Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности)

[savl1]

Рассказ о Болонье, который меня, признаюсь, немного страшил обилием материала, как-то незаметно пересёк "экватор" и начал клониться к завершению. И прежде чем перейти к следующим достопримечательностям, я позволю себе небольшой "тайм-аут" в виде простых городских "зарисовок":













































Оригинально оформленное пространство под открытым небом внутри торгово-отельно-ресторанного центра близ вокзала:

[savl1]

Одним из самых значимых храмов Болоньи считается базилика св. Доминика (Сан-Доменико). Именно здесь, в Болонье, провёл последние годы жизни и был похоронен основатель Доминиканского ордена, называющегося также Орденом проповедников, главной резиденцией которого ныне является базилика.

Святой и его сподвижники-монахи проживали в монастыре св. Николая "в виноградниках" (San Nicolo delle Vigne). Вскоре после смерти св. Доминика в 1221 году монастырскую церковь расширили - так возникла базилика Сан-Доменико. Её фасад был полностью построен из дешёвого (по сравнению с камнем) материала - кирпича, чтобы подчеркнуть, что члены ордена дали обет бедности, что значило отказаться от всяких имуществ и доходов и жить исключительно подаяниями (справедливости ради надо отметить, что обет оказался непосильной ношей и был отменён через 200 лет).



Большая площадь (одноимённая, разумеется) перед базиликой вымощена, как это было и во времена Средневековья, речными камнями. На ней люди собирались, чтобы послушать проповеди монахов-доминиканцев, а чтобы ничто мирское при этом не отвлекало их, площадь изначально была отделена от дороги стеной. На ней возвышаются 2 колонны, одна из которых, воздвигнутая в ознаменование окончания эпидемии чумы, увенчана статуей Мадонны Розарио, а вторая - самого св. Доминика.







Подобные колонны можно увидеть много где, а на площади базилика св. Доминика внимание в первую очередь приковывают 2 очень любопытные гробницы, установленные в небольших мавзолеях с конусообразными куполами-балдахинами. Здесь, что удивительно, захоронены совсем не святые и не монахи, а так называемые глоссаторы - юристы, занимавшиеся изучением римского права в средние века (таковым был и Аккурсио, чей дворец находится на Пьяцца Маджоре). То, где и как похоронили людей науки, пожалуй, говорит о том, какое значение уделялось образованию в Болонье тех времён.





Внутри базилика св. Доминика не впечатлила: по сути, это одна из "типовых" итальянских церквей, интерьеры которых многократно менялись в угоду текущим веяниям, и где того самого "духа древности", который ощущается в Санто-Стефано, не осталось и в помине .

Интерес представляет лишь часовня св. Доминика с ковчегом, где хранятся мощи святого (фото из Википедии):



Любопытно, что ковчег не имеет единственного автора, а представляет собой результат многовековой (!!!) работы многих скульпторов, начиная от Николы Пизано и заканчивая молодым Микеланджело, создавшим небольшие статуи св. Петрония и св. Прокла.


В базилике есть и клуатр (точнее, их здесь несколько, но мы смогли просочиться только в один): в общем, ничего особенного, но мы эти дворики вообще любим, поэтому побывали в нём с удовольствием .








***************

Одним из самых значительных и удивительных сооружений Болоньи является старая резиденция Университета, известная как архигимназий (что в переводе с греческого означает "высшая школа"). Поразительно, но её можно посетить совершенно бесплатно, просто придя сюда в определённые часы .

Болонский университет считается старейшим в Европе. Точная дата его основания неизвестна, но большинство историков сходятся на том, чтобы считать таковой конец 11 столетия. При этом до середины 16 века он не имел единого помещения ! Это во многом объяснялось его интересной особенностью: "бал" здесь правили не профессоры и преподаватели, а студенты, которые, правда, были отнюдь не безусыми юнцами. Вот как описал административное устройство университета Болоньи Г. Мортон:

"В Болонью из многих стран пожилые состоятельные люди поехали изучать право. Некоторые из них были приорами и епископами, попадались аристократы и амбициозные карьеристы, метившие на высокие государственные посты. Эти исключительные студенты создали необычную организацию. Они нанимали профессоров, устанавливали оклады, выдвигали свои условия, которым лекторы обязаны были следовать, словом, поставили профессоров в отношения «хозяин—слуга», что сделать было легко: ведь и возраст, и социальный статус студентов делал такое положение возможным.
Особенные отношения между преподавателями и студентами древних юридических школ перенесены были и в университет, и на протяжении Средних веков студенты Болоньи продолжали оставаться хозяевами положения, а преподаватели были их слугами. Каждое объединение — а они были организованы в группы по национальному признаку — выбирало из своей среды студента, который становился ректором. Лишь в сравнительно недавнее время должность эта от студентов перешла к профессорам. До 1565 года у университета не было здания. Профессора, как и в прежние времена, продолжали читать лекции у себя дома или в арендованном помещении либо, если к тому были условия, выходили, словно греческие философы, в сады и на городские площади".

Когда Болонья вошла в состав Папской области, было решено собрать разные школы воедино. Сам папа Пий IV распорядился построить для этого дворец, который и стал называться архигимназием. На протяжении 250 лет он оставался главным зданием Болонского университета.

Зайдя внутрь архигимназия, вы оказываетесь в квадратном двухэтажном дворе, в общем-то, характерном для многих сооружений той эпохи:





Но потом... Чем больше вы смотрите по сторонам, тем труднее становится поверить, что вы находитесь в солидном учебном заведени и. Здешний антураж больше напоминает роскошный дворец, в котором буквально всё - своды галерей, потолки над лестницами и практически все стены украшены многочисленными фресками.















Среди росписей значительное место отведено геральдике: здесь можно увидеть около 7000 (!) самых разнообразных гербов, большая часть которых принадлежит студентам, обучавшимся в университете в самые разные годы. Есть среди них и гербы всех ректоров, "начиная с 1563 и кончая 1797 годом, когда все знаки социального отличия в революционном пылу были уничтожены наполеоновской республикой" (Г. Мортон). Википедия называет эту стихийно сложившуюся (Мортон пишет о "приятном обычае, позволявшем выпускникам университета оставлять после себя память") коллекцию "крупнейшим геральдическим комплексом в мире" (с пометкой - на фресках).





Возможно, покажется удивительным, что столь многие студенты имели гербы. Но надо понимать, что в те времена, как я уже писал, они были совсем не простыми. Я позволю себе привести ещё одну, на мой взгляд, чрезвычайно любопытную цитату Г. Мортона, описывающую некоторые нравы и обычаи из жизни Болонского университета (автору можно верить, поскольку он почерпнул информацию из университетских архивов): "...многие студенты жили в частных домах, а богатые студенты приезжали с целым штатом слуг, привозили с собой мебель, снимали целые дома. До изобретения печати только богатый студент мог иметь собственные книги, да и они были огромного размера и весили немало. Студент за плату договаривался с носильщиком, и тот приносил его книги из дома в аудиторию".

И тем не менее, студенты всегда оставались студентами. Они "не упускали ни одной возможности, чтобы устроить пирушку: устраивали, например, пышную встречу сына высокопоставленного соотечественника. Петрарка, обучавшийся праву в Болонье с 1323 по 1326 год, кажется, был примерным студентом, прилежно учился, а в свободное время гулял с друзьями по окрестностям. Он вспоминал, как иногда возвращался поздно домой, когда ворота были уже закрыты. В 1323 году каждый город Италии был окружен неприступными стенами, и вот Петрарка рассказывал, что если городские ворота были закрыты, он и его друзья знали места в стене, где «хрупкий штакетник наполовину прогнил, и каждый из нас мог спокойно пролезть через отверстие» ... Ничто не радовало Болонью больше, чем приезд студента-принца. Когда сын одного из правящих домов приезжал сюда в свою резиденцию, город и университет устраивали настоящий праздник ...
Профессор рассказал мне о странном обычае, существовавшем в университете в Средние века — презентации снега. Происходило действо после первого в году сильного снегопада. Ректоры, представители различных землячеств, в сопровождении педелей (назывался надзиратель за студентами в европейских университетах), укладывали на красивый поднос слепленный ими снежок и подносили его городским чиновникам. Каждый должен был положить на поднос деньги. Собранную сумму в тот же вечер пропивали. Этот приятный обычай был отменен в XV веке".


Недолгое время в болонском университете преподавал богословие будущий Святой Антоний Падуанский.

Сейчас в здании архигимназия расположена муниципальная библиотека, а многочисленные факультеты и отделения университета разбросаны по всему городу.

[Шемеш]

Спасибо за чудесный рассказ и красивые фотки. Очень интересно. Болонья - необыкновенно красивый город, Обязательно нужно побывать.

[savl1]

В каком-то документальном фильме о Флоренции я услышал фразу: "Если в городе есть доминиканская церковь, то неподалёку надо искать и францисканскую". Как ни крути, а разные религиозные Ордена, как и вообще религиозные течения, всегда были конкурентами - ведь в конечном счёте дело упирается в число приверженцев, а значит - в деньги. Конечно, основатели Орденов и их ближайшие сподвижники ещё руководствовались духовными соображениями (по крайней мере, в том виде, как они их понимали), но любое духовное направление по мере своей формализации и структурирования всегда вырождается в коммерческую организацию, и исключений этому история пока не знает...

Кстати, один из примеров подобного лежит буквально на поверхности и непосредственно связан с болонскими францисканцами. Уже на закате своей жизни по пути в Ассизи Франциск (формально ещё не будучи святым) посетил Болонью и был поражён тому, что местные братья проживали в собственных домах - а это было несовместимо со статусом и уставом нищенствующего ордена. Сильно возмутившись, Франциск потребовал разобрать дом, но ему возразили, что он не принадлежит монахам, а является городской собственностью .

Базилику св. Франциска (Сан-Франческо) - ещё одну старинную церковь Болоньи - начали строить вскорости после кончины Франциска, которого к тому времени уже канонизировали. Как и многие другие францисканские храмы, она выглядит монументально и строго:





Сегодня из-за плотной окружающей застройки базилику трудно окинуть единым взглядом, чтобы ощутить её грандиозность, но Википедия приводит прекрасный рисунок с открытки 1941 года:




Перед церковью можно увидеть 3 гробницы, очень похожие на те, что находятся возле базилики св. Доминика. В них тоже похоронены глоссаторы 13 столетия, в частности, сам Аккурсио и его сын Франческо:








Интерьеры Сан-Франческо очень красивы и не уступают, на мой взгляд, базилике св. Петрония. Только снимать здесь можно бесплатно и без ограничений...









Очень интересная часовня, оформленная изображением двух наряженных ёлок, подобное я встречаю впервые:



Нельзя не обратить внимания на прекрасный алтарный образ (в Испании его назвали бы ретабло), изготовленный из мрамора венецианскими мастерами в конце 14 столетия:




Нам очень хотелось посетить клуатр базилики св. Франциска - ради этого мы пришли сюда именно во время её "открытых часов". Однако, как попасть в него, было непонятно: все двери церкви, кроме входной, были закрыты, и ни на одной из них не было видно заветного слова "il Chiostro", как это иногда бывает в итальянских церквях. На нашу удачу мимо проходил священник, и я, набравшись смелости и собрав весь свой скромный запас итальянских слов, обратился к нему, типа, падре, нам жуть как хочется посмотреть клуатр, ну который кьостро по-вашему, а вот где он и как - не разберёмся без божьей помощи, поскольку мы люди совсем не местные ... Падре, надо отдать ему должное, не поленился, сказал что-то вроде "следуйте за мной, дети мои" и махнул рукой для пущей верности, подвёл нас к одной из дверей, отвернул щеколду - вот вам ваш кьостро, наслаждайтесь . Так мы оказались в "клуатре Мёртвых" (Il Chiostro dei Morti) 14 века, названном так из-за большого количества надгробий и захоронений в его галереях. Не могу назвать его каким-то уж прям выдающимся, итальянские дворики вообще в своём большинстве уступают клуатрам Испании и Франции, но, повторюсь, такой "формат" мы любим и всегда с удовольствием променяем на него какой-нибудь "среднестатистический" музей.











Ну а захоронения - вот они, причём многие - с очень любопытными рисунками на плитах:







В базилике есть и другие клуатры, но пытаться проникнуть в них мы уже не стали...

***************

Еще несколько болонских церквей я хотел бы показать очень бегло:

Madonna di Galliera с очень интересным фасадом, который, к сожалению, плохо помещается в объектив:





Кармелитская церковь св. Мартина (San Martino):



Базилика св. Иакова (San Giacomo):



Церковь Богоматери Животворящей (Santa Maria della Vita):




Что касается кафедрального собора, называемого здесь Matropolitana... Он оказался столь невыразительным, что ни сказать, ни показать мне особо нечего . Традиционный (хочется написать прямо: банальный) фасад, такие же интерьеры... К тому же расположен он так, что заснять можно только спереди под очень острым углом, либо сбоку с видом на колокольню:






Вот на колокольню как раз хотелось забраться, причём для разнообразия - в сумерках, поскольку такая возможность в вечерние часы анонсировалась. Но... итальянцы, по своему обыкновению, все переиграли, в реальности распорядок посещения башни оказался иным, и сделать это нам не удалось .

А внутри собора интересными показались только вот такая витая колонна, да пара львов из красного мрамора, используемых в качестве кропильниц (ёмкость, куда обмакивают кропило - кисть, которой машут священники при окроплении освящённой водой). Во всём остальном - это царство барокко и неоклассицизма, как раз из-за которых мы в целом любим Италию меньше остальных стран.






Зайдя в очередной раз в какой-то переулок, мы оказались в настоящем клуатре. Какой именно церкви он когда-то принадлежал - так и осталось загадкой .

[savl1]

Ну что ж, друзья, рассказ о прекрасной Болонье подошёл к концу. Но чтобы поставить окончательную точку, мне хочется привести ещё 2, как правило, традиционных для меня фотосета: "картинки с улицы", не вошедшие в тематические разделы, и снимки ночного города, из которых мне точно есть что выбрать, поскольку уж чего-чего, а вечернего времени в Болонье у нас было предостаточно .














Фонтан 16 века, который называется просто Старым (Fontana Vecchia):





Памятник родившемуся в Болонье Луиджи Гальвани:



Гальвани вошёл в историю благодаря своим исследованиям в области электричества, но его познания были намного более обширны. Он дважды оканчивал Болонский университет: сначала как богослов, а потом - как медик и врач. Одно время он даже возглавлял кафедру анатомии и гинекологии, а вдобавок к этому занимался физиологией, доказав, в частности, что строение птичьего уха практически не отличается от человеческого.

А это - памятник человеку, которого сейчас можно увидеть в любом городе Италии - национальному герою N1 Джузеппе Гарибальди:




***************

Вечернее освещение Болоньи - одно из самых красивых, что я когда-либо видел . Правда, не везде. К примеру, в первый же вечер мы пошли - ну куда, как вы думаете ? Конечно же, в самый центр, на Пьяцца Маджоре с площадью Нептуна. И были поражены невыразительностью их подсветки. Бедный Нептун и вовсе "ушёл в сумрак" и практически не был различим на фоне стен окружающих его сооружений .

Мы лишь пожали плечами, но не удивились: повидали уже множество красивых и знатных городов, прекрасных днём и абсолютно тёмных ночью. Значит, Болонья, к сожалению, просто ещё одна из таковых... И лишь потом, следующим вечером (в октябре темнеет рано, не запираться ж в отеле в 7 часов) поняли: ночная Болонья великолепна ! Просто единственное место, куда как НЕ надо идти, чтобы понять это - как раз центральные площади...

Тут, кстати, опять всплыло сравнение с Флоренцией, по которой мы вечером буквально бегали в поисках чего-нибудь красивого, но не находили ничего, кроме разочарований. И только собор и отчасти Старый мост (со стороны реки) действительно обращали на себя внимание...






















Зато площадь "Двух башен" оказалась дивно как хороша . И выглядела намного более средневековой, чем при дневном свете.

















Св. Петроний - настоящий светоч, как и полагается небесному покровителю города:



Вечером прекрасно смотрятся болонские аркады:















Хороша и плошадь Санто-Стефано:












На Пьяцца Маджоре несколько снимков мы всё-таки сделали, но локальная подсветка никоим образом не отменяет того, что я сказал выше. И вообще, честно говоря, фото оказались более выигрышными, чем реальная картинка...












Вот в этих немного таинственных вечерних антуражах я заканчиваю раздел про главный город Эмилии-Романьи - великолепную Болонью. Надеюсь, мне хоть немного удалось передать её красоту, обаяние и шарм и доказать, что Болонью можно смело ставить в один ряд с самыми интересными городами Италии. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро в Пьяченце.

[Амстердамка]

Надеюсь, мне хоть немного удалось передать её красоту, обаяние и шарм и доказать, что Болонью можно смело ставить в один ряд с самыми интересными городами Италии.

Удалось, удалось.
Великолепный город, неисчерпаемый какой-то. Да и вся Италия бездонная в плане исторических красот.

[Mara-Li]

Сергей, спасибо за чудесный рассказ о Болонье, а особенно об университете. Великолепное учебное заведение!

Возможно, покажется удивительным, что столь многие студенты имели гербы.

Я совсем не удивляюсь. В университетах учились студенты из разных слоев. То же самое и в Монпелье.
Разделяю Вашу любовь к Мортону. В его рассказах есть желание узнать обычаи и нравы людей тех мест, где он бывал.
И еще, фотографии аркад - замечательные!

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПЬЯЧЕНЦА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Пьяченца стала самым большим сюрпризом нашей поездки . Все остальные города оказались примерно такими, как я их себе и представлял, и проявили себя чуть более или чуть менее, но всё же в рамках возложенных на них ожиданий (исключение составила лишь Мантуя, но там вмешались "обстоятельства непреодолимой силы" в виде массовых реставраций), а вот Пьяченцу, признаюсь, я недооценивал. Правда, она была "первым запасным", но в маршрут попала в самый последний момент исключительно из-за "косяка" Air Moldova, о котором я писал выше.

Главной достопримечательностью Пьяченцы и её символом де-факто считается (достаточно организовать поиск в Гугле и посмотреть первую страницу фотографий) Дворец коммуны (Palazzo Comunale) на "Площади коней" - так буквально переводится название Пьяцца Кавалли (Piazza Cavalli). И хотя мои приоритеты не столь однозначны, я не буду "отделяться от народа" и тоже начну с него, тем более, что готический дворец с эффектной "макушкой" из красного веронского мрамора действительно очень красив и мне искренне понравился.





Под мощными аркадами главного фасада дворца:



А это уже во внутреннем дворе, через который открыт сквозной проход:





К одной из боковых сторон дворца пристроено, как мне кажется, явно позднее, не совсем понятное для меня сооружение:






Прямо перед дворцом установлены две очень динамичные конные статуи, которые и дали своё название площади (при ближайшем их рассмотрении сразу становится ясно, что правильный перевод Пьяцца Кавалли - именно "коней", а не "лошадей" ). Г. Мортон, увидя их, назвал их великолепными и написал: "Впечатление потрясающее, и я подумал, что ни Ломбардия, ни Эмилия ничего более прекрасного продемонстрировать не могут". Эти всадники "на гордых конях" - герцоги Фарнезе: сын Рануччо и отец Алессандро. Их изготовление заказал сам Рануччо в 1612 году, при этом его собственный памятник был установлен первым.



Собственно, на этом роль Рануччо в истории заканчивается, а вот фигура Алессандро является несравнимо более значимой и интересной. Вообще-то к Пьяченце он имел очень опосредованное отношение. По сути, его с ней связывали только титул и родовая фамилия. Внук (правда, через незаконнорожденную дочь) знаменитого испанского короля и императора Карла V, Алессандро родился в Риме, провёл детство в Парме, воспитывался при королевском дворе в Брюсселе, учился в университете Алькалы-де-Энарес, женился на португальской инфанте, был наместником испанских Нидерландов... В его послужном списке - битва с турками при Лепанто и подготовка судов печально известной "Непобедимой армады". Умер Алессандро в Аррасе, на территории современной Франции, и был похоронен в Парме. В самой Пьяченце он, похоже, так никогда и не был, и появился тут только "каменным гостем" благодаря своему не менее родовитому, но намного менее деятельному и совсем не знаменитому сыну.





Фамилия династии герцогов Пармы и Пьяченцы Фарнезе здесь обыгрывается довольно часто, даже в названии банка:



А свое восхождение к власти семейство начало благодаря красавице Джулии Фарнезе, ставшей в юном возрасте любовницей Римского папы Александра VI, более известного как глава знаменитого семейства Борджия. Пользуясь своим положением, она выхлопотала для своего брата Алессандро чин кардинала, тот впоследствии успешно продвинулся на самый верх "пирамиды", став папой Павлом III. После чего, как и полагается доброму христианину (ну а что делать, все мы грешные, не он первый, не он и последний... ), усердно заботился о богатстве и могуществе собственного рода, и дом Фарнезе достиг славы, влияния и процветания.


Саму Пьяццу Кавалли нельзя назвать некрасивой, но всё же она является лишь фоном, оттеняющим великолепие Дворца коммуны и скачущих перед ним всадников:









Церковь, увенчанный тонкими башенками фасад которой виден с площади Кавалли - базилика св. Франциска. Вот как она выглядит изнутри:







Когда-то к базилике примыкал клуатр, но от него сохранились только фрагменты нескольких галерей:






***************

Когда я говорил, что не могу назвать Дворец коммуны самой главной достопримечательностью Пьяченцы, я имел в виду местный кафедральный собор, который наравне с соборами Модены и Феррары оставил наиболее сильное впечатление среди всех прочих храмов Эмилии-Романьи (комплекс Санто-Стефано в Болонье – это совершенно отдельная тема). Он хорош везде: спереди и сзади, снаружи и изнутри . Еще издали он обратил на себя внимание прекрасными романскими формами и изящными колоннадами:







Фасад собора ещё более великолепен, но утреннее солнце помешало сделать фотографии, которые подчеркнули бы это в полной мере...



Вообще самый "правильный" вид собора приводит Википедия:



Мне же удалось заснять площадь перед собором только в направлении "от него":



Прекрасны и отдельные детали внешнего декора: львы, атланты, балдахины над входными порталами...








Интерьеры собора впечатляют не меньше . Прямо скажу, что когда мы зашли в него, у меня буквально перехватило дыхание: от всего, что я увидел, веяло таким величием, такой непоколебимой мощью, таким ощущением незыблемой вечности, не подвластной ничему, что происходит за этими стенами... Одной из задач религиозной архитектуры всегда было создать контраст между человеком и окружающей его реальностью и воплощением ТОГО, что незримо находится за пределами этого мира - и в соборе Пьяченцы это удалось сделать в полной мере. Ну а фото... это всего лишь фото.












Скульптуры в классическом романском стиле:





Намного более точное и объёмное (в прямом смысле слова) представление создают панорамные виды с сайта http://www.marcostucchi.com/Articoli/Du ... index.html .

Есть в соборе и крипта, но там проходила служба, поэтому сфотографировать её мне не удалось. Но её можно увидеть на одной из круговых панорам по приведённой выше ссылке.

[savl1]

В Пьяченце вообще много интересных церквей, в этом смысле она, пожалуй, уступает в Эмилии-Романье только Болонье. Одна из самых примечательных среди них - монументальная и величественная базилика св. Антонина (Basilica di Sant'Antonino)













Фреска на потолке:



Церкви для посещения (кроме соборов и каких-нибудь совсем знаменитых) мы обычно выбираем по принципу наличия клуатров или хотя бы крипт. В базилике св. Антонина клуатр есть, поэтому мы постарались попасть сюда в часы "открытых дверей". Он, конечно, не ахти какой, как и большинство "итальянских", но всё равно приятный .









Здесь нам попались очень интересные гранаты. На фото они кажутся вполне обычными, но на самом деле плоды очень маленькие, размером с яблочко-китайку, я таких никогда не видел .





В одной из галерей стоял невесть как оказавшийся здесь "мини-гарнитур" в восточном стиле - настолько симпатичный, что я не удержался, чтоб его не сфотографировать:




***************

В Пьяченце есть ещё одна любопытная «фишка». Проходя по улице мимо обычного, можно сказать, невзрачного дома, ты видишь открытые ворота. Заглядываешь туда (ну а почему не заглянуть, если открыто ?! ) - и перед тобой открывается совсем другой мир, представляющий собой остатки (а иногда и не остатки) "прежней роскоши" - внутренний двор, совершенно не соответствующий внешней неприметности: колонны, портики, причудливые лестницы... Я думаю, что это те самые дворцы, о которых Г. Мортон написал: "На узких улицах можно встретить старые дворцы с окнами, наглухо закрытыми ставнями. Выглядят они невероятно мрачно".











Ну а это уже действительно самый настоящий дворец:







И ещё один:



А вот это как раз совсем не дворец, а просто красивое современное здание, этакий "дом с шипами" (что-то подобное нередко можно встретить и в других европейских городах):





И просто пара "уличных" фото:

[savl1]

Базилика (по числу базилик на квадратный метр Пьяченца даст фору даже Болонье !) Сан-Савино со своим типовым барочным фасадом внешне совсем не привлекательна. Однако внутри сохранился весьма брутальный романский интерьер, а главное - крипта с очень любопытными чёрно-белыми мозаиками конца 11 - начала 12 веков:













Капители колонн тоже хороши:



И крипта, и мозаики просто потрясающе смотрятся на панораме http://www.marcostucchi.com/Panoramiche ... no_02.html .

Пол самой церкви очень своеобразный:






Напротив железнодорожного вокзала раскинулся небольшой, но обаятельный ландшафтный парк Королевы Маргариты (Giardino Margherita), открытый для общественного посещения в 1893 году. Среди произрастающих в нём деревьев есть даже 2 ливанских кедра.












***************

И ещё несколько церквей Пьяченцы, которые понравились нам либо своим внешним видом, либо интерьерами, либо и тем, и другим:

Церковь, посвящённая покровительнице Ирландии св. Бригитте, была основана римским епископом ирландского происхождения Донато ди Фьезоле для ирландских паломников:





Ещё одна базилика - св. Евфимии:



Церковь св. Сикста (San Sisto) с обрамлённым двумя аркадными галереями большим атриумом перед главным фасадом:







Намного лучше, чем любые фото, её интерьеры передают круговые панорамы сайта http://www.marcostucchi.com/Articoli/Sa ... index.html . Посмотрите, не пожалейте времени. Это действительно красиво !


Доминиканская базилика св. Иоанна "на канале" (Basilica di San Giovanni in Canale), в которой некогда размещался трибунал инквизиции:












Ещё одну церковь мы застали в состоянии глубокой реставрации: всё её внутреннее пространство представляло одну большую стройплощадку, на которую с улицы свободно заезжал немаленький грузовичок:




***************

Последняя из достопримечательностей Пьяченцы, которую я хочу показать - монументальный и местами мрачный дворец герцогов Фарнезе. Он состоит из двух частей: старой и новой. Старая часть представляет собой остатки крепости, выстроенной в 1352 году миланским герцогом и тогдашним синьором Пьяченцы Галеаццо Висконти.





Новая часть была построена герцогами из династии Фарнезе во 2-й половине 16 века. Правда, работы так и остались незаконченными, несмотря на вялотекущие локальные реконструкции последующих двух столетий. Сегодня восточный фасад дворца больше всего напоминает нечто среднее между московским "Детским миром" доперестроечных времён и соседствующим с ним печально известным зданием на Лубянке :



Внутренний двор дворца огромен, но обаяния ему не прибавляет:





А самым впечатляющим уголком Дворца Фарнезе является башня с въездными воротами, к которой ведёт каменный мост, перекинутый через небольшой ров:



Сегодня во дворце расположился Городской музей, включающий в себя разделы археологии, скульптуры, оружия, стекла и керамики, а также непременную в Италии картинную галерея. В музей мы не пошли, но через окно увидели вот такую коллекцию шпаг:



Самый же известный экспонат здесь - так называемая Печень Пьяченцы: этрусская бронзовая модель печени (предположительно овцы или барана) в натуральную величину, датируемая 2 веком до н. э. Википедия показывает, как она выглядит:



На печени выгравирована модель неба с сорока надписями. Точное назначение печени до сих пор не установлено, но учёные склоняются к версии, что она использовалась в особого рода гаданиях.

[ywi]

Хороша Болонья, что и говорить.

После вашего рассказа она мне нравится даже больше, чем после собственного посещения.
Во время нашего с женой вояжа мы смогли уделить городу всего меньше суток, но даже этого хватило, чтобы Болонья запала в душу.
В своё время мы изгуляли центр вдоль и поперёк, поэтому в вашем рассказе особый интерес вызвали объекты, находящие чуть в стороне от традиционных маршрутов. За это вам отдельное спасибо.

Что касается вашего сравнения количества и качества объектов притяжения в Болонье, Флоренции и Милане, то, думаю, что это должно бы вызвать сравнительно бурную полемику. Даже странно, что нет ни одного комментария на данную тему. Поэтому выскажу свою точку зрения. Сравнивать качество "объектов", пожалуй, не возьмусь, ибо дело это неблагодарное, да и не стоит оно того. А вот по объёму на город в целом, и по разнообразию, пожалуй, соглашусь с вами. При этом добавлю то же, что писал и в своём отчёте: таки плачет по Болонье большой, если не огромный капитальный ремонт. Столько красивейших объектов и половина, если не три четверти - в достаточно плохом состоянии. Что не умаляет их ценности и красоты.

Спасибо за погружение в городские красоты, с удовольствием ознакомлюсь с продолжением вашего рассказа.

[savl1]

ywi , спасибо за Ваш комментарий и за внимательное прочтение рассказа

А "огромный капитальный ремонт" в Болонье всё же идёт - правда, пока он касается самого центра и в основном дорог. Делая фото, мне приходилось очень сильно "уворачиваться" от него

[Nicedub]

что это должно бы вызвать сравнительно бурную полемику. Даже странно, что нет ни одного комментария на данную тему.

А как раз и нет комментариев, потому что отчет и показал, что есть такой город Болонья, строгий, северный, со своеобразной архитектурой - но читая отчет, и будучи в Болонье раз 5 на выставках ( места дислокации разные - и Римини, и Равенна) и прочитав отчет - я еще раз для себя решила, что "специально в Болонью" не поеду, и местом дислокации не выберу, найду что-то более радостное для глаза, и именно за это я и благодарна автору.

[karamba]

читаю рассказ с удовольствием, признаюсь, от автора ничего другого не ожидал - он прекрасно в свое время написал о любимом мною Марокко (и мнения практически совпали), сейчас с удовольствием вспоминаю Болонью - был в этом городе в 2005 году первый раз по рабочим вопросам, потом приехал еще пару раз и еще приеду на НГ 2016. Плюс, так совпало, хотел посмотреть окрестности города - и путеводитель как раз передо мной!!! с нетерпением читаю про города около Болоньи и наслаждаюсь речью автора спасибо огромное!

[savl1]

karamba , спасибо !
Очень приятно встретить в итальянском разделе "собрата" по Востоку
Расскажите потом про новогоднюю Болонью, дай ей бог здоровья, процветания и грамотных реставраторов !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== БОББИО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Маленький Боббио (Bobbio), расположенный к югу от Пьяченцы, мы считаем большой находкой и настоящим шедевром этой поездки . Он оказался в нашем маршруте в самый последний момент, когда мы искали, чем можно заполнить неожиданно "подаренный" нам молдаванами дополнительный день. Признаться, ещё накануне я и не знал о существовании такого городка. Но когда на запрос о достопримечательностях Пьяченцы добрый Гугл очень быстро выдал несколько фото совершенно потрясающего романского моста, сразу получившего категорию "хочу +", не менее быстро выяснился адрес его "прописки" - им и оказался некий доселе неведомый то ли городок, то ли посёлок Боббио. Хотим !!! Но где это ? А как раз недалеко от Пьяченцы, отводить на которую целый день мы не собирались в любом случае. О, туда и автобус ходит ! И расписание вполне адекватно !! Едем без вариантов !!!



От железнодорожного вокзала Пьяченцы до Боббио ходит автобус линии E17 компании SETA (текущие расписания можно посмотреть на http://www.setaweb.it/azienda/percorsi_guida_orari.php ). Правда, "на месте" эта информация вам вряд ли чем-то поможет. Дело в том, что "информационное обеспечение" автобусных остановок в Италии и близко не стоит с Испанией или Францией . Как правило, это просто столб с табличкой, на которой изображён автобус. Иногда - стеклянная палаточка-"козырёк". А то и вовсе просто жёлтая разметка с надписью BUS. А вот какой именно "бус" тут идёт, в каком направлении и по какому расписанию - это уж, извините, гадайте сами. В лучшем случае на остановке болтается привязанная к ней проволочкой бумажка, вложенная для водонепромокаемости в обычный канцелярский файлик, с расписаниями - но такое счастье выпадает далеко не всегда.

Так что на всякий случай, если кто решит повторить наш путь, скажу, что остановка автобуса до Боббио в Пьяченце - в противоположном от вокзала конце привокзальной площади, уже практически на границе с парком. Самое смешное, что рядом висит электронное табло и даже высвечивает какие-то маршруты, но наш автобус там так и не обозначился. Время по расписанию уже прошло, и мы в очередной раз задёргались, хотя перед этим раз 5 спросили у разных людей о нужной нам остановке, но тут - о, радость ! - из глубин улиц появился ОН - с огромной вывеской BOBBIO на лобовом стекле. И всего-то с опозданием на 2-3 минуты (вообще он идёт от автостанции, но в большинстве случаев садиться удобнее именно у железнодорожного вокзала).


Путь до Боббио занимает час с небольшим и проходит по очень красивым местам вдоль долины реки Треббия. Фото, сделанные на ходу из окна автобуса (лучше садиться с правой стороны по ходу), оказались на удивление неплохими, хотя всей живописности этих мест, увы, всё равно не передают.













Речка, кстати, хоть и не слишком известная, вошла в историю двумя громкими сражениями, произошедшими на её берегах. В декабре 218 года до н. э. здесь столкнулись римская и карфагенская (которой командовал "тот самый" Ганнибал) армии, а спустя 2 тысячелетия, в июне 1799 года войска фельдмаршала Суворова нанесли поражение французам, за что император Павел I прислал Александру Васильевичу (которому было уже 68 лет) свой портрет, усыпанный бриллиантами.


Боббио - это сочетание формата столь любимого нами "маленького каменного городка" с домами и церквями из потемневшего от времени серого камня и живописных улочек и площадей с постройками самых разных времён. И всё это - на фоне недалеко расположенных гор, самой высокой из которых является полуторакилометровая Пениче.































Не могу удержаться, чтоб не привести обзорную фотографию города из Википедии, сделанную с одной из окрестных возвышенностей:




Однако привлекательность Боббио не ограничивается только «городскими картинками». Особого внимания здесь заслуживают, как минимум, две "отдельно взятые" достопримечательности: великолепный средневековый каменный мост и аббатство св. Колумбана. И как бы я ни любил старые церкви, старые мосты я люблю ещё больше, тем более, что таких, как в Боббио, я ещё не видел.

Старый мост (Ponte Vecchio), он же Горбатый, он же Дьявола существует в Боббио примерно с римских времён. Конечно, за столь огромный срок он претерпел многочисленные изменения, много раз перестраивался и ещё больше - восстанавливался после разрушений, вызванных разливами реки. К примеру, ещё до 16 века он состоял всего из 4-х арок, и только потом был удлинён до 11-ти сегодняшних.

Как бы то ни было, Старый мост Боббио - самый длинный (280 метров !) из всех горбатых, самый горбатый из всех длинных и уж точно самый восхитительный из всех старых мостов, что я видел раньше .

[savl1]

Что касается "дьявольского" названия, то здешние легенды не блещут оригинальностью и повторяют то, что я уже не раз читал (и даже писал об этом) о прочих мостах в самых разных странах. Многие, наверное, уже представляют, о чём пойдёт речь, и они абсолютно правы: да, дьявол собственной персоной заключил соглашение с местным Святым Колумбаном о том, что если построит мост за одну ночь, то получит душу первого, кто пройдёт через него. Естественно, работать руками - не царское дело, поэтому сатана призвал на помощь бригаду демонов более мелкого ранга, ну а те работали разобщённо, каждый над своей частью, и в итоге мост получился горбатым и неровным. Тем не менее, свою часть договора дьявол выполнил, но Святой перехитрил его, выпустив на мост маленькую собачку (некоторые предания говорят об осле или даже медведе, но сути, как понимаете, это не меняет). В общем, добро, как всегда, победило .

Легенды легендами, но существует вполне серьёзная версия, что именно в Боббио Леонардо да Винчи завершил свою Мону Лизу и, более того, что именно здешний мост изображён на её фоне чуть правее. Давайте посмотрим повнимательнее:



Честно говоря, мне так совсем не кажется , но кто я такой, чтоб спорить с учёными и искусствоведами, тем более что, как я уже писал, в те времена Горбатый мост выглядел несколько по-иному...


Как и многие крепости, старые мосты красивы прежде всего со стороны. Когда идёшь по ним самим, чувства восторга и потрясения пропадают. Зато отсюда открываются прекрасные виды на город и его окрестности:








Другая топовая достопримечательность Боббио - аббатство св. Колумбана (в книге Г. Мортона его имя переведено как Колумба, но влезать в лингвистические тонкости я не буду). Оно был основан ирландским монахом-миссионером Колумбаном, обосновавшимся здесь после многочисленных странствий по Европе, в 614 году. До 12 столетия монастырь пользовался большим влиянием, а его библиотека рукописей, первые из которых появились здесь благодаря самому Колумбану, свободно читавшему на греческом и древнееврейском языках, считалась одной из лучших в Европе.

Сегодняшний монастырский комплекс был построен в 15-16 веках. Его главным сооружением является базилика св. Колумбана:



Интерьеры базилики, несмотря на относительную простоту декора, очень красивые, особенно потолки и перекрытия:

















Крестильная чаша:



Под полом церкви находится крипта, в которой установлена гробница с мощами св. Колумбана:



Здесь же обратили на себя внимание ещё 2 вещи - узор пола вокруг саркофага:



и оригинально выполненный аналой (я так понимаю, что это именно он - подставка для церковных книг или икон) в виде целой стаи взлетающих птиц:




Если обойти монастырь с другой стороны, мы попадаем на большую вытянутую площадь Santa Fara, на которой, куда ни глянь - везде красиво :







Очень эффектно смотрится длинный портик аббатства:





В самом конце площади видна возвышающаяся над домами колокольня церкви св. Лаврентия:




Собор Боббио за свою историю претерпел многократные перестройки, и это заметно по его облику, представляющему собой "поппури" разных веков и стилей:





Как и почему мы не попали внутрь собора, для меня остаётся загадкой . То есть, по сути-то, всё ясно - банальные недоработки "предсезонной подготовки", но легче от этого не становится. Я вынужден только с грустью признать, что насколько открытие самого Боббио могу записать в свой актив, настолько же промах с собором - в свой несомненный пассив... Потому что интерьеры местного Дуомо, судя по фото, одни из самых прекрасных, что я когда-либо видел: http://www.marcostucchi.com/Panoramiche ... mo_01.html . Уууууу.....


Чтоб хоть немного забыться от фиаско с собором, давайте вернёмся на уютные и атмосферные улочки Боббио:






























Боббио - городок, мягко говоря, немного холмистый, поэтому местное градостроительство часто ведётся на нескольких ярусах:



Отойдя на несколько шагов в сторону от центра, сразу оказываешься не просто на окраине, а буквально "за городом":









Кстати сказать, Боббио входит в ассоциацию "самых красивых малых городов Италии" ( https://en.wikipedia.org/wiki/The_most_ ... s_in_Italy ).

[New cinema]

Вот в который раз убеждаюсь, что сколько людей, столько и мнений.
Изучал отчёты о Болонье - ни разу никто не писал, что город мрачный или неинтересный.
В вашем отчёте столько всяких красивостей, которых раньше никто не описывал.
И после всего этого совсем уж неожиданно встречать комментарии о том, что город не радует глаз.

savl1

Благодарю за интересный рассказ и жду продолжения.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАРМА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

То, что поставил Парму в 1-ю половину рассказа, совсем не говорит о том, что она нам понравилась. Совсем наоборот: я хочу как можно скорее скинуть эту ношу и уже без оглядки на неё спокойно продолжать дальше. Парма - единственный город этой поездки, который совершенно не пришёлся по сердцу и показался практически совсем не интересным . По сути, я могу выделить только 3 места, реально заслуживающих внимания: собор, баптистерий и театр Фарнезе. Причём даже они, как метко подметил искусствовед П. Муратов, "показались бы интереснее, не будь они в Парме", которую чуть дальше он называет "лишённой обаяния" - и это, наверное, как раз то выражение, которым Парму можно охарактеризовать в двух словах.

Правда, знатоки и любители живописи, возможно, найдут здесь намного больше, недаром и Г. Мортон, и тот же Муратов восхищаются произведениями "пармского гения" Корреджо - итальянского живописца начале 16 века, которые можно увидеть в местном соборе и в Национальной галерее Пармы во дворце Пилотта.

Сразу скажу, что не произвела впечатления и знаменитая пармская ветчина, точное название которой - прошутто ди Парма (prosciutto di Parma). По вкусу она мало чем отличается от испанского хамона, причём не самого вкусного, и уж точно уступает испанскому ломо. Что касается ещё одного местного специалитета - пармезана, то я и так никогда не был его поклонником и ел исключительно "по необходимости" с пастами и ризотто.


Тем не менее, посещение Пармы не стало разочарованием для нас - просто потому, что мы уже знали, что тут увидим. Правда, когда-то её название непонятно почему рождало ассоциации чего-то очень "итальянского", то есть красивого, романтичного, возвышенного, и, видимо, не у меня одного: П. Муратов написал, что "Парма разочаровала уже многих своим мелодическим именем, столь мало вяжущимся с прозаическим и будничным видом современного города". Кстати, именно эта фраза и стала для меня первым "звоночком" при подготовке к поездке, очень быстро обретя фактическое наполнение. Мы даже изначально решили, что пожертвуем именно Пармой в случае плохой погоды (кандидатом N1 "на дождь" была Равенна, но она представляет собой особый случай, поскольку всё самое интересное там находится под крышей).

Собственно, так всё и произошло. После двух солнечных дней прогноз одарил нас двумя днями откровенно плохой (никаких "местами" и "с прояснениями") погоды, в первый из которых мы поехали в Равенну и ходили там под зонтиком, а вот во второй поехали в Парму, где нам очень повезло: при точно таком же прогнозе, как и накануне, на нас с небес не упало ни единой капли ! Да, было пасмурно, серо, мрачновато - но дождя не случилось. И единственными, кто пострадал в этот день, стали фотографии, качество которых получилось чуть выше ужасного ...


Две из трёх главных достопримечательности Пармы - собор и баптистерий - расположены рядом на Пьяцца дель Дуомо (piazza del Duomo). Посмотрев их снаружи и изнутри, мы поняли, что уже этим посещение Пармы было оправдано, тем более, что "цена вопроса" составляла всего лишь 55 минут на "иль трено реджинале".

Фасад собора - классический романский стиль "по-итальянски". Львы подколонные, опять же, присутствуют. Абсолютный "зачёт" !









Внутри собор понравился даже мне, а для любителей живописи тут и вовсе настоящий рай. Ни одного свободного места не осталось, ни на стенах, ни на потолке, ни на перекрытиях - ходи и любуйся, притом - совершенно бесплатно .

















Мне больше всего хотелось глянуть на купол с росписями Корреджо. Не то что я в этом что-то понимаю, даже наоборот, но очень уж "аппетитно" пишут про него, одна оценка Тициана чего стоит: «Переверните купол и заполните его золотом, даже тогда вы не сможете в полной мере оценить картину».



Посмотрел. Проникнуться, к сожалению, не смог . Во-первых, высоковато, не знаю даже, на чьи глаза рассчитано - неужели в те времена люди видели лучше ? Ну а во-вторых, лишний раз убедился, что не моё это - живопись, ну не моё... Вот чуть выше, рассказывая про Боббио, упомянул я Джоконду и по случаю в очередной раз глянул на неё - ну как может ЭТО нравиться ? Хоть бы женщина была красивая или обаятельная, а так... по некоторым версиям там и не женщина вовсе...

Намного больше меня поразило то, как умер Корреджо, которого всё же большинство считает гениальным, а многие и вовсе ставят в один ряд с "самыми-самыми". Г. Мортон описал это очень пронзительно: "Главной же несправедливостью в его жизни стала ранняя смерть. Умер он в расцвете сил: ему было сорок. Вазари рассказывает любопытную историю о смерти Корреджо. Он говорит, будто художник нес в родную деревню Корреджо (настоящее имя художника — Антонио Аллегри) тяжелый мешок с деньгами. За картину заплатили медными монетами, специально, чтобы унизить художника. Корреджо надорвался, заболел и умер от осложнения — плеврита".

Кто-нибудь удивлён ? Я почему-то нет... Мир хоть и держится на любви, да правят им зачастую зависть и ненависть - к тем, кто богаче нас, кто талантливее нас, кто красивее нас... А уж если кто ещё и думает не так, как мы - так тех вообще на костёр сразу - за правое дело, разумеется, за истинную веру...

Есть в соборе и крипта, причём очень большая и очень интересная. Здесь можно увидеть и старые колонны с романскими капителями, и более поздние, уже пышно-барочные часовни.

[savl1]

Пармский баптистерий был построен "в то время, когда Ричард Львиное Сердце был королем Англии и когда был еще жив Робин Гуд" (Г. Мортон), а именно - в 13 веке. Он хорошо гармонирует с фасадом собора - прежде всего, из-за большого числа внешних аркад с тонкими колоннами. Благодаря своей высоте он похож на усечённую башню - возможно, это самый высокий из всех итальянских баптистериев (наверняка утверждать это я не могу, поскольку не "копал" глубоко в этом направлении). Интересно, что на всех восьми его сторонах (баптистерий Пармы имеет 8-гранную форму) расположены порталы, но только через 3 из них можно было войти внутрь, а остальные являются ложными и предназначены для симметричного декора сооружения.



В наши дни для входа открыт только один портал со стороны Соборной площади:





По всем сторонам, за исключением "реальных" порталов, примерно на высоте человеческого роста баптистерий украшен фризом, состоящим из более семидесяти небольших скульптурных рельефов, изображающих животных, мифологических персонажей и прочих представителей типичных средневековых бестиариев. Этот "цикл" венчают ещё 4 более крупные скульптуры, представляющие целомудрие, милосердие, веру и надежду. Общий символизм всей этой композиции (которая называется Zooforo) таков, что человеческие страсти и пороки делают людей подобными животным, а иногда и монстрам, и только Спасение через крещение может сделать их жизнь добродетельной (те, кому интересно узнать, какими мы можем представляться в тех или иных ситуациях, может ознакомиться со всем перечнем - любопытным, кстати, я начал смотреть и даже зачитался - "фауны" фриза на https://it.wikipedia.org/wiki/Zooforo - к сожалению, на итальянском, но для Гугл-переводчика эта задача не столь сложна).












А теперь, посмотрев на себя со стороны, зайдём внутрь баптистериям (открыт, кстати, каждый день, часы работы - на http://www.cattedralediparma.it/orari_biglietti.php ), заплатив на входе 6 (или 7, если с музеем Дуомо) евро с человека:















Хорош интерьер "крестильни", действительно хорош . Тут и росписи, и галереи с колоннами, и скульптуры, и прекрасный купол... Кстати, о назначении галерей Мортон выдвигает интересную гипотезу: "Возможно ли, что люди специально собирались там, чтобы наблюдать обряд массового крещения ?"



А это - совсем не монстры, а евангелисты, изображённые в своём традиционном символическом обличии: Лука - бык, или телец, Марк - лев, Матфей - человек, ну а Иоанн-орёл, видимо, просто не попал в кадр:



Баптистерий, конечно, настоящая "жемчужина" Пармы, и я вслед за Г. Мортоном готов повторить, что его интерьер «самый красивый из тех, что мне привелось увидеть» . Ибо внутреннее оформление "крестилен" в Пизе и Флоренции, скорее, монументально и торжественно, а вот здесь, в Парме, именно красиво и, думаю, намного больше "адаптированно" для простого, зачастую деревенского, народа.


***************

Сразу за собором открывается площадь Сан-Джованни, на которой расположено аббатство Иоанна Евангелиста, или Богослова (San Giovanni Evangelista). Ещё издали хорошо видна его колокольня, а по мере приближения из-за громады собора постепенно появляется барочный фасад монастырской церкви:





Церковные интерьеры не "наши", слишком помпезные, а вот чем нас привлекало аббатство св. Иоанна - это аж тремя клуатрами, причём все нам удалось увидеть. Правда, они снова оказались не бог весть какими, да и похожи друг на друга чуть меньше, чем сиамские близнецы, но всё же клуатр есть клуатр, люблю я их, наверное, в прошлой жизни (а то и не в одной) не один десяток километров намотал по их галереям в поисках озарения и просветления ...

Давайте вместе сосчитаем до трёх. Вот один:





Другой:







И третий. Занавес.







***************

Написав (случайно, признаюсь) тут невесть как подвернувшееся на язык слово "занавес", я невольно поломал предполагавшуюся сначала последовательность рассказа о Парме. Потому что занавес - это что ? Правильно, театр. А театр в Парме - это, прежде всего, Театр Фарнезе - 3-я, на мой взгляд, из топовых достопримечательностей города. Он расположен во дворце Пилотта (Palazzo della Pilotta) - мрачной серой громадине, ещё похлеще Дворца Фарнезе в Пьяченце, показать которую я даже не решаюсь, за исключением его огромных мощных сводов:









Кстати, если у кого-то название дворца породило единственную (на мой взгляд) возможную тут ассоциацию, то это оно и есть. Пилотта - это не имя и не очередная герцогская династия. Это искажённое название национальной баскской игры в мяч, немного напоминающей теннис - пелота (pelota). А при чём тут далёкие баски ? Дело в том, что после правления рода Фарнезе Парма несколько раз оказывалась под властью испанской Короны, а сын короля Испании Филиппа V был герцогом Пармским, передав этот титул уже своему наследнику. Ну и испанские солдаты, среди которых, видимо, были и баски, играли в одном из трёх больших дворов внутри дворца в свою родную пелоту. Самих герцогов уже никто, кроме историков и Википедии, не помнит, а вот название диковинной игры прижилось настолько, что стало именем собственным.

Сегодня дворец Пилотта - это целый культурный центр. В нём находятся несколько музеев, среди которых особое место занимает Национальная галерея с картинами многих знаменитых художников, библиотека, Институт искусств. Но самым интересным из них мне представлялся Театр Фарнезе. Он был построен в начале 17 века по случаю прибытия в Парму великого герцога Тосканского Козимо II. Который, кстати, в пути заболел, и по этой причине так и не приехал, после чего театр пустовал ещё 10 лет. Впрочем, из-за сложности и дороговизны оформления театр повидал всего 8 представлений, последнее из которых состоялось в 1732 году в честь приезда будущего испанского короля Карла III. То есть получается, что театр использовался по назначению всего раз в 10 лет...

Чаша театра со зрительным залом на 3000 человек была полностью построена из дерева (если точнее - из фриульской ели), покрыта штукатуркой и окрашена так, чтобы имитировать мрамор.













"Задворки" театра - так выглядят его трибуны с обратной стороны:



Некоторые персонажи здешних подмостков. Какая-то жутковатая композиция получилась...



"За кулисами" можно посмотреть макет зрительного зала и картину из "прошлой" жизни театра:





К сожалению, то, что мы видим сегодня, не является оригинальным: театр был разрушен во время Второй мировой войны при бомбёжке. В 1956-1960 годах его восстановили в полном соответствии с первоначальным дизайном с использованием тех же самых материалов. Но, как бы то ни было, Театр Фарнезе произвёл очень сильное впечатление и запомнился как одно из самых интересных мест в Парме .

[savl1]

Ещё по нескольким - нет, даже не достопримечательностям, а просто местам, хоть как-то выделяющимся на фоне прочих - я пройдусь очень бегло. Например, "увешанная" часовнями и потому немного напоминающая виноградную гроздь церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Santissima Annunziata):



Памятник художнику Пармиджанино - второму по знаменитости после Корреджо пармскому живописцу:



Герцогский дворец внутри одноимённого парка:



Сам парк был заложен ещё в 16 веке во времена династии Фарнезе. Ныне от герцогской роскоши не осталось почти ничего, кроме нескольких статуй (причём уже копий) и фонтана «Трианон», установленного на островке посреди небольшого пруда, да и сам фонтан в отсутствии воды выглядит сиротливо и заброшенно:





Идя по главной аллее парка, мы попали в самый настоящий каштанопад - такого я никогда раньше не видел. С деревьев, растущих по обе стороны дорожки, буквально на глазах сыпались каштаны - один за другим, со стуком падая на ковёр из красных листьев под ногами. Осень... она и в Италии осень... Унылая пора...







Памятник уроженцу Пармы Витторио Боттего (Vittorio Bottego) - географу и путешественнику, исследователю восточной Африки, в которой он и был убит:




Единственное в Парме здание с реально средневековым колоритом (кроме ансамбля на Соборной площади, естественно) - Дворец Подеста (точнее, часть его сохранившегося фасада) почти утонуло за палатками раскинувшейся на площади перед ним ярмарки:





В отместку мы вдоволь напробовались самого разного - от красного до зелёного - сыра, предлагаемого на дегустацию в одном из лотков. А ещё в одном павильоне прямо в "он-лайне" готовили "на развес" самые разные тушёные блюда - от паэльи до ризотто - в огромных сковородках:





На площади Гарибальди на фоне памятника ему самому находится Дворец губернатора (Palazzo del Governatore), где сейчас размещается местная префектура.





Несмотря на свой относительно современный вид, история здания отсчитывается с 13 столетия, а в Средние века его украшала так называемая Гражданская башня (Torre civica) высотой 130 метров - тогда она была самым высоким сооружением в Италии ! Доживи башня до наших дней, посмотреть на неё наверняка съезжалось бы не меньше народу, чем к Колизею. Нет, ну меньше, конечно, но вниманием она точно не была бы обделена. Но... Гражданская башня рухнула в январе 1606 года, как полагают - от конструктивных недочётов при её строительстве.



Значительно повреждённый при падении башни дворец был отстроен заново и уже по-иному, а вскоре над ним появилась и новая башенка, конечно же, не сравнимая по размерам с прежней. В конце 19 века в её нижней части соорудили довольно сложную для того времени систему солнечных часов, определяющих не только время, но и день месяца, часы восхода и заката, текущее зодиакальное созвездие и т.п.




Фонтан на одном из боковых фасадов больше ничем не примечательного Дворца коммуны (ратуши), над которым водрузили копию скульптурной композиции, изображающей Геркулеса и Антея. Сама скульптура была создана в 17 веке для Паркового герцогского дворца, но потом её перенесли во двор Дома музыки (бывшего Дворца Кузани), а вот копией почему-то решили "доукрасить" уличный фонтан.



Интерьеры одной из главных пармских церквей - базилики Санта-Мария-Стекката (Santa Maria della Steccata):





Аркады Старой больницы выглядят серо и не особо привлекательно, хотя история самого госпиталя очень древняя. Его основал рыцарь Тевтонского ордена ещё в 1201 году, и больница функционировала более 700 лет аж до 1925 года. Свой нынешний вид она получила в 15-16 столетиях.



А это просто уличный сюжет, не имеющий никакого отношения к достопримечательностям, но очень характерный для сегодняшней Пармы: подобных базарчиков разного масштаба нам встретилось в одном только центре чуть ли не с десяток...



Ну и парочка более-менее красивых городских пейзажей:






Рядом с дворцом Пилотта сиротливо притулились остатки мемориала, посвящённого композитору Джузеппе Верди (не путайте с могилой композитора, находящейся в Милане). Огромный величественный монумент, изготовленный из гранита и бронзы, был открыт в феврале 1920 года на площади перед железнодорожным вокзалом и выглядел вот так:



Судьба памятника не сложилась: в 1944 году в него попала бомба и, хотя повреждения были не слишком сильными, после жарких дебатов было решено демонтировать его, дабы освободить место для нового строительства. При разборке мемориала особо не церемонились: достаточно сказать, что из 28 украшавших его статуй, представлявших персонажей из опер Верди, уцелело только 9, остальные были украдены (!) или просто скинуты в реку (!!!)... Сохранился только центральный алтарь, новое место которому, похоже, подбирали по принципу "чтобы не мешался"...





Памятник Верди - не единственное канувшее в историю сооружение в Парме. Вообще с историческим наследием здесь обошлись так, будто катком по нему проехали . Старые дворцы, фонтаны, мосты - трудно перечислить всё, что было принесено в жертву "новым градостроительным веяниям". Мне попался даже отдельный сайт - "Исчезнувшие монументы Пармы" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti ... i_di_Parma ). Гляньте хотя бы одним глазом, пробегитесь по названиям, рисункам и фотографиям, чтобы понять, чего лишили себя люди своими же руками, превратив свой город в "прозаический, будничный и лишённый обаяния" (см. цитаты выше)...


Кстати, о реке... В отличие от других городов (Пьяченца, Феррара) в Парме река, носящая такое же имя, протекает по самому центру города. Как поступают в таких случаях немцы или французы ? Правильно, облагораживают берега, делают красивые набережные, украшают их зеленью и вообще - превращают в такие места, где приятно и погулять, и просто полюбоваться, душой отдохнуть. Но в Парме (как и во многих городах Испании) река - это обуза. Мост построили, берега более-менее там, где надо, укрепили - и слава богу. А гулять - да господь с вами, страна и так-то - один большой полуостров, куда ни глянь - сплошные моря, какие там реки, кому они нужны ...


Г. Мортон увидел в Парме реку, "в русле которой лежали камни и росла крапива", и с тех пор мало что изменилось. А уж фотографировать здесь и вовсе нечего. Но пару снимков я всё же сделал: исключительно для того, чтобы показать, как НЕ должна выглядеть река в уважающем себя городе ...



Вот разве что мост, названный именем того же Верди, выглядит вполне достойно:



Да прибрежные домишки кое-где смотрятся живописно, но я не уверен, что это та "живописность", которой надо гордиться ...



Мне бы очень хотелось закончить рассказ о Парме на более мажорной ноте и показать напоследок что-нибудь красивое, но... такого не оказалось. Так что я просто ограничусь уголком возле монастыря св. Павла, меланхоличный и по-осеннему грустный вид которого, наверное, больше всего созвучен тому впечатлению, которое осталось у нас от города с поэтичным именем Парма.

[ywi]

Заранее прошу прощения, но очень хочется повредничать...
Что-то мне говорит, что, будь вы в Парме в яркий солнечный день, у вас бы сложилось совсем другое впечатление.
И наоборот, будь такая же погода, а то и с дождями, скажем, в Кордове?

А теперь по существу. Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.
Только не нужно предполагать провести в ней на полный день. Тогда и недовольство не наступит.
Это я про неподготовленных. К вам это не относится. )

Но вы знали, что там увидите и всё рано поехали.
И как мне показалось из настроения вашего рассказа, вы заранее запрограммировали себя на разочарование. Или я не прав?

А познакомившись с вашим отчётом о посещении Пармы таки даже захотелось как-нибудь туда заскочить. На два часа...
...Или на три, если с обедом.

P.S. Не подумайте чего такого. С удовольствием читаю и жду продолжения.

[валек]

Тоже бывал в Парме ( на электричке из Милана), и это оказался единственный город из посещенных мной в Италии, время на дорогу до которого совсем не оправдало увиденного. Уныло, не зацепил, пришлось ранее запланированного времени уезжать.

[savl1]

Заранее прошу прощения, но очень хочется повредничать...
P.S. Не подумайте чего такого.

ywi , всё совершенно нормально, наоборот, я благодарю Вас за внимание к рассказу

будь вы в Парме в яркий солнечный день, у вас бы сложилось совсем другое впечатление.
И наоборот, будь такая же погода, а то и с дождями, скажем, в Кордове?

Сложный вопрос. Как раз мой опыт говорит о том, что далеко не всегда погода и впечатления от города связаны тесно и "прямо пропорционально".
Например, по Бельгии я ходил под непрерывными дождями, тем не менее, многие города мне понравились, а Брюгге я и вовсе счёл самым красивым городом Европы. И наоборот: я был разочарован Вероной, Флоренцией, испанской Гранадой, несмотря на прекрасную погоду.

В Парме я не увидел прежде всего ГОРОДА, и не думаю, что это сильно зависело от погоды, тем более, что она была всё-таки не самой плохой - по крайней мере, без дождя.

как мне показалось из настроения вашего рассказа, вы заранее запрограммировали себя на разочарование. Или я не прав?

Повторюсь: разочарования не было, поскольку мы были готовы к тому, что там увидим. И повторюсь, что ради такого собора, такого баптистетрия и Театра Фарнезе туда стоило ехать, и мы не жалеем, что поехали.

Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.
А познакомившись с вашим отчётом о посещении Пармы таки даже захотелось как-нибудь туда заскочить.

Для меня это комплимент Спасибо !
Я всегда стараюсь, даже не скрывая своего отношения, представить город именно как город, по возможности объективно, и не вмешивать сюда своё отношение к нему. Например, когда после рассказа о Гранаде мне писали, что по нему совсем не заметно моё разочарование, которого я не скрывал - для меня это был комплимент. Значит, мне удалось показать прежде всего ГОРОД, а не СЕБЯ в городе. И, видимо, то же самое, судя по Вашим словам, удалось с Пармой

Ещё раз спасибо !

[savl1]

Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.

Если как рассказ - не знаю: Вам (со стороны) виднее

Но если сравнивать сами города - Парме до Пизы, на мой взгляд, как до Луны... Да, собор против собора, баптистерий против баптистерия - тут примерный паритет. Но дальше... В Пизе старый город хоть и не большой и не самый красивый, но всё же обаятельный и симпатичный, в Парме его нет вовсе. С церковью Santa Maria della Spina в Парме просто нечего поставить рядом. Пизанская башня, несмотря на свою попсовую популярность, на мой взгляд, действительно прекрасна. А река ? В Пизе она обустроена и местами, хоть и редкими, её берега привлекают внимание. Про Парму в этом смысле я уже написал. Так что "Пиза - Парма" если не нокаутом, то "по очкам" не менее, как в песне, 5:0

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МОДЕНА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Модена (с ударением на 1-й слог, к чему я так и не смог привыкнуть) - городок светлый, аккуратный, местами обаятельный, но всё же скажем прямо: это город одной достопримечательности - собора. Правда, совершенно потрясающего. Достаточно сказать, что он единственный среди соборов Италии - в том числе, таких знаменитых, как миланский, сиенский, флорентийский, св. Петра в Риме, включённый в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, так сказать, в "личном зачёте". Все остальные входят в знаменитый список, продолжая спортивную терминологию, в "команде", то есть либо в составе "исторического центра" или, как в Пизе, всего ансамбля Поля Чудес, либо в числе "сборной городов" (как, например, соборы Палермо, Монреале и Чефалу, объединённые одним пунктом).

Я понимаю, что романское искусство - не предмет всеобщего обожания, но мне оно очень нравится, поэтому позвольте уж мне на правах автора повосхищаться им . "Визитная карточка" моденского собора - не главный фасад, как это бывает обычно, а боковой, выходящий на Большую площадь Пьяцца Гранде, со средневековых времён бывшей центром всех социальных и политических событий города:





С этой же стороны (опять же, не на главном фасаде) расположен главный (или Большой, как его иногда называют) портал собора Porta Regia, название которого происходит от латинского слова "Rege", что означает основной вход в здание. Как и в соборе Пармы, он "охраняется" двумя львами, поддерживающими колонны. Такая композиция, кстати, является аллегорией, заимствованной из греческой культуры: колонны символизируют человека, находящегося в своём развитии выше животных, но ниже небесных сил, которых олицетворяет протир - небольшой портик над порталом.





Симпатичный декор в форме "узелка" на одной из колонн:



Чуть правее Porta Regia стену украшает небольшой каменный балкончик:




Обогнув собор и пройдя вдоль его противоположной площади стены, мы оказываемся в очень необычном «арочном» антураже:





Здесь расположен ещё один входной портал - Porta dei Principi (в дословном переводе - Государев, или Монарший), очень похожий на главный. На горизонтальном фризе изображены барельефы со сценами из жизни покровителя Модены св. Геминиануса, бывшего епископом Модены в 4 веке.







С задней стороны собора у подножия колокольни, получившей название Гирландина (Ghirlandina), установлен памятник Алессандро Тассони - итальянскому писателю, поэту и дипломату 16-17 веков, родившемуся и умершему в Модене. Его наиболее известным произведением считается юмористическая поэма "Похищенное ведро", одно время запрещённая цензурой. Основной смысл поэмы, описывающей эпизод средневековой розни между Моденой и Болоньей, я передам словами Г. Мортона, которому его знакомый пообещал показать "самое знаменитое ведро в Италии":
"Мы подошли к кампаниле, поднялись на несколько ступеней, когда приятель с изумлением поднял глаза.
— Его здесь нет! — воскликнул он. — Что случилось? Мы отыскали смотрителя, и он сказал нам, что secchia rapita — это можно перевести как «похищенное ведро» — недавно было украдено студентами университета Болоньи и только сейчас возвращено студентами Модены. Его пока еще не подвесили на обычное место в башне, но если мы пойдем с настоятелем, он нам его покажет. Он открыл комнату и протянул деревянное ведро, окованное металлическими обручами. Мне сказали, что это ведро — военный трофей: во время сражения 1325 года его захватили в Болонье воины Модены. Вот уже более шести столетий ведро то возвращается домой, в Болонью, то снова занимает свое место в башне Модены".



Сама же кампанила - колокольня собора - возвышается над всем городом и видна со многих улиц, указывая, как маяк, направление к центру:





Главный фасад собора с огромным окном-розой и ещё одним, очень похожим на остальные, порталом находится как бы в тени, да и расположен немного в стороне - к северо-западу от Пьяцца Гранде.







Собор был основан 23 мая 1099 года - столь точную дату указывает мемориальная доска на стене апсиды. Построили его в очень короткий срок - всего за несколько лет (вспомните многие знаменитые готические соборы, сооружение которых длилось столетиями). По сравнению с другими романскими соборами Италии - Кремоны, Пармы, Мантуи, Павии, Фиденцы, Пьяченцы и прочих, он считается наиболее сохранившим свой начальный облик, который был лишь минимально изменён последующими реконструкциями.


***************

Изнутри собор поражает ещё сильнее. В этом рассказе я уже восхищался интерьерами собора Пьяченцы, но даже они не могут сравниться с тем, что можно увидеть в соборе Модены. Это настоящая средневековая аутентичность, это колорит, выходящий за рамки восхищения, захватывающий дух, а уж того, что называется "духом прошлого", тут столько, что хоть ложкой черпай прямо из воздуха . Слова здесь бессильны, да и фотографии - далеко не лучшие помощники . И всё же - хоть как-то:













Надо сказать, что мы оказались в соборе очень удачно: между двумя мессами, поэтому осматривать и фотографировать его можно было без всяких ограничений.

В центре апсиды на золотистом фоне изображено Коронование Богоматери - чисто католической сюжет, завершающий Вознесение Девы Марии (в православии этот не подкреплённый канонами эпизод отсутствует вовсе):





Потрясающей красоты кафедра, украшенная скульптурами:



И не менее великолепное "ретабло" одной из боковых часовен:



Под алтарём собора находится крипта, сооружённая в самом начале 12 века для захоронения мощей св. Геминиануса. Гробница была реконструирована в 1700 году, а вот сама крипта до сих пор в основном сохраняет своё первоначальное обличие.






Ещё одно старое здание на Пьяцца Гранде - Дворец коммуны (Palazzo Comunale). Правда, вот оно-то как раз было сильно переделано в 16-18 веках, когда под одной крышей были объединены несколько административных зданий, построенных ещё в 11 столетии. А новую башню, ныне увенчанную флюгером в виде трубящего ангела, пришлось водрузить после того, как прежняя рухнула во время землетрясения 1671 года:





Перед Дворцом коммуны находится, возможно, самый любопытный и самый древний памятник прошлого Модены, на первый взгляд напоминающий обычную каменную скамейку, которые часто можно увидеть в любом старом европейском городе. Но это совсем не скамейка... Это так называемый "камень ораторов" (Pietra dell'Arringa, или Preda ringadora на моденском диалекте), начальное происхождение которого буквально теряется в тумане далёкой истории. Есть версии, что ещё в языческие времена камень использовался для проведения ритуалов, возможно, связанных с жертвоприношениями.

Зато доподлинно известно, что в Средние века применение камня было весьма многофункциональным. Во-первых, он служил помостом, с которого глашатаи объявляли указы властей, а ораторы читали свои речи. Во-вторых, на него выкладывали трупы утопленников для опознания. И в третьих, начиная с 15 века "камень ораторов" выполнял роль позорного столба: должники и мошенники с обритыми головами и надетыми на них специальными "митрами" должны были в базарный день под звук трубы обойти вокруг площади, а потом сесть голыми, извиняюсь, задницами на смазанный скипидаром камень.

[savl1]

Как я уже сказал, собор - главное достояние Модены, однако здесь есть и другие, конечно, не столь масштабные, симпатичные места, на которые совсем не жалко потратить часок-другой:


























Наверное, вы уже заметили, что в Модене, как и в Болонье, преобладают сочные жёлтые и красно-алые тона. Но есть между ними и ещё одно сходство: нигде больше в Эмилии-Романье нет такого количества уличных аркад. Хотя масштабность этого архитектурного явления в Модене, конечно же, не может сравниться с болонским.









Самый красивый портик Модены:



Сравнительно новостройная (сооружённая в начале 20 века) огромная площадь имени 20 сентября (piazza XX settembre), на которой сейчас проводятся ярмарки и многие городские мероприятия:






Кстати, как и Болонья, Модена долгое время была портовым городом: её пересекала целая сеть каналов, в том числе и сухоходных, связанных с реками Секкия и Панаро, протекающими по обе стороны от Модены. И, как и в Болонье, с середины 19 века каналы постепенно были засыпаны либо запрятаны под землю. Сегодня о них напоминают лишь названия некоторых улиц: Канал Гранде, Каналино, Каналетто и некоторые другие.


***************

Прямо с улицы, правда, в определённые часы, можно попасть в клуатр церкви Сан-Бьяджо (San Biagio), сооружённый в 14 веке. Это самый интересный и самый антуражный из церковных двориков, которые мы видели в этой поездке. Конечно, он тоже подвергся более поздним переделкам, но в нём сохранилась, по всей видимости, "родная" готическая галерея .







На одной из стен клуатра можно видеть недавно восстановленную роспись 14 столетия, изображающая коленопреклонённого перед Мадонной с младенцем св. Мартина. Предполагают, хотя доподлинно это не установлено, что её автором является Томмазо да Модена - итальянский художник раннего Возрождения, которого любители Чехии могут знать по оформлению императорского замка Карлштейн.




А это тоже храм, но совершенно иной - еврейская синагога (хотя формально в общепринятом смысле синагога храмом не является), расположенная в глубине площади Джузеппе Мадзини, в районе которой еврейская община Модены проживала со времён герцогов Эсте (о них мы подробно поговорим в разделе Феррары).



А вот дворец самих герцогов Эсте, построенный в середине 17 века:



После объединения Италии во дворце расположилась Моденская военная академия - одно из самых престижных учебных заведений, многие выпускники которой занимали крупнейшие государственные посты. Среди них 10 (из 13) маршалов Италии (бывшее одно время высшим воинским званием страны), маршал авиации, 31 министр, 6 глав правительств, 34 сенатора разного уровня...


За герцогским дворцом раскинулся опять же герцогский парк, основанный ещё в 1598 году, когда и самого дворца ещё не было, а на его месте стояла так называемая Северная крепость семейства Эсте. Чуть позже в глубине парка появился небольшой дворец "летнего типа".





В середине 18 века на части парка был создан ботанический сад, впоследствии отошедший к местному университету, а остальная территория стала общественным садом, который сегодня выглядит красиво и ухоженно :










***************

Было воскресенье, и городские власти устроили в Модене спортивный праздник: с самого утра многие центральные улицы были перекрыты для транспорта и отданы в распоряжении бегунов, которых поддерживали проснувшиеся горожане:







Один из симпатичных уголков города - площадь около церкви св. Франциска (Сан-Франческо), у стены которой стоит фонтан со статуей самого Святого:







Ну а самый красивый, на мой взгляд, уголок Модены - площадь Помпоза (Piazza della Pomposa) в виде треугольника, описывающего находящуюся внутри него одноимённую церковь Богородицы (Санта-Мария-делла-Помпоза). Сама церковь меня не привлекла, а вот цепочка домов, обрамляющих площадь, оказалась очень живописной :

[H&M]

Неожиданно понравилась Модена.
Обычно туда заезжают для тестовых покатушек на Феррари.
А в ней вон сколько всего интересного, оказывается.
Спасибо вам за просветительскую работу!

[Чейз]

Да, спасибо за просветительскую работу. ))

А можно вопрос: в Театре Фарнезе вы ходили гуськом за гидом или сами сколько хотели? И есть ли там театральная машинерия, и пускают ли на нее посмотреть - кулисы, трюм, колосники?

[savl1]

Спасибо за отклики !

в Театре Гонзага вы ходили гуськом за гидом или сами сколько хотели

Я вообще не думаю, что там есть "гидовые" посещения. То есть, возможно, есть - но это не тот музей, куда нельзя зайти индивидуально. Платите (причём "копеечные" деньги - 2 евро, кажется) - и ходите сколько хотите.

И есть ли там театральная машинерия, и пускают ли на нее посмотреть - кулисы, трюм, колосники?

Мой ответ не будет авторитетным, поскольку я не театрал вообще, а его "изнанка" меня интересует ещё меньше. Но заглянуть там точно есть куда - и "сквозь" кулисы пройти запросто, и вообще сцену и зал снаружи (и как бы немного снизу) обогнуть. У меня даже несколько фото есть "изнаночных", но в отдельно взятом виде они не смотрятся. Честно говоря, сейчас я даже не понимаю, что там есть что Если Вы разбираетесь в таких вещах, Вам, наверное, многое будет понятнее больше, чем мне

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== КАСТЕЛЬ-АРКУАТО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Кастель-Аркуато (Castell'Arquato) - ещё один "маленький каменный городок", который мы посетили в этой поездке вместе с Боббио. Впрочем, назвав его "ещё одним", я был неправ. Кастель-Аркуато - пожалуй, самый средневековый городок "малого формата" из всех, что я видел до сих пор . Его улицы и, особенно, центральная площадь Piazza del Municipio - готовые декорации для съёмок фильмов о далёких временах; даже странно, что местный антураж был использован всего однажды - в картине "Леди-ястреб" с Рутгером Хауэром и Мишель Пфайффер (правда, показан он здесь очень фрагментарно и узнать его можно только если специально высматривать). Однако различные фестивали, обыгрывающие колорит Средних веков с непременными рыцарскими турнирами, здесь проводятся ежегодно и по несколько раз.

Очень красиво Кастель-Аркуато открывается с ведущей к нему дороги с небольшого расстояния. К сожалению, запечатлеть эти виды из окна автобуса мне не удалось, а вблизи перспектива уже пропадает...





В Кастель-Аркуато можно добраться на автобусе Е41, курсирующем по маршруту Пьяченца - Фиоренцуола - Вернаска. Его расписание не слишком частое, но 5-6 рейсов в день в каждую сторону позволяют подобрать удобный регламент поездки. Если ехать со стороны Болоньи, лучше всего выйти в Фиоренцуоле, где останавливаются даже скоростные электрички (Regionale Veloce). Автобусная остановка находится в 20 шагах (буквально) справа от выхода из вокзала. На ней - редкий случай ! - даже висит файлик с распечатанным расписанием. Отсюда до Кастель-Аркуато совсем недалеко: автобус едет всего около 20 минут и останавливается практически у подножия холма, на котором расположен борго - исторический центр средневекового города.


С первых же шагов внутрь городских кварталов Кастель-Аркуато ты погружаешься в совершенно особую атмосферу. 21-й век остаётся где-то там, на окраине, и хотя его приметы, прежде всего, в виде припаркованных современных автомобилей, периодически попадаются на пути, на них очень быстро перестаёшь обращать внимание и всё больше окунаешься в далёкие времена. И уже не важно, какие из окружающих тебя зданий являются действительно старинными, а какие всего лишь имитацией "под старину" - окружающий антураж уже завладел тобой, и сопротивляться ему нет ни сил, ни желания .











И ведь это только начало, всё самое интересное ещё впереди: с каждым шагом "машина времени" набирает обороты, перенося тебя всё дальше и дальше - "вперёд в прошлое". Вот мы проходим мимо герцогского дворца, построенного в 1292 году:



Ступеньки каменной лестницы ведут вниз, к фонтану с восемью "краниками" в форме голов животных. Здесь женщины могли купать детей и стирать белье, но приводить животных на водопой строго запрещалось по соображениям гигиены.



Рядом с дворцом высится, пожалуй, самое новое сооружение старого города - 20-метровая кирпичная Башня Фарнезе "всего лишь" 16 века:




В 1342 миланский герцог из рода Висконти окружил Кастель-Аркуато мощными крепостными стенами, фрагменты которых с той или иной долей реконструкций можно видеть и сегодня. Сохранились и двое из четырёх ворот, ведших вглубь городка, причём когда-то все были оснащены подъёмными мостами, доныне не сохранившимися. К одним из них - изрядно перестроенным в 17 веке воротам Porta di Monteguzzo - мы и приближаемся:





Красивое многоуровневое сооружение с зубцами а-ля "ласточкин хвост" над аркой - неоготический дворец, построенный семейством Страдивари (похоже, что предками "того самого") из Кремоны в 19 веке. Сейчас в части дворца разместился - одноимённый, разумеется ! - ресторан.



К Дворцу Страдивари примыкает жёлто-белая церковь св. Стефана (Санто-Стефано), перестроенная в нынешнем виде в 18 столетии:





Как видите, и без того живописная архитектура обыгрывается "многоярусностью" рельефа, от чего становится ещё красивее.





Ну а наш путь лежит в самое "сердце старого" города, куда ведёт не очень крутой, но довольно чувствительный подъём ...



и ещё...



и почти...



и вот уже...



Дошли !



Здесь, на Ратушной, или Муниципальной площади (Piazza del Municipio) находятся три главных и самых колоритных сооружения Кастель-Аркуато: Дворец подеста, крепость Висконти и церковь-коллегиата Санта-Мария. Все они по-своему хороши, все обладают ярко выраженным средневековым шармом, но всё же явной "примой" этого ансамбля является Дворец подеста, который смело можно назвать "визитной карточкой" Кастель-Аркуато:



Дворец был построен в конце 13 столетия (называется даже точная дата: 1292 год) и, несмотря на некоторые переделки, сохранил вид, который очень вписывается в наши (осмелюсь думать, что не только мои) представления о "типичном" знатном дворце времён рыцарей и трубадуров. Фактически дворец до сих пор используется "по назначению", являясь ратушей, в которой заседает городской совет. На фасаде здания виден большой герб города:



Чуть позже сбоку к дворцу была пристроена "лоджия нотариусов" (la loggia dei notari), также получившая название "лоджии криков", поскольку с неё провозглашались указы муниципальных властей:






От построенной в середине 14 века по распоряжению миланского правителя Лукино Висконти военной крепости, названной его же именем, сохранилась стена внешнего периметра и 5 башен: 4 оборонительных и одна, самая высокая (35 метров) - дозорная, позволявшая на многие километры контролировать окрестности в долине реки Арда.









Дозорная башня сегодня открыта для посещения. В ней устроен небольшой музей, но главное, что вы получаете за не самую маленькую плату в 5 евро (цена входного билета) - возможность подняться на самый верх и почувствовать себя средневековым наблюдателем, обозрев отсюда прилегающую местность и сам Кастель-Аркуато, убедившись при этом, что подкрасться к городу незамеченным было просто невозможно (особенно, если дозорные не спали ).

[savl1]

Самое старое сооружение на Piazza del Municipio - коллегиальная церковь Санта-Мария, сооружённая ещё в 8 веке и перестроенная в нынешнем виде после землетрясения в начале 12 столетия. Её расположение несколько нетрадиционно: церковь выходит на площадь не фасадом, а своей задней частью, то есть апсидой. Которая, впрочем, является её самой красивой частью, так что от этого главный ансамбль города только выигрывает .



Конечно, далёкие предки, ориентируя церковь именно так, руководствовались совсем не соображениями красоты. Считается, что во времена её строительства именно площадь перед строгим романским фасадом коллегиаты, сегодня очень небольшая и не слишком примечательная, как раз и была главной площадью городка.



Внутри церкви сохранились аутентичные средневековые интерьеры с очень интересными изображениями на капителях колонн:





Вот эта, наполовину стёршаяся капитель, показалась мне особенно интересной. Боюсь даже предположить: неужели это... слон ?



Самое потрясающее место в церкви - небольшой прямоугольный двор-клуатр примерно 1300 года с колодцем посередине. Вот он-то как раз в фильме "Леди-ястреб" был показан очень узнаваемо.






У бокового фасада коллегиаты обустроена маленькая живописная площадь с фонтаном:







Отсюда тоже открывается вид на окрестности и на реку Арда:



Бродить по улочкам Кастель-Аркуато непросто: во-первых, многие из них вымощены крупными неровными камнями, а во-вторых, в силу неровности местности (город на холме как-никак, в англоязычных путеводителях для таковых даже особый термин придуман: hill town) многие улочки вовсе даже и не улочки, а настоящие лестницы (но тоже каменные). Вот так выглядят здесь абсолютно типичные "уличные пейзажи":














Несмотря на свою "каменистость", Кастель-Аркуато выглядит в меру брутально, но совсем не серо и не мрачно - во многом благодаря живому зелёному декору, которым местные жители украшают что только возможно :











Ещё одни старые ворота крепостной стены (помните, в начале раздела я говорил, что их сохранилось двое ?) дошли до нас практически без изменений:



А это просто дом без особых "титулов". Но с просторным балконом .



В таких городках всегда интересны стилизованные вывески и витрины лавочек, оформленные в соответствии с преобладающим тут стилем:










Одним из самых известных, хотя и, как говорится, "в узких кругах", жителей Кастель-Аркуато является Луиджи Иллика. Само по себе его имя, допускаю, скажет что-то не каждому (и я в их числе), но вот с произведениями, в создании которых он участвовал, знакомы, хотя бы по названию, почти все: "Манон Леско", "Богема", "Тоска", "Мадам Баттерфляй" - именно он написал либретто к этим знаменитым на весь мир операм Пуччини. А в доме, где родился либреттист, сегодня размещается ресторан.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== РАВЕННА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Главное достояние Равенны - уникальные старинные мозаики, полностью или частично сохранившиеся в церквях раннехристианского периода 5-6 столетий. Г. Мортон написал, что "все, что здесь покажут туристу, укладывается в короткий промежуток времени — полтора столетия, от 400 до 550 года". И если Модену я назвал городом одной достопримечательности, то Равенна - это город одной тематики, рассредоточенной, правда, под разными крышами. Поэтому если кого-то подобный вид искусства не прельщает (ну не все же обожают, скажем, оперу или поэзию), то ехать в Равенну, на мой взгляд, смысла нет: то, что можно увидеть здесь помимо мозаик, не будет стоить потраченного времени.

Писать о Равенне можно и очень много, и очень мало - в зависимости от затрагиваемого исторического контекста. Те, кто читал мои прочие рассказы, наверняка заметили, что здесь я уделяю истории, датам и событиям довольно мало места, и делаю это сознательно. Но говоря о Равенне, обойтись без этого вовсе просто невозможно - хотя бы для того, чтобы понять, почему именно этот не слишком известный город стал вдруг "столицей европейской (как минимум) мозаики".

На пике своего могущества великая империя древнего Рима охватывала огромную территорию, простираясь от Британии до северной Африки и от пиренейской Атлантики до Междуречья. Слишком огромную - именно это стало одним из факторов её развала ещё до того, как вторгшиеся на "сапожок" полчища вестготов окончательно провозгласили: "Власть переменилась !".

Управление большой страной - всегда большая проблема. Поэтому периодически власть на территории Римской империи разделялась между фактически равноправными правителями: это и триумвираты времён Республики, и тетрархия императора Диоклетиана... К тому же, расширение границ государства налагало новые требования на геополитическое расположение императорской резиденции, коими периодически становились германский Трир, Никомедия (ныне - турецкий Измит), "итальянские" Аквилея и Милан, и Рим, оставаясь формально столицей, уже не был "единым и неделимым" сосредоточием государственной власти. В конце концов очередная императорская резиденция - древний греческий город Византий - и вовсе стал новой столицей всей Империи, получив сначала имя Новый Рим, а затем - Константинополь.

В конце 4 века император Феодосий Великий в очередной и, как выяснилось потом, в последний раз разделил территорию Римской империи, отдав западную часть младшему сыну Гонорию, а восточную часть - старшему Аркадию (о котором в этом рассказе мы благополучно забудем). И хотя формально государство продолжало считаться единым, после смерти Феодосия общего правителя у него уже не было, а разделённые части стали называться Западной и Восточной Римскими империями.

Тему Восточной части и её столицы Константинополя, впоследствии переименованного в Стамбул, который для меня является самым красивым городом на свете, мы сейчас затрагивать не будем - отчасти я коснулся её в рассказе "В Истанбуле, в Константинополе ..." ( В Истанбуле, в Константинополе ... ). А вот Западная имеет самое непосредственное отношение к разговору о Равенне. Ранее упомянутый Гонорий сначала сделал своей столицей Милан (тогда называвшийся Медиоланом), но уже через несколько дней, спасаясь от нашествия вестготов, бежал в Равенну, объявив её новой столицей. Благодаря этому "история империи продолжилась на западе еще семьдесят лет" (Г. Мортон). Преимуществом Равенны была не столько отдалённость (за несколько лет вестготы захватили и куда более дальние территории Апеннин), сколько труднодоступность: тогда она со всех сторон была окружена болотами. Особенно возросло её значение после того, как варварские полчища дважды захватили и разграбили некогда великий Рим. Однако, в конце концов, и Равенна пала к ногам готского короля Теодориха, который объявил себя королём Римской империи, а Равенну - своей столицей.

Конечно, я сделал такой экскурс в историю лишь в общих чертах, очень схематично, практически пунктирно, но и в таком виде он, надеюсь, поможет мне в дальнейшем пояснить некоторые моменты, когда я буду говорить о равеннских мозаиках.

Кстати, Равенна, как и многие другие города Эмилии-Романьи, когда-то стояла на воде. Во-первых, в самом начале нашей эры она находилась на самом берегу Адриатического моря - её история началась с военного порта Классис, заложенного ещё императором Октавианом Августом, и только с течением времени береговая линия отдалилась от города примерно на 10 километров. А во-вторых, сама Равенна тоже была "городом каналов": "Задолго до того, как появились упоминания о Венеции, Равенна стала городом в окружении болот. Улицы здесь были каналами. Жители передвигались на лодках и барках. Римляне писали о Равенне так, как сейчас мы пишем о ее преемнице. Город издревле пил дождевую воду, как это до недавнего времени делала и Венеция" (Г. Мортон).


***************

Прогулка по Равенне - это перемещение от церкви к церкви: именно в них в основном находятся те самые знаменитые мозаики, благодаря которым "раннехристианские памятники" города внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Исторический прилив отхлынул от Равенны, как Адриатическое море, оставив после себя полдюжины ветхих кирпичных церквей... Мы все знаем о стакане воды, из которого не пролилось ни капли во время воздушного налета, такое же чудо и церкви Равенны, пережившие самые страшные исторические события. Дворцы и другие светские здания, построенные с ними в одно время, стерты с лица земли. Нигде в мире нет таких реликвий V и VI века" (Г. Мортон).

Напомню (об этом я вскользь писал раньше), что в Равенну мы отправились в первый же и, как выяснилось позже, к счастью, единственный полностью дождливый день этого путешествия (хотя после поездки в Марокко называть таким словом европейские вояжи мне удаётся с трудом), заранее приняв решение пожертвовать её "экстерьерами". Дождь действительно лил, не переставая, но всё оказалось не так страшно: при должной одёжке, хорошей обуви и большом зонте прогулка по мокрому городу местами даже доставила удовольствие (ну "рыба" я, "рыба" - природу не пропить ).

Справедливости ради надо сказать, что церкви, даже самые старые, в Равенне не потрясают до глубины души, как многие, даже более "молодые", романские храмы где-нибудь, к примеру, в испанской глубинке. Я далеко не всегда разделяю мнение искусствоведа П. Муратова, а то, что он назвал мою любимую Перуджу "малоархитектурным городом", и вовсе считаю чуть ли не личной обидой , но тут я согласен с его видением: церкви Равенны "представляются хмурыми и довольно неуклюжими зданиями, и только их потемневшие камни внушают впечатление глубокой исторической святости".

Практически сразу же за привокзальной площадью мы видим одну из самых древних равеннских церквей, посвящённую Иоанну Богослову (или Евангелисту), построенную в начале 5 века по велению дочери императора Феодосия Великого (того самого, кто окончательно разделил Римскую империю на Запад и Восток) Галлы Плачидии - о ней я ещё расскажу подробнее, поскольку её имя для истории Равенны и раннего христианства вообще значит очень многое). Сегодняшний вид церкви сложился после перестройки 14 века, тогда же в окружающей храм кирпичной стене появился красивый мраморный портал в готическом стиле.






***************

Совсем недалеко находится первая на нашем пути "мозаичная" церковь - Новая базилика св. Аполлинария (Sant'Apollinare Nuovo). Она была сооружена в начале 6 столетия уже после падения Империи новым правителем города готским королём Теодорихом, который завоевал Равенну и сделал её столицей своего государства. Беломраморный портик, "прилепленный" в 16 веке, смотрится, на мой взгляд, как инородное тело, а вот колокольня (которая на несколько сотен лет моложе самой базилики) не слишком типичной для более позднего христианства круглой формы выглядит как раз очень гармонично и является главным украшением церковного "экстерьера":





Для посещения церкви надо купить комплексный билет ценой 9.5 евро, который действует для посещения пяти равеннских достопримечательностей - позже я уточню, как они группируются и какие билеты для чего нужны. Внутренняя архитектура базилики очень простая, но сюда приходят не ради неё, а ради мозаик, украшающих центральный неф. В нижнем ряду по обеим сторонам над уходящей к алтарю колоннадой изображены длинные процессии святых: с одной стороны мужчин, с другой - женщин, причём каждый из них держит венец мученика.





Мозаики верхнего ряда более разнообразны: они изображают святых, сцены из Евангелия и канонические и аллегорические сюжеты:









Очень любопытно представлен один из самых известных евангельских эпизодов - поклонение волхвов. Интересно, что в раннем христианстве существовали разные версии (ни одна из которых, впрочем, как известно, не имеет подтверждения в Писании) того, сколько же именно волхвов пришли поклониться родившемуся Иисусу. Например, Блаженный Августин и Иоанн Златоуст почему-то считали, что их было 12, и только потом их количество «сократилось» до трёх, вероятно, по числу принесённых даров (золото, ладан и смирна). А примерно в 700-м году бенедиктинский монах из Британии, известный как Беда Достопочтенный, дал волхвам имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар, вошедшие в католическую традицию. Более того, презрев завет апостола Павла "не мудрствовать сверх того, что написано", бедных волхвов наделили не только возрастом, но и национальностью: Бальтазар стал считаться молодым мавром из Африки, Мельхиор - зрелым "белым" мужчиной, а Каспар - стариком с Востока. Ну а мозаика базилики св. Аполлинария пришлась, видимо, на "переходный период", когда архетипы ещё не устоялись окончательно, поэтому Бальтазар выглядит мавром в годах, а Мельхиор - юношей европейского типа:



А вот небольшой фрагмент древней архитектуры: ажурная капитель, поддерживающая камень с крестом, который, в свою очередь, служит опорой двух сходящихся арок:



Мозаики на алтарной абсиде не сохранились, и сегодня она имеет пышный, но достаточно «типовой» барочный вид:



Ещё лучше интерьеры базилики можно рассмотреть на панораме http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... nare-Nuovo .


Можно посетить и церковный клуатр - в типично итальянском стиле "ничего особенного", но всё равно довольно приятный:








***************


Чуть правее Новой базилики св. Аполлинария находятся остатки сооружения, известного как Дворец Теодориха. Его истинное предназначение до сих пор неизвестно, хотя многие учёные склоняются к тому, что это - часть когда-то существовавшей церкви Христа-Спасителя (San Salvatore).





Посетить это место можно совершенно свободно, лишь сказав "контроллёру" на входе, из какой страны вы прибыли (стандартная статистика туристических органов различных стран). Смотреть, правда, там особо нечего, разве только на 2-ом этаже можно увидеть фрагменты напольных мозаик, найденных при раскопках в окрестностях настоящего дворца императора Теодориха.




Ещё одна церковь 5 века с цилиндрической башней-колокольней - базилика св. Агаты. Готический декор фасада появился всего 100 лет назад - во время очередной реставрации.



Просто маленькая церковь или часовня, симпатичная именно своей миниатюрностью:




Особый интерес для меня представляла базилика св. Франциска. Она расположена в глубине одноимённой площади, обрамлённой с одной из сторон новодельным (начало 20 века) Дворцом провинции Palazzo della Provincia в неоромантическом стиле. В ней проходило отпевание поэта Данте Алигьери, который, как считается, при жизни регулярно посещал францисканскую базилику.









В самой церкви нас привлекали не интерьеры и даже не клуатр, а крипта, сооружённая в 9-10 веках. Её уникальность в том, что ныне крипта представляет собой некое подобие древнего водохранилища - этакую миниатюрную копию португальской цистерны в марокканской Эль-Джадиде или Йеребатана в Стамбуле. Под тонким слоем воды, покрывающей пол, видны фрагменты старых мозаик и... плавающие здесь "золотые" (точнее, красные и желтые) рыбки. Зрелище, должен сказать, абсолютно заслуживающее внимания !









Подтопление крипты - естественное следствие того, как низко над уровнем моря находится Равенна и как близки к поверхности грунтовые воды. Как подметил Г. Мортон, "это окончательное свидетельство того, что Равенна была когда-то городом каналов и лодок и что болото никуда не ушло. Вот почему летняя трава в Равенне такая зеленая". Кстати, да - друзья, посмотрев мои фото, действительно обратили внимание на цвет осенней травы в городе и спрашивали меня: "она на самом деле такая ?" - да, именно такая, это её абсолютно "родной" цвет .


В базилике также интересно посмотреть на старинные каменные саркофаги:

[savl1]

От базилики св. Франциска мы переходим к комплексу, включающему в себя кафедральный собор и баптистерий Неона. Вот они оба: слева - собор со стороны апсиды и бокового фасада, а правее от него - восьмигранный баптистерий:



Собор, прямо скажем, никакой - ни снаружи (за исключением, пожалуй, только чудом уцелевшей после полной перестройки здания в 18 столетии круглой колокольни 10 века), ни изнутри. Но интерес здесь представляет Архиепископская капелла, или капелла св. Андрея - домовая церковь равеннских епископов, построенная в конце 5 - начале 6 веков во время правления уже упомянутого выше Теодориха. Она очень небольшая, но богато украшена мозаиками тех времён - это вторая из "мозаичных" достопримечательностей Равенны, которую можно посетить по тому же комплексному билету.







Обзорный панорамный вид капеллы: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... 7Andrea-(1) .


Баптистерий Неона (Battistero Neoniano), называемый также баптистерием православных в отличие от "еретического" арианского баптистерия Теодориха - одно из самых древних (если не самое) сохранившихся сооружений в Равенне. Он был построен ещё в начале 5 века, как считается - на фундаменте римских термов, хотя эта версия не является полностью доказанной, но свой нынешний вид получил через несколько десятков лет при епископе Неоне, который организовал ряд реконструкций и заменил плоскую крышу на купол, украшенный яркими красочными мозаиками. В честь него баптистерий и получил своё историческое имя.



В центре баптистерия находится восьмигранная купель из греческого мрамора, которая, хоть и сохранила некоторые "родные" фрагменты 6 века, была значительно переделана в 16 столетии.







Ещё одна крестильная чаша, но уже маленькая, интересна тем, что - вглядитесь ! - "подставкой" для неё служит перевёрнутая капитель античной колонны:




Самые интересные мозаики баптистерия находятся на куполе, в центре которого изображена сцена Крещения. Она ярко демонстрирует, насколько ещё сильны были в христианстве в те времена языческие корни: за церемонией наблюдает бородатый старец - это не кто иной, как сам бог реки Иордан.







Здесь можно подробнее рассмотреть панорамы интерьеров баптистерия Неона: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... o-Neoniano .


В саду рядом с баптистерием можно увидеть небольшую современную скульптурную инсталляцию, изображающую, как я понимаю, евангельский сюжет бегства Святого семейства в Египет:



На площади перед собором красиво возвышается на фоне сосновых крон колонна со статуей коронованной Богородицы:



А круглые колокольни всё же хороши, хоть слегка и напоминают заводские трубы :




***************

Чтобы немного передохнуть от церквей и мозаик (всё-таки надо иметь определённую расположенность к этому искусству, чтобы непрерывно и безоговорочно восхищаться им ), давайте посетим очень красивое, уютное и практически медитационное место: Сад Распони, или, как его ещё называют, Забытых трав (Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate). Этот огороженный стеной восхитительный уголок, расположенный в самом центре города, но, в то же время, полностью отстранённый от него, не оставит равнодушным, думаю, никого . Его посещение бесплатно, хотя возможно только в дообеденные часы (по крайней мере, в межсезонье, когда мы там были).


Сад имеет форму квадрата, разделённого на секторы дорожками, идущими от находящегося в центре незамысловатого фонтана. Возле каждого кустика установлена табличка с его названием - но это для особо интересующихся, а остальным и так всё ясно: мушмула, самшит, хурма, гранаты - особенно гранаты, сезон созревание которых как раз настал. Многие уже потрескались и банально подгнивают, поэтому мы сочли допустимым, не срывая сами плоды, полакомиться их содержимым, практически выложенным "на блюдечке". Они оказались потрясающе вкусными: сочными, мясистыми, сладкими - в общем, такими, какими и должны быть настоящие качественные гранаты .







Ну а сам сад, повторюсь, даже в дождь не потерял своего обаяния, более того, именно влажная погода и застывшие на каждом листике крупные капли только добавили ему особого шарма. А довершают красоту этого места купол и колокольня собора, ненавязчиво, но очень живописно возвышающиеся над кронами растущих тут деревьев.











***************

От самого красивого парка Равенны мы направляемся к самой красивой площади - Народной (Piazza del Popolo). Но по пути к ней проходим через ещё одну симпатичную площадь - 20 сентября:



Жёлтое здание с зубцами справа на заднем плане - это тыльная стороны бывшего Дворца Мерлато (Palazzo Merlato), в котором ныне расположена городская префектура (ратуша). Обогнув его, мы оказываемся в самом красивом месте Равенны – на Народной площади. Она была построена в конце 15 века венецианцами, которые владели городом почти 70 лет, на берегу канала, протекавшего тогда как раз там, где ныне стоит ратуша.











Символом венецианского владычества стали 2 гранитные колонны, которые были установлены здесь на манер знаменитой площади в Венеции. Их венчали скульптуры традиционного льва св. Марка и покровителя города св. Аполлинария, но после того как папская армия Юлия II разбила венецианцев и завоевала город, лев был заменён на статую св. Виталия.




Непонятная, но обаятельная инсталляция на аркаде одного из зданий на Народной площади:

[savl1]

Красивая площадь, не правда ли ? Я бы сказал - классически итальянская. Но впереди нас ждёт нечто ещё более потрясающее - главный "хит" Равенны: базилика св. Виталия, более известная как Сан-Витале, и прилегающий к ней мавзолей Галлы Плачидии. И я думаю, что если бы в Равенне были только они, её историческая, художественная и туристическая значимость если и уменьшилась бы, то совсем не намного.


Базилика Сан-Витале, главный шедевр равеннской архитектуры, была построена в середине 6 столетия, причём начало её сооружения пришлось на правление гота Теодориха, а освящение состоялось уже после того, как Равенна вновь перешла в руки прямых потомков императоров великого Рима: в 540 году правитель Восточной Римской империи, которая к тому времени уже чаще звалась Византийской, Юстиниан осадил и завоевал Равенну, сделав её столицей экзарха, или губернатора, правившего здесь от его имени. Поэтому не удивительно, что архитектурно базилика св. Виталия больше является восточной, нежели западной, приобретя округло-многогранную, а не прямоугольно-продольную форму. Вполне возможно, что на её окончательный облик повлияли идеи, заложенные в конструкции одного из самых великих сооружений всех времён в мире - собора Святой Софии в Стамбуле, которую тот же Юстиниан начал возводить в 532 году - за 8 лет до взятия Равенны.





Очень не гармонирует с общим стилем базилики входной портал, ведущий на территорию комплекса с улицы:



А вот портик, ведущий в Национальный музей, расположенный в здании соседствующего с базиликой и фактически примыкающего к ней бывшего бенедиктинского монастыря, выглядит уже намного более уместно, хотя разница стилей видна даже непросвещённому (вроде моего) глазу:




Главная "изюминка" Сан-Витале ожидает внутри. В её центре находится огромная ротонда, образованная восемью опорами, поддерживающими купол диаметром в 16 метров, и соединёнными между собой двухъярусными аркадными галереями. Описать это невозможно, да и фото не способны передать величие и красоту внутреннего пространства базилики св. Виталия. А под словами Г. Мортона я могу только подписаться, не изменив ни слова: "С первого же взгляда меня поразило великолепие интерьера. В нем ощущалась радостная торжественность, чувствовалась попытка представить на земле золотые райские залы. Куда бы ни падал взор, всюду я видел цветной мрамор и сияющую мозаику".












Ну и, конечно, мозаики - они здесь особенно яркие и светлые:









"Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, Господи!":



Совершенно фантастический сюжет, сведший вместе сына Адама и Евы Авеля и, пожалуй, самого таинственного персонажа Библии Мелхиседека:



Конечно, войдя в базилику, первое (равно как и второе, и третье) внимание приковывают к себе мозаики. Но чем больше смотришь по сторонам, чем больше вглядываешься в детали, тем более многогранной предстаёт великолепие внутреннего убранства. К примеру, сколь потрясающе оформлены капители и основания колонн второго яруса ("Невероятная нежность их каменного кружева заставляет своей красотой забыть на время даже о мозаиках" - П. Муратов):





Своего баптистерия Сан-Витале не имеет, а на традиционные купели тут решили не размениваться - масштаб не тот ! - и прямо в каменном полу сделали небольшой бассейн для массового крещения:




Вот здесь мозаики и весь интерьер базилики, "самое прекрасное из известных мне архитектурных пространств", по выражению К. Чапека, можно рассмотреть более качественно:
http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... San-Vitale
http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... e---Abside


Через два с половиной столетия после сооружения базилики св. Виталия её посетил один из самых значительных персонажей европейской истории - знаменитый король франков Карл Великий. Он был настолько очарован базиликой, что положил её архитектурные принципы в основу ставшего ещё более известным сооружения - Дворцовой капеллы в городе Аахен. Признаюсь, что желание посетить Равенну у меня появилась именно после того, как я сравнительно недавно побывал в Аахене и, в свою очередь, был так восхищён тамошним собором, частью которого является королевская капелла Карла Великого, что использовал первую же возможность посмотреть её равеннский "первоисточник".

Посмотрите: отличия, конечно, есть, но "духовное родство" налицо (фото из моего рассказа "Аахен: от Карла Великого до наших дней" - Аахен: от Карла Великого до наших дней ):



Ну и в стиле мозаичного декора просматривается что-то общее:






Кстати, спустя почти тысячелетие после строительства Сан-Витале ещё одна знаменитая личность - архитектор Филиппо Брунеллески - специально изучал конструкцию его купола при разработке собственного проекта купола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

[savl1]

В нескольких десятках метров от базилики св. Виталия расположено маленькое, низенькое, можно сказать, невзрачное кирпичное здание, которое, тем не менее, скрывает внутри себя один из самых прекрасных интерьеров Италии . Это мавзолей Галлы Плачидии, но прежде чем войти в него, просто обязательно надо сказать хоть несколько слов о том, кем эта женщина была. А была она дочерью (от второй жены) римского императора Феодосия Великого - того самого, кто в последний раз поделил единую Империю на Запад и Восток, а заодно и сестрой по отцу Гонорию, которому Феодосий поручил властвовать над Западом. Её необыкновенная судьба стала как бы отражением тех потрясений, которые сопутствовали закату "великого и ужасного" Рима. Мортон назвал Галлу "самой интересной женщиной времен упадка империи и первой из множества тех женщин, кто сыграл значительную роль в истории Византийской эры". Когда Плачидии было 20 лет, её захватил в плен (по другой версии - взял в качестве знатного заложника) король вестготов Аларих во время похода на Рим, и она 5 лет скиталась вместе с его армией по югу "сапожка", пока Аларих не скончался от болезни. После его смерти события развивались и вовсе искромётно: Галла вышла замуж за преемника Алариха - нового короля Атаульфа, что по тем временам было из ряда вон выходящим событием, поскольку законы готов запрещали смешанные браки. Тем не менее, Атаульф не только нарушил обычай, но и согласился назвать вскоре родившегося сына Феодосием, отступив от правила давать германские имена вестготским королевичам. Однако через год Атаульф был убит в Барселоне одним из своих слуг, после чего Гонорий обменял овдовевшую Галлу на несколько тысяч телег зерна. Вернувшись, Галла вышла замуж за римского полководца и родила ему сына - будущего властелина Запада Валентиниана III, а после смерти Гонория и своего мужа, который несколько месяцев также успел побыть императором, сама управляла в течение 20 лет Империей на правах регента. Вот такая удивительная судьба была у этой удивительной женщины.

Что касается мавзолея, названного её именем, то тут всё ещё более запутанно. Согласно преданию, три находящихся внутри саркофага принадлежит самой Галле, её мужу и их сыну Валентиниану. Однако нет ни одного документального факта, подтверждающего эту версию. Напротив, достоверно известно, что Галла Плачидия умерла в Риме и с большой вероятностью была похоронена в императорской часовне Сан-Петронила рядом со старым собором св. Петра. Более того, по мнению некоторых учёных, изначально в мавзолее вообще не было никаких гробниц, поскольку первое упоминание о них относится только к 14 веку. Г. Мортон развенчивает и ещё одну легенду: "Рассказывают, что императрица умерла в 450 году, и ее похоронили в парадной одежде, украшенной драгоценностями, причем похоронили сидящей на троне из кипарисового дерева. Утверждают, что тело ее можно было увидеть сквозь отверстие в саркофаге вплоть до 1577 года, но детям, мол, захотелось рассмотреть мумию получше, и они засунули внутрь факел, при этом содержание гроба превратилось в пепел. История эта всегда казалась мне неправдоподобной. Теперь же я с одного взгляда на гробницу понял, что рассказ сфабрикован: слишком уж маленький саркофаг, чтобы в него можно было поместить тело, сидящее на троне".

Основная же на нынешний момент "версия" происхождения мавзолея говорит о том, что он являлся часовней при расположенной рядом церкви Святого Креста (Санта-Кроче), разрушенной впоследствии.



Впрочем, факт того, кто именно захоронен в гробницах, находящихся внутри мавзолея Галлы Плачидии, и захоронен ли вообще, имеет очень малое значение для тех, кто приходит сюда совсем за другим: полюбоваться на одни из лучших, а может, и самые лучшие, мозаик Равенны. Все, кто, увидев их, писал о них, делал это исключительно в превосходных тонах:

- "Ротонда Галлы Плачиды, с темного свода которой сверкают священнейшие мозаики воистину небесной красоты, - эта ротонда, несомненно, одна из вершин христианского искусства" - К. Чапек;
- "Человечество никогда не создавало лучшего художественного средства для убранства церковных стен" - П. Муратов;
- "Кажется, что ты находишься в волшебном подводном дворце... я ощущал, что попал в другой мир" - Г. Мортон.

Разве я могу добавить что-то к словам признанных мастеров пера, которые, к тому же, понимают в искусстве в 1000 раз больше меня ? Конечно, нет. Меня покорило прежде всего обилие синих цветов самых разных оттенков, которые вообще по жизни являются моими любимыми. "Первое мое впечатление - синева, блестящая темная синева, покрывающая потолки, купол, изгибы арок", - Мортон украл у меня слова, которые хотел произнести я .







Мозаики мавзолея Галлы Плачидии - старейшие в Равенне (они датируются периодом с 425 до 450 года), и каноны христианства в них юны, как нигде больше. Апостолы - вглядитесь ! - одеты как римские сенаторы:



а совсем молодой Христос в образе Доброго пастыря ещё не носит бороды, но обут в сандалии, опять же, по "римской моде":



А вот эту мозаику очень любопытно прокомментировал Г. Мортон:



"Странная мозаика изображает огонь, горящий под огромной решеткой. С одной стороны стоит предмет, напоминающий современный холодильник. Открытые двери демонстрируют полки с четырьмя евангелиями. Это — римский книжный шкаф. С другой стороны святой в тоге, с крестом, закинутым на плечо, торопится, почти бежит к огню. В руке у него толстая рукопись в кожаном переплете, открытая посередине. Всем объясняют, что это святой Лаврентий, идущий к решетке, хотя мне он кажется похожим на рассерженного ортодоксального святого, готового предать огню арианскую ересь".

Ну и прекрасный панорамный обзор: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... a-Placidia .


***************

Мавзолей Галлы Плачидии был последним из достопримечательностей Равенны, попадающих под действие единого входного билета (ценой, напомню, 9.5 евро). На всякий случай я ещё раз уточню, что именно он включает:

- Новая базилика св. Аполлинария;
- Баптистерий Неона;
- Базилика св. Виталия;
- Архиепископская капелла и музей при ней;
- Мавзолей Галлы Плачидии.

Отмечу также, что все эти "объекты" работают каждый день с утра до вечера, без выходных (за исключением «ихнего» Рождества, а некоторые также закрыты в Новый год) и без дневного перерыва. Всю детальную информацию можно посмотреть на http://www.turismo.ra.it/eng/Discover-t ... d-heritage .

Другой "куст" местных достопримечательностей включает в себя Мавзолей Теодориха, Базилику св. Аполлинария в Классе и Национальный музей. Единый билет в них стоит 10 евро. Есть и "усечённый" вариант за 8 евро - только Мавзолей Теодориха и Национальный музей.

В эти места мы уже не пошли. Музеи по определению на наше, Мавзолей Теодориха, несмотря на свою историчность, не привлёк ни внешностью, ни интерьером ( http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... -Teoderico ), к тому же расположен он слегка на отшибе, и прогуляться до него погода совсем не мотивировала. Ну а ехать ради базилики в Классе (около 5 километров к югу от Равенны) и вовсе не хотелось - не такие уж мы фанаты мозаик... Для общего представления - http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... -in-Classe .


***************

Ещё немного передохнём от культурного наследия и просто пройдёмся по улицам Равенны. Как и многие средневековые города, когда-то её окружали крепостные стены. От них остались лишь невыразительные фрагменты, а вот с десяток ворот сохранились до сих пор. К одним из них (честно говоря, просто ближайшим) - Адриановым - мы подошли:





Как и в Болонье, знатные семейства Равенны ещё в 11 веке начали строить башни в качестве символов своих богатства и власти. Однако уже в конце 13 столетия все башни и прочие фортификационные сооружения были разрушены по приказу папского наместника в целях установления контроля над городом. Уцелела только 39-метровая Башня мясников, названная так из-за соседства с соответствующим магазинчиком. Многие года она использовалась в качестве сторожевой, откуда наблюдатели подавали сигнал в случае пожара или наводнения. Уже в 2000-м году башню, называемую сегодня Гражданской (Torre Civica), "подрезали", опасаясь её ветхого состояния, а нижнюю часть укрепили.





Просто живописный уголок города:



Таблички с названиями многих городских улиц оформлены в стиле главного "брэнда" Равенны:





Очень интересное растение с красивыми цветками. Может, кто знает, как оно называется ?






***************

Ещё один "мозаичный" объект в Равенне является совершенно бесплатным. Это арианский баптистерий, построенный в конце 5 - начале 6 веков королём Теодорихом, который исповедовал христианство арианского толка. К этому времени в Константинополе ариан свои же "братья-христиане", исповедавшие "истинную" (единственно, разумеется ) веру уже давно разгромили, разве что не пожгли массово, как катаров спустя тысячелетие, но вот в среде готов оно ещё не только не попало под запрет, но даже считалось государственной религией. В 561 году арианство осудили окончательно ("Ты не прав, Теодорих !" ), и баптистерий превратили в капеллу Девы Марии.



Архитектурно арианский баптистерий напоминает православный, но мозаики в нём сохранились только на куполе. И, как и в баптистерии Неона, в центре купола изображено Крещение, причём, как и там, в нём участвует языческий речной бог бородач Иордан, который уже не просто в отдалении выглядывает из своей реки, а подобрался совсем близко и стал практически полноправным участником процесса. "Изображен он как типичное римское божество — с курчавой бородой и длинными белыми волосами, в которых запутались две красные клешни краба" (Г. Мортон).







В остальном интерьеры "еретического" баптистерия (кстати, единственного своего рода в Италии) абсолютно пусты ( http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... gli-Ariani )


***************

Последней из достопримечательностей Равенны, которую мы увидели уже по пути к вокзалу, стала крепость Бранкалеоне (Rocca Brancaleone), построенная венецианцами в середине 15 века и первоначально являвшаяся частью единой городской оборонительной системы. Любопытно, что происхождение названия крепости не известно до сих пор. Внутри сейчас размещается один из городских парков, и ничто не напоминает о её боевом прошлом (в начале 16 столетия цитадели довелось пережить 2 осады, причём с применением артиллерии). А вот снаружи она до сих пор хранит весьма достойный ветеранский вид - угрюмые, хоть и не слишком высокие стены, мощные башни, перекидной мост через окружающий её ров...










Ещё одно место в Равенне осталось нами не охваченным. Это могила поэта Данте Алигьери, который, как известно, был изгнан из родной Флоренции по политическим соображениям и после долгих скитаний осел в Равенне. Он провел здесь последние 3 года жизни и умер от малярии, которой заразился по дороге из Венеции, куда он ездил с дипломатической миссией. Похоронили его, естественно, тоже в Равенне - в портике церкви св. Франциска (в 15 веке могилу перенесли к западной внешней стене церковного клуатра). Ну а дальше начинается подлинный детектив, о котором блистательно поведал Г. Мортон:

"...раскаивающаяся Флоренция, стараясь загладить свою вину за то, что выставила поэта в свое время из города, хотела бы забрать его к себе. Борьба за (останки Данте) продолжалась несколько столетий, но Равенне удавалось отбить все усилия Флоренции. В 1519 году настал опасный момент. В то время на папском престоле был представитель рода Медичи, и флорентийцы направили посланцев с папским предписанием вернуть останки. Саркофаг открыли — он оказался пуст! Кто-то заранее предупредил. Однако, спрятав кости от Флоренции, Равенна сама умудрилась их потерять. Так они и считались утерянными в течение трехсот пятидесяти лет. До 1865 года их никто не видел, и вдруг рабочие, проводившие в соседней часовне какой-то ремонт, обнаружили деревянный ящик с полным скелетом и надписью, которая гласила: «Кости принадлежат Данте». Медики провели экспертизу и подтвердили подлинность останков. Кости на три дня выставили для всеобщего обозрения, и люди приходили посмотреть на них.
Во время последней войны кости снова убрали в безопасное место, а потом вернули в саркофаг."

Что же касается якобы гробницы Данте, которую можно увидеть во флорентийской церкви Санта-Кроче, то это кенотаф (надгробие, не содержащее останков покойного), сооружёный уже в 1829 году.

Повторюсь, могилу поэта мы не посетили. Архитектурно она нас не заинтересовала, поклонниками творчества Данте мы не являемся, ну а смотреть подобные места (да и любые другие) для "галочки" как-то уже разучились. Уж извините...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ФЕРРАРА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Что определяет сегодня лицо Феррары, что является её самой яркой особенностью ? Дворцы эпохи Ренессанса, коих когда-то здесь было чуть ли ни больше, чем в каком-либо другом городе ? Историческое наследие семейства Эсте - одного из самых старых и знатных родов Италии ? Или тень Лукреции Борджиа - герцогини Феррарской, проведшей здесь чуть меньше половины своей не столь долгой жизни и похороненной в здешнем монастыре Тела Христова ? Нет, нет и нет. Главная отличительная черта нынешней Феррары - велосипеды и велосипедисты. Конечно, они есть и в других городах Эмилии-Романьи, прежде всего - в Модене, но далеко не в ТАКИХ (специально написал это слово большими буквами) масштабах. Я бы даже сказал, что столько велосипедистов на квадратный метр я видел только в северной Европе. Такое ощущение, что местные жители на двух колёсах ездят даже в "булочные" (правда, фото в этом плане не слишком показательны).








Своё пребывание в Ферраре мы слегка сократили в пользу Кьоджи, в которую направились отсюда. О чём ни разу не пожалели, потому что Кьоджа подарила самые яркие после Болоньи впечатления в этой поездке и вообще стала настоящей феерией, о чём я рассказал в отдельном рассказе "Кьоджа - маленькая Венеция" ( Кьоджа - маленькая Венеция ). Ну а в Ферраре мы сосредоточились на самых знаковых достопримечательностях.

Главной из таковых для нас был собор, собственно, в основном из-за него мы и отправились сюда. Его уникальный романский фасад - возможно, не самый красивый из всех, что я когда-либо видел, но то, что один из самых запоминающихся - точно . Признаемся: многие места, которыми мы восхищаемся "вживую", со временем стираются в памяти и делаются похожими друг на друга. К примеру, скажу честно, что главные фасады соборов Пармы и Пьяченцы мне уже кажутся чуть ли ни одинаковыми (до первого взгляда на их фото, разумеется). А вот собор Феррары не похож ни на что, и подобрать какое-то подобие ему из своей не самой маленькой личной "коллекции" я даже не возьмусь.













Соборные интерьеры выглядят не в пример менее интересно. Они величественны, торжественны, парадны, в них можно легко представить коронацию какой-нибудь монаршей особы 19 века - это всё так, но... они не берут за душу . Их можно посмотреть, но ими нельзя любоваться и уж, тем более, от них не замирает сердце, как это было в Модене и Пьяченце.









Вот такой "готический уголок" хорош:



Ну и не помню уж где сохранившийся старый романский рельеф:



Больше всего нам понравились скульптуры в соборном "предбанничке" (перед входом в "главный зал"). Есть подозрение, что это оригиналы, некогда украшавшие входной портал .






С одной из сторон Соборную площадь украшает Часовая башня - но сколь я ни искал информации по ней, ничего обнаружить так и не удалось, поэтому оставляю её без комментариев...



Напротив собора находится Герцогский дворец, ныне - Палаццо муничипале, или, попросту говоря, ратуша. Он был построен в середине 13 века в качестве первой резиденции герцогов Эсте. Как я уже упомянул выше, история Феррары, более того - её "золотой век" тесно связаны с герцогским домом Эсте. "Они стали первыми городскими аристократами, в 1208 году их, по решению коммуны, пригласили управлять Феррарой. Имя свое семья получила от названия древнего римского города Атеста, впоследствии сокращенного до Эсте, ... где у них был замок" (Г. Мортон). Они правили городом почти 400 лет и превратили его из окружённой болотами провинции в центр культуры и гуманизма, новый тип герцогской столицы, прообраз будущих "Сан Суси", по выражению П. Муратова. Но герцоги строили не только дворцы, церкви и укрепления, они планомерно возводили сам город, сооружали широкие улицы, что позволило швейцарскому историку культуры Якобу Буркхардту, автору труда «Культура Италии в эпоху Возрождения», назвать Феррару первым европейским городом в современном смысле этого слова.



Кстати, "та самая" знаменитая Вилла д’Эсте в Тиволи близ Рима была основана одним из выходцев феррарского Дома Эсте кардиналом Ипполито II - что примечательно, сыном Лукреции Борджиа, которая в своём третьем и последнем браке стала герцогиней Феррарской, выйдя замуж за принца Альфонсо I д’Эсте.

Герцогский дворец выглядит очень внушительно, совершенно "по-средневековому", однако эта аутентичность мнимая. Дело в том, что так он стал таким лишь после того, как был полностью перестроен в неоготическом стиле в 1927 году. А до того он выглядел так:



Так называемая Башня Победы, расположенная в левой части парадного фасада дворца, и вовсе была выстроена "с нуля": "оригинал" был разрушен во время землетрясения 1570 года, и с тех пор не восстанавливался на протяжении почти 400 лет. А своё имя башня получила в честь победы в Первой мировой войне.

Главный вход, названный "конным сводом" (Volto del Cavallo), ведущий внутрь дворца, обрамлён двумя колоннами, увенчанными статуями (на сегодня - копиями) маркизов Феррары 15 века - отца и сына. Отец - Никколо III (тот, который на коне) - "весёлый похотливый толстяк" (Г. Мортон приводит цитату из рифмованной истории этого семейства), славился большим сладострастием и имел около восемьсот любовниц ("но была бы и тысяча — цитирует далее Мортон, — не прерви смерть его активную деятельность"). Видимо, "старичок" периодически поднимал тост за то, "что б наши желания всегда совпадали с нашими возможностями" - и их количество успешно переходило в качество . Одних только признанных им бастардов (то есть незаконных детей) было около 30, и как шутит Мортон, "во времена его правления старый замок напоминал, должно быть, детский сад". Правда, дальше он же отмечает: "жаль, что колоритная фигура этого представителя раннего Ренессанса вспоминается лишь в связи с незаконнорожденными детьми и что последующие поколения не заметили других сторон характера Никколо и не оценили его достижения".





Сын же - Борсо (кстати, как раз один из бастардов - тогда в вопросах престолонаследия зачастую принимали во внимание старшинство, а не законность происхождения.) – известен, прежде всего, как 1-й герцог Феррары (до тех пор правители города были маркизами) и основатель первой в городе типографии. При нём же были расписаны фресками интерьеры Дворца Скифанойя, который Мортон назвал "итальянским эквивалентом Сан-Суси", а П. Муратов написал, что "если бы от всего прежнего города уцелел лишь один дворец Скифанойя, то и тогда феррарские герцоги заслужили бы оправдание на самом строгом суде истории".


Пройдя через "конный свод", мы попадаем в бывший Герцогский двор, а ныне - Ратушную площадь Piazza del Municipio, довольно симпатичную, самой красивой частью которой является двухпролётная парадная лестница, сооружённая в 1481 году.






Чуть в стороне от Соборной площади у бокового фасада Герцогского дворца находится монумент, посвящённый уроженцу Феррары Джироламо Савонароле - доминиканскому монаху, обличавшему нравы общества и церкви, которая, как он совершенно справедливо считал, не только растеряла чистоту учения Христа, но и погрязла в коррупции и разврате. Конечно, церковные власти, во главе которых тогда стоял папа Александр VI, больше известный по своему мирскому имени Родриго Борджиа, с этим смириться не могли. Савонароле запрещали проповедовать, его отлучили от церкви и в конце концов казнили на площади Синьории во Флоренции. Ну а памятник ему воздвигли значительно позже - уже в 1875 году. В нём выразилась та экспрессия, за которую Савонарола получил прозвище "неистовый монах":

[savl1]

Мы подошли ко второй (если начинать с собора) главной достопримечательности Феррары - замку Эсте (или д’Эсте). Он был заложен в 1385 году упомянутым выше Никколо III (тем самым "весёлым похотливым толстяком") в качестве крепости, когда отношения между синьорами из семейства Эсте и горожанами переживали, мягко говоря, не лучшие времена. Интересно, что фортификация задумывалась не как полностью самостоятельное сооружение: за основу была взята Львиная башня старой городской стены 13 века, рядом с которой возвели ещё 3, объединив их новыми стенами-куртинами и образовав тем самым в центре большой открытый двор. В итоге получилась достаточно характерное сооружение "итальянского типа", подобных которому можно увидеть во многих местах современной Италии, например, в Фонтанеллато близ Пармы, которое мы тоже намеревались посетить, но поездка не состоялась из-за дождя.





Снаружи крепость была обнесена рвом, через который внутрь вели 4 подъёмных моста (из них сохранилось 3). Издали она кажется немного игрушечной (слишком уж "правильно" она смотрится), но чем ближе к ней подходишь, тем более мощными и неприступными представляются её стены и, особенно, угловые башни.











Хотя по-настоящему боевой крепость всё равно не выглядит - возможно, по причине игриво бьющих из воды окружающего её рва маленьких фонтанчиков.







Впрочем, чисто военное назначение крепость потеряла очень давно, поскольку герцоги Эсте быстро "обжились" и стали полновластными хозяевами города и уже не боялись внутренних врагов, а сама Феррара расширилась так, что новые крепостные стены были возведены в отдалении от центра, и крепость оказалась не на передовых рубежах, а далеко в "тылу". Поэтому после того как в конце 15 века очередной герцог решил переселиться сюда из дворца на Соборной площади, крепость всё больше стала превращаться в богатый дворец, а основное внимание уделялось интерьерам, внутренним перепланировкам и расширению существующих помещений. В замке появилась богатая коллекция скульптур и картин. На стенах бывшей крепости даже были сооружены висячие сады с "Апельсиновой" лоджией, в которой до сих пор растут апельсиновые деревья. Тогда же между замком и Герцогским дворцом, по сути, уже бывшим, был построен навесной мост.

Всё это не мешало существовать и тёмной - в прямом и переносном смысле - стороне замка Эсте. На протяжении долгих лет в подвале Львиной башни не пустовала подземная тюрьма, расположенная на уровне рва. В неё помещали знатных пленников, которым не повезло прогневать очередного правителя-герцога. В этой связи интересна история заключённых сюда заговорщиков Джулио и Ферранте Эсте, но она слишком длинная, чтобы приводить её здесь.


Мы приехали в Феррару в понедельник, и музейные залы внутри замка были закрыты для посещения, но для тех, кого интересует прежде всего крепостной антураж, это не является проблемой. Городские власти - дай бог им здоровья ! - поступили очень мудро и грамотно: они открыли постоянный (ну, может, за исключением ночного времени) доступ во внутренний двор замка, куда можно пройти по любому из трёх подвесных мостов. А нам - не фанатам музеев - только это и надо было. Так что "изнанку" крепости мы посмотрели сполна (фото внутренних коридоров, куда тоже можно просочиться, я не сделал в виду их неинтересности):









Проходите-проходите, не стесняйтесь !



Мосты замка очень колоритные . Пожалуй, в них лучше всего сохранился дух старой крепости тех времён, когда она ещё не была дворцом.








Рядом с замком Эсте буквально притаилась небольшая, но очень колоритная каменная церковь Сан-Джулиано. Когда-то она принадлежала тамплиерам, проводивших здесь ритуалы, связанные с посвящением в члены Ордена. Первоначально она стояла на месте замка, но после начала его строительства церковь перенесли в сторону.







На площади Piazzetta del Castello с южной стороны крепости можно увидеть длинную пушку, получившую имя "королева" (Regina). Это точная копия орудия, изготовленного в 1556 году одним из самых известных оружейных мастеров Италии 16 столетия Ганнибалом Боргоньони в то время, как он находился на службе у феррарских герцогов.





Вообще производство артиллерии было фамильным "ремеслом" герцогов Эсте. Больше всего на этом поприще прославился Альфонсо I, ставший мужем Лукреции Борджиа. Как и Пётр I, он лично участвовал в процессе изготовления пушек, причём, как отмечают многие беллестристы (в частности, М. Пьюзо), проводил в мастерских больше времени, чем со своей женой. Литейный завод Эсте считался в то время лучшим в Италии, равно как и произведённые там орудия, многие из которых Альфонсо сам же и проектировал. Благодаря этому Феррара была очень хорошо укреплённым городом, на защите которого состояло около 300 самых современных пушек. Любопытным историческим фактом является то, что когда болонцы восстали против папы Юлия II и разбили его статую работы Микеланджело (я уже писал об этом выше в рассказе о Болонье), Альфонсо приказал собрать осколки и переплавить их в орудие, которое назвал «папским» именем La Giulia. Сама же пушка была установлена на крепостных стенах Феррары. Дополнительной пикантности этой ситуации придаёт то, что за год до этого тот же папа отлучил Альфонсо от церкви за поддержку французского короля Людовика XII в дрязгах времён войн Камбрейской лиги, ведшихся за право обладать влиянием на севере Италии. Более того, феррарцы под предводительством Альфонсо не только отразили нападение на город папской армии, но и взяли Болонью (именно тогда и произошёл инцидент со статуей), а потом способствовали победе французов в битве при Равенне, когда артиллерия герцога д’Эсте уничтожила венецианский флот, выступавший на стороне папы, в реке По.


Попутно замечу (уже не в "тему пушек"), что до самого конца 18 века между Феррарой и Болоньей существовал не просто водный путь, а целая речная навигация, пережившая все политические пертурбации многих веков, равно как и закат герцогского дома Эсте (что произошло очень прозаически: по причине отсутствия в нужный момент законного наследника - в этот момент подсуетился очередной папа и, воспользовавшись благоприятной ситуацией, присоединил Феррару к Папской области. В результате, по выражению Г. Мортона, "герцогство исчезло подобно лайнеру, наскочившему на айсберг и ушедшему на дно с непогашенными огнями и играющим оркестром"). Так, именно по воде прибыла в Феррару из Болоньи Лукреция Борджиа, повторив путь, пройденный несколько десятков лет назад папой Пием II по дороге в Мантую.


Бесцельная прогулка по Ферраре может разочаровать. Как и Парма с Равенной, это не тот город, в котором можно на каждом шагу наслаждаться историческим ансамблем старого центра. Многие здешние улицы довольно безлики и монотонны, порой, особенно на периферии, напоминают рабочие фабричные кварталы. Но есть в Ферраре и шедевр, драгоценный камень, способный своим колоритом и атмосферностью украсить любой европейский город . Это потрясающая 2-километровая улица Сводов (Via delle Volte), которая уже в наши времена была восстановлена в своём средневековом (13-14 веков) виде. Здесь, перефразируя известную песню Бременских музыкантов, "наш ковёр" - крупный булыжник, а "наша крыша" - не столько "небо голубое", сколько несчётное число самых разных арок, перекрытий и сводов. Пишут, что особенно незабываемую, даже магическую ауру это место приобретает зимой, когда туман с окрестных болот и рисовых полей окутывает город... Прочитав это, мне даже захотелось попасть сюда именно в такое время, но это, конечно, уже из разряда несбыточных мечт...







А это просто взгляд во двор ничем не примечального снаружи здания - а там целый дворец оказался... Помните, как в Пьяченце ?



Мне было бы очень интересно посетить могилу Лукреции Борджиа, похороненной вместе со своим мужем Альфонсо и ещё десятком членов Дома Эсте в монастыре Тела Христова, поскольку так получилось, что в последнее время я прочитал много книг самых разных жанров, посвящённых истории семейства Борджиа, и эта тема меня заинтересовала. Но… в данном случае наши желания разошлись с нашими возможностями (наверное, мало пили за это…), которые упёрлись в режим работы упомянутого монастыря – исключительно с 15:30 до 17:30. А этого мы себе позволить уже никак не могли, поскольку после обеда нас ждала Кьоджа.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== РЕДЖИО ЭМИЛИЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Городок Реджио-Эмилия (формально - Реджио-нель-Эмилия, поскольку провинция называется Reggio Emilia, а вот её главный город - Reggio nell'Emilia) не относится к топовым местам Эмилии-Романьи, не говоря уже об Италии в целом. То есть он как бы везде упоминается, но когда речь заходит о достопримечательностях, его название из "обихода" резко исчезает. В принципе, оно и верно, поскольку отдельно взятых must see там нет. Но это только одна сторона медали. Другая же заключается в том, что Реджио-Эмилия - симпатичный городок, исторический центр которого я бы назвал не только атмосферным, но и обаятельным . В отличие от той же Пармы, по которой ходить надо "от точки к точке", а между ними вполне можно (даже желательно) и глаза прикрыть, положившись на "руку друга" (если таковая, конечно, есть).


"Открыл" я для себя Реджио-Эмилию во время "предполётной подготовки" исключительно из-за своей въедливости, граничащей с нудностью. Просто стало любопытно: как же так, все города "оси" - Пьяченца, Парма, Модена, Болонья - типа как интересные, хоть и в разной степени, а на Реджио-Эмилии что, природа совсем решила пикник устроить ? Открыл гугловский фотосет: мама дорогая, хочу ! Для надёжности походил гугловским "жёлтым человечком" - иллюзия не исчезла, наоборот: оказалось, очень хочу ! Вот "зовёт", и всё тут, а я привык к таким вещам (знающие, о чём я, меня поймут) прислушиваться.


Конечно, вопрос "показалось или нет" всё равно оставался - ум и интуиция, как "конь и трепетная лань", живут в разных измерениях. Но уже "на месте" оказалось, что мне совсем не показалось, глаза не обманули, а "нюх" не подвёл. Даже в пасмурную погоду (мы приехали сюда как раз после помянутой Пармы) Реджио-Эмилия не потерялась среди прочих впечатлений, ходить по ней было легко и приятно, а её площади, церкви и другие вполне живописные уголки радовали глаз . И, кстати, от такой погоды был и один несомненный плюс: хоть в каком-то городе улицы не были уставлены надоевшими лотками, портящими своими брезентовыми куполами картинки площадей и прочих городских пейзажей.


Как и Мантую, о которой речь ещё пойдёт, Реджио-Эмилию "делают" площади. И главная из них (я не буду ходить вокруг да около, хотя в реальности мы поступили именно так) - площадь Прамполини, названная так в 1945 году в честь неизвестного за пределами в Италии (мне почему-то кажется, что и в самой стране его знает далеко не каждый) политика-социалиста. Ничего не имея против него самого, рискну высказать своё мнение, что таким площадям намного больше подходят исторические названия вроде Большой (Piazza Grande) или Соборной (piazza del Duomo), которые, кстати, ей раньше и принадлежали.





Ну да ладно, "жираф большой - ему видней", не мне там жить, а вид самой площади от её названия не зависит, тут уж, как говорится, хоть горшком назови. На соборной... простите, площади Прамполини находятся все основные сооружения, олицетворяющие политическую, религиозную и общественную жизнь города разных эпох. Давайте быстренько посмотрим их, "обойдя" площадь по кругу.

С северной стороны площади расположено чёрно-оранжевое здание дворца Палаццо-дель-Монте, над которым возвышается Гражданская башня (torre civica) с часами, построенная в 1216 году (часы явно позднее ! ).



Кучерявый мэн с кувшином перед палаццо - не очередной Нептун и вообще не бог, а аллегория реки Кростоло, протекающей через западную окраину города. Статуя изначально украшала герцогский дворец в местечке Ривальта, что южнее Реджио-Эмилии, но после того, как он был разграблен во время революционных событий конца 18 века, нашла новое пристанище на главной площади провинциальной столицы.



Очень любопытна длинная сторона площади. В её центре находится непривычно маленький фасад кафедрального собора, в котором буквально перемешалась "родная" романская основа и "навешанная" на неё в 16 веке (слава богу, не до конца !) облицовка с декором в виде колонн и статуй:



А вот изнутри собор не устоял и пал жертвой тотальной модернизации в неоклассическом стиле. Зная это, мы даже не пытались в него зайти...


Левее соборного фасада виднеется портал, обрамлённый двумя колоннами с треугольной "крышей". Это средневековый баптистерий примерно 11-12 столетий.



На тимпане над воротами можно увидеть маленький барельеф, изображающий евангельскую сцену Крещения:



Внутрь него нам попасть не удалось, и, судя по всему, мы в этом не одиноки, поскольку гугловский фотосет на соответствующий запрос практически не выдал результата. Единственную внятную "картинку", изображающую интерьеры баптистерия, даёт туристический сайт Реджио-Эмилии:



В центре северной стороны площади выделяется рыжеватое здание муниципалитета, или ратуши. Внутри него находится так называемый зал Триколора, в котором впервые был утверждён трёхцветный флаг с красной, белой и зелёной полосами, ставший прототипом флага современной Италии (только полосы на нём тогда располагались не вертикально, а горизонтально).





Слева от ратуши возвышается квадратная башня Борделло, построенная в конце 15 века. Её название порождает неприкрытые ассоциации, про которые Высоцкий когда-то спел "Но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится", а добрый компьютерный переводчик, которому обычно надо верить через слово, и вовсе бесхитростно транслирует как "башня Бордель" . И самое интересное, что в этом случае он абсолютно прав: башня действительно называется именно так, поскольку рядом с ней когда-то находилось соответствующее заведение, основанное, между прочим, по просьбе городских старейшин, обратившихся с ходатайством к самому герцогу Борсо д'Эсте (помните, который сидит на троне на одной из колонн перед Герцогским дворцом в Ферраре ?). Интересно, что одна из прилегающих улочек аж до 1851 года называлась Бордельным переулком и только после вмешательства протоиерея собора была переименована.


Очень антуражная Ратушная улица (Vicolo Broletto) начинается под аркой и соединяет площадь Прамполини с ещё одной значимой городской площадью св. Проспера (Сан-Просперо):









Как я уже говорил, площадь Прамполини когда-то называлась Большой (Пьяцца Гранде). А вот площадь Сан-Просперо на контрасте с ней - Малой (Piazza Piccola). И она тоже очень красива: с двух сторон её обрамляют дома с аркадными портиками, над третьей возвышается купол собора, а с четвёртой композицию замыкает барочная базилика св. Проспера - покровителя города. Ну а завершает "картинку" монументальная многогранная колокольня базилики.







Вход в базилику охраняет небольшой зверинец в составе 6 львов из красного веронского мрамора. Их происхождение до сих пор точно не установлено: одна версия датирует их изготовление в 1503 годом, а другая говорит, что в этом году их только реставрировали, а сами зверюшки намного более старые и являются современниками романских времён. Зато точно известно их назначение: они должны были поддерживать колонны портика базилики, который так и не был выстроен.







Но продолжим тему площадей Реджио-Эмилии. Главным украшением Пьяцца-дель-Монте, расположенной по соседству с площадью Прамполини, является Дворец капитана народа - достаточно многогранного должностного лица в иерархии средневековой городской власти, который формировал и возглавлял народное ополчение города.







А это просто приятная и обаятельная площадь, оставшаяся "безымянной":

[savl1]

Треугольная площадь имени Винченцо Джоберти - итальянского философа, политика и священника 19 века. На заднем плане виден купол одной из самых главных церквей города - базилики Богоматери Гьяры.





Здание Муниципального театра на Театральной площади - собственно, трудно было ожидать другое название площади, на которой находятся целых 3 театра .



Фасад церкви св. Франциска, на котором изображена довольно хрестоматийная сцена из жизни этого святого - проповедь "братьям нашим меньшим", в данном случае - лесным птицам:



Красивый вид площади Роверси с барочным фасадом церкви (оратория) Христа:




Почти в каждом "городском" разделе всегда оказываются фото не знаковых, но интересных или живописных мест: "безымянных" улиц, зданий, двориков или просто симпатичных уголков. В Парме, к примеру, таковых получилось всего ничего. А вот в Реджио-Эмилии – вполне себе. Приятный городок, что и говорить...



















Нео... затрудняюсь дать точное определение, ну пусть будет неосредневековый Дворец Кассоли начала 20 столетия:



Уже на обратном пути к вокзалу мы зашли в один из внутренних дворов - открыто, чего ж не заглянуть-то ? А внутри оказалось богатство, достойное иных дворцовых интерьеров :

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МАНТУЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

В силу своей территориальной принадлежности Ломбардии, Мантуя выходит за пределы заявленной в названии темы, но является полноправным членом маршрута этой поездки, а оснований выделять её, как и Кьоджу, в отдельный рассказ, я не вижу. Прежде всего потому, что её посещение оказалось смазанным, причём ощутимо .

Это тем более обидно, что ещё до поездки Мантуя считалась одним из явных "фаворитов" нашего маршрута, и мои предвкушения от неё были сопоставимы разве что только с Болоньей. Тот изумительный антуражный средневековый ансамбль, образованный центральными городскими площадями, который я увидел на многочисленных фотографиях, а потом - глазами вездесущего "жёлтого человечка", представлялся мне одним из красивейших в Италии. Наверняка он таким и является, но...

Но все ожидания оказались перечёркнутыми "обстоятельствами непреодолимой силы", главным бичом любых путешествий - реставрациями, причём массовыми . Возможно, они направлены на устранение последствий произошедшего в 2012 году землетрясения, эпицентр которого находился между Мантуей и Моденой. А может, город просто дождался своего часа в очереди на выделение бюджетных средств на реконструкцию и благоустройство. В любом случае, реставрации исторического наследия - дело благое и необходимое, но когда они затрагивают непосредственно нас, легче от этого не становится. Так или иначе, то, что можно увидеть в Мантуе, было лишь бледной тенью того, как это должно было бы выглядеть. Обидно, конечно, да что там - чертовски обидно, но... подобные обломы во все времена были и будут "побочным эффектом", к которому любой путешественник, как юный пионер, всегда должен быть готовым. Не повезло сейчас - повезёт потом. Или наоборот...

Исторический центр Мантуи составляют 4 основные площади, либо переходящие одна в другую, либо разделённые короткими улочками, а иногда - и просто арками. Главная из них - площадь Сорделло, где находится "визитная карточка" города - Герцогский дворец. К сожалению, все попытки сделать более-менее понятный панорамный снимок провалились: солнце только в половине случаев является другом фотографа, в другой же половине оно превращается в злейшего врага - в зависимости от его расположения относительно нужного кадра. В этот раз светило стать нашим союзником не захотело, так что качество фото, сделанных в Мантуе, я оцениваю очень трезво...


Герцогский дворец называют ещё Дворцом Гонзага по имени династии, которая правила Мантуей с 14 по 17 века и была столь же известна и влиятельна, как миланские Сфорца, флорентийские Медичи или феррарские Эсте. Хотя герцогами они стали только в 16 столетии (до того были маркизами), а пожаловал им это звание испанский король император Карл V. Сейчас это кажется странным, но в те времена многие области нынешней Италии находились во власти испанской или французской Короны, противостояние между которыми было очень острым и порождало многочисленные конфликты и войны (одна из них так и вошла в историю под названием Итальянских войн).

Дворец Гонзага - не просто сооружение, это огромный комплекс, включающий в себя множество зданий, внутренних дворов и даже площадей, а также целую "придворную" крепость св. Георгия: каждый очередной герцог не переделывал "родовые пенаты", а сооружал новые, пристраивая их к уже существующим. Итальянская Википедия называет его "город-дворец" (citta-palazzo) и упоминает, что по общей площади крыш он является вторым в Европе, уступая только дворцам Ватикана. Но заглавным видом Герцогского дворца всё равно является фасад, обращённый на длинную площадь Сорделло:



Собственно, это не просто фасад, а целый Дворец Капитана (Palazzo del Capitano) - самая старая часть Герцогского дворца, построенная в конце 13 столетия ещё до эпохи Гонзага.



Так называемый "Большой дом" (Magna Domus) был когда-то отделён от Дворца Капитана переулком, но потом их объединили в одно здание.



Интерьеры дворца платные (причём по немаленькой цене 12 евро), но кое-какие «внутренности» являются общедоступными, например, Крепостная площадь (Piazza Castello):





Или ещё одно внутреннее пространство непонятного статуса (то ли двор, то ли площадь), на которое выходит фасад базилики св. Варвары:



Двор-манеж (или верховой езды - Cortile della Cavallerizza), в котором демонстрировали лошадей герцогской конюшни, выставляемых на продажу:








Напротив Герцогского дворца расположено очень похожее на него здание (как говорится, найдите 5 отличий ), только без арочных портиков. Это Дворец Бонаколси (Palazzo Bonacolsi) конца 13 века, принадлежавший одноимённому семейству, правящему Мантуей до Гонзага.



Над ним (а точнее, за ним) возвышается башня 13 века с любопытным названием - Башня клетки (torre della Gabbia). Дело в том, что во времена Средневековья одним из актов наказания было заключение осуждённого в железную или деревянную клетку, подвешенную на внешней стороне башни или здания, расположенных, как правило, в общественном месте, чаще всего - на площади. Это позволяло местным жителям не только наблюдать за мучениями жертв (а помещённых в клетку смертников ещё и не кормили), но и забрасывать их камнями (ну или что попадёт под руку). Эти наказания широко практиковались в Венеции, а позже (с конца 16 века) переняла их и Мантуя. Такие клетки (не одна !) и висели как раз на Башне клетки.


На узкой стороне площади Сорделло расположен кафедральный собор Мантуи, посвящённый апостолу Петру. За свою долгую - более чем 1000-летнюю - историю он неоднократно перестраивался, последний раз - в начале 15 века в романо-готическом стиле. О "том" соборе сейчас напоминают фрагменты бокового фасада и колокольня ещё более ранних времён:





Я думаю, собор в том виде прекрасно гармонировал с окружающими постройками и являлся, как и следовало, настоящей доминантой на площади. Однако в середине 18 века по инициативе местного епископа фасад храма был полностью переделан в тогдашнем "тренде" - стиле барокко, превратив "лицо" собора в типовой ширпотреб, лишённый колорита, исторической аутентичности и шарма. Глядя на него, мне в очередной раз вспомнились слова из "Путевых очерков" К. Чапека, под которым я могу многократно подписаться: "Христианство может говорить с нами только на языке ранних стилей — языке примитивном, строгом, праведном, оно — серьезное, чистое и в известной мере — простое. Рядом с ним ренессанс — язычество, а барокко — идолопоклонничество, фетишизм, одним словом — католицизм. Его культура заметно ниже культуры ранней религиозной чистоты". От себя добавлю: о вкусах не спорят, даже "чёрный квадрат" для кого-то шедевр, и барокко, как течение, как стиль, конечно же, имеет право на жизнь. Но в религиозном аспекте оно выглядит не менее нелепо, чем шуба в летний зной... Хотя исключения, конечно, есть - но они проявляются, скорее, в отдельных ракурсах, как вот здесь: фигуры святых на фоне неба - в этом, наверное, что-то есть...



Интересно, что во время построения Герцогского дворца и уж, тем более, собора, площади, на которой они стоят сейчас, не существовало. Её соорудили лишь в 14 веке, снеся для этого целый квартал старых домов. Сначала площади, как и собору, дали имя св. Петра, но впоследствии она была названа в честь - что даже удивительно - итальянского поэта и трубадура 13 столетия. Согласитесь, для исторического места этот выбор намного более удачный, чем то, как поступили в Реджио-Эмилии...


Две следующих площади в "гирлянде" Мантуи - Бролетто (то есть Ратушная) и Пьяцца делле Эрбе разделяет монументальное средневековое здание - Дворец подеста. Оно закрыто строительными лесами "с ног до головы" и со всех сторон, что сразу "убивает" картинку обеих площадей и делает их похожими на большие стройплощадки. Правда, на площади Эрбе остаются ещё Дворец правосудия (Palazzo della Ragione) с Часовой башней и круглая церковь св. Лаврентия:





Часы на башне, спроектированные в конце 15 века придворным механиком, математиком и астрологом Бартоломео Манфреди, как это часто бывает в Италии, не простые: кроме времени, они показывают положение звёзд, день по лунному календарю и знаки зодиака. А вот статуя Мадонны - Непорочной Девы Марии - была установлена в нише под часами значительно позднее.



Церковь св. Лаврентия, или ротонда Сан-Лоренцо - самая старая церковь города, построенная ещё в 11 веке "по мотивам" иерусалимской церкви Гроба Господня с явным влиянием византийского стиля. Посетить её можно бесплатно. Внутри, по сути, нет ничего, кроме ... самой церкви - и это прекрасно, поскольку здесь можно полюбоваться "чистой" романской архитектурой без каких-либо примесей и ненужных украшений (хотя определённые реставрации, конечно же, тут имели место быть).





За ротондой открывается очень антуражный вид на боковую часть Дворца правосудия:



Ну а сам дворец, к сожалению, отдан на потребу публике - под его аркадами исторический дух давно вытеснен атмосферой чревоугодия:



С других сторон площадь Эрбе окружают более современные дома с портиками:









Среди них особенно выделяется один - построенный в 1455 году так называемый Дом торговца (Casa del mercante) с потрясающим фасадом в готическом стиле с явным влиянием венецианских мотивов:



Посмотрите, какой изумительный декор :





Пьяцца делле Эрбе граничит с площадью Андреа Мантеньи, названной в честь художника времён итальянского Ренессанса, который большую часть своей жизни провёл в Мантуе, где работал при дворе герцогов Гонзага. В частности, широкую известность получили созданные им фрески одного из залов (камера дельи Спози) крепости св. Георгия при Герцогском дворце. Главным украшением площади является фасад базилики св. Андрея (где художник и захоронен), который сейчас (точнее, в момент нашего посещения) тоже был одет в реставрационные "одежды"...

***************

В центр Мантуи мы ещё вернёмся, а сейчас вспомним, что город, по сути, является полуостровом. Только омывается он не лагунами, не морем, а озером, точнее - широким затоком, или заливом, образованным рекой Минчо, берущей своё начало в южной оконечности озера Гарда и впадающей в реку По. Ещё в 12 веке заток был разделён двумя дамбами на 3 части, получившие названия Верхнего, Среднего и Нижнего озёр. Их берега со стороны города симпатичные, но не более того. И уж точно не "итальянские" - по крайней мере, примерно так же выглядит берег Плещеева озера в Переславле-Залесском, в котором я побывал этой весной.









Что касается "коронного" вида на Мантую с одной из дамб, то он, мягко говоря, разочаровал. На инетовских фото это смотрелось намного эффектнее...


На берег озера (Среднего, если быть точным) выходит площадь-парк, посвящённая древнеримскому поэту Вергилию, родившемуся в небольшой деревне близ Мантуи. В её центре в обрамлении двух фонтанов на постаменте из каррарского мрамора возвышается бронзовый памятник самому поэту.

[savl1]

Я не знаю, были ли раньше в Мантуе каналы, как в Болонье или Модене. Единственная на сегодня водная протока - канал Рио - делит город на 2 части: северную, где находится исторический центр, и южную - относительно новую. К сожалению, прогуляться по его берегам невозможно (за исключением маленького участка вдоль переулка Сотторива (vicolo Sottoriva)), поскольку они находятся внутри частных жилых кварталов. И посмотреть канал можно только с нескольких переброшенных через него мостов:









На одном из мостов расположена лоджия старого рыбного рынка, называемая также лоджией Джулио Романо:





Рядом с ней можно увидеть башню св. Доминика - бывшую колокольню одноимённого монастыря, построенного в 15 веке:



Ещё две башни 12 столетия:



Церковь св. Франциска, восстановленная после Второй мировой войны:





Неизвестного (для меня) происхождения дом с интересной лепниной:







Один из городских переулочков:



Церковь св. Себастьяна расположена за пределами исторического центра в южной части города. Если вы будете проходить мимо неё (например, направляясь к Палаццо Те, о котором речь пойдёт дальше), искренне рекомендую ограничиться взглядом со стороны, поскольку её интерьеры, на мой взгляд, совершенно не заслуживают ни времени, ни денег (вход на верхний ярус стоит 1.5 евро).



Тарелка местных специалитетов - первое блюдо обеда в местном ресторанчике. Особенно интересными оказались мандарины в остро-горчичном маринаде и кабачки, наоборот, в чём-то сладком (но при этом всё равно довольно пряном):



Церковь с редким названием Богоматери землетрясения (Madonna del Terremoto), воздвигнутая в благодарность за то, что Небесные силы защитили город во время катаклизма 1693 года:



Местные жители развлекаются - воскресный вечер всё-таки !



Ещё одним примечательным местом Мантуи является Дом Риголетто. Именно сюда, в небольшой особняк 15 века "поселил" Верди знаменитого шута - главного героя одноимённой оперы (той самой, где "сердце красавиц склонно к измене"), действие которой происходит именно в Мантуе. В центре небольшого внутреннего дворика стоит памятник самому Риголетто - разумеется, в шутовской одежде:






***************

Не знаю уж почему, но мы соблазнились посетить второй по известности дворец Мантуи, названный всего двумя буквами: Те, Палаццо Те (palazzo Te). Его построил в первой половине 16 века Федерико II Гонзага, который впоследствии стал первым герцогом Мантуи, получив этот высокий титул от императора Священной Римской империи Карла V, бывшего тогда "по совместительству" королём Испании (а если точнее - Кастилии и Арагона, поскольку первую Корону единой Испании примерил только его сын Филипп II).

Федерико задумал соорудить загородный дворец, который стал бы его летней резиденцией, а заодно служил бы укромным гнёздышком для встреч с любовницей маркиза (тогда ещё) Изабеллой Боскетти. Работа была поручена римскому архитектору и живописцу, ученику Рафаэля Джулио Романо, который за полтора года построил сам дворец, а потом в течение 10 лет украшал его интерьеры, избрав для этого входивший в моду стиль маньеризм. На открытии дворца, кстати, присутствовал сам Карл V, который, видимо, так проникся (или Гонзага его так обаял, или не только Гонзага), что вскорости даровал мантуанским правителям герцогское звание.

Посещение Палаццо Те, на мой взгляд, является исключительно опционным, и я рекомендую очень хорошо подумать, нужен ли он вам и стоит ли тратить на него время . Во-первых, учтите, что в отличие от прочих местных достопримечательностей, расположенных довольно кучно, дворец находится "на отшибе" - километрах в полутора от площади Сорделло, и дорога к нему лежит по не самым привлекательным кварталам города. Во-вторых, с точки зрения архитектуры дворец, честно говоря, довольно пресный, если не сказать - совсем никакой, а его открытые пространства являются не парками, а просто лужайками, более пригодными для игры в мяч, чем для романтических прогулок. По большому счёту, главная "фишка" дворца - его интерьеры, и прежде всего - фрески Джулио Романо, так что если они вам интересны - benvenuti (то есть добро пожаловать), а если нет - "посторонним вход воспрещён": игра не стоит "свеч", то есть времени и денег (9 евро всё-таки, не самая маленькая сумма...).

Мы, честно говоря, были здесь явно посторонними, прельстившись, главным образом, как обычно, на архитектурную составляющую, которая почему-то глянулась нам на фото и совсем не произвела впечатления "на натуре". Ну а художественная часть Палаццо Те, как я уже сказал, очень и очень на любителя. Мы таковыми не оказались, поэтому ориентироваться на мои впечатления и суждения категорически не стоит; что до фото, то они тоже были сделаны довольно бессистемно и никоим образом не претендуют на "путеводитель по дворцу".


За так называемой Почётной лоджией (loggia d'onore) открывается просторный внутренний двор, обрамлённый монументальной колоннадой:





А это обратный вид: сама Почётная лоджия со стороны двора:



Ещё один, малый, двор - нечто вроде монастырского клуатра, но гораздо менее привлекательный:



Фрагмент оформления Зала Купидона и Психеи, являвшейся герцогской трапезной:



Фрагмент другой знаменитой фрески - "Падение гигантов", украшающей самый большой зал палаццо, так и названный: Зал гигантов:



В Большом зале лошадей изображены 6 любимых коней Гонзага (как коронным увлечением феррарских герцогов Эсте была артиллерия, так для правителей Мантуи - коневодство). А сам зал - казалось бы, какая связь ? - предназначался для танцев.



Часть оформления Зала орлов:



И "россыпью" - ещё несколько разных фрагментов интерьеров Палаццо Те:















Одна из самых запоминающихся фресок - сам Федерико Гонзага в образе то ли Геракла, то ли одного из олимпийских богов:



И ещё одна очень характерная для Палаццо Те фреска: сцена соблазнения Олимпиады Юпитером (фото из Википедии):



На самом деле Джулио Романо оказался большим шалуном (как, впрочем, и многие творческие личности) и создал целую серию подобных сюжетов. Позже они стали иллюстрациями "итальянской кама-сутры", перед которой "Декамерон" выглядит невинными сказками, известной как "Позы Аретино". Это название произошло от имени итальянского писателя и сатирика Пьетро Аретино, в общем-то, довольно серьёзного и солидного автора, сочинившего на досуге сонеты к каждой любовной сцене, старательно и в мельчайших деталях нарисованными Джулио Романо. Прочитать историю создания этой любопытной книги, а также посмотреть сохранившиеся до нас иллюстрации можно на сайте (конечно же, не единственном) https://ru.wikipedia.org/wiki/Позы_Аретино .

Так что не удивительно, что интерьеры Палаццо Те оказались прекрасными декорациями к фильму маэстро Тинто Брасса "Любовь моя" (Monamour). Ну а какие фильмы снимает Тинто Брасс, думаю, известно всем .


***************

Лично я посещение Палаццо Те никак не могу записать в свой актив - не мой всё же это формат, ни в малейшей степени. Так что закончу рассказ о Мантуе я не им, а сооружением, которое пришлось мне по вкусу намного больше (поскольку я фанат разного рода старинных фортификаций) - крепостью св. Георгия начала 15 века, которая является составной частью Герцогского дворца. Её построил, кстати, тот же архитектор, который возвёл замок Эсте в Ферраре - Бартолино да Новара. Правда, похожими их назвать нельзя, поскольку крепость, уже утратившая первоначальное военно-оборонительное значение, была значительно реконструирована в середине 15 века и превращена в замок, где проживала одна из самых известных женщин тех времён Изабелла д'Эсте, мать Федерико Гонзага (напомню, построившего Палаццо Те), через которую породнились два чуть ли ни самых именитых рода Италии.





Крепость окружена рвом, заполненным водой. Сейчас она вовсю цветёт, но эта зелень только придаёт дополнительного колорита и подчёркивает суровую мощь стен замка:





Как видите, при замке-крепости даже свой локальный флот имеется:




*********************************************************************************************************

Ну вот и всё... Рассказ подошёл к концу, и только сейчас, вместе с ним, окончательно завершается наша поездка по Эмилии-Романье. Пока я описывал её, освежая практически каждый день новые и новые впечатления, она продолжала жить во мне, а я не отпускал её ни на шаг - таким образом как бы продлевая её. Возможно, рассказ кому-то показался слишком длинным и долгим - ну уж простите... Признаюсь, что спешить мне было некуда - ведь что может быть лучше долгим и нудным российским межсезоньем (к жителям Сочи это не относится !), чем воспоминания о путешествиях по ярким и тёплым во всех отношениях странам ! Г. Гейне меня наверняка бы понял, ведь это он написал в "Путешествии от Мюнхена до Генуи": "...у нас очень холодно и сыро, наше лето только выкрашенная в зеленый цвет зима; даже солнце принуждено у нас носить фланелевую куртку, чтобы не простудиться... где даже тучи корчат почтенные мещанские рожи и скучно позевывают сверху !" Так что наши зимы - во всех отношениях лучшее время для осмысления уже совершённых путешествий и "маршрутизации" новых. Первым из которых - если бог даст, конечно - станет уже весенняя поездка по неаполитанскому побережью, о котором, признаюсь, ещё год назад я и не помышлял и которая, как это часто бывает, сама выбрала меня . А посему - до новых итальянских встреч !

[ywi]

Вы пишете, что многие красивости в городе закрыты на тотальную реконструкцию. Да так, что фасадов вообще не видно.
А как много таких объектов в центре? Я имею в виду те, которые из-за реконструкции вообще не вошли в ваш обзор?

[savl1]

А как много таких объектов в центре? Я имею в виду те, которые из-за реконструкции вообще не вошли в ваш обзор?

Юрий, по числу - не знаю, специально не считал. Но это тот случай, когда важно не столько количество, сколько "качество". Например, Дворец подеста является доминантой сразу двух площадей, и поскольку он весь в лесах - обе площади уже сразу "в минусе". Ну или фасад базилики св. Андрея - считайте, 3-я площадь "выпала". Было и другое, может, и менее значительное (к примеру, колокольни, башня крепости, фрагмент стены и т.п.), но даже сам по себе факт "лесов" уже город не украшает, согласитесь. Здесь немного, там немного - и впечатление уже не то

Кстати, пока писал, пока материалы "ворошил", понял - видимо, в землетрясении всё-таки главная причина. Практически в описании каждого сооружения указано: "получил такие-то повреждения при землетрясении 2012 года". Хотя странно - эпицентр, как я писал, был между Мантуей и Моденой, а в Модене всё "чисто"

Спасибо Вам за внимание !

[Lapine]

Замечательный отчОт, спасибо! Вспомнила и Болонью, и особенно Равенну.

В качестве своих пяти копеек хотела бы посоветовать в Равенне обязательно не полениться и доехать до Classe, в базилику Святого Аполлинария. Это не менее потрясающая мозаичная церковь, причем заметно отличающаяся от "центральноравеннских" своей просторностью и светлостью. За счет этого мозаики смотрятся совсем по-иному.

[Людмила10]

Добрый день! Мы будем с подругой в Кастрокаро не подскажите как на общественном транспорте посмотреть красоты Эмильи-Романьи, что поблизости можно посмотреть

[savl1]

Мы будем с подругой в Кастрокаро не подскажите как на общественном транспорте посмотреть красоты Эмильи-Романьи, что поблизости можно посмотреть

Видимо, ориентироваться надо на ближайшую ЖД станцию - в Форли. А оттуда - пути открыты почти повсюду, ЖД в Италии - мощная сила (который раз сравниваю с Испанией не в пользу последней)

[Людмила10]

Да знаю, что ЖД в Италии мощная сила, только до Форли не понятно на чем, искала есть станция в Кастрокаро не нашла, автобусную станцию тоже не нашла. В прошлом году были в Монтегротто там станция рядом с отелем, хоть всю Италию объехай. А Кастрокаро - богом забытый городок, а хочется и во Флоренцию съездить и в Парму, а машины мы не водим.

[savl1]

только до Форли не понятно на чем, искала есть станция в Кастрокаро не нашла, автобусную станцию тоже не нашла.

Ну это то как раз просто - автобус 91 до ЖД вокзала Форли. В Кастрокаро есть сразу несколько автобусных остановок, они хорошо видны на картах Гугла при увеличении. Вот они: https://www.google.ru/maps/dir/44.16850 ... m0!1m0!3e2

[Людмила10]

Спасибо большое, а я не могла найти такую карту.