По городам Венето, Эмилии-Романьи и Ломбардии. Рысью и галопом. В марте 2023го и 2024м.

[gloc54]

Феррара.

Сделав пересадку в Падуе, за время которой получил в отеле не только сумку, но и завтрак, в начале третьего прибыл из Венето в Эмилия-Романью - в Феррару - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Город оказался каким-то бесконечным. Пока катил сумку от вокзала до отеля два с половиной километра и еще почти столько же гулял от гостиницы до Палаццо Скифанойя, начал понимать, почему Феррару называют «городом велосипедов» («Citta delle biciclette»). Отель Avanguardia Art Club был забронирован по какому-то букинговому недоразумению всего за 47,5 евро и, в целом, понравился. А наличие кухни, правда общей, но на которой есть больше, чем все необходимое, и бутылка просекко от хозяина, удвоившая мои винные запасы, помогли определиться с местом ужина.





Через дорогу от отеля усталого путника завлекает парк Массари, а в двухстах метрах находится Палаццо деи Диаманти - Алмазный дворец, возведённый в 1493-1503 годах. «При его создании учитывались особенности перспективы и игра светотени. Своё название палаццо получил благодаря отделке фасада, украшенного мраморными блоками, искусно огранёнными в виде драгоценных камней». То есть рустовкой из более чем 8 500 мраморных блоков. Сегодня во дворце располагаются Галерея современного искусства и Национальная пинакотека.

План на 2023 год по знакомству с картинами средневековых итальянских художников за предыдущие два дня я перевыполнил, а современное искусство, как не неловко признаться, я не понимаю. Вообще, Феррара была выбрана для посещения исключительно из-за фресок в Зале Месяцев дворца Скифанойя.
От Алмазного дворца по живописной Корсо Эрколе д’Эсте (Corso Ercole I d’Este) метров пятьсот



до символа Феррары, которым является громоздкий замок д’Эсте (Castello Estense), расположенный в самом центре города. Внушительная цитадель с четырьмя массивными башнями и рвом была возведена в 1385 году после народных волнений (про бункеры, наверное, тогда еще не знали) и служила укрепленной резиденцией для семьи Эсте. Замок производит впечатление грубой мощи. Как будто вырублен топором. Как, впрочем, и вся остальная краснокирпичная Феррара.





Крытый ход - via Coperta, сохранившийся до наших дней, соединяет цитадель с дворцом герцогов, где сегодня размещается муниципалитет (Palazzo Municipale). Здание возводилось в 13-15 веках, а фасад был перестроен в начале 20го века. Роскошные интерьеры палаццо Муниципале (кроме Золотого зала, который находится на реставрации) можно увидеть по рабочим дням, вход – бесплатный https://www.artecultura.fe.it/1682/info ... ening-time.

Напротив ратуши высится Кафедральный собор со скульптурой девочки Феррары – беженки из Трои перед входом, имя которой по одной из версией и дало название городу. Феррарский кафедральный собор святого мученика Георгия (Basilica Cattedrale di San Giorgio Martire) был освящен в 1135 году (колокольня пристроена в 15-16 веках) и многократно перестраивался, а пожар 17го века безвозвратно уничтожил почти всё внутреннее убранство. Сейчас собор находится на реконструкции – реставрации, поэтому для осмотра подходит плохо.

[gloc54]

Я практически пролетел мимо всех этих достопримечательностей, поскольку имел бронирование для посещения музея Скифанойи (Museo Schifanoia) на 16 часов. Хотя, после посещения, я так и не понял, зачем они требуют, как и муниципалитеты Модены и Кремоны, бронировать определенное время. https://www.comune.fe.it/prenotazionemusei. Можно просто зайти с улицы в любое удобное. А я пришел к 16, заплатил 12 евро и минут за 20 музей осмотрел. В нем, по-моему, 15 залов, но вызывающих интерес, по крайней мере, у меня – всего два. Можно, конечно, еще выискивать сохранившиеся трехликие эмблемы д’Эсте, но мне после первой надоело.

Построенный примерно в 1385–1391 годах как загородная резиденция для «отдыха от скуки», дворец был затем расширен, что сделало его роскошным и уникальным, достойным европейского величия Феррары того времени. В 1469–1470 годах, в преддверии ожидаемого в 1471 году Папой Павлом II назначения Борсо д'Эсте герцогом Феррары, командой мастеров был создан цикл фресок - своего рода большой календарь, в котором смешаны религиозные праздники, античная мифология и арабская астрология. Зал месяцев (Salone dei Mesi), открытый для публики после многолетней реставрации в 2020 году, имеет почти 25 метров в длину и около 11 в ширину при высоте 7 с половиной метров. Таким образом, окрашенная поверхность достигла 525 квадратных метров, что делает «месяцы» одним из крупнейших светских декоративных циклов эпохи Возрождения. Фрески были поделены на двенадцати секций, соответствующих двенадцати месяцам года, но сохранились только семь из них. Направление «чтения» цикла - горизонтальный, справа налево, а для каждого отдельного месяца - вертикально: сверху вниз. Скажу, что фрески (цвета, яркость и т.д.) весьма отличаются от виденных в Интернете, в том числе и на форуме. Но, возможно, это происходит из-за нового освещения зала.











После Salone dei Mesi путь лежит в еще один интересный зал: Зал лепнины (Sala degli Stucchi), также известный как Зал добродетелей (Sala delle Virtù) с роскошным кессонным потолком, украшенном позолоченной лепниной. «Стены украшены высоким фризом, также с позолоченной и полихромной лепниной, на котором представлены различные панно, с символами деяний герцога». Между этими панелями находятся Добродетели, представленные элегантными женскими фигурами, сидящими на тронах. Среди богословских добродетелей (Веры, Надежды и Милосердия) - и главных (Благоразумие, Стойкость и Воздержание) бросается в глаза знатоков арете (мне не бросилось) отсутствие Справедливости. Что породило в свое время определенные слухи. На самом деле, Справедливость была в силу своего главенства изображена отдельно и не сохранилась из-за запустения дворца в течение многих лет.

После музея возникла мимолетная идея пройтись по почти полностью сохранившейся 9-километровой кирпичной стене, окружающей город, в основном построенной между 1492 и 1520 годами и превращенной в большой городской парк. Но оказалось, что тема, затронутая в самом начале отчета, интересует меня больше, чем спорт. Поэтому возвращался по двухкилометровой Виа дель Вольте (Via delle Volte), многие здания на которой с 14го века служили публичными и игорными домами, а расположенные ближе к Дуомо позже образовывали гетто. Стоящие по обе стороны дома местами соединены низкими арочными сводами, благодаря чему появилось и название улицы – улица Сводов.





Удивляясь, что ноги еще переставляются,

сумел зайти в центре в открытый в воскресенье продмаг, убедиться в театре, что российская культура в Италии не подвергается гонениям,



и подняться на второй этаж отеля за штопором.

[gloc54]

4й день. Модена

Разделив электричку до Болоньи с набившими ее под завязку студентами, в абсолютно пустом вагоне второй части пути вернулся к вопросу, который мучил меня еще с вечера: «Куда девать в Модене сумку?». Камеры хранения на вокзале города с более, чем двухтысячелетней историей, нет. Конечно, Италия все еще помнить теракт на Болонском вокзале в 1980 году, унесшим более 80 жизней, но и взрыв произошел в зале ожидания, да и лет с тех пор минуло более 40. Хотя последние террористы были выданы Италии в позапрошлом году Францией, в которой вели беззаботную жизнь с детьми и внуками. Принципы для французских социалистов важнее человеческих жизней, надеюсь, и их собственных. Нерадостную информацию подтвердили работники газетного магазинчика, главная по туалетам мой небольшой багаж в туалетной каптерке хранить отказалась, а по указанному в Интернете адресу недалеко от станции - улица Abbate, дом 66 - интересующий меня сервис найти не удалось, да и вообще там можно найти только многоуровневые парковки и приключения на одно место.
Сел на лавочку на платформе и, поскольку «кто виноват», я уже знал, задумался о том «что делать». На удачу в последний раз набрал deposito bagagli a Modena, и на первой же строчке появилось предложение хостела в 450 метрах от вокзала (http://ostellomodena.it/en/bagagli). Где оно пряталось раньше, выяснять не стал, а поспешил к хостелу, а затем к центральной площади по красно-оранжевым городским улицам выполнять обещание местному муниципалитету посетить их исторические комнаты.

Но ближайшая от вокзала и хостела городская достопримечательность - Дворец герцогов Модены, построенный в 1634 году на месте замка все тех же герцогов д’Эсте, с просторной площадью Piazza Roma перед ним с памятником Чиро Менотти, казненному австрийцами за организацию восстания. В настоящее время в здании располагается военная академия.



К площади большой примыкает площадь маленькая - Святого Георгия с одноименной барочной церковью (Chiesa di San Giorgio) середины 17го века, в которой хранится с чудотворная икона Девы Марии Помощницы (или заступницы – не знаю, какой вариант вернее) (Madonna ausiliatrice).

Многие из улиц Модены носят названия каналов, которые они сохранили с тех пор, когда Модены была городом на воде, вся пересеченная каналами. Но на протяжении веков большинство водных артерий были засыпаны. Одна из таких улиц – километровая Corso Canalgrande. На ней и на параллельных ей Corso Adriano и Viale Martiri della Liberta насчитал на карте больше двадцати дворцов. Но обнаружив, что улица большого канала – обычная, с автомобильным движением, решил познакомиться с ними со всеми одновременно. А оставшееся время потратить на главные туристические достопримечательности города.









На официальном туристическом сайте Модены visitmodena.it (в России открывается через vpn) было забронировано посещение муниципалитета (по будням – бесплатно) и башни Гирландина.

Оба туристических объекта находятся на Пьяцца-Гранде,



в двух шагах от которой - рынок Альбинелли, отнесенный тоже к городским достопримечательностям.

С рынком тщательно, да даже и бегло, ознакомиться не смог, так как подошло назначенное время для посещения органа местной власти.

[gloc54]

Место, где сегодня стоит Палаццо Коммунале (Palazzo Comunale), совпадает с местом, где с 12-го века располагались органы государственной власти. Благодаря этой исторической преемственности вся площадь, а не только собор, объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. А само здание является результатом многочисленных перестроек на протяжении столетий. Считается, что нынешний вид ратуша в основном приняла в 17м веке.

Она действительно большая и на Пьяцца Гранде выходит только треть ее, хотя и главная. На фасаде выделяются часы 19го века, которые показывают время и Большой площади и Пьяцетте делле Ова (площади яиц, на которой яйца продавались ежедневно), хотя между двумя циферблатами сорок метров расстояния и много других препятствий. Часовая башня была построена между концом 15го и началом 16го веков. «Слева от башни что-то вроде конька крыши из кирпича — это все, что осталось от древней башни (теперь называемой «моцца»), где хранились самые важные документы и где также проводились казни». Поднявшись в лифте (по исторической лестнице было бы интересней) на второй этаж, показал девушке распечатанную бронь, и, приняв извинения за проходящую в свадебной комнате конференцию, получил направление, в котором и пошел.
Исторические помещения, открытые для посетителей, включают:
1. Зал башни Моцца - Sala della Torre Mozza
2. Camerino dei Confirmati (не знаю, как перевести)
3. Огненный (каминный) зал - Sala del Fuoco
4. Старый зал Совета - Sala del Vecchio Consiglio
5. Зал Гобеленов - Sala degli Arazzi
6. Свадебный зал - Sala dei Matrimoni
В зале башни Моцца сих пор можно увидеть части древней городской башни, разрушенной в 1501 году. Из зала можно было бы пройти на галерею, но дверь закрыта, что компенсируется современным туалетом в древних стенах.

Ну и, фактически, именно из этого зала двери ведут в исторические комнаты, а именно, в Камерино деи Конфирмати, проходную комнату со знаменитым Secchia Rapita («Украденным ведром») - одним из символов города: обычным деревянным ведром, напоминающим жителям Модены об их славной победе над болонцами в 1325 г. в битве при Запполино. В течение 650 лет ведро находилось в башне Гирландина, теперь там его заменяет копия.

[gloc54]

Дверь направо из Камерино ведет в Огненная комнату (или Каминный зал), названную так из-за большого камина шестнадцатого века, из которого уличным торговцам зимой раздавали горячие угли. Комната украшена картинами на исторические темы (Римская история и битва при Модене) работы Николо дель Абате, выполненными в 1546 году, и не красивым кессонным потолком.

Налево от Камерино деи Конфирмати начинается целая анфилада из трех исторических комнат.

Первая - это зал Старого Совета, в котором собиралось правительство Модены, прежде чем переехать в другое крыло ратуши. Двенадцать деревянных стульев с высокими спинками изготовлены в 16 веке; стены украшены шелком золотого цвета и картинами 17го века. И, конечно, великолепный потолок



Затем зал Гобеленов. Я чуть носом в стены не уперся, разыскивая гобелены, которые оказались картинами восемнадцатого века на холсте, имитирующими гобелены. Зал раньше выполнял роль архив и другие полезные функции.





Последняя комната – Свадебный зал. На стенах полотна самого известного моденского живописца XIX века Адеодато Малатеста. Полотна рассмотрел плохо из-за конференции на 10 человек, а на кофе-брейк не пригласили. В ратуше есть еще несколько исторических комнат, но публичный доступ в них затруднен.

[gloc54]

Перед тем, как залезть на колокольню Гирландина, которая начала заваливаться еще во время строительства, я подумал, что не помешало бы сходить в церковь. И с этой целью, а также для повышения общего культурного уровня зашел в кафедральный собор, внесенный вместе с башней и площадью Пьяцца Гранде в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году как "наилучший пример раннего романского искусства".

Шедевр романского стиля, Кафедральный собор Модены, официальное название которого - столичный собор Санта Мария Ассунта ин Чьело и Сан-Джеминиано (Duomo di Modena или Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano) построен архитектором Ланфранко в 1099 – 1106 годах на месте гробницы Сан-Джеминиано, покровителя Модены, где ранее, начиная с пятого века, уже были возведены две церкви.
На южном фасаде собора выделяется «Большой портал» (Portale maggiore), колонны которого поддерживаются античными львами. Но главное украшение Дуомо –рельефы, которые можно рассматривать часами при наличии хорошего зрения или увеличительных приборов. Внутри собор производит не менее сильное впечатление.



В крипте находятся мощи святого Сан-Джеминиано, хранящиеся в простой урне 4го века. «Саркофаг, хранящийся в хрустальном футляре, ежегодно вскрывается по случаю праздника самого святого (память 31 января) и останки святого, облаченного в архиерейские одежды, с посохом рядом с ними выставляются для поклонения верующих».

Понравился терракотовый вертеп. Группа из Мадонны с младенцем, служанки и двух святых, возможно, изображающих супругов Поррини, которые и заказали вертеп в 1480 году. «Вертеп также называется Мадонна делла Паппа, из-за жеста и мимики служанки, которая дует на миску, чтобы довести температуру детского питания до нужного значения, прежде чем дать его ребенку».

И запомнилась часовня Беллинчини, в которой в терракотовой раме находится картина «Страшный суд», датируемая 15 веком. А перед ней - купель из розового мрамора.

[gloc54]

Рядом с апсидой собора находится колокольня Гирландина высотой 89,32 метра - символ Модены. Название появилось из-за двойной балюстрады у основания шпиля, выглядящей как гирлянда, по-итальянски ghirlanda. Зачем надо было бронировать посещение заранее, я не понял, как и администратор достопримечательности. Любой желающий, заплатив три евро, может на Гирландину подняться. Глядя на колокольню можно четко различить две разные фазы строительства: нижние пять этажей выполнены в романском стиле, ровесники Дуомо, и были завершены около 1179 года. Арки шестого этажа повторяют предыдущие, но они были завершены в 1261 году. А верхние части Гирландины были построены в готическом стиле и увенчаны шпилем, законченным в 1319 году. С самого начала строительства из-за проседания земли башня наклонялась в сторону собора, поэтому шпиль спроектирован таким образом, чтобы исправить наклон (как несколько столетий позже у Невьянской башни на Урале). После нового оседания в 14-м веке возвели две поддерживающие арки, расположенные между Гирландиной и Дуомо. Я на колокольню подниматься не рекомендую. И вовсе не из-за опасений за жизни туристов. Из башни практически ничего не видно. Окна заделаны двойной решеткой и мутным пластиком. Девушка, поднимающаяся каждый день почти на 90 метров, окна открывать не разрешает. Поэтому хочется, чтобы Гирландина стала еще выше.







Из популярных достопримечательностей Модены можно отметить два дома-музея – Лучано Паваротти и Энцо Феррари. Первый – достаточно далеко от центра, а Астон Мартину я с вершиной итальянского автопрома изменять не планировал. Поэтому, обиженный неудачей с гирляндой, решил больше ничего в городе не смотреть, а, заплатив 4 евро за 3 часа хранения сумки, срочно уехать в Парму.

И чуть не оправдал известную пословицу про обиженных. Как я уже информировал в начале отчета, ранее указанного времени билеты использовать нельзя, но контролеры про пословицу, к счастью, не знали. Хотя возить воду, может и интересней, чем заплатить от 50 (на месте) до 200 (от 15 до 60 дней) евро штрафа.

[gloc54]

Парма

В Парму едут, главным образом, для того, чтобы посмотреть на комплекс Кафедрального собора, колокольни и баптистерия. Я не исключение. И желание посетить Парму и дойти до площади Дуомо надоедало мне лет десять-пятнадцать. И, наконец, исполнилось. Я даже решил в городе всемирно известных ветчины и сыра остановиться на ночлег. В апартаментах на улице Тренто (Appartamenti Trento 28, 64 евро).

Апартаменты – квартира на последнем этаже трехэтажной консалтингово-риэлтерской конторы в трех минутах ходьбы от станции в противоположном от центра направлении. Квартира просторная и обустроенная, но поскольку гостиничные услуги – сервис не профильный, то хозяину необходимо еще приложить много усилий, чтобы исправить недочеты. Хотя улица Тренто и является тропой мигрантов из центра к местам проживания, но район, как создалось впечатление, тихий и спокойный. А мигрантов несколько лет назад по самым скромным подсчетам было около 15%. Сейчас – гораздо больше. Если так дело пойдет и дальше, Парма легко догонит Москву и Санкт-Петербург. Но город не понравился мне не из-за этнического состава населения, а даже и не знаю, почему. Скорее всего более бутылки вина на ужин в моем возрасте уже и много, а может накопились последствия неправильного режима сна и бодрствования. Город не понравился, а улицы – очень. То ли разноцветными сочными фасадами, то ли большими окнами, то ли высокими этажами. А скорее, всеми этими достоинствами вместе.







Пока глазел на дома, перепутал направления и вместо Дуомо вышел к церкви Святого Франциска дель Прато (Chiesa di San Francesco del Prato). Церковь возвели при монастыре еще в 13 веке, но с 1800 года еще при Наполеоне и до 1993 года в ней была устроена тюрьма, а в колокольне – карцер. Церковь Церкви вернули, и даже закончили реставрацию в 2021 году. Но мне больше понравилась совершенно пустая площадь перед ней, если не считать сидящего на скамейке Джузеппе Верди (и композитор родом из провинции Парма, и вокруг музыкальные учреждения). Да и лучше видно главную сегодня церковную достопримечательность - окно-розу, сделанное в 1461 году. Его диаметр равен пармской пертике (одной из римских мер длины), то есть 3,27 метра.

Еще одну церковь я не посетил, потому что она была закрыта, а хотел. Хотел посмотреть на росписи Антонио Корреджо. Барочная церковь святого Иоанна Богослова (Chiesa di San Giovanni Evangelista) при бенедиктинском монастыре после разрушительного пожара восстановлена в начале 16го века и примерно тогда же расписана художником.

Кроме церкви рекомендуют еще зайти в монастырскую аптеку, открывшуюся еще в 12 веке. Но интерьер ее не оригинальный, а атмосфера 16-17 веков воссоздана в веке 20-м. Но Корреджо можно увидеть и, практически, через 20 метрах. На одноименную площадь перед церковью выходит и апсида Кафедрального собора. Cattedrale di Santa Maria Assunta - Кафедральный собор в Парме, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, в нынешнем виде возведен к концу 12го века. Главной достопримечательностью интерьера является украшающая купол фреска «Успение Богородицы», выполненная Корреджо в 1526–1530 годах. Но из собора у меня сохранилась только одна фотография.

Готическая колокольня была пристроена позже, через 100 лет. И все вместе с восьмиугольным баптистерием, который чуть младше собора, но старше колокольни, создают вид, который достоин, на мой взгляд, включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя ремонт баптистерия его и портит.



Но не включен.

[gloc54]

Кроме площади Дуомо в Парме еще две популярные площади: Пьяцца Джузеппе Гарибальди (Piazza Giuseppe Garibaldi), которая считается главной городской площадью, и площадь Мира ( ̶б̶ы̶в̶ш̶а̶я̶ ̶С̶е̶н̶н̶а̶я̶).
На первой - статуя соответственно Джузеппе Гарибальди, Дворец губернатора, Муниципалитет и церковь Святого апостола Петра. Дворец губернатора (Palazzo del Governatore), строился и перестраивался почти непрерывно с 1283 по 1801 годы, а после реконструкции 2000 – 2009 годов превратился в «Место современного искусства». Дворец выделяется и ярко желтым цветом и двумя часами. Обычными и солнечными, с центром в виде скульптуры девы Марии с маленьким Исусом (Vergine Incoronata). Солнечные часы много что показывают, но что именно попробуй разберись.

С юго-востока на площадь выходят объединившиеся дворцы муниципалитета. Первый - Палаццо дель Капитано дель Пополо, также называемый «Палаццо Комунале Нуово» Palazzo del Comune, был построен между 1281 и 1282 годами К нему через пять лет пристроили тюрьму «делла Камузина» и башню, которая на протяжении веков представляла собой предмет гордости города Пармы из-за своей значительной высоты. Башня внезапно рухнула в 1606 году, разрушив и Палаццо дель Капитано дель Пополо и тюрьму. Новое здание Palazzo del Comune возведено в 1627 - 1673 годах. Перед дворцом белеет статуя Корреджо. Под прямым углом к дворцу-ратуше примыкает Дворец Подесты (Palazzo del Podesta) – ровесник первого здания соседа, но еще в романском стиле (1221 - 1240 годы). Здание служило резиденцией мэра, и до сих пор в нем находятся органы местной власти.

Недалеко от ратуши желтым пятном инородно смотрится церковь Святого апостола Петра (Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo), фасад которой выполнен в неоклассическом стиле. Первые упоминания о церкви относятся к 955 году, а нынешнее здание завершено в 1762 году.

Площадь Гарибальди, по-моему мнению, красивой найти трудно. Зато из-за наличия муниципалитета легко найти непрошенных гостей с юга и востока и загаженные скамейки, на которые не присесть. Поэтому университетскими дворами пробрался на набережную Пармы, где садящееся за горизонт солнце и холодный ветер порекомендовали вспомнить о большой и теплой квартире, а не таскаться на другой берег – в часть города называемую Oltretorrente.

Я вспомнил, но сначала спустился под мост Меццо (Ponte di Mezzo), чтобы посмотреть на две восстановленные арки другого моста – Римского, аж 187 года до нашей эры.

Ну и удачно спустился, поскольку рядом с римской достопримечательностью находится двухэтажный Conad с большим отделом готовой еды. С двумя мешками специалитетов, сопровождаемыми Ламбруско и Мальвазией (как ни как – в Эмилии-Романье), идти оказалось гораздо веселей. Настолько, что подумал, не разложиться ли мне на площади Мира - Piazzale della Pace, представляющей собой газон с двумя памятниками: еще одним Джузеппе Верди и Партизану времен Второй мировой войны.



И так сильно, видимо, об этом думал, что забыл завернуть за театр Реджио, почти напротив которого стоит церковь Богоматери за Оградой (Basilica di Santa Maria della Steccata) с внутренним убранством, выглядящем на фото очень впечатляюще. А желание было. Вот такой день. От которого хотелось побыстрей скрыться «в домике», набраться сил и вспомнить совсем другое настроение много лет назад в расположенном недалеко от Пармы городке Кастель-Аркуато.

[gloc54]

5й день. Фиденца

Думаю, что даже искусственный интеллект не поможет итальянским поездам соблюдать расписание. Электричка, которая должна была доставить меня до пересадочной станции на пути в Кремону, опоздала в Парму на 20 минут. И подарила два часа в Фиденце, которая столетия назвалась Борго Сан-Доннино (Bоrgh San Donеn или Donnino), а в 1927 году получила нынешнее название. Впрочем, так же назывался и римский лагерь (Fidentia) в первом веке до нашей эры, с которого история города и началась. С 1092 по 1100 год Борго Сан-Доннино был даже столицей Италии - резиденцией короля Италии Конрада Второго. Высмотрев в телефоне основные достопримечательности, отправился выгуливать по городку свою сумку (камеры хранения на вокзале нет).
Что это столица бывшая, и все лучшее у нее давно позади, как житель Санкт-Петербурга я понял, практически, сразу после выхода из вокзала – на ближайшем перекрестке алкаши сшибали евроценты на опохмел. Но город достаточно уютный, тихий и симпатичный. А может, по настоящему летняя погода так повлияла на мое восприятие.







Честно говоря, нашел я в Интернете про Фиденцу немного. По этим немного и направился.
Палаццо Комунале: средневековая ратуша. Нынешнее здание датируется 14 веком (фасад добавлен в 19 веке), хотя сама муниципальная власть действует в городе с 12 го века.



Самым выдающимся зданием города является Кафедральный собор Фиденцы (Cattedrale di San Donnino), носящий имя святого Домнина и хранящий его мощи. Это же имя до решения Муссолини носил и город.
Святой Домнин из Фиденцы, мученик, «был камергером императора Максимиана и хранителем короны. Из-за обращения в христианство подвергся гневу императора. А, возможно, императору просто имя не нравилось, так как это не единственный Домнин, пострадавший от Максимиана. Преследуемый императорскими солдатами, был схвачен и казнен на берегу речки Стироне через отсечение головы. Но подобрал свою усечённую голову и отнёс её туда, где нынче находится Кафедральный собор. Ну и совершил еще несколько чудесных деяний, отраженных барельефами, украшающими собор. Собор построен в 12-м веке













Говорят, что статуя апостола Симона (который также Петр) на фасаде собора (слева, на высокой колонне) указывает в сторону Рима, а надпись, которую святой держит в левой руке, гласит: «Я показываю тебе путь в Рим». Поэтому это скульптурное изображение считается одним из первых в мире дорожных знаков.

Поскольку к посещению города не готовился, то единственные сохранившиеся средневековые ворота 14-го века, находящиеся возле собора, не заметил. Поэтому вышел из города просто по улице. В Фиденце есть еще несколько церквей 12-13 веков, но встреча с Кремоной меня привлекала больше.

[JamKit]

базилика Святого Антония

Теперь внутри можно фотографировать? Или Вы тайком снимали?

Кто рано встает, тому бог вместо завтрака подает Виченцу.

Пустынную Виченцу! Это очень здорово, завидую.

[gloc54]

Теперь внутри можно фотографировать? Или Вы тайком снимали?

Пустынную Виченцу! Это очень здорово, завидую.

Фотографировать можно. Да и вообще за всю поездку не встретил ни разу такого рода ограничений, чему сам удивился. (в Скифанойя и даже не в зале месяцев попросили не пользоваться камерой, ну и в Скровеньи можно, по-моему, только телефоном).

[gloc54]

Кремона.

Поскольку Венеции все-равно в какие рейтинги ее включают, то Кремона стала одним из двух наиболее понравившихся городов (второй – Брешия или Виченца – не пойму до сих пор, который из них) на моем пути. Отношения с ней сложились легкие, светлые, приносящие удовольствие, но ни к чему не обязывающие. Жаль, только, что мимолетные. Надо было, как и планировал изначально, ночь провести с Кремоной, а не в Парме. Симпатия возникла сразу с вокзала, больше похожего на курзал, немного напоминающий внешним видом уничтоженный во время оккупации Павловский (в котором 10 сезонов подряд выступал Штраус, и который, возможно, к 250-летию Павловска в 2027 восстановят). Воздушный снаружи и с элементами арт-деко внутри.

Поскольку время на знакомство с Кремонскими достопримечательностями благодаря Трениталии сократилось в два, почти, раза, я сразу со своей чертовой сумкой двинулся к отмеченному на карте месту, в котором, по уверению поставщика багажехранительных услуг, эти услуги и оказывались. Практически в центре, прямо у Римской площади. Но ни какой камеры хранения там не оказалось, а работники ближайших магазинов и жители, встреченные мною в округе, ничего и никогда о «radical storage» не слышали. Спасибо администратору отеля на площади Мира, разрешившей оставить багаж на несколько часов.
Вид, который открылся мне через нескольких десятков шагов, сделанных уже налегке, соперничает с видом на такой же набор (Кафедральный собор, колокольня, баптистерий) в Парме. Площадь, правда, в Кремоне меньше. Возможно, из-за названия. Она все-таки Пьяцца дель Комуне, а не дель Дуомо.





Зато башня выше.

Торраццо (Il Torrazzo), символ Кремоны, является одной из самых высоких средневековых кирпичных колоколен в Европе, и самой высокой в Италии. Высота двойной колокольни (она состоит из двух башен, как бы вставленных одна в другую, в промежутке между которыми вьется лестница из 502 ступенек) - 112,54 метра. Внешне башня состоит из двух частей: нижней, с квадратным сечением, о периоде постройки которой нет определенных данных, и верхней, в виде более узкой гирлянды, построенной между 1284 и 1305 годами. Астрономические (то есть с очень точным ходом) механические часы появились на колокольне в конце 16го века и считаются шедевром часового искусства. Во многом благодаря им, в колокольне на 4 х из 7-и доступных публике этажах сейчас размещен музей Вертикале (Torrazzo Museo Verticale) https://museoverticale.it , посвященный и этим часам, и истории измерения времени, и астрономии. И даже есть маятник Фуко.

И с апреля этого года в музей и прочие рядом расположенные достопримечательности можно купить билет на городском музейном сайте https://www.museidiocesicremona.it/home/, а не пытаться безуспешно это сделать на TA. Я о проблеме с ТА в мэрию написал, и получил ответ, что могу купить билет при входе. Но и этого я не смог сделать, так как кассира на месте не было. Так что заплатил на выходе, да еще, почему-то, и по льготному тарифу (4 евро). Видимо подъем на 500 ступеней не прошел для внешнего вида бесследно. Хотя особых физических трудностей я не заметил, да и, даже, если бы они были, открывающиеся с двух террас (условно – на город, и на дали дальние) их стоят. «Ваш взгляд простирается до горизонта над долиной реки По, в центре которой находится город Кремона». Говорят также, что в самые ясные дни, глядя на север, можно увидеть Предальпы, а на юге - первые Апеннинские холмы.











Просторную первую (которой «квадратная» часть башни заканчивается) и вторую (в «гирлянде»)

террасы разделяет метров 10, а объединяет узкая металлическая винтовая лесенка.

Для регулирования потоков на узкой части лестниц (я на подъеме и спуске встретил трех человек) служат светофоры. Я на светофоры из-за количества посетителей внимание решил не обращать, так что получил время на посещение Дуомо, пока он не закрылся на перерыв.

[gloc54]

Кремонский собор (Cattedrale di Santa Maria Assunta), посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, строился с перерывами с 1107 до 1170 гг. Нынешний фасад, вероятно, был построен в 13 и начале 14 веков и «является одним из важнейших памятников романского искусства в Европе», а портал еще старше. На 200 лет.

Интерьер красив не менее фасада.

Древнейшими являются фрески «Истории Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа» в южном и северном сводах трансепта. Но фрески 14 века встречаются и в левом нефе, например, в алтаре Богоматери Милосердной (алтарь 16 века).

А «важнейшим изобразительным комплексом собора является фресковый декор стен центрального нефа (начало 16го века), изображающий житие Марии и Христа». Особенно впечатляет большое «Распятие» Иль Порденоне (1521 год) прямо над входом.

(Детей, не старше 7-8 лет, учители или воспитатели очень активно водят в соборы вр всех посещенных городах).
На Христа на кресте с противоположного конца церкви смотрит Христос на престоле славы в окружении проповедников и святых покровителей Кремоны (Святой Марцеллин, Святой Гимерий, Святой Гомобон, Святой Петр) (Боккаччо Боккаччино, 1506-1507). Под произведением Боккаччино - Алтарь Успения Пресвятой Богородицы (Бернардино Гатти, который умер, не закончив работу, и и Джованни Баттиста Тротти, он же Малоссо, 1579 год).

Если бы служка не стал настойчиво посетителей выгонять на улицу, я бы сделал по собору еще пару кругов, но и без повторения запомнились Часовня Святого Причастия (16 века) справа от алтаря

и Часовня народной Мадонны (18 века) слева.

Обе с картинами 16 века, в основном, Джулио и Бернардино Кампи.

[gloc54]

Ошарашенный и своими спортивными подвигами, и красотой собора, оказался в состоянии некоторой растерянности. Поэтому ни в Ратушу (Palazzo del Comune) (много раз перестраивавшуюся с 1206 года), чтобы посмотреть на фрески и коллекция струнных музыкальных инструментов,

ни в рядом стоящую «Солдатскую лоджию» (Loggia dei Militi) (постройки 1292 года), чтобы посмотреть на герб Кремоны,

и ни в баптистерий (возведенный в 1167 году), чтобы посмотреть на купель 16го века, не пошел. А прогулялся по близлежащим площадям – площади Страдивари

и площади Мира





– до ничем не примечательного внешне музея скрипки, забрал сумку и двинулся к вокзалу. Девушка деньги брать отказывалась и даже, по-моему, обиделась на оставленные 5 евро. Хотя россиянину понять, как можно за деньги обидеться, все сложнее и сложнее.
Начал обратный путь по уже знакомой корсо Кампи,

а затем свернул на корсо Гарибальди в надежде найти дом Страдивари.



Поиски его затруднить сегодня не могут, поскольку, благодаря строительному ограждению, его видно издалека. Вернее, не видно и издалека, и вблизи.

Реставрационные работы дворца «Новый город» ( palazzo Cittanova) завершились в начале 20го века, поэтому здание 1265 года постройки, очень похожее на палаццо Коммуны, ничего не скрывает.

Дворец вместе с дворцом Трекки и церковью Сант-Агата в 13-м веке составил новое ядро средневекового города и был местом собраний Совета «Нового города» - «народной» фракции, в то время как фракция «знати» собиралась на старой площади Пьяцца дель Комуне. Palazzo Trecchi, построенный рядом в 1496 году в качестве резиденции маркиза Трекки, известен как место, связанное с именами великих личностей своего времени: «Карл V, Кристина Датская, Максимилиан Австрийский, кардинал Медичи - вот лишь некоторые из имен, которые останавливались здесь в золотую эпоху Возрождения». В 19-м веке Трекки отремонтировали здание и «неоготические украшения, элегантные колонны, драгоценные потолки обогащают эту необыкновенную архитектуру, которой мы до сих пор можем любоваться в залах, доступных для публики». Церковь святой Агаты (Chiesa di Sant'Agata) хоть и построена первоначально в 1077 году, но столько раз перестраивалась, что об оригинале напоминает только колокольня, а из более-менее старинного убранства сохранилось очень немного. Главным из этого немного является «драгоценное панно, изображающее Святое Семейство с Марией Магдалиной, написанное Боккаччо Боккаччино в 1518 году, образец благородного и идеализированного стиля кремонского художника». Панно можно найти в боковой часовне левого прохода.

Найти можно, но мне уже было нельзя. Скользнув взглядом по дворцу Станга-Росси (кардинально перестраивавшемуся много раз с 15го века, оригинальный фасад хранится в Лувре, а сегодня видим фасад 19го века)



и церкви святого Луки (Chiesa di San Luca), (первый камень которой был заложен в 1165 году, и полностью перестроенной в начале 15го века),

погрузился в поезд, идущий в сторону Бреши(и).

[gloc54]

Брешия

Брешия – культурная столица Италии на 2023 год. И вопрос: «это какой же надо быть, чтобы стать столицей культуры, хотя бы и на год, в стране, в которой находится более половины всех культурных ценностей Европы?», к «львице Италии» меня и привел. А не потому, что я тоже, как говорят, из «культурной» «столицы», и не потому, что в Бергамо останавливаться не люблю. Кстати, к услугам тех, кто не любит это делать в Брешии, рядом с вокзалом есть камера хранения.

Второй по численности населения город Ломбардии понравился практически сразу. И не только из-за погоды, а каким-то мягким сочетанием широких проспектов и большого исторического центра, хотя исторической можно назвать почти любую часть города с более, чем трех тысячелетней историей.

Наверное, именно в таких городах должны происходить странные вещи. Типа смычки клерикализма и диалектического материализма. Видимо, число посещенных церквей и монастырей за несколько дней, превысило, как говорят философы «меру», и количество скачкообразно перешло в качество – я в Брешии поселился в религиозном центре Павла 6 (Centro Paolo VI) (понтифика в 1963 – 1978 годах, который в этом городе и округе родился и провел детство и молодость, и который первым из пап посетил 5 континентов). Отель оказался лучшим за всю поездку, но не самым дорогим (66 евро +10 евро за завтрак). В расположенном в двух объединенных дворцах 16- го и 17- го веков комплексе сохранились фрески 16го века и барочные элементы 17-18го, есть огромный сад из Атласских и Гималайских кедров, не менее огромная бесплатная парковка (на 250 автомобилей) и неплохой и очень недорогой ресторан.





Да и район спокойный и зеленый.

Я бы за вид на кедры под пение филина включил бы и центр в число объектов всемирного наследия.

[gloc54]

Но до ближайшего из списка ЮНЕСКО было и так недалеко – около пяти минут – мимо отреставрированного зернового рынка (Mercato dei Grani) 19го века,

а затем по Piazza Tebaldo Brusato (Пьяцца Тебальдо Брусато), первой муниципальной площади города, разбитой в 1173 году и превратившей территорию, прилегающую к монастырю Санта-Джулия, из сельхозугодий в место для торговли, что привело к переименованию ее в «Mercato Nuovo».

Именно в монастырь я и шел.

Вернее, в музей Санта Джулия (Santa Giulia Museum). «Женский бенедиктинский монастырь Сан-Сальваторе и Санта-Джулиа был основан в 753 году последним королем лангобардов Дезидерием и его женой Ансой. «Строился монастырь до середины 15 века и включает в себя три церкви: Сан-Сальваторе, Санта Джулиа и Санта Мария ин Соларио. Монастырь-музей в 2011 году включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и сейчас на его бескрайних площадях размещается главный музей города, повествующей о 3000-летней истории Брешии. Вход в музей – 15 евро, за которые еще можно посетить археологическую зону с остатками построек Римской империи. Я поздно узнал, что есть дни и для бесплатного посещения (женщинам на 8 марта и в день матери, но только с детьми, мужчинам – в день отца с детьми тоже любого возраста, и всем – на Рождество и в свой день рождения. По непраздничным понедельникам музей закрыт). По отзывам на 14000 квадратных метров выставочных площадей туристы тратят часы и даже дни. Мне потратить 15 евро удалось за 20 минут. На остатки фресок в Базилике Сан-Сальваторе и на главную (а для меня единственную) достопримечательность музейного комплекса – часовню Санта Мария ин Соларио (oratory di Santa Maria in Solario). На первом этаже часовни - часть монастырской сокровищ - Липсанотека (Lipsanoteca) - реликварий, ларец из слоновой кости с резным рельефным декором 4го века (спрятался за колонной), и малый (очень малый) крест из золота, жемчуга и цветных камней (10 век.),

мимо которых я чуть не прошел, поскольку только несколько ступенек отделяли меня от главной цели визита в музей, а за спиной слышался уже догоняющий хор детских голосов. «В окружении стен с фресками и звездчатого свода, выполненного Флориано Феррамола между 1513 и 1524 годами,



стоит Крест Дезидериуса, основателя монастыря, редкий раннекаролингский (9-й век) образец ювелирного искусства, украшенный 212 драгоценными камнями, камеями и элементами от римской эпохи до шестнадцатого века».





Дети, к счастью, и слушали лекцию не более пары минут, и на большее время для них, а потом и только для меня (в том смысле, что не сразу выключили), дали верхний свет.

[gloc54]

В наивном предвкушении бесчисленных ценностей городского музея (ценности есть, интереса к ним нет) записался на осмотр римских построек аж на 5 часов вечера. И пока от музея до форума преодолевал 250 метров, все думал, как бы изловчиться и бесплатное посещение античного города Бриксия втиснуть в светлое время суток, которое обещало закончится гораздо раньше, чем список самых известных достопримечательностей Брешии. Форум (с первого века до нашей эры до 2го нашей) – нынче площадь Пьяцца дель Форо (Piazza del Foro). А главных площадей еще три - Пьяцца Витториа, Пьяцца делла Лоджиа, и Пьяцца Папы Павла 6-го или пьяцца Дуомо. Ну и после выбора места ночлега, уж сам бог велел посетить еще десяток учреждений религиозного культа. Так что не изловчился, а ограничился дистанционным знакомством с внешним видом Капитолия, возведенного при императоре Веспасиане в 73-м году нашей эры (фото сделано следующим утром).

Возможно, и к лучшему. Потому что завернул на радостях перед обходом площадей в роскошную барочную церковь Санта Мария делла Карита (Chiesa di Santa Maria della Carita) 17го века (она же «Доброго пастыря») с чудотворной фреской одного из самых красивых в Брешии алтаря с изображением Богородицы Терральской, также известной как «Милосердная» (Карита), и хорошо сохранившимся мраморным полом. Первое здание церкви появилось еще в начале 16го века как часть комплекса для оказания помощи проституткам, матерям-одиночкам и их детям. Ну а новое здание воздвигли специально для перевода из кармелитского монастыря Сан-Джироламо чудотворной фрески.







Проникнув за алтарь, я обнаружил не только копию дома Марии в Назарете, хранившуюся раньше в Лорето, о которой сообщают путеводители, но и Мадонну черного цвета, о которой никакой информации нигде не нашел.

[gloc54]

Непосещение кафедрального собора Падуи все еще маячило в памяти немым укором, поэтому из церкви милосердной Мадонны прямиком направился на площадь святого папы, давшего название не только отелю, на которой этих Дуомо аж целых два. На площадь я вышел через двор Палаццо дель Бролетто (Palazzo del Broletto) - самое старое и, похоже, самое большое общественное здание в Брешии (100 на 75 метров). Одно из значений слова «бролетто» - «место, где вершится правосудие», что и объясняет популярность этого названия у многих общественных зданий в северной Италии. При Бролетто есть башня Торре дель Пополо или Торре дель Пегол, которая старше здания на 50 лет, так как была построена еще для первого деревянного дворца. Палаццо дель Бролетто называют еще Палаццо дель Подеста, так как в нем располагалась резиденция главы города.



Новый Кафедральный собор (Duomo Nuovo) или, вернее, Летний собор Вознесения Девы Марии 17-19 веков постройки, в котором похоронен понтифик Павел VI, запомнился, пожалуй, только высотой купола (80 метров, третий по этому показателю в Италии), который на 26 метров выше рядом стоящей башни Пополо.





А Старый Кафедральный собор (Duomo Vecchio) или Зимний собор Вознесения Девы Марии постройки кoнца 11го – начала 12го века, чaстo нaзывaемый Ротондой (La Rotonda), запомнился гораздо лучше и из-за оригинальной округлой формы, и из-за нового входа 16-го века, который позволяет охватить взглядом сразу все уровни собора, и из-за богатого интерьера, и из-за сохранившихся элементов бывшей на этом месте базилики 7-го века, и из-за наблюдения за двумя дамами в возрасте, двух престарелых пусси райот, вернее, за их собачкой – соблюдет ли песик правила посещения религиозных учреждений, да и любых других.







Песик оказался нехристем.

[gloc54]

Пьяцца Папы Павла 6-го, Пьяцца Витториа и Пьяцца делла Лоджиа образуют в самом центре Брешии небольшой круг, диаметром метров 250-300, что позволяет, как будто на машине времени, переноситься из одной эпохи в другую. И за несколько секунд я перешел из итальянского средневековья от старого Дуомо в эпоху итальянского фашизма на площади Виттория (Piazza della Vittoria). Сразу понимаешь, что площадь и центр нижнего Бергамо с его дворцами Почты и Свободы – родственники. И не удивительно, так как отец у них один - главный архитектор Муссолини - Марчелло Пьячентини. На площади Победы в Брешии тоже есть дворец Почты, с одной стороны которого возвышается 57 метровый небоскреб Торрионе (первый небоскреб в Италии и один из первых в Европе (1932 год), а с другой белеет башня Революции с коричневой трибуной Муссолини перед ней.

На этой площади я даже притормозил, так как вторая встреча за одну короткую поездку с местами выступлений и Адольфа (балкончик старой ратуши в Линце, с которого он объявил об Аншлюсе), и Бенито запустила в голове песенку: «Ну где ты, друг, наш третий друг» и заставила задуматься о последовательности букв в русском алфавите.
Если бы не часовая башня на Пьяцца делла Лоджиа, мужички с молотками на которой начали отбивать пять часов, так бы и очутился в Ренессансе, подпевая про плавленый сырок. Мужички (по именам «Антонио и Батиста», полученным ими после Французской революции, или «дураки на часах») отбивают время с 1581 года с шестилетним перерывом на ремонт после теракта, совершенного на площади в 1974 году. А сама площадь Piazza della Loggia, или проще Piazza Loggia, также известная как Piazza Vecchia – «символ брешианского Возрождения» - появилась в 15-м веке благодаря вхождению Брешии в состав Венецианской республики, для которой отсутствие приличного места для публичных собраний было неприемлемым. А чуть позже на площади появился и Палаццо делла Лоджия (Palazzo della Loggia) или просто Лоджия для венецианского подесты, Городского Совета и Коллегии нотариусов. Дворец является «величайшим образцом брешской архитектуры эпохи Возрождения». С юга площадь ограничивают два ломбарда – старый (Palazzo Monte di Pietà vecchio), конца 15го века, и новый (PalazzoMonte di Pietà nuovo), конца 16го, в венецианском же стиле. А с востока на площадь смотрит башня с уже упомянутыми астрологическими часами (Torre dell'orologio). Башню построили в 1540 – 1550 годах по проекту одного из авторов Лоджии, часы создали в 1544 – 1546 годах, а через 5 лет к ним присоединились и «дураки».



Во всех палаццо есть на что посмотреть и внутри, если есть возможность. У меня такой возможности не было, так как из 10 вотивных (обещанных, правда, самому себе) церквей мне удалось взглянуть к этому времени только на три.

[gloc54]

Поэтому начал с ближайшей к площади Лоджии, а вернее, с ворот Порта Бручата (Porta Bruciata), которые служили еще западным входом в римскую Бриксию, но были кардинально перестроены в 13-м веке, хотя свое название «сгоревшие» получили после опустошающего пожара в этом районе города в 1184 году. Но за 380 лет до того, как сгореть, ворота стали свидетелем чуда при переносе мощей святых Фаустино и Джовиты, в честь которого у ворот в 12-м веке возвели церковь Сан Фаустино ин Рипозо (Chiesa di San Faustino in Riposo), видимую только с Виколо делла торре, которую еще попробуй найти. «Согласно преданию, здесь тела двух святых истекали кровью, убедив скептически настроенного герцога Баварского Намо обратиться в христианство. После этого события герцог подарил аббату Сан-Фаустино реликвию Истинного Креста, которая сейчас хранится в сокровищнице старого Дуомо». Церковь крошечная и очень уютная, но найти в темной арке вход в церковь нелегко.





В Венецианской республике существовало правило для вновь присоединенных территорий – сносились любые постройки на полтора километра от городских стен. Но владельцы недвижимости получали очень неплохую компенсацию. Получили и францисканцы. А на полученные средства в самой Брешии на месте богадельни и борделя в 100 метрах от «сгоревших» ворот возвели в 1519 году веке церковь Сан-Джузеппе (Chiesa di San Giuseppe), с уникальным интерьером, разделенным на три больших нефа, с десятью часовнями с каждой стороны. В ней же paспoлoжен Епархиальный музей религиозного искусства (Museo Diochesano d’Arte Sacra, в котором выстaвлены кapтины, aлтapи и oбъекты культa 15—19 векoв из цеpквей епapхии Брешии. Прочитав, что «живописное наследие церкви представляет собой обзор брешианского искусства с шестнадцатого по восемнадцатый век. В многочисленных часовнях хранится огромное количество полотен, которые сопровождаются настенными росписями, лепниной и другими декоративными вставками», я посещение этой церкви и запланировал.



Но не учел расписание месс. Поэтому на часовни посмотрел издалека.

[gloc54]

В церкви Сан Джованни Евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista) мессы не было. В огромной церкви вообще никого не было. Видимо поэтому две дамы преклонных лет осмелились зайти внутрь только со мной, и лишь для того, чтобы воспользоваться бесплатным антисептиком для рук. Основанная в 4 веке, церковь была перестроена в середине 15-го века и реконструирована в 17 веке. «Это одна из самых важных церквей в Брешии из-за алтарей, картин и изделий из дерева», в которой хранятся живописные работы Моретто и Романино, «главных мастеров искусства Брешии».



Считается, что наиболее ценные художественные работы находятся в часовнях Святого Причастия, Мадонны дель Табаррино и Святой Марии. К сожалению, к этому времени о том, куда и на что в церквях смотреть, знал только тот, чье имя в церкви, да и вообще, употреблять не рекомендуется. Поэтому фотографий капеллы Святого Причастия не сохранилось, хотя, как считается, в ней находится самый важный цикл живописи Брешианского Возрождения, созданный Романино и Моретто в 20-х годах 16-го века. (Фото из Интернета).

Но у меня есть фотографии того, что понравилось в церкви больше всего. Это полотно Моретто с изображением Мадонны, кормящей Младенца, в капелле Мадонны дель Табаррино.

Полотно, кстати, часто носили в крестном ходе для борьбы с засухой, и, говорят, что еще до того, как вернуться в церковь, начинал идти дождь, поэтому участники процессии были вынуждены носить табарро, длинный плащ. И картина «Десять тысяч распятий на горе Арарат» Анджело Эверарди (17й век) в алтаре «Десять тысяч мучеников».

Поскольку шел я на запад по Corso Goffredo Mameli, являющейся продолжением улицы Музеев (переход осуществляется в районе «сгоревших» ворот),

то скоро оказался у башни Паллата (Torre della Pallata) или на «пяти углах» по-петербургски.

32-х метровая башня была построена в 1254 году для защиты ворот Сан-Джованни в первой средневековой стене, и это единственное сооружение этой стены, сохранившееся до наших дней. В 1596 году к подножию Паллаты был добавлен фонтан (La fontana della Pallata o fontana dei fium), то есть фонтан рек с четырьмя аллегорическими статуями, две из которых представляют две главные реки Брешии: Мелла и Гарса, а две являются аллегориями озер Гарда и Изео. Если бы в фонтане, как когда-то в Тревизо, текло вино, я бы продолжил свой путь на запад. Но вино не текло. Не текло вообще ничего, потому что и фонтан, и башня были плотно закрыты строительными лесами. Поэтому я повернул на юг. Замыкая круг.

[gloc54]

И через минуту поднимался по ступенькам церкви Santa Maria della Pace середины 18го века,

«незавершенный фасад которой контрастирует с роскошным интерьером, включающим коринфские колонны из розового мрамора и статуи апостолов».

Согласилась ли с этим утверждением и моя камера, я не узнал, а занялся ее ремонтом, о необходимости которого она предупреждала заранее,

тут же в церкви на лавочке. И с помощью богоматери справился. Ремонтировал камеру не зря.
Что стало понятно через пару минут. В церкви святого Франциска Ассизского (Chiesa di San Francesco d`Assisi).



«Великолепная церковь и прилегающий к ней монастырский комплекс представляют собой историко-художественный уникум в городе Брешиа». Церковь, построенная в 13 веке, замечательна очень богатым и разнообразным живописным убранством. От школы Джотто до Романино (Джироламо Романи).
В ней и главное богатство - фрески 13 -16-го веков, сохранившиеся с правой стороны нефа.
Фреска школы Джотто «Теория ангелов и святых», "Положение во гроб",1320 год

Сошествие Святого Духа (Романино). Начало 16го века

И красивейшие алтари.
«Богоматерь на троне с младенцем и святыми», один из ранних шедевров Романино (около 1515 года), вставленный в очень ценная раму Стефано Ламберти.

И роскошные часовни.
"Коронация Богородицы" конца 16-го века.



Но больше всего времени я провел у неизвестной мне картины неизвестного мне автора, борясь со свечением нимба. Но нимб победил.

Под впечатлением от владений францисканцев даже не пожалел, что церковь Санта Мария деи Мираколи (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), которую возвели к 1500 году для чудотворной фрески Мадонны с младенцем, нарисованной на фасаде одного из домов и защищающей от чумы, была закрыта.

Да и раж странствующего богомольца во мне поутих, и я решил, что десять посещенных только действующих храмов надо считать не только в Брешии, а за весь день.
Успокоенный таким решением зашел в ближайший супермаркет Pam и через пустую Рыночную площадь (Piazza del Mercato)

и окутываевым наступающей ночью корсо Магента

поспешил к начинавшемуся в отельном ресторане ужину (строго с 19 до 21). Тут-то мне и воздалось за все благочестивые устремления последних дней. У розового сквера (Parchetto Magenta) за спиной раздался милый девичий голос, обладательница которого была не менее мила. Девушка быстро что-то говорила по-итальянски (из этого что-то я понимал только «сеньор, сеньор») и указывала куда-то мне ниже колен. «Куда-то» оказалось дырой в пакете, из которой уже наполовину высунулась бутылка... Поблагодарив спасительницу и прикинув расстояние до места виноторговли, которое надо было бы преодолеть еще два раза, я пришел к двум выводам. 1. Это была не девушка, а ангел. 2. Не ходите в Pam, ходите в Conad, в нем пакеты крепче. Ну а ужин оказался очень даже и не плох.

[gloc54]

6й день. Брешия

День предстоял длинный. Поэтому завтрак решено было сделать поздним, а до него подняться на холм Чиднео в средневековый замок. А по пути увидеть пустые улицы Брешии. Ну и виденную накануне площадь дель Форо и невиденные остатки римской базилики первого века.







Кратчайший путь к крепости или замку c улицы Музеев начинается справа от церкви Богородицы милосердной (Chiesa di Santa Maria della Carita). Доступ к замку, именуемому еще «Итальянским соколом» осуществляется через внушительный монументальный портал шестнадцатого века. Ну а сам замок начали возводить в 13-м веке на руинах римского храма и затем перестраивали и укрепляли, пока это имело военный смысл. Особенно грандиозными были работы в 14 веке. «Во время господства Висконти была проведена впечатляющая перестройка городских укреплений: в 1337 году родилась Читтаделла-Нова, стена, которая, начиная с замка, включала в себя здания церковной и гражданской власти города, то есть площадь с Бролетто и соборами, которые в то время были Дуомо Веккьо и базиликой Сан-Пьетро-де-Дуомо». Но от тех укреплений мало что осталось. Суворов в 1799 году Брешию брал, но крепость не штурмовал. Французы, которые в то время хозяйничали в городе, сами сдались. Так что среди наступающих не было не только убитых, но и раненых. Крепость производит впечатление укрепления надежного и добротного, но сейчас больше служит городской зеленой зоной для немногочисленных утренних бегунов и более многочисленных собачников с крупными собаками.













Доступ к внутренним строениям достопримечательности открывается в десять утра, так что возможно есть места, откуда виды на город открываются более впечатляющее.











Но недовольство некоторых фотографов может компенсировать первый образец паровоза-памятника в Италии. Это локомотив 1906 года, который 55 лет таскал вагончики по железнодорожной линии Брешия - Эдоло и, преодолев два с половиной миллиона километров, превратился в следующей жизни в монумент на площади замка Брешии.

Мне паровоз ничего не компенсировал. Компенсировал мое разочарование видами и потраченную на них энергию завтрак в отеле. Компенсировал с лихвой. Поскольку ее осталось, чтобы добраться не только до Бергамо и Таллина,

но и до дома.

[gloc54]

Равенна

Снова пришел март, а значит, снова мероприятия в Вене, к поездке в которую я в этом году прикрутил несколько небольших путешествий, а ожидание рейса из Тревизо в Таллин решил скрасить Равенной и Венецией. Равенной, потому что после прошлогоднего посещения уже не смог забыть мозаику венецианского собора св. Марка, а Венецией, потому что ее люблю, потому что культурные пробелы восполнять никогда не поздно, ну и потому, что аэропорт Тревизо рядом. Открывать новую тему для двух с половиной дней нет смысла, поэтому добавлю новые впечатления к прошлогоднему отчету. Впечатления и их описание делают немного ущербными два обстоятельства. Во-первых, планирование было проведено настолько успешно, что посещение двух итальянских жемчужин выпало на пасхальные праздники. А во-вторых, дней за 10 до Италии на первых шагах по Мадейре камера выпрыгнула из рюкзака, ударилась об асфальт и умерла. Так с трупом в течение двух недель и проездил с напрасной надеждой на воскрешение фотоаппарата. Поэтому фото только из телефона.

Прилетел в Бергамо из Понта Дельгада через Лиссабон в ночь на 31 марта, и когда Пасха уже началась, и когда из-за опоздания авиарейса последний автобус в город уже ушел. Постоял на остановке такси минут 10, собрав за собой небольшую очередь, и столкнулся с давно забытой, но когда-то такой привычной и так много говорящей о неминуемых потерях фразой таксистов: «Куда ехать?». В общем, заплатил изначально озвученные 30 евро за 5 километров и в третьем часу ночи (вернее, по летнему времени, уже в четвертом) оказался в отеле Бергамо сети B&B в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Жадность таксиста скрасили всего 50 евро за отель. Правда, предоплаченный. А свежайшие простыни даже позволили выспаться.

От Бергамо до Равенны и так простых путей не бывает, а покупка билета на красную стрелу из-за желания сэкономить до появления расписания электричек на нужную дату угрожает временными затратами на дорогу от 6 часов и более.
Поэтому маршрут получился, как бы помягче сказать, эклектичный и включил Тренорд до Милано Чентрале, проезд на метро до Милано Рогоредо, красную стрелу до Болоньи и очередную электричку до Равенны.
Удивили проверки на платформах (в Милане) и поездах (в Бергамо) документов поголовно у всех граждан полицейскими патрулями. Да еще на первой электричке чуть не забыл зачекинить (активировать) билет. Повышенная мобильность и туристов, и итальянцев побеспокоила только на центральном вокзале Милана, пока продирался к метро, опасаясь, что 50 минут на такую пересадку может и не хватить. Хватило. Поездка на метро от Чентрале до Рогоредо занимает около 20 минут. Только билет купил в Табаккерии, так как к билетным автоматам было не протолкнуться. А от Милана до Болоньи – 1 час. И в электричках и поезде было малолюдно, так что ехал на двух, а то и четырех местах, пытаясь разжевать орешки, выданные в стреле вместе с водой. Разжевать не получилось, но около половины второго оказался в Равенне, поначалу казавшейся вымершей. И лишь позже появился лозунг дня. Это Ленин с Горьким радовались, что коровы не летают. Для меня в Равенне было хорошо, что люди не летают. Иначе ничего бы не увидел.

От вокзала Равенны до отеля Affittacamere Al Passatore (61 евро) менее 10 минут ходьбы с чемоданом. При отеле отличный и популярный ресторан, о чем, глядя снаружи, и не скажешь. Вернее, это несколько номеров при ресторане. Достаточно просторных, чистых, теплых, с холодильником, чайником и кофемашиной. И все это (гостиница и ресторан) находится в 50 метрах от базилики Сант-Аполлинаре Нуово (Basilica of Saint'Apollinare Nuovo) – одного из восьми объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, из-за которых я на восток Эмилии-Романьи и заехал.

(Номера в темно-коричневом здании).

Равенна хранит величайшее мозаичное наследие, датируемое 5-м и 6-м веками нашей эры, украшающее раннехристианские и византийские памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восемь сокровищ рассказывают историю города, который трижды становился столицей - Западной Римской империи, Остготского королевства (493–553 гг.) и Византийской империи (568–751 гг.). В 402 году нашей эры, когда император Гонорий по соображениям безопасности перенес столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну, город приобрел роскошный вид императорской резиденции и культурного центра. Таким образом, между V и VI веками нашей эры, когда остальная часть Империи переживала упадок, были спроектированы, построены и украшены восемь памятников Равенны, внесенных в 1996 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Восемь культовых зданий отражают наиболее значимые политические и религиозные события, которые ознаменовали конец древнего мира, свидетельствуют о густой сети творческих личностей и культурных связей, которые заложили основы сегодняшней Европы.

Самое время огласить весь список: базилика Сан-Витале, мавзолей Галлы Плацидии, Баптистерий православных, капелла апостола Андрея, Арианский баптистерий, базилика Сант-Аполлинаре Нуово, мавзолей Теодориха и базилика Сант-Аполлинаре ин Классе. Я посетил шесть. Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе находится в 5 километрах от центра, и я поленился. А в мавзолее Теодориха нет не только самого Теодориха, но и никаких мозаик. Хотя сооружение 6го века только из-за этого заслуживает уважения.
Билет на посещение пяти достопримечательностей был приобретен заранее за 12,5 евро (
https://www.ravennamosaici.it/en/ticketoffice/). Для посещения мавзолея Галлы Плацидии и Баптистерия православных надо выбирать не только день, но и время посещения. Посещение Арианского баптистерия оплачивается отдельно.

Забронировав столик на вечер в «своем» ресторане, отправился знакомиться с объектами всемирным наследием, начав с ближайшего.
Церковь Святого Аполлинара Нуово была построена (493–526 гг.) Теодорихом, королем готов. Базилика была посвящена «Святому Аполлинару» лишь в середине 9го века, когда мощи святого были перенесены сюда из Классе, так как их прежнее местонахождение стало слишком небезопасным из-за частых набегов пиратов. Поэтому базилику назвали «Нуово», чтобы отличить ее от базилики за пределами города. Внутри сохранились замечательные мозаики на евангельские сюжеты (чудеса, притчи и Страсти Христовы).
Сцены из жизни Христа записаны в верхней мозаичной полосе, под потолком, и разделены орнаментом в виде зонтиков с голубями. 26 сцен, относящихся к периоду Теодориха, представляют собой самый большой монументальный цикл Нового Завета и среди мозаик являются самыми старыми.
Сцены на левой стене рассказывают о тринадцати чудесах или притчах, а сцены на противоположной стене демонстрирую истории о Страстях или событиях, последовавших за смертью Бога-Сына.











Но видно снизу плохо. Хоть бинокль носи. Может быть, поэтому и церковь и мозаики понравились меньше остальных.

[В.А.]

Так с трупом в течение двух недель и проездил с напрасной надеждой на воскрешение фотоаппарата. Поэтому фото только из телефона.

Сочувствую. Надеюсь, камеру реанимировали? И спасибо, что пишете - читаю с удовольствием все Ваши отчеты. Пусть фото с телефона, главное, чтобы были. И побольше :)

[gloc54]

Сочувствую.

Спасибо за оценку. Ну а потеря камеры даже принесла некоторое облегчение. И в прямом смысле. Да и качество фото меня не устраивало. Хотя от фотографа качество зависит больше.

[gloc54]

От Базилики Святого Аполлинара Нуово до двора Церкви Святого Духа (Chiesa di Santo Spirito), в которую превратился Арианский собор, выложенного санпьетрино (sampietrini) – брусками, очень популярными в Риме, в первую очередь у Собора Св. Петра, от которого название и получили, около 500 метров.
Церковь, несмотря на праздник, была закрыта, как и большинство церквей Равенны. А может не несмотря, а в связи. Так как половина небольшой площади была уставлена столами, за которыми люди выпивали и закусывали. И так, как принято сейчас говорить, «вкусно» они это делали, что закралась мысль, не прервать ли прогулку. Тем более, что среди столов Арианский баптистерий сразу было и не разглядеть. А может, излишек красного вина, выпитого накануне в самолете, так исказил восприятие окружающего мира. Как бы то ни было, баптистерий должен был выглядеть гораздо внушительнее, но за годы жизни стал ниже уровня земли почти на 3 метра.
Предположительно, небольшое здание восьмиугольной формы было построено при короле Теодорихе в конце V века нашей эры, когда арианство было официальной религией двора. Первоначально он должен был служить дополнением к расположенному неподалеку Арианскому собору. В середине 6-го века баптистерий был освящен для православного богослужения. А в 13-м перешел монахам-бенедиктинцам. И позднее был частью церкви Святого Духа.
Далее судьба его была незавидной. Был продан частным владельцам, рискуя стать складом, и только в 1914 году перешел государству, и, наконец, подвергся реставрации.
Бросив в автомат 2 евро, получил билетик и спустился в достопримечательность.
От оригинальной лепнины и украшений ничего не осталось. Единственным исключением является мозаичное украшение купола, изображающее Крещение Христа. Как и в баптистерии православных. А какое изображение в баптистерии еще должно быть?
В центре изображен молодой и обнаженный Христос, погруженный в воду по пояс. Вокруг этой сцены изображены двенадцать апостолов, идущих к украшенному драгоценными камнями трону. Утверждают, что на троне есть крест и пурпурный плащ - символ телесной природы и человеческих страданий Христа. Я не увидел, как ни старался. А вот другой символ телесной природы даже через воду виден отчетливо.



Мозаика крещения относится к эпохе Теодориха, а апостолы были почти полностью восстановлены в середине 6-го века.
Несмотря на некоторый дуализм намерений и желаний в тот момент, баптистерий позволил начать чувствовать потрясающие и непередаваемые словами эмоции при виде мозаичного наследия Равенны, которые с каждым новым местом только нарастали.
Посещение мавзолея Галлы Плацидии было запланировано на 16 часов, а баптистерия православных – на 17. И свободное время решил убить, прогулявшись до мавзолея Теодориха. Но дошел только до крепости Рокка-Бранкалеоне (Rocca Brancaleone) – свидетельства венецианского владычества над городом.



Крепость возведена во второй половине 15го века и прославилась двумя битвами. В 1509 году папские войска взяли и крепость, и город. А в 1516 – антипапская коалиция вернула их себе. Последние 60 лет – это общественное место, в котором я снова узрел мучительно болезненную картину: люди выпивали и закусывали. И на часах уже было три. Из крепости я бежал как папские войска. В сторону Базилики Сан-Витале, посмотрев по пути на порта Серрата, которые строились и перестраивались с 15го века, получившие название из-за того, что венецианцы ворота закрыли,

и на Базилику Сан-Джованни Евангелиста – старейшее из религиозных сооружений Равенны.

Галла Плацидия, которая в 424 году, попав в шторм в Адриатическом море во время путешествия на корабле из Константинополя в Равенну, молилась святому Иоанну Богослову – покровителю мореплавателей – о спасении ее и семьи. Избежав опасности, Галла, которая правила Западной Римской империей вместо своего сына Валентиниана III, когда он был еще ребенком, два года спустя приказала построить эту базилику в честь данного обета.
К несчастью, церковь была значительно перестроена в 1747 году, лишилась всей своей мозаики, и только колокольня одиннадцатого века и портик четырнадцатого остались в прежнем виде.

[gloc54]

Базилика Сан-Витале – мавзолей Галлы Плацидии.

Базилика Сан-Витале - один из самых важных и знаменитых памятников раннехристианского и византийского искусства в мире. Как утверждают путеводители:

Вход в Сан-Витале – это своего рода мистический опыт для каждого. Древняя базилика опьяняет, окутывает и убаюкивает. Выйти из Сан-Витале — это не выйти из церкви, это все равно, что вырваться из чрева матери. Когда переступаешь порог Сан-Витале, осознаешь, что побывал в уникальнейшем в мире месте.

И это тот редкий случай, когда с путеводителями можно согласиться.
Базилика была заложена во времена Готского королевства при епископе Экклесии (Экклезиусе) в 525 году и, благодаря финансированию Джулиано Арджентарио, похоже в честь которого названа и улица, на которой находится храм, построена всего за 20 лет во времена правления императора Юстиниана, при котором Византия достигла наивысшего расцвета (тут можно вспомнить и Софийский собор в Константинополе, дважды (в 1453 и 2020 годах) превращенный в мечеть). Освящена в 547 году в честь святого Витале, одного из христианских мучеников. Часовня пятого века, посвященная Сан-Витале, и в которой, по преданию, находились его мощи, входит в состав нынешней церкви.

Мозаичное убранство сконцентрировано в пресвитерии и хоре, куда можно попасть через высокую арку, внутри которой находятся мозаичные наличники с Искупителем, Двенадцатью Апостолами и сыновьями Сан-Витале - Гервасием и Протасием. Вокруг Алтаря, по стенам, расположены сцены из Ветхого Завета, который, как показывает практика, лучше бы знать, чтобы понимать, что изображено.
Центром всей, если так можно выразиться, иконографической программы, является сцена Богоявления в апсиде - Христос на Небесном глобусе в окружении архангелов Михаила и Гавриила несет в руке Свиток Закона и мученический венец, которые он вручает Сан-Витале, а упомянутый Экклесий предлагает модель будущего храма.
Лабиринт на полу среди ног справа от алтаря я искать не стал, да и темно в базилике для подобных поисков. Хотя, может и зря – «найти выход из лабиринта означает пройти очищение и возродиться».















У Базилики Сан-Витале, наконец, выяснилось, где люди, которые не выпивают и не закусывают, или уже сделали это. Они в церкви Сан-Витале и мавзолее Галлы Плацидии, или в баптистерии православных и капелле апостола Андрея, или ходят по одной дороге между двумя этими двойными достопримечательностями. Хотя должен признать, что у
двух рядом расположенных пивных ларьков (называлось это топографическое счастье, если память не изменяет, двоеточием) в Ленинграде жизнь кипела ничуть не меньше.

Посмотрев на мозаики, посидев на стульчиках, специально установленных для зрителей, и выйдя из базилики не очищенным, но немного придавленным впечатлениями, и с сожалением, что я не Густав Климт, у которого после мозаик Равенны начался период живописи, который называется «ауреус», встал в очередь в мавзолей Плацидии.
Время в билете указано, но контролеры, по-моему, на него не смотрят. Все стоят одной толпой. Но очередь идет быстро.



Мавзолей был заказан в первой половине 5го века нашей эры императрицей Галлой Плацидией, дочерью Феодосия и сестрой императора Гонория, а также регентом ее сына Валентиниана III. Это маленькое здание должно было стать ее последним домом; она хотела быть похороненной здесь вместе со своим братом и вторым мужем. (В мавзолее можно разглядеть три пустых мраморных саркофага. Один из них восходит к римской эпохе, два других относятся к 4-5 векам.) Однако этой цели мавзолей так и не выполнил – в 450 году императрица умерла в Риме и была там похоронена.

Может и к лучшему. Поскольку мавзолей давно затмил память о самой императрице.
Первоначально мавзолей служил молельней в южном конце нартекса (входного портика) Крестовоздвиженской (святого креста) церкви. В 1602 году церковь и мавзолей были разделены.
Как опять же правдиво утверждают путеводители,
Галла Плацидия утешает посетителей, которые, покидая Сан-Витале, продолжают тосковать по только что увиденной красоте, и, кажется, призывает их не отчаиваться, потому что лучшее еще впереди. А вход в Галлу Плацидию равносилен входу в врата загробного мира, это почти прелюдия в рай.

Благодаря латинской крестообразной структуре здания и первоначальному конечному назначению легко понять основную идею внутреннего убранства: Триумф Креста над смертью. Декорации состоят из нескольких сцен, которые можно читать снизу вверх: в подвесках центрального купола изображены евангелисты. Святой Марк представлен крылатым львом, святой Лука — крылатым быком, святой Матфей — человеком, а святой Иоанн — орлом. В сводах изображены пары апостолов, поднимающих руки к кресту в центре купола. Он окружен многочисленными звездами и указывает на восток, потому что Иисус придет с востока, чтобы вернуть мертвых к жизни.











В темноте, когда волна очередной группы туристов иссякает, вообще возникает ощущение, что есть только ты и небеса. Так что, в случае чего, я подготовился.

[gloc54]

Воскресенский кафедральный собор, Архиепископский музей с часовней Св. Андрея и Православный баптистерий.

От базилики Сан Витале трудно не найти дорогу к Кафедральному собору. Просто надо влиться в толпу и плыть вместе с ней.

Но простые пути некоторым туристам не подходят. Под впечатлением от мозаик базилики и мавзолея совершенно забыл, что одни ворота в городе я уже увидел. А я считаю, что не увидеть хотя бы одни ворота, если они есть, это проявление неуважения к городу, в том числе и к Равенне. Поэтому решительно отправился к ближайшим – воротам Адриана или Воротам Ауреа новым (Porta Aurea Nova). Новым, потому что отделаны мрамором из снесенных просто ворот Ауреа, построенных императором Клавдием в 42 году нашей эры. Новые построены в 10-м веке нашей эры на правом берегу реки Монтоне, когда она протекала недалеко от исторического центра. С 16го века ворота множество раз перестраивались, но, как ни странно, красоту сохранили.

Насмотревшись на ворота, с чувством выполненного долга прогулялся мимо Музея каменных ковров (мимо, потому что стоимость показалась мне завышенной) по улицам, проходящим в стороне от главного туристического маршрута,

до кафедрального Воскресенского собора (Воскресения Христова) (Cattedrale Metropolitana della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo; Duomo di Ravenna), известного также как базилика Урсиана (в честь ее основателя).



Собор был спроектирован, когда столица Римской империи была перенесена из Милана в Равенну в 402 году нашей эры, и построен к 407 году, но в 18-м веке был кардинально реконструирован. Сохранились только цилиндрическая колокольня 10го века и крипта (ныне, вроде, затопленная).
Особого упоминания заслуживает часовня с непривычным название Богоматери потной или потеющей, а по сути - кровоточащей - Cappella della Madonna del Sudore - с небольшой (35х23 см) иконой Мадонны с Младенцем 14го века, хранящейся в этой часовне. Название часовни происходит от истории, в которой пьяный солдат, проигравший все деньги, порезал икону ножом, после чего икона закровоточила. История кровоточения повторилась еще дважды, и в 1630 году, когда Богородица закровоточила в очередной раз и спасла город от чумы, а жители перед этим дали обет, часовню построили. Кроме иконы, в часовне находятся два саркофага 5го века: в первом находятся останки архиепископа Ринальдо да Конкорреццо (архиепископа Равенны в 14 веке, современника Данте), а во втором - святого Барбиано, духовника императрицы Галлы Плацидии.

Но основная масса туристов собор оставляет без внимания, устремляясь в Архиепископский дворец (в котором находится Архиепископский музей с часовней Св. Андрея) и Православный баптистерий. Слово «православный» не имеет никакого отношения к восточной византийской церкви (до разделения на католиков и православных было еще 500 лет), а происходит от греческого «ортодоксальный», «ортодоксия» - правоверие (так что вернее было бы говорить «правоверный»), и было связано, вернее, противоставлялось еретичным богословским течениям, в первую очередь Арианству, которое утверждало, что Христос – это не бог, а творение бога отца, следовательно, не единосущен и не подобен богу.
В музее народу, что килек в банке. При чем никто не знает, где находится часовня святого Андрея, а большая часть не знает, что часовня такая вообще есть. Поэтому движение по этажам (музей – на втором и третьем – с достаточно узкой местами лестницей) несколько хаотичное. Оно еще и упирается периодически в очереди в туалет. Но мозаики часовни заставляет о неудобствах забыть. Жемчужина, скрытая внутри Архиепископского музея - единственный пример дошедшей до нас в целости раннехристианской архиепископской часовни, единственное православное богослужебное здание, построенное во времена теодориховского арианства. Мозаики капеллы относятся ко времени епископа Петра II (494-519). После завоевания города византийцами часовня была освящена святому Андрею, останки которого были перевезены в Равенну из Константинополя примерно в середине 6го века. Описание мозаик показалась мне слишком сложным не только для переноса в отчет, но и для собственного понимания, поэтому ограничусь картинками, а словами лишь добавлю, что вся иконографическая программа капеллы направлена на прославление Христа Спасителя и утверждение единосущности Отца и Сына в противовес арианской ереси.





Музей появился после перестройки собора для хранения уцелевших реликвий - трона Максимиана из слоновой кости, серебряного креста епископа Агнелла (6го века), мозаики апсиды базилики Св. Урса и много еще чего.



Рядом с собором находится православный баптистерий или баптистерий Неона, еще одно сокровище раннего христианского и византийского искусства. Это наиболее хорошо сохранившееся крестильное здание в мире. Это утверждение относится как к самому зданию (если не считать трехметровую просадку), так и к интерьеру (мрамору, лепнине и мозаике). Баптистерий построен в начале 5го века при епископе Урсе (то есть, вместе с базиликой или Дуомо), а при епископе Неоне в 450–475 годах крестильня была украшена мозаиками, которые до сих пор вызывают восхищение.
Карл Густав Юнг был настолько поражен их магией, что описал свой визит как чудесную «галлюцинацию».
Я бы свои впечатление галлюцинацией не назвал. А может Юнг в очереди не стоял столько (еще и организованные группы с экскурсоводами пропускают без очереди).
Иконографическая программа читается снизу вверх и достигает своего наивысшего завершения в куполе сценой Крещения, где мы видим Спасителя, Иоанна Предтечу и олицетворение реки Иордан в виде старца, выходящего из вод, держащего в одной руке болотный тростник и в другом — ткань, которой будет вытираться Христос.







Купель в баптистерии – 6го века с отдельными деталями, которые на 100 лет старше. Но ее мало кто замечает в темноте.
Обязательная программа закончилась. Возник риторический вопрос «Что же делать?». Риторический, потому что герой Виталия Соломина давно дал на него ответ.

[В.А.]

Возник риторический вопрос «Что же делать?»

Выпить! Да, вопрос риторический, ответ знают все :) "Летучая мышь"?
Читаю с интересом, удовольствием и... сожалением, потому как в Равенне, увы не была. Спасибо за рассказ!

[gloc54]

потому как в Равенне, увы не была

"Лучшее, конечно, впереди!" А если отталкиваться от сегодняшнего дня, это точно.

[gloc54]

Но выпить до ужина не удалось. Поиски воскресным праздничным вечером чего-нибудь на завтрак привели меня через характерную для фашисткой Италии неоклассическую площадь, которая создавалась в 20 - 40 годах 20 века, а сейчас носит название Павших за свободу,

на площадь святого Франциска с одноименной базиликой, которая еще носит название церковь Данте, поскольку Данте Алигьери и посещал этот храм, да и отпевали и первоначально захоронили поэта в нем же.

Первая церковь на этом месте была построена в середине 5-го века, а нынешнее здание в основном - в 10-м. С 16го века церковь начали украшать в стиле барокко, но капеллы 1500-х годов после увиденных мозаик никакого впечатления не производят.



Да и мозаика в базилике тоже есть. В крипте, которая осталась от первой церкви 5го века. В ней хранились сокровища Неона, епископа Равенны второй половины 5го века, при котором первую церковь и построили. Но от сокровищ остался к нынешнему времени только мраморный саркофаг епископа (без епископа). Я поначалу в темноте удивился набожности северных итальянцев, увидев очередь куда-то под алтарь. Но при ближайшем рассмотрении очередь оказалась к окошку, через которое затопленную прозрачной водой с золотыми рыбками крипту можно рассмотреть. Как и мозаику 5го века с двумя надписями на греческом и латыни на ее полу.

Надпись на греческом (языке, на котором говорили Галла Плацидия и Пьетро Хрисолого) означает: «Слуги Божьи Эсихион и Гемелла предложили церкви участок мозаичного пола».
Надпись на латыни посвящена погребению епископа Неона (451-459), преемника Петра Хрисолога: «В этом месте находятся кости святого Неона. Своей непорочной верой он навеки достиг небес и вечно радуется миру».

Стояние в очереди было несколько волнительным, поскольку освещение крипты периодически требует оплаты в 1 или 2 евро (не помню), и на кого выпадет эта почетная обязанность до последнего момента не понятно. А ни 2х, ни, даже, одного евро монетами я в кошельке не нашел. Но бог (или епископ) миловал.

У стен базилики, рядом с небольшой часовней Квардрарко ди Браччофорте похоронен «величайший поэт» Италии Данте Алигьери. Обширную территорию вокруг мавзолея во всех путеводителях называют зоной молчания. «Брехня». Молчание и уважение никто не хранит. Я уж про детей не говорю. Sepolcro di Dante построен в 1781 году. А более 500 лет до этого кости поэта путешествовали от места к месту и служили главным героями приключений, вызванных соперничеством за обладание ими между флорентийцами (Данте родился во Флоренции) и равеннцами (при Наполеоне попытки захватить мощи возобновились). Мавзолей установлен над римским саркофагом, в котором поэт и был похоронен. За саркофагом - барельеф 1483 года с изображением Данте, читающего за кафедрой. Перед мавзолеем – очередь. Где-то поклоняются Данте, а где-то Ленину.





Вот под такие мысли и грех не выпить. Да и часовая стрелка приближалась к числу 19.
А еще лучше выпить не под мысли, а под каппеллетти с мясным соусом и тальяту из говядины с запеченным картофелем.

[В.А.]

затопленную прозрачной водой с золотыми рыбками крипту можно рассмотреть

А почему крипта затоплена? или зачем?

[gloc54]

А почему крипта затоплена?

Равенна расположена на болотистой почве, и поэтому центр города постепенно "тонет". За полторы тысячи лет - на 3 метра. А далее мнения интернет-экспертов разделяются. Одни считают, что виновато море, так как крипта уже ниже его уровня. А другие, поскольку вода в крипте пресная, о чем свидетельствуют пресноводные рыбки, обвиняют во всем грунтовые воды. Хотя зимой уровень воды в крипте выше, а в сухое жаркое лето вода даже отсутствует (куда деваются рыбки, не знаю). Крипту периодически осушают для уборки и сбора монет.

[gloc54]

Венеция

«Три старухи с вязаньем в глубоких креслах толкуют в холле о муках крестных…». Обманул поэт. Старух не было. Хотя должны бы ли быть, так я находился в холле пансиона «Академия». А, возможно, с 1973 года место обитания старушек и изменилось. Отсутствие героинь «Лагуны» сильно меня не расстроило. Отель был выбран не случайно, но совсем не из-за Бродского. А из-за своего расположения в сестиере Дорсодуро.

Исторически сложилось так, что большинство итальянских городов делились на четыре квартала (по-итальянски quertiere) или округа. Но Венеция состоит из шести районов, называемых, соответственно, сестиере (sestiere), так как sesto –шесть. Сестиере Дорсодуро тянется вдоль правой стороны Гранд канала ближе к его завершению и включает в себя еще остров Джудекка и искусственный остров Сакка-Физола, отделенные от Дорсодуро каналом Джудекка. Название Дорсодуро происходит от osso duro, что означает «твердый хребет» и указывает на более твердую почву, встречающуюся в этой части Венеции, так как изначально район представлял собой группу небольших островков с песчаными дюнами.

В качестве продолжения географических изысканий могу добавить, что от центра Дорсодуро до площади Сан-Марко 15 минут небыстрым шагом через мост Академия.
Но, опять же, не географические и геолого-почвенные особенности этого сестиери меня привлекли. Я уже в прошлогоднем начале отчета говорил о необходимости заполнения пустот в моем культурном багаже. Не знаю, поможет ли это в получении более комфортных условий на следующем этапе бытия, но что-то подсказывает, что шансов будет больше. А Дорсодуро – это, как говорят некоторые путеводители, для Венеции, как когда-то ««Монмартр» для Парижа или «Виллидж» для Нью-Йорка». Музейная миля во главе с галереей Академии, дворец Ка’Реццонико, Венецианский университет Ка' Фоскари и т.д. и т.п. То есть, огромный котел, в котором «кипит яркая художественная и культурная жизнь». Так и представлял, как нырну в этот кипящий котел. И вынырну. «Блажен, кто верует». В том смысле, что длительность путешествия, отягощенная всякими транспортными неурядицами, привела меня к другим строчкам нобелевского лауреата «Судьба игра…Зачем вся дева, раз есть колено». В общем, сутки в Венеции провелись не совсем так, как планировались, а культурно-образовательная программа сократилась до посещения галереи Академии в день отъезда. И назвать их (эти сутки) можно (сложно, но точно) – «Селебрити-идентичность как элемент самоидентификации пенсионера в условиях постиндустриального общества».
Но к знаменитостям чуть позже, а сначала к секс-работницам, хотя и среди них были знаменитые (например, Вероника Франко, чей портрет написан Тинторетто, а сама она построила в Дорсодуро приют для уходящих из профессии коллег). Тема проституции была раскрыта год назад достаточно полно, на мой взгляд. Добавлю только несколько слов про сегодняшнее время - проституция в Италии разрешена и секс тружениц насчитывается около 20 тысяч. Запрещено приставать с предложением сексуальных услуг в общественных местах и организовывать бордели. Поэтому с фразой "мужчина, отдохнуть не желаете?" к вам не подойдут. За это венецианцы лет 5 назад ввели дополнительные штрафы, приравняв приставание на улице к распитию спиртных напитков там же и гулянию по Венеции в пляжных одеяниях (плавках и купальниках). Поэтому, если и есть возможность найти жриц любви в Серениссиме, то, кроме Интернета, она может предоставиться на ж.д. вокзале Местре. Но закончу со шлейфом моей профессиональной деятельности и начну повествование, в том числе и о некоторых местах, тесно связанных с разными знаменитыми людьми.
Тихим теплым утром, пообщавшись на повышенных тонах с вендинговым автоматом на перроне Равенны, который несколько евро у меня взял, а воду с газом так и не дал, около 8 утра простился со столицей мозаик, и через 3 с небольшим часа, сменив электрички в Болонье, вышел в венецианский дождь, ветер и холод. К тому же и вапоретто пришел, полностью заполненным уже на Римской площади однодневными организованными туристами. Оставалось радоваться двум вещам. 1. Я уже в Венеции. 2. Еще не надо было платить за вход в город 5 евро (с 25 апреля 2024 взимается плата за посещение города, но далеко не каждый день и только в определенные часы). И постепенно радостей становилось больше. Однодневок сдуло с кораблика у моста Риальто можно стало поглазеть на дворцы, непрерывно идущие вдоль канала.



и выглядывающий из-за спин более крупных соседей, "мой" отель.

А в отеле мне объявили, что несмотря на ранний час номер готов, два «подноса» (в советских гостиницах Интуриста так называли подносчиков багажа) подхватили мои сумки и умчались по лестнице на 3й этаж (лифта в пансионе нет), а в номере обнаружилось, что его окно выходит на канал Сан Тровазо и кусок Гранд канала.
Отель (с 1948 года) на 27 номеров располагается во дворце 18 века – “Villa Maravege” (Вилла Чуда) – по названию района, который в свою очередь назван из-за легенды о 7 братьях, в котором с 1783 по 1797 год, в последние годы и Венецианской Республики, и правления Екатерины Великой размещалось российское посольство. У большевиков была губа не дура, и дворец служил местом для советского консульством между двумя мировыми войнами. Женщины, вяжущие носки, описанные поэтом, были , наверное, удачным маркетинговым ходом отеля, создавая на вилле атмосферу дома и приюта для путешественника. А колонны в зале для завтраков – с рухнувшей в 1902 году первой колокольни Сан Марка. Кроме Бродского, который в пансионе останавливался неоднократно, отель был любимым местом отдыха британских лордов - герцогов Кентских, гостили в нем Марчелло Мастроянни, сэр Лоуренс Оливье, Дэвид Гилмор и прочее, прочее, а в 2018 году пансион Accademia также приветствовал короля и королеву Бельгии. Все это, а также то, что вилла участвовала во многих всемирно известных кинофильмах, я не знал, когда бронировал, хотя и делал это на сайте отеля. А выбрал гостиницу просто из-за расположения и цены. Одноместный номер с минибаром, чайником (что для Венеции – редкость) и очень неплохим завтраком – 110 евро. Вид тоже включен.





(за отелем еще один небольшой сад)



Но с солнцем (на следующий день) лучше.

[gloc54]

Специально я посещал Дорсодуро пару раз, но короткими набегами и давно. Первый - ходил с супругой посмотреть один из главных символов Венеции - церковь Богородицы исцеляющей (Chiesa di Santa Maria della Salute). Второй - искал вид на дом Дездемоны (он – от упомянутой церкви через Гранд-канал на дворец Кантарини - Фазан, который и считается домом Дездемоны, потому что, согласно легенде, пара, жившая здесь в середине 16 века, была столь же усложнявшей отношения и склонной к драматизму, как и персонажи Шекспира) и дом Отелло (на кампо деи Кармини). Но прошу заметить, что причинно-следственной связи между этими событиями нет, а от первого визита больше всего запомнилась не церковь, а выгрузка холодильника с лодки.

То есть, куда в сестиере ни пойди, практически все будет новым и неизведанным. Ну, или хорошо забытым.
Утром в субботу я пошел бы на бесплатную экскурсию в университет Ка Фоскари https://www.unive.it/pag/19541/. Но утро давно кончилось, на календаре – первый понедельник после Пасхи, то есть выходной день, а для галереи Академии – просто понедельник, то есть день не выходной, а короткий, да и сам я сижу в отеле «Бродского», а снаружи, не переставая, льет дождь.
Поэтому, переодевшись в ̶ч̶и̶с̶т̶о̶е̶ сухое, отчего стал выглядеть как пугало (что привело к отсутствию на фотографиях людей), и посмотрев классические виды с моста «Академия»,



пошлепал по воде к набережной делле Заттере. Fondamenta delle Zattere – набережная (длиной 1,7 километра), идущая с начала 16 века по берегу Дорсодуро вдоль канала Джудекка от Сан-Базилио на западе до Пунта делла Догана на востоке. Заттере буквально означает плоты. Основная версия происхождения названия – использование этой длинной береговой линии в качестве места разгрузки различных товаров, которые доставлялись на плотах (вариант – плоты из дерева сами были товаром). А более интересная версия - использование венецианцами плоских, похожих на плоты лодок на мелководье лагуны в сражении в 810 году с франкской армией Пипина, сына Карла Великого, что принесло Венеции победу и окончательно подтвердил полную независимость Светлейшей Республики.
Набережная каналом Сан Вио делится на две примерно равные части. Но только по длине. На запад – красивый и широкий променад с множеством баров, кафе и ресторанов, с которого открывается вид на остров Джудекка. На восток – узкая полоса вдоль высоких глухих стен, носившая во времена эпидемий чумы название Fondamenta degli incurabili – набережная неизлечимых, так как тут находился чумной госпиталь, а большая часть из трети умерших во время последней эпидемии чумы венецианцев жила здесь в приходе святой Агнии. Но россиянам название места известно благодаря автобиографическому эссе Иосифа Бродского, который предпочел более художественный вариант перевода названия – «неисцелимых».
Кратчайший путь от Академии до Заттере - по рио Тера Антонио Фоскарини мимо церкви святой Агнии и площади перед ней. Церковь 12го века, но открывается только на утренние мессы.

Но как только выходишь на набережную – по правую руку церковь Святой Марии Розарии или церковь Иезуатов (часто пишут по-русски церковь Джезуати, но это как иезуитов называть джезуитами). Chiesa dei Gesuati или Chiesa di Santa Maria del Rosario – объект туристический, входит в ассоциацию церквей венецианского патриархата Хорус, то есть за вход берут деньги. По-моему, 3 евро.
Иезуатов часто путают с иезуитами (их церковь в Каннареджо). Иезуаты также Слуги Иисуса, но старались вести образ жизни, приближённый к образцу служения ранних апостолов, на основе равенства, общности имущества, раздачи милостыни и покаяния в грехах. Члены ордена, созданного в 14м веке, также работали в госпиталях и осуществляли уход за больными (в том числе во время эпидемий чумы). Но деньги испортили и погубили и их. И в 1668 году орден был упразднён (и из-за отхода от принципов, и из-за того, что деньги были нужны Венеции). Женская ветвь ордена – визитанток или посещения праведной Елисаветы Пресвятой Девой Марией -просуществовала гораздо дольше (до 1954 года) и, как пишут, сохраняла в веках дух братства гораздо лучше, чем мужская.
Тут я запутаю читателей своим повествованием окончательно. Церковь иезуатов никакого отношения к иезуатам не имеет. У них с 15го века была небольшая церковь при большом женском монастыре в двух шагах от этого места, сохранившаяся до сих пор. Эта церковь первоначально была посвящена Св. Иерониму, а затем визиту будущей богородицы к своей двоюродной сестре. То есть Chiesa di Santa Maria della Visitazione.
После того, как иезуатов разогнали, имущество продали Доминиканцам. Тем церковь показалась маленькой, и они построили рядом новую и большую. Но народ помнит, чьи тут были владения. Поэтому церковь и называют церковь Иезуатов.
В старую церковь пускают только летом во время биеннале на видео представления. Да и смотреть больше в ней практически нечего, кроме кессонного потолка.
Что касается ее более крупной и молодой соседки (построена в 1726-36 голах), то той есть чем похвастаться, да и смотрит она, практически, на своих предков, в создании которых участвовал сам Палладио. «Фасад церкви Святой Марии Розарии был заимствован из центральной части фасада Сан-Джорджо Маджоре, а основная идея интерьера взята из Иль-Реденторе». Ну а в самой церкви три потолочные фрески созданы Тьеполо, средняя из которых считается великим шедевром, но в церковном сумраке их видно неважно.




А вот его картину в первом алтаре справа видно гораздо лучше. Три доминиканские святые не замечают богородицу за своими спинами.

Тинторетто в храме тоже есть – в третьем алтаре слева - «Распятие».

Обсохнув в церкви, покинул привлекательную часть Набережной плотов, бросив взгляд и на посещенную церковь, и на Хилтон на Джудекке, в бар на крыше которого в такую погоду подниматься смысла нет.

На набережной неизлечимых/неисцелимых

( рядом и табличка про Бродского)

две главные достопримечательности. Первая – всегда закрытая церковь Святого духа (Spirito Santo), которую можно назвать церковью Паоло Веронезе. Веронезе украшал храм с 1555 по 1581 год и в нем же захоронен. А вторая – небольшой супермаркет Conad с огромным выбором печенья, в котором и купил медовый кекс-пирог с целью его съесть после достижения цели - «стрелки» - Пунта делле Догана, которая разделяет воды залива Сан-Марко (заливом Сан Марко считается часть Венецианской лагуны от дворца Дожей до, почти, остановки вапоретто Арсенал) на Гранд канал с одной стороны и канал Джудекка с другой.



К «стрелке» примыкает Догана да Мар – бывшая морская таможня, ставшая художественной галереей – частью коллекции Пино (вместе с палаццо Грасси). Две последние вместе с галереей Академии, палаццо Чини и коллекцией Пегги Гуггенхайм составляют «музейную милю Дорсодуро», коллективно снижая стоимость посещения каждого музея в отдельности.
На «морском мысе» обнаружил, что многие туристы – в высоких резиновых или пластиковых сапогах, что, в сочетании с залитой водой набережными, привело меня к двум выводам: 1. в городе начинается наводнение, 2 – выбор отеля говорит о способности к ясновидению.

[gloc54]

Я, было, ломанулся назад тем же путем. Но вода уже поднялась выше кроссовок. Пришлось спасаться бегством по ступенькам церкви Санта Мария делла Салюте. 16 этих ступенек - не мост «Золотые ворота», конечно, и даже не водопад в Иматре, но в начале 20го века были весьма популярным местом у самоубийц. Хотя пистолета у меня нет, от греха подальше пронесся как оглашенный аж до их (оглашенных) района, то есть до рио тера деи Катекумени.

В 1557 году правительство Венецианской республики решило организовать пункты временного размещения для военнопленных и других перемещенных лиц нехристианской веры, которые захотели получить свободу и ВНЖ, обратившись в католицизм, то есть для оглашенных, что значит «готовящихся к обряду крещения». Первые такие пункты были созданы в районе Каннареджо, но популярность ̶п̶о̶л̶у̶ч̶е̶н̶и̶я̶ ̶р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶г̶р̶а̶ж̶д̶а̶н̶с̶т̶в̶а̶ освобождения таким способом была настолько велика, что возле Догана да Мар была выделена территория, где, помимо помещения для оглашенных также была построена молельня, посвященная Святому Иоанну Крестителю, перестроенная затем в церковь и в 19 веке присоединенная к монастырю салезианских монахинь, частью которого она является до сих пор. Слово рио встречается в названии подавляющего числа улиц Дорсодуро, но почти все эти рио – каналы ныне подземные.
Повернув налево на еще одну улицу над речкой - Рио Тера ай Салони, обнаружил Палаццетто Константини 14го века, портик которого украшен красивым деревянным архитравом. Портик палаццето и дал мне кров для возможности умять кекс-пирог.



Сразу за дворцом (только вход с другой стороны с – улицы Кьерини) жил Эзра Паунд – американский писатель, один из столпов имажизма («Лица в толпе – как влажные розовые лепестки на черной ветке»), который вместе с подругой Ольгой Радж возродил музыку Вивальди, почти забытую после смерти композитора, и который за активные симпатии к Муссолини провел 15 послевоенных лет в тюрьмах и психиатрических больницах США. Могила его, кстати, находится в двух шагах, нет, даже в шаге от могилы Бродского.
Подкрепившись, я уже нигде на набережной Заттере не задерживался, вплоть до мороженицы Нико, одной из лучших в Венеции, в которую часто заходил и поэт. Желатерия расположена почти на углу с каналом Сан Тровазо, и, что в тот день было важнее, рядом есть навес.
«Тровазо — это синтетическое имя, состоящее из имен трех святых: Гервасия и Протасия, братьев-близнецов и мучеников из Милана, и Хрисогона, древнего римлянина, замученного в Аквиле». Как эти имена соединились в одно, история умалчивает.
На другой стороне канала - Скеро ди Сан-Тровазо, одна из немногих сохранившихся верфей для производства гондол в Венеции. «Привлекательное маленькое альпийское шале, столь нетипичное для Венеции, является напоминанием о том, что первые производители гондол прибыли из горного региона Кадоре в Северном Венето».



Рядом со скеро находится церковь Сан-Тровазо. В отличие от большинства церквей, Сан-Тровазо имеет два главных входа в двух одинаковых фасадах: на канал и на зеленую площадь с другой стороны. Вход на восток на моих глазах закрылся. А южный вход с площади проверять не стал. Мне нельзя.

Вражда венецианцев, проживающих в западной части Дорсодуро, Санта-Кроче, Сан-Поло – за исключением района Риальто – и большей части Каннареджо, и Кастеллани , называемых Николотти, и Кастеллани- тех, кто живет в Кастелло, Сан-Марко, районе Риальто в Сан-Поло и восточных окраинах Каннареджо и Дорсодуро, началась задолго до 12 века, когда город был поделен на 6 сестиери. В 18-м веке запретили кулачные бои, но осадок остался.
Церковь, основанная в 10-веке, (нынешнее здание – 17го) была нейтральной территорией, недалеко от границы между враждующими сторонами. Николетти используют южную дверь, обращенную к кампо, а Кастеллани - восточную, обращенную к каналу. Даже иностранцев приписывали к одной из сторон в зависимости от того, как они впервые прибыли в Венецию. Так как при первом посещении Венеции я прибыл на лодке в Сан-Марко, то я Кастеллани. Прибыл бы на железнодорожный вокзал, был бы Николотти.
Я уже упоминал, что отель мой тоже расположен на канале Сан-Тровазо,

так что оставалось только забежать к китайцам, держащим в начале Фоскарини небольшой магазинчик, за апероль-шприцем и подготовиться к экспедиции по залитому водой Сан-Марко. Но тут до меня дошло, что время идет, дождь уж перестал, а планы по отождествлению себя со знаменитостями никак, практически, не реализуются. Надо исправляться. Ближайшим ко мне местом, в котором, кроме музеев, можно прикоснуться к компании великих, оказался ресторан Antica Locanda Montin на канале Эремите - один из самых старых ресторанов Венеции. В этом ресторане бывали и Эрнест Хемингуэй, и Амадео Модильяни, и Лукино Висконти. Говорят, что в этом ресторане Иосиф Бродский написал эссе «Набережная Неисцелимых». Ресторан зимой не работает, так как привлекает посетителей не только кухней и умеренными ценами, но и внутренним садом, используемым как летняя терраса, закрытая от посторонних глаз. Но ресторан был закрыт, объявление предлагало звонить по указанному телефону, так что я и не понял, кончилась уже зима, или еще нет. Но и к лучшему, пьяным в темноте дорогу домой не нашел бы.





Забронировал столик в ресторане напротив отеля – Таверне Сан-Тровазо – и завернул в пансион набраться сил.
«И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу».

[gloc54]

Нес бы в номер граппу, не вышел бы. А так, проверил, правда ли район моста «Чудес» является днем одним из самых шумных. Правда. Дождь кончился, и учащиеся нескольких школ и колледжей, расположенных от моста в радиусе 50 метров, оказались на улице. К толпе детей и подростков добавляются местные жители и туристы, идущие из района Академии и юго-запада Сан-Марко к железнодорожному вокзалу и Римской площади. И наводнение этому очень способствовало. О чем я узнал через 10 минут, преодолев на вапоретто две остановки и выйдя у королевских садов.

















Получив, как ребенок, удовольствие от гуляния по лужам и посетив самый любимый отель города (потому что, наверное, я останавливался в нем, будучи молодым),

задумался о связи мокрых ног и простудных заболеваний. Сушиться начал в барочной церкви Сан-Моизе (Basilica di San Moise). Первая церковь появилась на этом месте еще в 8-м веке, сегодняшнее здание – в конце 17го. Церковь примечательна фасадом, который «представляет собой некое подобие театральной декорации в стиле барокко, созданной с целью прославления семьи Фини, и напоминает громоздкую шкатулку, отягчённую огромным количеством декоративных деталей.» Это «кульминация архитектурного безумия, безрассудство подлого ума, которому не хватает изобретательности распределения и гармонии в частях».

А мне фасад понравился, но только ночью. Не понравилась алтарная огромная скульптурная композиция, изображающая Моисея на горе Синай. «Утешает», что церковь не является исключением из правил, и в левой капелле находится картина Тинторетто, а именно, «Омовение ног».

Базилика стала печально известна после грозы восемнадцатого века, когда молния спустилась по металлическому тросу люстры и убила священника с помощником. Грозы 01 апреля 2024 года не было, а было наводнение, которое постепенно превращало церковь в Ноев ковчег. А я без пары. Поэтому спасаться решил другим путем – добраться до Дорсодуро через площадь, которая мне милее, чем площадь Сан-Марко – площадь Санто Стефана. По пути в очередной раз не попал в церковь Святой Марии с лилией (Лилии) (Santa Maria del Giglio), которая еще называется Санта Мария Зобениго.

Нынешнее здание построено в конце 17 го века и богатством барочного фасада очень похоже на церковь Сан-Моизе. Еще одно «проявление наглого атеизма», прославляющее не бога, а спонсоров. В этой церкви есть единственная картина Рубенса на всю Венеции, но к, счастью, и к Рубенсу равнодушен, и в Эрмитаже Рубенса в 6 раз больше.
«Кампо Санто Стефано» - самая большая площадь Сан-Марко,

получившая свое название от выходящей на нее церкви. Церковь монастыря августинцев была основана здесь около 1294 года, строительство завершилось в 1325 году. И, в общем, здание сохранило первоначальный вид, несмотря на последующие капитальные ремонты и реставрации. А колокольня, несмотря на это, наклонилась. Не меньше, чем перестроек, было и освящений Санто Стефано. За триста первых лет ее существования церковь пришлось повторно освятить шесть раз из-за «неоднократного кровопролития в его стенах». Но расписанные и позолоченные стены и тонкие колонны сами по себе делают интерьер запоминающимся.



А несколько работ Тинторетто и Виварини позволит при желании провести в храме гораздо больше времени, чем я. Вообще-то, вход платный, но время двигалось к началу вечерней мессы, поэтому неудобства для фото компенсировались сохранностью веса кошелька. Но, вернусь на площадь. Ее длина почти 300 метров, с приподнятым центром у памятника Николо Томмазео, писателю, сыгравшему ключевую роль в восстании 1848 года против австрийцев. Памятник – популярное место встреч и свиданий, хотя из-за композиции произведения он носит и народное название Кагалибри (Cagalibri) (тот, кто гадит в книги).

По вечерам, в чем я и убедился, площадь – пешеходная магистраль, хотя в свое время она служила и стадионом для забегов быков, и рынком, что, наверное, радовало, владельцев выходящих на нее нескольких дворцов: «Палаццо Морозини, где был принят Наполеон Бонапарт, Палаццо Пизани, Палаццо Лоредан (ныне дом Института науки, литературы и искусств), Палаццо Барбаро и Палаццо Франкетти Кавалли Гуссони.
Площадь начинается церковью - Санто-Стефано, и церковью заканчивается. Правда, бывшей. В церкви Сан-Видаль, переделанной в концертный зал, зрители занимали уже места в ожидании ансамбля камерной музыки. Место пора занимать было и мне, но в учреждении не культуры, а общепита.



Таверну «Сан Тровазо» рекомендую. А доктора рекомендуют прогулки после еды. Тем более, что в списке мест, посещаемых знаменитостями, еще достаточно было объектов.
Повторив недавний маршрут, только наоборот,



















вышел к кафе Флориан на Сан-Марко.



“Florian” считается самым старым кафе Италии и является одним из символов Венеции. «Можно сказать, что в этом кафе побывали все знаменитости, посетившие Венецию с 1720 года. В нем были Гете, Байрон, Казанова, Руссо, Диккенс, Пруст, Модильяни, Хемингуэй, Стравинский, Бродский». Знаменитостей в кафе в этот вечер не было. По крайней мере, я никого не узнал. Поэтому 30 евро за пирожное с кофе и 20 евро за рюмку столичной решил не платить. Не в смысле – сбежать, а в смысле – не заказывать. А сэкономленные средства потратить в Harry’s баре (практически напротив причала San Marco Villaresso) - бриллианте отельно-ресторанной коллекции семейства Чиприани.
“В Harry’s Bar бывало множество знаменитостей. Это был излюбленный ресторан Хемингуэя. Среди других известных клиентов были Тосканини, Маркони, Альфред Хичкок и Вуди Аллен, Чарли Чаплин, Аристотель Онассис и прочее». И, естественно, Бродский. Место славится не только селебрити, но и изобретением закуски карпаччо, которая, судя по запросам в Интернете, гораздо популярнее художника, и коктейля беллини. Пошло, конечно. Во Флориане, кстати, есть еще коктейли Тинторетто, Тьеполо и Пуччини.

Но в баре было не протолкнуться и шумно.
Дождавшись чуть ли не последнего кораблика, опытным путем установил, что виски качки не боятся,



а ворота на ночь в отеле запирают.

[gloc54]

Если захотеть, наконец, узнать, что такое Венецианская школа живописи, надо идти в Галерею Академии, открывшей свои двери для публики еще в 1817 году.
«Венецианская школа живописи» - одна из основных художественных школ Италии. Сложилась в Венеции в 14–18 веках. Так сказать, от Паоло Венециано до Тьеполо. Виварини, Карпаччо, Джорджоне, Беллини, Веронезе, Тициан и Тинторетто - все они тоже есть в залах галереи. Мне, наконец, про венецианскую школу узнать захотелось. Хотя поводом послужила какая-то, на мой взгляд, безделица. А именно, расположение единственной в нашей стране картины Джорджоне в Эрмитаже. По четвергам вход в самый известный музей России для пенсионеров бесплатный. (Кроме билета паспорт, правда, спрашивают, в отличие от Пятерочки). И в один из редких четвергов обнаружил, что «Юдифь» висит прямо напротив дверей в зал, и основная масса посетителей пробегает мимо, не задерживаясь. Мне за и Джорджоне, и за посетителей Эрмитажа стало обидно, и захотелось выяснить, а «как у них там». Забегая вперед, скажу, что им там проще. Джорджоне 4 или 5 картин, не помню точно находятся, практически, в специально выделенном зале.
В общем, утро было прекрасное, игристое с семгой сделало его еще лучше.



До музея – 2 минуты неторопливого шага.

Редкий случай, но это учреждение министерства культуры и наследия Италии позволяет убить сразу двух зайцев. Если прийти в него с утра пораньше (а именно, с 8.15 до 9.15), то экономишь 5 евро на стоимости билета и получаешь музей почти в полное свое распоряжение. (https://gallerieaccademia.it/en).











В собрании есть даже Леонардо да Винчи, но его «Витрувианский человек», как и большая часть работ Виварини и Карпаччо, не выставляется. Хотя картин Карпаччо достаточно, чтобы полюбить его человечков. Да и Урсулу тоже. Непонятно только, зачем вкрапили в музейную коллекцию работы Пикассо. Так сказать, почувствуйте разницу.



Ганс Мемлинг - Портрет юноши.


Джованни Беллини «Мадонна в поклонении спящему младенцу» (выставлялась только до 7 апреля).

Я провел в музее около двух часов, хотя после первых залов с Босхом, Беллини и Карпаччо все в голове начало перемешиваться, и 8й зал с Джорджоне заставил по-новому взглянуть на свои интеллектуальные способности. Дело в том, что по прозвищу Джорджоне (большой Джорджо) художника называют у нас. А по имени и фамилии он –Джорджо Кастельфранко из одноименного городка. Я об этом знал. Но от калейдоскопа из картин в голове – забыл. И пройдя все 37 залов, вспомнил: «А Джорджоне?». И ломанулся обратно в 8-й зал к Кастельфранко.

Джорджоне – Старуха.

Видимо, вид у меня был такой решительный, что каждая(ый) из смотрительниц(лей) считали своим долгом поздороваться.
А я с городом попрощался, проехав по его главной достопримечательности – Гранд Каналу, пытаясь вспомнить слова поэта: «Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности в иного рода любви. Она так прекрасна, что понимаешь: ты не в состоянии отыскать в своей жизни … ничего, что сравнилось бы с этой красотой...».











Продолжать про перевоплощение, надеюсь, мне еще рано, поэтому попрощался не навсегда, а добрался до Coop у Римской площади (в компании с радлером прощание протекает легче), затем до аэропорта Тревизо, ночным автобусом из Таллина до Нарвы и, преодолев закутанный колючей проволокой мост, оказался на родине.

[В.А.]

gloc54, с удовольствием читала Ваш отчет - спасибо!

[gloc54]

удовольствием читала Ваш отчет - спасибо!

Вам спасибо. Напомнили о Венеции. В Карачи эти воспоминания особенно приятны.

[gloc54]

Бергамо, июль 2024

Несмотря на то, что отчёт все больше угрожает превратиться в сагу, добавлю к нему впечатления июля этого года, оставшиеся от посещения Бергамо, Тревизо, Витторио-Венето, Беллуно и Виченцы Но на этом, на радость себе и читателям, его и закончу. Впечатления разрозненные, так как прерывались они выездами в Доломиты (для которых есть продолжение другого топика) и Хорватию, и представляют в основном повторение пройденного и работу над ошибками. Я уже почти на каждом шаге на форуме признаюсь в поражениях в борьбе со скупостью, но начало поездки установило в этом смысле своеобразный рекорд. Прилетели с супругой из Еревана в Марко Поло (аэропорт Венеции), а машина была забронирована в аэропорту Бергамо. Из-за обнаруженной за две недели до поездки экономии в конечном итоге (за минусом проезда на поездах) порядка 200 евро. Хотя эта экономия могла и испариться. Прилетели в начале второго вместе с ещё парой рейсов и упёрлись в три окошка пограничного контроля, одно из которых работало для инвалидов и разноцветных семей с многочисленными детьми. Исключительно благодаря итальянскому пофигизму, который позволил пограничникам ставить печати в паспорта практически не глядя, то есть, не отвлекаясь от беседы друг с другом, в 14.15 я уже снимал сумки с багажной карусели. Указываю время, потому что за ним, как бы помягче сказать, внимательно следил, поскольку в 15.00 из Местре отправлялась Красная стрела, на которой очень хотелось уехать, поскольку на следующие пришлось бы покупать билеты за 100 евро. Автобус из аэропорта до ЖД вокзала Местре идёт 20 с небольшим минут, так что на платформе оказались даже раньше поезда. В Брешию поезд, правда, опоздал, сожрав этим почти все 7 минут, предназначенные для пересадки на электричку до Бергамо, в который час и пытался отдышаться после забега между платформами с багажом под 40 килограммов.
В Бергамо я был с десяток раз, но в Верхнем городе всего два (одного из них есть описание в отчете на форуме) и ни разу в темное время суток. А моя вторая половина - ни разу. Так что у меня был план Б, чтобы оправдаться в случае неудачи в экономическом смысле - списать такую логистику на заботу и любознательность.
Прибыли на вокзал в Бергамо в 6 часов вечера, вернее, не на вокзал, а на одинокую платформу почти в километре от него. Приложение общественного транспорта Бергамо ATB mobile белорусским картам билеты на автобус продавать отказалось, поэтому пришлось воспользоваться услугами таббакерии у Макдональдса и потратить по 1.7 на билет до Читта Альта и по 3 евро на поездку следующим утром из него в аэропорт. Автобус – аэропорт бас, он же автобус №1, известный всем туристам, довез минут за 7 до остановки Osmano, ближайшей к арендованным апартаментам Casa Legami Charme & Relax (120 евро за ночь).

У апартаментов три недостатка. Они находятся на последнем этаже (без лифта), в самом низком месте Верхнего города, что делает прогулку к главным достопримечательностям немного утомительной, и перед ними расположена огромная лужайка – самое популярное место у подростков и юной молодежи разного цвета. Причем, цвета не смешиваются и проявляются в разное время суток. Но с закрытыми окнами молодежь практически не слышно, так что недостатков не три, а два с половиной. А может и два, так как смотритель с частью багажа помогает. Других недостатков у места проживания нет, а есть даже все к чаю, кофе, включая кексы, печенье и джемы. Мне больше всего понравился зеленый дворик и успешные поиски принципа механического закрывания-открывания жалюзи потолочных окон.



В центр старого или Верхнего города, лучше, на мой взгляд, ходить по променаду на viale delle Mura. Чтобы и в крутой подъем не упереться, и посмотреть и на стену и нижний город.





Если конечно, среди вас нет любителей смотреть на самолеты. В таком случае, лучше – в гору. Чтобы не опоздать в Перекресток и не остаться голодным. В нашем же случае при дневном свете успели пробежать по via Gombito, прогуляться по Старой площади - Piazza Vecchia со старой ратушей Палаццо делла Раджоне - Palazzo della Ragione, башней Торре Чивика, Палаццо дель Подеста, фонтаном со сфинксами и Палаццо Нуово – Новым дворцом, заглянуть на площадь Дуомо и успеть в Карфур.

Вечерняя прогулка наполовину повторила первую, только на самолеты потратили еще больше времени,

но вышли мы уже к Дуомо с запада, чтобы удобней было сравнить цвет львов у противоположных выходов.

Туристов в городе оказалось на удивление мало, да и те кучкуются в основном на променаде и на Старой площади.





Мы в двенадцатом часу кучковаться не стали, стирать тоже.

День получился длинным и волнительным, и организмы требовали компенсации. Хотя зеленый фонарь-стол на фоне белеющего здания апартов манил смысл и содержание компенсации расширить.

Аэропорт Бергамо находится на реконструкции, гораздо более масштабной, чем реконструкция железнодорожного вокзала. Поэтому прокатчик Felirent, находящийся ближе к вокзалу, чем к аэропорту, забрал нас у парковки торгового центра напротив аэропорта (что, как выяснилось позднее, ближе, чем нынешняя парковка шаттлов рентконтор). Аренда Форда Фиесты с механикой на 13 дней обошлась в 625 евро, из которых сама аренда – 160 евро, а остальное - полная страховка и разрешение на пересечение границ. В 10 утра Бергамо покинули и отправились за пляжным отдыхом в Хорватию, сделав остановку на пару часов в Триесте. Но Триест к областям отчета отношения не имеет, да и сам он совершенно не итальянский, а по историческим причинам совершенно имперско – австрийский, вернее австро-венгерский. Так что про него писать не буду, а продолжу с Тревизо.

[В.А.]

на радость себе и читателям, его и закончу

Лично я причин для радости не вижу :) С удовольствием читаю Ваши отчеты, вспоминаю знакомые места - спасибо, что рассказываете о своих поездках.

[gloc54]

спасибо, что рассказываете о своих поездках.

Вам спасибо. Но мой писательский раж гаснет.

[gloc54]

Тревизо

Через 10 дней, выехав около 8 утра из Шибеника и избежав проезда по платным дорогам Словении, в половине третьего оказались у церкви святого Николая (Chiesa di San Nicolo). Планов на Тревизо было, в общем, немного. Увидеть, что не видел, и накормить жену «настоящим» тирамису. Но расписание на сайте указанной церкви с действительностью решительно разошлось. Видимо, летом Николай тоже путешествует. Или, по крайней мере, сотрудники храма. И по воскресеньям церковь днем открыта в другие времена года. Переехали на парковку у ворот Porta Frà Giocondo - оттуда к центру города идти гораздо ближе. Не знаю, воскресенье ли виновато, но за парковки в этот день я нигде не платил. Может поэтому, воскресный нагретный Тревизо, зеленый и практически безлюдный, понравился больше него же, но мартовского.







Еще и супруге повезло. И мне вместе с ней. Смотрели бы фрески Томмазо да Модена в церкви святого Николая - «Портреты доминиканцев», в поисках самой ранней известной фреской, изображающей человека в очках, не попали бы в «Le Beccherie». А так попали, и через минуту заведение закрылось на сиесту вместе с нами. То есть насладиться тирамису в месте его рождения под капучино (28 евро на двоих) нам позволили.

Что сделало дальнейшую прогулку еще более приятной. Да и продолжили мы ее по площади Сан Вито

к романтическим мостикам через канал Бураннели.









От которых пару шагов до рыбного рынка, на котором ни рыбы, ни продавцом, да и вообще ни души не оказалось.



Встреченная семейка лебедей, к удивлению, ничего не просила, только проявляла беспокойство когда «гадкий утенок» проявлял желание познакомиться с людьми.

Возвращались через площадь Святого Леонарда (в первые десятилетия 20 века на площади проходил еженедельный рынок, а по площади ходил трамвай) с фонтаном, незатейливо названным, «фонтан на площади св. Леонардо», и церковью св. Леонардо, в которой я прежде не был и поэтому остановлюсь на которой немного подробней. Церковь, как говорят, является самой любимой у горожан. Видимо, благодаря святой Рите Кашийской, чей алтарь круглый год посещают многочисленные верующие. Рита считается заступницей в безнадежных ситуациях, а в первую очередь женщин, подвергшихся семейному насилию.





От церкви, вернее, первоначально больницы Святого Леонарда "Ospedale di San Leonardo" 1330 года постройки, позднее превращенную в церковь, остались некоторые стены, так здание кардинальной было перестроено в 1657 году.
На заднем плане главного алтаря - Святые Леонардо, Джакомо и Марта работы Людовико Поццосеррато.
В задней части церкви находится алтарь, посвященный Рите.

В церкви еще несколько часовен, среди которых особой популярностью пользуется алтарь Пресвятой Девы Марии Снежной, представляющий собой триптих с Мадонной с Младенцем, святым апостолом Варфоломеем и святым Просдочимо, приписываемый школе Чимы да Конельяно и, согласно названию богородицы, способствующий исцелению от бесплодия.

Через Лоджию деи Кавальери и галереи улицы независимости (многие магазины, кстати, работали), не только спасающие от дождя, но и дающие при +34 желанную тень,



вышли на площадь Синьории (Piazza dei Signori) - центральную площадь города,

посмотрели в закутках комплекса магазинов на фонтан Тетте

и добрели до Кафедрального собора, чтобы исправить описанное в начале отчета фиаско. То есть все-таки увидеть капеллу Малькьостро с фресками Порденоне и алтарной картиной «Благовещение» кисти великого Тициана.
Часовня Благовещение или Малькиостро датируется 1520 годом и была построена по заказу Броккардо Малькиостро, секретаря епископа-гуманиста Бернардо де Росси. А создание картин было поручено двум самым лучшим венецианским живописцам начала 16 века: Порденоне и Тициану. Конечный результат - один из основных комплексов живописи венецианского Возрождения.
В притворе заслуживают внимания «Поклонение пастухов» и «Алтарь Сан-Лоренцо» Париса Бордоне, «Мадонна с цветком» Джироламо да Тревизо Старшего (1487 г.) и «Успение Богородицы» Доменико Каприоло.
Фрески Порденоне включают «Поклонение волхвов», «Сон Августа» и проч.
Фрески Порденоне были созданы сразу после его пребывания в Риме и, по мнению некоторых историков искусства, находятся под влиянием великих римских произведений, таких как Сикстинская капелла Микеланджело и представляют собой результат первого контакта венецианской живописи с шедеврами раннего римского Возрождения.





Левая часовня – Святого причастия – тоже 16го века.

Заодно между часовнями рассмотрел и главный алтарь. Алтарь состоит из примитивного саркофага, в котором находились останки блаженного Арриго да Больцано 16 века, а кресло и амвон новые, созданные лангобардским скульптором Марио Руделли.

Самое старое помещение собора – крипта. В ее апсиде находится ковчег Сан-Либерале, римского солдата родом из соседнего Альтино, который обратился в христианство, стал отшельником и теперь является покровителем Тревизо. В крипте же захоронены епископы города. Все гробницы украшены колоннами и капителями, и каждая отличается от другой.

Ко времени возращение на стоянку людей в городе не прибавилось,

а портрет кардинала Хью де Сен-Шер я так и не увидел – церковь св. Николая не открылась и полпятого..

[gloc54]

Витторио-Венето (Серравалле)

От Тревизо до Витторио-Венето чуть более получаса езды по платной дороге.
Когда-то город Витторио Венето на берегах реки Мескио был разделен на два отдельных района: Серравалле, который, как следует из названия, зажат между горами Тревизских Предальп, и Ченеда, который больше и просторнее. Районы были объединены в одну коммуну в 1866 году, названную Витторио в честь короля Италии Витторио Эммануэля II, объединившего Италию. Битва, произошедшая неподалеку в ноябре 1918 года между итальянскими и австро-венгерскими войсками, стала общеизвестной как битва при Витторио-Венето, а название города в честь победы в этой битве было официально изменено на Витторио-Венето в июле 1923 года. Оба упомянутых района имеют длинную и богатую историю. В древние времена эту территорию занимали венеды и, возможно, кельты, а о присутствии христианства можно говорить с 4 века. Меня больше привлек Серравалле. Вернее, еще больше привлекал холмистый регион к западу от города, включающий Вальдоббьядене, где производят вино Просекко (с прошедшим 13 августа днем которого читателя поздравляю), и сама «Дорога Просекко» - первый пример итальянского гастрономического и винного туризма, стартовавший еще в 1966 году. Кроме этой, в округе есть и другие винные дороги под общим названием «Strada del Prosecco e dei Colli Conegliano e Valdobbiadene» («Дорога для Просекко и вин холмов Конельяно-Вальдоббьядене»). Но это «любовница – бутылка вина, а жена - это винная бутылка». Я не Бодлер, так тонко шутить не могу, ну и для меня и жена – вино, поэтому по винным дорогам не поехал. Да и небольшие бутылочки Просекко по 2 евро, не говоря уже о больших, продаются в каждом, практически, супермаркете. А поехали в Серавалле, который в 1337 году перешел под венецианское правление, достиг при нем своего наивысшего расцвета и позволяет открыть для себя один из важнейших центров Серениссимы на материке, «характеризующийся старинными улицами и площадями, зданиями в чисто венецианском стиле и произведением гидротехники 16го века». Хотя Ченеда добавляет к Витторио-Венето звание «Города музыки» — поскольку является родным городом Лоренцо да Понте, известного либреттиста Моцарта, автора известных оперных либретто, представлявшего значительную еврейскую общину, существовавшую в течение всего венецианского периода.
Зато Серравалле практически не изменил свой облик 15–16 веков.
Начали с церкви Св. Андрея - Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo – у площади Piazza Pieve di Bigonzo, которая отведена под бесплатную парковку. Перед одним из входов в церковь в футбол играли местные мальчишки, а через дорогу – на футбольном поле - тем же занимались молодые чернокожие мигранты. Так что есть надежда, что скоро итальянскую сборную можно будет отличить от французской только по форме. Отвлекся. «Приходская церковь Сант-Андреа, построенная на месте бывшего места поклонения раннехристианского происхождения, является старейшей церковью Витторио Венето. Некоторые следы относятся к 3 веку нашей эры. Впервые упоминается в 1224 году, повторно освящена в 1303 года и еще раз в 1486 году. В 15 и 16 веках богатое внутреннее убранство было завершено местными художниками - Антонио Заго, Исеппо да Чивидале и Франческо да Милано».













Считается, что фрески, покрывающие большую часть стен, имеют большую художественную ценность, среди которых выделяется цикл о жизни святого Андрея Первозванного, сохранившийся в часовне Баттути (здание 1337 года).

А на расписном каменном алтаре находится изображение святой Екатерины Александрийской.



На мой взгляд, художественная ценность немного спорна, хотя мне фрески понравились, но историко-художественная – несомненна.
Церковь находится достаточно далеко от центра Серравалле, поэтому переехали, но не в подземный паркинг на piazza Foro Boario, а на небольшую парковку напротив него через реку. И двинулись вдоль Мескио вверх по течению.







Ну и убедились, что «Серравалле демонстрирует впечатляющий и элегантный облик, усеянный старинными дворцами 15 века и аркадными улицами». Франко Дзеффирелли в 1968 году использовал его атмосферу для своей «Ромео и Джульетты». По аркадам Via Guido Casoni добрели до кафедрального собора Рождества Богородицы (Duomo di Santa Maria Nova). Собор 14-го века, принявший сегодняшний вид (кроме колокольни) в 1779 году, украшают «Мадонна с младенцем» Тициана и работы Франческо да Милано. Потолок расписан фресками Дж. Баттиста Каналя. Но его видно плохо.









Перейдя Мескио, оказались на площади Маркантонио Фламинио. Эта площадь, известная как «Форум Серравалли», названа в честь Маркантонио Фламинио, поэта из Серравалле (1498-1550). Площадь, в том числе и размерами, очень напоминает стиль венецианского «кампо». Площадь окружена несколькими дворцами: музей Ченедезе на западе, дворец Чезана Бонаккорси (16 в.), дворец Чезана Пьяцца (1485), дом Антониоли (XV-XII в.) на севере и дом Гандини (15 в.) и Монте ди Пьета на юге. Дворец общины Серравалле, ныне музей Ченедезе, был перестроен в его нынешнем виде в 1462-76 годах на месте предыдущего, построенного в 1300-х годах. В музее собраны различные картины Франческо да Милано, Пьетро Пайетта, скульптуры Марко Касагранде, старинные монеты и археологические находки, касающиеся местной истории. Фасад украшен множеством гербов, напоминающих о майорах, правивших Серравалле с 1337 по 1798 год. С левой стороны фасада находится романская колокольня, украшенная гербами и двумя часами. Те, что ниже, датируются 1300 или 1334 годом и показывают 24 часа, а верхние заменили в конце 15го века.





В Casa Gandini или Casa di Salomone изначально жил богатый еврейский купец, а позже здание стало гостиницей, которой и оставалось на протяжении более чем 500 лет.

Несмотря на дворцы, самое живописное место города, на мой взгляд, все же набережная.





Самый известный дворец города - музей - Palazzo Minucci De Carlo мы увидели в приближении макро, поскольку гуляли прямо под его стенами на Виа Мартири делла Либерта.

Здания дворца, в котором сейчас находится музей, было построено папским секретарем и дипломатом Минуччио Минуччи в 1596 году. Во дворце хранится драгоценная и малоизвестная коллекция произведений искусства. Хотя дворцов в городе, кроме перечисленных, еще немало: на виа Мартири делла Либерта - Палаццо Панчетта (1539 г.) № 46-50, Дом Санфиори (1300 футов) № 44, Палаццо Сарчинелли (500 футов) № 45, Палаццо Арригони-Гайотти (1520 г.) № 34, Палаццо Санфиори (1499 г.) № 21, Палаццо Филомена Марки (1489 г.) № 7–11, Палаццо Ракола (1469 г.) № 4 -12, Палаццо Тройер (стиль поздней готики) № 2. А на via Roma -Палаццо Чезана-Пезаро (1400-е годы) № 116-120, Палаццо Джустиниани (1500-е годы) № 67, Палаццо Чезана Далла Рива (1600-е годы) № 66, Casa Costantini (1300-е годы) № 56-58. Но такой подробное знакомство с архитектурой Серравалле в наши планы не входило.
На юге старого города привлекает внимание Часовая башня. Башня была перестроена в девятнадцатом веке на том месте, где когда-то стояли средневековые ворота Сан-Лоренцо.

Слева от башни находится Церковь Святых Лоренцо и Марко (Oratory of Saint Lorence and Mark), которая, к сожалению, была закрыта. Эта церковь, построенная в 1348 году, полностью расписан фресками с изображением множества сцен из жизни Святого Лоренцо и других готических символов. Фрески, выполненные в венецианско-готическом «религиозном» стиле неизвестными художниками 15го века, занимают площадь 174 квадратных метра.
Закрытой оказалась и церковь Chiesa di San Giuseppe (через дорогу от подземной парковки).



В Серравалле есть еще несколько заслуживающих внимание (из-за художественных коллекций) церквей и даже монастырь монахов-кармелитов, но тяга к прекрасному просто расплавилась от жары и солнца и незаметно стекла в Мескио.

[Кинель]

Какой прелестный городок! А я, к своему стыду, только аутлет Серравалле знаю. Дай, провидение, мне возможность исправить эту оплошность и посетить сей чудесный город.

[gloc54]

Какой прелестный городок

И у меня такое же мнение.

[gloc54]

Беллуно

От Серравалле до съезда у Беллуно 15 минут езды (автострада через пару километров вообще заканчивается), после чего начинается неторопливое движение по длинной-длинной улице, меняющей название несколько раз, а начинающейся с «Павших 14.09.1944» (via Caduti 14 Settembre 1944), названной в честь погибших партизан в другой, правда, итальянской области. На дорогу нанизана бесконечная вереница магазинов и ресторанов. В конце вереницы, по большому счету, Беллуно и расположен. А чтобы добраться до старого города нужно пересечь речку Ардо, впадающую в Пьяве. Нас до речки и средневекового центра ждал отель Hotel Europa Belluno (недорогая обычная трешка с неплохим завтраком и большой парковкой). Но к этому времени, облака, маячившие в Серравалле над предДоломитами, закрыли все небо, превратились в грозовые тучи, и только мы зашли в гостиницу, как начался ливень с грандом. К сожалению, Ирины Аллегровой поблизости не было, и небесный водопад не прекращался более трех часов и смыл планы посмотреть на достопримечательности при дневном свете. Видимо, кто-то наверху решил, что достопримечательностей на этот день нам достаточно. Пришлось изучать ассортимент магазинов и пережидать непогоду в ресторане сети как бы пиццерий Pizzikotto, на парковке которого обнаружилось свободное место. Класс припаркованных автомобилей немного настораживал, но все обошлось. Цены оказались приемлемыми (около 50 евро с пивом водителю).

С наступлением темноты природа угомонилась, и появилась возможность узнать, что в Беллуно можно разглядеть при искусственном освещении. Выяснилось, что старый город освещен очень бедно, за исключением нескольких зданий и эскалатора.
За эскалатор от парковки di Lambioi к самому центру старого города местным властям отдельное спасибо, как и за отсутствие платы за парковку в воскресный день. Иначе пришлось бы по лестнице подниматься примерно на 12-13й этаж.

(3 или 4 таких).
Эскалатор, правда, работает не круглосуточно, а до половины одиннадцатого (по пятницам и субботам – до половины первого), но мы успели. Поднялись и выпали на Пьяцца Дуомо, или соборную площадь с примыкающей к ней Пьяцца Кастелло с самым освещенным зданием города – офиса почты Италии.

На площади Дуомо находятся главные достопримечательности города - палаццо деи Реттори, палаццо ди Юстиция, Весковадо веккио, палаццо Россо. На ней же в темноте можно рассмотреть и сам собор с 68 метровой колокольней в форме луковицы. Duomo di Belluno, Basilica cattedrale di San Martino - собор, посвященный Святому Мартину. Нынешнее здание было построено между 1517 и 1624 годами (колокольня в 18-м веке). «Среди произведений выдающихся художников, хранящихся в соборе, выделяются две картины Гаспаре Дициани: Святые Карл Борромео, Франциск Сальский, Каэтано и Андрей Авеллино и Обращение Святого Павла. Алтарь в северном нефе украшен картиной Эджидио Далл'Ольо, изображающей Святое Семейство».



Самое заметное в темноте здание на площади - Дворец Реттори (ректорский) 15го века, выросший из остатков епископского замка, украшенный готическими и ренессансными декоративными элементами, в том числе бюстами и, если украшать подходящее слово, надгробными плитами венецианских ректоров. Элементом дворца является и Часовая Башня, возведенная между 1536-1547 годами.

Немного восточнее самой большой площади Беллуно прячется площадь Делле Эрбе (трав), которая является самым древним центром города еще римского происхождения, и которой дополнительную элегантность придает фонтан Сан Лукано.

Мы прогулялись еще восточнее какими-то закоулками, забитыми машинами, неожиданно натолкнувшись на церковь Сан-Пьетро. Если прийти в урочное время, то в церкви можно ознакомиться с «произведениями великих Андреа Скьявоне и Себастьяно Риччи, а также двумя знаменитыми алтарными образами Брустолона, «Смерть святого Франциска» и «Распятие»».

Мы пришли в неурочное. И, похоже, не только для посещения учреждений религиозного культа. На улицах – ни души, только несколько человек допивали в пивной перед Дуомо, и еще пара мучительно покидала бар на улице Риальто, на месте которой находился римский укрепленный лагерь.

Да и нам было пора, так минутная стрелка заставляла вспомнить популярное выражение о проблемах с эрекцией. Хотя с другой стороны, это же как гора с плеч. Ну и мы с горы скатились.
Чтобы утром стартовать в Доломиты. Так что отчет продолжится уже в Виченце.