Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[GriG54]

Галоши покажите, пожалуйста!

ГАлоши - это печатный вариант, в оригинале звучит немного жестче.

[Innokentia]

Галина, признаюсь - немножко "ушла" от Вашего отчета, когда началась Венеция)) не то чтоб я ее не любила, просто много о ней писано и показано)))
Случайно заглянула - бааа! моя любимка Бризигелла! а потом, а потом! какие классные городочечки-деревулечки, какие "вкусняшки" - все, что я люблю, все такое моё-моё! аж защемило - когда теперь мы туда попадем...
Чудесно, просто класс!
Отдельное спасибо за закуоулочки и всякие очаровательные мелочи.

[GriG54]

классные городочечки-деревулечки,

Все путешествие состояло в основном из маленьких городков. Большие старались избегать из- за жары и необходимости носить маску.

[GriG54]

В маленьких не требовали?

Маску на улице одевать необязательно, но в городах в основном все в масках, особенно пожилые. Ну и в городах людей в разы больше и по узкой улице, в толпе, невольно одеваешь. В маленьких же городках практически никого нет.

[GriG54]

Заглянув в карту, набираю в навигаторе другой населенны пункт - Предаппио. Наша "Девушка" мгновенно отреагировала, загнав нас на горную полузаброшенную дорогу, очень узкую, с сильно деформированным дорожным покрытием. Муж нервничал и косо смотрел на меня. Это была очередная моя ошибка. Я ее не проконтролировала.



Ехали эти 12 км минут 40.
Предаппио Альта проскочили без остановки, спустившись к новому городу.

PREDAPPIO.

Родной город Бенито Муссолини.
Район Предаппио был заселен с древних времен, название деревни происходит от римской семьи Аппи, которая основала поселение Praesidum Domini Appi на месте нынешнего городка.
Недалеко от Предаппио находилась небольшая деревня Довия, в котором родился будущий диктатор. Сам Бенито в 20-е годы после оползня, обрушевшегося на деревню Предаппио, решил построить новый город. Новая агломерация была построена в Довии и получила название Пердаппио Нуово, которая присоединилась к старой деревне на холмах.
Городом это поселение назвать трудно. Весь поселок - полторы улицы. Скорее, это деревня с замахом на имперский монументализм, который выглядит нелепо или даже карикатурно.
Отдельные здания, сами по себе, неплохи, но единого целого не получилось.

Церковь Св.Антония Падуанского спроектировал архитектор Чезаре Баццани в1934 г.



Палаццо Варано - здание администрации.




Площадь полукольцом очерчивают аркады бывшего продуктового рынка архитектора Де Фаусто. В 1933 г. над воротами была арка, за аркой - широка лестница, которая вела к старому каменному дому на холме, к родному дому Муссолини. Арку и лестницу сам он и велел убрать.



Дорога, которая сегодня ведет к его дому.



Дом Муссолини.





Делать здесь абсолютно нечего, да и погода начала портиться. Появились дождевые тучи.



CASTROCARO TERME.



Из названия города понятно, что это термальный курорт.
Средневековый городок с массивной крепостью и Часовой башней.
Немного прогулялись по городу, дошли до башни и Фортецци.



Поднялся сильный ветер и загнал нас в ресторан "Leon d Oro".



Хозяйка ресторана - рускоговорящая женщина по имени Ольга, как она сама сказала - "с Москвы".
Заказали еду. Винной карты у них нет, вино только домашнее, принесли нам попробовать. Выбрали frizzante. Это примерно аналог австрийского хойригера- молодого вина.
Кухня простая, но приличная.



Crudo e melone (Прошутто с дыней).



Tagliata di Manzo ( Говяжье филе, обжаренное на гриле до румяной корочки и порезанное, так чтобы сок остался внутри).



Filetto ai funghi (мясное филе с грибами).

Посетителей немного и Ольга сама обслуживает столики. В основном все заказывают пиццу.

Мне неудобно фотографировать людей, но эту колоритную парочку я все же запечатлела.




Дождь так и начался. Вечер субботы, а на улице тишина. Термальные курорты закрыты.



В нашем отеле тоже никого.
Холл отеля с коронавирусной дистанцией.

[GriG54]

12 июля. День пятый.

Ночью прошел дождь и утром было довольно свежо. Пока мы завтракали и собирались от прохлады не осталось и следа.

Форли мы посещать не планировали, но по дороге слегка задеваем парк Рисорджименто, с архитектурой времён диктатуры.




Мне интересен был небольшой городок по дороге к следующему нашему пристанищу . Мужу вообще все равно- куда скажут -туда и поедет.
Но сначала на пути попался городок с каким-то несерьёзным названием - Форлимпополи. Я о нем раньше никогда не слышала.

FORLIMPOPOLI

Название происходит от римского форума Popillii, связанного с консулом Публием Попилием Лаенасом, который основал его в 132 г. до н.э.
На главной площади города находится замок кардинала Альборноса, построенный в середине 14 в. как крепость, на руинах древнего храма.






Мы обходим только хорошо сохранившуюся массивную Фортеццу, в которой сегодня расположен музей и едем дальше.
Очень живописная дорога вьется по холмам, засаженным виноградниками.

Дорога поднимается выше и выше, приводит на гору Чезубио, на которой расположено небольшое поселение.



BERTINORO.

Бертиноро - средневековая деревня, из которой открывается великолепный вид на море и равнину Романьи, поэтому её называют "Балконом Романьи", а так же "Городом вина" и "Городом гостеприимства".

Вокруг деревни около тысячи гектаров виноградников, культивирующих cпецифические местные сорта: Санджовезе, Албана, Рефоско и совсем уж редкие- Бомбино бьянко, Кьянина и Пагадебит. Пагадебит - очень устойчивая виноградная лоза, из которой делают белое вино, и даже в самые плохие годы виноделы умудряются произвести достаточное количество по объёму вина, чтобы расплатиться с кредиторами. Кьянина (Cagnina) - это вино, которое употребляют только молодым. Сорт винограда Албана и вино, которое производят из него, называют "Золотом Бертиноро".
Относительно названия Бертиноро существуют две истории. В первой рассказывается, что Галла Плацидия дочь императора Феодосия, попробовала вино, поданное в скромной глиняной чаше, воскликнула : "Non di cosi rozzo calice sei digno, o vino, ma di berti in oro". (Ты не достойно такой грубой чаши, о вино, ты достойно пития из золота).
То, что императрица на самом деле произнесла эту фразу или нет, не имеет значения. Легенда прижилась.
Вторая теория получила названия от родительского падежа британских монахов, которые раньше жили здесь, britannorum, затем измененного в различных транскрипциях.

Средневековое сердце Бертиноро отождествляется с палаццо Орделаффи, древним муниципальным дворцом, построенным в 1306 г.



На площади Пьяцца-делла -Либерта находится часовая башня, которая в прошлом, благодаря своей высоте, служила маяком для моряков.



Собор Св.Екатерины Александрийской находится на этой же площади. Завершен в 1601 г.




В самом центре горда находится один из главных памятников - Колонна Анеллы, также известная как колонна гостеприимства.



Воздвигнута она по велению двух представителей аристократических родов - Гвидо дель Дука и Арриго Майнарди, чтобы положить конец непрерывным столкновениям между знатными семьями. В колонне 12 колец, каждое соответствовало одной из семей: когда паломник приходил в Бертиноро и привязывал свой посох или свою лошадь к одному из колец, его принимала семья, которой оно принадлежало.





Виды с "Балкона Романьи"



Можно сидеть в кафе и наслаждаться видами на долину, на узкую полоску моря на горизонте, попивая вино с такими загадочными названиями: Кьянина и Пагадебит, которое производится только здесь. Попробовать "Золото Бертиноро".
Вино в 11 утра, в жару - да я с удовольствием, не говоря о моей второй половине, но тогда нам нужно здесь остаться, и мы пьем лишь кофе.



Если бы у нас не было "Цели", то вполне можно было задержаться здесь еще на 2-3 дня. Комфортабельная гостиница, в округе полно интересных городков и деревушек с хорошей едой и вином и почти в каждом Рокка или Фортецца. В Эмилии-Романьи их особенно много.
Городок маленький, но приятный.



По пути заезжаем в Савиньяно-суль-Рубиконе (Savigliano sul Rubicone), "поприветствовать" Юлия Цезаря, перешедшего со своими легионами в 49 г. до н.э. Рубикон - реку, служившую границей между Римом и Галлией. Именно здесь прозвучало его легендарное "Жребий брошен!" Не знаю, каким был Рубикон за несколько лет до нашей эры, но сегодня даже я его смогу перепрыгнуть, при этом не нарушая никаких границ и не переходя опасной черты.




Сам городок малоинтересен.

[GriG54]

Веруккьо на нашем пути возник спонтанно. На побережье в выходной день ехать не имело смысла и от Савиньяно мы повернули в сторону, через очередной городок-крепость
Santarcangelo di Romagna.



VERUCCHIO.



Деревня расположена на двух холмах к западу от Римини и граничит с республикой Сан-Марино. От нее открываются красивые пейзажи в сторону моря и на долину реки Мареккья. Городок известен как родовое гнездо семьи Малатеста. Именно здесь впервые пришел к власти Джованни дела Пенна, известный как Малатеста. Холмы, на которых стоит Веруккьо когда-то были увенчаны внушительными крепостями: Пассерелло, на руинах которой сейчас стоит монастырь, и крепостью Сассо XIII в., ныне Рокка Малатестиана. Последняя, одна из наиболее сохранившихся крепостей, построенная так, чтобы доминировать над деревней и долиной.
Название присходит от Vero Occhio - Истинный глаз.



Мы приехали в обед. В деревне была тишина в прямом смысле этого слова.





Стоя посреди площади и раздумывая в какую сторону пойти, вдруг услышали звуки флюгельгорна. Звуки доносились откуда-то сверху. Играл явно профессиональный музыкант и если бы не популярная джазовая мелодия, можно было подумать что это ангел небесный играет на свое трубе. Мы искали глазами источник звука, заглядывали в окна домов, обступающих площадь, но никого не обнаружили, кроме сурового бюста Данте.



Странно было слышать звуки музыки в абсолютно безлюдном пространстве . Для кого играл трубач ? Неужели для двух случайных туристов ?
Сначала мы дошли до собора, потом стали подниматься к бельведеру, музыка так и звучала с небес, одна композиция сменяла другую, пока мы не увидели суровые стены крепости.









Трубач играл с верхней площадки древнего замка.



Мы стояли и слушали, завороженные необычным действом, пока спектакль не прекратился. Музыкант сложил свой инструмент и стал спускаться со стен замка. Мы поднимались ему навстречу.



Вернулись снова на площадь.



С обедом мы "пролетели", но насладились прекрасной музыкой.

[GriG54]

Сделать фото это чудо-инструмента

Я то дуб-дубом, а муж сразу по звуку определил. У него муз.образование по классу скрипки.
К сожалению, моего телевика было не достаточно, чтобы сделать нормальное фото, но если сильно увеличить, то будет видно, что труба короткая с характерным тубообразным изгибом.

[Germon2005]

95% городков из Вашего маршрута стояли в моем виш-листе в несостоявшейся поездке апреля-мая 2020-го по Эмилии-Романье. Остальные 5% посещал в предыдущие поездки.
Так что одними тропами ходим (то бишь ездим)!

[GriG54]

Так что одними тропами ходим

Провинция Форли-Чезена для меня стала открытием. Мы давно не были в этих краях, да и 15-20 лет назад не было столько информации. В четырехугольнике Феррара - Болонья -Римини - Равенна с величайшим удовольствием смотрели на шедевры мировой культуры, не подозревая о маленьких жемчужинах.

[GriG54]

Под стены крепости Сан-Лео мы попали, сами того не желая. В ней мы были 12 лет назад. Но уж, если нас сюда снова занесло, то нужно попытаться найти место с которого открывается вид на это колоссальное сооружение. Но то ли мы подъехали не с той дороги, но видов, которые я запомнила впервые увидев эффектные стены и башни не обнаружилось.



Следующая попытка привела нас прямо на парковку. Первое, что пришло в голову при виде такого количества машин - не та же ли участь постигла Сан-Лео, что его соседа на горе Монте-Титано - крошечное государство Сан-Марино, о котором остались не самые радужные воспоминания.

SAN LEO.

Сан-Лео расположен на горе Монте Фельтро. В античные времена на вершине стоял храм Юпитера, от которого ничего не осталось. В 300-х годах н.э. в эти места пришли из Далмации два каменщика Марино и Лео, страстные адепты новой религии - христианства. Проповедуя среди людской толпы в долине, им скоро наскучила мирская жизнь и они удалились от суеты : Марино на гору Монте-Титано, а Лео - на Монте-Фельтро.
В средние века за замок шла ожесточенная борьба: византийцы, готы, франки и лангобарды сменяли друг друга. В 961-63 г.г. последний лангобардский король Беренгар II, владевший крепостью, был осажден Оттоном I Саксонским. После многомесячной осады он сдался и был препровожден в Бамберг, где и скончался. Замок перешел во владение и вплоть до середины 15 столетия оставался собственностью Федерико да Монтефельтро и его супруги Баттисты Сфорца, являясь их укрепленной резиденцией. Наконец в 1502 г. замком завладел Чезаре Борджиа (но ненадолго). Такова вкратце история крепости.

Крепость состоит из двух отдельных частей - старого донжона и более современных поистине титанических башен и бастионов.
Наибольшую известность замок получил, как место заточения Джузеппе Бальзамо, больше известного под именем графа Калиостро - алхимика и авантюриста, который умер в стенах этого замка. Возможно был отравлен.

Сан-Лео древний город. Одна из главных достопримечательностей - церковь Santa Maria Assunta La Pieve IX в. у которой нет фасада. Воздвигнута на месте, где Св.Лео регулярно молился.



Стены и колонны растут прямо из скальной породы.



Напротив древний собор XII в.



Внутри два этажа - на втором необычные короткие колонны. Выглядит все довольно аскетично.



За собором - Torre Civica, служившая колокольней и наблюдательным постом в XII в. Она также носит название "Прекрасная башня".



Сан - Лео, в отличие от Сан-Марино, все же сумел сохранить свою средневековую атмосферу и не стал устраивать из города огромный базар или барахолку. Даже тень Калиостро, до сих пор витающая над ним, эксплуатируется тактично.




Обедали мы снова пьядиной, запивая местном вином. Похоже это входит в привычку. На улице было слишком жарко и мы расположились внутри маленькой остерии.



На Пьяцца Данте Алигьери сохранилось несколько исторических зданий.




Единственные городские ворота - Порта ди Сопра.






К крепости можно подняться только пешком, в 2008 г. мы спокойно заезжали под самые стены и там была бесплатная парковка.
Сам замок снаружи выглядит намного интересней. Внутри можно было осмотреть комнатку в которой содержался Калиостро и, насколько я помню, музей пыток. Я даже примерила там наручники.
Народ понуро бредет наверх.
Сегодня, особенно в такую жару, меня не соблазнил бы на этот подъём и сам граф Калиостро, даже пообещав в награду волшебный эликсир молодости.

Еще одна безуспешная попытка найти смотровую площадку.



По таким отвесным стенам, по преданию, лангобарды штурмовали крепость.

[GriG54]

В окрестностях Римини заехали в работающий супермаркет. Купили немного продуктов и вина так, на "всякий случай.
Мы торопились добраться до отеля по автобану, пока многочисленные отдыхающих не устремились домой.
Оставалось совсем немного до места очередной ночевки, когда перед нами возник съезд на город с таким романтичным названием - Сенигаллия.

SENIGALLIA.

У города богатое историческое прошлое. Он был основан в 4 в. до н.э., как первая римская колония на берегу Адриатического моря. После падения римской империи на протяжении многих столетий подвергался нападениям со стороны вестготов, лангобардов и сарацин. В средние века попал под власть семьи Малатеста.
Сегодня он является популярным морским курортом.

Парковка в выходной день бесплатная, но сенегалец , скорее как этнос, нежели коренной житель, выманил у меня два евро, обещая охранять нашу машину, как "зеницу ока". Конечно обманул, когда мы вернулись его и след простыл.
Парковка в самом центре, поэтому посмотрели, то что находилось в пешей доступности, остальное осталось "за кадром".





Церковь Chiesa della Croce - внутри хранится полотно "Погребение" Федерико Бароччи. Жаль, была закрыта.



На площади Piazza Roma находится Palazzo del Governo - местный муниципалитет и фонтан Нептуна, прозванный "del Monco".



Статуя, найденная в море, предположительно римского периода, по одной из версий лишилась обеих рук в результате протестов горожан против повышения налогов.




Portici Ercolani являются одним из символов города. Впечатляющие пассажи, построенные в XVIII в. для ежегодной ярмарки "Fiera di Senigallia", идеально заменили древние городские стены. Они тянуться по всему правому берегу реки Мизы, протекающей в районе исторического центра и состоят из 126 каменных арок из истрийского мрамора, поддерживаемых квадратными колоннами. По первоначальному плану портики должны были располагаться и на левому берегу, но от этой идеи отказались из-за непомерной стоимости работ.




Перейдя по мосту через реку попали на ресторанную улицу Carducci. Готовясь принять клиентов, официанты накрывали столы, расставляли стулья.



Porta Lambertina - единственные уцелевшие ворот города.



Вернулись по мосту обратно к еще одной достопримечательности - Foro Annonario. Здание рынка, открытого в 1831 г. построено виде колоннады, огибающей три четверти круга. Оно до сих пор используется для продажи рыбы и фермерских продуктов.



Замок Rocca Roveresca построен в 15 в. во времена правления семейства Малаттеста.




Напротив замка расположен дворец "Palazzo del Duca" и Fontana della Anatre (фонтан уток). Бронзовые утки были украшением фонтана, но при реставрации в 18 в. были утеряны, затем к фонтану были добавлены львы и он стал называться фонтаном Львов, спустя время утки нашлись... и теперь по одной версии - это фонтан Уток, по другой Львов.





До Анконы от Сенигаллии около 30 км. Наш навигатор сегодня был в хорошем настроении и четко привел нас к отелю.



Отель "SeePort", прижатый к скале над морем. Внутри - стильный, со вкусом оформленный холл.




С террасы открывается прекрасный вид на порт и на город, особенно в лучах заходящего солнца.



Отель нам очень понравился. Небольшой, уютной номер с окнами в пол и с видом на море.



Мы пили вино и смотрели, как в порту грузится большой паром, плывущий в Грецию. На закат, сменяющийся все новыми и новыми красками. Опускалась ночь. Уснул муж, он в отличие от меня трудился целый день.



Отчалил паром.



Я никак не могла оторваться от бликов ночного света, отражающихся в темном зеркале воды, забыв о своих обязанностях. О них я вспомню только утром.

[GriG54]

13 июля. День шестой

Сегодня тринадцатое, понедельник.
С утра в отеле не работает мобильна связь, интернет. Что случилось - никто не знает. Обслуживающий персонал пытается выяснить.
Вчера опрометчиво не заказала гостиницу на следующую ночь. Вариант пытаться устроиться на месте не рассматривался. Многие отели, особенно в глубинке, закрыты по вполне понятным причинам.
Завтрак на террасе с видом на гавань и Анкону организован по принципу ресторана - заказ по меню, который вам приносят за столик.
Солнце нестерпимо печет уже с утра , поэтому завтракаем по- быстрому. День обещает быть очень жарким в прямом смысле этого слова.




На ресепшене договариваемся, что мы освободим комнату, но вернемся через пару часов, чтобы расплатится и воспользоваться интернетом, если его восстановят.
Много раз замечала: как день начнется, таким он и будет.

ANCONA.

Город разместился в естественном амфитеатре, образованном тремя холмами - Cardeto, Astagno и Guasco. С холмов открываются великолепные морские виды.



Название города происходит от греческого "ancon"(локоть) из-за формы, которую образуют холмы, на склонах которых он расположился. Так назвали это место сиракузские дорийцы, высадившиеся здесь в IV в. до н.э. Земля эта в то время была заселена пиценами, обосновавшимися здесь еще в каменном веке. На вершине холма Гуаско дорийцы возвели храм Афродиты. Таким образом, Анкона стала первым греческим владением на территории Италии, затем римским портом и, наконец, одним из крупных морских портов сегодня.
В 1532 г., после почти пяти веков автономии, город потерял свою независимость, попав под папский контроль. Затем, став военным городом, он получил сложную систему укреплений, сохраняющуюся и сегодня.
В 1797 - 1815 гг. Наполеон положил конец папскому правлению в Анконе. После падения империи Наполеона власть Ватикана была реставрирована и продолжалась вплоть до объединения Италии в 1862 г.. Бомбардировки Второй мировой войны разрушили большую часть средневекового города. Всего Анкона перенесла 160 воздушных налетов. Еще один удар нанесла стихия в 1971 г. - землятресение, а в 1982 г. случился обвал части холма, который засыпал целый квартал.
В Анконе мы уже бывали, почти 15 лет назад. Я уже плохо помнила облик города, только некоторые достопримечательности, да и то, память их трансформировала порой до неузнаваемости, поменяв некоторые местами.
Отель наш находился в районе Лазаретто или Моле- Винвиельяна - пятигранного здания, построенное в XVII в. Это сооружение использовалось как место карантина, для прибывающих со всего света моряков. Сегодня день расположился культурный центр, снаружи, весь опутанный проводами.



Напротив него находятся городские ворота Porta Pia 1789 г. Идущие от них стены связывают из с цитаделью на вешних холма. К западу от ворот тянутся портовые сооружения.




До фонтана "Каламо" мы доехали на машине. Анкона, как я уже упоминала, находится на холмах и передвигаться по ней на своих двоих не очень комфортно, ведь город не маленький. Парковки свободные были, но все зарезервированные для рынка. В нарушение правил бросили машину, но решили не рисковать и ограничиться 15-20 минутами прогулки, за это время её не успеют эвакуировать. Негативный опыт по вызволению транспортного средства у нас уже был, а штрафа мы боялись все-же меньше.



Старейший фонтан города "Fontana del Calamo" сооружен в 1560 г., есть свидетельства, что фонтан располагался здесь еще при греках, но был разрушен в 1503 г. Восстановили его по эскизам художника Пеллегрино Тибальди, который семью годами позже станет главным архитектором Миланского собора.



Изящный фонтан является частью городской стены, построенной в период Средневековья. Своим названием он обязан болотистой местности, заросшей тростником ( каламо-тростник), на которой и был сооружен.



Более распространенное название фонтана - "Источник тринадцати струй". Он украшен тринадцатью изображениями фавнов и сатиров, извергающих воду из своих ртов. Все маски выполнены из бронзы, кроме одной - центральной.



Согласно другой гипотезе название фонтана происходит от слова "сalare "- спускаться, отражая его местоположение в низменности.
Мы действительно спустились от парковки к площади, на которой находится еще один фонтан и расположился рынок.



По поверью, для исполнения заветного желания следует выпить из каждого источника.



По дороге на холм, где расположен собор, останавливаемся на площади Piazza San Francesco.




В церкви Сан-Фанческо интересен готический портал с множеством рельефов, созданных в 1454 г.




Внутри находится "Вознесение Марии" Лоренцо Лотто.



Собор Сан-Чириако виден в Анконе отовсюду.




Он стоит в стороне от исторического центра на холме Гуаско, на том самом месте, где греки-дорийцы построили первый акрополь с храмом Афродиты, которой поклонялись.
В V в. христиане упразднили культ богини любви, а на месте античного капища возвели базилику, освященную в честь Св.Лаврентия.
В XII в. базилику сменил собор Сан-Чириако, посвященный местному святому, которого пытали расплавленным свинцом. Собор - выдающееся культовое сооружение Средневековья, одно из красивейших сооружений региона Марке, построен в форме равноконечного греческого креста. Это купольное строение с готическим порталом XII в. объединяет романский и византийский стили. Колонны портика покоятся на каменных львах.




Собор, к сожалению, был закрыт.
От отдельно стоящей колокольни открывается панорама порта и города.

[GriG54]

Анкона на Ваших фото великолепна!

Спасибо за поддержку.

Анкона, хоть и не обладает шедеврами мирового уровня, но благодаря своему расположению на холмах, с красивой береговой линией, вполне симпатичный город. Может служить отличной базой для путешествия по региону Марке.

Когда вот теперь только?...(((

Это очень больной вопрос. И не только для путешествий. Дети живут в других странах, и впервые не смогли приехать ко мне на день рождения.
У Вас , по -моему, дети тоже живут не в России. Читала Ваши отчеты.

[GriG54]

От холма Гуаско мы спустились к Lungomare Vanvitelli и к церкви "Sanna Maria della Piazza".
Рядом парковка. Место вместе с парковочным талоном нам "уступили" австрийцы, пара тоже путешествующая по Италии.



Церковь "Санта-Мария-делла-Пьяцца" - небольшое трехнефное сооружение романского периода, воздвигнута в XII в. на руинах раннехристианской постройки.



Фасад, декорированный аркадами и консольными арками, является прототипом фасадов церквей Пизы и Лукки. Украшенный выразительными, порой даже гротескными рельефами, портал является творением ломбардского мастера Филиппо. Внутри сохранились остатки мозаик.



Рядом находится еще один интересный памятник XV в. - Лоджия -дей -Мерканти (Лоджия торговцев) в стиле венецианской готики.



Фигуры на фасаде символизируют добродетели честного торговца.




А что символизируют эти рожи? "Оставь надежду всяк, сюда входящий"?



К нему примыкает огромное мрачное здание Трибунала.



От него небольшой переулок ведет на Piazza Plebescito.



Элегантная, вытянутая в длину площадь Плебешито или в просторечии del Papa, зовётся так поскольку на ней стоит статуя папы Климента XII.



За спиной каменного прелата возвышается церковь Сан-Доменико строившаяся с 1761 по 1783 гг., но так и незавершенная. Ее барочный фасад с элементами классицизма остался выполненным лишь наполовину. В церкви хранятся: "Благовещение" Гверчино и "Распятие" Тициана в главном алтаре.
К входу ведут два пандуса и широкая лестница, у подножия которой бьет фонтан 1449 г.






Здесь же на площади находится Палаццо-дель-Говерно с Часовой башней.




Этот дворец был построен 1484 г. Внутри очаровательный дворик с портиком, стрельчатыми арками и гвельфскими окнами.



Чтобы туда попасть, следует пройти в арку, называемую Arco Amoroso, построенную Пьетро Аморозо в XV в. Говорят, что если пройти через нее в начале лета, это приносит
удачу.



Вернувшись к церкви Санта-Мария-делла-Пьяцца дошли до портовых сооружений.



У бывшей древнеримской гавани все еще стоит триумфальная арка Траяна 115 г. н.э. , воздвигнутая в честь успешного военного похода императора Траяна в Дакию.



Арку построил Аполлодор Дамасский, который возвел в Риме форум Траяна.



За ней находится триумфальная арка папы Клемента VII, построенная по проекту Ванвителли в 1738 г.

В это время, видимо, закончилась смена у портовых рабочих и они толпой вышли из ворот верфи, ни одного лица славянской или итальянской внешности среди них мы не заметили. Одни мигранты из третьих стран.



В районе гавани сохранились развалины средневековых построек.



На этом наша прогулка по Анконе закончилась и мы вернулись в отель. Интернет восстановили: за одну гостиницу расплатились, другую заказали и теперь можно двигаться дальше, а вернее, ближе к "Цели" нашего путешествия.

[GriG54]

Прямо как с наших строек

С австрийских строек пока идут выходцы из бывших стран соц.лагеря.

интерьер отеля?

Интерьер отеля оформлен со вкусом, особенно всякие детали и мелочи, не говоря уже об открывающихся видах.

[GriG54]

Покидаем Анкону и едем в сторону Ривьеры Конеро.

MONTE CONERO.

Удивительно ровная береговая линия Адриатического моря с нескончаемой вереницей широких песчаных пляжей лишь в одном месте разделяется полуостровом Конеро, характеризующегося отвесными белоснежными скалами, круто обрывающимися в воду изумительной красоты.
Этот район славится своим живописным ландшафтом, винами, скоплением бухточек, пляжей и маленьких курортных городков.
Ехать недалеко, но местность гористая и нам нужно обязательно заправить машину, она "болезненно" реагирует на низкий уровень топлива фильтром, который имеет отношение к экологии, после чего начинается головная боль у мужа, поэтому мы стараемся не доводить до этой проблемы.
Заправка на окраине Анконы нам не понравилась - слишком грязно.
До Портоново, куда мы собирались, не так далеко, но это горная дорога со спусками и подъемами, что значительно увеличивает расход топлива.
Первая парковка у дорожки, ведущей к романской церкви XI в. "Санта-Мария-ди-Портоново", нас встретила шлагбаумом и красным глазом светофора.
Следующая парковка у "La Torre di Portonovo" - тоже самое, но здесь муж смог припарковаться у обочины. Я все-таки решилась разведать обстановку и попытаться дойти до моря. Пыльная, с неопрятными зарослями дорога привела меня к следующему шлагбауму, за которым располагался кемпинг. Вместо запаха моря, я ощутила только запах многократно использованного масла. Дальше идти не было смысла. Дорога туда-обратно - примерно пару километров, но этого было достаточно для недовольства со стороны мужа, ему не нравилась эта ситуация, меня она тоже начала нервировать.
Мы бесполезно ездили от одного шлагбаума к другому. Проехали закрытые ворота отеля, расположенного в Наполеоновском форте и в котором когда-то останавливались, правда очень давно. Никаких ворот, светофоров и платных парковок тогда не было.
Потратив уйму времени и нервов, разумно решили выбираться из этих дебрей на нормальную дорогу.
Море мы все же увидели со смотровой площадки с ошеломляющими видами.



Вид на отель "Fortino Napoleonico"



Скала "Scoglio del Trave"- редкий пример естественного пирса, защищающего восхитительный пляж Меццавалье от штормов и высоких волн. Она представляет собой необычную геологическую форму, состоящую из скальной стены, выступающей из воды практически перпендикулярно береговой линии и уходящей в море на один километр. По легенде скальная цепь соединяла два берега Адриатического моря как символ братства народов, живущих на этих берегах, но ярость моря разрушила часть этого образования, оставив похожим на рухнувший мост.



За смотровой площадкой сразу же попалась заправка, и хоть по виду она была не лучше, той что на окраине Анконы, мы решили заправиться. Возникла еще одна проблема - не работал банковский терминал, а у меня не оказалось мелких банкнот. Заправки следовали одна за другой, но с теми же условиями - только наличные. Напряжение росло внутри машины и обстановка накалялись. Этой ситуацией моментально воспользовался наш навигатор, отправив нас по кривой дорожке до села Poggio, единственной достопримечательностью которого была работающая остерия. Мое предложение: остановиться, пообедать и разменять деньги, муж решительно отмел. Сначала машина - потом все остальное.
Примерно через 10 км нашлась приличная заправка "Tamoil" с работающим терминалом и видом на побережье.



Наряжение спало и мы решили вернуться обратно в Poggio и пообедать.



Вернулись, девушка-официантка развела руками: повар только что ушел.
Нас накормили очередной пьядиной и овощами на гриле. Стресс запили белым местным Verdicchio.
Сделали еще одну попытку увидеть побережье, доехав до отеля "Monteconero". Его и предыдущий отель я рассматривала для ночевки в этом районе, но цены были неподъемные. Выбор отеля в Анконе оказался отличным и мы не без сожаления покидали его. Здесь виды с террасы были менее интересные, но отсюда начиналась тропа к самым живописным скалам "Due Sorelle" (Две сестры). Пытаться добраться до них я даже не и думала, слишком большой перепад высот для меня. И, если спуститься всё же возможно было, то подняться по жаре далеко за 30, просто нереально.




Дорога привела нас к городку Сироло (Sirolo) - типичному средневековому поселению, нависающему над морем. Здесь нас постигла та же участь - не было места на парковках.
Немного поколесив вокруг центра, бросили машину на несколько минут у театра, но толком ничего не увидели.



Сегодня явно не наш день. С побережьем как-то не сложилось, попробуем посмотреть что-то в другом районе Ривьеры Конеро.
На карте, из того что не видели прежде, нашелся городок Оффанья.

[Innokentia]

И еще раз спасибо за Анкону, даже свой старый отчет перелистала))) не знаю, как Вам ( в смысле - времени мало прошло с поездки), а мне очень запомнился этот город.
Неоднозначный, недооцененный туристами, но запомнился крепко.

ближе к "Цели" нашего путешествия

интрига растет)))

[GriG54]

времени мало прошло с поездки

Я пожалела, что так быстро начала писать этот отчет - слишком много впечатлений и они еще не "устаканились" в моей голове, но в Анкону мы ехали сознательно. Мне она запомнилась с первого нашего посещения, как, впрочем, и весь регион. Соглашусь, что город интересен и недооценен.

"Цели"

Допускаю, что это может быть интересно только нам и никому на фиг не нужно. Я сама много раз видела картинки в интернете и меня они нисколько не заинтересовали, расценивала это, как красочный фотошоп. Почему меня вдруг осенило поехать и увидеть собственными глазами, я даже и не знаю. Это, как солнечный удар или удар током, а может послание "свыше" - лично для меня и все.

[Innokentia]

может быть интересно только нам и никому на фиг не нужно

Ну нет же, нет))) тут на форуме достаточно итальянутых и неплохо знающих глобус Италии, на котором есть не только Рим-Фло-Венеция))
Так что ждемс-с про Цель... ну и про все остальное, что будет по пути.

[GriG54]

OFFAGNA.

Городок Оффанья расположен на холмах Терра-дей-Кастелли. Над ним возвышается величественная средневековая крепость, построенная в 1454 г. для защиты прилегающих к Анконе территорий.



"Рокка-ди-Оффанья" представляет собой замечательный образец военной архитектуры с высокими стенами, башнями, гауптвахтой и подъемным мостом.




Замок грандиозен, необычен и оставляет, неизгладимые впечатления, но сюда нужно приезжать в первой половине дня, когда солнце еще не опустилось за высокие стены крепости.

Сама деревня очень маленькая. Есть несколько церквей, но они не представляют особого интереса.





Parocchia San Tommaso.



Церковь "Chiesa di Santa Lucia".



Памятник павшим с устрашающими элементами в виде лезвий топора.



На осмотр деревни у нас ушло около часа, в основном на подъем к стенам крепости.




Повсюду развешаны небольшие макеты воздушных шаров. Зачем и почему- можно только предполагать.




Покинув Оффанью, выбираемся на автобан.



Злополучный фильтр не заставил себя долго ждать, но с ним удалось справиться, пожертвовав еще одним городком, который планировалось посетить.

Следующий отель нас ожидал в Асколи Пичено. Навигатор без проблем привел нас к дверям отеля, на которых висела табличка - "CHIUSO" - закрыто.



Когда он успел закрыться? Ведь я его заказала сегодня после 12 часов. Сначала мы впали в ступор, что делать? Придя в себя стали соображать: заказ был оформлен через букинг и мы получили подтверждение. Номер телефона у нас был. На том конце ответили, что произошла ошибка и они нам послали е-майл с предложением другого отеля, который мы должны были подтвердить до 16 часов. Какой к черту е-майл, мы в дороге и вы прекрасно это знаете, отслеживая все наши передвижения. Выяснение отношений закончилось тем, что нам продиктовали название другого отеля и адрес без бессмысленных переписок.
Задав навигатору новый адрес, мы через несколько минут припарковались у отеля, в котором должны провести следующую ночь. Название мне было знакомо, при поиске ночевки в Асколи Пичено он попадался на глаза, но его я отмела из-за указанных крошечных размеров номера. У меня какая-то фобия, я готова поступиться чем-то другим, но не квадратными метрами.

Hotel "Palazzo dei Mercanti - Historical Residence".




На ресепшене нас уже ждали, все рассказали и показали номер, который был ну совсем не маленький. Сам отель новый, хоть и расположен в старинном здании на улице, которая разделяет старый центр на двое. Как мы поняли у этих отелей единый хозяин, но поскольку нет спроса, то работает только один из двух.

У отеля есть свой паркинг, который находится на другой улице. Поскольку это центр, то добраться до него можно только окружным путем. Нам выдали ключ -пульт от гаража с адресом и нарисовали на карте как проехать. Оставив вещи, набираем на навигаторе нужную улицу и никуда не можем проехать. В городе идет масштабная реконструкция.
Пришлось корректировать маршрут по карте. Девушка на ресепшене не зря нам ее дала и нарисовала схему проезда. Доехав до искомого места, перед нами нарисовалась еще одна проблема. На этой улице была куча гаражей: наземных, подземных, просто с воротами на первых этажах домов, но ни одного номера дома не было указано. Спросить было не у кого. Пришлось выйти из машины, встать посреди улицы и просто нажимать на пульт. Наконец где-то сзади заскрежетало и я радостно повернулась на звук, но перед открывающейся дверью стояла другая машина. Молодая пара итальянцев сразу открестились - они еще только подъехали и сами удивились открывающимися перед ними воротами. Они оказались из нашего отеля и как и мы искали паркинг. Машину мы благополучно пристроили, осталось найти место для ужина.
От парковки до отеля пешком совсем близко, мы дольше ехали и искали её.



Пока шли к отелю присматривали где бы поужинать, но работающих заведений общепита не обнаружилось. Только бары и кафе.

Прогулка по вечернему городу от паркинга к отелю.



Пришлось обращаться на ресепшн. Девушка долго искала, действительно многие заведения были закрыты - нет туристов, но все же нашла.

Ресторан "La Nicchia"



"Frito misto ascolani" - знаменитые асколанские оливки, фаршированные мясом и обжаренные во фритюре.



"Arrosto Coniglio" - кролик с пикантным соусом.



"Cotoletta Agnello" - бараньи котлеты.



Все было очень вкусно. Хорошее обслуживание. Ужин в тихом красивом переулке.
Приятное во всех отношениях завершение сегодняшнего странного дня.

[GriG54]

14 июля. День седьмой.

ASCOLI PICENO.

Асколи Пичено находится на плато между долинами рек Кастеллано и Тронто и является административным центром одноименной провинции.
Холмы, окружающие город, защищают его от ветров. Одна гора носит название "Вознесение", другая названа в честь Святого Марка и последний холм зовется "Цветочной горой".
Asculum Picenum когда-то был столицей у здешнего кельтского племени пиценов. К моменту присоединения к Римской республике он был уже крупным городом. План в виде сетки римского поселения заметен и сейчас. В средние века Асколи достиг наивысшего расцвета, о чем свидетельствует великолепные Piazza del Popolo и Piazza Arringo. Центр города практически полностью построен из травертина, что делает его необычным и уникальным. Во времена папского правления с 1502 г. город обогатился значительными архитектурными работами. Наибольший вклад в украшение города внес архитектор Кола дель Аматриче.
Асколи Пичено иногда называют городом ста башен или городом храмов. Их действительно здесь много.
Исторический центр города, застроенный дворцами и церквями, которым более 200 лет, имеет гармоничный и целостный облик.
Резные колонны и необычные скульптуры - у каждого здания свои неповторимые особенности. Впечатляют массивные рустованные порталы приземистых дворцов, придавая им брутальный вид.

После завтрака идем прогуляться по старому городу с жестким ограничением по времени.

От улицы Corso Trento e Trieste, на которой находится наш отель, в сторону самой древней площади Асколи Пичено - Piazza Arringo ведет сначала Corso Mazzini, затем via dei Bonaccorsi.



В этом симпатичном переулке мы вчера ужинали.

Очень интересное оформление оконных проемов в одном из многочисленных дворцов.



Дворцы на Corso Mazzini.








Восьмиугольный романский Баптистерий Святого Иоанна XII в.



Кафедральный собор Святого Эмидия.



Пьяцца Арринго - самая старая городская площадь. На ней находятся два величественных средневековых дворца - Епископский (Palazzo Vescovile) и Палаццо Коммунале или Palazzo dell Arrengo, соединенные между собой фасадной частью.



Длинное здание дворца Аренго протянулось вдоль всей площади, оно относится к XII в. Сейчас здесь размещается городская пинакотека.



Кафедральный собор Святого Эмидия был возведен в V - VIвв. на месте римской базилики, от которой сохранилась подземная крипта.
Фасад собора выполнен в 1529 г. Он делится на три части четырьмя большими колоннами. По сторонам расположены две квадратные башни из травертина, датируемые XI в.



В соборе идет реконструкция и увидеть интерьер полностью невозможно, только некоторые детали.






В крипте с потолочными фресками и современной мозаикой находится саркофаг с мощами Св.Эмидия.





На площади также расположен археологический музей и средневековые фонтаны.




Украшением фонтанов служат изящные бронзовые гиппокампы - водоплавающие кони, или морские лошади с рыбьими хвостами. В греческой мифологии на них обычно восседали нереиды - спутницы бога морей Посейдона.




Снова возвращаемся на улицу Триесте. На ней находится Палаццо дель Говерно - муниципальный орган власти провинции.



Палаццо дель Говерно.



Дальше идем по бывшему римскому декуманусу до следующей площади.



Piazza Roma с памятником итальянским героям - "Monumento ai Caduti."



Церковь "Chiesa della Scopa" с резными дверями и вычурным барочным интерьером.










От церкви тесный переулок ведет к площади Piazza del Popolo.

[GriG54]

Площадь Пьяцца-дель-Пополо считается одной из самых гармоничных в Италии, вымощенная все тем же травертином, отполированным до зеркального блеска, она обрамлена многочисленными аркадами.
Еще ее называют городской гостиной, находящейся на пересечении римских кардо и декумануса.
Нынешнюю архитектурную форму приобрела в XVI в.




После завершения строительства Палаццо-дей-Капитани-дель-Пополо в 1509 г., частным лицам была предоставлена возможность возводить здания, но только в соответствии с установленными правилами: с сохранением однородной высоты зданий, использованием тех же материалов и с одинаковым типом окон: квадратных с круглым тимпаном, украшенным пальметтами.



Над площадью царит громада Палаццо-дей-Капитани-дель-Пополо.



Прекрасный дворец, с оригинальной башней и фасадом с двумя часовыми циферблатами.



Строительство его было начато в XIII в., но, как можно видеть по красивому, но хаотичному убранству фасада, продолжалось с перерывами и в течение долгого времени. Портал 1520 г. украшен статуей папы Павла III.



Рядом с дворцом соседствует Caffe Meletti, знаменитое своим интерьером в стиле либерти.



С севера площадь замыкает готическая зальная церковь Сан-Франческо 1258-1371 гг. Над боковым порталом, расположенным между лоджией и так называемой эдикулой Лаццаро Морелли - памятник папе Юлию II.




К великолепному боковому порталу церкви в XVI в. по заказу богатой корпорации ткачей была пристроена Торговая лоджия (Loggia dei Mercanti) в стиле венецианской готики.



Неопознанная башня.



Центральный портал с массивными деревянными дверями украшает люнет. По бокам расположены два мраморных льва.



К церкви примыкают два изящных клуатра, куда можно попасть с via Trivio.



В одном из них - Chiostro Maggiore- сегодня открыт рынок.



На рынке всего один торговец овощами - гигантским перцем и таким же красным луком.



"Ventidio Basso" - коммунальный театр 1827 г. Назван в честь римского военного и политического деятеля времен Юлия Цезаря и Марка Антония - Вентидио, удостоенного триумфа за победу над парфянами в 38 - 39 гг. до н.э.




Время нас поджимает и мы вынуждены вернуться в отель за ключом от гаража.

Снова улица Mazzini в сторону паркинга.



Вот этого дяденьку в носках и с телефоном не хватило сил и времени переждать. У меня несколько снимков и на каждом он, как черт из коробки, появляется.




Piazza Sant Agostino: дворец Мерли, к которому примыкают башни-близнецы XII в.- "Torri Gemelli", закрытые строительными лесами.



Chiesa di Sant Agostino.





От Ponte Nuovo открываются виды на р. Тронто и Асколи Пичено.






Porta Tufilla - являются частью средневековой оборонительной системы. Круглая арка со сторожевой лоджией и тремя фонарями построены в 1552 г.




Римский мост Ponte Solesta пересекает р.Тронто и соединяет исторический центр города с кварталом Порта Капучина. Структура моста - простая и элегантная состоит из одного пролета.



Porta di Solesta ведет в старый город.



Lavatoio di Porta Cappucina - прчечная с оригинальной конструкцией.



Фонтан на площади перед Ponte Maggiore через р.Castellano. С него открывается вид на замок Малатеста и Понте Чекко.



Forte Malatesta - постройка эпохи Возрождения, возведен для защиты левого берега р.Кастеллано. Существовал еще в в доримские времена, как бастион, разрушенный в 1349 г. Галеотто Малатеста. В современном виде построен в 1543 г. Антонио да Сангалло Младшим в форме неправильной звезды.



Il Ponte di Cecco - долго считался средневековым, но на самом деле оказался римским, построенным на консульской дороге Салариа.
По легенде - построен за одну ночь с помощью дьявола.
Старый мост был взорван во время второй мировой войны немецкими саперами, а нынешний представляет собой полную реконструкцию первоначального, с частичным использованием обломков, извлеченных из вод ручья внизу.



Холмы, окружающие Асколи Пичено.



Очень жаль, что у нас не хватило времени на Асколи Пичено, но утешает только мысль, что многое не удалось бы увидеть- может что-то из музеев. В городе масштабная реконструкция, многие здания и церкви закрыты лесами, что мешает целостному восприятию. Сейчас смотрю на свои снимки и понимаю, что репортер во мне умер, даже не родившись. В памяти он остался у меня совсем другим, более суровым, с преобладанием жемчужно-серого цвета, с массивными приземистыми домами и дворцами, что собственно и делает его уникальным.
Асколи Пичено мы покидали с чувством легкой грусти.

Впереди нас ждали горы - Monti Sibillini.

[GriG54]

Я совсем не помню дороги до Acquasanta Terme.



Голова моя была занята размышлениями о том, что может не стоило так торопиться и нестись через пол-Европы неизвестно за чем в Апеннинские горы. Что мы гор что ли не видели? У нас их - "выше крыши". Цветущие поля, альпийские луга- всего в избытке.



Перед Arquata del Tronto дорога резко уходит в горы.



Местность пока не радует глаз, все какое-то запущенное.

И только у деревни Piedilama становится понятно: по этой земле прокатилось землетрясение.



Все что осталось от местного храма.



Жизнь продолжается...



До нас не сразу дошло, что случилось. Про землетрясение, конечно, мы знали, но одно дело знать, другое - увидеть. Чем дальше мы поднимались в горы, тем живописнее становилась природа и тем ужаснее выглядело, то что она может сотворить. Она как бы показывала - "кто в доме хозяин".
Сегодня принято говорить "разрыв шаблона", но не соответствие красоты окружающей и разрушений, нанесенных стихией, потрясают, что называется, до глубины души.



Мы поднимались к самой высокой точке Монти Сибиллини- Монте Ветторе, уже показались ее склоны. Дорога была практически безлюдна, попадались лишь редкие машины.



MONTI SIBILLINI - горный массив Апеннин на юге итальянского Марке, на границе с Умбрией.
Сибиллини - горы Сивиллы, высотой до 2500 м над уровнем моря: с ущельями, скалистыми вершинами, и обширными плато образуют живописную природную изюминку.
Долины представляют собой зеленую холмистую местность с лугами, чередующимися с фруктовыми деревьями, полями и виноградниками.
На протяжении веков люди верили, что этот труднодоступный и труднопроходимый горный регион населен феями, демонами, ведьмами и прочими "легендарными" персонажами. Здесь же обитала одна из Сивилл.
Согласно мифу, десять Сивилл были провидицами и предсказывали судьбу.
Пророчества были загадочны, двусмысленны и произносились в состоянии транса или неконтролируемого экстаза.
Микеланджело нарисовал пять самых известных сивилл на потолке Сикстинской капеллы: Эритрийскую, Ливийскую, Персидскую, Дельфийскую и Кумскую. Из них только одна итальянская - Кумская. Грот, в котором древнеримская пророчица вещала, находится в окрестностях Неаполя. К нему ведет необычный трапецевидный туннель. Место вполне доступное. Менее известная Апеннинская Сивилла жила в пещере, в которую даже сегодня попасть сложно, из-за крутизны и труднодоступности местности, но ее именем назван целый горный массив.
Монти Сибиллини - национальный парк, включает в себя самую высокую горную группу Апеннин Умбрии и Марке, с самым высоким пиком этой области - Монте Ветторе (2479 м). На северном склоне, на высоте 1941 м., находится "Lago di Pilato". Название получило от еще одной легенды, согласно которой тело римского государственного деятеля Понтия Пилата было перенесено в воды горного озера буйволом.
Понтий Пилат- прокуратор Иудеи, римской провинции в 1 в н.э.
Согласно Новому Завету, Понтий Пилат во время суда трижды отказался предать Иисуса Христа казни при этом " умыл руки", использовав старинный иудейский обычай, символизирующий непричастность к пролитию крови. Тем не менее, его имя ассоциируется с распятием Христа. О жизни Пилата и его самоубийстве существует множество легенд, с исторической точки зрения, сомнительных.
Его тело было брошено в Тибр, который не принял его. Выброшенное рекой, оно было отвезено во французский Вьенн и утоплено в р. Роне, и снова выброшено на берег. В конце концов его пришлось утопить в озере на высоте 1548 м. под Люцерном. В Швейцарии эта легенда широко известна и главная гора названа горой Пилата - "Pilatusberg".
Добраться до этих мест не составляет труда, в отличие от итальянского озера к которому подняться можно только пешком.
Несмотря на свои небольшие размеры (диаметр 500 м.), озеро Пилата представляет интерес. В нем водится эндемичное ракообразное - пресноводная креветка длиной до 10 см.- единственная в мире.

Вершины гор всегда были окружены тайнами и легендами, что также можно узнать из географических названий: " Pizzo del Diavolo " (Пик Дьявола), "Cime de Redentore" (Вершины Искупления), "Grotta della Fate" (Грот Судьбы), "Golla dell Infernaccio" (Адский каньон)...




Растительность в Монти Сибиллине представлена редкими растениями. Одна из них- карликовая ива - самое маленькое дерево на земле.
Может быть оно и попало в кадр, но я не знаю как оно выглядит.

Это похоже на борщевик.



Необычные шапки горных цветов - камнеломок.




Добравшись почти до перевала, остановились на перекус. Прекрасно понимая, что обеда сегодня не предвидится, на завтраке "свистнули" по паре бутербродов.

Отсюда мы будем спускаться в долину Пьяно Гранде - главной цели нашего внезапного путешествия.

[Innokentia]

Жизнь продолжается.

Даааа... эти розочки на развалинах просто пронзают душу своими шипами - кто-то их сажал, любовно ухаживал, радовался... теперь развалины, люди разъехались, и только розочки цветут уже не для кого-то, а просто по инерции(((

Сейчас смотрю на свои снимки и понимаю, что репортер во мне умер, даже не родившись. В памяти он остался у меня совсем другим, более суровым, с преобладанием жемчужно-серого цвета, с массивными приземистыми домами и дворцами, что собственно и делает его уникальным.

Нормальный из Вас репортер))) правда! не знаю, кто как, а лично я читаю с удовольствием - очень интересен другой взгляд на малоизвестные места, где я сама была (а где не была - это отдельное удовольствие!).
Асколи действительно уникальный город, и не только по той причине, что Вы указали.
Там столько эпох намешано, но все это прекрасно соседствует, и исторический центр прекрасно сохранился.
А еще он город-хамелеон))) при ярком солнце один, в пасмурную погоду вообще другой, причем СОВСЕМ другой - я в своем отчете показывала улицу - суровую, брутальную, которая сод солнышком (пусть и зимним) преображалась в величественную и великолепную.
Очень, очень интересный город - жаль, недооцененный нашими туристами... то ли в силу удаленности (на ОТ от всех а/п далековато добираться), то ли до Марке и соседнего Абруццо мало у кого руки доходят...

[GriG54]

А еще он город-хамелеон))) при ярком солнце один, в пасмурную погоду вообще другой,

Это свойство камня из которого он построен. Солнце отражается от травертиновых стен с частицами и вкраплениями разных цветов и оттенков, особенно улавливает это камера.
Мне он показался однотонным, а на фото выглядит даже красочным.

Очень, очень интересный город - жаль, недооцененный нашими туристами...

Асколи Пичено находится немного в стороне от основных дорог, но город, безусловно, запоминающийся, интересный и необычный.

[GriG54]

За перевалом ландшафт резко изменился.



Гладкие зеленые холмы окружают долину, образовавшуюся на месте карстового озера.



Пейзаж, больше напоминающий голые блеклые пустоши Cheviot Hills в английской Нортамбрии или шотландский Highlands.



Гора Монте-Ветторе.




Каждый год в начале лета, с конца мая до середины июля, на плато Кастеллуччо-ди-Норча можно увидеть уникальное явление: "Фиоритура " (Время цветения).



Правый и левый склон холмов.




В течение нескольких недель интенсивное цветение лугов и полей, представляет собой завораживающий цветовой взрыв.



Это связано с тем, что Кастеллуччо является центром выращивания чечевицы.



Поскольку при посеве не используются гербициды, то поля чечевицы загрязнены широким спектром семян полевых цветов, которые и задают здесь цветные акценты, ведь у самой чечевицы совершенно невзрачные белые цветочки- звездочки. В основном превалируют красный мак (papavero) и синий василек (fiordaliso), но присутствую и другие растения: ромашки, колокольчики, маргаритки, клевер, желтый рапс и ещё бог знает что..., которые распускают свои очаровательные цветы на чечевичных полях. По одиночке скромные и неприметные, вместе они создают просто какую-то невероятную, фантастическую палитру! Жаль, что мои фотографии не передают этой неземной красоты.




Во время "фиоритуры" долина Кастелуччо приобретает вид разноцветного лоскутного одеяла. Объясняется это тем, что фермеры обрабатывают каждый только свой участок. В результате семена одних и тех же растений остаются практически на тех же полях, но поскольку время возделывания отдельных участков происходит не одновременно и полевые цветы распускаются в разное время, то образуется неповторимая цветовая гамма.Традиционно в конце июня, когда наступает пик цветения, проходит праздник цветов "Fiorita" , но лишь природа решает какого цвета будут поля, и в каком порядке они расположатся.










На одном из склонов холма зеленое пятно "итальянского сапога".



Полевые цветы, неизвестно каким ветром занесенные на высоту почти 1500 м, на дно давно исчезнувшего озера, создают необыкновенно волшебную атмосферу.



Над полями возникает необычный оптический эффект. Воздух над ними начинает светиться, гипнотизируя и маня к себе. Колеблется, постоянно меняя оттенки.








Зрелище настолько завораживающе красивое, что забываешь обо всем на свете: о змеях, которые здесь водятся. О землетрясении, которое здесь случилось.
Неспроста эти горы названы Сивиллиными. Удивительное по красоте явление, доводит до эмоционального экстаза, от которого очень сложно освободиться.







Кастеллуччо, от которого осталась только развалины.









Вид на долину из Кастеллуччо.
К сожалению, с высоты холма поля не такие красочные.



Пересекая долину Пьяно -Гранде со стадами овец, пасущихся на ее склонах, и поднимаясь на гребень холмов к разрушенному рефуджио, понимаю, что хочу вернуться сюда снова.

[GriG54]

От разрушенного горного приюта серпантин дороги ведет в долину Норчи.
В машине звучит "Parow Stelar", композиция " All Grown Up".
Anduze поет что-то о возвращении...
И я непременно хочу вернуться...



К отелю мы подъехали без особых трудностей, нашли бесплатное общественное парковочное место прямо перед входом.
Отель "Palazzo Seneca" располагается в старинном особняке XVI в.



Элегантный гостиничный номер, с отлично оборудованной ванной комнатой и отдельной гардеробной, имеется даже чайник, что для Италии большая редкость.



Еще при регистрации нам дали карту с отмеченным рестораном, которым владеет компания "Bianconi", в которую входит "Palazzo Seneca" и ресторан "Vespasia" с одной звездой Мишлен, расположенный в самом отеле, но не работающий по вполне понятной причине.
Похоже, что кроме нас, в отеле никого нет.

NORCIA.

Норча, древняя Нурсия, городок основанный сабинянами и названный в честь этрусской богини удачи Норкии.
Родина Святого Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев, чей девиз "молись и трудись" лег в основу западной монашеской жизни.
На месте дома родителей Св.Бенедикта и его сестры-близнеца Св.Схоластики, появившихся на свет в 480 г., в XII в. возвели базилику, к сожалению, лежащую сегодня в руинах.
От отеля до главной площади всего несколько шагов, но последствия землетрясения можно увидеть только непосредственно оказавшись на ней. С правой стороны уцелела крепость Кастеллина, но разрушен Собор. С левой стороны разрушения более масштабные. Лоджию дей Мерканти со старинными мерами веса для зерна, примыкавшую к Базилике, постигла та же участь, что и саму церковь.
Палаццо Комунале в строительных лесах.



Главная улица - Corso Sertorio. Так она выглядят от площади Св.Бенедикта.



От ресторана осталась только вывеска.



Норча знаменита среди гурманов своими деликатесами: колбасами, особой ветчиной- прошутто (Prosciutto IGP di Norcia) и черными трюфелями. Магазины, торгующие мясными продуктами из свинины называются - "Норчинерии".
Свиней особой породы разводят в окрестностях с IX в., этому способствуют здешние дубовые леса.

Кроме того, в средние века здесь обосновалась известная школа хирургии, где практиковались на свиньях и помошника хирурга называли "норчино" - мясник.

Лавки, торгующие деликатесами начинаются от площади S.Benedetto и дальше по главной улице Corso Sertorio.






Piazza V.Veneto.



Театр с временно- нарисованным фасадом.



Магазинчиков торгующих деликатесами много, а ресторанов и баров практически нет.




Местная сельхоз.продукция: фаджиоле (бобы, фасоль) и знаменитая чечевица из Кастеллуччо (Lenticchie di Castelluccio).




До ужина оставалось немного времени, и мы приземлились в единственном открытом заведении, чтобы осмыслить впечатления сегодняшнего дня.
Осмыслить, вероятно, возможно: и необыкновенную красоту природы и, одновременно, ее страшную разрушительную силу, но явно не под просекко, а под что нибудь более крепкое.





Ресторан "Granaro del Monte", основанный 1850 г, сегодня находится за стенами города в современном здании с террасой и несколькими залами. До землетрясения он находился рядом с нашим отелем.
Кроме нас, на террасе никого не было, но ресторан выживает не за счет туристов и местных жителей. Основной контингент - строители, восстанавливающие город. Кормят их в отдельном зале, приспособленным под столовую.



Меню небольшое, с региональными специалитетами и демократичными ценами.

Белое легкое вино из региона Марке "Falerio dei Colli Ascolani".



"Prosciutto di Norcia."



"Tagliatelle alla Amatriciana".
Тальятелле с соусом из гуанчиале (бекон из свиной щеки), помидоров, сыра пекорино, пеперончино и оливкового масла. Блюдо, названное в честь г. Аматриче, сильно разрушенного землетрясением 2016 г. В знак солидарности с пострадавшими, более 700 ресторанов в Италии и по всему миру включили это блюдо в свое меню и жертвуют 2 евро от каждого заказа в пользу жертв природных катаклизмов.



"Cinghiale". Тушеное в красном вине мясо кабана .



"Agnello locale arrosto". Жаренная местная баранина.



Просто и вкусно, но ужинать в ресторане в одиночестве довольно непривычно.







Один из лучших и старейших магазинов региональных продуктов "Brancaleone da Norcia" открыт до позднего вечера.




Вечерняя Piazza S.Benedetto.

[Нинок]

Нет, ну вот плохо я учила глобус Италии! Знаю, конечно, что пробелы у меня сильные, кое-что откровенно прогуливаю. И этот урок сначала в вполуха слушала, но все же увлекли Вы новыми горизонтами! Пойду зубрить теперь, не все, наверное, запомню, но Марке точно хотя бы на 4+ выучу))). К этому региону однажды приглядывалась, но как-то времени не было внимательно на него посмотреть. Спасибо за новые открытия!

[Innokentia]

но Марке точно хотя бы на 4+ выучу)))

и он того стоит!

[GriG54]

все же увлекли Вы новыми горизонтами!

Мне очень приятно, что мой опус оказался для Вас полезным.

[GriG54]

15 июля. День восьмой.

Утром отличный завтрак накрыт на большом круглом столе, за которым мы удобно устроились, но нас деликатно поправили, поменяв местами. Красное массивное кресло для сеньора, для меня кресло попроще.

Свежевыжатый сок, омлет, йогурт, прошутто и, наконец то хороший чай "Dammann".



У нас была возможность посетить Норчу до катастрофы, но мы ей не воспользовались. Зимой из Сполето ехать в горы не решились. Надеялись, что вернемся...
И вот вернулись.

Для Норчи характерной особенностью застройки была низкая этажность, продиктованная боязнью землетрясений. Но это не спасло ее от сильнейших разрушений 2016 г.

Крепость "La Castellina", построенная в 1554 г. по проекту Виньолы, сохранилась, но получила серьезные повреждения.



Перед порталом с городскими гербами - два льва начала прошлого века.



Рядом разрушенный Собор.





Базилика Св. Бенедикта с остатками фасада. Внутри весь неф завален обломками. Их еще до сих пор не разобрали.





Улица Anicia привела нас к норчинерии "Ansuini" недалеко от ворот " Porta Massari".




Любопытно, что за торговым залом, расположено небольшое производство. Через уличное оконное стекло можно увидеть, как работают норчино. Конечно, разделка свиных туш происходит скрытно от глаз туристов, но как готовят сальсиччи можно понаблюдать.




Salsiccia самая популярная продукция. Готовится из разных частей мяса с добавлением специй.
Происхождение сальсиччи неясно, разные регионы Италии утверждают, что они являются родиной этих колбасок.
В Ломбардии считают, что рецепт изобретен еще при королеве Теодолинде, и затем он распространился дальше за пределы области.
Есть также указания на происхождение сальсиччи из других регионов: Венето, Кампаниии и Базиликаты.
Salsiccia упоминается еще в работах Цицерона под названием Lucanica.
Как бы там ни было, в Норчии производят этот вид колбасы из мяса местной породы свиней и это настоящее искусство, которое насчитывает несколько веков. Здешние сальсиччи отличаются от остальных своими небольшими размерами и более плотной натуральной оболочкой, что придает им особенный вкус.
Для изготовления колбас используют специальные инструменты.



С эти связано еще и местное ремесло - художественной ковки, насчитывающее не одно столетие.
Своего пика оно достигло в XVI в., когда переключилось на изготовление медицинских инструментов для школы хирургии.
Школа возникла во времена Римской империи в горах Сибиллини, мифологически связанных с культом богини Кибелы. Искусство врачевания пришло в центр Италии с Ближнего Востока.
Продолжение получило в аббатстве Сан-Эутицио в Пречи, основанном в 450 г. недалеко от Норчи. Здесь практиковали лечение катаракты и удаление ее хирургическим путем.
После Латеранского Собора в 1215 г., где духовенству было запрещено заниматься подобными практиками, монахи, чтобы сохранить свои медицинские знания, накопленные веками, стали передавать свое древнее искусство местным жителям до этого занимавшимся лишь кастрацией овец и свиней. Так появились династии врачей и возникла хирургическая школа.
Кроме лечения катаракты, пожалуй самым известным хирургическим вмешательством, была литомия (извлечение камней из мочевого пузыря).
Следующим шагом стала кастрация.
Кастрация возникла, как широко распространенная операция, после запрета папой Сикстом V в 1588 г. играть и петь в театре женщинам.
После издания указа, эта практика резко возросла, и в первую очередь она выполнялась т. н. мясниками из Норчи и Пречи.
Почему именно здесь?
Согласно традиции, в этом районе с древних времен почитался миф об Аттисе из Фригии, который искалечил себя во время экзальтации, что привело к культу, который жрецы Кибелы проводили в течение веков, кастрируя себя во время дионисийских религиозных церемоний.
Подобная практика продолжалась почти до конца XIX в.
Последним кастратом из региона Норчи стал директор Сикстинской капеллы Доменико Мустафа, начинавший свою карьеру певчим в церковном хоре и известный сегодня, как автор знаменитой "Miserere".

Via Ancia делит город как бы на две части. От нее ответвляются улочки в разные стороны, но пройти по ним не представляется возможным. Многие проходы закрыты деревянными щитами с предупреждениями:



Более-менее отреставрированы несколько улочек в западном направлении, да и то, только фасады. Наибольшие повреждения получили внутренние помещения.

Церковь Сан - Агостино.
Неясно, сохранился ли портал XIV в. с фреской в люнете, изображающей Мадонну с младенцем и Св. Николаем Толентинским.



На via Cipriani расположены несколько городских дворцов.

Одноименный Palazzo Cipriani с симпатичным кованным балкончиком.



Palazzo Colizzi находится на пересечении улиц, одна из которых Polla Vespasia названа в честь матери императора Веспасиана.





По моим фотографиям город выглядит вполне нормально, но это не так. Он скорее разрушен, чем восстановлен.



На одном из перекрестков очаровательное сооружение - Tempietto, сохранившееся с 1354 г. Внутри, потемневшая от дыма масляных ламп фреска XIV в. с изображением Мадонны с младенцем и святыми, дошедшая до наших дней оригинальной.

[GriG54]

Особенность Норчи, находящейся в окружении гор, ее ровный ландшафт, что не характерно для умбрийских городов, расположенных на вершине холмов.
Прогулки доставляли бы удовольствие, но сегодня улочки заканчиваются тупиками и не осталось ни одного целого храма.
Еще поражает тишина. Казалось бы, в этом городе строительные звуки были бы уместны, но беззвучие усиливает впечатление заброшенности, законсервированности.



Ворота "Porta Valledonna o S.Giovanni" XIV в.



Церковь "S.Maria della Pace".



Chiesa di Sant Antonio Abate XIV в.



Церковь "Chiesa del Crocefisso" XIV в.






Раз не суждено увидеть достопримечательности архитектурные, можно наслаждаться достопримечательностями гастрономическими.
Лавки до отказа забиты мясными деликатесами.



Свиные головы - их неотъемлемая часть.




Самый известный продукт - Prosciutto di Norcia.




Марочный сыровяленный окорок производится в районе Норчи, расположенной на высоте 900 м. над уровнем моря, которому присваивается знак IGP, указывающий что это подлинный продукт определенного качества из задней свиной ноги, произведенный в четко ограниченном месте.
Технологический процесс занимает несколько месяцев и включает в себя засолку, формовку и, даже, массаж, затем обмазывается тестом из смеси муки, свиного жира, соли, перца и остается созревать.
Существует более деликатный продукт, т.н. спалла из передней свиной ноги.

Кроме этого, из целых частей туши производятся: Capocollo, Culatello, Lombo...
Lonzino di Norcia - из свиной корейки, проходит сложную подготовку с засолкой и добавлением дикого фенхеля, выдерживается в подвале с дровяным камином.

Из рубленного мяса делают сыровяленные и вареные колбасы.
Туристы посещая Норчу обязательно пробуют и покупают местную продукцию.
Ассортимент впечатляющий:

Corallina - салями из наиболее ценных мясных отделов. Нежирный фарш из свиной лопатки замачивается в вине со специями.
Когда-то эта колбаса употреблялась во время пасхального завтрака. Созревала она в подвалах с земляным полом, что способствовало появлению специфической плесени на поверхности оболочки, придававшей ей особый вкус.

Специфическая продукция : "Copa di Testo "- деликатес из свиной головы, "Guancale " - копченая свиная щека, "Lardo"- соленое свиное сало.

Особые колбасы, приготовленные из свиной печени - "Mazzafegato" или Salsiccia matta " (сумашедшая колбаса ) с добавлением орехов, изюма и засахаренных апельсинов.
Крем-колбаса "Ciauscolo", которая намазывается на хлеб.

Местная "экзотика":



"Palle dell Nonno" (Дедушкины, извиняюсь, яйца) - съежившиеся колбаски.

"Coglioni di Mulo" - колбасный продукт, напоминающий по форме тестикулы крупного мула (Муловы яйца). Внутри фарша находится кусок сала: когда тонкий ломтик колбасы кладут на горячий ломоть хлеба, сало начинает плавиться, источая аромат.

На жаре сало и без горячего хлеба начинает плавиться, дразня ароматами.




Попробовать все не удалось. Коронавирус.
Купить все невозможно.
Пришлось добирать менее скоропортящимися продуктами: хлебом, сыром, чечевицей, маслом с трюфелями. Зачем-то купили бутылку "Amaro al Tartufo". Звучит красиво.

"С риском для жизни" добыли инжира в соседней лавке.



Нагруженные, как мулы и преследуемые осиным роем, возвращаемся к Св.Бенедикту, жестом благославляющему или прощающему свою паству.



Покидаем Норчу через ворота "Porta Massari в стенах XIV в, кольцом охватывающих город.





Меня"терзали" смутные воспоминания, что подобные разрушения мы уже видели в соседнем Абруццо.
В мае 2010 г., приехав в Л'Акуилу, пережившую землетрясение в 2009 г.
В центр города мы не попали. Кругом стояли армейские кордоны, но до окраин можно было добраться.

Позволю себе немного старых фотографий:



Фонтан 99 струй (Фонтанелле делле Новантанове Каннеле) - средневековый фонтан, напоминающий о 99 деревнях, которые объединил Фридрих II при основании Л 'Акуилы в 1240 г.



Церковь Санта-Мария ди Коллемаджо XIII в. с поврежденным фасадом.



И, красивейшая дорога на Сampo Imperatore с полями цветущих крокусов на фоне гор с пятнами снега.

[Нинок]

Как все же обманчиво могут преподнести картинку фотографии! Абруццо на фото выглядит поврежденным, а Норчи действительно такой безмятежный. Даже леса не вносят нотку трагичности в этот городской пейзаж.

[GriG54]

Как все же обманчиво могут преподнести картинку фотографии!

Сама удивляюсь своим жизнерадостным фотографиям.
На самом деле все намного печальнее.

[GriG54]

Первоначально в планах было посетить Preci и Visso, но землетрясение 2016 г. их не обошло стороной, и от этой мысли я отказалась.

И мы просто вернулись в Кастеллуччо. После солнечной Норчи в долине было подозрительно пасмурно.




Пока мы, преодолев перевал, спускались непосредственно в долину начался дождь, а в самой долине настоящий ливень,
сопровождавшийся интересными эффектами. От земли поднимались облака пара, как будто открывали кастрюлю с кипящей водой, и тут же испарялись.

Дождевик был благополучно забыт дома и камеру пришлось прикрывать зонтом, что не спасало объектив от капель.




Фотографировать под проливным дождем было практически невозможно, и люди просто бродили по полям.





Дождь то давал небольшую передышку, то начинался с новой силой.








Мы поднялись немного по склону.
Здесь было относительно сухо и можно было наблюдать, как в одной стороне пробивается солнечный свет, а в другой стоит густой туман.






Вчера на этом месте было цветущее поле.



Рядом с нами припарковался микроавтобус, и из него выгрузились люди с серьезной фото техникой, штативами и полуметровыми объективами.
В такой компании я со своей камерой почувствовала себя лишней.



Последний взгляд на Кастеллуччо перед тем, как покинуть это удивительное место.




А далее...
Cовершенно неожиданно мы оказались в "Стране шарлатанов".

[Otta08]

GriG54, поля цветов- это волшебно!

[GriG54]

Как известно, в русский язык слово "шарлатан" пришло из французского, но этимология все же итальянская. "Ciarlatano" происходит от слова "ciarlare" (обманщик, болтун, плут), которое в свою очередь, предположительно, возникло во времена Карла Великого- Карломана (Charlemagne), как прозвище сочинителей историй о невероятных похождениях его паладинов.

Впервые название "Страна шарлатанов" появилось в итальянском средневековом словаре Круско в XVI в.
В ней описаны жители городка Черетто-ди-Сполето, прославившиеся тем, что странствуя по Италии, бродяги из Черрето выманивали у доверчивых людей деньги. Более известные под термином "шарлатаны" - мошенники, обладающие выдающимися способностями убеждать, они торговали мазями, лекарствами и вырывали зубы, выдавая себя за лекарей и аптекарей, на самом деле не являясь таковыми. Не упускали они и случая позабавить публику жонглированием и другими играми балаганного свойства.

Начиная с пятнадцатого века изначальная деятельность проходимцев переросла в специализацию по продаже индульгенций.
Эту версию озвучивает и Айзек Азимов в книге "Слова в истории: "В средние века Ватикан переодически санкционировал продажу индульгенций. Любой человек, который делал пожертвование в пользу церкви, получал отпущение грехов, сколько бы он их не совершил. Логика в этом была: пожертвование церкви - дело благородное. Но те, кто продавал индульгенции часто пытались просто-напросто выжать деньги из простых, не очень образованных людей, которые после смерти желали попасть на небо".
По версии Айзека Азимова, итальянцы вроде бы начали называть продавцов индульгенций черретано, по названию деревушки Черрето.
Может, оттуда родом был один из продавцов?
Связь этого термина с жителями Черетто-ди-Сполето закрепилась в итальянском языке и распространилась по всей Европе.

CERRETO-DI-SPOLETO.

Городок расположился на одном из живописных умбрийских холмов.
Когда-то римляне, жившие в этом регионе, построили здесь горные дороги, но первые упоминания о коммуне относятся к IX в. и связаны с появлением замка Рокетта лангобардского периода со смотровыми башнями, охранявшими важные торговые пути.
В средневековый период город перешел под контроль церкви и сторожевые башни были заброшены, а со временем они превратились в каменоломни.





Старая часть (Борго Черрето) вытянулась вдоль главной дороги, над ней возвышается красивый городок Черрето-ди-Сполето с очаровательной центральной площадью.

Сильный ветер, наползающие тучи и раскаты грома, предвещали грозу, поэтому прогулка получилась в темпе "вальса".
Свидетельство прошлого процветания - дворцы XV - XVII вв. в основном сосредоточены вокруг площади Piazza Pontano. По местным меркам городок довольно большой, но слишком вытянут в длину. Кроме площади и квартала вокруг нее, есть всего одна улица. Тянется она на запад по гребню холма, на котором расположен город.
Общественная жизнь сосредоточена только на главной и единственной площади.
Городок явно не туристический. Ни сувенирных лавок, ни ресторанных вывесок не заметно, но главное, невозможно уловить его атмосферу. Отсутствие жителей на улицах оставляет чувство какого-то угасания, хотя все содержится в порядке. Нет заброшенного жилья, по крайней мере в центре.
Благополучие жителей связано с черным трюфелем из здешних лесов. Бизнес этот высокодоходный, видимо, позволяющий обойтись без туристического наплыва.



Древний восьмиугольный фонтан, цистерна которого наполняется водами из источников горы Фрегино, перестроен в XIX в.



Палаццо Комунале (Pallazzo Periorali) с порталами и гербами XVI в. используется сегодня как театр.



От замка, возвышавшегося над городом, осталась только башня Torre Campanaria с колоколом и часами.



Городок яркий и архитектурно приятный: с лестницами, арками и переходами, как и положено настоящему горному поселению.




Palazzo Nobili XVII в.



Palazzo Toni Narducci XVIi в. с каменной маской.



Церковь "Santa Maria Assunziata" перестроена в 1592 г.
Над входом есть предупреждение, в котором говорится: "Никто не может войти в дверь Храма, посвященного Деве Марии, кроме как с целомудренным телом и благочестивыми намерениями".
Может быть мысли у меня были не совсем целомудренными, но несколько черретанцев, собравшихся в церкви, отнеслись к моему появлению не очень дружелюбно. Я не видела их лиц, никто не обернулся, только спины, но почувствовала себя здесь лишней.
Отвлекать от проповеди я их не стала.



Деревянная полихромная статую "Мадонна с младенцем" 1524 г.






Способности нынешних потомков черретано оценить не представилось возможным. "Нагрела" нас только погода в прямом и переносном смысле. Стало очень душно, а обещанная гроза так и не случилась.

В маленьком баре на площади в качестве освежающего напитка попробовали "оran-soda". Для меня он стал спасительным на все оставшиеся дни нашего путешествия.

Еще один черретанец укрылся под нашей машиной.
На этом контакты с потомками "ciarlatano" закончились.
Сами они от этого прозвища не открещиваются - в городе даже есть музей шарлатанства.



Остатки средневековой городской стены.



Я думаю, шарлатаны из самого Черрето давно канули в лету, а вот явление, которое здесь родилось, живет и процветает по сей день.


Коммуна Черрето находится в местности под названием Вальнерина и включает в себя десяток населенных пунктов.
Полторы тысячи лет назад область "Valnerina" стала родиной монашества западной христианской церкви. По всей долине разбросаны обители, горные скиты и безвестные сельские храмы.
Практически в каждой деревушке этого района есть церквушки со средневековыми фресками, но посетить их, даже в обычные времена, представляется задачей не из легких. Население этих деревень всего несколько десятков человек, и как правило, пожилого возраста, договариваться нужно сильно заранее, чтобы вам открыли и показали эти самые фрески. Во времена коронавируса об этом не стоило и думать.

Вальнерина - извилистая долина небольшой реки Нера ("Черной")- расположена в восточной Умбрии. Река берет свое начало в горах Сибиллини в окрестностях Норчи и несет свои воды в Тибр.

Небольшой городок Валло-ди-Нера, название созвучное самой местности, в которой он находится, оказался следующим на нашем пути.

[GriG54]

VALLO DI NERA.

Топоним Валло происходит от латинского "vallium", которым в римские времена обозначал ров.
Возвышающийся над рекой Нера городок сохранил всю прелесть укрепленной средневековой деревни почти не изменившейся с 13 в.

Узкие извилистые улочки, перекрытые арками, и романские церкви, украшенные фресками, погружают путешественников в средневековую атмосферу.
Валло-ди-Нера очень компактный небольшой "борго", по праву входящий в список самых красивых.
Сложен он из серо-жемчужного и розового камня, который придает ему особое очарование.
Городок, окруженный высокими древними стенами, настоящее каменное гнездо.

Нынешняя деревня была построена в 1217 г. на "террасе" у подножия г. Бакуньо.
В прекрасно сохранившихся эклиптических стенах "борго" - внутри тщательно отреставрированные дома и дворцы.
Двое ворот ведут в город: "Porta Ranne" и таможенные ворота "Portello".



Пасмурная погода приятная для прогулок, но слишком мрачная для фотографий.



В деревушку мы торопились в надежде, что на службу будет открыта хотя бы одна из церквей, но напрасно. Оказалось что пища духовная не так востребована, как хлеб насущный.
Маленькая и очень уютная площадь с церковью, но вход в нее перекрыт автолавкой.
Мне казалось, что этот вид торговли присущ советскому прошлому, но оказывается в Италии он тоже востребован.

Церковь Санта Мария Ассунта XIII в. конечно же закрыта.
В ней сохранились фрески XIV в. Кола да Пьетро и Франческо ди Антонио.
Особенно интересна фреска "Шествие белых кающихся", которые посетили Валло в 1399г. по пути в Рим, проповедуя общий мир накануне очередного столетия, и необычная "Троица" с тремя головами.



Муж остался на площади наблюдать за неспешной деревенской жизнью.
А я, как всегда, прогулялась до самой верхней точки, преодолевая многочисленные ступени и ныряя под древние арки.
Городок очень ухоженный, тесные улочки с лестницами и переходами закручиваются спиралью и ведут к остаткам крепости, напоминающим о военном прошлом.



Палаццо Комунале.





Приятные тесные улочки.



Улицы-лестницы плавно поднимаются к самой высокой точке "борго" без резкого перепада высот и неудобных ступеней, хотя и довольно круто.






Каменные стены и дворики оживляют цветочные горшки.




Городские ворота, предполагаю, что "Porta Ranne".



Суровый вальнерианец и ухом не повел при моем появлении.



Церковь Сан-Джованни-Баттиста XIII в. с фресками Якопо Сикуло и наглухо закрытыми дверями.





Чей-то уютный дворик.




Вернулась к мужу на площадь.
Портал церкви удалось запечатлеть только сбоку.



За стенами "борго" находится район "li casali", где между XVI и XVIIв.в. были построены дома-башни.
Я упорно называю эту часть Валло-ди-Нера "борго", потому что определение деревня или город, по-моему, к нему не подходят. Скорее, это укрепленная жилая крепость, которую когда-то венчал замок. Крепость неприступная, и, поэтому хорошо сохранившаяся, кроме упомянутого замка.

[



Chiesa San Rocco расположена напротив общественной прачечной.



За зарешеченным порталом - фигура Св.Роха и фреска "Madonna del Lattе" XV в., которую трудно разглядеть за спиной святого и прутьями решетки.



Городок во всех отношениях интересный с любовью ухоженный, оставил очень приятные воспоминания.

Мы покидаем красивый борго и Вальнерину, в которую еще вернемся, а нас ждет Сполето - следующий умбрийский город.

[GriG54]

SPOLETO.

От древнего города, основанного умбрами, остались только развалины мощных стен. Римская колония Сполетум была основана в 241 г. до н.э., а в 571 г. лангобарды сделали этот город столицей своего королевства. Будущий император Фридрих I разрушил Сполето в 1155 г. за верность римским папам, однако в 1198 г. город вернулся в папское владение.
Сегодня Сполето остается прекраснейшим из городов Умбрии. Особая атмосфера создаётся его замечательными памятниками этрусского периода, древнеримскими развалинами, церквями в романском стиле и произведениями искусства эпохи Ренессанса.



Очаровательный Сполетто приютит нас на четыре ночи.
Гостиница, в которой мы уже останавливались почти восемь лет назад, находится за древней стеной, у подножия крутого холма на котором, собственно, расположен город.
Отель немного старомоден, но в остальном он нас устраивает.
Окна нашего номера выходят во внутренний двор -патио.



До субботы мы снова будем единственными гостями.
С ужином нам посоветовали не мудрить, а подняться на Пьяцца Меркато. Там обязательно что-нибудь открыто.

Восемь лет назад добираться от отеля в центр нужно было по улочкам, круто уходящим в верх.
Сделать это сегодня не представляет труда.
Всего в 200 м. от отеля построили чудо современной техники.



Портье назвал нам это сооружение по- итальянски и мы его запомнили ровно до того момента, пока не увидела его собственными глазами.
В недрах горы проложен эскалатор с остановками, от которых лифт поднимает вас на поверхность в определенных точках города. Вылетевшее из головы итальянское название заменили на привычное - "метро".



Над городом возвышается Torre dell'Olio - самая высокая башня, поучившая свое название от древнего оборонительного обычая поливать кипящим маслом нападающих недругов. Нынешняя башня восходит к XIII в., но аналогичный защитный бастион существовал еще в 217 г. до н.э., когда карфагенские войска Ганнибала осаждали Сполето.
Об этом событии напоминает название ворот, расположенных чуть ниже башни -" Porta Fuga". (фуга на латыни- бегство)



Доехали до остановки " Пьяцца-дель-Меркато", раскинувшейся ныне на месте римского форума.
Непривычно малолюдной для летнего вечера.



Здесь расположены магазинчики-botteghe, предлагающие умбрийские деликатесы и открытые до поздней ночи в докороновирусные времена.



В городе с давних времен преобладает бело-розовый цвет зданий.





Подлинная "Арка Друза" 23 г.н.э. сооружена в честь Друза и Германика, сыновей императора Тиберия (родного и приемного).
Здесь был вход на римский форум.



По улице, ведущей к арке, нашлось открытое заведение. Ресторан-энотека. В нем и осели.



Неплохая кухня и неожиданно приятное белое вино из Монтефалько: смесь Trebbiano и Grechetto. Вполне подходящее для теплого июльского вечера.








День, насыщенный впечатлениями, закончился и мы с удовольствием еще раз прокатились на "метро" в обратном направлении.

[Нинок]

Ого, как надолго вы остановились в Сполето! Хотя, с машиной там в округе раздолье, много куда можно съездить. Прихожу к выводу, что тоже хочу в тех местах на машине побывать, на ОТ в том же Сполето уже были, но много осталось за кадром.

[GriG54]

Хотя, с машиной там в округе раздолье, много куда можно съездить.

Конечно, с машиной удобно и, действительно, есть что посмотреть.
С удовольствием еще дольше задержались бы и в Сполето, и в Умбрии, тем более, что мы не ограничены временем. Но нам жара и коронавирус изрядно подпортили путешествие. Хочется не спеша гулять по городкам, а не искать тень. Посидеть на воздухе в кафе или баре, но многие заведения закрыты, не говоря уже о музеях и церквях.

[GriG54]

16 июля. День девятый.

Сегодня с утра у нас хозяйственный день. Нужно заправить и вымыть машину, запастись продуктами.
Но сначала завтрак.
Сидели мы в гордом одиночестве в большом обеденном зале. Для нас был организован мини шведский стол. Ассортимент продуктов вроде бы тот же, что и предыдущем отеле, но качество значительно ниже.

Супермаркет находится практически напротив нашего отеля, но за городской стеной. Пришлось ехать на машине.
Зайдя внутрь, я хотела попросить гастрономического убежища прямо в магазине.
Давно мы не видели такого изобилия свежих и качественных продуктов, а главное, по адекватной цене. Фрукты, овощи, нетронутые фреоном, лежали не в банальных ящиках, а в плетеных корзинах. Разнообразие цветов и форм поражало воображение. Аромат свежих дынь сводил с ума. Вкуснейшие помидоры, последний раз я такие ела очень давно, на даче у мамы. И мои любимые цветы... цукини, которые я порывалась купить, но меня останавливал муж: "Ты их свежими будешь есть?"
Заглянули в мясной и рыбный отделы и я впервые пожалела, что у меня нет кухни.
Про оливки и оливковое масло и говорить не надо, мы же в Умбрии.
С мешком слив и прочих фруктов-ягод, с большим куском сыра "Asiago" всего по 7 евро за кг и прочими вкусностями пришлось вернуться в отель. Все, что смогли запихнули в маленький холодильник.

Заправку мы приметили еще накануне, она находилась в конце той же улице, что и супермаркет, на выезде из Сполето.
С автомойкой было сложнее. Ближайшая находилась за городом. Нужно было по скоростной дороге проехав под мостом " Ponte delle Torri " свернуть на право.
На повороте церковь Chiesa San Rocco.



Сразу за городом - церквь Сан-Пьетро-Фуори-ле-Мура, с прекрасным романским порталом.
К храму, возведенному у подножия г. Монтелуко, ведет широкая лестница XVII в.



Вид в сторону Сполето.



Портал с горельефами - своеобразный средневековый бестиарий.






Святой Георгий.



Рельефы, как пишет Павел Муратов, вырезаны неизвестным мастером в XII в. на сюжет басен Эзопа, но я не знаток Эзопа и прокомментировать их не могу, поэтому будет вольная интерпретация того, что вижу.



"Смерть праведника".
Весы на которых, находится его душа, находятся между архангелом Михаилом и Св.Петром. Дьявол со свитком, на котором написано " Раньше он был моим", пытается опустить весы в свою сторону, но Св.Петр мешает ему, ударяя его по голове ключом, что означает раскаяние даже в момент смерти спасает душу.
Св.Петр освобождает праведника от цепей.



"Смерть грешника."
Архангел Михаил покидает грешника, весы опускаются на сторону дьявола.
Два демона истязают тело закованного в цепи, которого затем бросают в котел.



"Лев и дровосек".
Сцена, возможно, символизирует освобождение человека от дьявола.



"Раскаявшийся грешник".



"Лев и воин".
Божественное наказание падет на грешного человека, привязанного к мирским благам, символом которого является воин.




"Омовение ног".



"Призвание Святых Андрея и Петра".



"Притворившаяся мертвой лиса и вороны".
Лиса является демоническим символом, а вороны представляют души, привязанные к материальным благам. В средние века лиса считалась животным с сильным негативным оттенком, символом лицемерия и предательства в первую очередь из-за красного цвета ее шерсти. Красный цвет также является цветом огня, подземного мира и крови.
Голодная лисица притворяется тем кем не является, привлекая доверчивых людей и пожирая их души.



Лев, убивающий дракона, символизирует Христа побеждающего зло.




На удивление, сама церковь была открыта.
Наконец-то, "луч света в темном царстве кроновируса". Он будет то исчезать, то снова появляться, в виде открытых церквей и музеев.
Церковь внутри не представляет интереса, она перестроена в стиле барокко и выглядит довольно аскетично.
Наиболее ценными являются распятие XV в. и купель.




Купель и фигурные скамьи. Над ними остатки фресок.




В клуатре итальянские "пионеры" пинали мяч совершенно не заботясь о том куда он прилетит. Из осторожности решила не заходить. Эти акселераты спокойно могут затоптать, даже не заметив.



Крепость La Rocca, в ней некоторое время жила Лукреция Борджиа.



Замок с мостом" Ponte delle Torri". (фото 2013 г.)






Мойку мы нашли, но она оказалась с заморочками. Принимала только жетоны, которые где-то нужно было купить. "Где" - было написано по-итальянски, но для нас это было сложно.
До городка Треви - рукой подать, но наш навигатор сегодня "в ударе". Чем он руководствуется, выбирая заброшенные, заросшие густой травой дорожки, неизвестно. Мы петляли по ним рядом со скоростной трассой и не могли выбраться из этой ловушки. Я как обычно ругалась с навигатором.
Не знаю, как долго мы таким образом блуждали, но в конце-концов нас вынесло к Светлым Водам Клитумна.

[GriG54]

FONTI DEI CLITUNNO.

Чудесное озеро с кристально чистой водой - исток маленькой речки, впадающей в Тибр.

Клитумн место удивительное, полное необычайной красоты и умиротворения.
Чистейшая вода в обрамлении склонивших к воде свои ветви ив и высоких тополей, поражает своими цветами - от бирюзового до изумрудно-синего. На серебристом песчаном дне видны сотни источников реки Клитумн, выходящих из земных недр.



Вода необыкновенно живая и подвижная, струящаяся словно шелк.
Блики, отражения, игра света просто завораживают.



Источнику посвящены восторженные строки античных поэтов.
Вергилий описывал Воды Клитумна: их странное свойство отбеливать скот или отражать не внешность человека, заглянувшего в зеркало воды, а его характер.
Во времена Плиния здесь находилось множество алтарей, посвященных разным божествам. Статуя речного бога Клитумна, облаченная в тогу, стояла в храме. Сюда приезжали поклоняться и очищаться древние римляне. Калигула посещал это удивительное место.
Даже спустя многие столетия оно избежало забвения и оставалось притягательным. Бывал здесь и Байрон. Заглядывали в Клитумн и Павел Муратов, и Генри Мортон.




Хочется опустить ладони в воду и смотреть, как вода струится сквозь пальцы, убегая в песок, унося с собой тревоги сегодняшнего дня.



Наблюдать, как плавают безмятежные утки.



Здесь, наверное, можно провести весь день, но парк закрыт для посещения, обойти можно только источник.
В двух километрах далее находится христианская капелла VI- VIII вв., т.н. Tempietto del Clitunno. Она была возведена на руинах античной постройки над рекой.



(фото 2013 г.)


У подножия храма - старая водяная мельница. Место очаровательное, но увы, сегодня не доступное.



Машину мы все же вымыли, хоть и не Светлых Водах, но где-то около.

[GriG54]

Треви находился буквально рядом, но наш навигатор решил, что это слишком просто и мы оказались на склоне горы, среди оливковых деревьев и Треви, сам в свою очередь расположенный на крутом холме, оказался под нами.

"Стоял жаркий день. Солнце раскалило воздух добела, и земля дрожала в окутавшем ее летнем мареве". Эти строки, написанные Генри Мортоном почти пятьдесят лет назад, как нельзя лучше отражали сегодняшний убийственно жаркий день.
Воздухом можно было задохнуться.



TREVI.

Церкви, башни и дворцы создают профиль этого городка, расположенного на склонах Монте-Серано, откуда открывается красивый вид на долину и via Flaminia - древнеримскую дорогу на которой, собственно, находится Треви. Он окружен римскими стенами I в.до н.э. и надстроенными в средние века. С воротами : Порта-дель-Брусито, Порта-дель-Сьеко и Сан-Фабиано.



Оставив машину в относительной тени под стенами города, сил хватило только зайти в городские ворота и укрыться в остерии, под вентилятором, создававшим иллюзию спасительного ветерка.



Любопытный интерьер заполнял маленькое помещение. Можно было представить, что вы пришли в гости.



Нас обслуживал человек, я бы сказала, очень уставший от жизни. Нет, он не был старым, во всяком случае, моложе нас, но очень замученный, и абсолютно отстранённый от действительности. Он ничего не записывали, и казалось ничего не слышал.
Обслуживал очень медленно, но мы никуда и не торопились, но на удивление ничего не забыл и не перепутал.
Пока мы ждали заказ, с интересом рассматривали небольшое помещение: всего несколько столиков.
Под потолком заметили картину. На ней изображен молодой человек, в котором легко можно было узнать сегодняшнего сильно уставшего человека.



Незамысловатое меню. Простая деревенская еда с незнакомыми нам названиями и сочетаниями: паста с бобами ?



На удивление все было очень вкусно. Семифредо мы проглотили, забыв сфотографировать.
Местечко хоть и непритязательное, но запоминающееся.

Пить кофе муж перебрался на площадь, а я пересилив себя, прошлась по лабиринтам улочек.



Пьяцца Мадзини - главная площадь города.



Палаццо Комунале XV в..




Арка Мастаччо - изначально древнеримская. Окно-бифора добавлено значительно позже, в средние века.



Остатки фрескок.




Утомленная солнцем.




Собор Св.Эмилиано с красивым фасадом XII в., зажатый со всех сторон домами.








"Алтарь Таинства" Рокко да Виченца 1522 г.



Фрески Франческо Меланцио, сильно испорченные дождями, которые проникали через крышу, серьезно пострадавшую при землетрясении 1979 г.



Палаццо Lucarini.




Как будто кто-то испарился, не выдержав такой жары и оставив после себя только мокрый след.




Палаццо Valenti.














До машины смогли добраться только еще через одно кафе.



Треви, хоть и входит в список самых красивых, показался мне совсем не туристическим, а вполне рабочим городком, как можно догадаться, связанным с производством оливкового масла.

Еще один замысловатый вираж нашего навигатора, запутавшегося в хитросплетениях дорожных развязок, привел нас прямо к монастырю Сан-Фортунато, что в паре километров от городка Монтефалько.

[GriG54]

CONVENTO DI SAN FORTUNATO.



Приходская церковь посвящена проповеднику IV в., жившему в этих местах и совмещавшему свое служение богу и крестьянский труд.
В легенде о Св.Фортунате говорится, что он был священником церкви Туррита и отличался бескорыстностью и честностью за что и был причислен к лику святых. После смерти в 395 г. был погребен в поле, где и трудился, вспахивая его на волах.
Примерно 20 лет спустя Серватус, военный чиновник из соседнего городка, остановился на месте могилы святого по пути в Равенну, где его ждал суд. Он пообещал построить на этом месте церковь, если Святой Фортунат поможет ему избежать наказания. Чиновника оправдали и он не только сдержал свое слово и построил обещанную церковь, но уверовав, пустил все свое состояние на строительство и поддержку храмов и таким образом заслужил свою святость.

Свой нынешний облик церковь приобрела в XVII в.

Во внутреннем дворе сохранились 4 древнеримские колонны.



Изображение страстей Христовых.



В портале фрески Беноццо Гоццоли "Мадонна с младенцем и святыми" 1450 г. и семь молящихся ангелов.



Справа Св.Себастьян, написанный Тиберио ди Диоталлеви (Тиберио д'Ассизи)



Внутри церковь безнадежно испорчена перестройкой.



Справа от алтаря сохранилась часть фрески Б.Гоццоли "Мадонна с младенцем на троне и музицирующий ангел".



На колонне видна надпись, что фреска написана" Беноци из Флоренции".



Св.Фортунат на троне неизвестного автора.



В руках у него прут, которым он управлял своими волами, и которые чудесным образом после его смерти, превратились в листья. А прут, воткнутый в место погребения, пустил корни и расцвел.



Слева изображение Св.Серватуса Андреа Полинори XVII в.



Здесь же находится саркофаг Св.Серватуса, датируемый 4-5 веками, с плохо различимыми фресками, приписываемыми Б.Гоццоли.



До реконструкции эта сторона церкви была расписана в 1495 г. фресками Франческо Миланцио, но от них ничего не осталось.

Кроме того, Беноццо Гоццоли создал алтарный образ "Мадонна, дарящей свой пояс Св.Фоме".

(фото не мое)

Панно было подарено Пию IX в и в настоящее время находится в Пинакотеке Ватикана, а на его месте появилась копия.



Из клуатра можно попасть в Капеллу Роз.



CAPELLA DELLE ROSE.



Я тщетно пыталась сфотографировать фрески через прутья решетки, закрывающие капеллу, когда двери неожиданно распахнулись. Мы настолько привыкли, что все закрыто, что даже не попытались открыть дверь, а ведь нужно было только нажать на ручку.

Капелла расписана фресками Тиберио д'Ассизи в 1512 г. Они передают "Историю индульгенции Порциункулы".
Порциункула - первая францисканская обитель в окрестностях Ассизи. Сегодня она находится внутри огромной базилики Santa Maria degli Angeli.
История эта очень запутанная. Одни источники утверждают что все происходило в заснеженном розовом саду. Другие пишут, что в июле, и не в саду с розами, а в кустах то ли шиповника, то ли ежевики.

"Однажды вечером Св. Франциск, терзаемый искушением, молился в саду. Когда искушение стало одолевать, он обнаженный бросился в ежевичный куст и исцарапал тело.
На месте, куда упали капли крови святого зацвели розы без шипов и явились к нему ангелы.
Ангелы отвели его в Порциунколу, где он предстал перед Иисусом и Девой во всем белом с 12 красными и 12 белыми розами.
Когда его спросили, какой благодати он желает, Франциск ответил, что хочет прощения для всех христиан, которые раскаявшись посетят маленькую церковь, которую он так любит. Просьба была удовлетворена при условии, что Poverello (бедняк -так называли Франциска в миру) попросит у папы официального утверждения этого снисхождения.
Франциск немедленно отправился к Папе Гонорию III, который спросил его на сколько лет он хочет прощения.
"Святой отец, я прошу не лет, а полное отпущение грехов". - ответил Франциск.

Оказывается, индульгенции бывают разные: частичные и полные. И, как мне представляется, зависит это не от раскаяния, а толщины кошелька.
Сразу вспомнились шарлатаны из Черетто-ди-Сполето.
Посещение Порциункулы в определенный день ежегодно дает полную индульгенцию, освобождающую от пребывания в Чистилище.
День этот приходится на 2 августа.



Явление ангелов Св.Франциску. В руках у него пучок веток, что наталкивает на мысль о самоистязании.



Ангелы по сегодняшним меркам выглядят очень актуально: гламурные персонажи с грубыми мужскими руками.



Св. Франциск весь в белом и с букетом.



Франциск перед Иисусом и Богородицей.



Святой испрашивает снисхождения у Папы Гонория III.



Св.Франциск с индульгенцией.





Толпа жаждущих получить отпущения всех грехов и избежать Чистилища.



Несуразная, по-моему, фигура Бога-Отца.





Фрески капеллы производят неоднозначное впечатление. C одной стороны светлые, дающие надежду на искупление и освобождение от грехов, при этом темный небесный свод с жуткими кровавыми картинками, заставляет сомневаться в действенности индульгенции.

В сомнениях- размышлениях об искуплении, освобождении мы отправились в город Монтефалько, в котором производят знаменитое красное вино Sagrantino di Montefalco.

[GriG54]

MONTEFALCO.

Эта живописная деревушка, расположенная на высоком холме, поправу называется "балконом Умбрии".
С ее стен открываются чудесные виды на долины Клитунно и Топино.

До 1240 г. город был известен под названием Коккороне.
Свое название "Соколиная гора" получила в честь императорского сокола Фридриха II.
Позже Монтефалько стал частью владетельной семьи Тринчи из г.Фолиньи.




Город в кольце средневековых стен: с воротами, старинными дворцами, изумительными фресками церквей обладает и особенными жемчужинками, что его выгодно отличает от других городков, входящих в список "Самых красивых".

Церковь Сан-Франческо XIV в. является жемчужиной редкой красоты, которая вместе с вином Сагрантино делает эту дереушку уникальной.
Сегодня это Городской музей с фресками Беноццо Гоццоли "Житие Св.Франциска"(1452 г.), повторяющими сюжеты фресок Джотто в Ассизи.
В апсиде церкви 20 эпизодов, по которым можно проследить его жизнь от рождения до смерти.









Изгнание демонов из Ареццо.



Cлева - Св.Франциск проповедует птицам, справа - благославляет жителей Монтефалько.



Встреча Св.Франциска и Св.Доминика.




Кончина Св.Франциска.


Капелла Св.Иеронима также расписана Б.Гоццоли.



Ниша Антония Падуанского с фресками Jacopo Zabolino di Vinciolo.




"Изгоняющий дьявола".
Сюжеты с чертовщиной и прочими проявлениями потустороннего меня особенно привлекают.



Капелла Св.Бернардина Сиенского.




"Рождество" Перуджино.



Тиберий Ассизский "Мадонна со Св.Андреем."



"Мадонна Соккорсо." Тиберия Ассизского.



Легенда, согласно которой женщина, недовольная своим сыном воскликнула что-то вроде: "Черт тебя побери!"
И черт тут же материализовался, испуганная женщина с раскаянием обращается к Мадонне о защите. Мадонна прогоняет демона увесистой дубиной.










В музее я была единственным посетителем. Муж остался ждать меня в тени Палаццо ди Куппис, оно находится напротив входа в музей.
Времени у меня было немного. Музей работал по сокращенному графику, но отменен запрет на съемку, что не могло не радовать.
От предыдущего посещения в 2013 г. остались только эти фото.



Palazzo di Cuppis.



Все улицы города сходятся на почти круглой площади Piazza del Comune.
Палаццо Комунале построен в 1270 г., позже украшен лоджией, а в 18 в. добавлена башня Torre Campanaria.





Сокол - символ Монтефалько.



В центре Церквь San Filippo Neri (ныне театр), слева Oratorio di Santa Maria.







Монтефалько город супер туристический, в отличие от Треви, и это сразу чувствуется: по вывескам, витринам и прочему антуражу.
Самая востребованная "достопримечательность" - красное вино Sagrantino di Montefalco с ярко выраженным ежевичным вкусом.
Винотеки, бары, рестораны, сувенирные лавки - все рассчитано на заезжих посетителей, а их сегодня практически нет.
Атмосфера немного странная, даже унылая. Владельцы, продавцы, официанты явно скучают, но никто не рвется вас обслуживать, или что то предлагать. "Три с половиной туриста" не сделают для них "погоды", так зачем напрягаться?

Пробовать, дегустировать вино нельзя, можно выпить в баре, но на такой жаре употреблять тяжелое танинное Сагрантино желания не возникло.
Ограничились покупкой домой, рассуждая как хорошо будет выпить красного, довольно крепкого вина на Новый Год, когда пахнет хвоей, а за окном падают снежинки.
Но, к сожалению, у нас ничего не "доживает" не только до Нового Года, но и до наступления календарной зимы. Из новогодних мечтаний пахло только елочкой, а за окном было пасмурно и дождливо.









Город известен не только вином и фресками. Текстиль, ткани, производимые здесь ценятся очень дорого. Белая льняная скатерть понравившаяся мне, убила своей ценой - более 500 евро.



Церковь Сан-Агостино романского периода с фресками Амброджо Лоренцетти и тремя сохранившимися мумиями, конечно же, закрыта.
Находится она на главной улице города - Соrso Goffredo Mameli. Улица, хоть и главная, но узкая и фасад в камеру никак не помещается.










Для сравнения немного фотографий 2013 г.
Вместо зимней парковки, летом площадь занята столиками кафе и ресторанов.
Интересно заполнятся ли они вечером?





Мы этот вечер решили посвятить другому городку. Ехать до него совсем близко. Живописная дорога пролегает среди холмов и виноградников и ведет в соседнюю "Самую красивую" деревню - Беванью.

[GriG54]

BEVAGNA.

Расположенная в самом сердце Умбрии, Беванья находится на западной окраине равнины Фолиньо, в окружении плодородных равнин, где выращивают виноград и оливки.
Город, сохранивший средневековую планировку, окружен стенами с башнями и воротами.
Во времена римской империи назывался Мевания.

В окрестностях Беваньи Св.Франциск проповедовал птичкам.
Камень, на котором он в это время стоял, находится в алтаре местной церкви San Francesco XIII в.



Мы просто прогулялись по вечернему городу.




Самыми заметными римскими остатками является храм, переоборудованный в церковь Madonna della Neve.



И здание с термальными источниками, которое все еще может похвастаться мозаичным полом II в. до н.э. из белой и черной плитки с изображением морских мотивов.





Древняя планировка римского города хорошо заметна на средневековой площади Пьяцца Сильвестри.
На ней расположены готический Палаццо Консоли и три церкви.



Palazzo dei Consoli 1270 г. и церковь San Silvestro.



Романская церковь San Michele Arcangelo XIII в.






Симпатичная площадь " Largo Antonio Gramsi".




Церковь Santi Domenico e Giacomo XIVв.





В местном баре выпросили бутылку холодного белого вина и аппетитных закусок.
Владелец слегка посопротивлялся, мотивируя тем, что на вынос не продает, но убедившись чтобы мы не останемся, как он, видимо, рассчитывал, уступил.



В городе зажигают первые огни, а мы торопимся его покинуть до наступления темноты, пока можно ориентироваться на дороге не пользуясь навигатором, и возвращаемся в Сполето.



А ведь ночная Беванья выглядит так таинственно.

[GriG54]

17 июля. День десятый.

SPOLETO.

Сполетто один из самых уютных и прелестных городков Умбрии.

В средневековый Верхний город, расположенный на вершине крутого холма, мы снова поднялись на местном "метро".



К собору Санта-Мария-Ассунта с прекрасным романским фасадом нужно спускаться по широкой пологой лестнице, а не подниматься как обычно. Я пыталась вспомнить, что либо похожее, но нет- пожалуй, на моей памяти это единственный случай.

Собор был построен в конце XII в. и заменил более ранний храм, известный как Санта-Мария-дель-Весковато. Он был частью комплекса, который разрушил Фридрих Барбаросса в 1155 г.





Фасад собора состоит из трех уровней.
Нижний регистр - лоджия в стиле ренессанс XV в.




Слева находится притвор с внешней кафедрой.



На среднем уровне особо выделяется окно-роза, окруженное символами евангелистов и поддерживаемое двумя теламонами (атлантами).



Мозаика 1207 г., изображающая Христа-Пантократора между Марией и Иоанном мастера Солтернуса (Solternus).




Внутри собор имеет барочный интерьер, но сохранился мраморный пол от более древней постройки.




Но самое главное сокровище - фрески Фра Филиппо Липпи. Четыре эпизода из "Жизни Девы Марии".



"Коронование Девы Марии".




Отцы- основатели во главе с Адамом.



Ангелы.



Святые Девы, пророчицы и прародительница Ева.



Рождество Христово.



Благовещение.



В образе Мадонны Ф.Липпи запечатлел свою возлюбленную, похищенную из монастыря в Прато - монахиню Лукрецию Бути.



Успение Богородицы.




В сцене "Успение Богородицы" художник изобразил себя и своего сына Филиппино (мастер в черной шапочке, его сын в образе ангела с синими крыльями).



Это последнее творение великого мастера 1467-1469 г.г.
Его надгробие с эпитафией Полициано находится справа от алтаря и его великолепных фресок.
Фра Филиппо Липпи умер вскоре после завершения работы. Ходили слухи, что он был отравлен за соблазнение одной из дочерей местной знатной семьи.
Погребенный в гробнице, спроектированной его сыном, он покоился там два века, пока останки не исчезли при реставрации собора.
Существует версия, что их похитили потомки скомпрометированной девушки - этакая своего рода вендетта. Теперь гробница, по сути, - кенотаф.



Икона, подаренная собору Фридрихом Барбароссой, предположительно, написана Св.Лукой.





Capella Santissimo Sacramento.




Пьяцца дель Дуомо, ограниченная фасадом собора с одной стороны, епископским дворцом и апсидой церкви Санта-Еуфимия с другой, похожа на оперную декорацию. Широкая лестница придает ей своеобразную перспективу и ведет к улице via Aurelio Saffi.



Древнеримский саркофаг, приспособленный под фонтан.









Особую атмосферу в Сполетто создает фестиваль "Due Mondi" (Двух миров), проходящий ежегодно на площади в июле. Один из ведущих фестивалей искусств в Европе.
Площадь:"две версии" - зимняя и летняя.



Музей Diocesano, расположенный в Palazzo Arcivescovile XVI в., возведенном частично на руинах римского дома и остатках дворца VI в. - резиденции остготского короля Теодориха.
Над входом изображен герб в память о визите Папы Пия VII в 1800 г.




Музей имееет интересную коллекцию религиозного искусства.



Панель из церкви Санта-Мария, Валло-ди-Нера.










"Триптих Св.Евфимии" Бартоломео да Миранда.



Особый интерес представляет "Madonna della Neve" Нери де Бичи.



На алтаре изображена Дева Мария в окружении Св. Себастьяна и Папы Либерия. К сожалению, алтарь поврежден и неудачно перекрашен.
Иконография снежной Мадонны связана с видением Папы, в котором Дева Мария вызвала в августе снегопад на Эсквилинском холме в Риме и пожелала, чтобы он построил на этом месте базилику Санта-Мария-Маджоре.
Папа изображен указывающим на план церкви в снегу.





Распятие настолько передает страдания человека на кресте, словно мастер был свидетелем самого библейского события.







Из музея можно попасть в храм, посвященный святой Евфимии Халкидонской.
Скромная романская церковь Sant'Eufemia XII в. известна своей женской галереей - матронеем.



Над алтарем умбрийское распятие мастера Альбертуса Сотиуса, выполненное на пергаменте в 1187 г.

[Germon2005]

GriG54
С учетом удушающей жары (как вы пишите) темп у Вас был довольно бодрый. И, судя по количеству снимков, посмотрели вы невероятно много! Я для себя несколько интересностей на карандаш взял, хотя тоже дважды в этих краях многое облазил.
Понятно, что все в маршрутный лист не впихнешь, но с учетом интереса к фрескам церковь Мадонна делла Лакриме возле Треви вы осознанно пропустили? Перуджино и Ло Спанья там вволю порезвились.