Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Щедрая годовая португальская виза позволяла нам съездить в Европу еще раз в мае 2013 г.
Грех не воспользоваться. Ищу билеты. Как всегда, самые приятные предложения – у Air Berlin в Вену. Отлично. Покупаем. Но в Вену-то как раз и не хочется. Не сложились у меня с ней отношения, не лег на душу город. Значит, что? Уезжать из Вены сразу же. Куда, вопрос не стоял. Конечно, на озера Зальцкаммергута. Три года назад они нас просто покорили, и уже тогда я точно знала, что приеду сюда не раз. Но в какой-то момент Саша вдруг предложил заехать в Италию на море. Муж обожает море, поэтому всегда стараемся включить побережье в поездку. Но какой смысл в поездке на море в середине мая? Не знаю, но раз хочет, значит, включим. И прекрасно, и замечательно, Италия – любовь моя, разве ж я могу сопротивляться? А что у нас из итальянских интересных морских городов ближе всего к Вене? Правильно, однофамилица Венеция.
Боже мой! Венеция. Город, который является мне во сне, город-мечта, город-сказка, город, который стоило бы придумать, даже если бы его не существовало.
Все. Решено. Прокладываем маршрут до Венеции и дальше. Море есть? Есть. Все довольны (я в первую очередь).
Несколько довольно длинных перегонов, но мы их не боимся, знаем, что дороги хорошие и скоростные, да еще и красивые. Скучно не будет.
Из Вены в Грац, там ночуем. От Граца до Венеции нам надо проехать 430 км.
Дорога очень красивая. Горы, озера, долины..
Все такое идиллически прекрасное. Погода, что называется, шепчет. Неужели в этот раз мне повезет, и Венеция встретит нас не проливным дождем, а безоблачным небом и ярким солнцем?
В Венецию я попадаю в третий раз. Первый – 11 лет назад, в лохматом 2002 году.
Как всегда летом собрались семьей на море, хотели в Турцию, но в турагентстве предложили горящую путевку в Хорватию. Долго уговаривали, а последним решающим аргументом стала возможность съездить в Венецию из Хорватии на экскурсию. Тогда поездка в Италию представлялась чем-то очень дорогим и сложным по оформлению, поэтому попасть в Венецию по упрощенной схеме было очень заманчиво. Уговорили, едем в Хорватию!
По приезду сразу же купили экскурсию у принимающей стороны, и я стала считать дни до вожделенной поездки. Но все оказалось не так просто. Несчастливая цепь событий превратила мечту в адский ад, но по порядку.
В день перед отплытием под дверь номера нам подсунули записку с текстом приблизительно следующего содержания: «Уважаемые, мы сильно извиняемся, но ваш корабль, к сожалению, сломался, поездка переносится на послезавтра. Ваш «Какой-тоТамТур».
Ну вот. Неприятно, конечно. У нас на послезавтра уже куплена экскурсия по островам, придется отменять-переносить. Неприятно, но не смертельно, трагедии из этого мы не делаем. И нас ничего больше не смутило и не вызвало подозрений. Даже то, что корабль - это не велосипед, который можно за день починить, и что поломка явно серьезная, раз даже отменили выход парома в море. Послезавтра так послезавтра, ничего страшного. Мы же в цивилизованной стране, не в каком- то там Египте. Нас не обманут. Ага, наивные такие, доверчивые.
И вот наступает послезавтра. Взяв на ресепшн пайки-завтраки, без пятнадцати семь мы уже нетерпеливо топчемся а месте встречи группы возле отеля, ждем автобус до порта. Нас десять человек. Все горят желанием увидеть Венецию, все в первый раз. Время идет, автобуса нет. Странно, не опоздать бы на паром. Через сорок минут автобус все-таки приехал, но оказалось, что вовсе не за нами, а за парой английских туристов, также поджидающих гида. Водитель, увидев наши ваучеры, отрицательно покачал головой: «Нет-нет, ждите следующего автобуса». Мы все на нервах, боимся, что можем опоздать, поэтому уговариваем водителя довезти нас до порта. Пятнадцать минут, и мы на месте. У причалов стоят разномастные корабли. Нам нужно найти свой. Тесной сплоченной группкой бегаем от одного к другому, выстаиваем очередь, показываем ваучеры на входе, выслушиваем очередной отказ: «Это не ваш корабль, отойдите в сторону» и тихо впадаем в панику.
Довольно скоро выясняется, что наш корабль так и не починили, нас никто не предупредил, агентство по продаже билетов закрыто, а мы в гордом одиночестве стоим на пристани и горестными взглядами провожаем счастливчиков, отплывающих в Италию.
Впору спеть «Как провожают пароходы», но как-то не хочется. Настроение на нуле, хотя мы все еще не поняли масштаб катастрофы:
мы не едем в Венецию!
Дождались открытия конторы, влетели внутрь и набросились на менеджера. Вопросов было всего два, как обычно, в России: «Кто виноват?» и «Что делать?»
И пусть вас не удивляет то, что менеджер ответить ни на один наш вопрос не смогла и только разводила руками, показывая всем своим видом, что она не в курсе ситуации.
Уже не смешно. Поездка сорвалась, деньги нам возвращать почему-то не собираются, когда будет следующий рейс в Венецию, никто не знает. Хорошо, что нас было много, хоть мы и без тельняшек. В группе неудачников нашелся лидер, который уселся на стул посередине конторки и стал, как заведенный, повторять одно единственное слово «police, police». Одновременно кто-то пытался дозвониться до гида, до московского офиса туроператора. Бесполезно. Наши проблемы оставались лишь нашими проблемами. Спустя час мы добились хотя бы того, что нам вернули деньги. Жутко расстроенные, но еще не потерявшие надежды в то, что в Венецию мы все-таки попадем, ведь у нас впереди еще 10 дней отпуска, мы вернулись в отель.
Раз не удалось уехать, хоть позавтракаем, с утра маковой росинки во рту не было. Ага, не тут-то было. Нас не пустили в ресторан. - Вы получили пайки, вот и ешьте, завтрак вам не положен, - твердо стояли на своем работники отеля.
Вот это да! Фашисты какие-то, а не персонал . Уговорить покормить хотя бы ребенка не получилось.
Ладно, о еде подумаем позже, а пока надо решить вопрос с Венецией.
На ресепшн отеля всегда крутились продажники экскурсий из разных агентств, к ним-то мы и бросились в надежде купить билетики. И вдруг выясняется, что ни на какие ближайшие рейсы мест нет. То есть вообще-то они есть, паромы идут полупустые, но вот именно для руссо туристо их нет. Оказывается, существует квота на количество россиян, могущих попасть в Италию по упрощенной схеме, не больше 50 на паром. В первый раз я почувствовала себя человеком второго сорта. Ну, как же так? Мы что, не люди? Это было последней каплей. Я хочу в Венецию, но я туда не еду!
Стыдно сказать, но и разрыдалась прямо на глазах у изумленной публики. Убили мечту, лишили сказки.
Муж стал утешать, говорить, что он обязательно отправит меня в Италию, что жизнь не кончилась, да черт с ней, с этой Венецией, не это главное и т.д., и т.п. Но слезы текли рекой, я никак не могла остановиться, я хотела в этот город сейчас, а не когда-то там в абстрактном будущем.
И знаете, бог услышал мои молитвы. Через день нам позвонила агент и радостно сообщила, что у нее есть четыре места на корабль (кто-то из туристов отказался), и мы можем выкупить путевки. Ура! Я увижу Венецию!
В назначенный день все почти что повторилось, настоящее дежавю. Автобус, порт, пристань, очередь на паром. Затаила дыхание. Пропустили! Каких-то три часа, и я увижу город своей мечты.
И вот мы подплываем. Как же красиво приближаться к божественной Венеции с большой воды, грандиозное зрелище!
Высадились, нас пересчитали, а дальше стандартная пробежка по знаковым туристическим местам. Улочки, канальчики, Риальто, Сан Марко, запланированное катание на гондоле. Я даже успела залезть на кампаниллу, сделать пару снимков сверху,
когда вдруг поднялся шквалистый ветер, и буквально за несколько минут все вокруг изменилось. С неба хлынули ливневые потоки, вода была везде: сверху и снизу. С мужем и ребенком мы потерялись, они кормили голубей на площади, пока я поднималась на колокольню, а потом где-то укрылись от дождя. В серой мгле я стояла под сводами прокураций и ждала, когда же закончится проклятый ливень.
Да уж, поездка в Венецию продолжала преподносить сюрпризы и не сказать, что приятные.
Два с половиной часа лил дождь. Стало жутко холодно и неуютно, а я в шортах и майке, зонта нет, где муж и ребенок, не понятно. Осталось только дождаться встречи с гидом. У нас же еще катание на гондоле.
Ага, какая на фиг гондола в такой дождь. Отменилась.
И время, отведенное на экскурсию по Венеции, неумолимо уходило, а мы стояли и смотрели на потоки воды, заливающие площадь. Спустя три часа каким-то чудом мы все-таки воссоединились семьей и группой. Воссоединились, чтобы отправиться на корабль. И надо же, по закону подлости именно сейчас дождь прекратился, солнце раздвинуло тучи, и умытая, сияющая Венеция радостно помахала нам вслед.
Но и на этом злоключения наши не кончились. На обратной дороге мы попали в шторм. Катамаран качался на волнах, как огромный плавучий дом на американских горках. Четыре часа непрерывной качки. Тошнило буквально всех. То спереди, то сзади доносились неприятные звуки и запахи от людей, страдающих от морской болезни, стюарды носились с пакетами и тряпками, рядом кто-то стонал и жалобно причитал, что сейчас умрет, что лучше было остаться на даче и окучивать картошку, чем так мучиться, и на фиг была нужна эта Венеция. Мужики крепились и пытались лечиться высокоградусными напитками, что только усугубляло положение. К туалету выстроились длинные очереди, но вовнутрь было страшно зайти,. Я ничком лежала в кресле и думала: - Хоть бы не стошнило, хоть бы не стошнило..
Повезло, не стошнило, чего не скажешь о ребенке, которого всю дорогу выворачивало наизнанку, бедненького. Надо ли говорить, что в отель мы приехали зеленого цвета, измученные и, прямо скажем, не очень счастливые. Кстати, потом уже выяснилось, что мы чудом доплыли до Венеции в тот день. Оказывается, многие небольшие корабли были вынуждены вернуться с полпути из-за штормящего моря, нам же на большом катамаране разрешили доплыть до Италии. Так что чудо, что мы все-таки в Венецию попали, хоть и под дождем, но краем глаза ее увидели.
Вот такое «замечательное» первое знакомство состоялось с этим прекрасным городом. Вы думаете, что этот экспириенс отбил у меня желание побывать в Венеции еще раз? Нет-нет! Любовь к ней случилась раз и навсегда, и Венеция встала в планы путешествий на будущее в обязательном порядке. Только ни в коем случае не кораблем!
Вторая поездка в Венецию случилась не скоро. Через долгих шесть лет. Я решила сделать подарок нам с мужем на дни рождения (круглые даты) и купила тур по городам Италии. Тур попадал на празднование венецианского карнавала, т.е два дня из семи были посвящены Венеции. К карнавалу я совсем не была готова, совсем ничего не знала и даже не представляла, как это выглядит, и с чем это едят.
Ожидание праздника и романтической поездки вдвоем с мужем не оправдались абсолютно. Нас привозили в одиннадцать утра в город, небольшая экскурсия с гидом, и потом предоставленное свободное время до семи вечера. Адский холод, ледяной дождь со снегом, промозглая февральская погода, вечно мокрые ноги, красные носы, слезящиеся от ветра глаза, толпы людей на Сан Марко и прилегающих улочках, закрытые днем рестораны. От холода спасались, заходя в бесконечные магазинчики и небольшие бары, покупая глинтвейн на улице или прикладываясь к фляжке с виски, которая, слава богу, всегда у нас с собой в поездках. Только бы не заболеть.
Кататься на гондолах не стали. Дрожь берет при одной мысли, что надо садиться на ледяную скамью и плыть по свинцовой воде.
Карнавальные маски, конечно, были очень красивыми и интересными.
И гости стараются, наряжаются, как могут.
Но где же праздник? Маски статичны, фланируют неторопливо с достоинством.
А за ними устремляются охотники с фотоаппаратами, фиксирующие каждый их шаг. Ничего не радует, никакой романтики в отношениях, одно только раздражение. Мы с Сашей даже разругались вдрызг в этой поездке. Единственным плюсом в результате оказалось то, что мы решили впредь никогда больше не путешествовать группой. Не для нас этот коллективный неразум, не для нас.
На память от этой поездки нам остались венецианские шарфы. Мужу - шерстяной. Мне - из бисера. До сих пор, кстати, любимое украшение.
Венеция мужу не понравилась категорически. А я не смотря ни на что, не разлюбила этот сложный город, не всегда поворачивающийся к туристу лицом. И я обязательно приеду сюда еще раз, может, и одна. Совсем одна.
Саша открыл ящик Пандоры, озвучив мысль скататься из Австрии в Италию на море.
В Венецию, только в Венецию! Должна же она, наконец, понравиться моему мужу. А мне она нравится любая, даже холодная, мокрая, серая, неприветливая. И таких городов больше нет во всем мире. Сказочный город, который на поверку оказывается очень даже живым и настоящим, а вовсе не туристической заманухой и дешевым китчем. Итак, впереди Венеция. Я не позволяю себе думать о ней, не позволяю мечтать. Суеверное предчувствие.. Не приближать, чтобы не испортить, не сглазить.. Вот окажусь в Венеции, тогда и буду планировать, рассматривать, находить изюминки и наслаждаться этим городом, а пока мы просто рулим по дорогам Австрии.
Въезд в Италию, щит перед пунктом оплаты. Берем здесь талон (автоматически напечатался и выбросился в окошко)
и летим дальше.
Дорога становится скучнее, обработанные поля, заводики, гор уже нет,
Да и бензин с дизелем существенно дороже, чем в Австрии.
навстречу толпы груженых фур, солнце печет в лобовое, внимательно следим за дорогой. Встречаем много австрийских машин, явно направляющихся в Венецию, они везут с собой лодки.
Вот уже указатель на Местре, даже издалека видно, какое это ужасное место. Бог мой, кому может прийти в голову мысль поселиться здесь чисто из экономии по проживанию. Этот промышленный урод, грязный и вонючий. Как хорошо, что мы проезжаем его мимо.
А вот и мост Свободы - Ponte della Libertà (построен в середине 19 века), разрешенная скорость здесь 70 км/ч, и не вздумайте превышать. Штрафа не избежите, лучше медленно катитесь и предвкушайте встречу с мечтой. Семь километров дамбы, и вы в городе. На мосту внимательно смотрите на щиты с электронными надписями. Там указано, где есть свободные места и на каких парковках.
Мы пролетели прямо, не вчитываясь. Благо, места на самой Пьяццале Рома были, правда, на десятом этаже, на крыше. Десять крутых поворотов, и мы на месте. Саша паркует машину, я же не могу удержаться. Открываю дверь и выскакиваю наружу. Бегом к парапету. Сейчас я увижу мой город. Надеюсь, ты не разочаруешь меня? Спасибо, Венеция, ты прекрасна! Вид сверху впечатляет.
Все карминно-красное: черепичные крыши и кирпичные стены домов, колокольни.
Вот и мост Свободы хорошо виден отсюда.
А этот мост через большой канал достаточно новый. Называется он мост Calatrava. И история его необычна.
Более 70 лет в Венеции не строили мостов, да и почти ничего не строили, и этот мост выполнен в современном стиле знаменитым архитектором-виртуозом из Испании Калатравой, который уже известен по всему миру своими работами (его главное произведение — город Науки и Искусства в Валенсии).
Построен мост в 2008 году. Соединяет железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия с площадью Пьяццале Рома (Piazzale Roma), на которой находится городской автовокзал.
Известен также под именами Мост Конституции и Четвёртый мост. Официальное имя получил в ознаменование 60-ой годовщины Конституции Италии. Изначально мер Венеции Массимо Каччари предложил назвать новый мост "Мост Зирада (Zirada)" по древнему назанию этого района Большого канала. Рядом расположена старинная церковь Sant'Andrea della Zirada. Однако предложение мэра не было поддержано. Мост еще также называют Мостом Динозавра ((дело в том, что стальной, выкрашенный в красный цвет, «скелет» моста очень напоминает позвоночник древнего ящера. Это сходство, замеченное венецианцами еще при строительстве, естественно, возникло не случайно. Ведь и перед природой стояли задачи обеспечения прочности, легкости и гибкости «несущей части» огромных тяжелых тварей, когда-то населявших нашу планету. Говорят, хороший архитектор должен знать анатомию) или Мостом света (название родилось благодаря обилию стекла, из которого сделаны большая часть перил и ступеней, а также эффектной подсветки моста светодиодными лампами. Вроде бы именно так называл свой мост и сам его создатель) (с).
В процессе строительства мост подвергался серьёзной критике. Главными критикуемыми моментами были модернистская архитектура моста, плохо вписывающаяся в венецианский архитектурный ансамбль; неудачный выбор места вблизи моста Скальци (расстояние между другими мостами Венеции намного больше) и отсутствие возможности преодолевать его инвалидам-колясочникам. Последний повод для критики был устранён уже в процессе эксплуатации моста путём сооружения специальных лифтов для инвалидов. Протесты и критика, вылившиеся в целую серию митингов против нового моста, привели к тому, что власти отменили торжественную инаугурацию моста. Мост Конституции был открыт для пешеходов 11 сентября 2008 года без каких-либо официальных церемоний.
Произведение Калатравы везли к месту постановки по всему Гран-каналу от площади Сан-Марко. Сначала его планировали собрать на месте, но потом защитники старины заявили, что он тяжелый и когда его поставят, то берега от тяжести потонут в канале.
Поэтому сначала его собрали и попробовали, не потонет ли чего, а потом уже повезли собранным. Он плыл в ночь с 28 на 29 июля, и вся Венеция стояла по берегам Большого канала, и смотрела, и переживала, потому что в некоторых местах специально выстроенная баржа почти садилась на мель (она проходила в десяти сантиметрах над дном канала), а в некоторых — едва не сносила строения по берегам. Под Риальто новый мост проплыл всего в 20 сантиметрах ниже уровня свода.
Он плыл там четыре часа, и все четыре часа все ахали и охали, что Риальто сейчас упадет. Потом новый мост все-таки приплыл до нужного места, а после еще две недели укреплялись берега для того, чтобы его поставить.
"В итоге мост оказался довольно травматичным, пешеходы частенько подворачивают на нем ноги. Это, по-видимому, связано с непостоянством размеров ступеней и с их частичной прозрачностью (подтверждаю, сама там споткнулась несколько раз). Хотя, некоторые считают, что сама Венеция отвлекает пешехода, здесь трудно смотреть под ноги, очень хочется смотреть вокруг, поэтому травмы случаются не только на мосту Конституции.
Почему-то именно этот, новый мост стал излюбленным объектом разного рода варваров. Четверо молодых людей рано утром 22 февраля 2011 года переехали через него на машине Vollkswagen Polo. Заметим, что, к чести конструктора, мост при этом не повредился. Автомобиль, вроде, тоже, но, в свою очередь, Vollkswagen, уже к чести фирмы, обещала не использовать этот позорный инцидент в рекламных целях. То какая-то российская парочка решила нацарапать на перилах свои имена, то группа туристов из восточной Европы отковыряла на память большой кусок мрамора. Случаев таких много. Дело дошло до того, что для охраны моста был выставлен пост карабинеров, а власти издали специальный указ, согласно которому по мосту Конституции нельзя перевозить тележки весом более 20 килограммов или с объемом груза более одного кубометра, а также нельзя бросать на него окурки, жевательные резинки и прочий мусор. Странное распоряжение, можно подумать, что в других местах бросание мусора в Венеции приветствуется." (с) Инфо отсюда http_://www.aboutvenice.ru/str/59/ и из журнала "Коммерсант".
Наверно, этот мост может быть занесен в книгу Гиннеса, как мост с самым большим количеством названий .
Смотрела бы на каналы и мосты вечно. Десятки людей бегут по своим делам. Многие с чемоданами. Уезжают или приезжают, какая в сущности разница? Кто-то здесь живет и работает, кто-то просто наслаждается прогулкой по старинному городу.
Я в Венеции? Не верю. Интересно, сколько же раз надо здесь побывать, чтобы привыкнуть и перестать ежесекундно удивленно и восторженно восклицать и ахать при виде нее.
Но к делу, время здесь бесценно. Оно утекает стремительно, и как же жалко терять драгоценные минуты.
Забираем багаж, несемся вниз. Пытаемся понять, каким образом надо оплачивать выезд со стоянки. Все просто. Перед тем, как сесть в машину, надо оплатить талончик в кассе на первом этаже. И вот незадача. Талончик остался в машине. Саша отправляется опять наверх, я с чемоданами внизу. Теряем время, ох, теряем.
Здесь же в туристическом офисе покупаем суточный проездной на вапоретто (24 евро с человека) и скоренько направляемся в сторону гостиницы. Тяжеловато по ступенькам моста с багажом передвигаться, семь потов сойдет, неужели нельзя было сделать пологий спуск-подъем для чемоданов на колесиках ? Хорошо, что у нас удачный выбор места проживания. Отель Abbazia De Luxe в шаговой доступности от вокзала сразу за церковью Санта Мария ди Назарет (Скальци). Гостиница старинная, находится в здании бывшего монастыря. Очень и очень достойная. Три звезды, но чисто, уютно, доброжелательный персонал, довольно большой номер с выходом в сад, неплохой завтрак. А уж цена 130 евро за ночь, по-моему, дешево и сердито (для Венеции, конечно).
Бросаем вещи, принимаем душ, переодеваемся и бежим на стоянку вапоретто. По плану у нас поездка на острова Торчелло и Бурано.
Странный план, возможно скажете вы. Один день в Венеции, и сразу на острова. Но этому есть объяснение. Днем в городе огромные толпы людей, особенно на стандартных туристических тропах: Сан Марко, мост Риальто, мост Академия. Как бы их избежать?
В теме FAQ: маршруты по Венеции знатоки посоветовали провести дневное время где-то подальше от города, тем более, если есть желание посетить острова, а уж ближе к вечеру вернуться в Венецию, где спокойно поужинать и погулять по ночному городу. Так и сделали. На вапоретто № 42 отправились к набережной Фундаменто Нуово, именно оттуда уходят корабли на острова. Отметили проездные в валидаторе на пристани слева от моста Скальци, погрузились в вапоретто, отплыли. Уф, можно перевести дух и спокойно поглазеть по сторонам. Кстати, очень интересный этот район Каннареджо, в прошлый раз мы сюда не дошли. Выходим в открытое море, огибаем архипелаг, причаливаем. Переходим на другую пристань, недолго ждем кораблик и вот уже плывем мимо острова Сан Микеле. (остров имени Святого Михаила Архангела), его еще называют «самым грустным островом».
Долгое время в крепости на острове находился монастырь, затем тюрьма, но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 преобразован в исключительное место захоронения венецианцев.
И какой же чудесный храм на берегу.
Это церковь Сан-Микеле-ин-Изола (San Michele in Isola, 1469) - первое произведение Мауро Кодусси ( венецианского архитектора раннего Ренессанса) и первый в городе фасад из белого камня.
Огибаем остров.
Направляемся к Мурано. Обратите внимание, фарватер обозначен деревянными сваями, сцепленными в одну связку. Называются они "бриколы" . Говорят, что они требуют замены раз в три года, очень быстро гниют.
Чайки не прочь посидеть сверху, отдохнуть и поглазеть по сторонам.
Буквально через 10 минут причаливаем к Мурано.
Здесь толпа туристов, вдоволь нагулявшихся по острову и желающих продолжить экскурсию на Бурано. Кораблик мигом наполняется людьми. Стоят и в проходах, благо, что плыть не так долго.
Бурано. Толпа сходит и несется вглубь острова, неменьшая толпа ринулась навстречу. Уже насмотрелись цветных домиков, хотят обратно .
А мы переходим на следующий причал. По плану у нас сначала Торчелло.
Кстати, уже здесь понятно, что наши проездные отбились по полной программе. Только за сегодня мы используем не меньше 5 поездок, а то и больше. А разовая поездка на вапоретто стоит ни много, ни мало, аж 7 евро. Однако!
Капитаны не торопятся, у них график. Болтают друг с другом, смеются.
Стульчик на кораблике какой-то совсем немореходный.. Как будто его временно взяли напрокат из дома.
По каналу снуют байдарочники. Пожилые крепкие дядьки, на вид арийского происхождения .
И очень странного вида лодки. Со странным способом гребли. Никогда таких не видели.
Торчелло расположен очень близко к Бурано. Хорошо виден кафедральный собор Санта Мария Ассунта с бесконечно реставрирующейся колокольней. Говорят, очень красивый вид открывается сверху нее.
До Торчелло буквально 10 минут хода. Желающих посетить этот тихий зеленый остров, слава богу, не так много.
Скорее, больше отъезжающих.
Есть шанс спокойно посмотреть знаменитые мозаики Собора. Не спеша идем вглубь острова. Удивительное место. Трудно поверить, что когда-то именно здесь начиналась Венеция. Именно сюда пришли первые жители архипелага, которых впоследствии выгнала с Торчелло свирепствующая малярия. Остров заброшен.
Есть пара тройка ресторанов, несколько домов
и, конечно, тысячи туристов, посещающие главные достопримечательности острова. Одна из них – Понте Дьяволо. Мост без перил. Печальная заводь. Зеленый цвет. Тишина и покой.
На Торчелло одна центральная улице. Идете по ней, никуда не сворачивая, и попадаете на крошечную площадь.
Здесь и находятся остальные достопримечательности острова: каменный трон Атиллы (Trono di Attila), собор Санта Фоска ( Santa Fosca) и кафедральный собор Санта Мария Ассунта. Есть еще музей.
Девушка-смотритель скучает, посетителей не наблюдается.
В саду скульптуры.
Мы в музей точно не пойдем. Наша цель – древние византийские мозаики в соборе Санта Мария Ассунта.
Как жаль, что их нельзя фотографировать. Впечатление - не описать словами. Виденные нами остатки мозаик в стамбульской Айя Софии – просто ничто по сравнению с этими гениальными картинами. От пола до потолка, на двух стенах сохранившиеся изображения святых и библейских сцен. Не надо быть большим знатоком византийских мозаик, чтобы понять, что перед вами находится шедевр!
Очень хорошо и подробно храм и мозаики описаны здесь http_://sibeaster.livejournal.com/?skip=20&tag=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Перед посещением собора обязательно почитайте информацию, чтобы не пропустить интересные детали. Да, и обращаю внимание, что вход в собор платный. Покажу фото с того же ЖЖ.
Вышли из собора, попытались за ним пройти к каналам, все перекрыто, частные владения. Ну ладно, тогда возвращаемся.
Солнце печет, а в домиках-приютах для кошек никого нет.
Хотя.. вот одна толстомордая и толстопопая кошка присутствует, неплохо ее кормят, сыто ленивое выражение морды лица не оставляет никаких сомнений на этот счет.
И здесь кошачьи дома. Вот она наглядная помощь животным. Тарелки такие.. интересные .
Подождали на пристани кораблик, позагорали. Переплываем на Бурано.
Очень интересно. И интригует развязка: как на этот раз сложатся Ваши отношения с Венецией? Хотел спросить: почему бы не приехать в Венецию на недельку? Но понял, что вопрос не скромный. (Кстати, у меня тоже есть отчет о Венеции. Написал. Но не опубликовал. И что-то мне теперь кажется, что поступил неверно.) Короче, ставлю + и жду продолжения.
Наталья Key писал(а) 06 авг 2013, 21:38:очень странного вида лодки. Со странным способом гребли
Чой-то в ней странного? Это одна из лодок семейства сандоло, типичная для лагуны. Вот. Во всех вёсельных лодках гребут стоя. Почему, тоже не знаю. Но есть такой мужичок в Венеции, Джильберто Пенцо, он ведущий специалист по венецианским плавсредствам. Можно зайти к нему в мастерскую и поспрошать)))
Наташа, как всегда замечательный рассказ, очень живой. Ну а про фотографии я молчу. Жду продолжения с нетерпением. Любимый город.
Впечатление - не описать словами.
Был уже на Торчелло трижды и все из-за этих мозаик. Каждый раз те-же ощущения. Теперь Вам надо в Равенну. Там совсем чудо!
Наверное, гребок мощнее получается - человек, ведь, всей своей массой наваливается плюс сила ног эффективнее используется
Горыныч Мне кажется здесь кроме этого еще важно что при таком способе гребли лодка с веслом занимают меньше площадь, что в Венецианских каналах тоже немаловажно. Да и маневрировать легче.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, то должен делать то, чего никогда не делал...
m.e.g писал(а) 07 авг 2013, 00:11:Хотел спросить: почему бы не приехать в Венецию на недельку?
Так Венеция вышла в этот раз случайно. Муж бросил идею, а как я могла не воспользоваться? Неделя в Венеции предстоит обязательно. С чувством, толком, расстановкой .
Цыцер писал(а) 07 авг 2013, 08:06:Чой-то в ней странного? Это одна из лодок семейства сандоло, типичная для лагуны.
О-о! Тяжелая артиллерия подтянулась. Теперь мне не страшно что-нибудь не то ляпнуть. Знатоки поправят, расскажут, поддержат. Спасибо .
Поэтому Бурано стал обязательным местом посещения. Ну, как же .. Рай для фотографа. Даже выдумывать ничего не надо. Снимай все, что видишь, и будет у тебя калейдоскоп красок.
Чтобы оттянуть встречу с прекрасным, решили пойти в сторону, противоположную центральной площади Бурано на островок Mazzorbo. Здесь спокойно. Людей нет вообще. Цветные дома имеются в наличии, но не такие кричащие, как на Бурано.
Каналы умиротворенные с неподвижной водой,
яркие цветы на фоне изумрудной зелени,
кошки на свободном выгуле.
Деревня, красота. И сушится снаружи здесь не только белье, как во всей Италии, но и обувь: ботинки, кроссовки. А как же, весна была холодная и затяжная.
Название острова Маццорбо переводится как "большой город". В средние века здесь была таможня на пути из Германии, так что город процветал.
Доходим до деревянного моста на Бурано. "В отличии от Мурано, жизнь на Бурано, Маццорбо и Торчелло текла независимо от Венеции. Бурано долгое время находился под властью Торчелло. Жители острова называют себя не венецианцами, а буранелло и, не смотря на то, что живут в восьми километрах от Венеции, говорят на своем местном диалекте" (с).
Эх, скоро я увижу вожделенные домики.
Вот и первые ласточки.
Муранские фонари на Бурано.
Солнце садится. Глубокие тени. Фото совсем не получаются. Фотоаппарат не понимает, какие ему брать настройки, слишком контрастны свет-тень. Ну вот, я так не играю. Что же, ждать заката? А Венеция? Ладно, чуть-чуть здесь погуляем и обратно.
А вот и белье. Куда ж без него?
Ага. Классика жанра, растиражированная тысячи раз.
Вид в одну сторону.
И в другую.
Даже не верится, что все это разноцветье видишь в реале, а не во сне безумного художника.
Уже около семи часов вечера. Сувенирные и кружевные лавочки закрыты. Туристы разъезжаются. Зато местные жители выходят на променад.
Мы устали. Очень хочется чего-то прохладного и бодрящего. Апероль! Конечно же, мне просто жизненно необходим шприц-апероль. Еще одна давнишняя мечта. Заходим в бар на центральной площади, заказываем и падаем за столик на свежем воздухе. Пригубляем. Вот оно счастье!
Ледяной, чуть газированный, чуть горчащий, освежающий и придающий силы. Да, апероль - это достойно!
Чуть-чуть инфо о божественном напитке. Spritz Aperol "Кто-то называет его попросту шприцем. Кто-то на европейский манер спритцем. И то и другое верно, название сути не меняет. Шприц – это напиток на основе белого игристого вина (просеко), биттера (кампари или апероль) и газированной воды. Спритцу почти два века, а он по-прежнему в моде. Более того, в последние годы он переживает новую волну популярности.
Своим появлением на свет напиток обязан австрийцам, хозяйничавшим в Венеции полтора века после Наполеона. Именно австрийцы начали разбавлять венецианские вина содовой водой. Злые языки утверждают: привыкшие освежаться пивом, австрийцы пытались вино приблизить по крепости к тому, к чему привыкли с гимназической скамьи. Может быть и так. В Австрии, особенно в западных регионах, в Вахау, традиционно смешивают вино с газировкой. Само название «шприц» восходит к немецкому spritzen – брызгать, разбрызгивать. Так или иначе, шприц появился на свет во времена австрийской оккупации. Такое случается в истории: завоеватели приносят не только вред, но и пользу.
Итальянцы не любят искусственность – ни в еде, ни в напитках. Мясо, так мясо, вино так вино. Если есть цыпленок – подавай на стол всего цыпленка, нечего на французский манер портить продукт замысловатыми соусами. Среди местного населения шприц долгое время не был популярным. Даже после того, как кто-то додумался подправлять его вкус аперитивом: кампари на основе трав и фруктов или артишоковым цинаром.
А вот гости Светлейшей сразу оценили приятный горьковатый вкус и освежающий эффект. Говорят, Сергей Дягилев, всерьез и надолго болевший Венецией и нашедший на Сан-Микеле свой последний приют, тепло отзывался о шприце. Шприц частенько упоминали Эрнест Хемингуэй и Френсис Скотт Фитцджеральд. А уж эти ребята знали толк как в жизни, так и в напитках.
Новое дыхание шприц приобрел после 1919 года, когда братья Барбиери начали в Падуе выпуск апероля – биттера на основе цитрусовых, с пониженным содержанием алкоголя. Может, дело заключалось в меньшем количестве градусов (11 в апероле против 21 в кампари), а может, в том, что оранжевый апероль в отличие от карминно-красного кампари придавал шприцу теплый солнечный оттенок.
Одни утверждают, что вино, биттер и газированную воду следует смешивать в равных пропорциях. Другие - что на две части просеко нужно брать одну часть апероля, а газировки добавлять по вкусу, чуть-чуть, только чтобы освежить игристость.
Педанты настаивают: льда должно быть ровно 4 кубика. Венецианские бармены выше таких мелочей, разных там частей и пропорций: в стакан засыпают пригоршню льда, заливают до половины вином, чуть брызгают газировкой и щедрым круговым движением поливают все это аперитивом – столько, сколько влезет. Довершает композицию пол-ломтика апельсина… В стакан хорошо опустить зеленую оливку, насаженную на длинную деревянную шпажку – такой лопаткой удобно перемешивать жидкость и лед, а в подходящий момент использовать оливку на закуску.
Стоимость коктейля от двух евро в скромном баре где-нибудь в Кастелло у Арсенала до семи на набережной у моста Риальто." (с) Инфо отсюда http_://aboutvenice.ru/str/94
Как же здорово на Бурано! Смотрю на ваши фото, как гуляю по острову вновь. Такой он карамельный, веселый! Если позволите , то вот такой нескучный дворик добавлю
А что же Венеция? Утомленным Бурано путешественникам сил на нее хватило?
GANT1949 писал(а) 11 авг 2013, 01:25: подумалось, а не махнуть ли в Венецию?))
Конечно, махнуть, а как же, Тироль и Венеция в одном флаконе, прикольно !
Poseidon писал(а) 11 авг 2013, 01:36:Бурано впечатляет своими яркими красками!
Точно, впечатляет.. На картинках в большей степени . Но по порядку.
Апероль произвел на меня неизгладимое впечатление. Ожидаемый праздник вкусовых рецепторов состоялся, теперь это мой любимый напиток. В последующие часы, проведенные в Венеции, мы пили апероль неоднократно, все время сравнивая его с тем первым буранским. И знаете, буранский был самым лучшим из всех перепробованных в разных местах коктейлей. Самым крепким, самым насыщенным, самым холодным и самым вкусным! После шприца заметно полегчало, отдохнули, и настроение наше улучшилось. Вот я тут веселая и почти такая же цветная, как домики Бурано.
Еще чуть-чуть пройдемся.
Лодки на Бурано такие же яркие и разноцветные, как и дома.
Обувь сушится повсеместно.
И не только обувь..Мягкие игрушки, например.
Все безумно мило и безумно скучно. Страшно признаться, но Бурано не произвел на меня должного впечатления. В отличие от апероля мои ожидания не совпали с действительностью. И вроде бы дома цветные все на месте, и каналы красивые, и лодки яркие, как цветик-семицветик, и народу немного, гуляй-не хочу, никто не мешает….
Но не хочется больше гулять, не хочется фотографировать. Как-то все кажется банальным и неинтересным. Невольно думаешь о том, как бы конфетку сделать не такой приторной, подгорчить малость. Например, найти паутину на домах .
В общем, было решено не дожидаться заката на острове, а отправляться назад в Венецию. Тут нам на радость и кораблик подошел, совсем не ждали.
В дороге отдохнули чуть и с новыми силами бросились на покорение города.
Было у меня в планах еще одно место, которое непременно надо посетить. Это Арсенал. Я видела его и таким (на чужих фото),
и таким (на старинных репродукциях Каналетто).
Вот туда-то мы и направились. По карте, разумеется.
Ага, по карте. Там четко было написано "Арсенал". А вот с какой стороны подойти к этому самому месту, было непонятно. Но пока мы идем. Снимаю все, что кажется более или менее интересным. Например, карету (зачеркнуто) лодку скорой помощи.
Шли мы, шли по набережной. Как вдруг... набережная кончилась. Впереди вода. Мостика нет. Надо углубляться вправо. Углубляемся. Идем закоулками, периодически ищем свое местоположение на карте.. Жуть. Так много мостиков и площадей, тупиковых улочек и непроходных двориков..
Какой-то квест с названием "Найди Арсенал и получи приз по спортивному ориентированию". Упорно идем, все ближе продвигаясь (по карте) к искомому Арсеналу. Попутно ловлю в объектив обыденные картинки.
Вход в подъезд. Очень крутая лестница.
Птицы в клетках, выставленных на окно.
Догоняем девушек, по виду индонезийские студентки. Они явно заплутали, также, как и мы. Постоянно останавливаются, озираются по сторонам, разворачивают карту.
Очередной мостик, очередной вид. Спокойная вода, как зеркало.
И как же все чудесным образом меняется, когда проходит лодка. Волна, рябь, и получается совсем другая картинка.
И вдруг я вижу зубцы – ласточкины хвосты, как у кремлевской стены. Арсенал, ура, дошли и нашли!
Рано радовались. Да, дошли, но где же ворота морские, те самые, что у Каналетто?
Идем вдоль стены.
Конца краю нет. Только навстречу иногда попадаются местные жители, выгуливающие своих собак. Да еще встретили странного молодого человека, пытающегося залезь на вертикальную стену без всяких приспособлений. Голый, в одних шортах, постоянно срывается, глазам больно, так жалко его. Весь исцарапанный, и ничего у него не получается. А мы идем вперед.
Вот и верфи, через стекло видны какие-то механические устройства. Они меня не интересуют. Интересует отражение лагуны.
Солнце садится. Красиво.
Но где тот самый Арсенал? Может, за поворотом?
Стена не заканчивается. Спросили у встречных людей, а что там впереди, куда мы дойдем? Ответ не удивил: - А ничего.. Поворачивайте-ка вы обратно.
Ну вот. Как я это не люблю - поворачивать. Но что делать.. Надо прислушаться. Оставим Арсенал на следующий раз.
Саша мне потом говорил: _ Спорим, ты специально не нашла то, что тебе надо, чтобы сюда еще раз приехать, я же тебя знаю!
Может и так, к чему отрицать? Зато точно есть невыполненный пункт программы помимо всяких разных музеев и соборов, на которые в этот раз совсем не нашось времени.
но в стремительно надвигающихся сумерках найти правильные рестораны просто не представлялось возможным. Уже девять вечера, а мы все плутаем по тесным и узким улочкам города, постоянно заходя в тупики. Поэтому первые же попавшиеся на глаза ресторанчики в районе Кастелло стали объектом моего пристального внимания. Да простят меня гурманы итальянской кухни, но мы тут же и плюхнулись за столики. Плевать, что место явно туристическое и проходное (все столики забиты гостями города, и даже есть меню на русском языке), зато прекрасный вид, столики стоят на набережной, в меню есть и каракатица, и печень по-венециански (fegato alia veneziana) , а самое главное, нам повезло, что оказался свободным, не зарезервированным никем заранее столик.
Начинаем внимательно изучать меню. Хочется и того, и этого, и можно без хлеба, как говорил незабвенный Винни Пух .
В итоге заказали вот что: ньокки с горгонзолой, пасту помодоро, пасту с каракатицей, каракатицу с полентой, как самостоятельное блюдо и, конечно же, два апероля. Ничего с собой не могла поделать, хотелось апероля и все.
Пока не принесли еду, глазеем по сторонам. Напротив шикарный отель-палаццо Liassidi Palace. Именно в таких отелях и сохранился подъезд с воды. В остальных обычных жилых домах давно используют черный вход с суши, а вход с воды лишь в экстренных случаях.
Невдалеке высится колокольня церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи (построена в 1530 году после основания греческой колонии в Венеции,. храм является православным). Успеваю ее сфотографировать, пока не стало совсем темно.
За движением на канале интересно наблюдать. Туда-сюда снуют всевозможные лодки. Вот мужчина паркует свое плавсредство. Удивительно, конечно. Вся жизнь у людей проходит на воде. У нас автомобили для любых передвижений, а в Венеции лодки: для перевозок, свадеб и похорон, такси, скорая помощь, полиция. Со стороны кажется, что Венеция – это такая туристическая мишура, матрешка-балалайка, туристический лохотрон. На самом же деле абсолютно реальный город, настоящая жизнь которого большей частью скрыта от посторонних глаз.
Забавно было наблюдать за мужчиной. Такой на вид преуспевающий менеджер, в костюме, в галстуке, с портфелем. Не торопясь, привязал трос с одного края лодки к столбу, перешел на корму, привязал трос и здесь. Потом аккуратно накрыл лодку брезентовым чехлом. Интересно, как и куда он будет выпрыгивать? Ступеней нет, только отвесные стенки парапета, обрамляющего канал. Наверно, он позвонит кому-то из друзей или коллег, они приедут и его заберут, предположил Саша.
Нет, все оказалось гораздо проще. Я не успела заметить тот момент (отвлеклась на принесенные закуски), когда мужчина ловко подтянулся, держась за столбы, и перешагнул перила нашего ресторанчика. Услышала только ошеломленный вскрик женщины за спиной. Она не ожидала появления итальянца из ниоткуда. Он, конечно, извинился и быстро скрылся с глаз долой. А тетка еще долго ахала и охала и истерически смеялась, никак не могла отойти от испуга.
Ужин.
Итак, что же нам принесли? У Саши обычная паста (6 Е), у меня ньокки (8 Е), я их пробую в первый раз. Неплохо, но особого восторга не вызвали. А самое поганое, что ими я практически и наелась. Чувствую, что Саше опять придется мне помогать в освоении заморских блюд . А вот и наше горячее с каракатицей. У Саши – каракатица с полентой (seppie alla veneziana 13 У), у меня паста с чернилами и кусочками морского гада (spaghetti seppie nero 9 Е). Вкус очень специфический, прямо скажем, на любителя. Напомнило печень теленка, только с не ярко выраженным морским привкусом, Ели-ели, ели-ели… На вид порция небольшая, но это только так кажется. Все очень и очень сытно. Наедаешься быстро. В общем, можно было бы только одно блюдо с каракатицей заказать. Кусочки ее в обоих блюдах были абсолютно идентичными по вкусу.
На десерт сил не осталось. Счет оказался довольно скромным, даже с учетом сервировки (coperto) и 12-процентной наценки за обслуживание (servizio), всего 53 евро. В целом ужин удался, уж больно хорошее место оказалось, безумно приятно было посидеть на свежем воздухе, любуясь каналом со скользящими по нему лодками, распивая апероль и поедая любимые спагетти.
После ресторана мы уже не блуждаем, везде указатели на Сан Марко. Несколько переходов по крошечным мостикам,
несколько поворотов, и вот мы уже видим знакомые очертания моста Вздохов, но только с обратной стороны.
Значит, площадь уже совсем близко. И точно. Не перестаю удивляться и восхищаться этому огромному в масштабах Венеции пространству, практически не застроенному, грандиозному, всегда праздничному.
И сейчас здесь праздник. Десятки людей пересекают площадь, останавливаясь около кафе и баров, слушая композиции, исполняемые местными оркестрами.
Мы идем, конечно же, к знаменитому Флориану. Много людей сидит за столиками, еще больше стоит вокруг.
Музыканты играют классику. Их выбор кажется странным. Например, Болеро Равеля. Исполнение довольно унылое и какое-то скучноватое, как будто артисты отрабатывают тяжкую повинность. Постояли и мы немного, послушали да полюбовались колоннами Прокураций (ах, какое красивое слово!).
И полумертвые от усталости отправились к пристани. Используем еще раз проездной на вапоретто.
По пути фотографирую ночную Венецию. Вот гондолы-призраки плавно покачиваются на волнах, неспешно так вверх-вниз, фонари острова Сан Джорджо напротив пронзают лучами ночное небо.
Пьяцетта. Как же здесь красиво, на этом месте, которое миллионы раз сфотографировано, нарисовано, описано в книгах, снято на видео, Каждый находит здесь свое, каждый оставляет здесь частицу сердца, а на память забирает ощущения, переполняющие тебя всякий раз, когда ты здесь оказываешься.
До сих пор не верю, что я нахожусь в своем любимом городе. И какое счастье, что завтра у нас есть еще полдня для общения с ним.
Подходим к пристани.
Волна, однако. Стекляшка, где мы сидим и ждем кораблик, качается и довольно сильно. Стараюсь не смотреть в окно, боюсь, что укачает.
Наконец, приходит катер. Загружаемся. Прилипаю к окну, какой он ночной Гранд канал с дворцами-призраками вдоль? А в общем-то никакой. Разочарование нахлынуло волной. Ничего не видно, перегородка на стекле не дает полого обзора. Встать? Неудобно, кораблик дергается постоянно, да и ноги уже не держат от усталости. Выйти на палубу? Кораблик битком, да и ветрено уже, совсем не жарко. Ладно, доплывем просто так, используем вапоретто в роли обычного общественного транспорта. Но и в таком амплуа выдержать часовую прогулку по воде непросто. Медленно тащимся по каналу, причаливая к пристаням то с одной стороны, то с другой. Люди выходят и входят, и все это так неторопливо. Кораблик дергается, причаливая к сваям, громко тарахтит, еще медленнее отходит. Непреодолимое желание побыстрее попасть в гостиницу, принять прохладный душ, да лечь в постель.
Но все рано или поздно заканчивается. Наконец, и мы выгружаемся на твердую сушу и быстрым шагом идем к отелю. Очередной барчик по дороге. Замечательно, я хочу апероль! Надо же перебить вкус каракатицы, до сих поря явственно ощущаемый во рту . Заходим. Глоток чудесного прохладного напитка, и я оживаю прямо на глазах, божественный коктейль придает мне сил доползти до номера. Да-а, денек сегодня, что надо. Насыщенный, богатый по впечатлениям и эмоциям. Жизнь явно удалась!
А завтра новый день, и он будет посвящен любимейшему городу на земле – Венеции.
Утром по традиции бегу к окну смотреть, какая сегодня погода. Су-упер! Голубое небо. Ни облачка.
Быстро завтракаем и бегом на улицу. Надо успеть до толп туристов. Планы у меня на сегодня были, конечно же, наполеоновские. Встать пораньше, да прогуляться по утренним пустынным улицам. Но уж очень вчера устали, не смогла заставить себя проснуться ни свет, ни заря. Выходим совсем не рано. Уже 9 утра. Надолго застреваем на мосту Скальци через Гранд канал.
Здесь уже вовсю кипит жизнь, повседневная жизнь людей, обитающих на воде. Множество грузовых лодок и катеров снуют туда-сюда, восхитительное зрелище. Впрочем, как и всегда, когда смотришь на работающих людей. Еще Кеннет Грэм сказал: «Самое лучшее во всяком отпуске – это не столько отдыхать самому, сколько наблюдать, как другие работают» («Ветер в ивах»).
С сожалением прощаемся с этим местом и уходим вглубь города. Венеция - рай для фотографов. Жанровый сценки, колорит, старина. Хочется щелкать затвором каждую секунду. И как здорово, что еще нет туристов на улицах.
На воде лодки всевозможных форм, материалов и расцветок.
По плану первым и обязательным местом для посещения у нас Базилика Девы Марии во Славе (Santa Maria Gloriosa dei Frari), традиционно называемая просто Фрари). Сколько же я читала восхищенных откликов о божественной картине Марии Ассунты кисти знаменитого Тициана, не сосчитать. Теперь необходимо все это увидеть самой. Но пока мы ищем Фрари, на пути встречаем
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
"Братство св. Иоанна Евангелиста является одним из самых древних в Венеции (основано в 1261 г.). В 1369 г. ему была подарена частица св. Креста, укрепившая большой престиж скуолы и принесшая ей новые денежные поступления. Начало XV в. братство смогло отметить расширением своего здания. Когда в 1478 г. была сделана великолепная внутренняя лестница, Пьетро Ломбардо получает заказ на строительство монументальных ворот у входа во двор скуолы. На люнете над самым входом изображен орел в качестве символа евангелиста Иоанна и эмблемы скуолы." (с)
Очаровательные обветшалость и облупленность. Все просто дышит стариной.
Узенькие калле, где с трудом можно разминуться даже с собакой, бегущей по каким-то своим очень важным собачьим делам.
А вот эти мешки мне живо напомнили Азию. Венецианцы с утра выставляют мусор на улицу в полиэтиленовых пакетах, которые потом заберет сборщик мусора.
Можно просто спустить пакет на веревке вниз прямо из квартиры.
Мусор мусором, но какие замечательные отражения встречаем на своем пути.
А вот и сама святыня показалась. "Церковь изначально принадлежала францисканцам. Фрари — это, видимо, сокращение от frati minori, «малые братья», одной из частей ордена, впервые прибывшего в Венецию в 1220 году (как считается, вместе с самим Франциском Ассизским). Это типично францисканская церковь, какие строились в XIII веке по всей Европе: лаконичная (орден проповедовал опрощение) и огромная, чтобы вместить как можно больше новых прихожан. Монахи получили землеотвод в 1250 году, церковь была завершена в 1433-м. Самая древняя часть — как обычно, кампанила (еще не знающая готики, 1396), а также апсида (вид с кампо Сан-Рокко, campo San Rocco). Самая лучшая — рельеф XV века на боковом фасаде (Мадонна, отпускающая от себя младенца); его приписывали великим тосканским скульпторам Раннего Возрождения, но так и не остановились ни на ком." (с) http://www.afisha.ru/article/frari/
Очень хорошо о Фрари написано здесь http:_//sibeaster.livejournal.com/88046.html
Колокольня шикарна! Она была возведена в 1396-м году, ее высота 70-метров, и она является второй по высоте в Венеции после колокольни собора Сан Марко. На самом ее верху расположена смотровая площадка.
Детишек привели, торопятся на экскурсию.
Туристы подтягиваются. Но пока масса некритична. Бежим в церковь, не терпится увидеть сокровище. Фотографировать нельзя. Жаль, в церкви много всего интересного, того, что хочется запечатлеть на память. Придется воспользоваться информацией из Интернета.
Итак, Фрари. Здесь погребен Тициан и Канова. Им установлены монументальные надгробья.
Тициану (ссоружена в 1843–1852гг).
Памятник художнику, умершему в 1576 году от чумы, поставлен австрийской администрацией; «Ассунта» вырезана в мраморе взамен настоящей, которая в тот момент находилась в Академии.
И Канове.
"Памятник Канове сооружен по проекту самого Кановы, только предназначал его мастер не для себя, а для Тициана. Канова выполнил проект еще в 1794 году, когда Венецианская республика еще существовала; затем случилось падение республики и неоднократный переход Венеции из рук Франции в руки Австрии, а потом в 1822 году умер сам Канова. После кончины мастера по подпсике были собраны деньги на монумент, и ученики мастера, не долго думая, реализовали уже имеющийся проект. Получился, как это и должно быть у Кановы, образец классицизма" (с) Во Фрари, кстати, покоится только сердце Кановы.
Есть еще один знаменательный памятник внутри Фрари, неизменно привлекающий к себе внимание посетителей. Это памятник Джованни Пезаро (1589-1659), дожу Венеции в 1658-59 годах. Правление Пезаро было очень коротким, пришлось на время Критской войны (1645-1669), в которой венецианцы хоть и проявили чудеса, но все же Крит потеряли. В общем, обычная фигура из разряда: родился, женился, умер. Но зато какое надгробие. В интернете часто можно встретить такое выражение, описывающее фигуры мавров - люди в трениках.
Действительно, очень похоже.
Стыдно сказать, но мне этот ужас-ужас очень понравился .
Помимо этих известных произведений мы можем увидеть в соборе крест с изображением Христа 13-го века, деревянную статую Иоанна Крестителя работы Донателло. В этом же соборе хранится одна из величайших реликвий Венеции – хрустальная ваза со «Святой Кровью Христовой», которую по легенде получила Мария Магдалина после Распятия Христа. Эту вазу привезли на Апеннинский полуостров в 1480-м году из Константинополя. А еще в Санта Мария Глориоза дей Фрари можно увидеть неразорвавшуюся австрийскую бомбу, сброшенную на церковь в феврале 1918-го года.
Ну, а самое главное. ради чего стоит зайти во Фрари, это конечно, картина Тициана «Ассунта» или «Вознесение Богоматери».
Эта картина входит в число ранних произведений мастера, но именно она принесла ему наибольшую славу. Написана мастером в 1516-1518 гг. для главного алтаря церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари, и после ее создания Тициан становится признанным художником. «Ассунта» производит огромное впечатление благодаря убедительности и реальности сюжета. В ней совершенно отсутствует ландшафт, более того, вообще нет никакого указания на место действия, за исключением узкой полоски земли, на которой стоят персонажи. Каждая фигура, вся пространственная и цветовая композиция, освещение картины подчинены одной задаче – изобразить вознесение Марии.
"Мадонна не изображена летящей, ее поднимает облако в сопровождении свободно парящих вокруг него ангелов. Вся фигура Девы Марии ярко воплощает человеческие чувства: движение ее запрокинутой головы и восторженно поднятые руки отражают радость, торжество и вдохновение. Оттенки красок соответствуют композиции: густые и насыщенные внизу, при движении вверх они становятся все более легкими и светлыми, постепенно переходя в чистый золотой тон верхней части картины. Энергичные насыщенные цвета одежды Девы Марии на фоне светлого, сияющего неба создают настроение ликующего торжества. Огромный, семиметровый алтарь «Ассунта» с его монументальной укрупненностью форм и цветовых пятен, титаничностью образов, экспрессий поз и жестов — первое произведение венецианской живописи, проникнутое духом «большого стиля» Высокого Возрождения." (с)
Немного о Тициане - величайшем художнике Венеции.
"Годы жизни приблизительно 1485? - 1576гг.
Тициан родился в Кадоре, в Южных Альпах, и, если верить тогдашней молве, дожил до девяноста девяти лет, когда его настигла эпидемия чумы.
За свою долгую жизнь он завоевал славу, сравнимую разве что со славой Микеланджело. Его биографы с почтительным трепетом рассказывают о чести, оказанной Тициану великим Карлом V: когда художник уронил кисть, император поднял ее. Лишь на первый взгляд может показаться, что в этом случае нет ничего примечательного. В контексте строгих придворных церемониальных правил этот жест означал не что иное, как смиренное преклонение держателя светской власти перед гением художника. В последующие времена этот эпизод, выдуманный или действительно имевший место, не раз приводился как доказательство величия искусства. Доказательства тем более впечатляющего, что Тициан не обладал ни универсальными познаниями Леонардо, ни бурным темпераментом Микеланджело, ни разносторонностью и светским обаянием Рафаэля. Он был только живописцем, но живописцем, достигшим в колорите тех же высот, что Микеланджело в рисунке. Благодаря этому высшему дару он смог отбросить общепринятые правила композиционных построений, препоручив организующую роль цвету.
Достаточно взглянуть на Мадонну Пезаро, начатую через пятнадцать лет после беллиниевской Мадонны со святыми, чтобы понять, какое сильное впечатление должно было производить искусство Тициана на современников.
Для них были неслыханной дерзостью перемещение фигуры Девы из центра вправо и отказ от симметричного расположения святых. Святой Франциск, узнаваемый по стигматам (ранам на ладонях), и Святой Петр, сложивший к подножию престола ключ, свою постоянную эмблему, уже не стоят по сторонам неподвижно, а делаются активными участниками сцены. Картина была заказана венецианским патрицием, адмиралом Якопо Пезаро, в благодарение за одержанную им победу над турками. Тициан изобразил его в молитвенной позе перед троном Марии, а рядом с ним, со знаменем в руках, - его покровителя Святого Иакова, влекущего за собой турецкого пленника. Святой Петр и Мария склоняют к донатору милостивые взоры, а Святой Франциск указывает младенцу Христу на других членов семейства Пезаро, стоящих на коленях в правом углу картины.
Все это происходит в пространстве открытого двора, две огромные колонны возносятся за облака, где ангелы водружают крест. Смелые отступления от сложившегося типа алтарного образа не могли не поразить современников - ведь асимметричное расположение грозило расшатать композиционный баланс. На самом же деле впечатление было иным. Неожиданное построение привносит в сцену радостную воодушевленность, но гармония целого сохранена. Объединяющая сила цвета и световоздушной среды возместила ослабление структурных связей. Противопоставление воинского флага фигуре Мадонны могло бы показаться сомнительным новшеством, но живописное богатство этого пламенеющего горячими оттенками знамени одерживает победу над любыми сомнениями." (с) http://jivopis.org/tician--assunta-svyatoj-sebastyan/
В церкви хорошо, умиротворенно так. Посидели в прохладе, подумали, посозерцали. Хорошо, что нашли, хорошо, что зашли. Оно того стоило.
Венеция в списке любимых городов, и у Вас она оказалась такой же солнечной и полной красок, как и у меня:-). Понравилась фотография с аперолем и колокольней- шедевр! А ночная Венеция просто ах! Хотелось бы там побывать в несезон.
Фотографии отражений, текст, все безумно понравилось! Жаль всего лишь один день и судя по всему, он скоро закончится, иэх. А если бы Вы были там неделю!!
Цыцер писал(а) 13 авг 2013, 09:02:Солнце идет Венеции. Дождь и туман, конечно, привычнее.
А мне кажется, что Венеции больше подходит дождь. Солнечная она какая-то слишком нарядная. Хотя гулять, конечно, здорово, когда над головой не каплет, и под ногами не хлюпает, и виски не надо пить из фляжки .
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Так это как раз она!! Надо же, изучала-изучала перед поездкой все про скуолу, но на месте не смогла соотнести информацию и картинку. Спасибо, Лика, ты как всегда кладезь полезнейшей информации . Добавлю тогда текст перед картинками.
Цыцер писал(а) 13 авг 2013, 09:41:Дождь в Венеции может идти днями, неделями... Отсыревает всё - обувь, стены, мозги...
Ага, поразилась, прочитав в книге "1000 дней в Венеции", как на главную героиню, решившую помыть стены квартирки в августе, ругался ее итальянский возлюбленный и даже чуть не прибил за разведение сырости. Самое страшное, сказал он, что может появиться черная плесень, которую никогда и ничем не выведешь. Пришлось героине сушить стены феном .
Наталья Key писал(а) 12 авг 2013, 20:41: Но пока мы ищем Фрари, на пути встречаются очень интересные здания церквей. Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
*шопотом* Скуола - не церковь, а скорее что-то вроде цехового дома культуры и собраний)
Наталья, какая у Вас любовь к Венеции... выстраданная и глубокая. Дворцы Большого канала в темноте - это нечто. Надеюсь, увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?
Очень интересно читать отчеты с ретроспективными воспоминаниями, как человек из неопытного туриста превращается в самостоятельного путешественника!
Амстердамка писал(а) 13 авг 2013, 17:16:Надеюсь, увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?
О, да! Как у той кошки из анекдота . Кошка раccказывает своим подругам: - Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору - меня опять поймали и изнасиловали... Вздохнула: - Завтра опять пойду...
Вышли мы из Фрари. Куда же дальше? Как куда, надо еще зайти в Скуолу Гранде ди Сан-Рокко с фресками Тинторетто. К сожалению, было закрыто. ОК, зайдем в следующий раз.
Тогда в святая святых Венеции – к мосту Риальто. К нему, как и в Рим, ведут, если не все дороги, то половина точно. Даже не дороги, а какие-то тараканьи тропы. Ох, как узко, да еще продавцы начинают открываться и вытаскивают на улицы стенды с туристической мелочевкой. Аккуратно огибаем их (некогда нам заглядываться) и буквально бежим вперед. А вот и Риальто. Удивительно, но здесь совсем нет людей. Не надо ждать своей очереди, чтобы протиснуться к перилам и посмотреть на Гранд канал.
Стой, где хочешь, смотри, куда хочешь и сколько хочешь.
Чайка изображает лебедя. А что, похоже!
Вот и художники уже создают местечковые шедевры. Забавное виденье Гранд канала, согласитесь.
Впереди пробка на канале, да еще из кого? Гондолы скучились, катера пройти не могут, обходят с большим трудом.
Кстати, читала, что по законам города гондолам абсолютно все (даже полицейские катера) должны уступать дорогу. Вот и уступают, пока изящные лодки не развернутся и не отплывут в сторону
А этот гондольер скучает (а не то, что вы могли бы подумать ), пассажиров пока не видать.
Ничего, еще наработается за сегодня, сезон только начался, но туристов уже до черта.
На знаменитый рынок Риальто не пошли. Почему? Вы не поверите, я про него напрочь забыла. Да-да, в такой эйфории находилась, что половина нужной и полезной информации выветрилось из головы. Ничего, в следующий раз..
Эта фраза возникает с завидным постоянством и становится практически заклинанием .
Амстердамка писал(а) 13 авг 2013, 17:16:увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?
Да, у меня роман точно, и на всю жизнь несомненно!
Есть у меня на сегодня еще одно пожелание - увидеть лестницу дворца Боволо. Помню, как Лена Эвитта в отчете писала, что непросто ее найти, а она вся такая красивая-прекрасивая, интересная-преинтересная.
Идем по карте и азимуту. Сначала вдоль Гранд канала, тенек, прекрасно. Вот почту разгружают, пачки газет летят, как птицы, над головами.
Вот венецианка африканского происхождения бежит куда-то с ребенком.
Вот кто-то с утра пораньше закупил фруктов-овощей, полные сумки тащит. Жизнь кипит. А мы, праздные туристы, идем рядом, наблюдаем, наслаждаемся, запоминаем.
Немного процитирую Павла Верещагина, который создал замечательный сайт о Венеции http_://www.aboutvenice.ru/str/59/ .
"Чем человек, только что приехавший в Венецию, отличается от того, кто прожил здесь хотя бы три дня?
Вновь прибывший все еще фотографирует гондольеров. То есть он фотографирует все подряд, в счастливой и судорожной надежде зафиксировать камерой то, что испытывает, - обвал удивительного, ни на что не похожего, радостного. А что в Венеции первым делом бросается в глаза? Конечно же, гондольеры. Вот он их без конца и фотографирует."
Вот-вот. Это про меня. Как можно не остановиться и не сфотографировать волшебные лодки?
Представим себе следующий диалог.
- А вы знаете, что сейчас по каналам Венеции плавает около 500 гондол, управляемых потомственными гондольерами, а в XVIII столетии их количество превышало 10000 ? - Что вы говорите? Потрясающе!
- А вы знаете, как трудно управлять гондолой? И как трудно получить права? А я вот ножкой умею отталкиваться!
- А еще я могу спеть для вас!
- Может, не надо? Давайте просто помолчим.
Цыцер заразила меня любовью к деталям гондолы. Корма.
Затейливые инкрустации и надписи, как правило, это женские имена. Здесь Соня.
Вычурные украшения.
Очень нежно!
Ну, и эта парочка задержала взгляд. Мальчик и девочка .
Именно! Тот же Верещагин очень забавно пишет о блужданиях с картой по Венеции.
"Свежий человек при каждом удобном случае останавливается, достает карту и пытается по ней сориентироваться. Он поворачивает карту то так, то этак, то правильно, то вверх ногами, шевелит губами, пробуя прочитать названия на венецианском диалекте, сдвигает на затылок бейсболку, чешет ногтем бровь, вздыхает и огорчается от того, что легкомысленную венецианскую топографию никак не удается сопрячь с полиграфическим совершенством Kindersley или National Geographic.
Самому упрямому человеку требуется примерно полдня на то, чтобы понять: карта в Венеции – штука практически бесполезная. Карта любит логику, параллели и перпендикуляры, суховатую определенность координатной сетки. Пересечение Пятой авеню и Двадцатой улицы, или Среднего проспекта и 11-ой линии Васильевского острова говорит не только о настоящем, но, в каком-то смысле, и о будущем: направо пойдешь – выйдешь на 10-ую линию, налево – на 12-ую. А в Венеции?.. Разве что-то проясняет факт, что ты находишься на пересечении зигзага и загогулины – зигзага от одного безымянного (на карте) канала к другому и короткой загогулины из крохотной кампо в тупик? Нет, граждане, борьба с лабиринтом бесплодна: она отбирает все ваши силы, а взамен дает только нарастающее чувство разочарования. Мой рецепт прост: борьбу забыть, карту спрятать подальше на дно рюкзачка и идти туда, куда смотрят глаза и несут ноги.
Во-первых, тот факт, можете вы указать на карте свое положение или нет, не имеет в Венеции большого значения. Здесь ни одна улица не похожа на другую, каждый дворик отличает неповторимое обаяние, а сказочная гондола может бесшумно появиться из-за поворота абсолютно любого канала. Вы приехали за Венецией? Она повсюду, надо просто отдаться течению жизни как таковой.
Во-вторых, вы ничем не рискуете. Расстояния в Венеции небольшие, через несколько сотен шагов и максимум десять минут вы выйдете туда, где станет ясно, в какой стороне дом: к Гранд каналу или к зубчатой стене Арсенала, на Рива Скьявонне (Славянскую набережную), смотрящую в просторы лагуны, или на противоположную ей Фондаменто Нуово (Набережную Новую), обращенную к острову мертвых Сан-Микеле.
В-третьих, вам в любом случае не придется кружить на одном месте, потерять общее направление вам не дадут: желтые таблички со стрелками то и дело будут напоминать: “Per Rialto” “Al San Marko” “Ferrovia” (железнодорожный вокзал). Но направление – это одно, а столбовая дорога - совсем, совсем другое.
Забудьте о картах – и вас покинут пустые сомнения и детский страх заблудиться. Плечи сами собой расправятся, голова начнет по-другому сидеть на плечах, походка приобретет уверенность и легкость, а грудь будет с удовольствием вдыхать пропитанный морем венецианский воздух.
И вот что любопытно… Со временем каким-то загадочным образом вырабатывается своего рода чутье, интуиция: туда стоит идти, а туда нет. По едва уловимым признакам вы начнете угадывать, является ли эта улочка (чуть шире ваших плеч) магистралью венецианского движения из одного сестере (района) в другой или она заканчивается тупиком.
Венецианская топография учит многому. И вот уже краем глаза вы замечаете, как за вами то и дело пристраивается хвостик людей, принимающих вас за венецианца и надеющихся по вашим стопам куда-то выйти: английская парочка средних лет в клетчатом твиде с дорогими чемоданами, девушка в хиджабе и с сумочкой от Гуччи, пожилой чудак с громадным рюкзаком за плечами, в подростковых шортах, кедах и с седой бородой до пояса… Если бы они знали… Но не волнуйтесь, шагайте смелее, вы обязательно приведете их, куда надо, и никто не останется разочарованным!" (с)
Чудесное эссе о Венеции, я в него просто влюбилась.
Итак, я остановилась на том, что мы ищем Дворец Боволо. По карте . Легко сказать, многочисленные повороты на 180 градусов, техника "по солнцу" как-то хило работает, поэтому останавливаемся каждую минуту и сверяем название площадей с картой. Та-ак, вроде бы идем правильно. Милые дворики
Улочки чуть шире плеч с фантазийными кривыми стенами. И не надо никакого широкоугольного объектива, все искаженное в реале.
А как вам этот катер в стиле "эклектика"?
Тут и мягкая игрушка, и горшок с цветком, и телефон, и ракушка. А еще высокохудожественная кисть. Обалдеть! Браво, Риккардо (мне кажется, так зовут хозяина лодки, если я правильно разобрала )!
Встречаем даму с собачками. Три забавных мопса.
Как ни странно, но вход в нужный двор мы нашли, ни разу не заплутав. Правда, если бы не вывеска-указатель, точно прошли бы мимо.
Ныряем в низенькую подворотню и оказываемся в крошечном дворе. Вот она вожделенная башня-лестница. Очуметь, какая красивая.
Пара снимков, восторженных вздохов, и на выход. И вовремя. К указателю подошла довольно большая группа туристов.
Они там точно все не поместятся . Пока гид рассказывает историю дворца, уборщик успевает вывезти контейнер с мусором, после чего дает отмашку: - Проходите.
И вот гусеница завороженных туристов вползает во двор.
Как ловко мы с ними разминулись, удача явно на нашей стороне сегодня. Но надо бежать дальше. Поток туристов стремительно нарастает! О, ужас, не хочу много людей, хочу, чтобы никого, и пока у нас получается.
Мы на мосту Академия. Миллион раз фотографируемый вид, пусть я буду миллион первой.
От моста сворачиваем налево, проходим мимо музея-коллекции Пегги Гуггенхайм,
мимо симпатичных магазинов с не менее симпатичными витринами.
И оказываемся на мысе около церкви Санта Мария дела Салюте, построенной в честь избавления венецианцев от чумы. Грандиозная она такая, основательная.
Ежегодно 21 ноября в Венеции проводится Феста делла Салюте (Festa della Salute)
Через Гранд-канал сооружается понтонный мост до церкви Санта-Мария делла Салюте, и это единственное время в году, когда можно войти в эту церковь через главные двери.
Из книги "Тысяча дней в Венеции"
"В этот день каждый год шесть или восемь гондол превращались в traghetti, перевозчиков, своеобразный паром, чтобы доставить празднующих, перевезти их через Канал от Санта-Мария дель Джильо к Салюте. Я вышла около четырех и встала в хвост очереди на паром, среди тихих, соблюдающих порядок на пристани людей. Здесь были в подавляющем большинстве женщины, и они перебирались на гондолу, пошатываясь, опираясь друг на друга и не извиняясь, если случайно соприкоснутся плечами, по двенадцать-пятнадцать человек. Я повернулась и увидела, что гондольер, который помогал людям опуститься на дно лодки, — тот самый, что вез нас в день свадьбы, и он поднял меня через широкую арку с причала и сказал: «С возвращением и добро пожаловать». Все-таки Венеция — маленький город. Теперь это мой маленький город. Пожилые женщины в лодке улыбались, услышав приветствие, и я стояла, соприкасаясь с ними плечами, и буду так стоять всегда. Венеция выражала мне симпатию — здесь, на волнах, на темной воде, в качающейся черной лодке. Мы отчалили от базилики, и я смотрела, как она встает в желтой дымке солнечного света, подсвеченная сзади и слева. Великое творение Лонгена вырастало в верхней точке полукруга, описанного Сан-Марко и Реденторе на Джудекке, оно покоилось на миллионе деревянных опор, погруженных в илистое дно лагуны. Круглая, огромная и мрачная, слишком тяжелая для своего трона, она выглядела крупной и пышнотелой королевой, сидящей в изысканном саду. Какое тщеславие должен был иметь строитель, чтобы мечтать о такой церкви, предполагать, что может ее построить, — и воплотить мечту? Я проходила по узкому понтонному мосту, который каждый год перекидывали в этот день через канал. Венецианцы преодолевали качающиеся, подвижные платформы, бережно неся подарки для Мадонны, спасшей их древних предков от чумы около пяти столетий назад. Раньше это были земные блага в виде хлеба и фруктов, джема и соленой рыбы, иногда мешка жирной красной фасоли. Теперь пилигримы чаще несли свечи, каждый держал свою, как во время богослужения, и пламя освещало холодные камни часовни Девственниц. Внутри базилика представляла собой гигантский кусок льда, задрапированный красным бархатом. Воздух казался голубым из-за смертельного холода, древнего холода пяти столетий, холода в ловушке белого мрамора. Двигаться невозможно, мы стояли в плотной толпе, наше дыхание с паром уносилось вверх. Епископы и священники возле алтаря благословляли дары, окропляя святой водой. Я пыталась передвинуться на пустое пространство со стороны алтаря, где очень молодой священник обильно обрызгивал собравшихся..." (с)
В каком же чудном месте находится эта церковь! С одной стороны Гранд канал, с другой Венецианская лагуна, и Сан Марко видно, и колокольню на Джорджоне.
Место очень сильное по своей энергетике. Воспаряешь буквально от восторга. Особенно в такой теплый солнечный день, как сегодня. Небо отражается в голубой воде, кирпичные здания ярким пятном выделяются на ее фоне, а солнечные блики играют в волнах, ослепляя незащищенные очками глаза. Да уж, такой я Венецию не видела еще. Удивительное ощущение.
