Маршрут из Рима в Тоскану: Чивита, рассвет в долине Орча и термы Сатурнии - два дня дорог и тосканских впечатлений

[Винский]

Суббота, 24 мая 2025

Прилетел в Рим. Аэропорт Чампино (Ciampino).
RyanAir прибыл в Рим раньше, чем ожидалось. ✅ Как найти и купить дешевые авиабилеты

Машину бронировал за день до поездки, как и всегда.
Но вышла накладка у прокатчика - об этом написал отдельно на своём сайте: ✅ Аренда авто в аэропорту Рима 2025.

И на старуху, как говорится, найдётся проруха.
Но в итоге потерял всего 30 минут из 8 часов светового дня - не критично.

Первый город - Рончильоне (Ronciglione).
Небольшой, но с характером. Средневековые стены, гонки в честь Святого Варфоломея - лошади бегут без всадников.
Дважды в год на узких улицах города проходит [Corsa a Vuoto] - скачки, в которых лошади мчатся по центру города без наездников, управляемые лишь инстинктом и направлением трассы. Говорят, так проводились гонки ещё в XVI веке.
Фасады облезлые, но в кадре - как выдержанный коньяк.

Следом - Капрарола (Caprarola).
Там палаццо Фарнезе (Palazzo Farnese).
Внутрь не заходил, просто прошёлся до дворца, посмотрел фасад, поснимал окрестности с воздуха.
Тишина. Почти никого.
Снял озеро Вико (Lago di Vico) с дрона - думаю, ближе не будет красивее.

После обеда - Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio).
Деревня на скале.
Не зарастёт к ней народная тропа - бетонная, крепкая, как сама Чивита.
На закате там как в кино.
Но не остался - у меня планы на рассвет.



Ночевка уже в конце долины Орча (Val d’Orcia).
Или рядом?
Где точно начинается Тоскана - неважно.
Пейзажи меняются. ✅ Бронирование отелей картами российских банков

Валле д’Орча - не подарок природы.
Леса тут вырубили под пастбища и пшеницу.
А кипарисы (в дань моде) привезли из Греции.
Получилась живопись.

Встал до рассвета.
Тумана не было - весна: воздух и земля - одной температуры
В сентябре - да, тут будет как на планете Солярис.
Особенно с воздушного шара: Тоскана полет на воздушном шаре - крутой подарок на День Рождения

Проехал по точкам, что давно были в заметках на карте.
Виды - как в рекламных проспектах.
Фото - хуже чем есть на самом деле.









Потом случайность:
на карте была шальная точка. Поехал, ткнув не глядя.
Таламоне (Talamone). Вышел к морю.

Но не планировал.
Море у меня в Хорватии и на Сардинии: Сардиния в мае: Лучшие пляжи Сан Теодоро — Сан Теодоро, Порто Истана, Порто Таверна, Кала Гирголу, Капо Кода Кавалло: секретные уголки, стоит увидеть или Остров Лошинь (Lošinj) в Хорватии: сосны и море - все как мы любим. Соседние острова на арендованной лодке
Но ветер, соль, горизонт - голова проветрилась, после романтики рассвета в Орчи.

Дальше - Сатурния (Saturnia).
Горячие каскады Каскате дель Мулино (Cascate del Mulino).



Потом - Сована (Sovana), и Питильяно (Pitigliano).
Туф. Камень.
Дома прямо в скале.
Виды цепляют. ✅ Мобильный интернет за границей

На ночь приехал к Фьюмичино (Fiumicino).
Утром - домой. Из Чампино, как прилетел.

Всего два дня.
Но плотнее, чем неделя.

[Винский]

Рончильоне (Ronciglione)

Первая остановка на моём пути из Рима в Тоскану - город Рончильоне (Ronciglione).
Примерно час езды на север. Регион Лацио.

Город кажется вымершим.
Даже не стал утруждать себя поиском парковки: та, что обозначена как паркинг в Google Maps - закрыта ржавыми воротами.

Просто ставлю машину на улице (хотя правильнее сказать - в переулке) рядом с обозначенным указателями «центром».
Иду просто вперёд, потом направо, потом налево…
Как в песне: «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную…»







Главное событие года - Palio di Ronciglione.
В его честь, видимо, и смазывают петли тех самых ворот и открывают парковку.

Что это такое «Палио ди Рончильоне»?
Это скачки без седла, которые проходят прямо по улицам города.
Участники представляют 9 районов (contrade), сопровождаются костюмированными шествиями, барабанами, флагами и духом средневековья.

Как они там скачут по этим улицам - для меня загадка.
Ну разве что в хороших мотоциклетных шлемах, со специальной защитой (из мира экстимального спорта) под средневековым костюмом.









Съёмка в городе в основном вертикальная - улицы узкие, горизонтальные кадры бессмысленны.
Переулки, своды, лестницы - красиво, но не развернуться.

Когда приезжаю в новое место, я обычно задаюсь вопросом: «А тхотел бы я здесь родиться и жить?»
Понимая, что а) часть россиян живёт в местах и суровее, и б) что форум читают люди благополучные.
Спрошу: вы бы хотели жить в этом городе? (примерно в таком состоянии и таких местах Италии жилплощадь продается за 1 евро).

Стоит ли специально сюда ехать?
Разве что посмотреть скачки.

Но сразу после представления - уехать.
Желательно в нормальный отель, за пределами этого города.

[Allion 2002]

Очень красиво в Италии, даже там где квартиры за 1 евро.

[Винский]

Капрарола (Caprarola)

Следующая остановка на моем пути из Рима в Тоскану - Капрарола.
Caprarola - небольшой город в провинции Витербо, примерно в 60 км к северу от Рима.

Город размазан по склонам гор Черветани, и предлагает живописные виды на озеро Вико и окрестные холмы.
Благодаря своей относительной удалённости от туристических маршрутов, Капрарола остаётся тихим, но впечатляющим местом для посещения.







Главная достопримечательность - огромный пятиугольный Palazzo Farnese, построенный в XVI веке по проекту Джакомо Бароцци да Виньолы для кардинала Алессандро Фарнезе.
Здание задумано как крепость и одновременно как резиденция, что делает его одним из самых ярких примеров архитектуры маньеризма в Италии (если честно, то у меня возникли ассоциации с Пентагоном)

Внутри дворца сохранились роскошные залы с фресками, посвящёнными мифологии, науке и прославлению рода Фарнезе.
Особенно впечатляет округлый внутренний двор, выполненный в уникальной для того времени форме.
Фотографий полно в интернете. Я не пошел внутрь.

К дворцу примыкают террасные сады с фонтанами, лестницами, скульптурами и тенистыми аллеями - классический пример итальянского садово-паркового искусства эпохи Возрождения.
В верхней части сада находится Casina del Piacere - павильон для уединённого отдыха. Он был скрыт деревьями от объектива дрона, но возвращаться я уже не стал.







Припарковал машину у палаццо, прошелся по переулочкам.
Пообедал.
Традиционная еда здешних мест - мясо, в том числе кабана. Рыбы нет.



Мои любимые в Италии городские виды на висящие на веревках подштаники.
Народу мало.
Пара туристов из Азии, может быть и китайцы, хотя 99,9% китайцев это колхоз с экскурсоводом.
Поэтому или Гонконг или Сингапур.

[Винский]

Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio)

Civita di Bagnoregio - крошечный средневековый городок в итальянском регионе Лацио, прозванный la città che muore - «умирающий город».
Он расположен на вершине холма из туфа и глины, который медленно разрушается из-за эрозии, что делает его буквально исчезающим с карты местом.

Так как деревня (город) Чивита расположена на островке посреди каньона, то попасть в нее можно по пешеходному мосту, соединяющем ее с "большой землей".
У подножья моста находится парковка, но в момент моего прибытия туда - въезд на парковку Parcheggio Via Mercatello был закрыт.
Причину этого я так и не понял. Был не одинок. Поставил машину рядом с перегороженным въездом (Parcheggio "Alberto Ricci") и прошел на первую смотровую.

Предстояло топать вниз около километра (потом столько же обратно).
Поэтому не стал терять время и запустил в сторону долины Кьяна и деревни Чивита дрон.



В настоящее время в Чивита официально живет 5 человек.
По прогнозам скорости эррозии подошвы кочки, на которой построена деревня, к концу столетия она полностью исчезнет.
Поэтому не беспокойтесь - у вас есть время.













Лучшее время для съемки - закат.
Тогда холм освещают не только лучи заходящего солнца, но и искусственное освещение.
Я не стал дожидаться заката, хотя мест где остановиться и поужинать в базовом лагере - городе Баньореджо (Bagnoregio) - навалом.
Лучший вариант (сам планировал на случай, если захочется остаться) - Acqua di Civita Beauty & Rooms IL PONTE.

[Винский]

Тоскана. В дороге

Вечер стремительно приближался - солнце садилось где-то за холмами.
Вот она, долгожданная Тоскана.

Мне нужно было поужинать пораньше: предстояло лечь рано спать, чтобы проснуться ещё до рассвета - на утреннюю съёмку.

Ночлег я запланировал в Chianciano Terme - старом термальном курорте с десятками отелей, большинство из которых уже пережили свой пик популярности, но до сих пор работают.

Найти подходящее жильё в самой долине Орча оказалось непросто: выходные и хорошая погода сделали своё дело - всё разумное было занято или стоило неоправданно дорого.
Chianciano стал разумным компромиссом: всего 20–30 минут до главных точек, нормальные цены и вечерняя инфраструктура - ресторан, парковка, балкон, чайник в номере — всё есть.

[Винский]

Утро в Валль д'Орча

Проснулся до рассвета.
Дороги пустые, в долине - тишина.
Первые лучи солнца медленно подсвечивают холмы, выделяя силуэты кипарисов и линии полей.

Это то самое утро, ради которого стоило проехать сотни километров - ни толп, ни шума, только простор, свет и кадры, которые хочется не просто снимать, а запоминать.
За этим я сюда и приехал.

Конец мая. Пшеница уже колосится, но ещё зелёная.
Золотой она станет позже - к середине лета.
Тогда сюда стоит вернуться.

А потом, когда её уберут и на полях останутся валки, когда пожелтеют лиственные и покраснеют виноградные листья - это будет уже третий приезд.
И совсем другая долина.























В долине есть несколько культовых точек, откуда в мир попали постеры и заставки компьтеров марки Apple.
По ним тоже пройдусь, но попозже.
А пока я еду потихоньку от Chianciano Terme по SP88, сворачивая на грунтовки, по направлению к Сан-Квирико-д’Орча.

[Silur]

Винский, интересные места, классные фото с дрона!

[Allion 2002]

Просто космические фото.
Да Вы мастер!
Италия прекрасна!

[Винский]

Первая точка - южнее Пьенца

Если выехать из Пьенца в сторону Biancacamicia, то навигация поведет по дороге SP18.
Через пару километров можно искать место, где встать.
Обычно это вполне себе площадка с мусорными баками, или стихийно наезженная обочина.
Но к последнему плохо относятся фермеры, так как такие съезды разрушают край дороги и затаптывается пшеница.

Именно с этой точки часто снимают ту самую дорогу Гладиатора, показанную в фильме Ридли Скотта.
Писал про нее здесь: Re: Дорога Гладиатора, кипарисы и вино: 3 дня на авто по открыточной Тоскане (Валь д'Орча + Кьянти) по маршруту не из путеводителя













Проезжаю пару км на юг по дороге, и перед мостиком (там сейчас сужение дороги), съезжаю на проселок.
С этого места хорошо получается рельеф пшеничного поля.











Время бежит, времени мало - солнце поднимается.
Поэтому теперь все бегом.
Двери не закрываются. Мотор не глушится.

[Винский]

Orcha view point

Следующая популярная точка на карте гугла называется Orcha view point.
Так и буду ее называть.
Это вид на длинную аллею кипарисов к Agriturismo Poggio Covili.

Тиражируется на миллионах фото в соцсетях, и на открытках "привет из тосканы".













Но на мой взгляд, лучший вид на противоположную сторону - на Agriturismo Poggio Istiano, что на холме.
Хотя и то и другое - красиво.











Снимал с дороги - накатана обочина, могут встать 2-3 машины.

[Винский]

Altabella

Последняя пейзажная точка в моих планах - Altabella.
Находится рядом с Сан-Квирико-д’Орча (San Quirico d'Orcia), но снимать там нужно на закате.
Мне фото не понравилось, хотя пробовал и так и сяк.







Хотелось кофе.
Заехал в Сан-Квирико-д’Орча.
Побродил по вымершим улицам. Кофе не нашел и поехал дальше по своему маршруту.







Вот, кстати, иллюстрация того, о чем я писал до этого.
4 времени года и 4 разные долины Орча.
Но зимой быть здесь я не рекомендовал бы - холодно, пустынно, отопление в виде кондиционера, холодные полы.
Так, что лучшее время: конец апреля - май, июль-август и октябрь-начало ноября.

[Винский]

Суверето (Suvereto)

Приехал в Суверето рано утром - город ещё дремал.
Поставил машину у въезда в центр, дальше пошёл пешком: узкие улочки, каменные дома, глицинии через арки, пусто.
Только глухой стук моих шагов по брусчатке.









На главной площади - церковь, колодец, флаг.
Пока выбирал ракурс и фотографировал фасад, почувствовал, что за мной наблюдают.
Недалеко, на лавочке в тени, сидели несколько дедов. Не разговаривали, просто смотрели.
Впрочем, и я не спешил.













Минут через пять понял, чего они ждут - напротив был закрыт винный магазин.
Судя по взглядам и отсутствию других событий в городе - открытие этой двери было главным событием утра.
Воскресенье, время ещё до девяти.
Кто-то ездит за хлебом, кто-то - за вином. Всё правильно. Но кофе здесь я тоже не нашел.

[Винский]

Cascate del Mulino

Cascate del Mulino - место знаменитое: природные термальные источники с температурой около 37°C, бьют из глубины земли.
Вода сернистая, с кальцием и сульфатами - помогает при кожных проблемах и болях в суставах.

Каскады кажутся вырезанными вручную, но это работа природы: травертиновые породы формировались столетиями под действием минералов и воды.
Люди только немного расчистили подходы.

Приезжают все подряд: местные, туристы, кемперы, приезжие из Рима и Флоренции.
Без лишнего пафоса, зато бесплатно и эффектно.

Лучше быть здесь либо рано утром, либо ближе к закату.
Всё остальное время - курортный ад: ниже фото этого.

[Allion 2002]

Интересно живут люди.
Спасибо за красивый отчет.

[Винский]

Сована (Sovana)

Приехал в Совaну - один из тех тосканских городков, о которых итальянские путеводители пишут “атмосферный”, “нетуристический”, “забытый мир”.
На деле - деревня из одной улицы.
Серьёзно: идёшь от парковки, проходишь мимо пары лавок с вялеными помидорами, керамикой и мылом на оливковом масле - и уже у церкви.

Дома, конечно, симпатичные - старые, сложенные из вулканического туфа.
Фотогенично.
Но три минуты - и ты уже у конца этой самой “главной” улицы.
Возвращаешься назад автоматически, потому что идти больше некуда.







Церковь (средневековая, романская) - вроде бы главная достопримечательность.
Но чтобы войти, нужно заплатить 5 евро.
Не сказать, что жалко, просто… а зачем?
Снаружи всё видно, внутри - полутемнота, фрески, которыми сейчас никого не удивишь.
Нет органа, нет витражей, нет иконостаса. Просто храм. За деньги.



И вот стоишь в центре этого крошечного “града” и не понимаешь, почему сюда вообще приехал.
Ради отметки на карте? Ради слова “античный”? Ради туфа?

Если вы в этих краях - лучше заехать в Питивильяно.
А Сована - если очень скучно и хочется выпить кофе в тишине. Сувенир купить. Сфоткать кота. И всё.

[Винский]

Питильяно (Pitigliano)

В сам город заходить не стал.
Сначала поднял дрон - и понял, что мне хватит этого ракурса.
Питильяно с воздуха выглядит одновременно живописно и немного пугающе: плотная застройка цепляется за край скалы, словно его вот-вот срежет обвалом.
Узкие улочки, дома, будто наслоенные друг на друга. Все это создает ощущение, что внутри нет ни дерева, ни клочка зелени.
Сплошная каменная коробка.

На землю даже спускаться не хотелось - настолько плотным и тесным кажется этот городок сверху. Такое ощущение, что внутри невозможно вдохнуть свободно.
А живут ли там вообще люди? Похоже, да.
На некоторых балконах трепещут на ветру сушащиеся трусы и подштанники - моя любимая итальянская тема.
У них ведь лучшие в мире сушилки: экономичные, на солнечном тепловом насосе, крепятся к окну и не требуют Wi-Fi.
Но как водится - сапожник без сапог: техника есть, а эстетики в развешивании - ноль.



Тем не менее, Питильяно - место особенное.
Кто любит фотогеничные каменные городки с историей и драмой в облике - тем сюда.
Особенно с дрона. На земле он может вас придавить.
Если всё же зайдёте - ищите ви́и каве, древние этрусские пешеходные тоннели, выдолбленные в туфе.
Вот они как раз стоят того.







А я тем временем закончил день бронью отеля рядом с аэропортом Фьюмичино. ✅ Бронирование отелей в Италии картами российских банков
Хотя улетаю завтра утром из Чампино. ✅ Доступный мобильный интернет в Европе

Почему так?
Потому что вокруг Фьюмичино выбор отелей в разы больше. И в разы дешевле.
Иногда логика логистики уступает логике жизни.

[Винский]

Резюме моей двухдневной поездки из Рима в Тоскану

Всё, что запланировал - пришёл, увидел, ушёл.
VVA-формат: без лишних эмоций, с холодной головой и полным баком.
Галочку поставил?
Да вроде нет - не командировка, отчёт в бухгалтерию слать не нужно, счёт-фактур на рассвет никто не выпишет.

Главная цель поездки - рассвет в долине Орча - выполнена.
Было всё, как в дорогом туристическом буклете: позолота холмов, чуть тумана, тишина, и дрон (зависший над кипарисами).

Снизу едва тянется тёплый пар от полей, сверху - лайк за кадр ещё до загрузки.
И всё это - в абсолютной тишине, которую нарушал только я сам, нажимая кнопку "возврат домой".

Попутно заглянул в Чивиту. Тот самый город, который на открытках кажется сказкой, а в реальности чуть менее оживлён, чем кладбище.
Зато красиво.
Потом доехал до каскадных терм. Всё течёт, всё дымит, народ в воде.
Видно, что местные традиции живы: "полежал - омолодился, а отмок - оздоровился".

К сожалению, в этот раз не удалось поесть морепродуктов.
Рыбы и осьминога в тосканских харчевнях днём с огнём не найти - только кабан, заяц, колбаса и говядина.

Впрочем, всё логично: земля тут пашется с древних времён, и после жатвы, как правило, хотелось не устрицу, а котлету.
Вино к мясу, мясо к вину - круг замкнулся.

Но ничего страшного, пара дней и летим на море с женой.
Меня, после видов на неубранные хлеба, ждёт тарелка морепродуктов и тихий вечер у моря.
Жену, после Москвы, ждёт остров без пробок, суеты и новостей.

Сардиния нас ждёт.
А Тоскана... Пусть пока переваривает, кто у кого взял больше: я у неё впечатлений, или она у меня евро.

[Tainte]

Фантастические фото и невероятной красоты ландшафты. Спасибо Вам за интересные факты и за то, что делитесь своими впечатлениями.

[metaincognita]

meraviglioso!