Мои 12 маршрутов по Приэльбрусью

[СБродяга]

Ваши финансовые затраты-это, наверное, рекорд. Потом надо написать пособие по экономичным путешествиям. Многие никуда не ездят, потому что считают, что это, по-любому, дорого.

Это Вы не читали мои другие отчеты. Здесь у меня расходы еще на кемпинги, а часто и их нет. У меня главная статья расходов - билеты, как правило, авиа. Все остальное на этом фоне копейки. Причем бывало, что других расходов, кроме буквально 2-3 евро на еду в день ( а то и меньше) и нет вовсе. Например, когда мы летали в Швейцарию, прямо в аэропорту садились на велосипеды и дальше ничем не пользовались. В США приходилось еще платить за автобус, но дальше тоже почти без расходов.
Ездить дешево вполне можно. У меня никогда не было больших доходов, я в семье единственной работающей была , при этом 3 раза в год ( а иногда и 4) я выезжала заграницу в доковидные времена, обычно вместе с дочкой,причем это были не самые дешевые страны. И среди своих знакомых я знаю, что кто хочет поехать, даже при очень скромном доходе уж один раз в год ездили. Почему-то считается, что в путешествии надо ходить ужинать в кафе, а жить в хорошем отеле. Хотя большинство остальную часть года живет в условиях далеких от идеальных. Мне это непонятно. Я могу 2 недели поспать в палатке или недорогом хостеле, а готовить на горелке из супермаркета. Я как раз дома ем разнообразнее , а в поездке еда - это скорее топливо. Хотя, я конечно, на месте тоже не против попробовать что-то местное, но если для этого не надо идти в ресторан и платить больше, чем за обычную еду. Поэтому и мои расходы на еду в поездке ниже, чем дома. такси я не пользуюсь, при наличие велосипеда транспортные расходы возникают только , если надо куда-то подбросится. Но и без него, я планирую маршрут так, чтобы все расходы свести к минимуму. Например, платные достопримечательности я посещаю только если это что-то из разряда must see. Тем более очень часто рядом есть подобные бесплатные. Например, Тайланде большинство храмов бесплатны, мне лично и их хватило, не видела смысла платить за те, что считаются более "значимыми". А в Европе есть платные замки и бесплатные. Когда их на пути штук 10, совершенно не обязательно ходить по всем внутренним помещениям, тем более и времени на это надо много. Заранее выбираю куда пойду, а что осмотрю только снаружи.

Главное не останавливайтесь!:)

Я в начале сентября планирую уехать в велопоход. Очень надеюсь до этого закончить этот отчет.

А как ноги? Не натерли в мокрых ботинках? Я в Домбае в одном из ручьев слегка черпанула пяткой, так тут же мозоль получила. Не представляю, как в мокрой обуви можно идти..

До мозолей серьезных не натерла. У меня ноги как-то склоны к натиранию,всю жизнь для меня это больной вопрос, но есть некий опыт борьбы с этим, потом если не забуду, поделюсь лайфхаками на эту тему.

[Кинель]

Какая Вы молодец! 2 недели в одиночку в палатке и по таким непростым маршрутам. "Гвозди бы делать из этих людей!" Выражаю Вам своё восхищение, если не сделала этого раньше. Была на Эльбрусе (на фуникулере до верхней станции) за месяц до Вас, показалось по фотографиям , что , кроме появления ручьев, ничего не изменилось. Имею в виду снежный покров. А лыжники были? В июне были.

[Alex Solov]

СБродяга, вдвоём были там же до 19 июля. Много совпадений по маршрутам, но у Вас часть из них посерьёзнее наших прохождений. Восхищён Вами! Под впечатлением Вашего отчёта теперь сомневаюсь, стоит ли дописывать и публиковать свой(((

Разделяю позицию относительно отдыха. Для кого-то цель - бассейн и "шведский стол", а для кого-то увидеть мир, и для этого не нужно много денег. Таких, как мы, к сожалению, немного! Понравилась мысль про еду - это не цель путешествия, а всего лишь топливо!)))

По поводу натирания ног в мокрых ботинках. Есть отличнейший способ! По предложению моей спутницы использовали его, и очень успешно, 13 июля при спуске с перевала Сылтран. Извлекаете ноги из ботинок, сушите, переодеваете в свежие носки, каждую ногу в носках суёте в обычный полимерный пакет, оторвав его из рулона в рюкзаке (мы всегда носим на всякий случай), затем уже в ботинки. По желанию, можно поэкспериментировать с количеством носков. В хлюпающем водой ботинке пакет ездить совершенно не будет. Прошли так 13 километров - ноги тёплые, сухие и без потёртостей.

[СБродяга]

Была на Эльбрусе (на фуникулере до верхней станции) за месяц до Вас, показалось по фотографиям , что , кроме появления ручьев, ничего не изменилось. Имею в виду снежный покров. А лыжники были? В июне были.

Лыжники были, но очень мало. Как я поняла кататься можно было только выше верхней станции и чуть ниже. То есть надо забрасываться на снегоходах, да еще воды много. Местами конкретные разливы. В общем, и дорого и катание уж очень специфическое, желающих, видимо, мало.
А снег выше верхней станции, наверное и не сходит. Ну чуть тоньше станет. Это ж я была, когда несколько дней шпарило солнце. А потом похолоднее стало, а во время грозы через неделю и снег на ближайших склонах выпал, на Эльбрусе, наверное, тоже. Так что выше Гарабаши с июля до сентября- октября , думаю, картина не сильно меняется. Днем тает, ночью подмерзает. А потом новый снег припорошит

Под впечатлением Вашего отчёта теперь сомневаюсь, стоит ли дописывать и публиковать свой(((

Конечно, пишите. Много отчетов не бывает :-)

Таких, как мы, к сожалению, немного!

Может и хорошо, что немного :-). А то бы в некоторых местах был бы аншлаг, а нет отелей, дорог, подъемников и кафе и нет толп :-)

Понравилась мысль про еду - это не цель путешествия, а всего лишь топливо!)))

Ради справедливости мысль не моя. Я интересуюсь видами спорта на выносливость, читаю иногда популярную литературу на эту тему, рассказы спортсменов и тренеров, эта мысль там проскакивает очень часто. А в походе, когда поставишь после целого дня в движении палатку, честно говоря не до кулинарных изысков и очень хорошо идут простые макароны с кетчупом и куском сырокопченной колбасы. Ну в колбасе , понятно, пользы нет, это для вкуса, а макароны - это нужные углеводы. И не надоедают. А дома я уже несколько лет макароны и не ем почти. А там совсем другой расклад и другие потребности. А главное, чтобы это еще и просто было и быстро. Мы с дочкой в велопоходе засекали - обычно после решения поставить палатку через час мы уже поставили лагерь, сварили еду, съели ее и готовы спать. Утром на это уходит побольше - полтора часа, если без спешки. Но время лучше провести где-то гуляя, что-то смотря, в конце-концов лучше поспать, чем мудрить с готовкой. Я уж не говорю про вариант куда-то пойти. Мне в Терсколе лень было в магазин по дороге зайти, хотелось быстрее в лагерь, поесть и вытянуть ноги в палатке.

Извлекаете ноги из ботинок, сушите, переодеваете в свежие носки, каждую ногу в носках суёте в обычный полимерный пакет, оторвав его из рулона в рюкзаке (мы всегда носим на всякий случай), затем уже в ботинки. По желанию, можно поэкспериментировать с количеством носков. В хлюпающем водой ботинке пакет ездить совершенно не будет. Прошли так 13 километров - ноги тёплые, сухие и без потёртостей.

Есть такой способ, но обычно я его использую по- другому. Я так делаю если накануне обувь промокла, а высушить нет возможности. Или идет дождь и понятно, что ноги будут мокрые. Чтобы пакет не стерся быстро и меньше елозил иногда сверху него одеваю еще носок, часто этот верхний носок мокрый. К сожалению, даже в велотуфлях, где стопа не работает через несколько часов появляются дырки и внутренний носок мокнет. Во-вторых, неизбежно запотевание. На велике в холодную погоду это происходит не очень быстро, но если станет чуть теплее, а особенно если покажется солнце, нога начинает преть в пакете уже через полчаса. Тут надо поймать момент, когда пакеты надо снять, даже если ботинок до конца не просох.

На жаре в велотуфлях очень сильно потеют и мокнут ноги, например,в Турции и Тайланде мне приходилось где-то через 45 мин останавливаться, давать ногам просохнуть, если есть возможность ( а там часто есть) ополоснуть их холодной водой. Иначе прямо горят. Носки при этом меняла обычно, а мокрые вешала на руль, чтобы до следующей остановки подсохли.

Насчет потертостей. Как ни странно, в совсем мокром ботинке, кроссовке нога не сильно трется и не распухает. Самое тяжелое состояние - когда начинает подсыхать там внутри. Например, вы перешли вброд что-то, ноги намокли, а потом идете по сухой дороге. Если нет возможности переодеть носки, просушиться и тд, то лучший способ - намочить обувь опять. Особенно, если на улице довольно тепло. В это трудно поверить, но это реально хорошо помогает. Проверено мною многократно на таких мероприятиях как московский марш-бросок , рогейнах и в горах.

У рогейнеров посмотрела , что ноги в проблемных местах заклеивают заранее, а не когда уже начинает тереть. А еще можно намазать жирным кремом полностью всю ступню и сверху и снизу и между пальцев. Это резко снижает трение. Я раньше использовала детский крем, который у меня всегда был, но теперь покупаю вазелин для защиты попы от потертостей на велике, и для ног вазелин тоже лучше - дольше служит. По-моему есть спецсредства, но я пользуюсь вот этими доступными. На третий день я вспомнила про вазелин и мазала ноги для профилактики.

Надо очень внимательно смотреть за тем, как подстрижены ногти. Чуть торчащий уголок ногтя, совершенно незаметный в обычной жизни, на длинной пешей прогулке может стереть соседний палец до крови. Если есть подозрения, срезать как можно быстрее, если нечем, то заклеить пластырем оба пальца. Пластырь и бинт в рюкзаке всегда должен быть, это не обсуждается. При мне однажды девушка со стертыми ногами на ММБ пила таблетки типа анальгина , чтобы меньше болело. Я тогда сильно удивилась, мне не приходило в голову, что это может помочь. Хотя обезболивающее у меня с собой тоже всегда есть. А потом подумала, а почему нет? Сама тоже как-то пила. Не скажу, что боль совсем прошла, но притупилась вроде. Конечно, это вариант накрайняк, лучше до такого не доводить.

Еще способ - менять обувь, носки в крайнем случае. Я активно пользовалась этим в этом походе. То одевала кроссовки, то ботинки.На многие маршруты потом таскала и то и другое. Иногда просто меняла носки. Все-таки все трет и давит по разному. Ну и разуваюсь я на всех привалах, даже если нигде обувь не мочила - потеет нога все равно. Хоть на 5 минут, но дать ногам подышать, остыть, носки , особенно если солнце, подсохнут.

А в общем, за ногами в походе, если это многодневка следить надо очень тщательно и не жалеть на это время. Тогда, если сильно их не стереть, то за ночь все пройдет и утром можно опять шагать. А если сильно натрутся, то дальше восстанавливаться будут долго, а ходить будет сплошное мучение.

[катичка]

Я в начале сентября планирую уехать в велопоход.

Какая вы молодец! Даже Ковид вам не помеха!

[Кинель]

Ну вообще-то у автора как раз образец путешествий при пандемии. Если бы ещё поезд на свою машину заменить. А также автор может быть переболевшим или привитым.

[катичка]

А также автор может быть переболевшим или привитым.

Да я собственно не о том. А о том, что человек не сидит, не грустит по поводу закрытых границ, а находит маршруты там, куда можно ехать без ограничений и поездок в год выходит ничуть не меньше, чем во времена, когда можно было везде.

[СБродяга]

Я привилась еще в феврале. Одна из причин почему не затягивала - собиралась в начале апреля в Турцию. Так что все поездки этого года уже с прививкой. Без прививки ездила только в сентябре прошлого года тоже в Турцию, тоже в велопоход, так что большую часть поездки я социальную дистанцию соблюдала легко :-).
А так да, выбор небольшой сейчас. Куда-то не пускают, куда-то такие правила, что мне не подходят ( например, проживание в одном месте), а где-то очень резко подорожал проезд из-за ограничений. Или я уже была, как например, в Черногории. куда второй раз ехать не вижу смысла. Вот выбираю из того, что доступно. За время ковида дважды покаталась по Турции, хотя раньше там не была и особо не рассматривала, съездила в Сочи и Абхазию ( потому что весной выбора почти не было), сходила в Приэльбрусье и вот теперь надеюсь посмотреть Грузию через Армению. Армению и Абхазию я бы , если бы не ковид, в свой список хотелок точно бы не включила. А Приэльбрусье, Турция, и надеюсь Грузия внимания заслуживают. Но если бы были открыты все страны, я бы до них с большой долей вероятности не доехала.

[СБродяга]

Чегет-Донгуз Орун-кель. 20.07.21г

Утром встала , посмотрела на голубое небо, прошлась немного по лагерю, ноги вполне нормально функционировали, и я решила, что грех в хорошую погоду отдыхать, надо идти на Чегет. После предыдущих маршрутов этот я воспринимала почему-то как более легкий, хотя на самом деле он легче только подъема на приют 11, а по характеристикам нарисованный мною трек был очень похож на маршрут к Ледовой базе. Но так получилось, что по факту маршрут я сократила.

В Чегет я пришла быстрее, чем думала. Пожалуй, по сравнению с Азау и тем более Терсколом, Чегет - самый приличный поселок. Тут больше дорогих отелей, это горнолыжный курорт, хотя подъемник, конечно, улетный.





В начале подъема я была в 7 утра, ничего еще не работало, но , как ни странно, в горку уже шли туристы. Я догнала двух милых дам и довольно долго мы шли вместе болтая. Нижняя часть склона покрыта лесом.



Но вскоре он заканчивается.



И далее весь маршрут проходит по открытому склону, имейте это ввиду.



С водой плохо, но в июле она все же есть, а вт в августе , возможно, совсем сухо.Заработали подъемники, и для меня было удивительно, как много людей топало здесь пешком наверх вместе со мной.



Бодро я дошла до станции Ай.




Поднималась от Чегета 2 часа, но шла в компании не быстро, так что в полтора часа , думаю, легко уложиться.



Я тут тоже была в 1990 году, но запомнила только крохотные сидения подъемника, куда надо было умудриться сесть на ходу вместе с большим рюкзаком, и потом еще не уронить его вниз. Саму станцию я тогда может даже и не рассматривала. Сейчас она меня разочаровала, если честно. Два уровня, внизу подъемники, лестницы, наверху кафе.



Кроме табличек с Визбором в общем, ничего примечательного .





Вид отсюда так себе. Перекусила, и пошла дальше.



Умудрилась уйти не по той тропе. Пришлось возвращаться. Далее крутизна склона увеличивается, но до следующей станции чуть более километра. Канатка идет рядом, и даже можно пообщаться с проезжающими.



Справа маячит Эльбрус и отсюда как на макете хорошо видны все мои предыдущие маршруты :-)



Очень удивило, как смотрится издалека дорога к Девичьим косам. Когда по ней шла не заметила, что она так в склоне высечена



За 45 минут поднялась до верхней станции подъемника. Удивили толпы туристов с экскурсоводами. Я так поняла, многие группы автобусные сначала едут на Чегет, потом на Эльбрус. Тут наверху им дают полчаса погулять, поэтому вокруг станции и на ближайшем снежнике толпы, но и далее на тропе народу поприбавилось - многие же доезжают на подъемнике и идут на вершину отсюда.






Так выглядит большая часть подъема на вершину - тропа траверсирует склон, уклон небольшой.



Иногда в сторону гребня отходят тропы, но я слышала, что там сложнее, поэтому шла по основной тропе. Пару раз пришлось перейти небольшие снежники и через 40 минут дошла до развилки.

Раньше погранцы стояли прямо у верхней станции и на вершину пускали только с пропусками, а теперь "подвинулись". Забавно смотрится запрет на проход над пропастью :-)



Далее тропа раздваивается. Они равнозначны, поэтому решила, что поднимусь по левой, а спущусь по правой, но спустилась я в результате в другом месте.



Этот участок подъема оказался посложнее, но намного живописнее.







Все тропы сходятся на хребте у бывшего осадкомера.



Тут я встречала людей, которые уже так пыхтели, что страшно становилось. Чегет оказался местом, куда массово идут люди, ни разу до этого в горах не бывавшие. Наличие рядом подъемника способствует этому. Хотя на Эльбрусе ведь тоже подъемник, но там от канатки такие туристы не отходят.

Ну и вот последний взлет.



В 12.30 я взошла на вершину. Со всеми отдыхами и беседами получилось 5,5 часа.



Виды отсюда в хорошую погоду на все 360 обалденные.






На вершину все время кто-то поднимается, и когда я там была одномоментно находилось не менее 10 человек .



Проторчала я на вершине больше часа. Связь на Чегете тоже есть, так как все в прямой видимости.

От осадкомера пошла дальше по гребню и спустилась на явно выраженное седло.






Где-то тут. наверное, надо было повернуть чуть назад в сторону тех пограничных табличек, но впереди топали люди, и я не задумываясь пошла по тропе за ними. Эта тропа срезающая, на карте не обозначена, склон крутой, осыпной, спускаться довольно противно, а в моем случае с уставшими за предыдущие дни ногами и довольно больно. В общем, я пожалела, что сюда пошла, хотя время , наверное, сэкономила.

Выше основной канатки еще есть старый бугель, на обратном пути поднялась к нему



От вершины до верхней станции спустилась за 45 минут. Далее я планировала по горнолыжным трассам уйти в сторону озера Донгуз Орун кель. Нужную трассу нашла и пошла вниз. Тут летом народ ходит редко.



Было жарко, ноги в ботинках уже горели, даже остановилась, чтобы остудить их на снежнике. Все мечтала, что сейчас спуск закончится, и я пойду по тропе в сторону озера, но обозначенной тропы , по которой я хотела срезать, на месте не оказалось, пришлось идти до Айя. Оттуда в сторону озера Донгуз Орун- кель идет хорошо натоптанная тропа, туристов на ней полно, встретила и пограничников, но здесь ходить можно и без пропуска.





А вот и будка пограничников, но в ней никого нет.



Я так поняла, сюда они перебираются зимой.



Пара ручьев пересекает тропу, воду издалека можно не тащить. А еще в районе озера Донгуз Орун кель я видела, пожалуй, самые яркие альпийские луга за всю поездку





Тропа проходит над озером довольно высоко



Все спускаются к озеру вниз, а у меня была несколько иная цель - я хотела дойти до Малого озера Донгуз Орун или хотя бы до Северного приюта, который расположен у озера. На картах туда нарисована тропа, правда, почему-то обрывающаяся в районе ручья Медвежий. В интернете никакой информации не нашла, пыталась расспросить встречных туристов, но никто не мог понять о чем это я. А мне было интересно посмотреть на озеро, перевал и приют, если он еще остался, ведь мы там стояли 2 дня в 1990 году, и потом оттуда ушли через перевал в Грузию. Предупреждение о погранзоне я проигнорировала, у меня же есть пропуск.



Удивляло, что нет погранцов, хотя граница рядом и туристов на озере много. Оказалось, они устроили блокпост на ручье Медвежьем, и его от озера просто не видно. В общем логично, все свои посты они ставят так, чтобы контролировать переправу или узкое место, или чтобы обзор был хороший.



Вот и тут я еще была довольно далеко, а ко мне уже навстречу вышел прапорщик. Проверил паспорт, пропуск и сказал, что на озеро они меня пустить не могут. Спрашиваю почему. Говорит, маршрута туда нет, а вот выше по ручью Медвежьему могу прогуляться, раз у меня есть пропуск. Там впереди тоже ледник какой-то висит, может тоже интересно, но время было уже полпятого, ноги на спуске намяла, целый день на солнце, и идти смотреть, то что не запланировала, у меня не было ни малейшего желания. Я говорю, нет хочу именно до приюта. Погранец сказал, что от приюта остался один фундамент, никто туда теперь не ходит, так как граница совсем рядом, но так и быть они меня могут пустить до Креста. Спрашиваю, что за Крест? На ближайшем склоне на тропе стоит на месте, где пограничника убило грозой несколько лет назад. Он мне даже бинокль дал посмотреть, но я ничего не увидела. Сначала не поняла, почему туда можно, а дальше нет, а потом сообразила, что до Креста они смогут контролировать мое передвижение в бинокль. Но пограничник сказал, что оттуда я озеро Малый Донгуз орун все равно не увижу. На кой мне тогда туда тащиться? Я отказалась. Я думала, что если пропуск есть, то ходить можно по погранзоне, где хочешь, не приближаясь к границе ближе, чем на 100 м. А на самом деле, видимо, пограничник прав и ходить можно только по тропам, перечисленным в реестре, а на озеро Малый Донгуз орун маршрута нет. Я еще с ним немного поболтала , развернулась и пошла к озеру Донгуз Орун.



Озеро прикольное, половина заросшая , вторая чистая. Очень популярно озеро у "лайт-туристов". Когда спустилась к воде там большая молодежная компания отмечала день рождения с пивом, магнитафоном и шариками.



Надо сказать, что озеро заболоченно сильно. Пройти там не замочив ноги невозможно никуда, поэтому если не готовы ходить по ледяной воде, то и смысла спускаться, наверное, нет. Мне наоборот, очень хотелось ополоснуть ноги, но замерзли они очень быстро, песок мокрый и тоже очень холодный, так что долго там делать нечего, особенно вечером, когда солнце уже так не печет, и наползает тень от склона. Хотя при мне парень купался. Народ аж с шезлонги принес. В общем, это популярный пляж, правда, воду подогреть забыли :-(



Уходила уже около 18 часов, а народ еще шел навстречу. На подъеме меня атаковала мошка, к счастью, была она только в районе озера. Троп до озера две - одна от станции Ай, от которой я шла, и так называемая "нижняя тропа", по ней я пошла назад. Обе равнозначны, идут без заметных подъемов и спусков.



По этой тропе я вышла к дороге, по которой поднималась к Айю с утра и спустилась в Чегет. Если посмотреть на карту, там есть еще вариант спуститься по тропе к речке Донгуз Орун и вдоль нее пройти в Чегет. Я так и планировала, погранец сказал, что там тоже где-то пост стоит, но с пропуском можно. К этому моменту у меня было одно желание - дойти до лагеря и снять обувь, поэтому я пошла по знакомому и более короткому пути.

Вот тут запланированный маршрут : https://www.plotaroute.com/route/1612364
а тут пройденный :https://www.plotaroute.com/route/1671755?units=km

Что я скажу об этом маршруте? Фактически он состоит из двух - подъем на вершину Чегета и прогулка к озеру Донгуз-Орун кель. Очень многие , как я поняла, делят его на два маршрута и ходят в разные дни. Наличие подъемника делает обе прогулки очень-очень доступными. Правда, при подъеме на вершину надо учитывать, что там высота все же почти 3,5 тысячи, без акклиматизации может быть довольно тяжело дышать. Доступность приводит к тому, что людей на тропе, на вершине и у озера очень много. Правда, надо отдать должное, чисто, с этим никаких проблем. С Чегета открываются офигительные панорамы в хорошую погоду, при желании можно вести репортаж прямо оттуда многие так и делают. Но сам подъем, а соответственно потом и спуск, самый однообразный, из тех, что я ходила в Приэльбрусье. Прогулка к озеру - простая, виды красивые.

[Julia69]

В интернете никакой информации не нашла

Я вроде подробно рассказывала, как мы перешли ручей и прошли дальше метров 800. Погранцы нам тоже сказали, что сильно далеко ходить нельзя, но конкретное место не называли. От ручья Медвежий до озера Малый Донгуз-Орон километра три и в принципе, при большом желании можно было бы пройти в ту сторону подальше, у нас просто таких целей не было. Думаю, что пограничникам не стоит озвучивать, куда вы хотите дойти, достаточно говорить, типа хотите недалеко прогуляться по тропе.

[Kotenok Zoppino]

Почему-то считается, что в путешествии надо ходить ужинать в кафе, а жить в хорошем отеле. Хотя большинство остальную часть года живет в условиях далеких от идеальных. Мне это непонятно. Я могу 2 недели поспать в палатке или недорогом хостеле, а готовить на горелке из супермаркета. Я как раз дома ем разнообразнее , а в поездке еда - это скорее топливо.

Оо, как приятно встретить единомышленницу! Думала, я одна такая.
Однодневные сложные треки я не боюсь ходить одна, хочу замахнуться на многодневные (сын-подросток в принципе нормально ходит дня два подряд, а вот потом ему уже требуется день-два отдыха). В этом году Кавказ мы решили исследовать с грузинской стороны, там тоже классно.

[катичка]

Палатка в походе вообще намного логичнее и удобнее, чем отель. Отель еще надо найти, а часто и предварительно забронировать. Место для палатки, конечно, тоже не всегда сразу находится, но свободы больше.

[СБродяга]

Палатка в походе вообще намного логичнее и удобнее, чем отель. Отель еще надо найти, а часто и предварительно забронировать. Место для палатки, конечно, тоже не всегда сразу находится, но свободы больше.

Так и есть. Были моменты, особенно зимой, когда я собиралась изначально жить в отелях, но потом оказывалось, что они так неравномерно, что я просто в них не попадаю.
Сейчас смотрю Грузию - тоже не везде есть гестхаусы, к тому же трудно рассчитать скорость передвижения на некоторых участках.

В этом году Кавказ мы решили исследовать с грузинской стороны, там тоже классно.

А где именно ходили? А то я тоже собираюсь посмотреть на Кавказский хребет с противоположной стороны.

Я вроде подробно рассказывала, как мы перешли ручей и прошли дальше метров 800. Погранцы нам тоже сказали, что сильно далеко ходить нельзя, но конкретное место не называли. От ручья Медвежий до озера Малый Донгуз-Орон километра три и в принципе, при большом желании можно было бы пройти в ту сторону подальше, у нас просто таких целей не было. Думаю, что пограничникам не стоит озвучивать, куда вы хотите дойти, достаточно говорить, типа хотите недалеко прогуляться по тропе.

Я ваш отчет конечно, читала, и даже не один раз. Но тогда не совсем поняла куда вы дошли. Насчет погранцов, думаю, на кого попадешь. Вообще, они довольно въедливо расспрашивали на всех постах куда иду, где была. Я и сама порой точно еще не знала куда дойду.

[Kotenok Zoppino]

А где именно ходили?

Недельку в Сванетии, потом в Степанцминде поднялись до Цминды Самебы всего лишь, и сходили из Джуты в Рошку (это вообще горячо рекомендую). Скоро начну писать отчет, вернулись недавно только. Дожди несколько нарушили планы.

[Kotenok Zoppino]

Сейчас смотрю Грузию - тоже не везде есть гестхаусы

Ой, мне кажется, везде. Просто они в системах бронирования не везде отражаются. Типа, кому надо, и так найдут. Даже в деревнях на 10 домов гестхаус найдется. И там достаточно дешево (по сравнению с Швейцарией, Норвегией), поэтому в данном случае я не стала экономить и ехать с палаткой. Гест в Грузии может обойтись реально дешевле, чем место под палатку в кемпинге в Швейцарии. Еще и домашней едой довольно прилично накормят (а вот магазины даже самые элементарные есть далеко не везде).

[СБродяга]

Долина Адыр-су. Джаловчат. 21.07.21г

Накануне я весь день гадала, что же мне делать в этот день, если погода испортится. Мама еще за два дня мне сообщила, что прогноз на 21-22 июля с дождями, причем затяжными. Когда я поднималась на Чегет довольно много общалась с туристами и заодно спрашивала прогноз. Все говорили, что дожди обещают, но вроде кратковременные, да еще во второй половине дня. При планировании я на Терскол отвела 5 дней, этот резервный собиралась потратить на отдых или если будет непогода. А получилось, что я уже все 4 маршрута я прошла, организм , конечно, с радостью бы отдохнул, но район Терскола мне уже поднадоел, хотелось двинуть в новую долину. А по плану следующей у меня была долина Адыр-су. И тут была загвоздка. Жить я собиралась в а/л Уллу-Тау в 12 км от Баксанского ущелья. Связь там отсутствуют напрочь, с электричеством непонятно, а какие-то магазинчики вроде есть, но ассортимент неизвестен. В общем, в случае непогоды явно лучше торчать в районе Терскола, чем в верховьях Адыр-су, куда, кстати, еще надо было как-то добраться. Но утром опять светило солнце, и я решила рвануть на первой маршрутке в Верхний Баксан и постараться дойти до а/л Уллу-Тау.

Честно говоря, покидать кемпинг в Терсколе было жалко - тут было вполне уютно, и не надо было таскать громадный рюкзак.



Все уверенно говорили, что первая маршрутка идет в 8 утра из Азау, только было непонятно в 8 она уже в Терсколе или еще в Азау. Да и где она останавливается мнения расходились. Зная местные нравы я вышла из кемпинга еще в 7 утра и вскоре была на остановке.



Решила тут и ждать. Где-то через полчаса ко мне присоединились еще трое туристов. Около 8 пришла маршрутка снизу и уехала в Азау. Мы с облегчением вздохнули, значит, скоро она и нас заберет, но когда она вернулась, оказалась полная! Водитель очень недовольный был, при этом явно хотел денег заработать. Ребят до Нальчика как-то распихал, меня взяли стоя. Мой рюкзак опять еле влез. Но ниже народ тоже хотел ехать. По ходу мы взяли еще человек 5, водитель явно боялся выезжать на трассу со стоящими, но тех, кому не нужен был Нальчик, не отказывался брать стоя. Высадил он меня прямо у поворота на Адыр-су, взяв 100 руб за проезд ( многовато, по-моему, но спорить бесполезно).

Поселок Верхний Баксан находится на другой стороне реки, а с этой стороны какие-то участки, пастбища, и в общем никого не было. А у меня по плану было где-то здесь оставить закладку. Поясню для тех, кто не в теме. Это старый туристический прием - если маршрут кольцевой или петлями, нет смысла тащить лишнюю еду и вещи, их стараются где-то оставить. Вариантов несколько - у местных жителей, у спасателей или просто спрятать в кустах или камнях. Я предпочитаю последний способ, но надо тщательно упаковывать еду , а то за несколько дней продукты могут либо замокнуть, либо их погрызут звери и грызуны. У нас в Финляндии, например, появились какие-то странные жучки. Много они, конечно, не съели, но кое-что попортили. В этот раз я заранее продумала этот момент и часть продуктов уже из дома упаковала в пластиковые ведерки. Правда, по ходу у меня возникло желание оставить еще пару пакетов с вещами, не нужными мне в ближайшие 3 дня. В общем, получалось очень увесисто, было желание избавиться побыстрее. Я думала тут будет лес, но эти пастбища были тоже неплохим вариантом, и я довольно быстро нашла подходящее место в камнях. Прикинула, что потом тут можно будет и переночевать. Освободилась от груза, позвонила маме, сообщила, что связи 3 дня не будет и потопала в ущелье



Всего через 800 м после поворота дорога заканчивается знаменитым подъемником на Докторский перевал.



Подъемник работает с 9 до 18, была уже половина десятого и стояла очередь из машин, а еще сюда привезли пару групп на экскурсионных автобусах, чтобы посмотреть ущелье и подъемник.
Хотелось побыстрее подняться, думала посмотреть узкую часть ущелья потом, но на обратном пути тоже не сложилось. Место интересное, но надо ловить момент, когда там нет туристов.



Честно говоря , подъемник меня пугал. Я по ровному-то с большим рюкзаком шла с трудом, а тут лестница, людей много, промежуточной площадки никакой нет, подниматься надо без отдыха.



Но все оказалось не так страшно. Держалась одной рукой за поручень и равномерно шла вверх. Когда кто-то догонял или шел сверху, прижималась к перилам и меня обходили. Напугала меня платформа, она все время стояла, и я про нее забыла. Увидела, что она движется в последний момент. Край ее идет довольно близко от лестницы, я не была уверена, что она не заденет рюкзак и прижалась к перилам. Вроде запас там все же есть приличный. Вниз спускали как раз машину и рюкзаки.Как-то я не догадалась, можно было, наверное, попросить с какой-нибудь машиной поднять и мой. Хотя с другой стороны, все так медленно. Наверх она меня не догнала.



Верхняя часть лестницы оказалась под более резким углом.



К сожалению, я не догадалась засечь время подъема, но как-то это было очень недолго. До отъезда читала , что на этом подъемнике сорвалась машина с известной журналисткой с Кубани, и она разбилась насмерть. Странно, ведь перевозка людей на платформе запрещена. Но это Кавказ, тут правила редко соблюдаются. Каких-то следов трагедии я не увидела.Справа вдоль склона горы идет еще одна лестница. Я об этом узнала только наверху. Можно ли там подняться, не знаю, но вроде все ходят только вдоль подъемника.

Наверху асфальта уже нет, зато сразу начинается лес, и народу мало. Немного отдохнула и потопала к пограничному посту, до него от подъемника менее полукилометра.



На посту была очередь. Все показывали пропуска, я тоже протянула. Не могла понять , почему их тут требуют , ведь до границы еще километров 15. Потом сообразила, что пропуск можно было не доставать, здесь необходим только паспорт. Почти сразу за погран.постом есть место у родника со столами. Далее довольно разбитая грунтовка постоянно ползет вверх.



Уклон местами очень приличный, жарко, хотя дорога шла в лесу, да еще машин оказалось очень много, а от них пыль, и довольно узко, проезжают рядом. Это был, наверное, самый тяжелый переход за весь поход. Никто подвезти не предложил, хотя кроме коммерческих групп было много и тех, кто на своих машинах, причем весьма просторных. Мне кажется, в Штатах уже бы кто-нибудь остановился. Наверное, думали, что я кайфую под этим рюкзаком :-). Отдыхала очень часто. Надеялась уже до обеда быть в альплагере, но понимала, что двигаюсь очень медленно и таким темпом дотащусь до лагеря к вечеру. Прошла пару мест, где стояли запреты на установку палаток, потом видела табличку "бивуак". А тут можно? Правила так до конца и не поняла. В какой-то момент, я вспомнила, что немного раньше а/л Уллу-Тау будет а/л Новый Джайлык, и скорее всего там тоже можно напроситься на ночлег. Эта мысль меня на какое-то время взбодрила. В последнее время замечаю, что если приходится куда-то тащиться с грузом ( что пешком, что на велосипеде), но известно, что потом придется сюда же возвращаться, меня это сильно демотивирует. Мне очень хочется избавиться от рюкзака. Вот и тут я понимала, что сейчас я тащусь с тяжелым рюкзаков вверх, потом вниз будет полегче, конечно, но все равно с этим самым рюкзаком опять придется тут идти. И тут я подумала, а зачем мне этот самый а/л? Условия там весьма спартанские, идти далеко, еще и платить придется. Если бы здесь где-то найти подходящее место для лагеря, то можно тут и остаться, но место нужно укромное, с дороги не видное. Опыт у меня в поиске подходящей ночевки большой, поэтому я быстро прикинула, что выше дороги как раз в этом месте, похоже, есть какая-то поляна. Правда, склон крутой. Оставила рюкзак, слазила наверх налегке.

Наверху оказалась даже не поляна, а довольно большое пастбище. Можно целый кемпинг отгрохать :-)



Трава высокая, нетоптаная, ни коров, ни людей, но есть руины каких-то построек. Отлично, в них я спрячу рюкзак. Воды с этого края нет, а к склону я не ходила - проще брать с собой бутылки и наливать воду где-нибудь по дороге. В конце концов рядом шумит Адыр-су, вода в ней мутная, выше жилье, не лучший вариант, но если другой не будет, то сойдет.

Из запланированных 12 км до а/л Уллу-тау я прошла только около 5. Зато время еще обеденное, и я могу еще сходить куда-нибудь. Открыла свой список маршрутов и поняла, что единственный вариант, который я могу успеть до темноты - ледник Джаловчат. Перекусила, спрятала большой рюкзак и спустилась обратно на дорогу. Здесь она подходит к реке, и довольно шумно.



Шагать налегке было так приятно! Я в этот день пообещала ногам, что ботинки мы одевать не будем, поэтому шла в кроссовках. Я совсем немного не дошла до обозначенного на карте "укрытия". Оказалось, что это просто беседка. Довольно страшненькая на вид, но вроде целая, в дождь, действительно, может служить укрытием. А еще метров через 400 , где на карте обозначено место со столом, есть и стол, и контейнер для мусора, и главное, есть отличный родник.



Пока перекусывала снизу пришла большая группа туристов. Тут практикуется такой вариант - вещи от подъемника везут машиной, а туристы топают своим ходом. Эти были похожи на студентов, шли в Уллу-Тау. Скорость движения у них была выше моей, но они растягивались, собирались вместе, отдыхали дольше меня, в результате двигались с моей скоростью. С ними я так и дошла до Джаловчата, а потом встретилась на следующий день.

Странновато смотрится мостик сбоку от дороги, но , видимо, частенько тут дорогу заливает.



Много следов селей, хотя склоны довольно далеко



Дорога все время идет в лесу, поэтому гор не видно, и только перед мостом появляются вершины



Это второй мост после подъемника. Перед мостом тоже беседка. Дорога переходит на левый берег Адыр-су.



Здесь шикарнейший лес. Стоят запреты на разведение костров, а вот табличек, запрещающих кемпинг нет. Но я подозреваю, что их просто кто-то выкинул. Хотя лес большой и если углубиться, то можно спокойно стоять. Через километр долина Джаловчат.



Тропа начинается прямо за мостом. Здесь пасутся коровы и среди деревьев виднеется угловатое здание. Я подумала, что это какой-то приют, не знала, жилой он или нет. Быстро дошла до него. Рядом оказалось еще постройка, в обеих от жары расположились коровы. Рядом и вода есть.



Я не задерживаясь пошла вверх по дороге



Сбоку иногда попадались какие-то бетонные кубы, а дорога больше напоминала просеку, шла ровно вверх, что для гор совсем не характерно. Потом до меня дошло - это бывший бугель. Заканчивается эта просека на открытом месте, тут надо не уйти влево по дороге, а по тропе дальше двигаться параллельно ручью. Он внизу, а тропа идет по приятному склону







Оглянувшись назад я увидела далеко внизу дорогу и строения - это лагерь Новый Джайлык, туда я пойду завтра.



Где-то тут начался дождь. Я достала плащ и решила немного переждать, так как дальше были просветы. Закончился он быстро, и я продолжила подъем.

На фото видна небольшая острая вершинка и справа от нее гребень. Вот собственно, это и оказалась конечная точка маршрута, но я этого еще не знала.



Далее надо пересечьт один из ручьев, тут большие камни, тропа теряется. На обратном пути мне пришлось воспользоваться навигатором чтобы найти тропу на противоположном берегу.



Далее довольно долго шла по моренному гребню.





Слева ледник и снежные вершины, прямо - характерная вершинка.





Смотрю, под ней гуляет целое стадо серн. Пыталась их пересчитать, но сбилась. По моим прикидкам штук 40. Много "детей".



Шкура облезает и смотрится на спинах как пена :-).



Тут меня уже начало беспокоить время. Было уже 17 часов. Я решила, что если за полчаса не дойду, то надо поворачивать в любом случае.





Последний взлет - довольно крутая сыпуха, но короткая.



В 17.25 я поднялась к Джаловчатским ночевкам у ледника.



Тут очень холодно, лед прямо совсем рядом.



Нижняя часть ледника больше напоминает замерзшее озеро, и из него вытекает ручей Джаловчат.



Возможно тут можно еще прогуляться куда-то, но я быстро съедаю батончик и тороплюсь вниз - надо хотя бы на дорогу выйти до темноты. На спуске хорошо видна долина реки Куллумколь-Су, маршрут туда у меня тоже запланирован.



По гребню вниз спускаться всегда почему-то немного страшнее, чем подниматься



Периодически что-то совсем слегка подкапывает, но обещанного нормального дождя, к счастью, так и не было.



В 19 часов спустилась к угловатой постройке. Коровы ее покинули, и я рассмотрела табличку, гласящую, что это "спортивный поезд", и что построен он в Чехословакии. Не совсем понятно, где тут катались на горных лыжах, склон заросший. Хотя время прошло судя много. Спускаюсь на дорогу и быстрым шагом иду вниз - до наступления темноты менее часа.



Подъемник уже не работает, поэтому машин на дороге почти нет, меня обогнали только пограничники и вроде еще кто-то проехал. В роднике умылась, набрала воду и в 20 часов я была на месте. Без фонаря успела поставить палатку. День удался :-)

Итоги дня. До а/л я не дошла, зато нашла хорошую стоянку.,экономила силы и деньги. Правда, теперь все маршруты удлинятся, так как от альплагеря было заметно ближе. Маршрут на Джаловчат у меня был из необязательных, просто туда есть тропа, вот я его в список и включила. По факту он оказался очень приятным и разнообразным. От основной дороги 2,7 км и 800 м набора высоты. Я поднималась 2,5 часа, спускалась 1,5. Кроме коров у подъемника и серн наверху я никого больше не встретила. Но тропа хорошая, несложная, как я потом слышала из альплагеря туда водят группы. В общем, рекомендую.

[СБродяга]

Долина Адыр-су. Местийские ночевки. 22.07.21г

Проснулась как всегда на рассвете, позавтракала, собрала лагерь, убрала рюкзак под стенку разрушенной хижины и спустилась на дорогу приблизительно в 6.30. Так как подъемник до 9 утра не работает, машин нет. Дошла до родника.



Очень удобно получилось, что я встала немного ниже его. Утром в начале пути и вечером перед ночевкой можно было в роднике набрать воды и умыться, а в контейнер выбросить накопившийся мусор. Погода, правда, какая-то непонятная, мрачно совсем. По всей дороге есть только одно место для срезания по лесу, но я не уверена, что эта срезка дает выигрыш по времени. Когда шла наверх я пару раз пользовалась этой тропой, вниз всегда ходила по дороге. У второго моста через Адыр су ( первый у пограничного поста) пошел дождь. Решила переждать немного под навесом



Просидела довольно долго, стала замерзать, а он не заканчивается, поэтому одела плащ и пошла дальше, и где-то минут через 20 дождь закончился.После 3 моста открывается широкая и открытая долина.



Стали попадаться группы туристов.



Слева на большой скале многочисленные таблички. По мокрой траве лезть не захотелось, а потом тоже не дошла



Оборачиваюсь назад. Отсюда отличный вид на долину Джаловчат, где я была накануне.



Слева строения а/л Новый Джайлык.





Неуютно совсем, людей не видно, но я знаю, что тут живут.





Забора у а/л нет, поэтому не понятно, что к нему относится, а что нет. Но дальше по дороге стоит указатель на кемпинг.



Хоть дождь и прекратился, но очень мрачно, а места красивые.



Слева от дороги место, где есть запруда и можно искупаться, но там же все время гуляют коровы. Зато потом дорога заходит в приятный лесок.



Здесь стоят запреты на установку палаток,правда, лес большой, наверное, если уйти поглубже, никто не заметит.



Весь участок от 3 моста до а/л Уллу тау - песчаная дорога без подъема, что для этих мест большая редкость.

Мостик из лыж.



Использовать старые горные лыжи в качестве стройматериалов - фишка Приэльбрусья :-). Слева в лесу виднеются какие-то разрушенные здания, но я иду прямо до а/л Уллу-тау.



Тут тоже несколько каких-то заброшек.



Удивило, как много машин на парковке.



Территория лагеря довольно большая, и когда я дошла до главного корпуса, то еще больше очень удивилась количеству туристов.
Столовка



Спальный корпус



Вход в главный корус



Жизнь прямо кипела тут - какие-то группы явно готовились к выходу, одна группа тренировалась с веревками на спортплощадке, в администрацию стояла большая очередь из желающих что-то оплатить.

Далее увидела палаточный лагерь. Тут и я планировала стоять, но не дошла. И слава богу, место мне не понравилось. Именно палатки стоят как-то не совсем удачно. До этого были такие шикарные леса, а тут как-то каменисто уже, вытоптано, умывальник явно со дня основания лагеря не ремонтировали, боюсь, что туалет такой же, но я заходить побоялась. Моя зеленая полянка явно лучше. Прошла 2 магазина-кафе, не заходила, что там можно купить не знаю.

Далее справа мост



Через него можно перейти на левый берег Адыр-су и дойти до Гумачинских ночевок или вернувшись слегка назад подняться к Койавганскому леднику. И туда и туда есть тропы, и эти маршруты я в списочек занесла, но не сходила.
За мостом почти сразу пограничный пост



Вот тут мне крупно не повезло. Пока я неспешно прогуливалась по лагерю, группа, что собиралась у главного корпуса по тропе бодро подрезала и вышла к блокпосту раньше меня. Надо было, наверное, попроситься, чтобы пропустили меня одну, но я сначала не думала, что это будет так долго, а потом как-то уже странно было просить. Да и вообще не люблю проситься без очереди. Но это затянулось на целый час! Группа была та же самая студенческая , что догоняла меня накануне. Потом еще подошли люди. Одно утешило - я пообщалась с народом, пообнималась с инструкторским псом :-)



Небо тоже посветлело пока мы там тусовались



В общем, очереди тут бывают длинные, надо иметь это ввиду. На выход стоять не надо, показать паспорт в окошко без очереди и все.

Камень желаний не впечатлил вообще, просто большой камень , а на нем кучка камней. Зато рядом кто-то выложил орнаменты



Подъем небольшой есть, но он не чувствуется, идти тут легко и приятно. Виды тоже отличные.





Далее тропа поднимается в большую и ровную зеленую долинку. Здесь почему-то складывают туры.



Но мне больше понравились тут цветы












Дождя нет, но по прежнему вершины в облаках и довольно мрачно.



Студенты отстали, иду одна по тропе.



У меня не было четкой цели, куда я хочу дойти. При планировании я увидела, что тропа есть до Местийской хижины и подумала, что хорошо было бы туда подняться. Инструктор сказал, что они туда не ходят, смысла особого нет, так как и с ночевок Местийских все красоты долины хорошо видны. Я решила, что посмотрю на месте. Хижина, видимо, за тем большим каменным бугром.



Вышла к ручью. Поняла, что перепрыгнуть по камням не получится, разулась и перешла в брод. Потом оказалось что там есть мост чуть ниже, а я почему-то прошла выше. После ручья тропа разделяется - левая уходит на гребень, а правая вроде как идет в сторону хижины. Прохожу пограничную будку, но в ней никого нет.



Такие компасы я видела у многих пограничных постов.



Смотрятся как учебное пособие для детей :-). Зачем они им при современных средствах навигации, для меня загадка. Обычный жидкостной компас тоже практичнее.

Студенты пошли по верхней тропе.



Далее трава заканчивается и начинаются сплошные камни. Как всегда в таких местах тропа теряется, пирамидки из камней расставлены хаотично.



Я прошла немного и решила, что дальше идти и желания особого нет, и одной как-то не очень безопасно.



К тому же у меня еще была мысль сходить на Гумачинские ночевки или Койавганские. Развернулась и пошла назад.



Тут и погода начила налаживаться



Все-таки при солнце совсем другое настроение.



Но пограничников я прошла только в 15.30. Долина Гумачи довольно хорошо просматривается снизу, и я не увидела ради чего стоит туда подниматься. До Койавганского ледника идти , видимо, подольше, а время уже прилично. Чтобы сходить один маршрут, спуститься и пойти в этот день второй надо иметь сильную мотивацию. У меня ее в этот день не было, хотелось уже неспешно дойти пораньше до лагеря.

На обратном пути решила посмотреть старый Джайлык. Думала он дальше от основной дорги, а оказалось что те полуразрушенные здания, что были слева перед Уллутау - это он и есть.



Про Джайлык много пишут в сети, думала что разрушенный селем лагерь произведет большее впечатление. Только вот это здание, наполовину оказавшееся в земле напоминает о том, что тут случилось.



Остальные - обычные заброшки.



А вот место очень понравилось - тут шикарный сосновый бор.



Полежала на травке у ручья. Мимо небольшая группа туристов под жутко большими рюкзаками потопала вверх. Там где-то мой следующий маршрут, но об этом я подумаю завтра :-)

А там где-то Койавганские ночевки куда я сегодня не пошла, может завтра получится.



Неспешно ковыляя спустилась до места ночевки опять не рано- где-то в 19 часов. День получился без особо ярких впечатление, хотя в принципе маршрут к местийским ночевкам очень приятный. Да и верхняя часть долины Адыр-су красивая. От 3 моста через Адыр су до А/л Уллу-тау по равнинке я шла 45 минут, от пограничного поста до места откуда повернула вниз - около 3 часов. Озера обозначенного на карте в этом месте не видела, видимо, немного не дошла. Обратно к пограничникам спустилась за 2 часа.

[СБродяга]

Адыр-су. Долина реки Куллумкол-Су. 23.07.21г

Утром опять очень мрачно. Прогноза я не знаю, но хочу сходить маршрут до Живого озера и Верхних Кичкидарских ночевок, и хорошо бы сегодня еще успеть свалить вниз в Баксанское ущелье. Рюкзак оставляю под тойже стеной разрушенного коша, где и два предыдущих дня. Тщательно его маскирую, хотя совершенно очевидно, что тут никто не ходит, даже коровы, но мне спокойнее, когда вещи спрятаны надежно.

В третий раз топаю знакомым маршрутом вверх по долине Адыл-су. У разрушенного а/л Джайлык в 8.30.



Отсюда начинается тропа на озеро Живое. Набираю немного воды, но как оказалось, в этом нет необходимости, она будет на маршруте постоянно. А вот и и тот самый сель, обрушившийся на альплагерь.






Тропа , к счастью, с него быстро уходит на склон, но могут возникнуть проблемы с пересечением реки. Я нашла узкое место и перепрыгнула, а мужики, встреченные мною позже, жаловались, что накануне не могли найти подходящее место. Далее ручьев будет достаточно, они весьма полноводны и не одного моста в долине я не видела, так что с детьми из-за этого могут быть проблемы, хотя в остальном тропа до Нижних Кичкидарских ночевок очень комфортная и подходит для всех.







Почему-то на середине пути появляются зеленые метки на камнях, но их мало.




Никаких указателей и информации на маршруте нет. Впрочем, во всей долине Адыр су их нет, внизу только есть запрещающие разводить костры и парковку знаки, а указатели маршрутов, наверное, считают тут излишними. Видимо, чтобы не отбирать хлеб у инструкторов а/л. В стороне видела две палатки, потом еще одну. Но по тропе я топаю одна.

Как и большинство подобных долин эта тоже идет уступами.



Поднимаюсь по каменистому склону, где-то тут уже должно быть озера Мертвое, но его не видно.



А это Нижние Кичкидарские ночевки.



Мест под палатки много, дальше сплошные камни, а тут весьма симпатично, хотя вокруг все клубится и ледники уже близко.



Слева в проеме хребта сквозь облака иногда показывается какая-то вершина. Похоже, это и есть Джайлык.



От а/л Джайлык я поднималась до Нижних ночевок 2.5 часа. Далее тропа ползет на морену. Тут уже идти сложнее, многие камни "живые", на обратном пути встретила группу, у них девица вцепилась здесь в камни и орала, что больше никуда не пойдет :-). Инструктор, пожилой дядечка на нее злобно шипел. Другие члены группы мне сказали, что не ожидали, что тут будет "так". Хотя это и вправду несложный маршрут. Но люди в первый раз в горах, купили какие-то путевки, обещали красоты, но не думали, что до них еще надо будет "попахать" не один час, да еще страшно может быть.



Но это было на обратном пути, а сейчас я здесь одна, и где конечная точка маршрута, я пока не понимаю - впереди сплошные россыпи камней по левой стороне и ледник справа. Где тут может быть озеро и ночевки, непонятно.



Оглядываюсь назад. Сзади вижу наконец-таки Мертвое озеро



Выглядит непривлекательно, но главное оно на другом берегу основного потока и переходить его нет никакого желания, да и опасно этого. Впрочем, у меня тоже намечается брод - надо пересечь очередной ручей, а подходящего места, чтобы перепрыгнуть не нахожу.



Сзади вижу поднимается какая-то небольшая группа. Ну что ж, мне будет веселее и проще - сейчас они пойдут вперед, я буду видеть куда идти, а пока по пирамидкам поднимаюсь вверх вдоль ручья. Как оказалось, это были очередные ложные пирамидки и перейти ручей по камням надо было ниже, а я залезла наверх, где ручей разливается слегка. Решила, что тут брод, разулась и перешла, к счастью, неглубоко и не сносит, можно и босяком, чтобы обувь не мочить. Но ноги, конечно, сводит от холода.



Пока переходила, обувалась, 2 мужика оказались выше меня на морене. Начала подниматься за ними.



Они остановились на гребне, ждали меня, чтобы я их сфоткала. Оказалось, что внизу Живое озеро. Меня они тоже сняли на фоне местных красот





К озеру мы не спускались. Там сыпуха сильная, склоны крутые, у озера не посидишь, если только кто купаться хочет, но мы не хотели. Было очень холодно, мы, наоборот, оделись. Подобные озера часто разочаровывают, но Живое мне очень понравилось. И понятно, почему оно так называется - вокруг суровые каменные пейзажи и неприятные сыпухи, а тут ярко голубая вода даже в очень пасмурный день, и появляется оно неожиданно, такой яркий сюрприз. Со всеми остановками я поднималась до озера от а/л Джайлык 3часа 45 мин.

На морене над озером мы провели не более 5 минут. Мужики предложили мне идти с ними на перевал Голубева, что маячил в конце долины. Я прикинула на глазок, что это 2А и отказалась. Сейчас проверила - действительно, 2А. Конечно, это было бы интересно, товарищи обещали мне обеспечить страховку, но я подумала, что все это слишком авантюрно. Они-то , например, в касках, а я в панаме :-). Но до Верхних ночевок пошли вместе. По дороге выяснилось, это это их я вчера видела в а/л Джайлык с огромными рюкзаками и их две палатки стоят в средней части долины, но их сыновья подростки не захотели идти в такую погоду на перевал. В Приэльбрусье, если отойти от Терскола и Чегета, постоянно встречаются уже знакомые лица. Все-таки одновременно не так много ходит по этим долинам народу.

С морены над озером мы спустились ближе к леднику. Спуск был крайне неприятный, живых больших камней много, вдоль ледника идти проще, но очень сыро.



Верхние Кичкидарские ночевки оказались совсем близко, но очень неуютные - мест по палатку 2-3, зелени нет, почти везде мокро, с ледника сильно тянет холодом.



Возможно, в августе тут по суше, но ночевать явно лучше на Нижних, которые довольно близко, а эти скорее для экстремальных ситуаций. Сфотографировались на прощанье еще раз и разошлись - они направились в сторону перевала, а я вниз.








Обратно я уже знала куда идти, поэтому спускалась самым простым путем, еще успевала рассмотреть то, что на подъеме пропустила. Вдоль ледника я оказывается давно шла - просто он весь в камнях и льда не видно почти.



Немного и облачность стала повыше, посветлело. Но Джайлык, наоборот, совсем заволокло.



Встретила пару, которая мне рассказала, что еще интересно сходить на Райские ночевки. Посмотрела по карте, наверное, это действительно, еще один красивый маршрут. И лучший вариант в таком случае встать где-то на развилке троп или в крайнем случае внизу в районе а/л Джайлык и сходить оба маршрута в один день или не напрягаясь за два. С моим вариантом подъема с дополнительными 5-6 км до Джайлыка два раза ходить сюда не хочется. Да и времени у меня уже нет - по плану у меня на долину Адыр су было всего 3 дня, продукты я так и взяла, да и пора менять дислокацию.
Но если еще буду здесь, то интересно было бы сходить и на Койавганские ночевки и на Райские и на Песчанные, что на карте отмечены выше Райских, а еще там есть Турьи озера.

В 16.30 спустилась к Адыр-су. Итого на маршрут от а/л Джайлык до Верхних Кичкидарских ночевок и обратно у меня ушло 8 часов. Думала быстрее управлюсь, вроде тропа была несложная,5,5 км в одну сторону и набор всего километр. Нигде особо не застревала, а получилось не быстро.

Маршрут : https://www.plotaroute.com/route/1681867?units=km

Покидаю уже посмотренную со всех сторон долину



За мостом через реку - пост МЧС



Время опять к вечеру, но редкие машины еще ездят. Только в 18.30 забираю рюкзак. Через час с небольшим будет темно, но мне очень хочется сегодня спуститься к Баксану, чтобы не тратить завтра с утра на это время. Надеюсь, что вниз буду двигаться шустрее , чем шла наверх позавчера с большим рюкзаком , тем более продукты подъела.

Шла, конечно, быстрее, отдыхала заметно реже, но все равно к посту пограничников пришла уже в сумерках. Отметилась у них и решила все-таки не спускаться в темноте по лестнице на Докторском перевале, а встать рядом, подъемник не работает, тут должно быть тихо. Наличие погранцов в 200 м тоже должно способствовать спокойному сну. Так и сделала. Нашла хорошую полянку чуть выше дороги и в высокой траве поставила палатку. Машины, как ни странно, еще ездили иногда, но меня с дороги не было видно.

[Alex Solov]

Впечатлён Вашим опытом прохождения горных треков. Интересует навигация. Когда-то пользовался лишь картами и аэрофотоснимками, затем использовал для навигации самостоятельно привязанные карты с OZI-explorer со старым приёмником GPS, не всегда позволяющим поймать спутники, с быстро садящимся аккумулятором. Ошибки в привязке могли дорого стоить. Теперь приёмники стали лучше, навигационные программы для туристов не требуют искать и привязывать карты для них. Пользуемся Maps.me на смартфоне. Какая программа/программы помогла Вам в разработке и в прохождении маршрутов по Приэльбрусью?

Напишете в конце личный рейтинг пройденных маршрутов по сложности, интересности, яркости впечатлений?

[СБродяга]

Какая программа/программы помогла Вам в разработке и в прохождении маршрутов по Приэльбрусью?

Выше ссылка на трек. Вот там я рисую себе треки в последние два года. До этого, как ни странно, я этим не занималась. Я не из тех, кто любит осваивать новые программы, если есть вполне надежный и проверенный старый способ. Вот и треки я долго даже не знала как залить в навигатор. И меня это не очень трогало, иначе бы, конечно, освоила. Начинала я в те годы, когда не было не только навигаторов, но и с бумажными картами был полный кошмар, а карты горные ездили срисовывать в центральную туристическую библиотеку. В общем, ориентировались, как говорится, по пачке Беломора. Только генштабовские карты более -менее отражали местность, остальные , в том числе и так называемые туристические были совсем плохи в походах. Генштабовские тоже врали ужасно, потому что там сьемка была каких-то лохматых годов, и на местности оказывалось, что деревня уже не жилая, дорога к ней заросла, а мост разрушен. Сюрпризы были регулярно. плюс в горах и в глуши было крайне трудно привязаться к местности, поэтому частенько в течении суток совершенно непонятно, где находимся. Я уж не говорю, что часто сведения о перевалах и порогах были типа " кто-то рассказывал". Это сейчас можно все расстояния промерить, карты в интернете в основном свежие, и то сюрпризы бывают, но с 90-ми это ни в какое сравнение не идет.

Зато это наверное, научило меня выжимать из любой карты все , что можно, и я до сих пор этим активно пользуюсь, например, когда на месте беру карту местных маршрутов или достопримечательностей, то там часто просто схема. А привязать ее к местности тоже порой очень полезно. Ну и тот прошлый опыт приучил меня быть готовой к сюрпризам на местности, если что-то расходится, быстро соображать, где искать потерянную тропу и привязываться к местности. Я ориентированием никогда не занималась, но в соревнованиях по рогейну и приключенским гонкам участвовала, и вполне успешно. А там навигаторы обычно запрещены, да и бесполезны по большей части. Ориентирование еще больше научило обращать внимание на мелочи и привязываться на местности даже когда это не нужно : -) И любовь к бумажным картам, конечно, осталась.

Когда мы первый раз приехали в Альпы и увидели указатели ( причем весьма точные) на местности, да еще у нас с собой была хорошая карта, потом еще и в навигаторе карты не менее точные появились, то мне подумалось, что скоро ориентированию придет конец. Но нет, голову включать все равно надо. К тому же мы так ходили в большинство походов, что заряжать аккумуляторы негде, поэтому карт на смартфоне у меня до сих пор нет. Я пользуюсь туристическим навигатором и большую часть времени он у меня выключен, потому как ему нужны или батарейки ( вес) или источник электричества, а с ним у нас проблемы даже в таких странах как Швейцария, потому что живем мы в палатках в лесу. Раньше я списывала дома через гугл координаты ключевых точек типа аэропорта, вокзала, отеля, ключевого поворота дороги и даже ночевки в кусках, если этих кустов в районе мало на случай если на месте что-то пойдет не так. И в навигатор их даже ленилась вводить. Вводила только если была необходимость. Собственно и сейчас я везу бумажки с расписанным маршрутом по дням.

Навигатор сейчас теряет спутники крайне редко. Но окошечко у него маленькое, планировать по нему крайне сложно. Им можно пользоваться только для привязки на местности и уточнения линии движения. Интернета в поездках у меня почти нет, если только в отеле где-то, кемпинге или словили от магазина. Но там времени на разработку маршрута нет. Поэтому я заранее дома в гугл картах и вот программе выше упомянутой рассматриваю местность и решаю куда я хочу пойти, в том числе и запасные варианты. А на месте я в последнее время редко меняю планы, если только сильно отстаю, тогда просто режу что-то, но стараюсь и срезки продумать заранее. Но с хорошими картами, опытом и чтением чужих отчетов сейчас разработать реалистичный маршрут и выполнить его все проще и проще. Я часто иду где-то, а в голове после планирования осталась так четко картинка, что авигатор и не включаю - и так все помню :-)

Раз уж зашел разговор об ориентировании, то добавлю про карты. Хорошие карты сейчас есть во многих странах. Но это дорогое удовольствие. К тому же так называемые "туристические" карты обычно покрывают очень небольшой район. Для велика надо тогда сразу несколько. А я не люблю ходить по одним местам, соотвественно карта будет просто одноразовая. В результате карты я практически не покупаю. Исключение - купила 2 карты покрывающие почти все Альпы и одну карту Великобритании. Они 3-шки, фирмы "Марко поло", для велопоходов оказались идеальны, для пеших выходов в горах как ни странно тоже основные тропы помечены, хижины и перевалы тоже. Одна проблема - это огромные простыни, их даже дома разложить проблема, но зато весь регион видишь и варианты я прорабатываю как раз по ним. Других страны не покупала, хотя они тоже есть. Но сейчас в инфоцентрах, на вокзалах, а порой и заправках как в США часто можно добыть очень неплохие карты. Это я собираю всегда. И потом они у меня дома скапливаются, а я еду в новую страну :-). Еще бывают очень хорошие информационные щиты перед тропами ( в Приэльбрусье нет). Я тогда карту такую фотографирую на всякий случай.
Так что насчет всяких технологий, это не ко мне. Я все таки предпочитаю крутить башкой на месте, а не пялиться в смартфон или навигатор.

Напишете в конце личный рейтинг пройденных маршрутов по сложности, интересности, яркости впечатлений?

Попробую. Но отчет я не успеваю дописать до отъезда. Послезавтра уже улетаю, еще новый маршрут не до конца расписан, так что последующие серии, будут, к сожалению, теперь только в октябре :-(.