят в том числе знаменитые долины-депрессии Ронды и Гранады. Вместе они образуют удобный путь из западной Андалусии и долины Гвадалквивира в Испанский Левант. Впадины, по существу плоскогорья, отличаются от обрамляющих их горных хребтов и скалистых отрогов геологическим строением. Хребты образованы преимущественно известняками с безлесным карстовым ландшафтом. Долины, напротив, сложены «мягкими породами» - глинами, аргиллитами, конгломератами. На таких почвах отлично произрастает виноград, из него получается вкусное андалусское вино, которое и подают в местных бодегах.
"Справа над долиною нависала Скала Влюбленных, откуда бросились дочь мавританского властителя и ее несчастный любовник, когда их настигла погоня…"
Пенья де лос Энаморадос, одинокий известняковый утес, 880 метров над уровнем моря. Про несчастных любовников сложено немало легенд.
Самая известная гласит, что мавританские Ромео и Джульетта, любовники из враждующих семейств (молодой человек из Антекеры, барышня из соседнего Арчидона), бросились со скалы, когда их настигли отец девушки и его безжалостные наймиты. Эта романтическая легенда была позже переписана англичанином Робертом Саути (Robert Southey). В его версии Лайла была мусульманкой, а ее парень, Мануэль – христианином, пленником и рабом ее папаши. Финал ничем не отличался от чисто арабской версии. У Роберта Саути получилось красиво, и английский у него понятный:
Death, Manuel, shall set us free! Then leap below, and die with me.” He clasped her close, and cried, “Farewell!” In one another’s arms they fell; And, falling o’er the rock’s steep side, In one another’s arms they died.
В самом центре Антекеры, на площади Кастилии, есть специальная монумент, посвященный этой трагической истории. Он наглядно демонстрирует, как молодые сильно влюбленные люди готовятся умереть буквально в руках друг у друга.
Гора имеет и другое, не менее популярное название «Монтанья-дель-Индио»: она напоминает голову американского индейца, если смотреть под определенным углом. Вернемся к тексту классика.
«… У всего в этом почтенном городе есть явно испанская печать… Слишком он далеко отстоит от торных путей, и торговые караваны не вытоптали здесь давних обычаев. …Молодежь носила маленькие шляпы с круглой тульей и подвернутыми кверху полями, как опрокинутые чашки на блюдечках; шляпы украшали черные банты, словно кокарды. Женщины все были в мантильях и баскиньях. Парижские моды не достигли Антекеры. Антекера хоть и солидный город, но… я предвидел жалкое помещение и дурную пищу. Однако я приятно обманулся: нас ждал обильный стол и, что еще важнее, уютные, чистые комнатушки и мягкие постели…»
«Испанская печать» (классик, очевидно намекал на атмосферу провинциализма), действительно, в Антекере имела место быть. Чуть-чуть. Женщин в «мантильях и баскиньях» мы, конечно не встретили, но вот с английским (и, тем более, с русским) у местных таксистов и хозяйки апартаментов были проблемы, соответственно у нас были небольшие коммуникационные проблемы с ними. Но мы их порешали, XXI век, как ни как.
Зато со всем остальным было почти точно по тексту. Комнатушки наши (всего три и кухня) оказались чистыми, а постели мягкими.
Стол в соседнем ресторанчике был обильным и пьяным. Грех жаловаться.
А кроме того, с просторной террасы нашего жилища были хорошо видны стены местной цитадели (о ней отдельно и чуть позже).
В двух шагах – старинная площадь Coso Viejo.
В самом ее центре - статуя Фернандо l Арагонского, освободителя Антекеры, верхом и с гордой осанкой победителя.
Он был, кроме всего прочего, дедушкой Фердинанда ll Арагонского, того самого, освободителя Гранады. Отжимать города у мавров было для арагонских доброй семейной традицией. Когда Фернандо l был еще совсем молодым наследником престола, инфантом, он вместе с немалым испанским войском стоял перед выбором – какой конкретно мавританский город взять штурмом. Антекеру – или какой другой соседний?
Ему тут и явилась Святая дева Евфимия. Ночью, окруженная львами и вся светящаяся. Явилась и сказала инфанту: «Salga el Sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera» то есть буквально - «да взойдет солнце над Антекерой, и все будет как Богу угодно». Инфант отбросил сомнения, пошел и взял Антекеру.
С тех пор высказывание «солнце восходит в Антекере» используется как пословица (типа, сомнения необходимо отбросить и действовать), Святая Евфимия считается покровительницей Антекеры, а ходить рано утром смотреть как восходит солнце над Антекерой стало доброй традицией у туристов. Вашингтон Ирвинг ходил:
«… На другое утро… я совершил раннюю прогулку к развалинам старого мавританского замка, который был в свое время воздвигнут на руинах римской крепости. … я насладился великолепным и многокрасочным зрелищем, которое прекрасно само по себе и вдобавок овеяно романтической памятью и туманными легендами, ибо я был в самом сердце края, славного битвами мавританских и христианских витязей. Подо мною, в горной теснине простерся древний воинственный город, столь часто упоминавшийся в летописях и балладах. Вон из тех ворот, вон по тому склону некогда прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду, но все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур».
Я тоже ходил рано утром.
И вот, что я увидел:
Последний раз редактировалось ПУ2 09 июл 2019, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Вот живой пример тому, как путешествия расширяют горизонты познания:
Если бы я не съездил весной девятнадцатого в Андалусию, то не собрался бы написать этот рассазик. Если бы я не стал сочинять его и выкладывать на Форуме Сергея Владимировича, то путешественник Семигор из почти родного Волосова в нашей Ленинградской области, не стал бы писать к рассказику комментарии с цитатами из Екклесиаста. Если бы он не стал этого делать, то и я бы, возможно, так и не узнал бы о существовании сей мудрой книги, написанной древними евреями.
А теперь знаю.
В пять тридцать начал читать эту тридцать третью часть Танаха (на русском, поскольку иврита не знаю совсем), и высокие знания сразу начали проникли внутрь меня.
Я понял, что накопление богатства, почести, чины, наслаждения, и даже праведный труд и рождение детей — всё это уже было под солнцем и всё это — суета. Что человек всегда властвует над человеком, что всегда были продажные суды, насилие и бесправие:
«…Поставлена глупость на высокие посты, А достойные внизу пребывают… …Видел я рабов на конях И князей, шагавших пешком как рабы… …Еще видел я под солнцем: Место суда, а там беззаконие; Место правды, а там неправда… …Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников…»
Теперь для меня почитать утром Екклесиаст – это как полистать «Новую газету» или послушать «Эхо Москвы».
Хорошо, что не последовали вы Екклезиасту в том, что "....Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?...", поскольку труд ваш интересен и красив своими изображениями...
Give my umbrella to the Rain Dogs For I am a Rain Dog, too
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Все уже когда-то было кем-то увидено, нужные слова были не раз подобраны, тексты давным-давно опубликованы
Но когда за повествование берется человек со своей точкой зрения, критическим умом и даром рассказчика, то всё это уже не важно
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Геоморфологическая врезка.Эта долина (по-испански «Hoya de Antequera») является частью особой тектонической структуры - прерывистой полосы межгорных бассейнов, именуемой «Surco Intrabеtico». Она отделяет горы Penibaetic на юге от гор Subbaetic на севере. Кроме Хойя Антекера в состав Сурко Интрабетико входят в том числе знаменитые долины-депрессии Ронды и Гранады. Вместе они образуют удобный путь из западной Андалусии и долины Гвадалквивира в Испанский Левант.
Неизменно интересно у вас.
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Я тоже ходил рано утром.И вот, что я увидел:
Потрясающие рассветные фото
mefunak писал(а) 02 июл 2019, 14:16:Хорошо, что не последовали вы Екклезиасту в том, что "....Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?...", поскольку труд ваш интересен и красив своими изображениями...
И такое тоже уже не раз бывало под солнцем... (ну, или под луной). За цитату из Саути отдельное спасибо – всегда очень любил почитать английскую поэзию (жаль, что давно это забросил)
Ещё парочка рассказиков от Александра, и мы тут все станем экспертами в геологии. У меня, например, каждая твоя такая геоморфологическая врезка полезно расширяет горизонт.
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Гора имеет и другое, не менее популярное название «Монтанья-дель-Индио»: она напоминает голову американского индейца, если смотреть под определённым углом.
Так вот же он, этот угол, прямо на фотографии - чётко виден профиль головы спящего индейца. Особенно хорошо это читается на утреннем фото горы, сквозь стены цитадели.
ПУ2 писал(а) 02 июл 2019, 06:05:Теперь для меня почитать утром Екклесиаст – это как полистать «Новую газету» или послушать «Эхо Москвы».
Мне такое чтение тоже по душе, потому что это те немногие СМИ, в которых говорят здравые вещи, которые, как я считаю, наиболее близки к правде… Полной правды всё равно не узнать, ибо:
«Далеко скрыта истина и глубоко, Так глубоко, что в неё не проникнуть».
Но при этом, слово «Екклесиаст», являясь греческим аналогом несуществующего еврейского слова «кохелет», можно истолковать как «поучающая премудрость». К такому выводу пришёл известный историк и переводчик библейских книг Эдуард Григорьевич Юнц, проведя мудрёные лингвистические исследования.
Книгу Екклесиаста ведь тоже, по сути, можно отнести к СМИ своего времени (да и нашего тоже). Причём к СМИ оппозиционным, противостоящим официальной «линии партии» (или ортодоксальным взглядам). Недаром церковники долго не хотели признавать её канонической. Нет, никогда не любили сильные мира сего правду – ни тогда, ни теперь.
«И что делалось прежде, то происходит и ныне. Ничего под солнцем нового нет»…
Да, сумела Антекера произвести на меня впечатление. Я даже не ожидал. Думал вначале: ну, ладно, пускай она, такая не очень и популярная, будет банальной транзитной точкой между безусловными аттракциями Гранады и Ронды. Типа – перевалочный пункт: приехал, уехал, забыл.
А тут такое. Ну, просто очень-очень. В смысле - здорово. В первую очередь, конечно, цитадель, Алькасаба. Она в Антекере главная изюмина, видна, практически отовсюду.
Если вдуматься, конечно, и начать задаваться вопросами, типа «а что в ней такого особенного?», то попадешь в тупик. Ну, да, таких я видел уже в Андалусии и в других разных местах не один раз. Но это оказалась особенно хороша, наверное, потому, что ранним утром, когда вокруг никого, а ты ее вокруг стен не торопясь обходишь и на башни любуешься.
А если еще внутрь ее забраться – вообще восторг. Мощь чувствуешь.
Алькасаба, она как женщина. Если ее взять ранним утром – она твоя навсегда.
На площади, перед гигантской аркой (Arco de los Gigantes) и непосредственно у кафедрального собора Антекеры (Real Colegiata de Santa María la Mayor) высится памятник Педро Эспинозе.
Я раньше и не знал, кто он таков. Оказалось – уроженец Антекеры, знаменитый поэт Золотого века Испании. Это он написал знаменитую оду толстой женщине, которая, (как я сейчас понимаю), олицетворяет, по сути, мое воспртятие Алькасабы Антекеры:
Porque sois para mucho, y mujer tan de hecho y de tan grande pecho, os quiero grandemente; y aquesto, muy sin artes, que sois de grandes partes, y de cuatro costados, con nueva maravilla, sois grande de los grandes de Castilla. Y, aunque os hacéis tan grave, que a muchos sois pesada, como os ven bien tratada y es tal vuestra grandeza, no se atreve ninguno a seros importuno; que sois más mujer que otra, y así, cualquiera siente que lo podréis moler muy fácilmente.
Я испанского совсем не знаю. Разве что - «мучо грацио» и вроде того. Стишок этот я в Гугл-переводчик запихал, подрихтовал потом углы, получилось на мой взгляд поэтично и созвучно моим ощущениям касательно конкретно этой Алькасабы, да и Антекеры в целом:
ПОЭЗИЯ ТОЛСТОЙ ЖЕНЩИНЫ
Без сомнения, для многих, Ты – красавица, де-факто, С необъятно-сладкой грудью, Ярость форм – со всех сторон. Твои прелести волнуют В превосходном изобилье, Краше нет тебя в Кастильи, Я – один из очень многих, Кто в одну тебя влюблен… Все настроены серьезно И почтительны предельно: Быть назойливым – опасно Пред величием таким. Донна эта, коль захочет, Вас сомнет одним движеньем. И испустит дух идальго И другие, вместе с ним.
В общем, да. Как-то так. А панорамы Антекеры от кафедрального собора действительно дух захватывают.
Да и изнутри, с уровня улиц она очаровательна. Соборов много, колоколен и памятников всяких исторических.
Вот этот, например, памятник посвящен изгнанным из города арабам.
Его установили в 2010 году, на четырехсотлетие освобождения Антекеры от мусульман. А они до этого в ней лет семьсот жили, или около того. А вот это – памятник капитану Морено.
Он – герой. Это сразу видно. Он отважно бился с наполеоновскими захватчиками. Отличился в сражении под Оканьей и в битве у Аркильос под Хаэном. Потом уже, когда французы взяли Малагу, он организовал партизанский отряд в горах Эль-Торкаля. Однако, был предан одним из своих солдат. Попал в западню наполеоновского отряда. Враги предложили ему свободу и чин полковника французских войск, если он согласится совершить покушение на короля. Морено ответил на это своей знаменитой фразой: «Честь испанского патриота не имеет цены». 10 августа 1810 года в Гранаде французы удушили его на гарроте. Такие дела.
А мы теперь поедем как раз в Эль-Торкаль, и не только потому, что в этих горах героический капитан Морено партизанил, а потому, что место это очень красивое и интересное, особенно для бывших геолого-разведчиков как я. Впрочем, как нас учат старшие товарищи, разведчики (наверное и геолого-разведчики тоже) «бывшими» не бывают.
Последний раз редактировалось ПУ2 28 июл 2019, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
ПУ2 писал(а) 01 июл 2019, 23:14:Вон из тех ворот, вон по тому склону некогда прогарцевал отряд испанских кабальеро, храбрейших и знатнейших: они отправились покорять Гранаду, но все были иссечены в горах Малаги, и вся Андалузия погрузилась в траур».
Подавляющее большинство самых ярких природных объектов, вызывающих пристальный интерес у путешествующих фотографов, являет собой разнообразные замысловатые формы выветривания. Они очень активно представлены и на Форуме, в разделе «Причуды природы: необычные места Мира в фотографиях».
Мне они нравятся.
Сейчас будет длинное и скучное геоморфологическое отступление курсивом. Его можно смело пропустить, а посмотреть только картинки. Они будут в конце.
Выветривание - это не только (и не столько) воздействие «ветра», но целая совокупность физических и химических процессов разрушения и изменения горных пород под воздействием атмосферы, воды и организмов. Прежде всего, конечно, воды. Она, как известно, камень точит. Точит она легче всего растворимые породы, такие как известняки и доломиты. В этом случае образуется «карст» - специфические такие формы рельефа. В различных природно-климатических зонах карстовые формы различаются. В условиях средиземноморского субтропического климата иногда образуется положительные формы – купола, башни, конусы. Они не перекрываются сверху продуктами разрушения пород, а прямо выходят на земную поверхность. Карстовым процессам здесь благоприятствует сам климат: ливневый характер атмосферных осадков и наличие жаркого засушливого сезона способствуют интенсивному воздействию дождевых вод на поверхность известняковых пород и медленному накоплению элювия. Такой карст геоморфологи красиво называют «голым». Если препарирующее действие воды удачно объединится с особыми геолого-тектоническими условиями (слоистостью, литологическим разнообразием осадочных толщ, сетью разломов, трещиноватостью и прочей ерундой), то может возникнуть такое фантастическое карстовое чудо с особо изощренными формами, как массив Эль-Торкаль.
Это описание (конечно, совершенно поверхностное) основано на сугубо материалистических представлениях.
В общем, не нужно рассуждать. Нужно идти и смотреть. Удивляться, как сначала это карстовое чудо появляется как бы ниоткуда, вырастает из привычных зеленых андалусских холмов.
Потом уже - идти маршрутом и наблюдать, как замысловатые, но явно генетически связанные формы карстового ландшафта, сменяют друг друга в пространстве, а купола все сложены из каменных «блинчиков» и «оладушек», а между башнями и конусами как бы проложены нерукотворные карстовые переулки.
И с небом очень повезло. Оно было живое, но не навязчивое.
При желании можно во всех этих геологических причудах запросто усмотреть Божий промысел.
Наверное, только вот так, ранним утром, перед самым восходом солнца, гуляя по совершенно пустынным улицам, можно по-настоящему почувствовать дух древних испанских городов. Да, красива Антекерра, очень всё вокруг исторически-живописно и архитектурно-романтично. И я, поражённый её красотой, тоже говорю:
ПУ2 писал(а) 07 июл 2019, 10:11:Да, сумела Антекера произвести на меня впечатление. Я даже не ожидал.
ПУ2 писал(а) 07 июл 2019, 10:11:Стишок этот я в Гугл-переводчик запихал, подрихтовал потом углы, получилось на мой взгляд поэтично и созвучно моим ощущениям касательно конкретно этой Алькасабы, да и Антекеры в целом
Я уже давно понял, что ты, Александр, не только геолого-разведчик, но ещё и геолого-поэт. И, судя по стишку, вовсе даже не бывший.
ПУ2 писал(а) 08 июл 2019, 22:20:Сейчас будет длинное и скучное геоморфологическое отступление курсивом.
Читал дважды - аж бальзам на душу!
Вот он, наш (то есть их, европейский) ответ американскому Юго-западу! Слоистость и трещиноватость - просто высшего класса! Если бы эти "слоёные пироги" подкрасить оранжево-красным, то вообще сложно было бы поверить, что они находятся не в Америке, а в Европе. А скажи-ка пожалуйста, Саша - там, в Ютах и Аризонах, получается, тоже - "голые" карсты?
ПУ2 писал(а) 08 июл 2019, 22:20:При желании можно во всех этих геологических причудах запросто усмотреть Божий промысел.
Такая теория создания этих горных чудес мне больше по душе, хотя и про эрозию с литологией - тоже красиво.
Уважаемый ПУ2, Вы не только геолог, поэт, историк, но ещё и романтик. Отчёт замечательный! Хочется его читать-перечитывать, смотреть-пересматривать... Вы начали создавать свой шедевр 7 июня, а я 18 числа улетала в Андалусию, очень ждала перед поездкой Вашу Гранаду - не дождалась... Но и после посещения этого Чуда - Альгамбры, когда у самой сотни фотографий и много перелопаченной информации, я получила ТАКОЕ удовольствие после прочтения Вашей подборки о Гранаде, где всё смешалось: и стихи, и проза, легенды, и исторические факты, Ваши эиоции... Замечательно! Увлечённо, захватывающе, интересно... Можно ещё кучу эпитетов добавить. Кроме Гранады пока не было времени поизучать основательно Ваш отчёт, но я обязательно к нему вернусь. Вот только отойду немножко сама от путешествия, да, на работе разгребу завалы. :-)))
5. СЕРРАНИЯ-де-РОНДА, ПУЭБЛОС БЛАНКОС и МЕСТНЫЕ БАНДОЛЕРОС.
«СерранИя» по-испански произносится с ударением на «И».
Это совсем не уничижение или ругательство, как может послышится русскому уху.
Несмотря на созвучие со словом «тирания», здесь также нет и никакой связи с формой государственной власти, основанной на единоличном правлении.
Serrania de Ronda – это нагорье, такая обширная территория в самом центре Андалусии, где долины Гуадалтеба, Гуадиаро и Хеналь объединяются вокруг единого связующего центра, тектонической межгорной впадины - плато Ронда (Hoya de Ronda), в окружении горных хребтов Сьерра-де-Грасалема, Сьерра-де-лас-Ньевес и Лос-Алькорнокалес. Всхолмленное плоскогорье изрезано вдоль и поперек глубокими каньонами «тахос» и осложнено «afloramiento» («останцами»), изолированными массивами мраморизованных известняков, оставшимися после разрушения эрозией и выветриванием окружавших их более неустойчивых к экзогенным процессам пород.
Звучание наименований ласкает слух. А уж красиво то как…
К высоким бортам каньонов и вершинам останцов прилеплены белые андалусские деревеньки, «Pueblos Blancos», - главное, наравне с «tajos», «afloramiento» и прочими съеррами, украшение Серрании-де-Ронда.
Мы поехали смотреть Pueblos Blancos на такси из Ронды. Это была такая специальная такси-экскурсия. Я заказывал ее через Интернет.
Нашел в Гугле ссылку, написал письмо на соответствующее мыло, мне тут-же ответили, согласовали маршрут, продолжительность плюс-минус 6 часов и цену само-собой. Получилось практически бесплатно (120 евриков за все со всех).
Водителем и организатором мероприятия оказался некто Santiago Lоpez, молоденький совсем еще парнишка, не старше лет тридцати. Вежливый, англоговорящий и внимательный такой житель Ронды (интересно, житель Ронды – это рондец?).
Очень он нам понравился. Молодец.
Когда я давал ему чаевые, евриков тридцать, он сказал спасибо конечно, что это классно, но лучше было бы написать о нем отзыв в Tripadvisor. Я заверил парня, что напишу о нем на Форуме Винского, а это круче любого трипадвайзера. Он мне поверил. Вот я и пишу, поскольку пообещал.
И это никакая не реклама, если что, а чисто обычная человеческая благодарность. Да и вдруг кому из наших путешественников будет интересно найти в Ронде порядочного честного договороспособного таксиста и к тому-же любезного молодого человека, да еще и по-английски понимающего. В общем, по-простому ищите в Интернете рекламу типа «Ronda taxi» и все у вас с Pueblos Blancos будет хорошо, как у нас было.
Мне, пожалуй, больше всего запомнилась Ольвера.
Она еще издали привлекает внимание: белый городок на горе с многочисленными скалами-останцами, торчащими среди белых домиков бородавками. Все это увенчано древней мавританской крепостью (XII век!) и католической церковью Nuestra Senora de la Encarnacion неоклассической архитектуры.
Поднявшись на самый верх, к крепости и храму, душа наполняется благодатью - увиденное завораживает.
Мавританская крепость сама по себе хоть и не велика, но кажется неприступной.
Забравшись на макушку главной башни Почтения, убеждаешься – не зря пыхтел при подъеме по крутым ступенькам: виды грандиозны. Особенно вниз, на храм Воплощения Богоматери.
Созерцаешь его сверху вниз, как будто с небесного облака, а в памяти всплывают слова Ангела в Благовещении: "Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".
Именно в этих словах, как учат нас иерархи, открывается тайна Боговоплощения, рождения Спасителя от Девы, рождения Сына Божия от земной женщины.
Аминь, в общем.
Панорамы со стен на белый городок Ольвера и окружающую географию завораживают не менее.
Впрочем, Сетениль-де-лас-Бодегас на нас впечатление не меньшее произвел.
Я, планируя путешествие, и картинки смотрел, и слова всякие про этот городок читал, то есть был отчасти подготовлен. А женщины мои обладали самыми предварительными знаниями типа: А там правда красиво?
Их, неподготовленных, конечно глубоко поразили каменные чудеса Сетениля, когда горные ручьи Мораль, Лобос, Бурго сливаются в реку Трехо (Rio Trejo), а она уже взрезает толщи горных пород и образует извилистый каньон с нишами пещер и нависающими козырьками каменных сводов.
Не обделенные креативом местные жители в страшно далеком прошлом встроили во все это замысловатое каменное пустотелое пространство маленькие белые домики и получились удивительные улицы, главные из которых - Calle Cuevas del Sol (улица «Пещеры Солнца») и Calle Cuevas de la Sombra (улица «Пещеры Тени»). Сейчас во многих белых домиках на этих и других улочках открыты питейные заведения, бодеги. В марте они практически пустые.
И название у городка звонкое.
Ряд историков полагает, что название Сетениль произошло от выражения «septem nihil», что переводится как «семь раз никак», и это якобы о семи безуспешных попытках взять городок приступом.
Однако, другие историки в этом сомневаются, не понимая, какие именно семь штурмов имеют ввиду их коллеги и считают, что «семь раз никак» - это о чем-то о другом.
Как бы там ни было, а мне название нравится. Напоминает чем-то нашу народную мудрость про «лучше сорок раз по разу».
Ну, а вторая часть названия, про «де-лас-Бодегас» - вообще в тему рассказика. Я сам пару по-быстрому посетил и попробовал дешевого, но вкусного местного вина. Класс!
Последний раз редактировалось ПУ2 20 июл 2019, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Потом мы отправились в следующий городок с длинным красивым названием Саара-де-ла-Сьерра (Zahara de la Sierra).
По поводу происхождения такого названия есть разные версии, так или иначе связанные с переводом созвучных арабских слов. То ли пустыня имеется ввиду, типа Сахара, правда, каким боком тут пустыня, при местных то пейзажах, то ли это о цветении апельсиновых деревьев.
По мне так «Сара-на-горе» и так понятно. Сарра – это, как известно, жена Авраама, первая из четырёх прародительниц еврейского народа. А лично у меня первой учительницей в ленинградской школе №116 была добрая женщина Сарра Ароновна, я ее до сих пор помню.
Как бы там ни было, андалусская Саара тоже понравилась. Еще издали, с берега водохранилища Embalse de Zahara-el Gastor.
Само это водохранилище на реке Гуадалете тоже впечатление производит: вода там яркая такая, по шкале сине-голубых оттенков – нечто среднее между «голубой бирюзой» и «яйцами дрозда».
А напротив – гора со сдвоенной вершиной - Las Grajas Algarin(1 067 м) Las Grajas (1 041 м).
Гид наш показал на сдвоенную вершину пальцем и сказал: «Dos Cabezas» и перевел на понятный язык – «Twin Peaks». Мне лично вершины показались больше похожими не на сдвоенные головы, а на грудь барышни, загарающей топ лес где-нибудь поблизости, на пляжах Коста Дель Соль.
Вблизи и изнутри Саара оказалась тоже вполне себе хороша.
Особенно если в ней отобедать.
Мы и отобедали.
Ресторанчик назывался «Restaurante Bar Josefi». Его Сантьяго, гид наш, порекомендовал (наверняка ведь с хозяина комиссионные получает). Но заведение оказалось простым, но зачетным на все сто. Я вкусил там местное блюдо под названием «zaharena» - это оказалось такое своего рода рагу с иберийской свининой, ягнятиной и пикантной колбасой чоризо, нутом и неведомыми мне специями. Ну и домашнее вино, само собой, оказалось в унисон. Гостеприимной оказалась Zahara…
Жители ее, я у официанта поинтересовался, сами себя называют «zaharenos», то есть захаренцами. Красиво.
Последним пунктом в нашем путешествии по Pueblos Blancos была Грасалема. В отличие от других белых городков, виденных нами в этот день, Грасалема расположена во вполне себе лесистой местности.
Здесь, в самом дождливом районе Испании, вечнозеленая Abies pinsapo (в просторечье испанская ель) настойчиво лепится к каменистым склонам Сьерры, а в долинах и на плоскогорьях образует совместно с каменным дубом и пробковым деревом совсем уже дремучие по местным меркам заросли. В таких так и тянет заняться чем-либо аморальным или даже противозаконным, особенно человека лихого и не сильно отягощенного социальной ответственностью. Местные жители по крупному счету как раз такие и есть. Наш соотечественник, Василий Петрович Боткин, — очеркист, литературный критик и переводчик, это наблюдательно подметил еще в позапрошлом веке и изложил в своих знаменитых «Письмах об Испании»:
«…у андалузца мало нужд, да и те с излишком удовлетворены. Если случится у него беспокойный позыв к славе, к приключениям, конечно, он не пойдет их искать на поле сражения, а сделается caballista, то есть добудет себе лошадь и станет бандитом, чтоб в деревне его рассказывали о нем, как рассказывают о знаменитом бандите Хосе Мария».
В бодегах Грасалемы на стенах плакаты висят на тему местного красочного праздника «Кровь и любовь в горах»:
Этот праздник отмечают здесь ежегодно, в октябре.
Посвящен он местным бандолерос в целом, и тому самому Хосе Марии по кличке Темпранильо (что в переводе может означать «молодой да ранний») в частности, о котором Боткин упоминал. Он был как Робин Гуд или наш Котовский - неуловимым, щедрым и благородным разбойником, а его возлюбленная была как раз уроженкой городка Грасалема.
Местные жители этим гордятся до сих пор. Сами они уже не бандитствуют, как раньше: XXI век на дворе, как никак.
Грасалемцы, как и прочие андалузцы, что было подмечено еще все тем-же Боткиным В.П., они такие:
«…удальцы и сорви-головы, охотники до разного рода приключений, волокиты и большею частью контрабандисты; они отлично играют на гитаре, мастерски танцуют, поют, дерутся на ножах, одеваются в бархат и атлас… самые отважные бойцы с быками, и все лучшие матадоры - из южной Андалузии…».
В Грасалеме как раз на тему про быков тоже весьма интересно. В самом ее центре, прямо у местного Горсовета (Ayuntamiento De Grazalema) расположена занятная скульптурная группа «Toro de Grazalema».
Она посвящена главной местной забаве: празднику «TORO DE CUERDA», что по-испански означает бык на веревке.
Этот праздник отмечают в июле.
На узкие улицы города выпускают быка, который гоняет по узеньким улицам всех желающих. Настоящие мачо, молодые и глупые, бегут перед быком, уворачиваясь от его рогов. Которые поумнее, держатся сзади, дразнят животное, дергая за длиннющую и толстенную веревку, которая как раз сзади за быком и волочится, привязанная к его рогам.
В конце праздника набегавшиеся дядьки быка не убивают насмерть, как на настоящей корриде, а гуманно загоняют в стойло, а сами идут в местные бодеги растворять выделившийся адреналин хересом.
В общем, мне Грасалема запомнилась.
Жаль только, что не удалось поучаствовать в празднике про кровь и любовь. А вот от быка на веревке я бегать по-любому бы не стал, но со стороны бы посмотрел бы и хересу потом в бодеге выпил…
Многие считают Ронду совершенно романтическим городом. Чуть ли не самым-самым во всей Андалусии, или даже в Испании.
В самом центре Ронды, в мавританском районе La Ciudad, на стене старого католического монастыря Санто-Доминго располагается красочное панно, выполненное в изразцовой технике с масштабным красочным планом города и цитатами-высказываниями знаменитых путешественников о Ронде.
Цитаты датированы преимущественно XIX веком, когда сильно образованные и культурные европейцы с севера, из-за Пиренеев, массово потянулись наслаждаться романтикой испанского юга. Коррида, фламенко, жгучие брюнетки с кастаньетами, мачо-бандолерос с навахами и все такое.
Вот одна из таких цитат:
«Всю мою жизнь будет следовать за мной видение Ронды. Ее Мост, парящий между Небом и преисподней, ее бездонными водами, окружающими ее горами, покрытыми охрой и дымом, ее люди, прожаренные, как и их земля: эта фантастическая память будет вечной радостью моих бессонных ночей».
Это слова французского писателя и путешественника маркиза де Кюстина, аристократа и ко всему прочему монархиста. Ему можно верить. Он приобрёл мировую известность благодаря своим литературным зарисовкам «Россия в 1839 году».
Многие наши руководители, начиная с императора Николая Павловича, посчитали эту книгу чересчур правдивой, то есть почти клеветнической, а автора невзлюбили как русофоба.
Касательно романтизма Ронды все помнят лаконичное и точное высказывание Эрнеста Хэмингуэя, большого ее почитателя:
«Ронда — это место, куда стоит поехать, если вы собираетесь в медовый месяц или в путешествие с подружкой. Весь город и его окрестности — сплошная романтика. …Приятные прогулки, прекрасное вино, великолепная еда и абсолютное безделье».
Я лично приехал в Ронду с двумя подружками.
Было это, как сейчас помню, во вторник, 26 марта, уже ближе к вечеру. По улицам пронзительно гулял неожиданно холодный ветер. Он надул откуда-то с северо-запада, наверное из Атлантики, свинцовые, прямо-таки питерские, тучи. Они спрятали солнце и скучно, по-осеннему, висели и над обширной тектонической впадиной, в которую обрывалось плоскогорье Ронды, и над утесами ущелья Эль-Тахо с рекой Гуаделевин где-то далеко внизу, в камнях.
Этот пейзаж над пропастью нисколько не казался мне романтичным. Наоборот. Он был мрачным, тревожным.
Сразу вспомнились песня Высоцкого «Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому краю…» и одновременно десятая глава романа Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Помните, там сначала автор приводит такое как бы насквозь мирное описание провинциального южного городка, в котором искушенный читатель сразу узнает Ронду:
« …городок стоит на высоком берегу, и над самой рекой … площадь с фонтаном, а кругом растут большие деревья, и под ними скамейки, в тени. Балконы все смотрят на площадь, и на эту же площадь выходят шесть улиц, и вся площадь опоясана аркадами, так что, когда солнце печет, можно ходить в тени. С трех сторон площади аркады, а с четвертой, вдоль обрыва, идет аллея, а под обрывом, глубоко внизу, река. Обрыв высокий — триста футов...».
А потом подробно, с мельчайшими деталями, великий американский писатель-реалист на нескольких страницах романа описывает, как жители городка, республиканцы, расправляются над своими соседями-фалангистами, приспешниками генерала Франко. Выводят они своих оппонентов по одному из заточения на эту самую симпатичную городскую площадь над обрывом и по-крестьянски мастеровито, деревянными цепами, предназначенными не для убийства, а для молотьбы пшеницы, забивают фашистов насмерть, а тела сбрасывают вниз, в теснину. Что ж поделать – война гражданская:
« …Тот, кого выталкивали, оказался доном Анастасио Ривасом; это был ярый фашист и самый толстый человек у нас в городе… …он сошел со ступенек и приблизился к шеренгам, его жирная шея выпирала сзади из воротничка рубашки, и лысина блестела на солнце. Но сквозь строй ему пройти так и не пришлось, потому что все вдруг закричали разом, — казалось, крик шел не из многих глоток, а из одной. Под этот безобразный пьяный многоголосый рев люди, ломая строй, кинулись к дону Анастасио, … он бросился на землю, обхватил голову руками, а потом уже ничего не было видно, потому что все навалились на него кучей. А когда они поднялись, дон Анастасио лежал уже мертвый, потому что его били головой о каменные плиты, и никакого строя уже не было, а была орда».
Иногда нет ничего хорошего от образованности. Вот не читал бы я «For Whom the Bell Tolls», и не возникли бы у меня в сознании при виде пасмурной Ронды такие мрачные ассоциации и мысли о кошмаре гражданской войны (вот же ж не дай бог).
Погуляв некоторое время вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому краю, мы пошли в старый, преимущественно мавританский район La Ciudad, и принялись неспешно и мирно бродить по узким улицам булыжного мощения среди белых домиков арабского стиля, старых католических храмов и плодоносящих апельсиновых деревьев.
По причине позднего времени наша попытка попасть в обязательный к посещению дворец Мондрагон успехом не увенчалась. Но зато за небольшую копеечку нам удалось проникнуть на территорию находившегося на ремонте особняк «Casa del Rey Moro». Хотя ни один из мавританских королей к этому зданию совсем никакого отношения не имел, на территории было весьма симпатично. Смуглые гасторбайтеры трудились не покладая рук, по территории гуляли павлины и редкие китайские туристы. Кроме всего прочего существовала реальная возможность сойти по истертым ступеням подземного шахтного хода вниз на дно ущелья, к реке.
Однако, заглянув в каменное жерло шахты, я ни разу не впечатлился перспективой пропотеть на обратном стометровом подъеме, и предложил нашему маленькому коллективу отказаться от затеи исследовать дно ущелья Эль-Тахо. Мне сказали, что никто и не собирался, и мы просто пошли уже обратно в город ужинать андалусскими мясными вкусностями с местным домашним вином в одном из многочисленных аутентичных ресторанчиков. Они здесь на каждом углу, один лучше другого.
После ресторанчика я ощутил, что старый арабский город умиротворил-таки меня своими неяркими достопримечательностями.
Ронда уже не казалась тревожной и мрачной, как сразу по приезду, да и ветер стих. Я начал ощущать, что она действительно романтична, гражданская война в Испании закончилась давным-давно, сейчас здесь мир, а в черном бездонном небе зажглись звезды и завтра наверняка будет солнечно.
И я решил ранним утром идти вниз под обрыв. Туда, где река Гуаделевин вырывается водопадом из теснины Эль-Тахо под мостом Пуэнте-Нуэво, и смотреть как солнце встает над утесами Ронды.
ПУ2 писал(а) 27 июл 2019, 00:50:Туда, где река Гуаделевин вырывается водопадом из теснины Эль-Тахо под мостом Пуэнте-Нуэво, и смотреть как солнце встает над утесами Ронды.
Куда уж более романтично! Саша, мне очень нравится это ваше путешествие. Маленькие белые городки в глубинке Андалусии кажутся мне куда интереснее и живописнее больших известных испанских городов. Фотографии твои очень выразительны и вызывают у меня желание тоже везде здесь побывать, и также прочувствовать всё в привязке к древним событиям истории. Спасибо за столько много интересной и полезной географическо-художественно-исторической информации! Ну да - и геологической тоже!
В конце марта солнце над Рондой встает чуть позже семи утра.
Чтобы застать самое интересное, то есть утреннюю зорю в намеченной точке (она на карте так и называется – «Ronda Bridge View Point») , нужно было оказаться там примерно за полчаса до восхода, то есть не позже, чем в шесть тридцать.
От нашего места пребывания – апартаментов в районе El Mercadillo, самом центре «новой» христианской Ронды, ходу до намеченной точки было от силы два с половиной километра: полчаса.
Я легко пробудился с запасом, не было еще и шести, взял свой любимый старый и надежный фотоаппарат Nicon D600 с тяжелой тушкой, хорошим объективом и треногой и пошел во всеоружии через ночной пустынный город смотреть на его главный Мост снизу вверх и ждать красочного восхода солнца.
Уже оказавшись в намеченной точке, я понял всю ошибочность своего плана понаблюдать и эффектно запечатлеть восход солнца над Пуэнте-Нуэво. От выбранной «View Point» до подножья обрыва было всего-то метров двести, сам он, утес, – высотой около ста, то есть из-за его гребня светило вынырнет где-то на высоте градусов тридцать над горизонтом уже совсем не ранним утром, и предварительно засветит все небо контровым светом.
Ровно так и получилось.
Максимум, что удалось, так это понаблюдать, как черные сумерки сменяются робким голубым светом и прорисовываются сначала лишь силуэты самого моста и окружающих его причудливых форм выветривания. Позже, когда небо белеет, - уже можно внимательно рассмотреть детали, убеждаясь в справедливости слов нашего знаменитого соотечественника, Анатолия Николаевича Демидова, мецената, действительного статского советника, князя и, между прочим, мужа племянницы самого Наполеона I, Матильды Бонапарт, сказанные им еще в 1847 году и цитируемые до сих пор:
«Es la maravilla de Ronda, es el Puente, no tiene otro nombre: se le llama el Puente, al igual que a Roma se le conoce por “La Villa”. El Puente es Ronda.»
Я не стал дожидаться, когда солнце поднимется над кромкой утеса и засветит объектив, а пошел обратно в город, но уже не через центр старого арабского квартала, а по ручью Кулебрас («Змеиного») вдоль старых крепостных стен. Прогулка оказалась недолгой, но замечательной с точки зрения пейзажей, мне открывшихся:
В конце концов я оказался в самом ее центре, в парке Alameda de Jose Antonio рядом с Мостом, Ареной и мирадорами по над обрывом с захватывющими панорамными видами . Утреннее солнце жизнерадостно заливало мягким светом окружающую действительность, однозначно убеждая меня в том, что Ронда – город совершенно, просто чертовски, романтический, а сам я в своих восприятиях действительности – человек уже сильно метеозависимый. Наверное, как и большинство работающих пенсионеров...
Финальную точку в этой замечательной утренней прогулке я поставил в бодеге "El Socorro".
Заведение еще не работало, но для меня, пьющего туриста из Российской Федерации, да еще к тому же коллекционирующего впечатления о бодегах Андалусии в чисто познавательных целях, любезный персонал заведения сделал исключение. Зачет им, добрым испанским людям.
Потом я еще разок прошелся по центральной пешеходной улочке к запомнившимся панорамным точкам, чтобы бросить прощальный нетрезвый взгляд на город и окрестности, увидеть их в нестандартном, не банально открыточном ракурсе.
На этом, Ронда, до свидания...
Уважаемые друзья-путешественники! На этом самом месте я заброшу сочинительство рассказика. Надеюсь, что временно. Не в силу банальной ленности, но в связи с убытием сегодня (28.07.2019) в почти двухнедельное путешествие через Загреб в северную Хорватию (ни разу еще не был) с целью предаться там пляжному отдыху в городке под названием Опатия (ударение на «и») и ознакомиться с достопримечательностями соседствующих с ней Истрии и острова Крк. Вернусь – досочиняю финал про Фуэнхиролу.
ПУ2 писал(а) 28 июл 2019, 09:13:На этом самом месте я заброшу сочинительство рассказика. Надеюсь, что временно. Не в силу банальной ленности, но в связи с убытием сегодня (28.07.2019) в почти двухнедельное путешествие через Загреб в северную Хорватию (ни разу еще не был) с целью предаться там пляжному отдыху в городке под названием Опатия (ударение на «и») и ознакомиться с достопримечательностями соседствующих с ней Истрии и острова Крк. Вернусь – досочиняю финал про Фуэнхиролу.
Хорошего отдыха. Адриатика и Хорватия - не менее интересные места для путешествий. Если не были, то обязательно посетите волшебный Плитвицкий край. А мы будем ожидать продолжения рассказа после вашего возвращения!
Опатия - отличный выбор для празднования Дня рождения Саша, не утерпела. Обычно я твои отчеты оставляю до момента их завершения. И потом - отдельно от всего - читаю целиком. А тут не удержалась и все тут. Вот теперь буду ждать продолжения)) Хотя и не желаю тебе быстрого возвращения, а желаю красивого отдыха, напитаться солнцем, морем, яркими красками, желанием все это обобщить и поделиться с нами.
Все, летний отпуск закончился, увы. Опатия с окрестностями добавилась в копилку незряшных путешествий, ДР отгулялось, слава богу и спасибо, да и август кончается. Скоро осень, мокрые кусты, как в старой песне, потом слякоть и Новый Год. И опять ждать весну.
А испанский рассказик так и завис, недоделанный.
Допишу, однако. Кратенько. В стиле light, если получится.
Итак…
7. МОРЕ АЛЬБОРАН, КАСТИЛЬО-де-СОАЙЛЬ и СЬЕРРА-де-МИХАС.
После Ронды мы отправились к морю. В Фуэнхиролу. На это я запланировал три дня.
Как любой русский человек, я очень силен задним умом и теперь отчетливо осознаю, что это было, пожалуй, ошибочным решением.
Нет чтобы добавить по одному-другому дню к Ронде и Антекере: скататься, например, как все нормальные путешественники, на Каминито-дель-Рей, или уделить более пристальное внимание Pueblos Blancos, в конце концов приобщиться к знаменитым местным винодельням типа Gross Hermanos и Finca Descalzos Viejos. Ведь ни на что же толком времени не хватило.
Но я, опираясь на предшествующий андалусский опыт начала апреля 2011 года, в котором было +38 в тени по Целсию, рассчитывал предаться в конце марта пляжному отдыху на берегу моря, омывающего самый юг Испании.
Мне было интересно: это ворота в Атлантику, самая западная акватория Средиземноморья, обрамленная гигантской Гибралтарской аркой - дугообразной орогенно-складчатой областью неогенового возраста, образовавшейся в результате коллизии Евразийской и Африканской тектонических плит.
Мне нравилось само красивое название: Альборан. Почти как у ярчайшей звезды в созвездии Тельца и во всём Зодиаке, красного гиганта южного ночного неба - Альдебарана. Красиво, да.
Кроме того, море Альборан – это Бермудский треугольник Средиземноморья. Здесь, начиная со второй половины прошлого века, корабли, подводные лодки, самолеты и вертолеты (преимущественно боевые, натовские) повадились терпеть аварии и крушения, даже бесследно исчезать в пучине вод. У них массово сбоили радары и творилась прочая чертовщина, подробно расписанная в нерусском Интернете. Впрочем, наши спецслужбы в этом особо как бы и не подозревались, тем более, что уже к концу лихих девяностых бермудские чудеса в море Альдеборан заметно поубавились.
В общем, тоже да, интересно. Я повелся.
Море Альборан встретило нас недоброй штормовой погодой и безлюдными насквозь продутыми набережными.
На пустынном пляже холодному ветру подставляла неодетое тело лишь бронзовая топ-лесс «Lady of the Sea».
И рыбачили одинокие, по-зимнему одетые, рыбаки.
В воде резвились несовершеннолетние виндсерферы в теплых гидрокостюмах.
Порывы время от времени рвали низкие тучи и выглядывало не летнее солнце, подсвечивая строгую мартовскую реальность Costa del Sol, включая пальмы, растущие там прямо из каменных рук.
Стало ясно, что планы пляжного досуга полностью накрылись медным тазом и надо искать в Фуэнхироле какой-нибудь другой интерес…
И не просто каким-то там чужим людям, а своим, близким и к тому же женщинам.
Спутницам по жизни.
Теперь пришлось им разъяснять, как это на самом деле здорово оказаться на модном морском курорте, пусть и в сложных климатических условиях, исключающих пляжинг как таковой. Зато можно в свое удовольствие резвиться на бесконечных пустынных пляжах. Например, бегать навстречу волнам, оставляя зимними кроссовками одинокие следы в мокром песке, радуясь при этом, что ты - опытная и осторожная, предусмотрительно захватила с собой теплый пуховик с меховым воротником, хотя он (в смысле - я) обещал, что будет жара и весенний шоколадный загар всем на зависть.
Можно неспешно гулять по многокилометровым променадам вдоль моря, кутаясь в этот самый пуховик, созерцая мокрые морские пейзажи с пальмами на ветру.
Можно свернуть с набережной, уйти от пронизывающего ветра вглубь города и любоваться его небогатой архитектурой, оживленной бесчисленными тавернами, бодегами, и прочими кабачками.
Заходить в них и делать то, что привычно делают там местные и приезжие люди в непогоду, то есть бухать и закусывать всякими вкусностями, руководствуясь лаконичной настенной агитацией на испанском: «Fresco del dia: carne, pescado, verduras, bebidas» - холодный (именно холодный, а не «свежий»!) день: мясо, рыба, овощи, напитки.
Можно вовсе не уходить с набережной, а зайти в любую на выбор прибрежную стекляшку – рыбный ресторанчик.
Там отведать фантастические гастрономические специалитеты моря Альдебаран - «Pescaito frito» или «Fritura malaguena». А предварительно посмотреть, как запекают на открытом огне в специальных железных лодках, засыпанных песком, маленькие рыбки-сардинки, нанизанные на деревянные шпажки.
Потом уже наслаждаться их нежно-запеченной свежестью, запивая ее тягучим сладким вином, и размышлять о превратностях бытия, понимая, насколько это классно быть именно за столом, а не в меню.
Последний раз редактировалось ПУ2 25 авг 2019, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
А мне, почему-то, всегда нравились пляжи в непляжный сезон, летние театры, засыпанные снегом, пустые аудитории, церкви без прихожан и звуки органа вне Службы. Другими словами, "закулисье" жизни.
Бесцельные прогулки вдоль пустынных пляжей, созерцание широко открытых водных пространств под низким небом, неторопливый вдумчивый шопинг, неспешные застолья в ресторанах авторской кухни и внимательные дегустации аутентичных алкогольных напитков в соответствующих заведениях неизбежно приводят к тому, что время замедляет свое течение, как бы истончается и почти исчезает вместе с нарративом в пустоте монотонной размеренности.
Оживить этот особый пространственно-временной континуум может концентрация на каких-либо ярких деталях, изюминах окружающей действительности, реально существующих или хотя бы придуманных.
У людей молодых с этим элементарно просто. Они легко изыскивают соответствующие одушевленные объекты и легко переходят с их помощью в состояние поиска новых впечатлений и/или ощущений. Помните, как там было у Мальчика Бананана в зимней Ялте:
В моем поле зренья появляется новый объект В моем поле зренья появляется новый объект Иду на вы. Иду на вы. Иду на вы. - Возможно ты шкаф? - Нет…
Нам же, людям, вроде меня, взрослым, неоднократно обремененным всякого рода ответственностями, свойственно концентрироваться на иных объектах, относящихся скорее к природе неодушевленной, погружаться в сущность, ориентируясь на поиск новых знаний, а не чувств.
Во как завернул!
В Фуэнхироле на роль такого объекта так и просится главная местная аттракция - Замок Соайль (Castillo de Sohail), названный так красиво еще средневековыми арабами по имени одной из самых ярких звезд южного неба "аль-Сухайль аль-Везен" (по-нашему - Лямбда созвездия Парусов). Нынче он увековечен современными испанцами на гербе города.
Замок этот - невеликая, в общем, фортификация: в поперечнике не более ста метров. Стоит на холме, прямо на берегу моря в устье реки Фуэнхиролы. Стены каменные, по углам - квадратные башни мавританского стиля. Одна, главная (Башня Почтения), доминирует, возвышаясь над всей местной географией. Издали, однако, эта оборонительная конструкция выглядит, пожалуй, достаточно внушительно, в пасмурную погоду - даже грозно.
Поднимаешься к фортеции по склону холма среди кактусов, подходишь к главной башне и понимаешь: наверняка за стенами таятся образы и тени былого.
Надо только напрячься – и ты их почувствуешь.
Ходишь по крепостному двору, залезаешь на старинные стены, а они, эти тени, в тебя так и проникают.
Так вот, что в меня проникло в результате:
Крепость Соайль мавры построили при Абд ар-Рахмане III. По-русски, мне кажется, привычнее его называть Абдурахман.
Ярким он был правителем. Как утверждают древние хроники, родился в Кордове в 891 году и был полукровкой. И по мамаше своей, и по бабке по отцовской линии происходил вроде бы как из басков. Телом был крепок, не сильно высок, лицом светел, волосами рус и с голубыми глазами.
Абдурахман, не смотря на свою абсолютно неарабскую внешность, стал в конце концов халифом. А халиф, это, между прочим, – наивысший титул исламского правителя, одновременно высшего религиозного иерарха и светского руководителя. По-нашему, как бы, – Президент и Патриарх в одном флаконе.
Мощь!
При Абдурахмане III халифат Аль-Андалус пережил золотой век. Дворцы строились, сады плодоносили, враги терпели поражения и бежали, а не убежавшие сдавались и платили дань. Народонаселение ликовало и почитало руководителя. А он был мудр и справедлив. Администрация у Абдурахмана была ну, просто сплошной Интернационал, не только мавры с берберами, но и полно евреев-сефардов и прочих инородцев. Гвардия же почти сплошь состояла из славян («сакалиба», или, по-испански, «eslavos»), которые попадали в Аль-Андалус или рабами, купленными за дорогие деньги, или наемниками.
Как раз гарнизон крепости Соайль и состоял из таких вот «сакалиба».
Некоторые из них освоились и выбились потом в местное начальство.
Так, в одной арабской хронике упоминается Саклаб (Славянин), предводитель войск халифа, который совершил поход в Калабрию и захватил в плен 12 000 христиан и обратил их в рабство.
Позже, после падения халифата, как утверждает всезнающий Интернет, «сакалиба» даже захватили власть в ряде мелких андалузских эмиратов и основали собственные династии.
Теперь понятно, почему многие путешественники-соотечественники испытывают к югу Испании такие нежные, почти родственные чувства. Наверное, это голос крови. Нашей славянской крови.
В следующий раз славяне ярко отметились в истории крепости Соайль уже во времена Наполеона.
Конечно, об этом интересно не просто почитать электронные тексты, но поразмышлять, прогуливаясь по старым стенам между гладкоствольных артиллерийских орудий тех героических времен времен.
Правда, на этот раз славяне были западными, в смысле - поляками.
Когда события происходят где-то поблизости, так «ляхи» – это скорее чужаки, а когда там где-то, за тридевять земель, так понятное дело они нам как свои, в памяти сам собой «Варшавский Договор» всплывает. Еще раньше сам Пушкин писал стихи на эту тему про извечный спор славян между собою, все их читали.
Вот, что я теперь знаю про роль славян, пускай и западных, в истории Андалусии и Castillo de Sohail.
После вторжения Бонапарта в Андалусию в 1810 году в старой мавританской крепости расположился небольшой, меньше двух сотен штыков, гарнизон 4-го польского полка Вислинского Легиона.
14 октября 1810 года прибывший морем британский экспедиционный корпус численностью 2 512 человек высадился на песчаный берег напротив крепости Castillo de Sohail. Британский главнокомандующий, генерал Блейн, потребовал немедленной капитуляции крепости.
«Приди и возьми её!» - ответили гордые поляки.
Британские фрегаты и канонерки открыли огонь по укреплениям. Поляки ответили огнём лёгких орудий и потопили одну из канонерок, после чего остальные корабли удалится из-под обстрела, а Блейн бросил пехоту в лобовую атаку на стены крепости.
Первое нападение было отбито, наступавшие понесли ощутимые потери.
На следующий день обстрел крепости с суши и моря продолжился, одна из башен крепости была уничтожена, после чего поляки атаковали британскую батарею на холмах. 130 польских легионеров (в крепости остались только раненые) стремительно взяли батарею в штыки. Закрутилась нешуточная баталия. В конце концов бритиши отступили под защиту корабельной артиллерии, а потом и вовсе погрузились на фрегаты и отбыли в сторону Гибралтара. Генерал Блейн был пленен, разгоряченные поляки хотели заколоть его штыками, но генерала спас французский офицер Фредерик Пети.
Лорд Блейн так описывал это сражение в своих мемуарах:
«…сцена, произошедшая в тот момент, никогда не будет стерта из моей памяти, и польские офицеры, и солдаты имели вид этих отчаянных бандитов, описанных в романах; их длинные усы, их лица почернели от дыма и пороха, а их окровавленная и порванная одежда придала им неописуемо грозный вид...»
Героизм польских легионеров запечатлен на полотне баталиста Януария Суходольского:
Такая вот истории связаны с крепостью Castillo de Sohail , которых я не знал до посещения Фуэнхиролы, а теперь знаю.
А вообще, со стен крепости классно любоваться на море Альборан.
И на горную гряду Сьерру-де-Михас.
Это тоже местная аттракция. Про нее - буквально несколько слов и чуть-чуть картинок. Но позже.
Сьерра-де-Михас – это горный массив, обрамляющий Фуэнхиролу с севера.
На изломе горного склона, там, где сравнительно плавный подъем превращается в крутые скалы, на высоте где-то метров четыреста над уровнем моря, располагается Михас Пуэбло (Mijas Pueblo).
Городок этот обладает типичной для прочих андалузских Pueblos Blancos эстетикой «белого городка», но в силу шаговой доступности от курортных излишеств Коста-дель-Соль, обладает изрядной долей гламурности.
Нет, не про такой Pueblo Blanco писал стихи Гарсиа Лорка, а мы их читали в переводе Марины Цветаевой:
На темени горном, на темени голом - часовня.
В жемчужные воды столетние никнут маслины.
Расходятся люди в плащах, а на башне вращается флюгер.
О, где-то затерянное селенье в моей Андалузии слезной...
Здесь, в избыточной чистоте через-чур опрятных улиц навряд-ли удастся почувствовать аутентичный дух и колорит бандолерос, как в иных белых деревеньках Андалусии.
В Михасе этот дух совсем исчез на фоне присутствия многотысячной армии британских пенсионеров и пенсионерок, коротающих здесь свою сытую буржуйскую старость, не говоря уже о толпах наших старших братьев, туристов из КНР.
Правда, если в Михас приехать рано утром с центрального автобусного вокзала Фуэнхиролы на маршруте М-122 (меньше получаса всего за несколько евриков), когда британские пенсионеры и китайские туристы сладко спят, можно в одинокой тишине побродить по пустынным еще улочкам и площадям.
С обрывов садов Мирадоро-де-ла-Муралья можно насладиться фотографированием панорам в сторону моря. Они того стоят. Даже в пасмурную погоду.
Потом уже, ближе к полудню, городок проснется и зашевелится.
Теперь самое верное - уйти с улиц и организовать культурную программу, провести спокойно остаток дня в каком-нибудь музее, например в известном местном Музее Вина (Enoteca Museo del Vino Mijas) по адресу Calle San Sebastián, 14, 29650 Mijas.
Мне лично там понравилось многое из выпить и закусить.
Больше всего запомнилось вино "MachoMan" из винограда сорта Монастрель. Профики знают, что этот сорт винограда по распространенности в Испании уступает только Гарначе.
Монастрель отлично приспосабливается к различным вариантам теплого и жаркого климата (и при этом хорошо переносит заморозки), устойчив к большинству болезней и вредителей, в том числе к филлоксере; дает большие урожаи мелких и очень сладких ягод. Вина обладают высокой крепостью, цветом средней интенсивности и в целом чуть плосковаты; от вин из Гарначи их отличает больший потенциал выдержки, «мускулистость» и сухой вкус.
А сокращенное название вина: «МММ»...
Это же символ. Суть. Скрепа.
На этой позитивной ноте считаю правильным закончить рассказик о мартовском путешествии в Андалусию.
Саша, это тебе спасибо - за то, что поделился с нами своими впечатлениями, рассказами об истории, правильными стихами и философскими рассуждениями! Спасибо за эту прекрасную экскурсию по средневековой Андалусии с её алькасарами и белыми городками, а также и по вполне современным бодегам! А Мала́га и Монастрель - стали ориентирами в планах на будущие европейские путешествия. До встречи на просторах Форума, а ещё лучше - в невиртуальном пространстве!
Спасибо за прекрасный рассказ и чудесные фотографии. Не подскажете, с какого места фотографировали в Antequera, чтобы профиль индейца был виден через крепость? Бог даст, будем в Андалусии в апреле...
