Валь д’Орча и Кьянти на авто: маршрут по Тоскане на 3 дня с кипарисами, вином и дорогой Гладиатора

[Винский]

Тоскана на машине — Val d’Orcia, Chianti, где ехать, что смотреть, кипарисовые аллеи и винодельни без толп

Тоскана на авто — это про Валь д’Орча (Val d’Orcia), Кьянти (Chianti), кипарисовые аллеи и те самые дороги, которые видели в «Гладиаторе». За 3 дня можно собрать насыщенный маршрут: панорамные холмы, винодельни, средневековые деревни и точки, которые обычно не попадают в путеводители.

На второй день я уже не удивлялся тому, что каждый второй холм в Валь д’Орча выглядит как заставка на iPhone.
Тут сложно сделать плохое фото: всё работает — свет, небо, извилистые дороги, и даже пыль на арендованной BMW.
Но началось всё не так кинематографично.

Прилетел в Пизу, взял забронированную машину: ✅ Аренда авто для поездки по Тоскане, в Италии
Задал маршрут, который собрал вручную — без привязки к «лучшие места Тосканы за 3 дня» из Google.
Все точки уже были отмечены у меня на карте заранее: иногда смотрю спутниковую карту в хорошем разрешении, запускаю "оранжевого человечика" и ориентируюсь на реальные фото, не путеводители.

В первый день — от средневековых деревушек вроде Peccioli и Montefoscoli до заката в Сиене через San Gimignano и аббатство Abbazia di San Galgano.
Второй день — весь в духе кинокадра Ридли Скотта: Panorama il Gladiatore, тот самый дом с кипарисами, что мелькал в титрах.
Дорога от San Quirico d’Orcia до Pienza не подводит ни в одном повороте.

Потом — винный Montepulciano, забытый Castelmuzio, и ближе к вечеру я уже пробирался через холмы Кьянти к ночёвке в Radda in Chianti.
Завершил маршрут третьим днём — тишина Вольпаи (Volpaia), Montefioralle и монастырь Badia a Passignano перед приездом на площадь Микеланджело во Флоренции.



Это не инструкция «что посмотреть», а скорее, как ездить так, чтобы было красиво всё время, а не только у знаков «must-see».
Открыточная Тоскана существует...
И она вполне укладывается в 3 дня.

[Винский]

Печчоли (Peccioli) и Монтефосколи (Montefoscoli)

Проезжал мимо - остановился просто размять ноги у парковки Parcheggio Anfiteatro, а в итоге залип на странную скульптуру, вылезающую из под земли.
Стоит рядом с амфитеатром, смотрит на город, как будто собирается использовать черный гель black goo с планеты с LV-223.
Это не шутка — скульптура реально напоминает Создателя из фильма Ридли Скотта "Прометей" (если не знать, что это арт-инсталляция от группы Naturaliter).

Печчоли вообще неожиданно полон современной скульптуры и архитектурных вставок — на фоне типичной тосканской провинции это выбивает почву из-под ног.
Маленький город с неожиданно большим самоуважением.









Монтефосколи (Montefoscoli) — буквально в 10 минутах.
Тихий, почти безжизненный, но с аккуратным костелом и по-хорошему забытым итальянским настроением.

Там не надо искать достопримечательности — надо просто выдохнуть и запустить дрон.
Начинается та самая Тоскана - холмы, кипарисы и режущая глаза зелень лугов.

[Винский]

Чертальдо (Certaldo)

Certaldo расположен между Флоренцией и Сан-Джиминьяно - примерно в 40 минутах на машине от обоих.
Город делится на две части:
- Certaldo Basso - современная, нижняя часть (вокзалы, супермаркеты).
- Certaldo Alto - исторический город на холме, куда можно подняться на фуникулере или пешком.

Для начала я заехал на северную окраину города, в отмеченное на моей карте местечко Parco di Canonica.
Когда и по какому поводу отметил - не помню.
Чаще всего прочитал где-то в итальянских СМИ, посмотрел на карте и отметил.





Чем знаменит Чертальдо

Чертальдо - родина Боккаччо.
- в Чертальдо родился и умер Джованни Боккаччо — автор «Декамерона», один из столпов итальянской литературы.
- его дом-музей (Casa del Boccaccio) открыт для посещения. Можно подняться на башню, откуда видно всю Вальдельзу (Val d’Elsa).

Вальдельза (Val d’Elsa) — это живописная долина реки Эльза (Elsa), расположенная в центральной Тоскане между Флоренцией и Сиеной.
Находится примерно между районами Кьянти и Валь-д’Орча.







Что посмотреть в Чертальдо

Certaldo Alto - полностью средневековый город на холме:

- Узкие мощёные улицы, красный кирпич, ощущение, что ты в XV веке.
- Палаццо Преторио (Palazzo Pretorio) - бывшая резиденция подесты (городского судьи). Внутри — фрески, гербы, камеры заключённых. Атмосфера крепости с сюжетом.
- Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo — готическая церковь с мощами Боккаччо.
- Via Boccaccio - главная улица, вся в тени истории, и лавок с тосканскими винами, изделиями ремесленников и фарфором.







Фестиваль Mercantia

- Каждый июль Чертальдо превращается в уличный театр под открытым небом.
- Жонглёры, музыканты, огненные шоу, мимы и ремесленники — всё на фоне средневековых стен.
- Один из лучших фестивалей Тосканы, который почти не знает массового туризма и толпы.

Почему сюда стоит заехать?

- Меньше туристов, чем в Сан-Джиминьяно, но антураж ничуть не хуже.
- Идеально на 1–2 часа прогулки, или остановку на аперитив.
- Удобно совмещать с Сан-Джиминьяно, Монтефельтро или Колле-ди-Валь-д’Эльса.









Советы:

- Парковка внизу (Certaldo Basso), далее поднимись на фуникулёре в старый город.
- Я парковался в старом городе, место на гугл карте parcheggio Certaldo alto.
- В винных лавках ищи Vernaccia di San Gimignano или Сhianti Colli Fiorentini.
- В гастрономии - локальные сыры (овечий пикорино Stagionato), дичь (cinghiale — кабан), и сладости с вином Vin Santo.

*** Нужны дешевые билеты в Италию? Пока нет зарубежной карты? ***
** Бронирование отелей в Италии картами российских банков **
* Мобильный интернет в Италии - необходим. eSIM для Италии онлайн *

[Винский]

Сан-Джиминьяно (San Gimignano)

San Gimignano - тосканский Манхэттен с узнаваемыми башнями, расположен в центральной Тоскане, между Флоренцией и Сиеной.
Это один из главных «магнитов» региона, но, несмотря на толпы туристов, город не теряет магии, особенно на закате или утром.

Сан-Джиминьяно основан ещё этрусками, но расцвет пришёлся на XIII–XIV века, когда город стал важной остановкой на Via Francigena - паломническом пути из Кентербери в Рим.
Город достиг богатства за счёт торговли шафраном и банковского дела.
Каждая знатная семья хотела показать своё величие и строила башню — так появилось более 70 башен (до 50 м высотой), из которых сохранилось 13.







Что посмотреть в Сан-Джиминьяно

Башни (Torri)

- Самая высокая — Torre Grossa (54 м), на неё можно подняться: наверху — панорама всей Тосканы.
- Башни часто сдвоенные или встроены в дома — городской «небоскрёбный» пейзаж уникален.

Piazza del Duomo

- Главная площадь с Собором (Collegiata), внутри — фрески XIV века с адом, раем и «визуальной Библией».
- Рядом — Дворец Подесты (Palazzo del Podestà) и музей, где можно увидеть гробницу Св. Гиминьяна.

Museo Civico и Pinacoteca

- Галерея с тосканской живописью XIII–XV вв.
- В том же здании — выход на Torre Grossa.

Via San Giovanni

- Главная туристическая улица, но утопающая в атмосфере.
- Сувениры из шафрана, местные вина, керамика и лавки ремесленников.


Что попробовать

- Vernaccia di San Gimignano DOCG — знаменитое белое вино, освежающее, минеральное. Единственное белое вино Тосканы с DOCG.
- Шафран (zafferano di San Gimignano) — местное золото. Часто добавляют в пасту, ризотто и даже мороженое.
- Кабан (сinghiale) — подаётся с пекорино (овечий сыр - местный пармезан) или в виде рагу в пасте.
- Мороженное от Dondoli — одна из самых известных джелатерий Италии (Piazza della Cisterna).


Практические советы

- Парковок вне стен города много, но чаще всего днем они будут переполнены.
- Можно доехать на автобусе из Сиены или Поджибонси (Poggibonsi), если без авто.
- Прогулка по центру займёт 2–3 часа, но легко растянуть на полдня.
- Лучшее время для фото: рассвет и закат.
- В выходные и праздники лучше не планировать посещение Сан-Джиминьяно: очень популярное место у туристов.

Что посмотрять рядом с Сан-Джиминьяно

1. Пешеходная панорамная тропа вокруг холма.

- Около 3–5 км: можно обойти город снаружи по пересечённой местности.
- Вид на башни снизу + виноградники + оливковые рощи.

2. Винодельни Vernaccia

Прямо у города — Tenuta Torciano, Cesani, Panizzi, La Lastra.

- Дегустации (часто бесплатные), экскурсии по виноградникам.
- Вариант: остановиться в агритуризмо рядом с винодельнями: Casa Teresa Tuscany San Gimignano или Tognazzi Casa Vacanze - Casa Vico.







Лайфхак:
Дорога от Poggibonsi к Сан-Джиминьяно - одна из самых живописных в Тоскане:
- Волны холмов, одиночные кипарисы, виды на башни... Но сложно встать для фотографирования - дороги узкие и нет обочины.
Лучший вариант, если едешь сюда на пару дней - аренда велосипеда или пешие походы.

[Винский]

Аббатство святого Гольгано (Abbazia di San Galgano)

Abbazia di San Galgano — развалины с претензией на величие.
Считалось, что это должна быть готическая мистика - Тоскана вне времени...
Но по факту - остов без крыши посреди поля, куда тебя везёт навигатор по длинной дороге среди пустых холмов, а ты всё ждёшь, когда начнётся «вот оно»… но оно так и не начинается...

Да, красиво.
Да, фото с дрона сойдёт.
Но если бы я на маршруте не пропустил Monteriggioni, который сам же и отметил на карте, то лучше бы съел там два панини и посмотрел на крепостную стену с башенками, чем искал готику в готическом сквозняке с билетами и лавкой сувениров в форме меча.
А меч, кстати, там тоже есть — в камне (в Ermita di Montesiepi).
Выглядит, как будто воткнули лом в бетон, и теперь это арт-объект.

[Винский]

Сиена (Siena)

Первый день в Тоскане закончился в Сиене.
Закончился бы раньше, если бы я не пытался впихнуть в него всё от Печчоли до Сан Гальгано.
Вылет в 5 утра из Будапешта, пересадка на арендованный автомобиль в Пизе, нескончаемые повороты, и вот - почти в сумерках - я в Сиене.

Не спал, но Сиена встряхнула.
Не кофеем, а толпами людей.
Все улицы ведут в одну точку - Piazza del Campo, и там, словно гравитация, туристов не просто много - они лежат.
Кто-то сидит, кто-то разложился на камне лицом к Torre del Mangia, кто-то в позе морского котика.











Почему туристы ложатся на площади, как будто хотят стать её частью — загадка.
Наверное, это ритуал.
Снять обувь, почувствовать средневековый кирпич спиной, слиться с историей...
Или просто сил больше нет.



У меня началась лёгкая форма синдрома Винского (антипод синдрома Стендаля) - когда вместо культурного экстаза от города ты думаешь: «Сколько можно ходить, а где припаркован проклятый BMW?»
(Полный синдром Винского мне, впрочем, ещё достанется во Флоренции - там он прикидывается артом, но на деле это очереди и галерея селфи.)

Но - если без шуток - Сиена красива.
Очень.
Мне она нравится больше Флоренции.

В XIII веке Сиена и Флоренция воевали всерьёз — с армиями, флагами и богатыми союзниками.
Сейчас они воюют в головах туристов.
И если Флоренция говорит: «Смотри, я дала тебе Данте, Микеланджело и Уффици», то Сиена отвечает: «А у меня Campo и Duomo, и я не делаю из этого спектакль».











Стены цвета прожаренного кирпича, дворцы, узкие улицы, вертикальная топография.
Сюда можно вернуться, но без дронов, графиков и недосыпа.
Просто посидеть — может быть, даже на площади. Только не лежать - мне в сентябре 60, да даже в 35 мне в голову не пришло тут валяться.

Как обычно, остановился в отеле Hotel Athena.
Хорошее место - свой паркинг, в стенах города, номер с балконом, и хотя до центра идти 5 минут - тут хороший ресторан.
Разве только вечером... Но сегодня я пас - глаза слипаются, и я проваливаюсь в сон.

Завтра Валь Д'Орча.

[Тарифа]

Сюда можно вернуться, но без дронов

В Италии даже в городе можно спокойно дрон поднять?
Фото - бомба!
Кинулась смотреть билеты))).

[Винский]

Из Сиены в Пьенцу: дорога Гладиатора и тосканская классика

Утром после завтрака выехали из Сиены.
Цель - Сан-Квирико-д’Орча (San Quirico d'Orcia) и Пьенца (Pienza).
Звучит красиво, почти как маршрут из путеводителя, но если честно - не могу сказать, что это была главная цель.
Если скажу - совру.



Хотелось поснимать, вот и всё.
Телефон, дрон - как всегда.

По пути — стандартный набор тосканских клише: кипарисы, холмы, одиночные дома на фоне бесконечных полей.
Вот, например, тот самый дом с кипарисами, который печатают на магнитах, кружках, футболках и на стенах у агритуризмов.
Фото получилось, но приехали поздно.



Если хотите снять что-то действительно атмосферное — надо быть тут на рассвете.
Осенью, в сезон туманов.
Тогда есть шанс поймать ту самую тосканскую «дымку».
Весной — уже резкий свет, всё слишком контрастно.

Пьенца - типичный средневековый город.
Красиво, ухоженно, туристично.
Сам по себе ничем особо не выделяется, если вы уже были в похожих городках Тосканы.
Но есть нюанс: панорама.







Вид на долину Валь-д’Орча отсюда - вечная классика.
Ради этого, в принципе, и стоит сюда заехать.
Если приехать днём, свет уже жёсткий, но всё равно - дух захватывает.
Пространство, масштаб, воздух.









Дорога домой

Недалеко от церкви, на краю города - просёлочная дорога.
На ней Ридли Скотт снимал финальные кадры «Гладиатора».

Максимус идёт домой, к своей семье, касается колосьев…
Теперь эта дорога официально называется Strada del Gladiatore — Дорога Гладиатора.
Выглядит как обычная грунтовка между полями, если не знать, что здесь был Голливуд.







Но если знать - момент возникает.
Особенно если вы, как и я, помните эти сцены в чёрно-белом.
Есть в этом месте что-то честное.
Без пафоса.
Просто дорога домой.

Что смотреть в Пьенце, если вы не киноман?

- Duomo di Pienza — аккуратный собор, внутри ничего особенного, но фасад красивый, а сзади - смотровая площадка с видом на долину.
- Palazzo Piccolomini — можно зайти внутрь, интересная архитектура и тот самый внутренний двор, откуда папа Пий II смотрел на свою «идеальную» Пьенцу.
- Улочки и лавки — здесь всё про пикоринo (рecorino). Витрины ломятся от сыров, вино и колбаса идут фоном. Цены — как везде.
- Пешеходный маршрут вдоль крепостной стены — несложная прогулка с отличными видами.















Стоит ли сюда ехать?

Да.
Один раз - точно.
Особенно, если у вас дрон и вы хотите классический пейзаж с домиком, кипарисами и дорогой в перспективе.
Или если просто хочется поставить галочку: «был в Пьенце».

Мест для фото - достаточно.
А значит и поводов вернуться тоже.
Уже не за «открыткой», а просто, чтобы пройтись по этой дороге ещё раз.

В тишине...

...без камеры....

Без лишних слов.

[Винский]

Monticchiello — тосканский антидепрессант

На подъезде к Монтепульчано (Montepulciano) я притормозил, но останавливаться не стал.
Город, конечно, красивый — крыши, башни, винный флер — всё как надо.
Но выходить из машины и идти в сторону центра не решился.



Было ощущение, что толпа туристов с бокалами Nobile уже заняла каждый сантиметр исторического центра, и в любой момент просто сметёт меня, в попытке сделать селфи на фоне арки.
Фото на память сделал издалека - и поехал дальше в Castelmuzio.
Тем более, что в Монтепульчано я уже бывал.
Не один раз.
Впечатление не новое.

А вот небольшой город до - Монтичелло (Monticchiello) - это совсем другой разговор!

Маленький каменный городок, на вершине холма, без криков, автобусов и флагов с китайскими группами.
Прямо как антидепрессант после Сан-Джиминьяно и Монтепульчано.
Встретил пару велосипедистов, ещё одного дронированного туриста и всё.









Тишина, вид на долину, аккуратные дома.
Парковка под стеной, идти — ровно три минуты до центра.

Пообедал в ресторане на главной площади города (это где кот на матрасе валяется и где театр).
Хорошее меню, кухня в стиле фьюжн, цены вменяемые, обслуживание — без спешки и понтов. Вроде бы ничего особенного, но с учётом контекста — удовольствие.




Что посмотреть в Монтичелло?

- Сам город - это и есть главная достопримечательность. Прогулка занимает 20–30 минут, если не фотографировать каждый угол.
- Porta Sant’Agata - главные ворота города, через которые всё и начинается.
- Церковь Santi Leonardo e Cristoforo - внутри скромно, но атмосфера настоящая.
- Театр Povero di Monticchiello - особенность города: здесь местные жители сами ставят спектакли про свою жизнь. Летом идут настоящие представления на площади.
- Вид на долину Val d’Orcia — особенно с южной стороны города. Отличная точка для фото, или просто чтобы посидеть на скамейке.









Что рядом с Монтичелло:

- До Pienza — 10 минут, если ещё не были.
- Bagno Vignoni — термальный курорт в 20 минутах, с уникальной площадью-бассейном.
- La Foce — вилла и знаменитая S-образная дорога с кипарисами — та самая, что на заставках macOS и календарях из канцелярских магазинов.

Если устали от Тосканы "для инстаграма", Монтичелло (Monticchiello) - зайдёт.
Маленький, настоящий, тихий.

Сюда не нужно специально ехать - просто свернуть по пути.
И, возможно, вы останетесь дольше, чем планировали (как это сделал я).

[Винский]

Castelmuzio - Castello di Brolio - Radda in Chianti. Конец второго дня

После Пьенцы (Pienza) дорога пошла петлять между оливковыми рощами и виноградниками.
Доехал до Кастельмуцио (Castelmuzio) - крошечный каменный городок, который хорошо смотрелся на спутниковом снимке.
Поднял дрон - и этого было достаточно.

Картинка вышла атмосферная: плотная застройка, холмы на фоне, классическая Тоскана.
Но внутрь идти не захотелось.
Может, интуиция подсказала, что внутри меня ждут две улицы и собака на подоконнике. Или просто лень. В любом случае, ничего не потерял.



Следующая точка — Castello di Brolio.
По фото казалась прямой конкуренткой тосканских замков из открыток: башни, стены, винные поля у подножия.
На деле - крепость как крепость.
Стоит на холме, окружена зарослями и турникетами.

Поднял дрон, сделал один кадр.
Внутрь не пошёл - не было настроения изучать очередной музей.
Может, там и есть что-то вроде узника в железной маске, замурованного между винными подвалами и магазином сувениров.
Но мне хватило одной панорамы. Красиво, но не более того.



На ночлег остановился в Радда-ин-Кьянти (Radda in Chianti) - это уже территория Кьянти.
Из вариантов размещения выбрал, единственный приличный - Relais Vignale & Spa.
Номера скромные, но сойдёт. Главное - с террасы отличный вид.

Пожалуй это, и ресторан отеля - главные его достоинства (мясо в ресторане готовят на 5, только не берите флорентину - это попса, биффиле с кровью - наше всё).
Заказал столик в ресторане отеля и пошел в город прогуляться.





Радда - крохотный, но симпатичный городок.
Туристов немного.
На площади оказался рыночный день: индусы бодро торговали мануфактурой.
В угловом кафе - группа немецких пенсионеров, судя по всему, только что вернулась с дегустации.
Они громко обсуждали жизнь, добавляя к вину джин с тоником. Это и был их вечер. Мой - ограничился прогулкой и парой снимков города.









Val d’Orcia vs. Chianti - в чём разница?

- Валь-д’Орча - это про пейзажи, открытки, дымку, золото полей. Там больше воздуха, простора, линии горизонта и изолированных кипарисов.
- Кьянти - это про вино, еду, винные дома, дегустации и леса. Ландшафт плотнее, зеленее, почвы глинистые, больше деревьев, меньше открытых пространств.

Для фотографа и мечтателя - Валь-д’Орча.
Для гурмана и любителя бокала за рулём - Кьянти.
Я люблю пейзажи, энергетику мест, красоту и гармонию красок, и в тоже время хорошее мясо и вино - почему нет?
Поэтому мой выбор очевиден.



Закат в Кьянти

Вечером небо начало играть оттенками: сначала персиково-жёлтый, потом - багровый.
На фоне силуэтов деревьев и виноградников это выглядело так, как будто наконец-то выключили HDR.
Кадр получился достойным отчёта.

Просто хороший финал дня....

[Allion 2002]

Очень красивые фото!

[Винский]

Вольпая (Volpaia) - город, который стоит тишины

Утром, после завтрака в отеле, выехал к ближайшей точке, которая была отмечена на моей карте.
Город Volpaia.
По-русски "город Вольпая", хотя правильно было бы сказать "деревня", а не город.
Несколько улиц, пара ресторанов, винодельня, да пара десятков домов. Но место - интересное, поэтому я там задержался.

Приехал поздним утром, но вокруг никого. Ни туристов, ни местных.
Полная тишина.
Такое не часто встретишь в Тоскане, особенно в регионе Кьянти, где каждая деревня живёт от дегустации до дегустации.
Тут — будто кто-то нажал паузу.







Первое, что бросилось в глаза здесь - текстура стен.
Камень грубый, как будто сложенный вручную, без попытки что-то выровнять.
Вся деревня словно собрана из остатков крепости.

Но это не просто ощущение: Volpaia действительно была укреплённым поселением.
С конца XII века - стратегический пункт между Флоренцией и Сиеной.
В средневековье её пытались удержать обе стороны.
Сейчас никому не надо - и от этого она только выигрывает.







Что здесь делать?

- Пройтись по узким улочкам и посмотреть на детали - двери, таблички, окна. Всё аутентично, без инстаграмного марафета.
- Зайти в винодельню Castello di Volpaia - они делают хорошее вино, не только Кьянти Классико. Можно взять дегустацию или просто бутылку на вечер.
- Пообедать в Osteria Volpaia или La Bottega - последняя отмечена в мишленовском путеводителе и цены не самые низкие, но место хвалят. Особенно мясо и пасту с белыми грибами.











Вольпая (Volpaia) - это не то место, куда стоит ехать ради галочки.
Сюда стоит заехать, чтобы просто выдохнуть.
Если вам повезёт как мне, тоже попадёте в такой момент, когда кажется, что здесь никто не живёт.
Хотя это, конечно, не так - просто никто не спешит напоминать о себе.

Полезная информация для тех, кто действительно собирается в Италию

✅ Как купить авиабилеты в Италию не дорого - по разумной цене

✅ Как найти и забронировать отель в Италии, если нет зарубежной карты

✅ Аренда авто в Италии - как взять машину для такого маршрута, даже без кредитки

✅ Мобильный интернет в Италии для навигации, связи, бронирований

[Винский]

Монтефьоралле (Montefioralle) - кругом по кругу

Следующей точкой маршрута стал Монтефьоралле (Montefioralle).
Маленький городок над Греве-ин-Кьянти, с тех пор как его начали включать в печально известные списки "самых красивых деревень Италии", жизнь здесь немного оживилась.
Но по сути - всё то же: каменные дома, узкие улочки, виноградники по периметру.

Парковка у подножия города, далее по мощенной улочке поднимаешься в город, и идешь по кругу - буквально.
Монтефьоралле построен кольцом, одна улица огибает центр, пройти можно минут за десять.
Именно так и сделал - прошёлся, глянул на дома, на виноградники, на таблички.





Есть ли история у Монтефьоралле? Есть.
В XIII веке - укреплённое поселение, стратегически важное для Флоренции.
Здесь даже якобы родился Америго Веспуччи, и тут есть якобы его "дом".
На самом деле будущий мореплаватель конечно родился во Флоренции, куда я сейчас направляюсь с одной остановкой.

Что посмотреть?

- Церковь San Cresci у подножия - старейшая в округе, XI век, если вдруг вы любитель романской архитектуры.
- Круговая улица - только пешком. Можно фотографировать двери, котов и окна с цветами.
- Пара винных лавок - зайти можно.
- Вид на долину Кьянти - открывается местами между домами.







Montefioralle - типичный представитель тосканской малой архитектурной формы.
Приехать, пройтись, выпить бокал вина, уехать.
Без откровений, но и без разочарований. Если вы ищете место, где ничего не происходит - оно перед вами.

[Винский]

Бадья-а-Пассиньяно (Badia a Passignano)

Badia a Passignano - это действующее аббатство и монастырь, расположенное среди виноградников Кьянти, недалеко от Таварнелле (Tavarnelle Val di Pesa).
Основано в XI веке, принадлежит ордену валломбрезианцев (Ordine di Vallombrosa).
Снаружи - почти как замок: башни, крепостные стены, виноградники вплотную.
Внутри - не был, но с дрона виден небольшой, но ухоженный сад.

Посетить аббатство можно только с экскурсией, но можно просто прогуляться вокруг.
Особенно в золотой час: свет ложится на виноградники, и монастырь выглядит как иллюстрация к итальянской сказке про монахов и вино.
Я был в час не золотой, поэтому фото посредственные. Но пусть будут.





Это была последняя остановка перед конечной точкой во Флоренции.
В городе я забронировал апартаменты в пентхаусе в самом центре - рядом с галереей Уффици: Relais Piazza Signoria.

И понимал, что мне придется потерять какое-то время в процессе поиска гаража для парковки, среди ZTL.
Что вообще-то и случилось.
Но отдаю дань уважения терпению жителей Флоренции за рулем.

[Винский]

День третий и последний - Флоренция

Помню, когда я первый раз приехал во Флоренцию... Вечером, выйдя из отеля после длинной дороги из Милана, я прошел сотню метров... И бегом побежал обратно в отель, за фотоаппаратом.
Это было еще до появления айфона.

Думаю, что мой тогдашний отчет канул в лету, вместе с сайтом travel.awd.ru.
Но первые впечатления от Флоренции помню.
Потом прочитал про синдром Стендаля - нечто похожее я испытал.
Но этот было почти четверть века назад.

С каждым разом я все больше убеждаюсь, что массовый и в первую очередь - организованный туризм - это зло.
Хотя может быть причина в том, что с возрастом я все больше и больше не переношу толпу.

Толпу с палками для селфи.
Толпу, организованную в виде всевозможных очередей куда-либо.
Толпу в уличных кафе, с обязательными шприц-аперолями.





















Удивительно, но в довольно известном кафе Rivoire, прямо напротив входа в наши апартаменты, не было толпы.
Для Флоренции — редкость, особенно рядом с Палаццо Веккьо, и на такой видовой точке.

Кафе Rivoire - это почти институция: с 1872 года подают шоколад ручной работы, десерты и классику итальянского кофейного меню.
Обычно здесь не протолкнуться, особенно в туристический сезон, но нам повезло - свободный столик у окна и никакой суеты.
К чёрту контроль за калориями. Я сдался и заказал несколько шоколадных пирожных, профитроли, торт с шоколадным мороженым и большую чашку капучино. Всё подали красиво, по-старинке - в фарфоре с монограммой.
По возвращении домой я грустно посмотрел на весы.
Но иногда себя нужно баловать: хочется сладкого - значит так надо.

А потом...
Потом я просто уселся на террасе апартаментов под навесом и отказался куда-либо идти и что-нибудь смотреть.
Решил рассматривать Флоренцию с высоты птичьего полета с помощью камеры дрона.
Ну, и что я тут нового увижу? Только то, что со временем все становится только хуже...

Я назвал это своё состояние синдромом Винского, как противоположность синдрома Стендаля.

[Винский]

Ну, а заехали мы во Флоренцию с юга, со стороны Сиены.
Первое место, которое было отмечено у меня на карте - парковка рядом с кладбищем Порте-Санте.
Это не означает, что меня кладбища интересуют))) Хотя зашли, прошлись, посмотрели.
Парковка являлась хорошей точкой запуска дрона для съемки южной, зажиточной части Флоренции - Ольтрарно (Oltrarno).

В каждом городе есть своя "рублевка".
Флоренция не исключение.
Вообще-то я здесь хотел найти отель, но увы увы, проще в центре найти что-то.

Южная часть Флоренции: Poggio Imperiale, Arcetri, Pian dei Giullari, San Niccolò, San Frediano, а также склоны холма Беллария у Пьяццале Микеланджело - это не туристический центр, а настоящая жилая и атмосферная Флоренция.
Здесь меньше суеты, почти нет толп, зато больше тишины, парков, кипарисов и вилл с видами на Арно и Дуомо. А так же старые мастерские, галереи, настоящие траттории.
Тут действительно подают флорентийский стейк, а не жалкое подобие из центра с туристическим ценником.





















Сделав своё "черное дело", после прогулявшись по кладбищу и саду роз, мы двинули в центр.
Передвижение по центру Флоренции на авто - не простая задача.
Навигация не знает, какие дороги закрыты, какие в зоне ZTL... да что там навигация - даже местные жители не в курсе.

Но я пристроился за Мазератти, водитель которого (женщина) знала куда ехать.
И в итоге попал в гараж, где мне обещали уладить все вопросы с камерами ZTL.

От гаража 200 метров до площади Синьории (Piazza della Signoria), где мы остановились.
Ну, а дальше вы все знаете...

[Allion 2002]

Флоренция прекрасна.
Когда я был всего один раз в ней летом в июле 2014 года в дикую жару, мне она показалась не интересной.
А по прошествии определенного кол-ва времени я понял, где я побывал.
Хочется туда еще раз вернуться, надеюсь получится.

[Кинель]

Как говорится (в нынешних реалиях - говорилось) у нас, италоманов: в любой непонятной ситуации - езжай в Италию...

[Винский]

в любой непонятной ситуации - езжай в Италию

Согласен.
Что и делаю, так как ситуация вокруг в настоящее время более чем непонятная.
Да и не тянет сейчас куда-либо еще ездить.
Как говорится "имею возможность поехать куда угодно, но не имею желания. Хочу вернуться лет на 20 назад, но не имею возможности..."

[Бонч-Бруевич]

Практически паралельно ездили.
В те же примерно даты, по тому же примерно маршруту. Жили в Сан-Квирико, в Ареццо. Катались по деревням.
Во Флоренцию сознательно не ездил, и правильно сделал судя по толпам. Говорят (с), её уже на корню скупили китайцы...

Хорошая поездка, отличные фото.

[Mamay1]

не тянет сейчас куда-либо еще ездить.

Извините, а почему не на своём авто? Там вроде не так далеко ехать, часов 7

[Винский]

а почему не на своём авто?

Поездка была в формате VVA (пришел - увидел - и ушел).
На 2–3 дня мне проще прилететь и взять авто в аренду, чем гнать туда-сюда свою машину.
Когда еду в горы кататься и везу с собой оборудование - тогда да, еду на своей.

[Mamay1]

Поездка была в формате VVA

Спасибо, за ответ. И спасибо за статьи - интересно и информативно.

[Рома79]

Спасибо за отчет.
Жена как раз затребовала Тоскану, поэтому изучил подробно.
Но могу только в середине июля. Вопрос: зелени уже не будет, но пейзажи все равно будут или лучше перенсти на весну?

[Винский]

Но могу только в середине июля. Вопрос: зелени уже не будет, но пейзажи все равно будут или лучше перенсти на весну?

Пейзажи будут другими, конечно.
Я в другом отчете Маршрут из Рима в Тоскану: Чивита, рассвет в долине Орча и термы Сатурнии - два дня дорог и тосканских впечатлений привел фото 4-х времен года в Тоскане.
В середине июля пшеницу уже уберут, часть полей будет перепахано, но в этом есть своя изюминка - рельеф останется, цветовая гамма с зеленой изменится на золотистую и коричневую (где уже перепахали).
На полях появятся валки соломы.

Так что поехать стоит.
Вот только будет очень жарко днем, ну и туристов гораздо больше.
Сам пока не знаю - может быть слетаю на пару дней, как обещал здесь: Маршрут из Рима в Тоскану: Чивита, рассвет в долине Орча и термы Сатурнии - два дня дорог и тосканских впечатлений

[Рома79]

Что то типа этого?

[Винский]

Да, что-то типа. А еще подсолнухи будут
Вот наугад фото 15 летней давности

[Рома79]

Все, как всегда: нет ни единой объективной причины куда то ехать, когда имеешь тот же вид из окна. Но все равно поеду.
Спасибо

[Винский]

Вот более «винский-стайл» — коротко, жёстко, с практикой и триггерами:

Тоскана в апреле 2026: стоит ли ехать и где не тупить

Если коротко — апрель сейчас один из лучших месяцев для Тосканы.
Зелёно, мягкий свет, нет летней жары. Но иллюзии лучше сразу убрать.

Главное: «та самая Тоскана с открытки» работает только на рассвете.
После 9–10 утра — машины, автобусы и толпы в популярных точках.

Что изменилось / важно сейчас:

— San Gimignano — камеры и ZTL. Идея «заеду поближе» = штраф.
— Montepulciano — парковки подорожали, ZTL днём (08:00–20:00).
— Siena — всё как было: днём толпа, парковки только снаружи.

Где нормально:

— Val d’Orcia — красиво именно сейчас, весной
— San Quirico / Pienza / дороги между ними — топ под фото
— Chianti — меньше суеты, больше еды и вина

Где переоценено:

— San Gimignano днём
— Siena «на часик по пути»
— любые кипарисы после 10 утра

Как ехать, чтобы не испортить себе поездку:

— кипарисы — только утром
— города — или к открытию, или вечером
— днём — кататься между точками, а не стоять в туристических местах

Вывод:
Маршрут отличный, но это не «сел в машину и кайфуешь весь день».
Либо встаёшь рано и получаешь открытку, либо смотришь на толпы и думаешь, за что сюда вообще ехали.