Мои 12 маршрутов по Приэльбрусью

[СБродяга]

Сначала немного истории. Моя мама ходила в горные походы. Это было до моего рождения в 60-х. В основном, это были плановые походы по Кавказу ( то что теперь называется коммерческими турами). Маршруты были типа из Нальчика в Сухуми, то есть они переходили Главный Кавказский хребет. Ходила она еще и с группой на Эльбрус где-то до скал Пастухова. Как они с тем снаряжением не замерзали и выживали в непогоду, для меня загадка. Впрочем, я тоже застала еще времена, когда только появились туристические коврики, палатки накрывали полиэтиленом, а рюкзаки у большинства были круглой формы и назвали их «колобками» :-)

Меня вывозили к морю и на турбазы с 3 лет, я видела Крымские горы, Карпаты, Черноморское побережье Кавказа, но настоящие гор с ледниками и вершинами от 3 тыс в детстве я видела только на фотографиях и в кино. А мне хотелось в настоящий горный поход. И вот в 19 лет я попадаю в группу, которая ходит ежегодно в горы, и в 1990 году приезжаю с ними в Приэльбрусье. Моему восторгу не было предела. Это именно то, о чем я мечтала. Мы сходили через перевал Донгуз-Орун в Грузию, походили там и вернулись через Чипер Азау обратно. В организации похода была куча ошибок, но главное горы были такие, как я хотела, и тогда я думала, что теперь я буду приезжать на Кавказ ежегодно. Мой руководитель, имеющий разряд по альпинизму, видя мой энтузиазм, достал для меня путевку в альплагерь, но меня не отпустили на работе и значок альпиниста СССР я так и не получила. Впрочем, я довольно быстро поняла, что горный туризм – это моё, а альпинизм не совсем. Мне нравится в небольшой компании с хорошими друзьями идти линейный или круговой маршрут с перевалами, новыми долинами, а классический вариант альпинизма, когда приезжают в альплагерь и с незнакомыми людьми идут на несколько дней на восхождение, получая разряды, мне как-то чужд. Я не сильно амбициозна, за званиями не гонюсь, мне, конечно, приятно получать разряды, но красоты волнуют больше, и никогда не было тяги взойти именно на вершину – новую долину отлично видно и с перевала. К тому же я хоть всю жизнь и занимаюсь видами спорта связанными с повышенным риском, ходила в категорийные походы, но я весьма осторожна. Стараюсь избегать экстремальных ситуаций, поэтому быстро поняла, что с возрастанием сложности походов возрастает и риск , причем там очень много зависит не от твоего умения, а от везения, поэтому выше 2 в горы я не ходила.

В то время на Кавказе начинают стрелять. Мои знакомые стали ходить в основном в Хибины. Я обожаю Север, но мне не хватало «настоящих» гор. В 1995 году я организовала поход на Алтай, горы там «что надо», но я понимаю, что в подобную экспедицию каждый год найти компанию будет не так и просто. И, действительно, далее я несколько лет ходила в водные походы, в том числе и на Кавказ. Но горы мы видили с воды в основном до 2500 тыс, а если и проглядывала где-то снежная вершина, то это было довольно далеко.

В 2004 году , когда дочке было 4 года мы пошли в Хибины и оказалось, что она уже вполне способна проходить перевалы. На следующий год был Байкал и Хамар-Дабан, а потом Алтай. Я опять вернулась к ледникам и альпийским лугам. Но глядя на карту России я грустила – настоящей заменой Кавказу был только Алтай. Это довольно далеко и сложно, а на Кавказ я вдвоем с ребенком идти боялась. И без ребенка, тоже. Дело в том, что в кавказских водных походах мы имели довольно много неприятностей с местным населением, и я не хотела повторять этот опыт, тем более без мужской компании. В 2007 году мы с дочкой вдвоем прошли горную единичку в Киргизии. Далее были норвежские горы, а потом мы впервые приехали в Альпы. О, это был для нас идеальный вариант – безопасно, довольно дешево и добраться можно за полдня. И горы те самые, что я люблю – с альпийскими лугами, ледниками, снежными вершинами и многочисленными водопадами. Перевалов и маршрутов на уровне единички полно, в отличие от Киргизии и Алтая. Я уж не говорю, про наличие разметки, указателей и магазинов в долинах.
В Альпы мы ходили пешком и много раз я была на велосипеде. В велопоходах мы практиковали однодневные вылазки куда-нибудь до перевала или высокогорной хижины. Налегке шлось намного приятнее, и успевали за день больше. Мне все больше нравился такой формат горных прогулок. Тяжелый рюкзак носить не хотелось уже вовсе. За эти годы были и другие горы в Китае, в США, в Норвегии, но все же меня регулярно тянуло в Альпы. На май 2020 я взяла билет в Доломиты, но в Европу из-за ковида я так не доехала. Весной 2021 года, размышляя, где бы я хотела отметить свое 50-летие, я поняла, что лучшим подарком для меня будет поездка в горы. На май вариант был фактически один, и я отпраздновала свой юбилей восхождением от Красной поляны по колено в снегу на станцию канатки Черная пирамида. На следующий день я сходила снизу до верхней станции Роза Хутора и пообещала себе, что летом постараюсь поехать в Приэльбрусье. Мне очень хотелось в настоящие горы и пешком.

Так как обещания я привыкла выполнять, в июле я купила билеты в Нальчик и занялась изучением карт и отчетов. Основной отправной точкой стала вот эта тема: Пешком по Приэльбрусью. Немного полезной информации нашла в теме: Взойти на Эльбрус с юга (август 2016 и 2017)
Еще раз спасибо Юлии и Александру за полезную информацию. Но Юлия с мужем ездили на неделю, я же хотела пройти по возможности все самое интересное в этом районе и прикинула что для этого нужно 2 недели и пропуск в погранзону. Пропуск я со второй попытки заказала, маршруты по картам и отчетам выписала, но смущали несколько моментов. Я же в последнее время ходила очень мало. Даже в Москве я больше пользуюсь велосипедом или самокатом. Весной я сделала подряд два восхождения на хребет в Красной поляне с набором высоты 1500-1700 м, но потом был дождливый день, и я гуляла только внизу, а далее поехала на велосипеде. Здесь же я собиралась ходить ежедневно на большие расстояния и с приличным набором высоты. Как будут реагировать ноги? Дома после двух дней тренировок на 3 день мышцы сильно забиты, и я потом отхожу 2 дня.
Жить и оставлять рюкзак на день я собиралась в кемпингах и альплагерях. То, что это Кавказ, а я одна тоже вызывало тревогу, но в отчетах я ни у кого не нашла упоминания о проблемах с местным населением, что вселяло надежду, что это довольно туристический и вполне безопасный район для прогулок по горам в одиночку. То, что там полно туристов в это время и много пограничных нарядов для меня было плюсом, а не минусом.

Пугала и высота. В Киргизии и США я пару раз сталкивалась с проблемами с дыханием уже на высоте около 3 тыс, а тут на многих маршрутах высоты 3500-3700 м. Устраивать «легкие» дни или вообще отдохнуть кажется вполне логичным, но что вот делать в такие дни в Приэльбрусье? Оказалось, что простеньких маршрутов тут, в общем, и нет. Ходить просто по долинам можно, но какой смысл, если эти же долины мне придется потом пройти на очередном маршруте. Сидеть в кемпинге целый день неимоверно скучно. Я решила, что отдыхать буду при плохой погоде, даже книжку взяла для таких дневок. На листочек я выписала почти все имеющиеся в районе маршруты с расстояниями и наборами высоты, нарисовала треки для навигатора, заложила два дня резервных на плохую погоду, но по сути график у меня был расписан очень напряженный. Что из этого получится, я не знала, но кроме билетов на поезд я ни с чем не была жестко связана и могла перекраивать маршрут по ходу.

Реальность превзошла даже мои смелые мечты – я прошла все, что хотела, и даже чуть больше. За 14 дней пребывания в Приэльбрусье я успела сходить 12 маршрутов, и в последний день дошла от Адыл-Су до Азау своим ходом. Один из этих маршрутов был двухдневный, остальное я ходила налегке. Ну, не совсем все – в долины Адыл-су и Адыр-су я частично прошла с большим рюкзаком, потом его оставила и к ледникам ходила уже налегке.

Итак, список моих маршрутов:

1.Терскол-водопад Терскол- 105 пикет-Ледовая база-Обсерватория- водопад Девичьи косы-Терскол
2.Терскол-Азау-Ст.Кругозор-Эльбрусское озеро- ледник Хотютау
3.Терскол- Азау-ст.Кругозор-Мир-Гарабаши-приют 11
4.Терскол-восхождение на Чегет-оз.Донгуз-Кель
5.Верхний Баксан- ледник Джаловчат
6.Прогулка по долине Адыр-су до Местийских ночевок
7.Маршрут по долине Куллумкол-су до оз.Живое и Верхних Кичкидарских ночевок
8.Верхний Баксан-оз. Сылтран-Кель
9.а/л Адыл-су – Шхельдинский ледник
10.Двухдневный маршрут по Ирику и Ирикчату до Рыжего бугра.
11.а/л Адыл-су – Зеленая гостиница-ледники Джанкуат и Джантуган
12. Подъем от а/л Джантуган к леднику Кашкаташ.

Все указанные маршруты были пройдены ногами, без подъездов на машинах и подъемниках.
Мне очень повезло с погодой, по сути дождливый день был только один, я знала прогноз заранее и спланировала так, чтобы он пришелся на спуск с Ирикчата. Я вымокла в результате, но впечатлениям от долины он не помешал, я все видела накануне. Во второй половине похода было много туманов и облачности, но подпортило мне это только один раз , когда я ходила к Зеленой гостинице в долине Адыл-су видимость была плохая, и на следующий день мне пришлось возвращаться туда еще раз. У солнечной погоды есть другая проблема для меня – мой простенький фотоаппарат плохо справляется с такими условиями и фотографии оставляют желать лучшего. Так что мой отчет вряд ли кого-то потрясет красивыми фото, но я постараюсь дать всю известную мне практическую информацию, может кому она пригодится.

[Risovod]

СБродяга, информация очень пригодится, продолжайте, с нетерпением ждём.

[Julia69]

Да, начало многообещающее! Думаю, что мы еще вернемся в Приэльбрусье, так что информация будет не только интересной, но и полезной. Очень жалели, что не сходили к Солтран-Кель, да и других названий незнакомых много.
Не очень поняла, где Вы жили, наверное в местах, от которых начинаются маршруты? Жилье искали по ходу или заранее?

[СБродяга]

Поездка задумывалась как супербюджетная, и мне удалось уложиться в 9 тыс с билетами из Москвы. Продукты в эту сумму не входят, я почти все везла из дома.

Я сразу решила, что поеду поездом. Во-первых, поезда я люблю намного больше, чем самолеты, а в последнее время в основном летала. Я не была сильно ограничена во времени, поэтому могла себе позволить провести день в поезде.Во-вторых, Нальчик все же ближе, чем МинВоды к Терсколу, а мне еще надо было в Нальчике забрать пропуск в погранзону. К тому же уехать из Нальчика маршрутками реально, а из МинВод все пользуются в основном трансфером, что совсем не бюджетно, особенно, одной. В-третьих, на короткие и средние расстояния билет на поезд, если ехать с багажем, все же обычно дешевле поезда. А еще в поезде можно провезти газ, а в самолете нет. Искать на месте я его не люблю. Опять же в Москве он самый дешевый.
Билеты я взяла где-то за 4 недели на верхние полки в купе, они были дешевле плацкарта. Так как были билеты туда-обратно, то на обратный получила 20% скидку, что тоже существенно. Дорога, как обычно у меня, была самой существенной статьей расходов и обошлась в 6300 руб.

Добраться до Терскола общ.транспортом - тот еще квест. Яндекс расписание считает, что рейсов вообще нет. Я прошерстила весь интернет, но внятного расписания на 2021 год не нашла. Правда, по многочисленным форумам поняла, что скорее есть утренний рейс где-то в 7-8, и похоже в 13 часов. Остальная информация была совсем мутная. Мне подходил рейс в 13 часов. Автовокзалов в Нальчике два , и с ними тоже не сразу разобралась. Правильный тот , что на улице Ильдарова, там же где погрануправление.
В результате по расписанию рейс, действительно, в 13 часов есть, но мы уехали 12.10. Это тут нормально считается, надо приходить сильно заранее, по ходу расскажу про свой опыт езды на маршрутках в Приэльбрусье.
Стоимость проезда берется водителем с потолка, но мне оба раза проезд Терскол-Наличик обошелся в 300 руб.
Если говорить про транспорт, то нельзя не упоминуть появившийся в Баксанском ущелье автобус от РЖД. Кажется, он стал ходить только с 15.07 и когда я покупала билеты, такой возможности не было. Расписание даже в Азау, куда он вроде ходит, отсуствует, но я его встретила в последний день, по моим подсчетам из Азау он вышел в 12 часов. Был он пуст и при мне женщину с остановки без билета РЖД взял. Едет он в Минводы, но Нальчик, должен проезжать.



В маршрутке от Терскола до Верхнего Баксана с меня водитель взял 100 руб, хотя я ехала даже без места. Для такого расстояния многовато, но спорить с ним, конечно, бесполезно. возможно, со своих бы взял меньше.

Проживала я все ночи в палатке. Изначально собиралась жить только в кемпингах или альплагерях. По ходу оказалось, что это не совсем удобно, так как расположены они неравномерно. Поэтому часть ночей я ставила палатку в лесу и соответственно ничего не платила. Мне проживание обошлось в 1600руб за все ночи. Про кемпинги и а/л информацию собирала по крохам, поэтому перечислю возможные варианты.

В Терсколе а/л нет вообще, но имеется 3 кемпинга. Два на въезде в Терскол, один наоборот в сторону Азау. Тот верхний вроде самый дешевый, проживание стоит по моим сведениям 100 руб, но душ оплачивается отдельно, зарядка телефонов тоже, и вообще довольно много нелестных отзывов. Кемпинг тем неменее был полон.

Я проживала в самом нижнем кемпинге, за базой Биологической и ближе к повороту на Чегет.На карте в Гугле он называется "Кавказ". С названиями тут в принципе большая путаница. Бивуак- любимое слово.На месте никакой вывески нет вообще, лагерь с дороги не видно, нашла по координатам. Кемпинг расположен в лесу, на берегу реки Терскол, ровных площадок под большие палатки не так и много. Зато природа и солнце не шпарит днем, и можно стать более-менее уединенно.




Унитазы в полу, смывные, очень чистые, в туалетах есть раковины и даже гигиенический душ. Правда, вода ледяная. Но, похоже,не всех это не смущало и судя по брызгам на стенах, по вечерам некоторые принимали там душ. Туалетов всего 2 шт, но долго в очереди стоять не приходилось мне ни разу. Есть и горячий душ по вечерам за отдельную плату ( вроде 50 руб).Вечером включают освещение. Есть магал и костровое место. Интернета нет, но его там в кемпингах нигде нет. Зато большая кухня с двумя газовыми плитами. Я попала в хорошую погоду, поэтому это было несущественно, а вот в плохую, большая и крытая кухня это большой плюс.



Лагерь пользуется популярностью у разных групп, в том числе и коммерческих. Порадовало, что вечером рано в лагере наступает тишина, утром всем рано вставать :-).До центра Терскола чуть более километра, правда, в горку Проживание в этом кемпинге мне обходилось в 200 руб сутки.

Ближе к Терсколу есть еще кемпинг, он за забором, поэтому ничего не видела, в том числе и выходящих с территории. Проживание в нем по моим сведениям стоит 400 руб, и вроде душ входит в эту стоимость.

В Эльбрусе на повороте в Адыл-су стоит одноименный альплагерь и кафе Сакля. Я написала в оба места, мне ответили. И туда и туда пускают с палаткой за 300 руб в сутки. Я выбрала альплагерь. Большинство живет в домиках и в главном корпусе. В домиках, кажется, 700 руб, в корпусе более 1000. Корпус очень симпатичный и уютный внутри.



Есть столовая, насколько знаю, можно договориться о еде, причем можно взять отдельно завтраки, обеды или ужины. Стоимость 250-300 руб каждый прием пищи, народ хвалит. Я питалась сама. Кухни нет, но есть стол под навесом и место для разведения огня. Там же всего одна розетка для зарядки. Вообще, я вовремя сообразила и взяла тройник маленький. Очень полезная штука при нехватке розеток. В одном из домиков есть сушилка, там тоже можно подсоединиться к сети. На рецепшене в корпусе мне также предложили зарядить телефон, если надо. Санузелы в домиках, вода теплая, что для этих мест большая редкость. Душ горячий и тоже без ограничений. И даже есть интернет. Лагерь в шикарном сосновом лесу и огорожен, что при наличие болтающихся животных ( домашних и диких), в этих краях тоже несомненный плюс. В общем, это был для меня лучший вариант.



Выше по ущелью , в 3 км, где как раз заканчивается асфальт, есть а/л Шхельда и Эльбрус. Насчет Эльбруса ничего не знаю, а в Шхельде,по моим сведениям, тоже можно снять домик и встать с палаткой. Насчет услуг входящих в стоимость не знаю, но мобильная связь здесь есть, а стоимость вроде 250 руб. Штук 5-6 на территории палаток я видела. Лагерь старый, совсем советский, но уютный.





Дальше по ущелью а/л Джантуган, принадлежащий Бауманскому университету, и, похоже, они в сезон постояльцев левых не пускают. Палаток на территории нет.



А чуть выше есть место, называемое многими "Очагом" ( вывески тут вообще большая редкость). Территория очень небольшая, но есть домики простенькие и места под палатки.



Тесновато между палатками, туалет, похоже, обычный дощатый сортир, кухня в помещении.



Круглосуточно электричество или нет, не знаю. Про стоимость не спрашивала, но на другой стороне реки за мостом, в сторону ледника Кашкаташ есть кемпинг в лесу, совсем примитивный, хозяин вроде тот же, берут по 150 руб в сутки. Хотя я считаю, что или в кемпинге должны быть условия более-менее комфортные, или не вижу смысла платить за поляну в лесу.

Связь мобильная есть по всему ущелью, даже на Зеленой гостинице.

В Верхнем Баксане кемпингов нет вообще, и это при планировании маршрута меня сильно смущало. В ущелье Адыр-су два а/л - Джайлык и Уллу-Тау. Оба довольно далеко от Баксанского ущелья (10-12 км) , поэтому я с грузом до них не дошла и ночевала ниже. В Джайлыке ( новом, естественно) точно люди живут, выяснить условия мне не удалось, выглядит лагерь мрачновато почему-то.





Уллу-Тау очень оживленный лагерь, живут и в корпусах и в палатках.





Кемпинговая часть мне не понравилась - каменисто, хотя и в лесу, как-то неуютно, ощущение, что грязно. Возможно это ощущение усиливалось из-за того, что до этого я проходила прекрасные зеленые поляны и отличные сосновые леса. Умывальники ужасны, туалет видела только издалека, заходить побоялась. Проживание в палатке вроде 250 руб. В домиках цены близкие к Адыл-су. Также как и в Адыл-су можно питаться в столовке, народ едой доволен. Вроде, теплый душ входит в стоимость, но насколько он теплый и хватает ли всем воды, не знаю. Электричество включают по часам. Говорят, за отдельную плату можно получить интернет. Мобильная связь во всем ущелье отсутствуют начисто.



В общем, это все варианты проживания в кемпингах в районе. Еще есть какие-то сьезды с дороги, например, на полпути в Азау, которые тоже рекламируют как бивуак, но сколько это стоит не знаю, в любом случае оборудованныи кемпингом это называть сложно.

Продукты я в основном везла из дома. С собой у меня было очень много всяких батончиков, которыми я питалась днем. Были приличные запасы колбасы и сыра. На завтраки я взяла кашки быстрого приготовления. Кофе, чай, приправы, это все я беру из Москвы. Изотоника взяла меньше, чем обычно, но пила его в основном при жаре и в середине дня, вначале уходил быстро, а потом как-то пить его перестала и привезла домой. В качестве НЗ взяла арахисовую пасту, она не портится и сытная, но она тоже в основном осталась. На месте я планировала покупать макароны, хлеб и сладости, если будет нехватать. По факту сладости не покупала.
Сведения о магазинах были весьма скудные. Народ в сети больше обсуждает всякие кафе. У меня сложилось впечатление, что в Терсколе всего пара небольших магазинчиков со скудным ассортиментом, а в других населенных пунктах еще хуже. На деле все оказалось намного лучше. В Терсколе магазинов не менее десятка. Правда, они все маленькие, ассортимент, действительно, ограниченный. Туристы тусуются в основном в 2-х торговых точках, один магазин отличается более богатым выбором, называется, кажется, София и находится в верхней части поселка. Работают магазины с 8.30 и вроде до 22 часов, без выходных. Такой же приблизительно график у всех магазинов в Баксанском ущелье. Мне это было неудобно , а утром проходила их до открытия.

В Азау я видела всего один магазинчик , возможно, есть еще, ассортимент скудный совсем. В Чегете получше - магазинов не менее 3, товаров побольше. От Чегета до Эльбруса я не нашла ни одного магазина. В Эльбрусе есть магазин на трассе, и 4-5 штук в самом поселке. В Верхнем Баксане всего два магазина, больше похожих на ларьки, но все необходимое есть. В Адыл-су в альплагерях магазинов не видела, а вот в а/л Уллу-тау есть 2-3 магазина-кафе. Что там продают и цены , не знаю, не заходила.



Цены в магазинах в Баксанском ущелье показались вполне адекватными, и как ни странно, не смотря на удаленность, даже чуть ниже на некоторые товары, чем в Нальчике в супермаркетах. Хлеб, как это часто бывает в подобных местах, может к вечеру закончиться. Я с этим столкнулась. А еще я попала, что дорогу заблокировало, мы оказались отрезанными, и хлебные машины вообще не пришли в тот день, но это, конечно, форс-мажор.

В Терсколе и Чегете есть спортмагазины, например, Альпиндустрия. Но что там с ассортиментом, я не знаю. Очень активно работает прокат и в кемпинге , где я жила был, и в а/л. Но меня это не интересовало, а к вечеру после насыщенных прогулок , желание гулять по магазинам не возникало. Газ я везла из Москвы, поэтому и в эту проблему не вникала.

Еще небольшая статья расходов - билет в Нацпарк. Он там в общем, везде, плакатов наставили много, но будку, где собирают плату я видела только одну - при входе в долину реки Терскол, откуда все идут к одноименному водопаду или к Девичьим косам. Вроде кто-то писал, что брали в Адыл-су, но я там ходила дважды и даже будок не видела. С меня взяли 150 руб, и тетушка сказала, что выписать может билет только на 10 дней. На чеке она поставила даты и расписалась. Но больше его никто нигде не спросил. Кассирша на посту была уже на рассвете.При желании будку, конечно, можно обойти, но у меня такого желания не было. Когда спускалась где-то после 19 часов, на посту никого не было.



В Нальчике на жд вокзале камера хранения стоит 200 руб. Самой камеры фактически нет, я уже испугалась, что мне придется весь день таскаться с тяжелым рюкзаком по жаре, но оказалось, что надо обращаться к дежурному по станции, она забирает вещи в соседную комнату. На автовокзале камера хранения тоже есть, но я там обнаружила только закрытую дверь,возможно, тоже к кому-то надо обращаться. Туалет на автовокзале платный, а вот на жд, как везде сейчас на вокзалах,и туалет бесплатный, и интернет и зарядки есть. Туалет чистейший. Вообще вокзал Нальчика оставил очень приятные впечатления. К слову, сейчас в сезон там буквально 1,5 поезда в сутки. Ежедневно ходит московский и через день летом в Новороссийск. И все. Зато охранников больше, чем пассажиров :-). А к поезду еще появились дополнительные с автоматами.

Сувениры мне показались намного дешевле, чем заграницей, но я их тоже не сильно рассматривала. Себе купила деревнную подставку под горячее с видами Эльбруса всего за 150 руб.

Со связью я решила вопрос очень просто. У меня телефон МТС, и если при моем тарифе положить 400 руб разово, то месяц можно 15 мин в день говорить бесплатно, в том числе и с домашним регионом. Этого хватало вполне несколько раз за день звонить маме и дочке, заодно и узнавала у них прогноз. Хотя , как оказалось, если рисуют небольшие дожди, то их с большой вероятностью не будет вообще, или это будет низкая облачность и туман, но это не дождь все же. Когда было существенное изменение погоды, прогноз почти сошелся.

В общем, это все мои расходы. Далее начну изложение по дням.

[СБродяга]

14-16 июля 2021г. Дорога.

Как я уже писала, ехала я поездом Нальчик-Москва на верхней полке в купе. Надо немного пояснить про этот поезд. Почему-то на сайте РЖД числилось, что в вагоне будет кондиционер, а вот биотуалета нет. По факту был и кондиционер и туалет не закрывали. Причем по дороге "туда" унитаз был действительно, похож на био, а вот "обратно" смахивал на традиционный, но туалет на стоянках работал. Поезд утром рано проезжает Липецк, а на обратной дороге этот город около 22 часов. Оказалось, что очень много народу едет нальчиковским поездом только до Липецка. А еще он популярен на участке Ростов-Нальчик, а вот днем в оба канца состав идет полупустой. Напомню, что нижние полки купе намного дороже, в результате по дороге "туда" мы ехали с одной девушкой от Липецка до Ростова одни, обратно я на этом же участке ехала вообще одна. Это, конечно, как повезет, но уже три раза подряд я попадала так, что нижние полки в купе большую часть пути свободны , а ехать вдвоем в купе очень комфортно. Купе, кстати, было женское.

РЖД продает сейчас билет до МинВод с трансфером в Приэльбрусье. Не совсем понятно, почему до МинВод, может потому что там больше поездов, и наш там стоял более часа, так что и в смысле экономии времени, возможно трансфер от РЖД лучше маршрутки из Нальчика. Уж по комфорту точно.

В Нальчике в 10 утра, когда прибыл проезд, уже было очень жарко. Мне предстояло пройти с рюкзаком до погрануправления 2,2 км и потом еще 1,5 км до автовокзала. Рюкзак оказался слишком тяжелый, шла с многочисленными остановками. К счастью, Нальчик оказался довольно зеленым городом и большую часть пути удавалось идти в тени. Правда, с тротуарами беда в этом районе. Нет, они имеются, но постоянно во что-то утыкаешься, Варламова на них нет :-). С нумерацией домов тоже плохо, пришлось включать навигатор, чтобы понять, где именно погрануправление. Но сама проходная находится легко.

Заявление на пропуск я заполняла на госуслугах. При первой попытке указала только номера маршрутов и забыла номер перечня. Через сутки мне пришел отказ, и хорошо, что в нем стояла причина, я быстро исправила и отправила еще раз. У них указан срок 15 раб.дней, мне через 2 недели пришло уведомление, что пропуск выписан.Но закладывать, конечно, надо не менее 15 раб.дней, то есть 3 недели. Это если брать на месте. Если получать по почте, то надо наверное, за 2 месяца заказывать.

У проходной уже стояла пара туристов. я тоже позвонила насчет пропуска, и нас минут через 10 пригласили всех троих. Пропуска получили, они мне сообщили, что были на вокзале, рейс в 13 часов, и они пойдут еще погуляют немного. Мне же с моим рюкзаком гулять не хотелось, я пошла на автостанцию, но вскоре рядом со мной остановился большой внедорожник с молодой кабардинкой за рулем. Мой рюкзак ее впечатлил и она предложила меня подвести. Я не отказалась, хотя там совсем недалеко. Надо сказать, что мой рюкзак в 120 литров привлекал внимание и других водителей, на меня пялились из машин и пару раз бибикали. Но подвести мужчины не предлагали. Подвезла женщина :-)

Автовокзал хоть и называется в народе "новый" на самом деле выглядит как с советских времен. Я оказалась на нем около 12. Сейчас думаю, перекушу, потом отдохну, а там и мой рейс. Большое расписание на стене не соответствует действительности, и я не удивлюсь, если оно осталось еще с доперестроечных времен. Реальное расписание написано на крохотном листочке на окошке диспетчера. Я убедилась, что мой рейс в 13 часов, и вдруг он мне говорит, что маршрутка уже стоит. Я сначала не поверила, но решила посмотреть. И , действительно, мало того, что она уже стоит, посадка можно сказать уже заканчивается! Когда я подошла несколько туристов с водителем решали квест как разместить рюкзаки. Багажного отделения нет вообще, за последний ряд влезают только совсем небольшие сумки, на полки над сидениями тоже ничего не лезет. А мой рюкзак был раза в два больше, чем у остальных. Думала меня водитель сейчас пошлет, но он этого не сделал. Привыкшие они там к большим рюкзакам, зимой народ еще с лыжами и сноубордами ездит, в общем, даже местные тетушки не ворчали. Все рюкзаки распихали по углам, а мой стоял прямо у входа, если кому-то надо было вылезти по дороге, мы его вынимали, народ выходил. засовывали обратно. В 12 часов маршрутка оказалась полная, и в 12.10 мы выехали в Терскол. Ребята, которых видела в погрануправлении, не знаю как потом добирались. К сожалению, я их больше не видела.

Никакого кондиционера в маршрутке нет и до Баксанского ущелья ехали как в бане даже при открытых спереди окнах, но потом я все же попросила открыть все окна и люк, и стало намного лучше. Ехали 2 часа 10 мин. По ходу движения я пыталась соориентироваться, где потом буду ездить и ходить, но ущелье выглядело совсем не так, как я представляла - сплошные какие-то постройки, где какой населенный пункт я не понимала почти. Так как кемпинг мой ниже Терскола, я могла выйти и на Чегетском повороте, но решила ехать до конца, чтобы понять, где-же потом садится на эту маршрутку. Ничего я в результате не выяснила, водитель решил развозить кому куда надо, наверное, за доп.плату был готов ехать и в Азау. Я вышла у мечети и побрела вниз в кемпинг. Единственное, что смогла узнать - водитель сказал, что из Терскола он едет в 8 часов и 9.30. Кажется, есть что-то днем, но это меня мало волновало. И как потом показал опрос местных жителей про дневные рейсы они тоже ничего не знают. В любом случае, приходить на маршрутку надо с большим запасом, для себя я определила, что за час.

Кемпинг, как я писала, не имеет никаких указателей и с дороги не виден, в Гугле числится как кемпинг "Кавказ", обозначен там правильно, сворачивать при движении от Терскола влево, по следующей не особо приметной грунтовке после кафе Рахат мимо недостроенного дома. Чуть ранее строят шале, надо пройти чуть дальше. Рецепшена нет, с хозяйкой можно договориться по телефону заранее, хотя наверняка примет и на месте. Как мне сказали, днем она обычно где-то на горе, я поставила палатку самостоятельно, расплатилась с ней вечером.

Несмотря на то, что прошла за день немного, устала я сильно. Решила вечером прогуляться до Терскола, а может Азау, но ноги не шли. Отвыкла я таскать тяжелые рюкзаки, в бедрах ломило, спину намяла. Как я пойду дальше?! Правда, зная, что 4-5 дней я буду стоять на одном месте, я захватила с собой из дома все остатки фруктов и йогуртов, в нормальный поход я такой груз, конечно, никогда не беру. Надо будет все лишнее съесть в ближайшие дни.

В Терсколе я была в 1990 году, но практически ничего не помнила. В этот раз он меня удивил своей хаотичностью. Даже на главной улице видно, что все строилось и продолжают строить совершенно без какого-либо плана. Где место нашли, туда и влепили. Прямо в центре какие-то развалившиеся сараи. А что там твориться в глубине! Я прошлась немного, и была слегка шокирована. Как в Абхазии куча каких-то заброшенных построек, тупиковых дорожек, мусора. Хотя в Терсколе есть несколько гостиниц , честно говоря, лучше всех в поселке смотрится здание и территория погранзаставы :-).

Увидела какую-то башню.



Так и не поняла, что это. Рядом расбросаны какие-то постройки.

Даже воинский мемориал, который во всех населенных пунктах обычно на хорошем открытом месте или на центральной площади, в Терсколе находится в стороне, наверху, прямо под ЛЭП, рядом , похоже электроподстанция. Возможно, тоже достраивали позже, а мемориал оставили, где был изначально. Тротуары в поселке есть, в сторону Чегета ходит очень много народу, а он заканчивается за поселком. Магазинов, как я писала,много, но ценники на большинство товаров не стоят. Возможно, цена зависит и от личности покупателя :-).Банкомат в центре имеется, писали что к нему бывают длинные очереди, я не видела такого. Мусор с автобусной остановки судя по кучам не вывозится неделями, а в поселке есть баки, там его просто сжигают на месте.

В центре Терскола пожарная часть. В тот вечер у них была какая-то движуха.Возможно, проверочка нагрянула. Мемориал как раз там где-то, где ЛЭП.



На переднем плане школьный двор, пользующийся большой популярностью у местной детворы, пойти больше им некуда. Но и тут видно, что рядом два каких то разных дома. И так в поселке все.



В первый день весь этот бардак мне прилично портил впечатление, потом я уже не обращала внимание на многое. Мне некоторые тоже говорили, что сначала это все режет глаз, особенно у тех, кто бывал заграницей, даже с Красной Поляной не выдерживает никакого сравнения, а потом ничего, привыкаешь.Но потрясающие горы все компенсируют. Терскол к тому же оказался самым хаотичным и бардачным поселком, в остальных как-то поприличнее.

Нацпарк расставил плакаты на каждом шагу, большинство из них бестолковые и лишние, но вот этот посвященный Баксанской песни меня заинтересовал.



Песню я эту с знаю с детства, когда о горах еще только мечтала.

Темнеет в июле уже в 20 часов. Зато светает в 4.30. Поэтому где-то после 9 часов я обычно ложилась.И в лагере в это время большинсто расползалось по палаткам. Комаров не было, единственное, довольно много пауков пыталось пробраться в палатку, а ночные бабочки летели на свет моего налобника и врезались мне в лицо. В целом порадовало, что спокойно можно было сидеть с открытой палаткой. Вечером, конечно, заметно холодало.

[СБродяга]

Расскажу немного, как я планирую маршруты. Я никогда не пользуюсь чужими треками и готовыми маршрутами. Это не принципиальное какое-то решение, просто у всех свои приоритеты и сроки поездки. Мне проще сразу составлять свой. Хотя, естественно, готовясь к поездке, особенно в новую для меня страну или регион, я пытаюсь найти какой-нибудь отчет, где было много полезной информации, от него и отталкиваюсь. А еще я обожаю рассматривать хорошие карты. Сейчас, когда в сети не проблема найти подробную карту, а планировщики в момент считают километрах и набор высоты, мне карты в большинстве случаев дают куда лучше представление о местности, чем чужие отчеты.

Вот и тут я сразу открыла карту на компе и прикинула сколько есть маршрутов в районе Терскола. Критериев основных было два – нормальный полноценный маршрут на один день и обязательно с тропами. По буеракам пробираться я не собиралась, по ледникам гулять в одиночестве тоже.

Маршрут к водопаду Терскол не вписывался – слишком короткий. Но на полдня при нестабильной погоде может быть как раз. Зато хорошо смотрелся соседний маршрут к Ледовой базе. Невольно возникла мысль, а нельзя ли их соединить, зачем дважды подниматься по сути на один и тот же склон. Но тропы не было ни на одной карте. В горах это плохой признак. Зато в отчете Юлии (viewtopic.php?f=616&t=397929) я обнаружила, что все-таки так ходят! Ориентиры были мутные, они с мужем на месте не сориентировались и вылезали по сыпухе. Мне это не нравилось. Я одна, у меня экстрим должен быть сведен к минимуму. Но уж очень заманчиво было не тратить ценные дни и силы, а сделать это разом. На карте я увидела, что со стороны дороги выше обсерватории в скалах обозначен разрыв. Возможно, именно, туда и надо вылезать, как описывал Александр Лебедев. В общем, трек я себе нарисовала на всякий случай. Смущал и большой набор высоты, и немалый километраж для гор – планировщик насчитывал 22,5 км и 1640 по высоте. Я надеялась, что за день могу такое пройти, но уверенности в этом не было.

Кроме этого маршрута я собиралась на гору Чегет и дойти до оттуда до озера Малый Донгуз-Орун. Это выше того, куда все обычно ходят, но об этом маршруте я расскажу позже. Было у меня еще огромное желание дойти до приюта 11, причем снизу, тут тоже сомнения были большие, к тому же этот маршрут точно требовал хорошей акклиматизации. Четвертым маршрутом в Терсколе у меня сначала была прогулка вверх по долине Баксана, выше всем известного водопада Азау, куда-то к леднику Чипер-Азау. Тропы там на карте имеются, пропуск я заказала, в 1990 году мы там возвращались из Грузии, но на паре форумов встретила информацию, что там очень небезопасно. И вроде где-то сель сошел, и даже сваны с той стороны заходят с недобрыми намерениями. Про сванов думаю опасения старые, а вот то, что там плохая тропа и мало кто ходит, заставило меня задуматься. Тут же всплыл еще один маршрут к Эльбрусскому озеру и леднику Хотютау, и я решила им заменить прогулку к Чипер-Азау.

Рассматривала я еще тропу к перевалу профессора Абдулахина и пик Кахиани, но в двух отчетах ( больше не нашла) утверждалось, что тропа в долине Когутайке довольно заросшая, теряется легко, без нее идти совсем трудно,ходят там редко. Писали, что моста через Донгуз-Орун в районе Чегета сейчас нет, а я хотела пойти круговой маршрут. В целом, к этому маршруту у меня душа как-то не лежала, поэтому я от него легко отказалась. Насчет полного отсутствия переправы у меня, кстати, есть сомнения. Во-первых, тропы туда идут, а без моста они теряют смысл. Во-вторых, где-то там ,как я узнала уже на месте, стоит пограничный наряд. Вполне допускаю, что они-то как раз какую-то переправу там и контролируют. Но это мои догадки, проверять их у меня времени не было.

В итоге у меня получились 4 маршрута из Терскола. И я никак не могла решить в каком порядке их проходить. Была даже мысль сходить 2-3, уехать дальше, а потом в конце похода, если получится сходить на приют 11. В результате, дома я решила, что первым будет Эльбрусское озеро , так как это самый короткий маршрут с самым небольшим набором высоты, а с остальными буду думать на месте по силам и погоде. Но в первый день, увидев хорошую погоду, узнав благоприятный прогноз, я подумала, что пока ноги свежие надо идти длинный и довольно тяжелый маршрут к водопаду Терскол и Ледовой базе. Честно говоря, мне уже очень не терпелось узнать, смогу ли я его осилить. И дело даже не в том, что там часть пути без тропы и четких ориентиров. Мне больше было интересно, осилю ли я это физически, ведь в моем списке маршрутов подобных было несколько.

Итак, в первый же день я собиралась идти длинный маршрут с малопонятным участком между водопадом Терскол и дорогой к Ледовой базе

[Кинель]

Читаем, ждём продолжения. Ваши финансовые затраты-это, наверное, рекорд. Потом надо написать пособие по экономичным путешествиям. Многие никуда не ездят, потому что считают, что это, по-любому, дорого.

[Helen 2002]

Спасибо за отчет, очень интересно!
Ждем продолжения.

Вопрос к вам, насчет безопасности на Кавказе.
Вы написали что ранее опасались идти одна или с ребенком из-за местного населения.

Я планирую (не в этом году, но в ближайшие пару лет) пройти - Маршрут 30. Через горы к морю.
Там 40 км, мне это 3-4 дня если не торопясь. 3 дня идти и день возможно отдохнуть там в горах.

Насколько безопасно / опасно там? Не сьедят там меня или что там еше? (шучу)
Хожу много и высоко /далеко (по горам, по 15 км в день без проблем, и макс была на высоте 3 200 м пока что).
Но именно на Кавказе не была.

[СБродяга]

Вопрос к вам, насчет безопасности на Кавказе.
Вы написали что ранее опасались идти одна или с ребенком из-за местного населения.

Я бы и сейчас во многие районы Кавказа одна бы не пошла. Да и в группе тоже не хочу. Мне кажется, там ничего особо не изменилось. Но Кавказ очень разный. Приэльбрусье - это район, где туристов явно больше, чем местных. В боковых долинах Баксанского ущелья селений нет вообще, хотя кошы есть. Я вот на Ирикчате встретила пастуха. По-русски говорил совсем плохо. Первый вопрос его был "Почему одна?". Вот честно скажу, меня такие вопросы от местных напрягают. Я не ответила, тему перевела, и постаралась в рамках приличия побыстрее уйти дальше. И да, на плече у него было ружье. Я понимаю, что скорее всего он с совершенно добрыми намерениями, что ружье они считают необходимостью в горах, но вот пастухи в Швейцарии не напрягают, а с кавказскими встречаться не хочется.

К тому же реально много пограничников, что тоже очень влияет на безопасность. А вот когда мы ходили много в водные походы в Карачаево-Черкессии, то очень часто во всей долине мы оказывались единственной тур.группой. И неприятности были, и уже невольно все время ждешь их и "на стреме". Неприятное чувство. Когда мы поехали в Киргизию с дочкой, я поняла, насколько ж Кавказ нас приучил , что от местных мы ждем постоянно подвоха. Там никто ничего не предлагал навязчиво. Едет пастух на лошади по другой стороне, помахал и дальше поехал. А кавказский речку перейдет, будет вести беседу, причем часто в таком тоне, что не понятно куда он клонит. На Кавказе даже угощают часто так, что отказаться опасно. Когда помогают не знаешь, что захотят взамен. Мне такое гостеприимство нафиг не надо. У меня был опытный руководитель походов, который учил, как сводить опасные контакты с местными к минимуму. Один из способов - ночевать так, чтобы никто не знал, где ты спишь. Я до сих пор применяю это правило в подавляющем большинстве случаев, в том числе и заграницей в спокойных странах. А если есть возможность, то стараюсь в местах, где меня напрягает население, ночевать в гестхаусах или хотя бы в кемпингах. Не везде это возможно, к сожалению. Например, я вот сейчас планирую велопоход в Армению и Грузию, на половину ночей забронировала жилье, а часть придется искать где-то укромные места. А с землей там плохо. В Абхазии весной палатку даже не брала, все ночи были забронированы.

Вот в Приэльбрусье и Красную Поляну я съездила, а куда еще можно съездить в Кавказские горы и не бояться, я пока не знаю. Домбай в смысле алчности местного населения нас тоже когда-то потряс. Но что там с безопасностью сейчас, я еще не изучала. Хотя туристов много, пограничники тоже есть, надеюсь там тоже как-нибудь походить. Однозначно, в моем списке табу на Дагестан и Чечню с Ингушетией. Очень насторожно отношусь к Осетии, нщн помню хорошо неприятности с карачаями. В Адыгеи вроде раньше очень спокойно было, там русских больше. Надеюсь сейчас так же, но надо узнавать. Так что лично для меня возможности Кавказа сильно ограничены, к сожалению.

Я планирую (не в этом году, но в ближайшие пару лет) пройти - Маршрут 30. Через горы к морю.

Ну, этот маршрут, насколько я понимаю, сейчас супер захоженный, это заповедник, территории "русские", можете не бояться и спокойно планировать.

[СБродяга]

Терскол-водопад Терскол- 105 пикет17.07.21г

Будильник поставила на 5. Оказалось, что в это время уже не только светло, но и солнце встало. Правда, в кемпинг оно еще не попадает, поэтому довольно прохладно. В столь ранний час проснулось уже не только солнце, но и некоторые обитатели кемпинга. Многие, как и я, не хотят тратить драгоценные часы в горах на сон. Вышла в 6.20. В центре Терскола была минут через 20.



При утреннем солнце, без машин и людей главная улица смотрится получше.



Тетушка, собирающая плату за нахождение в нацпарке, уже на посту. Плачу 150 руб, она спрашивает сколько дней я тут буду. Говорю до конца месяца. Нет, говорит, максимум 10 дней и пишет мне даты на обратной стороне чека. У нее даже кассовый аппарат есть :-). За будкой нацпарка идут совершенно страшненькие сараи со скотиной.



К счастью, скоро заканчиваются и тропа раздваивается - правая к водопаду Терскол, левая к водопаду Девичьи косы. На самом деле левая идет дальше до Обсерватории и Ледовой базы, но нацпарк, видимо, считает, что дальше ходить не зачем, и маршрут размечен только до водопада. Слева я должна буду спускаться, если у меня получится соединить эти два маршрута. Моя тропа переходит на левый берег реки Терскол и заходит в лес. Солнце здесь пока нет, довольно сыро и прохладно, но дорога красивая и неутомительная.



За спиной маячат снежные вершины.



Неожиданно встречаю группу , идущую навстречу. Спрашиваю, неужели водопад так близко. Нет, говорят, очень далеко, но мы вышли в 3 часа ночи. У меня отвисает челюсть. Зачем?! Типа днем же жарко. Не, ну как надо не любить солнце, чтобы так рано выйти?! Тем более, что и 7 утра не жарко, так как ущелье по большей части в это время еще в тени. А весь день они потом спят?

Вдали появляется одна из вершин Эльбруса, а у тропы деревянные кабинки туалетов.



Мостики через ручьи замысловаты, но надежны.





Лес редеет, и через час я выхожу на открытое место с домиком, скамеечками и туалетом.





Обитаем ли этот домик или нет, не поняла. Следующий мостик в том же стиле.



Вода на маршруте до водопада есть, можно нести минимум. Табличка гласит, что вода в очередном источнике целебная и лучшая. Я этого не прочувствовала.



Лес закончился, солнце стало припекать.



Где-то тут меня обогнал одинокий трейлранер, который, видимо, до самого водопада не бегал и вскоре пробежал мне навстречу. Больше никого до водопада я не встретила.

Эта табличка меня ввела немного в ступор. Что здесь делали сотрудники Чувашского МВД в 1921 году?! Неужели оно тогда уже существовало?!



Тогда я еще не знала, что разных странных табличек в горах набито предостаточно. Я не говорю, про погибших туристах и альпинистах. Эти таблички тут к месту. Посвященные тем, кто погиб во время войны, тем более. Но как воспринимать табличку с текстом типа "Героям войны или по случаю юбтлея от клуба такого-то". Они дань памяти погибшим отдали или сами себя увековечили? Мне почему-то кажется, что второе. Я потом подобного самопиара очень много видела. На месте нацпарка я бы это категорически запретила, а имеющиеся бы сняла. Не помню подобного в Альпах или Норвегии. И уж тем более в США.

Ну вот и водопад показался. Отсюда видна вся перспектива - вылезать наверх надо , конечно, справа, как все и писали.



Последний мостик перед водопадом. Уже без украшений и перил, но надежный.



Я люблю водопады, но так как видела много разных, то довольно разборчива. Водопад Терскол мне нравится. Во-первых, он кажется мощным, хотя на самом деле ручей-то довольно хилый. Во-вторых, струя хоть и без затей, но ровная.В-третьих, люблю выходы базальта, а встречаются они довольно редко.



До водопада шла 2,5 часа. Отдыхать около него не стала, мне не терпелось подняться наверх, и я полезла по склону. Водопад сбоку смотрится тоже неплохо.



Тропы в начале вроде даже какие-то есть, то ли это животные натоптали, то ли фотографирующие, но дальше склон нетронутый.



Вначале шлось совсем легко, потом потяжелее. То ли круче стало, то ли отдышка просто от подъема появилась. Высота тут уже тоже приличная. Без палок, действительно, тут было бы намного тяжелее и опаснее. Когда немного поднялась, над головой появились небольшие скальные выступы и как-то стало не так очевидно куда надо подниматься. Правда, вода где-то рядом и это хороший ориентир. В какой-то момент я уперлась в небольшие скалки. Совсем небольшие, наверное, их надо было обойти, но я решила пролезть напрямик. Рюкзак и палки уже мешали . Рюкзак я не снимала, а вот палки закидывала наверх. Лезть там пришлось буквально 2-3 метра. Далее склон стал намного положе, и я поняла, что я уже над водопадом. Села передохнуть, внизу в далеко долине к водопаду шли люди. Думают небось, что первые. А я-то уже его посмотрела :-)). Есть, конечно, огромный плюс выходить на популярный маршрут ранним утром, пока нет толп.



По фотографиям Юлии мне казалось, что над водопадом будет ровная висящая долина. На самом деле тут тоже уклончик будь здоров.



Как я потом поняла, где-то ту и надо было перейти ручей и двигать в сторону дороги. Или чуть выше, где у ручья еще два рукава и перейти там наверняка проще




Но я была уверена, что еще рано и пошла дальше вдоль ручья. Впереди маячили 3 камня,один из них побольше,и в описании Александра был какой-то камень-ориентир. Вроде все сходится :-)



А места шикарные. Суровые горы вокруг и прекрасная зеленая долина. Тот факт, что тут редко ходят люди и нет троп, добавляет ей очарования.





Дошла до камней. Огляделась. Было уже очевидно, что дальше по ручью идти не надо - там тупик, снег, ледники и сыпухи.



В нужную сторону, как бы немного назад я разглядела удобный для подъема кулуарчик. О, значит, все правильно! Навигатор я и тут не включила. Довольно бодро взошла на приличный пупырь и только тут поняла, что что-то не так. Было уже понятно, что дорога идет по верху склона, который прямо передо мной, только я не видела разумной линии подъема - передо мной были отвесные скалы или осыпные склоны.



Местами еще сверху висели небольшие снежные карнизы.



Может Юля с мужем по какой-то из этих сыпух и вылезали, но я не знала, где именно, да и не хотелось на сыпуху-то совсем.Обратно тоже не хотелось, и я наконец-таки включила навигатор. Он показал, что до дороги метров 700, но в горах это порой огромное расстояние. А главное, оказалось, что если считать нарисованный мною на компьютере трек правильным, то поворот я проскочила сильно. Я повернулась в нужную сторону - и, о чудо, там действительно, нет отвесных скал!



Если приглядеться, то на фоне дальней снежной горы в левой половине снимка видна небольшая вершинка. Как оказалось, туда и надо было вылезать. Но идти не совсем в лоб. Слева видно, что трава немного проглядывает. Вот там и подниматься. Склон издалека смотрится довольно стремно, но на самом деле там лежит все относительно крепко. Так как я залезла на ненужный пупырь, мне еще пришлось прилично спускаться.



Оглянулась уже с правильного подъема. Вон видите слияние двух ручьев? Там надо и было перейти и идти прямо сюда по довольно простому склону.



Крюк я сделала приличный, была бы уже на дороге, но зато посмотрела долину, так что даже не расстроилась. Почти уже у верхней кромки увидела сложенный тур, а потом и шест наверху.



Но эти ориентиры, когда их уже видишь при подъеме снизу совершенно бесполезны, и так уже все очевидно,а вниз я бы тут спускаться все же не советовала. От водопада на дорогу я вылезала 2 часа. Но если идти правильно, полчаса точно можно было сьэкономить.

Когда я уже почти вылезала , дальше по склону я разглядела какую-то брошенную технику, но никак не могла понять, что это. Оказался ратрак. Причем в приличном на первый взгляд виде. Чего его бросили? Или он тут на лето?



А вот дороги рядом не было. Но и без навигатора было понятно где она, и я действительно, вскоре вышла на нее. Внизу, дальше, чем я думала, виднелась обсерватория.



Меня удивили два момента. Во-первых, обозначенная дорога на самом деле была скорее похожа на двойную тропу.



Во-вторых, вокруг не было ни души. Я была уверена, что тут в разгар дня будут ходить толпы туристов. Читала, что это популярный акклиматизационный выход. В районе Терскола не так много вариантов, а этот с дорогой и не нужен погранпропуск. Погода отличная, но где же все? Уже потом я поняла, что все маршруты с приличным километражем ( от 10 и выше) и набором высоты от 700 м популярностью не пользуются, если там нет места для стоянки с палаткой типа как у оз.Сылтранкель или Зеленая гостиница в Адыл-су. На Чегете больше половины "восходителей" едут на подъемнике. На приют 11 еще и ратраками забрасываются многие. Здесь тоже можно подъехать на лошадях, например, наверное и на внедорожниках,но это уже очень мудрено, поэтому пешком выше обсерватории идут единицы. Ну и отлично, с горами предпочитаю быть наедине.

Справа верх долины Терскол. Сурово.



Слева вдали видны подъемники, там где-то мне предстоит подниматься на Приют 11. Выглядит как гигантский карьер. Мутное пятно по середине кадра - это не брак. Что-то сильно осыпалось и поднялось облако пыли.




Если оглянуться назад, то хорошо видна дорога от Обсерватории вниз и точки людей на ней.



Слева на кадре строение - станция Мир, а наверху - Гарабаши. Чувствуется, что там вдали жизнь кипит, а тут пронзительная тишина.



Впереди только камни и снежники. И Эльбрус :-)



Неожиданно слева из-за бугра появляется потрепанный домик. Однозначно, это 105 пикет.



От места, где я вылезла на плато я поднималась сюда 40 минут.

[СБродяга]

105 пикет-Ледовая база-водопад Девичьи косы-Терскол. 16.07.21г

Солнце печет прилично, хочется передохнуть уже где-то в тенечке. Подхожу к домику. Вид так себе.



Как я поняла, если в горах окна не заколочены, то внутри дома даже летом будет лежать снег. Здесь он тоже имеется, но только в одном помещении. Видимо, навалило через крышу.



В основной комнате можно укрыться от непогоды.



На стене домика устроили музей



Воды рядом с пикетом я не нашла. Пока перекусывала, сверху пришли трое - две немолодые женщины и мужчина. Спросила про воду и Ледовую базу. Они далеко не ходили, только до ближайшего снежника, воды не видели. Это были первые люди за несколько часов, что я видела вблизи. Они пошли вниз, я дальше наверх. Вскоре тропа уперлась в снежник.



Следов мало, и они расходятся. Куда идти не совсем понятно было. То ли солнце быстро подтапливает, то ли ходят совсем редко, но следы едва видны даже на снегу. Достала навигатор, по нему выбрала наиболее подходящие следы. После тропа-дорога опять стала четкая. Сверху увидела озеро недалеко от пикета. Снизу его не было видно.



Этот участок был самый тяжелый. Высота уже чувствовалась. Уклон довольно резкий, тропа то получше, то похуже, местами наползают снежники. При этом воды нормальной нет, только довольно мутные лужицы.
В какой-то момент тропа выполаживается,опять становится почти дорогой, и среди камней появляется очередной домик - приют 3650.



Приют выглядит среди камней и льда прямо настоящим отелем.



Подхожу. Здесь есть вода. С дороги ее не видно, надо спуститься к домику. Труба тянется с ближайшего снежника, поэтому, возможно, в августе и сентябре ручеек пересыхает. Но скорее всего нет. В домике оказался мужчина, который мне рассказал, что немного погулял по леднику в кошках, уже идет вниз, и что он тоже удивляется отсутствию людей. Осмотрела жилище. Нормальный двухкомнатный приют, с нарами, столом, полками с различными остатками круп, соли и маргарина. Не помню, если там печка. На обратном пути, когда шла, мужчины уже не было, дверь он подпер большим бревном.

Я отдыхать и перекусывать здесь не стала - до конечной точки осталось совсем чуть -чуть, и этот участок оказался с небольшим уклоном и простой. При подходе к базе меня догнали два молодых поляка.



Виды отсюда во все стороны офигительные. Прямо Эльбрус.



Справа огромный ледник Терскол.



Сзади и слева до горизонта снежные вершины.



Парни быстро ушли вниз, я осталась одна. Говорят, что для акклиматизации желательно на высоту не только взойти, но и провести там хотя бы полчаса, лучше час. Час потратить я не могла - еще длинный спуск, а полчаса решила посидеть. Позвонила маме .Так как база находится в прямой видимости станции Гарабаши, где стоит вышка МТС, связь была отличная. А вот база производит гнетущее впечатление.



Внутри тоже сугробы, дверь отвалилась, мусора вокруг очень много. Заходить не захотелось. Интересное сооружение, можно было бы использовать под приют и кафе, в Альпах так бы и сделали, а оно в таком состоянии жутком. Рядом были еще какие-то постройки, они в еще более плохом состоянии.

От 105 пикета до базы я поднялась за час. Высота, на которой находится Ледовая база - 3720.

В 15.15 начала спуск.

Вот из этого снежника идет вода к приюту 3650.



Ниже приюта встретила идущих вверх еще трех мужчин. Все-таки народ к базе ходит, но только, видимо, самые упертые. На спуске вначале, как всегда после подъема, идти легко и приятно.



На снежниках хорошо скользить вниз, а панорамами можно любоваться прямо на ходу. Если приглядется виден не только 105 пикет, но и склон, по которому надо подниматься от водопада Терскол.



До 105 пикета спустилась за 45 мин. Поднялась к мемориалу, который прошла мимо по дороге вверх



Ноги уже начали возмущаться. Причем не столько мышцы, сколько подошвы и особенно пальцы ног, им надоели уже ботинки. А мне еще идти и идти.



При подъеме вверх шла по основной дороге, вниз - срезала, если были тропки.







На гребне чуть выше обсерватории увидела фотографирующих долину Терскола туристов. Тоже подошла к краю посмотреть.



У меня фотографии получились не очень, а виды оттуда, действительно, стоящие. Издалека когда смотрела телескоп вроде был закрыт



А когда подошла - открыт.



К самой Обсерватории подходить запрещено. Далее уже идет широкая грунтовая дорога, которая чуть ниже распадается на несколько дорог и троп. Я срезала по кратчайшей тропе и к домику не подходила. Вроде это 95 пикет. тот, что "сумашедший".



Тут уже попадались гуляющие. Народ идет до водопада, потом многие поднимаются до обсерватории. К водопаду "Девичьи косы" спустилась в 17.45,то есть от Ледовой базы шла 2,5 часа. Водопад был уже в тени, но мне понравился. Он чуть в стороне, я подошла поближе, но совсем близко не стала подходить - торопилась вниз, да и лишние шаги делать уже не хотелось.



У водопада встретила собаку, которую видела утром в долине Терскола с той группой, что ходила к водопаду затемно. Теперь она с кем-то пришла сюда.



Часть склонов и долины уже в тени, зато некоторые вершины в лучах заходящего солнца смотрятся лучше, чем днем.






На этом участке опять появляются выходы базальта.



Если в Исландии и США он был ровными столбцами, то тут закручен очень кучеряво.



На дороге ниже водопада уже очень много туристов. Причем есть и такие, что идут вверх с палатками, и те, кто решил вечером успеть дойти до водопада.



Опять встречаю знакомую собаку. Потом я ее видела в Терсколе пару раз.



Наконец-таки спускаюсь до уровня леса.



Мне кажется, что осталось совсем немного, но на самом деле по дороге еще 2,5 км до развилки, но можно срезать по тропам, все так и делают. Мне лучше поположе, поэтому иду дальше по дороге. Кафе не работает, но оборудовали они это место хорошо.





Посмотрев на навигатор, решаю все-таки срезать. Но тропа очень крутая. Даже с палками местами очень стремно. На фото уклона не видно, а он очень серьезный местами, дорога не зря делает такие большие петли. Цветы тут ярчайшие.




Далее срезки стали менее стремными. В будке кассирши уже не было. Приблизительно в 19.15 спустилась в Терскол. В лагерь пришла, когда уже смеркалось. Итого на спуск у меня ушло 4 часа, а весь кольцевой маршрут с отдыхом получился 12 часов.

По поводу скорости моего движения. Я буду и дальше в качестве ориентиров приводить своё время, но должна предупредить, что хожу я довольно медленно. Особенно вниз. Если в горку я иду со скоростью среднего туриста, у меня неплохая дыхалка, более-менее тренированное сердце и опыт передвижения в горах, то по ровному и вниз я иду медленнее большинства. Если вверх меня обгонят только тренированные мужчины и женщины, то вниз по ряду меня часто обходят даже явные чайники и дети . Во-первых, мышцы отвечающие за спуск у меня забиваются быстрее. Во-вторых, у меня была операция на колене, очень удачная, но я его все равно берегу. Второе тоже. В-третьих, к вечеру при большом километраже я всегда наминаю подошвы и пальцы ног в любой обуви, и это тоже не способствует скорости. А по ровному сказывается мой небольшой рост, короткие ноги, да и вообще я не привыкла быстро ходить. Могу идти долго , но не быстро. Правда, на подъемах я обычно останавливаюсь часто, но эти остановки короткие. Так что большинство может смело мои цифры уменьшать.

К вечеру я была уставшая, но дико довольная. Потрясающе красивый и разнообразный маршрут. 22 км и 1600 набор высоты. У меня за счет лишнего крюка получилось, наверное, даже больше. После 3 000 отдышка появилась, но не катастрофичная. Теперь я оптимистичнее смотрела на список моих следующих маршрутов. Хотя еще надо было посмотреть, как организм переварит эту нагрузку.

Трек маршрута, нарисованный мной на компе, но он правильный https://www.plotaroute.com/route/1612012

[Helen 2002]

Если в горку я иду со скоростью среднего туриста, у меня неплохая дыхалка, более-менее тренированное сердце и опыт передвижения в горах, то по ровному и вниз я иду медленнее большинства. Если вверх меня обгонят только тренированные мужчины и женщины, то вниз по ряду меня часто обходят даже явные чайники и дети

Прежде всего, спасибо за ваш ответ в этой теме!
Т.к. я не жила и не ходила еще на Кавказе - то супер полезно и инфпрмативно.

А насчет хождения - я это ваш антипод ))
Вниз хожу быстрее среднего туриста, имею безпроблемные и тренированные ноги. А вверх - ужас и кошмар. Еле ползу. Одышка, темнеет в глазах, подташнивает. Если бегать то уходит все это и хожу лучше. Но иногда лень бегать ))

Я норм сложения (ближе к худой). Никаких вроде проблем нет. Хожу много и часто на высоты макс 3 000 - 3 500 м, выше пока не пробовала. Моя комфортная норма это 17-20 км в день. Но вот именно что медленно.
Конечно, когда была в Больших Дымчатых Горах - там горы не высокие и народ не тренированный - я даже вверх была быстрее среднего туриста. Но не в Калифорнии.

Может есть какои-то секрет - как ходить вверх быстро и легко?
Интересно, зависит ли это от конституции тела? (У меня узкая грудн клетка, плечи). Можно ли как-то развивать в 44 года? (смаилик сарказма)

[СБродяга]

Секрет тут один - тренированное сердце. Умение контролировать свой пульс, так чтобы он и на подъемах сильно не поднимался, иначе вы быстро задохнетесь. Идти ровно, не рывками. Если начался подъем, сразу сбросить скорость, даже, если кажется, что пока очень легко. При любом подъеме пульс все равно начнет подниматься. Не делать лишних движений, широких шагов - все это требует доп.кислорода , а значит, быстрее ведет к отдышке. Кстати, палки-то тоже не однозначное подспорье. С одной стороны помогают, с другой - работают 4 конечности, и опять кислорода надо больше. Я , если поднимаюсь на более ровное, часто перестаю ими пользоваться, чтобы побыстрее выровнить пульс.
Но важнее хорошая физформа все-таки . Бег, это, конечно, хорошо, но вряд ли вы бегаете больше часа. Многие бегают по ровному, что для гор лучше, чем ничего, но тоже маловато. Особенно, если это равномерный бег. Всю жизнь альпинисты усердно тренировались на лыжах зимой. По холмистой местности и 4 конечности - отличная нагрузка. В Калифорнии это , наверное, мало где актуально, но для многих - это лучший способ подготовиться к горам. Я последние годы на лыжах почти не катаюсь, но вот на велосипеде много, в том числе и по горам. В Калифорнии для этого идеальные условия. Надо научиться преодолевать длинные подъемы и при этом не задыхаться. Пусть медленно, но без остановок. Это очень непросто , и на это уходит обычно не один год. Но Вы и сердце натренируете и научитесь чувствовать свой пульс без пульсомера, а значит не будете переходить в ту зону, где организму кислорода не хватает.

В 44 года многие сейчас только приходят в любительский спорт, а через пару лет показывают отличные результаты в циклических видах спорта. А именно они тренируют сердце, то что и надо для гор. Наш самый крутой трейлранер Дмитрий Митяев огромные объемы тренировок делает на велостанке. Уж у него с передвижением в горах все отлично. Посмотрите на ютубе ролик, как он бежит на перегонки с канатной дорогой а Геленджике. Нам , конечно, так уже не побежать, но велосипед - это хорошая база для любой длительной нагрузки. Не катание, конечно, по ровной набережной, а осознанные тренировки, желательно по рельефу, с которым у вас там как раз очень хорошо.

В начале 2000-х я зимой кроме лыж много каталась на сноуборде. Причем подъемниками почти не пользовалась. Так раз 20 взойдешь за полдня по снегу даже на не очень высокий подмосковный склон, и нагрузочка чувствуется. Очень хорошо это потом сказывалось в горах. И тоже приучало чувствовать допустимый темп.

[Julia69]

наверное, их надо было обойти, но я решила пролезть напрямик

Да, мы их слева обошли.

Было уже очевидно, что дальше по ручью идти не надо - там тупик, снег, ледники и сыпухи.

Вот-вот, мы пошли как раз туда, где на фото снежник лежит. Туда не надо! )))

Если приглядеться, то на фоне дальней снежной горы в левой половине снимка видна небольшая вершинка.

Наглядно! Даже по фото понятно, куда двигаться. Надеюсь, Ваш снимок поможет тем, кто пойдет этим же маршрутом.

Трек маршрута, нарисованный мной на компе, но он правильный

Мы вылезли наверх где-то чуть ниже точки (7) - на самом правом зигзаге. Ваш вариант маршрута конечно лучше - практически без экстрима. А в целом, соглашусь, классный трек! )))

[Julia69]

Секрет тут один - тренированное сердце.

Я тоже вверх очень медленно хожу. Могу подниматься долго, но как черепашка. А с точки зрения нагрузки на сердце, мне очень помогает прием коэнзима Q-10 перед сложными поездками. Сил не добавляет, но пульс при нагрузках выравнивает.

[elima1]

....прекрасный отчет,легко читается .масса полезной инфы !!!...также планирую вскоре стоянки в кемпинге Кавказ и Адылсуу-теперь и с подробностями и уверенностью !))

[СБродяга]

Терскол-Азау-ст. Ст-Кругозор- Эльбрусское озеро-водопад Азау. 18.07.21г

Накануне я решила, что раз в 5 утра уже светит солнце, то есть смысл вставать еще раньше и поставила будильник на 4.30, поэтому в Терсколе была около 6 утра.



От моего кемпинга до Азау чуть более 4 км и 300 м набора высоты. Можно идти по тропе ( о ней я расскажу позже), а можно по дороге. И хотя тротуар есть только в поселках, ходить я предпочитала по шоссе даже вниз, так как считала, что тратить время и силы на лишние загибы при таком графике - это непозволительная роскошь. Рано утром на шоссе машин мало, солнце освещает только склоны гор , а в долине еще тень и прохладно.



Но подъем очень чувствуется, перед Азау стоят знаки с 12% уклоном.



Поселок Азау очень компактный, я даже не знаю, живут ли здесь местные. Создается впечатление, что тут только гостиницы, подъемники и минимальная туристическая инфраструктура - 1-2 магазина, рынок с сувенирами, многочисленные парковки, прокат. Даже остановки автобуса нет, и маршрутка идет из Азау только одна - самая первая утренняя, а все остальные из Терскола. Хотя автобус РЖД теперь тоже вроде отсюда ходит. Несмотря на компактность поселка не совсем понятно, где искать маршрутку. Вот на фото слева тротуар. Здесь мне и сказали ее ждать.





Подъемники начинают работать с 8 утра, но это для туристов. На самом деле их и в нерабочие часы включают, но это видимо, для "своих". Белая точка наверху - ст. Кругозор, моя следующая цель.





Раздевшись ( солнце уже припекало), в 7 утра я начала подъем. Первый пролет довольно крутой, но сил еще много, идется легко. Потом на спусках, это было для меня самый тяжелый участок - цель уже видна, кажется, что можно спуститься очень быстро, а идется тяжело, так как рыхло и уклон приличный.



После первого взлета, дорога виляет, есть там полянка, где стоят снежные пушки и далее хижина-отель чуть в стороне. В этом месте можно идти двумя вариантами - в лоб по горнолыжной трассе или по дороге довольно большой петлей.



В тот день с утра я пошла по горнолыжке. Больше так не делала. Уклон такой, что каждый шаг надо впечатывать в землю и сильно опираться на палки. Выматывает , а в результате не понятно, что быстрее - по грунтовке или напрямик, но по дороге явно силы экономятся. На фото видна самая большая петля дороги. Зеленое - эта такая укрепляющая сетка. Смотрится отвратительно. Видна издалека, все приезжающие сразу спрашивают, что это. К счастью, портит пейзаж она только вокруг Кругозора.



Уже ближе к станции увидела пару туристов под большими рюкзаками. Как потом оказалось, ночевали они на склоне , собирались обойти Эльбрус, и маршрут до ледника Хотютау у нас с ними совпадал.







От Азау до ст.Старый Кругозор 2,7 км и 600 м набора высоты. Я поднималась 1,5 часа, и этот результат меня порадовал. А вот сама станция разочаровала. Может в другое время , особенно зимой тут жизнь кипит, а когда я на ней была почти все вокруг закрыто, в том числе и туалет, воды нет, а поднимающиеся на подъемнике в основном просто переходят с одной линии на другую и даже не гуляют вокруг.



Далее дорога идет на ст.Мир, которая видна на фоне снежных вершин Эльбруса, но сегодня мне не туда.



Я вообще редко фотографируюсь, никогда не прошу никого запечатлеть меня когда я одна, но если кто-то предлагает сфотографировать меня в каком-то значимом месте, то иногда соглашаюсь. Возможно, это единственный день, когда я какое-то время прошла в велосипедках. Все-таки на высоте даже днем было не настолько жарко, в основном я ходила в штанах, закатанных по колено. И в футболке я шла обычно только в горку, чаще на мне была очень тонкая флиска, которая уже много лет заменяет мне термобелье. Тот день, когда я ходила на Эльбрусское озеро, был самый жаркий на моем маршруте и сильно пригревало даже на 3 тысячах.

Если стоять спиной к станции Старый кругозор, а лицом к Эльбрусу, то чуть правее, огибая опору канатки идет выше упомянутая дорога на станцию Мир, а прямо перед Вами будет скромная тропинка , это и есть маршрут на Эльбрусское озеро и перевал Хотютау.




Взгляд назад на станцию Кругозор



Тропа вскоре резко уходит от канатки и выводит на безжизненное вулканическое плато.



Тут есть места для палаток , правда, я бы не хотела ночевать в таком неуютном месте. Вскоре дошла до бурного ручья, текущего с ледника, но удалось его перепрыгнуть, не замочив ноги. Тропа читается хорошо, и даже отмечена небольшими синими пятнами. Потом я узнала, что здесь проходит самый длинный формат Эльбрус-рейса и это , видимо, их разметка. От Кругозора до озера я шла совершенно одна.



Местами тропа довольно крутая, а поверхность не очень надежная. Наверх-то попроще, а вниз я понимала, что будет тяжело.





Воды, кроме того мутного ручья долго не было вообще, взятую еще из лагеря воду я уже почти выпила, поэтому очень обрадовалась подтекающему из снежника ручейку.



Если не смотреть в навигатор, то до последнего момента совершенно непонятно, где же может быть озеро - кажется, что ровных площадок в округе нет. И вот тропа вылезла на очередной гребень, и прямо перед собой я увидела грязную лужу.



Неужели это Эльбрусское озеро? Вроде на фото в интернете было побольше и посимпатичнее. Повернулась чуть левее... нет, вот оно



Вода тоже какого-то желто-коричневого оттенка, но все-таки настоящее озеро, а с плавающими льдинами и на фоне заснеженных гор смотрится неплохо. Возможно, в сентябре, когда снег вокруг растает, оно будет выглядеть более уныло, особенно в плохую погоду, но у меня погода была отличная - солнце и полный штиль. От станции Ст.Кругозор до озера я поднималась 1ч 10 мин с небольшим перекусом.


Так как усталость после маршрута к Ледовой базе давала о себе знать , то я решила у озера позагорать , чтобы и отдохнуть получше и для акклиматизации - озеро на высоте около 3300, это пониже, чем Ледовая база, но зато у меня было много времени.



Связь, кстати, тоже была. На солнце меня разморило , я задремала и проснулась от голосов - оказалось с перевала Хотютау спустилась группа и расположились на противоположном берегу. Нормального источника воды я тут тоже не видела - или ручьи из снежников, которых уже в августе скорее всего не будет, либо мутноватые озера. По моим наблюдениям везде, где много вулканических пород и отсутствует зелень, с водой обычно напряженка и лучше иметь небольшой запас. У кого -то читала, что ходили на озеро в июне, так оно было еще под снегом. А сейчас у самой кромки воды в этой безжизненной пустыни почему-то было много божьих коровок.

Где-то читала, что Эльбрусское озеро - самое высокогорное в России. Хороший повод искупаться , но я , к сожалению, не морж , поэтому опускаю в воду только ноги.



Кайф! Уставшие и припухшие ноги я часто в походах взбадриваю в холодных ручьях.



По плану я собиралась пройти дальше до ледника Хотютау, до которого от озера около километра и почти нет набора высоты. Когда мне надоело отдыхать, собралась и пошла вокруг озера. Чуть выше видна ст.Мир, кажется, что она совсем близко и туда легко отсюда можно дойти, на самом деле для этого надо преодолеть сложный и опасный ледник.



Далее опять присыпанное вулканическими породами плато, тропа четкая и простая, есть небольшие снежники.



Несмотря на то, что от озера отошла я совсем немного, виды отсюда суровее.




Мне почему-то казалось, что ледник Хотютау будет голубенький и чистенький. Я даже думала, что если снега на леднике нет, а заход на него мне не покажется супер стремным, то я немного прогуляюсь по краю. Когда же я подошла ближе, желание выходить на ледник у меня не возникло. Во-первых, для этого надо было преодолеть широкий ручей, а мочить ботинки мне очень не хотелось.



Во-вторых, ледник , по крайней мере с той стороны, где я подошла, оказался грязным и непривлекательным. И вообще, я как -то уже настроилась, что этот день у меня будет "легкий", поэтому не стала искать приключений на свою попу, а повернула назад.





Группа туристов, отдыхавшая у озера уже ушла, я их потом видела их на Кругозоре, а та пара, наоборот пришла. И больше я никого от Кругозора до ледника не видела. То есть встретила я только туристов, идущих в многодневный поход вокруг Эльбруса. Потом довольно много общалась с другими туристами и поняла, что многие впервые от меня услышали про этот маршрут, а те, кто слышал, плохо представляли, где это и сколько идти. Как я потом убедилась, в Приэльбрусье одни маршруты очень популярны, и там днем в хорошую погоду толпы, а на других можно за 2-3 часа вообще никого не встретить.

Солнце шпарило вовсю в середине дня, и не смотря на то, что это был уже третий мой поход по южным горам в этом году и я пользовалась кремом, все равно слегка обгорела, а главное, что я упустила из виду - солнце усиленно топило снег и лед, и когда я подошла к ручью, который утром перепрыгнула, то поняла, что с переправой проблемы. Перепрыгнуть поток уже было нереально, но он так вспух, что я боялась, что и при броде с палками я могу не удержаться на ногах. И что делать?! Я одна, в рюкзаке документы, телефоны, да и ботинки тоже мочить не хочется. Но кроме брода вариантов больше нет. Переходить босяком - это сильно увеличить риск быть смытой потоком. Пришлось идти не разуваясь. Нормально в результате перешла - вода была мне по колено, не спешила и ставила ноги надежно. Попыталась просушить немного обувь,но это не быстро, а сидеть долго на этой раскалённой сковородке тяжело. Пришлось идти дальше в сырых ботинках, а мокрая обувь , как известно, натирает и наминает ступни намного быстрее сухой.



Ну, вот наконец-таки я почти у Кругозора. Канатки бодро шуршат в обе стороны, включили радио и по склонам разносится музыка.





Не перестаю удивляться, как вырастают цветы в безжизненной пустыне.




Оказывается на Старом Кругозоре есть обзорная площадка, утром я ее не заметила.








Дальше был один из самых трудных для меня спусков в этом походе. На жаре ноги в мокрых ботинках опухли, хотелось снять обувь и идти босяком. Несколько раз останавливалась, пыталась сушить хотя бы носки, но высушить полностью не удавалось. Ветра почти не было и на солнце было очень жарко, а тени там почти нет.





В общем, спускалась я долго и печально. "Легкий" маршрут оказался совсем не легким под конец. Рядом с подъемником в Азау есть что-то типа инфоцентра с раздевалками, прокатом и туалетом. Причем последний открыт, даже, когда остальное закрыто и подъемник уже не работает. Если непогода, в помещении можно погреться, если жарко как у меня, то умыться и передохнуть в тенечке. Вид у меня, наверное, был сильно притомленный, и когда присела у подъемника передохнуть, две немолодые женщины , приехавшие с экскурсией, предложили мне свой сухой паёк. Я не отказалась, после плотного перекуса и умывания в туалете немного ожила и решила сходить на водопад Азау - возможно больше такой возможности у меня не будет.

Идти совсем близко, но тропа, идущая траверсом по склону обвалилась частично и была закрыта, надо спускаться к пограничному посту, а там уклон резче. На посту никого не было.

Баксан в этом месте очень шумный и бурный. Мост вот вроде есть, а по факту воспользоваться им нельзя.



Прямо у водопада стоят таблички, что дальше ходить без пропуска нельзя.



У меня пропуск был, но желание и не возникло. Ущелье выглядит крайне неприветливо, хотя мы в 1990 году по нему ходили, стояли где-то чуть выше этого водопада и помню, что там были симпатичные зеленые стоянки. Может они и сейчас там есть, а может и вправду, какой-нибудь сель снес все на своем пути за эти годы.

Про водопад многие писали, что не понравился. По мне так обычный классический водопад, довольно мощный.



Большинство водопадов, к которым возят всякие экскурсионные группы обычно намного хилее, а многие даже не являются водопадами. Например, по дороге на озеро Рица таких неполноценных водопадов несколько. Азау без изюминки, но и придраться сложно. А учитывая, что идти до него от канатки 10 минут, то лучше сходить и составить свое мнение. Правда, я была такая уставшая и разморенная, что подходить вообще не стала, сфоткала издалека и пошла по экологической тропе в Терскол. Довольно быстро я поняла свою ошибку. Идти по лесу, конечно, намного приятнее, чем по трассе, но тропа на этом участке сильно виляет, поэтому когда она подошла к дороге, я ее с радостью покинула и потопала дальше по обочине - так заметно короче и быстрее.

Какие мои впечатления от прогулки к Эльбрусскому озеру? Мне этот маршрут очень понравился. Во-первых, большой плюс - отсутствие толп. Во-вторых, новый ракурс на Эльбрус и дальше в сторону Азау красивые виды. Возможно, если пройтись по леднику Хотютау, то впечатлений будет еще больше, но одной лезть туда не хотелось, да и морально я была настроена в этот день не напрягаться. Если идти от Станции Кругозор, то это вообще очень ненапряжная прогулка, подойдет и для детей. Только одно "но" - надо иметь ввиду, что ручей может быть серьезной преградой. Хотя возможно, я попала в момент активного таяния снега и в другое время он меньше. На маршруте нет зеленых лужаек и альпийских лугов, он сильно отличается от прогулки к водопаду Терскол и его фишка в вулканических породах, суровых пейзажах и близких ледниках. Неплохой вариант для акклиматизации. В общем, рекомендую.

Трек до ледника Хотютау тут: https://www.plotaroute.com/route/1612379

В лагерь я пришла после 18 часов. Прогулка получилась длинная, но я очень много отдыхала после того, как поднялась к Эльбрусскому озеру. Зато я вычислила приблизительно свою скорость и эти показатели использовала при дальнейших расчетах. Например, по автодороге с уклоном от Терскола до Азау 4 км я прохожу где-то за час ( на самом деле чуть быстрее, но это не важно). А от Азау до Кругозора 2,6 км и 600 м набора - это полтора часа. На основании этих данных я рассчитала, что должна взойти на приют 11 не позже 14 часов, что давало возможность успеть спуститься до темноты.

Вечером , я решила, что пока не умоталась совсем, и погода супер, надо идти на следующий день как раз этот самый длинный маршрут на Приют 11.

[Serhi]

СБродяга, спасибо за интересный отчет. Главное не останавливайтесь!:) Сам был в этих краях неделю в июне. Не хватило, в сентябре еще хочу туда дней на 10. А в вашем отчете для меня что-то вызывает приятные воспоминания, а что-то очень познавательное на будущее. Надеюсь продолжение будет также интересно.

[Julia69]

я решила, что пока не умоталась совсем

А как ноги? Не натерли в мокрых ботинках? Я в Домбае в одном из ручьев слегка черпанула пяткой, так тут же мозоль получила. Не представляю, как в мокрой обуви можно идти...

[СБродяга]

Терскол-Старый Кругозор- Мир-Приют 11. 19.07.21г

Будильник я поставила на 4 утра, но проснулась в 2.10 как будто уже утро. Такое бывает, когда утром предстоит что-то важное - отъезд куда-то, серьезные соревнования. Видимо, и тут подсознательно я беспокоилась дойду или нет. Провалявшись 20 минут в спальнике, я подумала, что глупо тратить время, надо собираться и идти. Ведь до Азау асфальтированная освещаемая дорога, а там уже точно рассветет. Позавтракала и вышла в 3.30. По сравнению с предыдущим днем я сделала корректировки в снаряжении. Во-первых, днем так шпарит, что я решила не брать вторую флиску, заменила ее на капроновый костюм от ветра и главное я взяла кроме ботинок кроссовки и запасные носки. Надо сказать, что кроссовки у меня совсем не предназначены для хождения по камням. У меня дома есть , конечно, много разных кроссовок, но эти были выбраны для похода в первую очередь по весу. Предпологалось, что в них я буду ходить в лагере, по равнине, и только в крайнем случае на маршруте. Вес я экономила, и так рюкзак был слишком тяжелый. Я их не покупала, они достались мне от дочки, и похоже, изначально они были беговыми. Не знаю как бегать, а ходить в них довольно комфортно. Так как до Азау асфальт, я решила первый участок пройти в них, а там переобуться. Так и сделала.

Когда пришла в Азау уже рассвело совсем, людей у подъемника, конечно, не было, зато почему-то гулял жеребец :-)



Пока переобувалась приходилось от него отмахиваться - он явно ждал подачку. Обидевшись на меня пошел проверять помойки.

В 5 утра по хорошо знакомой уже дороге начала подъем к Кругозору. Солнце осветило склоны, когда я была в районе снежных пушек. В этот раз я не мудрила, а шла по дороге, никаких срезок. Ближе к Кругозору встретила большое стадо серн - в основном мамаши с детенышами. Вели себя очень настороженно, но и убегать далеко не стали. Освещение было еще слабовато, кадры получились плохие.

Как и рассчитывала через полтора часа была на Кругозоре. Так как в видах спорта на выносливость считается, что есть надо регулярно, что глюкогена в мышцах хватает на полтора часа, а именно такое расстояние и получалось у меня между станциями, я так и делала - на каждой станции отдыхала и перекусывала. Несмотря на то, что солнце уже осветило склоны, было довольно холодно, я одела все, что у меня было и уже боялась, что выше станет еще холоднее. Поддувал не сильный, но зато очень холодный ветерок с ледников.

Этот участок от Старого Кругозора до Мира был самый для меня тяжелый, во всяком случае морально.



Если посмотреть профиль подъема, то он на удивление ровный. Но тут приходится пересекать длинные поля , дорога широкая, идет почти прямо вверх, получатся довольно нудновато. Ну и уклон очень даже чувствуются, быстро не побежишь.



Заработали подъемники.

Когда выходишь на уровень станции Мир ( она сверху справа на бугре ), то оказываешься на развилке. Прямо - широкая горнолыжная трасса, идущая волнами. Уклоны ее меня напугали.



А сбоку поднимается короткая дорога к станции. Решила подняться на Мир, а там подумать, что делать дальше. Этот участок был весь в снегу, но он плотный, держал хорошо. В 8.15 я поднялась на станцию Мир.



Виды отсюда замечательные.



Вон там в вдали Эльбрусское озеро, где я была накануне.



Отсюда оно смотрится совсем не так, как вблизи и хорошо видно, что оно висит над долиной



Внизу виден Кругозор и большая часть дороги, по которой я только что поднималась. Та самая нудная часть.



На станции много кафешек, но еще почти все закрыто, в том числе и туалет. Вообще, этот вопрос как-то решен совсем плохо. В Красной поляне туалеты наверху в ключевых точках имеются и все они хорошие и бесплатные. Тут билеты стоят немалых денег, а туалеты такие же дурацкие вагончики как и все остальное, так еще похоже деньги берут за посещение. Но это утверждать не могу, не пользовалась. Но то что на станциях бардак - это точно. Стоит рабочая техника, разлито какое-то топливо. Вариантов присесть - очень немного. Ну вот нет хозяина.

Я иногда развлекаюсь геокешингом, а тут на станции был как раз тайник у мемориала.



Пока я отдыхала, перекусывала, искала ответ на геокешинговый тайник, какой-то парень с большим рюкзаком потопал по дороге вверх.Я не совсем поняла куда, но явно не на тут горнолыжку. Я достала навигатор и посмотрела варианты подъема на Гарабаши. Честно говоря, и по карте не поняла как лучше. Дело в том, что тут сходятся несколько горнолыжных трасс, наверное, подняться можно по любой, но хотелось попроще и побыстрее, и я решила идти за парнем. Оказалось, что это и есть пешеходный путь наверх. Дорога начинается прямо за мемориалом. Она более рыхлая, чем до Мира, встречаются ручьи, небольшие снежники, но идти по ней мне было повеселее.



И пейзажи меняются, и то что впереди кто-то идет, тоже бодрило, вроде я не одна такая дурочка, что иду пешком там, где все едут :-). На этом участке больше всего застывших вулканических пород.



Ну и расстояние и набор тут меньше. Воду тоже или надо набрать тут, или выше уже на снегу.



1,1 км и 230 м по высоте от Мира до Старой Станции Гарабаши и Бочек дошла минут за 40 мин.





Не останавливаясь поднимаюсь между многочисленными вагончиками дальше к новой станции Гарабаши.



Слева в леднике интересная воронка из оттаявшего снега.



Ну вот и самая верхняя станция подъемника.



Время - 10.20. От нижней станции в Азау я поднималась 5 часов 20 мин со всеми остановками. Здесь тоже перекусила и отдохнула немного. Прямо от станции начинается сплошной снег. Боялась, что наверху замерзну, но солнце пригревает и вполне комфортно. Правда, и раздется желание не возникает, а многие " туристы с подъемника" приезжают в футболках и легких кроссовках. Народу на станции много, причем когда я пришла это были не туристы,а владельцы снегоходов и ратраков - тут прямо как перед вокзалом или аэропортом толпа извозчиков готовых за деньги отвезти желающих до приюта 11 или выше до скал Пастухова. Надо сказать что желающих много, поэтому ездят они постоянно и подтаявшую дорогу разбивают в кашу.Да еще проезжают впритык и обдают с ног до головы мокрым снегом, но на пеших, с которых денег взять не могут, им глубоко наплевать, хотя дорога широкая и спокойно могли бы сохранять дистанцию. Но для этого нужен другой уровень культуры, а тут с этим не очень. Главное, деньги заработать.Поэтому идти лучше по краю дороги, от них подльше и где снег за ночь прихватило морозом,но и далеко отходить не стоит - трещины никто не отменял, по целине идти стремно.



Первая часть пути относительно пологая. Слева виднеется новый приют, но он в стороне и идти к нему смысла нет.



Из-за мокрого снега под ногами и приличной высоты шлось нелегко, но и не скажу, что очень тяжело.



Под "горой" оказался большой ручей с небольшим водоемом. Думаю, он тут всегда при таянии снега образуется, но никто не догадался положить хотя бы доски.



Не перестаю удивляться при таком размахе коммерции и посещаемости склона, никто не заботится о минимальном комфорте и безопасности. Забегая вперед скажу, что на некоторых других маршрутах с этим получше. Где-то альплагеря приложили руку, где-то нацпарк или погранцы, а тут никому дела нет, хотя именно Эльбрус - главная фишка региона и здесь делаются основные деньги.
Подавляющее большинство тех, кто доходит до сюда - это те кто собрался идти на Эльбрус и очень многие уже в кошках. Им перешагнуть ручей особой проблемы не составляло, тем более рослым парням. А у меня и шаг короче и края промоины там очень скользкие. Довольно рискованное место. Я походила вдоль, нашла место понадежнее и перепрыгнула.

Далее начинается крутой подъем.Слева уже виден Приют 11, но идут тут все уже очень медленно.



Некоторые отдыхают сидя на склоне на рюкзаках. Напрямик дороги нет, а идти лучше по чужим следам - меньше вероятность провалиться в трещину или ручей под снегом. Последних в районе Приюта 11 было много в этот солнечный день. Сначала по основной дороге надо подняться до уровня приюта, а потом уже траверсировать склон





В 11.20 я была на Приюте 11, точнее у памятного камня.



Тут что-то еще пытались построить, но видимо, стройка заморожена. А ниже соорудили новое здание Приюта 11.



Слева огромные ледяные поля.



Связь на всем склоне отличная, потому что на Гарабаши как раз и стоит вышка МТС. Здесь на приюте тоже есть геокешинговый тайник, и задание у него было тройное - посетить камень, воинский мемориал и сфотографировать навигатор на высоте 4200. Последняя идея мне понравилась, и я еще дома решила, что конечной точкой моего маршрута будет как раз высота 4200. Достала навигатор. Он показал, что я нахожусь на высоте 4064. Значит, надо набрать еще 150 м. Как лучше идти? Решила от памятного камня подняться по гряде вверх насколько это возможно. Домиков оказалось много, но как и все местные приюты, в целом довольно бардачно.





Гиды активно разбирали альпснаряжение и сказали мне, что лучше скосить по тропе выше очередной промоины. Идти по ней было непросто. Взгляд назад на приют



Я думала, что здесь почти все живут в вагончиках и только редкие уникумы в палатках. Оказалось, что и палаток в разгар сезона много. Когда вышла на основную дорогу навигатор показывал , что подняться надо еще метров 100. Это было реально тяжело. Даже не знаю, что тут сказывалось больше - высота, мокрая каша под ногами, крутой подъем или уже накопившаяся усталость. Скорее всего все вместе. Здесь я не видела, чтобы быстро вверх шли даже здоровые парни налегке. Как ни странно, у меня до сих пор оставались сухие ноги, поэтому я еще тратила время и силы на обход ручьев, но чем дальше, тем тем труднее было найти относительно сухой снег.



И вот навигатор показал заветную цифру.



Все, хватит!



Моё покорение Эльбруса здесь закончилось. Время 12.30. Я накануне очень точно рассчитала время восхождения, а дошла раньше, так как вышла как раз на эти полтора часа раньше. Правда, после Гарабоши, когда я уже поняла, что успеваю, шла довольно неспешно. Но и гнать на той высоте не рекомендуется. Итак, полное восхождение от лагеря у меня получилось 9 часов, от Азау - 7,5 часов. Теперь надо еще весь этот путь проделать в обратном порядке, но сначала я спустилась до воинского мемориала. Тут между скал тоже оказалась палатка в укромном месте, а к самому мемориалу я не полезла - лень было, да и хотелось уже вниз.



Вид на вершин Эльбруса от мемориала



Вниз сохранить ботинки сухими уже не представлялось возможным.



Во -первых, ручьев становилось все больше прямо на глазах. Во-вторых, когда едешь вниз по склону ноги зарываются в мокрый снег сильнее, чем когда идешь вверх. Зато быстрее и нагрузка на суставы меньше.



Меня пугал нижний ручей, но оказалось, что он не сильно разбух, и я смогла его и в этот раз перепрыгнуть без последствий. Зато дальше на плато дорогу разбили совсем, идти даже вниз было тяжело. У станции канатки "экскурсионных туристов" было много. Большинство пытается пройти немного выше станции по снежной каше. Не думаю, что им потом в мокрой обуви будет приятно ехать назад. Некоторые гуляют по снежным полям, видимо, даже не подозревают, что где-то могут быть трещины, а предупреждающих знаков нет вовсе. Я здесь надолго не задержалась, а пошла вниз. Слева по ходу движения хорошо видна Ледовая база.



Многие фотографируют эльбрусские туалеты над обрывами, и я тоже не удержалась



Ну вот уже и бедняга-лыжник



Эта часть дороги идет между двумя линями канатки - справа вдали новые кабинки, а вот слева по ходу - старая креселька. Я сама на ней ездила в 1990 году, но подозреваю, что она намного старше. Смотриться довольно стремно, но работает





В 15.15 спустилась на станцию Мир.



Надо сказать, что днем я не одна топала пешком - находятся желающие пройтись вниз пешком.



Так как ботинки и носки были мокрые, а кроссовки на каменистых склонах мне не хотелось одевать, я постоянно меняла носки, на всех привалах сушила стельки. Мокрые носки я одевала как перчатки на руки, они закрывали кисти от солнца и параллельно сохли. Потом меняла носки, ниже Крузозора поняла, что ноги от всего этого уже в ботинках припухли и короткие проветривания помогают слабо, но до асфальта надо было дотерпеть.



Около 18 часов спустилась в Азау.



Наконец-таки можно переобуться в сухие и мягкие кроссовки. Подъемник уже не работал, но туалет был открыт и можно было умыться теплой водой. Потом я понаблюдала как на на подъемник грузят топливо, и пошла на местный рыночек за сувенирами.



Цены вполне демократические, но ассортимент скудный - у всех одно и то же и цены одинаковые. Купила подставку под горячее и спросила, где купить хлеб. Продавщица подарила мне свой :-). Неспешно потопала в Терскол.



В 19 часов была в поселке, минут через 30 в лагере. Итого вся прогулка ( 2 тыс набора и 25 км по горизонтали) с отдыхом, сувенирами, сушкой носков и пр. заняла 16 часов. Можно было, конечно, и быстрее, но цели бить рекорды скорости я себе не ставила - была цель дойти до 4200 и спуститься до темноты, при этом не умотавшись и не убив ноги. Ведь впереди еще длинный список желаемых маршрутов. Все это мне удалось, поэтому я была жутко довольна.

Трек подъема : https://www.plotaroute.com/map/1615678 Спуск практически совпадает кроме захода на приют 11.

И все-таки за 3 дня таких хождений усталость накопилась, ноги просили не одевать больше ботинки, и понимала, что пора бы сделать день отдыха. Но мама сообщила, что следующий день у нас будет еще солнечный, а дальше рисуют дожди. У меня в списке оставался еще один маршрут в Терсколе - на Чегет, и было логично пройти его при солнце. Решила, что посмотрю утром по самочувствию.

[СБродяга]

Ваши финансовые затраты-это, наверное, рекорд. Потом надо написать пособие по экономичным путешествиям. Многие никуда не ездят, потому что считают, что это, по-любому, дорого.

Это Вы не читали мои другие отчеты. Здесь у меня расходы еще на кемпинги, а часто и их нет. У меня главная статья расходов - билеты, как правило, авиа. Все остальное на этом фоне копейки. Причем бывало, что других расходов, кроме буквально 2-3 евро на еду в день ( а то и меньше) и нет вовсе. Например, когда мы летали в Швейцарию, прямо в аэропорту садились на велосипеды и дальше ничем не пользовались. В США приходилось еще платить за автобус, но дальше тоже почти без расходов.
Ездить дешево вполне можно. У меня никогда не было больших доходов, я в семье единственной работающей была , при этом 3 раза в год ( а иногда и 4) я выезжала заграницу в доковидные времена, обычно вместе с дочкой,причем это были не самые дешевые страны. И среди своих знакомых я знаю, что кто хочет поехать, даже при очень скромном доходе уж один раз в год ездили. Почему-то считается, что в путешествии надо ходить ужинать в кафе, а жить в хорошем отеле. Хотя большинство остальную часть года живет в условиях далеких от идеальных. Мне это непонятно. Я могу 2 недели поспать в палатке или недорогом хостеле, а готовить на горелке из супермаркета. Я как раз дома ем разнообразнее , а в поездке еда - это скорее топливо. Хотя, я конечно, на месте тоже не против попробовать что-то местное, но если для этого не надо идти в ресторан и платить больше, чем за обычную еду. Поэтому и мои расходы на еду в поездке ниже, чем дома. такси я не пользуюсь, при наличие велосипеда транспортные расходы возникают только , если надо куда-то подбросится. Но и без него, я планирую маршрут так, чтобы все расходы свести к минимуму. Например, платные достопримечательности я посещаю только если это что-то из разряда must see. Тем более очень часто рядом есть подобные бесплатные. Например, Тайланде большинство храмов бесплатны, мне лично и их хватило, не видела смысла платить за те, что считаются более "значимыми". А в Европе есть платные замки и бесплатные. Когда их на пути штук 10, совершенно не обязательно ходить по всем внутренним помещениям, тем более и времени на это надо много. Заранее выбираю куда пойду, а что осмотрю только снаружи.

Главное не останавливайтесь!:)

Я в начале сентября планирую уехать в велопоход. Очень надеюсь до этого закончить этот отчет.

А как ноги? Не натерли в мокрых ботинках? Я в Домбае в одном из ручьев слегка черпанула пяткой, так тут же мозоль получила. Не представляю, как в мокрой обуви можно идти..

До мозолей серьезных не натерла. У меня ноги как-то склоны к натиранию,всю жизнь для меня это больной вопрос, но есть некий опыт борьбы с этим, потом если не забуду, поделюсь лайфхаками на эту тему.

[Кинель]

Какая Вы молодец! 2 недели в одиночку в палатке и по таким непростым маршрутам. "Гвозди бы делать из этих людей!" Выражаю Вам своё восхищение, если не сделала этого раньше. Была на Эльбрусе (на фуникулере до верхней станции) за месяц до Вас, показалось по фотографиям , что , кроме появления ручьев, ничего не изменилось. Имею в виду снежный покров. А лыжники были? В июне были.

[Alex Solov]

СБродяга, вдвоём были там же до 19 июля. Много совпадений по маршрутам, но у Вас часть из них посерьёзнее наших прохождений. Восхищён Вами! Под впечатлением Вашего отчёта теперь сомневаюсь, стоит ли дописывать и публиковать свой(((

Разделяю позицию относительно отдыха. Для кого-то цель - бассейн и "шведский стол", а для кого-то увидеть мир, и для этого не нужно много денег. Таких, как мы, к сожалению, немного! Понравилась мысль про еду - это не цель путешествия, а всего лишь топливо!)))

По поводу натирания ног в мокрых ботинках. Есть отличнейший способ! По предложению моей спутницы использовали его, и очень успешно, 13 июля при спуске с перевала Сылтран. Извлекаете ноги из ботинок, сушите, переодеваете в свежие носки, каждую ногу в носках суёте в обычный полимерный пакет, оторвав его из рулона в рюкзаке (мы всегда носим на всякий случай), затем уже в ботинки. По желанию, можно поэкспериментировать с количеством носков. В хлюпающем водой ботинке пакет ездить совершенно не будет. Прошли так 13 километров - ноги тёплые, сухие и без потёртостей.

[СБродяга]

Была на Эльбрусе (на фуникулере до верхней станции) за месяц до Вас, показалось по фотографиям , что , кроме появления ручьев, ничего не изменилось. Имею в виду снежный покров. А лыжники были? В июне были.

Лыжники были, но очень мало. Как я поняла кататься можно было только выше верхней станции и чуть ниже. То есть надо забрасываться на снегоходах, да еще воды много. Местами конкретные разливы. В общем, и дорого и катание уж очень специфическое, желающих, видимо, мало.
А снег выше верхней станции, наверное и не сходит. Ну чуть тоньше станет. Это ж я была, когда несколько дней шпарило солнце. А потом похолоднее стало, а во время грозы через неделю и снег на ближайших склонах выпал, на Эльбрусе, наверное, тоже. Так что выше Гарабаши с июля до сентября- октября , думаю, картина не сильно меняется. Днем тает, ночью подмерзает. А потом новый снег припорошит

Под впечатлением Вашего отчёта теперь сомневаюсь, стоит ли дописывать и публиковать свой(((

Конечно, пишите. Много отчетов не бывает :-)

Таких, как мы, к сожалению, немного!

Может и хорошо, что немного :-). А то бы в некоторых местах был бы аншлаг, а нет отелей, дорог, подъемников и кафе и нет толп :-)

Понравилась мысль про еду - это не цель путешествия, а всего лишь топливо!)))

Ради справедливости мысль не моя. Я интересуюсь видами спорта на выносливость, читаю иногда популярную литературу на эту тему, рассказы спортсменов и тренеров, эта мысль там проскакивает очень часто. А в походе, когда поставишь после целого дня в движении палатку, честно говоря не до кулинарных изысков и очень хорошо идут простые макароны с кетчупом и куском сырокопченной колбасы. Ну в колбасе , понятно, пользы нет, это для вкуса, а макароны - это нужные углеводы. И не надоедают. А дома я уже несколько лет макароны и не ем почти. А там совсем другой расклад и другие потребности. А главное, чтобы это еще и просто было и быстро. Мы с дочкой в велопоходе засекали - обычно после решения поставить палатку через час мы уже поставили лагерь, сварили еду, съели ее и готовы спать. Утром на это уходит побольше - полтора часа, если без спешки. Но время лучше провести где-то гуляя, что-то смотря, в конце-концов лучше поспать, чем мудрить с готовкой. Я уж не говорю про вариант куда-то пойти. Мне в Терсколе лень было в магазин по дороге зайти, хотелось быстрее в лагерь, поесть и вытянуть ноги в палатке.

Извлекаете ноги из ботинок, сушите, переодеваете в свежие носки, каждую ногу в носках суёте в обычный полимерный пакет, оторвав его из рулона в рюкзаке (мы всегда носим на всякий случай), затем уже в ботинки. По желанию, можно поэкспериментировать с количеством носков. В хлюпающем водой ботинке пакет ездить совершенно не будет. Прошли так 13 километров - ноги тёплые, сухие и без потёртостей.

Есть такой способ, но обычно я его использую по- другому. Я так делаю если накануне обувь промокла, а высушить нет возможности. Или идет дождь и понятно, что ноги будут мокрые. Чтобы пакет не стерся быстро и меньше елозил иногда сверху него одеваю еще носок, часто этот верхний носок мокрый. К сожалению, даже в велотуфлях, где стопа не работает через несколько часов появляются дырки и внутренний носок мокнет. Во-вторых, неизбежно запотевание. На велике в холодную погоду это происходит не очень быстро, но если станет чуть теплее, а особенно если покажется солнце, нога начинает преть в пакете уже через полчаса. Тут надо поймать момент, когда пакеты надо снять, даже если ботинок до конца не просох.

На жаре в велотуфлях очень сильно потеют и мокнут ноги, например,в Турции и Тайланде мне приходилось где-то через 45 мин останавливаться, давать ногам просохнуть, если есть возможность ( а там часто есть) ополоснуть их холодной водой. Иначе прямо горят. Носки при этом меняла обычно, а мокрые вешала на руль, чтобы до следующей остановки подсохли.

Насчет потертостей. Как ни странно, в совсем мокром ботинке, кроссовке нога не сильно трется и не распухает. Самое тяжелое состояние - когда начинает подсыхать там внутри. Например, вы перешли вброд что-то, ноги намокли, а потом идете по сухой дороге. Если нет возможности переодеть носки, просушиться и тд, то лучший способ - намочить обувь опять. Особенно, если на улице довольно тепло. В это трудно поверить, но это реально хорошо помогает. Проверено мною многократно на таких мероприятиях как московский марш-бросок , рогейнах и в горах.

У рогейнеров посмотрела , что ноги в проблемных местах заклеивают заранее, а не когда уже начинает тереть. А еще можно намазать жирным кремом полностью всю ступню и сверху и снизу и между пальцев. Это резко снижает трение. Я раньше использовала детский крем, который у меня всегда был, но теперь покупаю вазелин для защиты попы от потертостей на велике, и для ног вазелин тоже лучше - дольше служит. По-моему есть спецсредства, но я пользуюсь вот этими доступными. На третий день я вспомнила про вазелин и мазала ноги для профилактики.

Надо очень внимательно смотреть за тем, как подстрижены ногти. Чуть торчащий уголок ногтя, совершенно незаметный в обычной жизни, на длинной пешей прогулке может стереть соседний палец до крови. Если есть подозрения, срезать как можно быстрее, если нечем, то заклеить пластырем оба пальца. Пластырь и бинт в рюкзаке всегда должен быть, это не обсуждается. При мне однажды девушка со стертыми ногами на ММБ пила таблетки типа анальгина , чтобы меньше болело. Я тогда сильно удивилась, мне не приходило в голову, что это может помочь. Хотя обезболивающее у меня с собой тоже всегда есть. А потом подумала, а почему нет? Сама тоже как-то пила. Не скажу, что боль совсем прошла, но притупилась вроде. Конечно, это вариант накрайняк, лучше до такого не доводить.

Еще способ - менять обувь, носки в крайнем случае. Я активно пользовалась этим в этом походе. То одевала кроссовки, то ботинки.На многие маршруты потом таскала и то и другое. Иногда просто меняла носки. Все-таки все трет и давит по разному. Ну и разуваюсь я на всех привалах, даже если нигде обувь не мочила - потеет нога все равно. Хоть на 5 минут, но дать ногам подышать, остыть, носки , особенно если солнце, подсохнут.

А в общем, за ногами в походе, если это многодневка следить надо очень тщательно и не жалеть на это время. Тогда, если сильно их не стереть, то за ночь все пройдет и утром можно опять шагать. А если сильно натрутся, то дальше восстанавливаться будут долго, а ходить будет сплошное мучение.

[катичка]

Я в начале сентября планирую уехать в велопоход.

Какая вы молодец! Даже Ковид вам не помеха!

[Кинель]

Ну вообще-то у автора как раз образец путешествий при пандемии. Если бы ещё поезд на свою машину заменить. А также автор может быть переболевшим или привитым.

[катичка]

А также автор может быть переболевшим или привитым.

Да я собственно не о том. А о том, что человек не сидит, не грустит по поводу закрытых границ, а находит маршруты там, куда можно ехать без ограничений и поездок в год выходит ничуть не меньше, чем во времена, когда можно было везде.

[СБродяга]

Я привилась еще в феврале. Одна из причин почему не затягивала - собиралась в начале апреля в Турцию. Так что все поездки этого года уже с прививкой. Без прививки ездила только в сентябре прошлого года тоже в Турцию, тоже в велопоход, так что большую часть поездки я социальную дистанцию соблюдала легко :-).
А так да, выбор небольшой сейчас. Куда-то не пускают, куда-то такие правила, что мне не подходят ( например, проживание в одном месте), а где-то очень резко подорожал проезд из-за ограничений. Или я уже была, как например, в Черногории. куда второй раз ехать не вижу смысла. Вот выбираю из того, что доступно. За время ковида дважды покаталась по Турции, хотя раньше там не была и особо не рассматривала, съездила в Сочи и Абхазию ( потому что весной выбора почти не было), сходила в Приэльбрусье и вот теперь надеюсь посмотреть Грузию через Армению. Армению и Абхазию я бы , если бы не ковид, в свой список хотелок точно бы не включила. А Приэльбрусье, Турция, и надеюсь Грузия внимания заслуживают. Но если бы были открыты все страны, я бы до них с большой долей вероятности не доехала.

[СБродяга]

Чегет-Донгуз Орун-кель. 20.07.21г

Утром встала , посмотрела на голубое небо, прошлась немного по лагерю, ноги вполне нормально функционировали, и я решила, что грех в хорошую погоду отдыхать, надо идти на Чегет. После предыдущих маршрутов этот я воспринимала почему-то как более легкий, хотя на самом деле он легче только подъема на приют 11, а по характеристикам нарисованный мною трек был очень похож на маршрут к Ледовой базе. Но так получилось, что по факту маршрут я сократила.

В Чегет я пришла быстрее, чем думала. Пожалуй, по сравнению с Азау и тем более Терсколом, Чегет - самый приличный поселок. Тут больше дорогих отелей, это горнолыжный курорт, хотя подъемник, конечно, улетный.





В начале подъема я была в 7 утра, ничего еще не работало, но , как ни странно, в горку уже шли туристы. Я догнала двух милых дам и довольно долго мы шли вместе болтая. Нижняя часть склона покрыта лесом.



Но вскоре он заканчивается.



И далее весь маршрут проходит по открытому склону, имейте это ввиду.



С водой плохо, но в июле она все же есть, а вт в августе , возможно, совсем сухо.Заработали подъемники, и для меня было удивительно, как много людей топало здесь пешком наверх вместе со мной.



Бодро я дошла до станции Ай.




Поднималась от Чегета 2 часа, но шла в компании не быстро, так что в полтора часа , думаю, легко уложиться.



Я тут тоже была в 1990 году, но запомнила только крохотные сидения подъемника, куда надо было умудриться сесть на ходу вместе с большим рюкзаком, и потом еще не уронить его вниз. Саму станцию я тогда может даже и не рассматривала. Сейчас она меня разочаровала, если честно. Два уровня, внизу подъемники, лестницы, наверху кафе.



Кроме табличек с Визбором в общем, ничего примечательного .





Вид отсюда так себе. Перекусила, и пошла дальше.



Умудрилась уйти не по той тропе. Пришлось возвращаться. Далее крутизна склона увеличивается, но до следующей станции чуть более километра. Канатка идет рядом, и даже можно пообщаться с проезжающими.



Справа маячит Эльбрус и отсюда как на макете хорошо видны все мои предыдущие маршруты :-)



Очень удивило, как смотрится издалека дорога к Девичьим косам. Когда по ней шла не заметила, что она так в склоне высечена



За 45 минут поднялась до верхней станции подъемника. Удивили толпы туристов с экскурсоводами. Я так поняла, многие группы автобусные сначала едут на Чегет, потом на Эльбрус. Тут наверху им дают полчаса погулять, поэтому вокруг станции и на ближайшем снежнике толпы, но и далее на тропе народу поприбавилось - многие же доезжают на подъемнике и идут на вершину отсюда.






Так выглядит большая часть подъема на вершину - тропа траверсирует склон, уклон небольшой.



Иногда в сторону гребня отходят тропы, но я слышала, что там сложнее, поэтому шла по основной тропе. Пару раз пришлось перейти небольшие снежники и через 40 минут дошла до развилки.

Раньше погранцы стояли прямо у верхней станции и на вершину пускали только с пропусками, а теперь "подвинулись". Забавно смотрится запрет на проход над пропастью :-)



Далее тропа раздваивается. Они равнозначны, поэтому решила, что поднимусь по левой, а спущусь по правой, но спустилась я в результате в другом месте.



Этот участок подъема оказался посложнее, но намного живописнее.







Все тропы сходятся на хребте у бывшего осадкомера.



Тут я встречала людей, которые уже так пыхтели, что страшно становилось. Чегет оказался местом, куда массово идут люди, ни разу до этого в горах не бывавшие. Наличие рядом подъемника способствует этому. Хотя на Эльбрусе ведь тоже подъемник, но там от канатки такие туристы не отходят.

Ну и вот последний взлет.



В 12.30 я взошла на вершину. Со всеми отдыхами и беседами получилось 5,5 часа.



Виды отсюда в хорошую погоду на все 360 обалденные.






На вершину все время кто-то поднимается, и когда я там была одномоментно находилось не менее 10 человек .



Проторчала я на вершине больше часа. Связь на Чегете тоже есть, так как все в прямой видимости.

От осадкомера пошла дальше по гребню и спустилась на явно выраженное седло.






Где-то тут. наверное, надо было повернуть чуть назад в сторону тех пограничных табличек, но впереди топали люди, и я не задумываясь пошла по тропе за ними. Эта тропа срезающая, на карте не обозначена, склон крутой, осыпной, спускаться довольно противно, а в моем случае с уставшими за предыдущие дни ногами и довольно больно. В общем, я пожалела, что сюда пошла, хотя время , наверное, сэкономила.

Выше основной канатки еще есть старый бугель, на обратном пути поднялась к нему



От вершины до верхней станции спустилась за 45 минут. Далее я планировала по горнолыжным трассам уйти в сторону озера Донгуз Орун кель. Нужную трассу нашла и пошла вниз. Тут летом народ ходит редко.



Было жарко, ноги в ботинках уже горели, даже остановилась, чтобы остудить их на снежнике. Все мечтала, что сейчас спуск закончится, и я пойду по тропе в сторону озера, но обозначенной тропы , по которой я хотела срезать, на месте не оказалось, пришлось идти до Айя. Оттуда в сторону озера Донгуз Орун- кель идет хорошо натоптанная тропа, туристов на ней полно, встретила и пограничников, но здесь ходить можно и без пропуска.





А вот и будка пограничников, но в ней никого нет.



Я так поняла, сюда они перебираются зимой.



Пара ручьев пересекает тропу, воду издалека можно не тащить. А еще в районе озера Донгуз Орун кель я видела, пожалуй, самые яркие альпийские луга за всю поездку





Тропа проходит над озером довольно высоко



Все спускаются к озеру вниз, а у меня была несколько иная цель - я хотела дойти до Малого озера Донгуз Орун или хотя бы до Северного приюта, который расположен у озера. На картах туда нарисована тропа, правда, почему-то обрывающаяся в районе ручья Медвежий. В интернете никакой информации не нашла, пыталась расспросить встречных туристов, но никто не мог понять о чем это я. А мне было интересно посмотреть на озеро, перевал и приют, если он еще остался, ведь мы там стояли 2 дня в 1990 году, и потом оттуда ушли через перевал в Грузию. Предупреждение о погранзоне я проигнорировала, у меня же есть пропуск.



Удивляло, что нет погранцов, хотя граница рядом и туристов на озере много. Оказалось, они устроили блокпост на ручье Медвежьем, и его от озера просто не видно. В общем логично, все свои посты они ставят так, чтобы контролировать переправу или узкое место, или чтобы обзор был хороший.



Вот и тут я еще была довольно далеко, а ко мне уже навстречу вышел прапорщик. Проверил паспорт, пропуск и сказал, что на озеро они меня пустить не могут. Спрашиваю почему. Говорит, маршрута туда нет, а вот выше по ручью Медвежьему могу прогуляться, раз у меня есть пропуск. Там впереди тоже ледник какой-то висит, может тоже интересно, но время было уже полпятого, ноги на спуске намяла, целый день на солнце, и идти смотреть, то что не запланировала, у меня не было ни малейшего желания. Я говорю, нет хочу именно до приюта. Погранец сказал, что от приюта остался один фундамент, никто туда теперь не ходит, так как граница совсем рядом, но так и быть они меня могут пустить до Креста. Спрашиваю, что за Крест? На ближайшем склоне на тропе стоит на месте, где пограничника убило грозой несколько лет назад. Он мне даже бинокль дал посмотреть, но я ничего не увидела. Сначала не поняла, почему туда можно, а дальше нет, а потом сообразила, что до Креста они смогут контролировать мое передвижение в бинокль. Но пограничник сказал, что оттуда я озеро Малый Донгуз орун все равно не увижу. На кой мне тогда туда тащиться? Я отказалась. Я думала, что если пропуск есть, то ходить можно по погранзоне, где хочешь, не приближаясь к границе ближе, чем на 100 м. А на самом деле, видимо, пограничник прав и ходить можно только по тропам, перечисленным в реестре, а на озеро Малый Донгуз орун маршрута нет. Я еще с ним немного поболтала , развернулась и пошла к озеру Донгуз Орун.



Озеро прикольное, половина заросшая , вторая чистая. Очень популярно озеро у "лайт-туристов". Когда спустилась к воде там большая молодежная компания отмечала день рождения с пивом, магнитафоном и шариками.



Надо сказать, что озеро заболоченно сильно. Пройти там не замочив ноги невозможно никуда, поэтому если не готовы ходить по ледяной воде, то и смысла спускаться, наверное, нет. Мне наоборот, очень хотелось ополоснуть ноги, но замерзли они очень быстро, песок мокрый и тоже очень холодный, так что долго там делать нечего, особенно вечером, когда солнце уже так не печет, и наползает тень от склона. Хотя при мне парень купался. Народ аж с шезлонги принес. В общем, это популярный пляж, правда, воду подогреть забыли :-(



Уходила уже около 18 часов, а народ еще шел навстречу. На подъеме меня атаковала мошка, к счастью, была она только в районе озера. Троп до озера две - одна от станции Ай, от которой я шла, и так называемая "нижняя тропа", по ней я пошла назад. Обе равнозначны, идут без заметных подъемов и спусков.



По этой тропе я вышла к дороге, по которой поднималась к Айю с утра и спустилась в Чегет. Если посмотреть на карту, там есть еще вариант спуститься по тропе к речке Донгуз Орун и вдоль нее пройти в Чегет. Я так и планировала, погранец сказал, что там тоже где-то пост стоит, но с пропуском можно. К этому моменту у меня было одно желание - дойти до лагеря и снять обувь, поэтому я пошла по знакомому и более короткому пути.

Вот тут запланированный маршрут : https://www.plotaroute.com/route/1612364
а тут пройденный :https://www.plotaroute.com/route/1671755?units=km

Что я скажу об этом маршруте? Фактически он состоит из двух - подъем на вершину Чегета и прогулка к озеру Донгуз-Орун кель. Очень многие , как я поняла, делят его на два маршрута и ходят в разные дни. Наличие подъемника делает обе прогулки очень-очень доступными. Правда, при подъеме на вершину надо учитывать, что там высота все же почти 3,5 тысячи, без акклиматизации может быть довольно тяжело дышать. Доступность приводит к тому, что людей на тропе, на вершине и у озера очень много. Правда, надо отдать должное, чисто, с этим никаких проблем. С Чегета открываются офигительные панорамы в хорошую погоду, при желании можно вести репортаж прямо оттуда многие так и делают. Но сам подъем, а соответственно потом и спуск, самый однообразный, из тех, что я ходила в Приэльбрусье. Прогулка к озеру - простая, виды красивые.

[Julia69]

В интернете никакой информации не нашла

Я вроде подробно рассказывала, как мы перешли ручей и прошли дальше метров 800. Погранцы нам тоже сказали, что сильно далеко ходить нельзя, но конкретное место не называли. От ручья Медвежий до озера Малый Донгуз-Орон километра три и в принципе, при большом желании можно было бы пройти в ту сторону подальше, у нас просто таких целей не было. Думаю, что пограничникам не стоит озвучивать, куда вы хотите дойти, достаточно говорить, типа хотите недалеко прогуляться по тропе.

[Kotenok Zoppino]

Почему-то считается, что в путешествии надо ходить ужинать в кафе, а жить в хорошем отеле. Хотя большинство остальную часть года живет в условиях далеких от идеальных. Мне это непонятно. Я могу 2 недели поспать в палатке или недорогом хостеле, а готовить на горелке из супермаркета. Я как раз дома ем разнообразнее , а в поездке еда - это скорее топливо.

Оо, как приятно встретить единомышленницу! Думала, я одна такая.
Однодневные сложные треки я не боюсь ходить одна, хочу замахнуться на многодневные (сын-подросток в принципе нормально ходит дня два подряд, а вот потом ему уже требуется день-два отдыха). В этом году Кавказ мы решили исследовать с грузинской стороны, там тоже классно.

[катичка]

Палатка в походе вообще намного логичнее и удобнее, чем отель. Отель еще надо найти, а часто и предварительно забронировать. Место для палатки, конечно, тоже не всегда сразу находится, но свободы больше.

[СБродяга]

Палатка в походе вообще намного логичнее и удобнее, чем отель. Отель еще надо найти, а часто и предварительно забронировать. Место для палатки, конечно, тоже не всегда сразу находится, но свободы больше.

Так и есть. Были моменты, особенно зимой, когда я собиралась изначально жить в отелях, но потом оказывалось, что они так неравномерно, что я просто в них не попадаю.
Сейчас смотрю Грузию - тоже не везде есть гестхаусы, к тому же трудно рассчитать скорость передвижения на некоторых участках.

В этом году Кавказ мы решили исследовать с грузинской стороны, там тоже классно.

А где именно ходили? А то я тоже собираюсь посмотреть на Кавказский хребет с противоположной стороны.

Я вроде подробно рассказывала, как мы перешли ручей и прошли дальше метров 800. Погранцы нам тоже сказали, что сильно далеко ходить нельзя, но конкретное место не называли. От ручья Медвежий до озера Малый Донгуз-Орон километра три и в принципе, при большом желании можно было бы пройти в ту сторону подальше, у нас просто таких целей не было. Думаю, что пограничникам не стоит озвучивать, куда вы хотите дойти, достаточно говорить, типа хотите недалеко прогуляться по тропе.

Я ваш отчет конечно, читала, и даже не один раз. Но тогда не совсем поняла куда вы дошли. Насчет погранцов, думаю, на кого попадешь. Вообще, они довольно въедливо расспрашивали на всех постах куда иду, где была. Я и сама порой точно еще не знала куда дойду.

[Kotenok Zoppino]

А где именно ходили?

Недельку в Сванетии, потом в Степанцминде поднялись до Цминды Самебы всего лишь, и сходили из Джуты в Рошку (это вообще горячо рекомендую). Скоро начну писать отчет, вернулись недавно только. Дожди несколько нарушили планы.

[Kotenok Zoppino]

Сейчас смотрю Грузию - тоже не везде есть гестхаусы

Ой, мне кажется, везде. Просто они в системах бронирования не везде отражаются. Типа, кому надо, и так найдут. Даже в деревнях на 10 домов гестхаус найдется. И там достаточно дешево (по сравнению с Швейцарией, Норвегией), поэтому в данном случае я не стала экономить и ехать с палаткой. Гест в Грузии может обойтись реально дешевле, чем место под палатку в кемпинге в Швейцарии. Еще и домашней едой довольно прилично накормят (а вот магазины даже самые элементарные есть далеко не везде).

[СБродяга]

Долина Адыр-су. Джаловчат. 21.07.21г

Накануне я весь день гадала, что же мне делать в этот день, если погода испортится. Мама еще за два дня мне сообщила, что прогноз на 21-22 июля с дождями, причем затяжными. Когда я поднималась на Чегет довольно много общалась с туристами и заодно спрашивала прогноз. Все говорили, что дожди обещают, но вроде кратковременные, да еще во второй половине дня. При планировании я на Терскол отвела 5 дней, этот резервный собиралась потратить на отдых или если будет непогода. А получилось, что я уже все 4 маршрута я прошла, организм , конечно, с радостью бы отдохнул, но район Терскола мне уже поднадоел, хотелось двинуть в новую долину. А по плану следующей у меня была долина Адыр-су. И тут была загвоздка. Жить я собиралась в а/л Уллу-Тау в 12 км от Баксанского ущелья. Связь там отсутствуют напрочь, с электричеством непонятно, а какие-то магазинчики вроде есть, но ассортимент неизвестен. В общем, в случае непогоды явно лучше торчать в районе Терскола, чем в верховьях Адыр-су, куда, кстати, еще надо было как-то добраться. Но утром опять светило солнце, и я решила рвануть на первой маршрутке в Верхний Баксан и постараться дойти до а/л Уллу-Тау.

Честно говоря, покидать кемпинг в Терсколе было жалко - тут было вполне уютно, и не надо было таскать громадный рюкзак.



Все уверенно говорили, что первая маршрутка идет в 8 утра из Азау, только было непонятно в 8 она уже в Терсколе или еще в Азау. Да и где она останавливается мнения расходились. Зная местные нравы я вышла из кемпинга еще в 7 утра и вскоре была на остановке.



Решила тут и ждать. Где-то через полчаса ко мне присоединились еще трое туристов. Около 8 пришла маршрутка снизу и уехала в Азау. Мы с облегчением вздохнули, значит, скоро она и нас заберет, но когда она вернулась, оказалась полная! Водитель очень недовольный был, при этом явно хотел денег заработать. Ребят до Нальчика как-то распихал, меня взяли стоя. Мой рюкзак опять еле влез. Но ниже народ тоже хотел ехать. По ходу мы взяли еще человек 5, водитель явно боялся выезжать на трассу со стоящими, но тех, кому не нужен был Нальчик, не отказывался брать стоя. Высадил он меня прямо у поворота на Адыр-су, взяв 100 руб за проезд ( многовато, по-моему, но спорить бесполезно).

Поселок Верхний Баксан находится на другой стороне реки, а с этой стороны какие-то участки, пастбища, и в общем никого не было. А у меня по плану было где-то здесь оставить закладку. Поясню для тех, кто не в теме. Это старый туристический прием - если маршрут кольцевой или петлями, нет смысла тащить лишнюю еду и вещи, их стараются где-то оставить. Вариантов несколько - у местных жителей, у спасателей или просто спрятать в кустах или камнях. Я предпочитаю последний способ, но надо тщательно упаковывать еду , а то за несколько дней продукты могут либо замокнуть, либо их погрызут звери и грызуны. У нас в Финляндии, например, появились какие-то странные жучки. Много они, конечно, не съели, но кое-что попортили. В этот раз я заранее продумала этот момент и часть продуктов уже из дома упаковала в пластиковые ведерки. Правда, по ходу у меня возникло желание оставить еще пару пакетов с вещами, не нужными мне в ближайшие 3 дня. В общем, получалось очень увесисто, было желание избавиться побыстрее. Я думала тут будет лес, но эти пастбища были тоже неплохим вариантом, и я довольно быстро нашла подходящее место в камнях. Прикинула, что потом тут можно будет и переночевать. Освободилась от груза, позвонила маме, сообщила, что связи 3 дня не будет и потопала в ущелье



Всего через 800 м после поворота дорога заканчивается знаменитым подъемником на Докторский перевал.



Подъемник работает с 9 до 18, была уже половина десятого и стояла очередь из машин, а еще сюда привезли пару групп на экскурсионных автобусах, чтобы посмотреть ущелье и подъемник.
Хотелось побыстрее подняться, думала посмотреть узкую часть ущелья потом, но на обратном пути тоже не сложилось. Место интересное, но надо ловить момент, когда там нет туристов.



Честно говоря , подъемник меня пугал. Я по ровному-то с большим рюкзаком шла с трудом, а тут лестница, людей много, промежуточной площадки никакой нет, подниматься надо без отдыха.



Но все оказалось не так страшно. Держалась одной рукой за поручень и равномерно шла вверх. Когда кто-то догонял или шел сверху, прижималась к перилам и меня обходили. Напугала меня платформа, она все время стояла, и я про нее забыла. Увидела, что она движется в последний момент. Край ее идет довольно близко от лестницы, я не была уверена, что она не заденет рюкзак и прижалась к перилам. Вроде запас там все же есть приличный. Вниз спускали как раз машину и рюкзаки.Как-то я не догадалась, можно было, наверное, попросить с какой-нибудь машиной поднять и мой. Хотя с другой стороны, все так медленно. Наверх она меня не догнала.



Верхняя часть лестницы оказалась под более резким углом.



К сожалению, я не догадалась засечь время подъема, но как-то это было очень недолго. До отъезда читала , что на этом подъемнике сорвалась машина с известной журналисткой с Кубани, и она разбилась насмерть. Странно, ведь перевозка людей на платформе запрещена. Но это Кавказ, тут правила редко соблюдаются. Каких-то следов трагедии я не увидела.Справа вдоль склона горы идет еще одна лестница. Я об этом узнала только наверху. Можно ли там подняться, не знаю, но вроде все ходят только вдоль подъемника.

Наверху асфальта уже нет, зато сразу начинается лес, и народу мало. Немного отдохнула и потопала к пограничному посту, до него от подъемника менее полукилометра.



На посту была очередь. Все показывали пропуска, я тоже протянула. Не могла понять , почему их тут требуют , ведь до границы еще километров 15. Потом сообразила, что пропуск можно было не доставать, здесь необходим только паспорт. Почти сразу за погран.постом есть место у родника со столами. Далее довольно разбитая грунтовка постоянно ползет вверх.



Уклон местами очень приличный, жарко, хотя дорога шла в лесу, да еще машин оказалось очень много, а от них пыль, и довольно узко, проезжают рядом. Это был, наверное, самый тяжелый переход за весь поход. Никто подвезти не предложил, хотя кроме коммерческих групп было много и тех, кто на своих машинах, причем весьма просторных. Мне кажется, в Штатах уже бы кто-нибудь остановился. Наверное, думали, что я кайфую под этим рюкзаком :-). Отдыхала очень часто. Надеялась уже до обеда быть в альплагере, но понимала, что двигаюсь очень медленно и таким темпом дотащусь до лагеря к вечеру. Прошла пару мест, где стояли запреты на установку палаток, потом видела табличку "бивуак". А тут можно? Правила так до конца и не поняла. В какой-то момент, я вспомнила, что немного раньше а/л Уллу-Тау будет а/л Новый Джайлык, и скорее всего там тоже можно напроситься на ночлег. Эта мысль меня на какое-то время взбодрила. В последнее время замечаю, что если приходится куда-то тащиться с грузом ( что пешком, что на велосипеде), но известно, что потом придется сюда же возвращаться, меня это сильно демотивирует. Мне очень хочется избавиться от рюкзака. Вот и тут я понимала, что сейчас я тащусь с тяжелым рюкзаков вверх, потом вниз будет полегче, конечно, но все равно с этим самым рюкзаком опять придется тут идти. И тут я подумала, а зачем мне этот самый а/л? Условия там весьма спартанские, идти далеко, еще и платить придется. Если бы здесь где-то найти подходящее место для лагеря, то можно тут и остаться, но место нужно укромное, с дороги не видное. Опыт у меня в поиске подходящей ночевки большой, поэтому я быстро прикинула, что выше дороги как раз в этом месте, похоже, есть какая-то поляна. Правда, склон крутой. Оставила рюкзак, слазила наверх налегке.

Наверху оказалась даже не поляна, а довольно большое пастбище. Можно целый кемпинг отгрохать :-)



Трава высокая, нетоптаная, ни коров, ни людей, но есть руины каких-то построек. Отлично, в них я спрячу рюкзак. Воды с этого края нет, а к склону я не ходила - проще брать с собой бутылки и наливать воду где-нибудь по дороге. В конце концов рядом шумит Адыр-су, вода в ней мутная, выше жилье, не лучший вариант, но если другой не будет, то сойдет.

Из запланированных 12 км до а/л Уллу-тау я прошла только около 5. Зато время еще обеденное, и я могу еще сходить куда-нибудь. Открыла свой список маршрутов и поняла, что единственный вариант, который я могу успеть до темноты - ледник Джаловчат. Перекусила, спрятала большой рюкзак и спустилась обратно на дорогу. Здесь она подходит к реке, и довольно шумно.



Шагать налегке было так приятно! Я в этот день пообещала ногам, что ботинки мы одевать не будем, поэтому шла в кроссовках. Я совсем немного не дошла до обозначенного на карте "укрытия". Оказалось, что это просто беседка. Довольно страшненькая на вид, но вроде целая, в дождь, действительно, может служить укрытием. А еще метров через 400 , где на карте обозначено место со столом, есть и стол, и контейнер для мусора, и главное, есть отличный родник.



Пока перекусывала снизу пришла большая группа туристов. Тут практикуется такой вариант - вещи от подъемника везут машиной, а туристы топают своим ходом. Эти были похожи на студентов, шли в Уллу-Тау. Скорость движения у них была выше моей, но они растягивались, собирались вместе, отдыхали дольше меня, в результате двигались с моей скоростью. С ними я так и дошла до Джаловчата, а потом встретилась на следующий день.

Странновато смотрится мостик сбоку от дороги, но , видимо, частенько тут дорогу заливает.



Много следов селей, хотя склоны довольно далеко



Дорога все время идет в лесу, поэтому гор не видно, и только перед мостом появляются вершины



Это второй мост после подъемника. Перед мостом тоже беседка. Дорога переходит на левый берег Адыр-су.



Здесь шикарнейший лес. Стоят запреты на разведение костров, а вот табличек, запрещающих кемпинг нет. Но я подозреваю, что их просто кто-то выкинул. Хотя лес большой и если углубиться, то можно спокойно стоять. Через километр долина Джаловчат.



Тропа начинается прямо за мостом. Здесь пасутся коровы и среди деревьев виднеется угловатое здание. Я подумала, что это какой-то приют, не знала, жилой он или нет. Быстро дошла до него. Рядом оказалось еще постройка, в обеих от жары расположились коровы. Рядом и вода есть.



Я не задерживаясь пошла вверх по дороге



Сбоку иногда попадались какие-то бетонные кубы, а дорога больше напоминала просеку, шла ровно вверх, что для гор совсем не характерно. Потом до меня дошло - это бывший бугель. Заканчивается эта просека на открытом месте, тут надо не уйти влево по дороге, а по тропе дальше двигаться параллельно ручью. Он внизу, а тропа идет по приятному склону







Оглянувшись назад я увидела далеко внизу дорогу и строения - это лагерь Новый Джайлык, туда я пойду завтра.



Где-то тут начался дождь. Я достала плащ и решила немного переждать, так как дальше были просветы. Закончился он быстро, и я продолжила подъем.

На фото видна небольшая острая вершинка и справа от нее гребень. Вот собственно, это и оказалась конечная точка маршрута, но я этого еще не знала.



Далее надо пересечьт один из ручьев, тут большие камни, тропа теряется. На обратном пути мне пришлось воспользоваться навигатором чтобы найти тропу на противоположном берегу.



Далее довольно долго шла по моренному гребню.





Слева ледник и снежные вершины, прямо - характерная вершинка.





Смотрю, под ней гуляет целое стадо серн. Пыталась их пересчитать, но сбилась. По моим прикидкам штук 40. Много "детей".



Шкура облезает и смотрится на спинах как пена :-).



Тут меня уже начало беспокоить время. Было уже 17 часов. Я решила, что если за полчаса не дойду, то надо поворачивать в любом случае.





Последний взлет - довольно крутая сыпуха, но короткая.



В 17.25 я поднялась к Джаловчатским ночевкам у ледника.



Тут очень холодно, лед прямо совсем рядом.



Нижняя часть ледника больше напоминает замерзшее озеро, и из него вытекает ручей Джаловчат.



Возможно тут можно еще прогуляться куда-то, но я быстро съедаю батончик и тороплюсь вниз - надо хотя бы на дорогу выйти до темноты. На спуске хорошо видна долина реки Куллумколь-Су, маршрут туда у меня тоже запланирован.



По гребню вниз спускаться всегда почему-то немного страшнее, чем подниматься



Периодически что-то совсем слегка подкапывает, но обещанного нормального дождя, к счастью, так и не было.



В 19 часов спустилась к угловатой постройке. Коровы ее покинули, и я рассмотрела табличку, гласящую, что это "спортивный поезд", и что построен он в Чехословакии. Не совсем понятно, где тут катались на горных лыжах, склон заросший. Хотя время прошло судя много. Спускаюсь на дорогу и быстрым шагом иду вниз - до наступления темноты менее часа.



Подъемник уже не работает, поэтому машин на дороге почти нет, меня обогнали только пограничники и вроде еще кто-то проехал. В роднике умылась, набрала воду и в 20 часов я была на месте. Без фонаря успела поставить палатку. День удался :-)

Итоги дня. До а/л я не дошла, зато нашла хорошую стоянку.,экономила силы и деньги. Правда, теперь все маршруты удлинятся, так как от альплагеря было заметно ближе. Маршрут на Джаловчат у меня был из необязательных, просто туда есть тропа, вот я его в список и включила. По факту он оказался очень приятным и разнообразным. От основной дороги 2,7 км и 800 м набора высоты. Я поднималась 2,5 часа, спускалась 1,5. Кроме коров у подъемника и серн наверху я никого больше не встретила. Но тропа хорошая, несложная, как я потом слышала из альплагеря туда водят группы. В общем, рекомендую.

[СБродяга]

Долина Адыр-су. Местийские ночевки. 22.07.21г

Проснулась как всегда на рассвете, позавтракала, собрала лагерь, убрала рюкзак под стенку разрушенной хижины и спустилась на дорогу приблизительно в 6.30. Так как подъемник до 9 утра не работает, машин нет. Дошла до родника.



Очень удобно получилось, что я встала немного ниже его. Утром в начале пути и вечером перед ночевкой можно было в роднике набрать воды и умыться, а в контейнер выбросить накопившийся мусор. Погода, правда, какая-то непонятная, мрачно совсем. По всей дороге есть только одно место для срезания по лесу, но я не уверена, что эта срезка дает выигрыш по времени. Когда шла наверх я пару раз пользовалась этой тропой, вниз всегда ходила по дороге. У второго моста через Адыр су ( первый у пограничного поста) пошел дождь. Решила переждать немного под навесом



Просидела довольно долго, стала замерзать, а он не заканчивается, поэтому одела плащ и пошла дальше, и где-то минут через 20 дождь закончился.После 3 моста открывается широкая и открытая долина.



Стали попадаться группы туристов.



Слева на большой скале многочисленные таблички. По мокрой траве лезть не захотелось, а потом тоже не дошла



Оборачиваюсь назад. Отсюда отличный вид на долину Джаловчат, где я была накануне.



Слева строения а/л Новый Джайлык.





Неуютно совсем, людей не видно, но я знаю, что тут живут.





Забора у а/л нет, поэтому не понятно, что к нему относится, а что нет. Но дальше по дороге стоит указатель на кемпинг.



Хоть дождь и прекратился, но очень мрачно, а места красивые.



Слева от дороги место, где есть запруда и можно искупаться, но там же все время гуляют коровы. Зато потом дорога заходит в приятный лесок.



Здесь стоят запреты на установку палаток,правда, лес большой, наверное, если уйти поглубже, никто не заметит.



Весь участок от 3 моста до а/л Уллу тау - песчаная дорога без подъема, что для этих мест большая редкость.

Мостик из лыж.



Использовать старые горные лыжи в качестве стройматериалов - фишка Приэльбрусья :-). Слева в лесу виднеются какие-то разрушенные здания, но я иду прямо до а/л Уллу-тау.



Тут тоже несколько каких-то заброшек.



Удивило, как много машин на парковке.



Территория лагеря довольно большая, и когда я дошла до главного корпуса, то еще больше очень удивилась количеству туристов.
Столовка



Спальный корпус



Вход в главный корус



Жизнь прямо кипела тут - какие-то группы явно готовились к выходу, одна группа тренировалась с веревками на спортплощадке, в администрацию стояла большая очередь из желающих что-то оплатить.

Далее увидела палаточный лагерь. Тут и я планировала стоять, но не дошла. И слава богу, место мне не понравилось. Именно палатки стоят как-то не совсем удачно. До этого были такие шикарные леса, а тут как-то каменисто уже, вытоптано, умывальник явно со дня основания лагеря не ремонтировали, боюсь, что туалет такой же, но я заходить побоялась. Моя зеленая полянка явно лучше. Прошла 2 магазина-кафе, не заходила, что там можно купить не знаю.

Далее справа мост



Через него можно перейти на левый берег Адыр-су и дойти до Гумачинских ночевок или вернувшись слегка назад подняться к Койавганскому леднику. И туда и туда есть тропы, и эти маршруты я в списочек занесла, но не сходила.
За мостом почти сразу пограничный пост



Вот тут мне крупно не повезло. Пока я неспешно прогуливалась по лагерю, группа, что собиралась у главного корпуса по тропе бодро подрезала и вышла к блокпосту раньше меня. Надо было, наверное, попроситься, чтобы пропустили меня одну, но я сначала не думала, что это будет так долго, а потом как-то уже странно было просить. Да и вообще не люблю проситься без очереди. Но это затянулось на целый час! Группа была та же самая студенческая , что догоняла меня накануне. Потом еще подошли люди. Одно утешило - я пообщалась с народом, пообнималась с инструкторским псом :-)



Небо тоже посветлело пока мы там тусовались



В общем, очереди тут бывают длинные, надо иметь это ввиду. На выход стоять не надо, показать паспорт в окошко без очереди и все.

Камень желаний не впечатлил вообще, просто большой камень , а на нем кучка камней. Зато рядом кто-то выложил орнаменты



Подъем небольшой есть, но он не чувствуется, идти тут легко и приятно. Виды тоже отличные.





Далее тропа поднимается в большую и ровную зеленую долинку. Здесь почему-то складывают туры.



Но мне больше понравились тут цветы












Дождя нет, но по прежнему вершины в облаках и довольно мрачно.



Студенты отстали, иду одна по тропе.



У меня не было четкой цели, куда я хочу дойти. При планировании я увидела, что тропа есть до Местийской хижины и подумала, что хорошо было бы туда подняться. Инструктор сказал, что они туда не ходят, смысла особого нет, так как и с ночевок Местийских все красоты долины хорошо видны. Я решила, что посмотрю на месте. Хижина, видимо, за тем большим каменным бугром.



Вышла к ручью. Поняла, что перепрыгнуть по камням не получится, разулась и перешла в брод. Потом оказалось что там есть мост чуть ниже, а я почему-то прошла выше. После ручья тропа разделяется - левая уходит на гребень, а правая вроде как идет в сторону хижины. Прохожу пограничную будку, но в ней никого нет.



Такие компасы я видела у многих пограничных постов.



Смотрятся как учебное пособие для детей :-). Зачем они им при современных средствах навигации, для меня загадка. Обычный жидкостной компас тоже практичнее.

Студенты пошли по верхней тропе.



Далее трава заканчивается и начинаются сплошные камни. Как всегда в таких местах тропа теряется, пирамидки из камней расставлены хаотично.



Я прошла немного и решила, что дальше идти и желания особого нет, и одной как-то не очень безопасно.



К тому же у меня еще была мысль сходить на Гумачинские ночевки или Койавганские. Развернулась и пошла назад.



Тут и погода начила налаживаться



Все-таки при солнце совсем другое настроение.



Но пограничников я прошла только в 15.30. Долина Гумачи довольно хорошо просматривается снизу, и я не увидела ради чего стоит туда подниматься. До Койавганского ледника идти , видимо, подольше, а время уже прилично. Чтобы сходить один маршрут, спуститься и пойти в этот день второй надо иметь сильную мотивацию. У меня ее в этот день не было, хотелось уже неспешно дойти пораньше до лагеря.

На обратном пути решила посмотреть старый Джайлык. Думала он дальше от основной дорги, а оказалось что те полуразрушенные здания, что были слева перед Уллутау - это он и есть.



Про Джайлык много пишут в сети, думала что разрушенный селем лагерь произведет большее впечатление. Только вот это здание, наполовину оказавшееся в земле напоминает о том, что тут случилось.



Остальные - обычные заброшки.



А вот место очень понравилось - тут шикарный сосновый бор.



Полежала на травке у ручья. Мимо небольшая группа туристов под жутко большими рюкзаками потопала вверх. Там где-то мой следующий маршрут, но об этом я подумаю завтра :-)

А там где-то Койавганские ночевки куда я сегодня не пошла, может завтра получится.



Неспешно ковыляя спустилась до места ночевки опять не рано- где-то в 19 часов. День получился без особо ярких впечатление, хотя в принципе маршрут к местийским ночевкам очень приятный. Да и верхняя часть долины Адыр-су красивая. От 3 моста через Адыр су до А/л Уллу-тау по равнинке я шла 45 минут, от пограничного поста до места откуда повернула вниз - около 3 часов. Озера обозначенного на карте в этом месте не видела, видимо, немного не дошла. Обратно к пограничникам спустилась за 2 часа.

[СБродяга]

Адыр-су. Долина реки Куллумкол-Су. 23.07.21г

Утром опять очень мрачно. Прогноза я не знаю, но хочу сходить маршрут до Живого озера и Верхних Кичкидарских ночевок, и хорошо бы сегодня еще успеть свалить вниз в Баксанское ущелье. Рюкзак оставляю под тойже стеной разрушенного коша, где и два предыдущих дня. Тщательно его маскирую, хотя совершенно очевидно, что тут никто не ходит, даже коровы, но мне спокойнее, когда вещи спрятаны надежно.

В третий раз топаю знакомым маршрутом вверх по долине Адыл-су. У разрушенного а/л Джайлык в 8.30.



Отсюда начинается тропа на озеро Живое. Набираю немного воды, но как оказалось, в этом нет необходимости, она будет на маршруте постоянно. А вот и и тот самый сель, обрушившийся на альплагерь.






Тропа , к счастью, с него быстро уходит на склон, но могут возникнуть проблемы с пересечением реки. Я нашла узкое место и перепрыгнула, а мужики, встреченные мною позже, жаловались, что накануне не могли найти подходящее место. Далее ручьев будет достаточно, они весьма полноводны и не одного моста в долине я не видела, так что с детьми из-за этого могут быть проблемы, хотя в остальном тропа до Нижних Кичкидарских ночевок очень комфортная и подходит для всех.







Почему-то на середине пути появляются зеленые метки на камнях, но их мало.




Никаких указателей и информации на маршруте нет. Впрочем, во всей долине Адыр су их нет, внизу только есть запрещающие разводить костры и парковку знаки, а указатели маршрутов, наверное, считают тут излишними. Видимо, чтобы не отбирать хлеб у инструкторов а/л. В стороне видела две палатки, потом еще одну. Но по тропе я топаю одна.

Как и большинство подобных долин эта тоже идет уступами.



Поднимаюсь по каменистому склону, где-то тут уже должно быть озера Мертвое, но его не видно.



А это Нижние Кичкидарские ночевки.



Мест под палатки много, дальше сплошные камни, а тут весьма симпатично, хотя вокруг все клубится и ледники уже близко.



Слева в проеме хребта сквозь облака иногда показывается какая-то вершина. Похоже, это и есть Джайлык.



От а/л Джайлык я поднималась до Нижних ночевок 2.5 часа. Далее тропа ползет на морену. Тут уже идти сложнее, многие камни "живые", на обратном пути встретила группу, у них девица вцепилась здесь в камни и орала, что больше никуда не пойдет :-). Инструктор, пожилой дядечка на нее злобно шипел. Другие члены группы мне сказали, что не ожидали, что тут будет "так". Хотя это и вправду несложный маршрут. Но люди в первый раз в горах, купили какие-то путевки, обещали красоты, но не думали, что до них еще надо будет "попахать" не один час, да еще страшно может быть.



Но это было на обратном пути, а сейчас я здесь одна, и где конечная точка маршрута, я пока не понимаю - впереди сплошные россыпи камней по левой стороне и ледник справа. Где тут может быть озеро и ночевки, непонятно.



Оглядываюсь назад. Сзади вижу наконец-таки Мертвое озеро



Выглядит непривлекательно, но главное оно на другом берегу основного потока и переходить его нет никакого желания, да и опасно этого. Впрочем, у меня тоже намечается брод - надо пересечь очередной ручей, а подходящего места, чтобы перепрыгнуть не нахожу.



Сзади вижу поднимается какая-то небольшая группа. Ну что ж, мне будет веселее и проще - сейчас они пойдут вперед, я буду видеть куда идти, а пока по пирамидкам поднимаюсь вверх вдоль ручья. Как оказалось, это были очередные ложные пирамидки и перейти ручей по камням надо было ниже, а я залезла наверх, где ручей разливается слегка. Решила, что тут брод, разулась и перешла, к счастью, неглубоко и не сносит, можно и босяком, чтобы обувь не мочить. Но ноги, конечно, сводит от холода.



Пока переходила, обувалась, 2 мужика оказались выше меня на морене. Начала подниматься за ними.



Они остановились на гребне, ждали меня, чтобы я их сфоткала. Оказалось, что внизу Живое озеро. Меня они тоже сняли на фоне местных красот





К озеру мы не спускались. Там сыпуха сильная, склоны крутые, у озера не посидишь, если только кто купаться хочет, но мы не хотели. Было очень холодно, мы, наоборот, оделись. Подобные озера часто разочаровывают, но Живое мне очень понравилось. И понятно, почему оно так называется - вокруг суровые каменные пейзажи и неприятные сыпухи, а тут ярко голубая вода даже в очень пасмурный день, и появляется оно неожиданно, такой яркий сюрприз. Со всеми остановками я поднималась до озера от а/л Джайлык 3часа 45 мин.

На морене над озером мы провели не более 5 минут. Мужики предложили мне идти с ними на перевал Голубева, что маячил в конце долины. Я прикинула на глазок, что это 2А и отказалась. Сейчас проверила - действительно, 2А. Конечно, это было бы интересно, товарищи обещали мне обеспечить страховку, но я подумала, что все это слишком авантюрно. Они-то , например, в касках, а я в панаме :-). Но до Верхних ночевок пошли вместе. По дороге выяснилось, это это их я вчера видела в а/л Джайлык с огромными рюкзаками и их две палатки стоят в средней части долины, но их сыновья подростки не захотели идти в такую погоду на перевал. В Приэльбрусье, если отойти от Терскола и Чегета, постоянно встречаются уже знакомые лица. Все-таки одновременно не так много ходит по этим долинам народу.

С морены над озером мы спустились ближе к леднику. Спуск был крайне неприятный, живых больших камней много, вдоль ледника идти проще, но очень сыро.



Верхние Кичкидарские ночевки оказались совсем близко, но очень неуютные - мест по палатку 2-3, зелени нет, почти везде мокро, с ледника сильно тянет холодом.



Возможно, в августе тут по суше, но ночевать явно лучше на Нижних, которые довольно близко, а эти скорее для экстремальных ситуаций. Сфотографировались на прощанье еще раз и разошлись - они направились в сторону перевала, а я вниз.








Обратно я уже знала куда идти, поэтому спускалась самым простым путем, еще успевала рассмотреть то, что на подъеме пропустила. Вдоль ледника я оказывается давно шла - просто он весь в камнях и льда не видно почти.



Немного и облачность стала повыше, посветлело. Но Джайлык, наоборот, совсем заволокло.



Встретила пару, которая мне рассказала, что еще интересно сходить на Райские ночевки. Посмотрела по карте, наверное, это действительно, еще один красивый маршрут. И лучший вариант в таком случае встать где-то на развилке троп или в крайнем случае внизу в районе а/л Джайлык и сходить оба маршрута в один день или не напрягаясь за два. С моим вариантом подъема с дополнительными 5-6 км до Джайлыка два раза ходить сюда не хочется. Да и времени у меня уже нет - по плану у меня на долину Адыр су было всего 3 дня, продукты я так и взяла, да и пора менять дислокацию.
Но если еще буду здесь, то интересно было бы сходить и на Койавганские ночевки и на Райские и на Песчанные, что на карте отмечены выше Райских, а еще там есть Турьи озера.

В 16.30 спустилась к Адыр-су. Итого на маршрут от а/л Джайлык до Верхних Кичкидарских ночевок и обратно у меня ушло 8 часов. Думала быстрее управлюсь, вроде тропа была несложная,5,5 км в одну сторону и набор всего километр. Нигде особо не застревала, а получилось не быстро.

Маршрут : https://www.plotaroute.com/route/1681867?units=km

Покидаю уже посмотренную со всех сторон долину



За мостом через реку - пост МЧС



Время опять к вечеру, но редкие машины еще ездят. Только в 18.30 забираю рюкзак. Через час с небольшим будет темно, но мне очень хочется сегодня спуститься к Баксану, чтобы не тратить завтра с утра на это время. Надеюсь, что вниз буду двигаться шустрее , чем шла наверх позавчера с большим рюкзаком , тем более продукты подъела.

Шла, конечно, быстрее, отдыхала заметно реже, но все равно к посту пограничников пришла уже в сумерках. Отметилась у них и решила все-таки не спускаться в темноте по лестнице на Докторском перевале, а встать рядом, подъемник не работает, тут должно быть тихо. Наличие погранцов в 200 м тоже должно способствовать спокойному сну. Так и сделала. Нашла хорошую полянку чуть выше дороги и в высокой траве поставила палатку. Машины, как ни странно, еще ездили иногда, но меня с дороги не было видно.

[Alex Solov]

Впечатлён Вашим опытом прохождения горных треков. Интересует навигация. Когда-то пользовался лишь картами и аэрофотоснимками, затем использовал для навигации самостоятельно привязанные карты с OZI-explorer со старым приёмником GPS, не всегда позволяющим поймать спутники, с быстро садящимся аккумулятором. Ошибки в привязке могли дорого стоить. Теперь приёмники стали лучше, навигационные программы для туристов не требуют искать и привязывать карты для них. Пользуемся Maps.me на смартфоне. Какая программа/программы помогла Вам в разработке и в прохождении маршрутов по Приэльбрусью?

Напишете в конце личный рейтинг пройденных маршрутов по сложности, интересности, яркости впечатлений?

[СБродяга]

Какая программа/программы помогла Вам в разработке и в прохождении маршрутов по Приэльбрусью?

Выше ссылка на трек. Вот там я рисую себе треки в последние два года. До этого, как ни странно, я этим не занималась. Я не из тех, кто любит осваивать новые программы, если есть вполне надежный и проверенный старый способ. Вот и треки я долго даже не знала как залить в навигатор. И меня это не очень трогало, иначе бы, конечно, освоила. Начинала я в те годы, когда не было не только навигаторов, но и с бумажными картами был полный кошмар, а карты горные ездили срисовывать в центральную туристическую библиотеку. В общем, ориентировались, как говорится, по пачке Беломора. Только генштабовские карты более -менее отражали местность, остальные , в том числе и так называемые туристические были совсем плохи в походах. Генштабовские тоже врали ужасно, потому что там сьемка была каких-то лохматых годов, и на местности оказывалось, что деревня уже не жилая, дорога к ней заросла, а мост разрушен. Сюрпризы были регулярно. плюс в горах и в глуши было крайне трудно привязаться к местности, поэтому частенько в течении суток совершенно непонятно, где находимся. Я уж не говорю, что часто сведения о перевалах и порогах были типа " кто-то рассказывал". Это сейчас можно все расстояния промерить, карты в интернете в основном свежие, и то сюрпризы бывают, но с 90-ми это ни в какое сравнение не идет.

Зато это наверное, научило меня выжимать из любой карты все , что можно, и я до сих пор этим активно пользуюсь, например, когда на месте беру карту местных маршрутов или достопримечательностей, то там часто просто схема. А привязать ее к местности тоже порой очень полезно. Ну и тот прошлый опыт приучил меня быть готовой к сюрпризам на местности, если что-то расходится, быстро соображать, где искать потерянную тропу и привязываться к местности. Я ориентированием никогда не занималась, но в соревнованиях по рогейну и приключенским гонкам участвовала, и вполне успешно. А там навигаторы обычно запрещены, да и бесполезны по большей части. Ориентирование еще больше научило обращать внимание на мелочи и привязываться на местности даже когда это не нужно : -) И любовь к бумажным картам, конечно, осталась.

Когда мы первый раз приехали в Альпы и увидели указатели ( причем весьма точные) на местности, да еще у нас с собой была хорошая карта, потом еще и в навигаторе карты не менее точные появились, то мне подумалось, что скоро ориентированию придет конец. Но нет, голову включать все равно надо. К тому же мы так ходили в большинство походов, что заряжать аккумуляторы негде, поэтому карт на смартфоне у меня до сих пор нет. Я пользуюсь туристическим навигатором и большую часть времени он у меня выключен, потому как ему нужны или батарейки ( вес) или источник электричества, а с ним у нас проблемы даже в таких странах как Швейцария, потому что живем мы в палатках в лесу. Раньше я списывала дома через гугл координаты ключевых точек типа аэропорта, вокзала, отеля, ключевого поворота дороги и даже ночевки в кусках, если этих кустов в районе мало на случай если на месте что-то пойдет не так. И в навигатор их даже ленилась вводить. Вводила только если была необходимость. Собственно и сейчас я везу бумажки с расписанным маршрутом по дням.

Навигатор сейчас теряет спутники крайне редко. Но окошечко у него маленькое, планировать по нему крайне сложно. Им можно пользоваться только для привязки на местности и уточнения линии движения. Интернета в поездках у меня почти нет, если только в отеле где-то, кемпинге или словили от магазина. Но там времени на разработку маршрута нет. Поэтому я заранее дома в гугл картах и вот программе выше упомянутой рассматриваю местность и решаю куда я хочу пойти, в том числе и запасные варианты. А на месте я в последнее время редко меняю планы, если только сильно отстаю, тогда просто режу что-то, но стараюсь и срезки продумать заранее. Но с хорошими картами, опытом и чтением чужих отчетов сейчас разработать реалистичный маршрут и выполнить его все проще и проще. Я часто иду где-то, а в голове после планирования осталась так четко картинка, что авигатор и не включаю - и так все помню :-)

Раз уж зашел разговор об ориентировании, то добавлю про карты. Хорошие карты сейчас есть во многих странах. Но это дорогое удовольствие. К тому же так называемые "туристические" карты обычно покрывают очень небольшой район. Для велика надо тогда сразу несколько. А я не люблю ходить по одним местам, соотвественно карта будет просто одноразовая. В результате карты я практически не покупаю. Исключение - купила 2 карты покрывающие почти все Альпы и одну карту Великобритании. Они 3-шки, фирмы "Марко поло", для велопоходов оказались идеальны, для пеших выходов в горах как ни странно тоже основные тропы помечены, хижины и перевалы тоже. Одна проблема - это огромные простыни, их даже дома разложить проблема, но зато весь регион видишь и варианты я прорабатываю как раз по ним. Других страны не покупала, хотя они тоже есть. Но сейчас в инфоцентрах, на вокзалах, а порой и заправках как в США часто можно добыть очень неплохие карты. Это я собираю всегда. И потом они у меня дома скапливаются, а я еду в новую страну :-). Еще бывают очень хорошие информационные щиты перед тропами ( в Приэльбрусье нет). Я тогда карту такую фотографирую на всякий случай.
Так что насчет всяких технологий, это не ко мне. Я все таки предпочитаю крутить башкой на месте, а не пялиться в смартфон или навигатор.

Напишете в конце личный рейтинг пройденных маршрутов по сложности, интересности, яркости впечатлений?

Попробую. Но отчет я не успеваю дописать до отъезда. Послезавтра уже улетаю, еще новый маршрут не до конца расписан, так что последующие серии, будут, к сожалению, теперь только в октябре :-(.

[Mike111]

Писали, что моста через Донгуз-Орун в районе Чегета сейчас нет, а я хотела пойти круговой маршрут.

Летом 2020 года моста не было, только поваленное дерево весьма ненадежного вида, над бурным потоком реки. Поэтому этот маршрут отменился.
А про маршрут на Итколбаши не находили информацию при планировании? я искал, нашел отчет только на новежском форуме, на норвежском же языке и довольно древний ) местные ничего подсказать не смогли.

в а/л Уллу-тау есть 2-3 магазина-кафе. Что там продают и цены , не знаю, не заходила.

Продают простейшие продукты (в поход собраться вполне можно) и вайфай (100 рублей за день)

[Mike111]

дальше по склону я разглядела какую-то брошенную технику, но никак не могла понять, что это. Оказался ратрак. Причем в приличном на первый взгляд виде. Чего его бросили? Или он тут на лето?

В 2020 году он стоял прямо на дороге от обсерватории к 105 пикету, подальше от толп. Значит, все же передвигается своим ходом.

[Mike111]

Зеленое - эта такая укрепляющая сетка. Смотрится отвратительно. Видна издалека, все приезжающие сразу спрашивают, что это. К счастью, портит пейзаж она только вокруг Кругозора.

Да, к сожалению в наших горах такой аляповатый подход к природе заметен везде. Резкий контраст с Европой и Норвегией.

[Mike111]

Проверил паспорт, пропуск и сказал, что на озеро они меня пустить не могут. Спрашиваю почему. Говорит, маршрута туда нет, а вот выше по ручью Медвежьему могу прогуляться, раз у меня есть пропуск.

Минувшим летом столкнулся с такой же проблемой в Верхней Балкарии - просто погулять по долине не пустили, мотивировав тем, что в их реестре там нет маршрута. Первый раз с таким столкнулся.

Никто подвезти не предложил, хотя кроме коммерческих групп было много и тех, кто на своих машинах, причем весьма просторных. Мне кажется, в Штатах уже бы кто-нибудь остановился. Наверное, думали, что я кайфую под этим рюкзаком :-)

Надо было не стесняться и поднимать руку, увидев приближающуюся машину. Тогда останавливаются. А если просто идешь, то похоже действительно думают, что не хочешь, чтобы тебя подвозили. По этой долине ведь действительно люди гуляют туда-обратно, такой маршрут есть в путеводителях. Но без рюкзаков конечно )
У меня проблем с автостопом нигде не было, кроме Домбая - вот там не принято подвозить туристов (лишь пятнадцатая-двадцатая машина останавливалась).

При планировании я увидела, что тропа есть до Местийской хижины и подумала, что хорошо было бы туда подняться. Инструктор сказал, что они туда не ходят, смысла особого нет, так как и с ночевок Местийских все красоты долины хорошо видны.

Вообще-то от хижины виды намного эпичнее, чем от ночевок. К тому же можно использовать ее по назначению - переночевать, но тут нельзя быть уверенным, что не будет соседей. Мне повезло, в ту ночь, когда я туда поднимался, был жуткий ветер и ночевка в хижине была очень кстати, палатку бы трепало нещадно. И соседей не было)

В Приэльбрусье, если отойти от Терскола и Чегета, постоянно встречаются уже знакомые лица. Все-таки одновременно не так много ходит по этим долинам народу.

Про Чегем, Безенги и Верхнюю Балкарию можно сказать то же самое - людей на длинных (или с большим набором высоты)
маршрутах немного, а те, что встречаются, уже знакомы )

Но если еще буду здесь, то интересно было бы сходить и на Койавганские ночевки и на Райские и на Песчанные, что на карте отмечены выше Райских, а еще там есть Турьи озера.

Интересные места, я до них тоже не дошел. Тоже еда заканчивалась )

[СБродяга]

А про маршрут на Итколбаши не находили информацию при планировании?

Нет, даже не знаю о чем речь. Посмотрю потом

В 2020 году он стоял прямо на дороге от обсерватории к 105 пикету, подальше от толп

Так он и сейчас по дороге от Обсерватории к 105 пикету стоит

[Mike111]

Так он и сейчас по дороге от Обсерватории к 105 пикету стоит

В 2020 вот так стоял. У Вас на фото он явно в сторону уполз )

[СБродяга]

Да, у меня он точно в стороне несколько. Зимой значит передвинулся, а может чем то сдвинули, но не далеко.

[СБродяга]

Оз.Сылтранкёль. 24.07.21г.

Проснулась я еще в темноте. Бывает со мной такое в походе. Была бы с дочкой, продолжила бы дремать, а когда одна возникают мысли, а чего время-то тратить, можно позавтракать, собраться и выйти на рассвете. Так и сделала. К лестнице на Докторском перевале подошла, когда начало светать. Вниз идти, конечно, легче, но когда я еще только начала спуск, снизу подъехала машина, и трое мужиков потопали мне навстречу. Я сильно удивилась и ругнулась, что в такое время кроме меня еще кто-то тут ходит. На середине мы встретились и оказалось, что это пограничники. Двое обошли меня, а вот третий остановился и устроил допрос прямо на лестнице - откуда иду, когда пост прошла, как фамилия. Но мне скрывать нечего, все честно ответила, и мы разошлись. Смотрел он на меня очень недоверчиво. Видимо, мое покидание ущелья в 5 утра выглядело подозрительно.

Внизу я хотела посмотреть немного ущелье у подъемника, там красиво, но в столь ранний час там было еще совсем темно, поэтому я потопала в сторону шоссе, где у меня были спрятаны продукты и ненужные вещи. Закладка оказалась в порядке. Упаковала ее в рюкзак, взяла продукты и вещи на день и спрятала весь рюкзак чуть дальше в кустах, так как решила сходить одним днем на озеро Сылтранкёль.
Вообще-то, этого маршрута в моем плане не было. Я его, конечно, рассматривала при планировании, но его везде преподносили как двухдневный, а я не хотела ходить с большим рюкзаком. В районе Верхнего Баксана нет кемпингов, а значит, поставить палатку и сбегать к озеру одним днем мне представлялось проблематично. При этом фотографии озера меня как-то не зацепили, хотя очень многие писали, что маршрут красивый. В результате, я его не вписала в план, но трек нарисовала и в навигатор загрузила на всякий случай. Уже в Приэльбрусье, общаясь с туристами , я поняла, что этот маршрут очень популярен, его ходят как акклиматизационный коммерческие группы, но большинство все-таки за два дня. Сэкономив день в Терсколе, и приноровившись оставлять вещи в кустах, я решила сходить все-таки на Сылтранкёль , чтобы понять, чем этот маршрут привлекает многих. Параметры маршрута вполне подходят для однодневного варианта - в одну сторону 9 км и набор около 1700.

Где-то в 6 утра я оказалась в Верхнем Баксане. Поселок совсем не туристический, и этим интересен, местные как раз коров выгоняли на пастбища.

На обелиске всего несколько фамилий, во время войным погибли многочисленные родственники. Наверное, сейчас семей в поселке больше.



После московских МФЦ местный кажется немного забавным, но хорошо, что он в принципе есть, это удобно.



Мечеть солидная, внутрь я не заходила.



Фельдшерский пункт.Не знаю, как там лечат, но выглядит прилично.



А вот домов в поселке много в плохом состоянии и полузаброшенных. Эти еще неплохо выглядят.





Магазинов всего два. Стоят рядом, оба с какими то именами, совсем маленькие, с утра были закрыты, но как потом оказалось, товаров там много и все основное вроде есть. Подняться на тропу к озеру можно по дороге от кладбища, или срезав по довольно крутой тропе. Я воспользовалась вторым вариантом, так как шла со стороны центра поселка.

Все утро совсем низко висела облачность, но я надеялась, что через пару часов она расползется. Идти по грунтовке было легко, хотя уклончик сразу приличный.



Вскоре дорога приводит в отличный сосновый лес.



На карте тут обозначены два пикниковых места, по факту поляны с костровищами есть, но никак не оборудованы и воды нет. Зато оказалось, что маршрут имеет информационные таблички, которые , видимо, изначально были проставлены каждый километр, но сейчас уже на месте не все.



Дорога все круче ползет вверх.



Через 3, 5 км после начала пути грунтовка приводит в красивую и яркую долину.








Здесь на карте обозначен родник , но я его не увидела. В принципе в нем дальше необходимости нет - воды выше полно, а вот ниже ее нет. На обратном пути и родник у поселка мы не обнаружили. Так что на первую треть маршрута воду лучше иметь, особенно в жаркую погоду. Здесь есть место обозначенное, как места для стоянок и , действительно, оказалось очень популярным - многие группы тут останавливаются. Если первую часть маршрута я шла совсем одна, то тут догнала группу под рюкзаками, а вскоре меня обогнали трейлрайнеры, которые тренировались перед Эльбрус-рейсом. Вообще, маршрут оказался одним из самых многолюдных, я этого не ожидала.Коровы тут тоже имеются, а вот пастухов не видела.



Тропа хорошая, виды замечательные, идти удовольствие.





Вот кому табличка помешала? Или плохо ее укрепили? Почему-то тут километраж получается больше, чем в планировщике.




Тропа довольно круто взбирается вверх и приводит к пейзажам, более похожим на хибинские, чем на кавказские





Все это усугубляется туманом, который так характерен для северных гор.





Причем он не висит на одном месте, а быстро движется, поэтому то склоны вокруг открываются, то через 5 минут видно плохо даже тропу. Но разметка синими точками очень частая. Видимо, это для Эльбрус-рейса нанесли, самые длинные дистанции как оказалось, тут и побегут через неделю.



Ближе к концу появляются недотаявшие снежники



Этот пришлось пересекать.



Последний взлет



И вот оно озеро



На весь подъем от Верхнего Баксана с отдыхом, даже небольшой стиркой у меня ушло 6 часов.

На озере оказалось довольно много палаток, а пока я там была, пришли еще группы





Облака тут фантастические и двигаются на удивление быстро



Картинка менялась буквально на глазах







Вода, конечно, очень холодная, но ножки я помочила.



За все время, что я там была, полностью весь пейзаж увидеть не удалось. Но было прикольно смотреть как облака вылезают снизу, клубятся над озером, вроде исчезают и тут же снизу несется новая порция. Даже для гор столь быстрая смена необычна.



Разговорилась с одним туристом, который как и я пришел одним днем. И у него возникла мысль пойти обратно не той же тропой, а через перевал и долину Картыка. Я то еще дома посчитала километры и пришла к выводу, что многовато получается для одного дня. Поэтому пошла обратно по знакомой уже тропе. Групп с рюкзаками на тропе и тех, кто реально бежит было еще больше.



Когда дошла до леса и грунтовки, поняла, что подошвы и пальцы ног совсем намяла за эти дни и последний участок еле шла. Тут меня догнал тот товарищ, с которым обсуждали возможность сделать круговой маршрут. Он тоже не рискнул. Вместе с ним мы и дошли до Верхнего Баксана.



Пока спускались много обсуждали маршруты и планы, и он мне предложил подкинуть меня до Адыл -су, так как собирался вызывать такси. Предложение было заманчивым - утром я туда все равно собиралась, но местные маршрутки ходят ненадежно. К тому же ночевать на повороте к Адыр су в принципе можно, но место не лучшее. Мы зашли в магазины. В одном хлеба не оказалось вовсе, в другом продавщица вытащила мне лаваш откуда то из дальнего ящика, похоже, кому-то оставляла. Хлеб я купила и могла больше не думать о продуктах ближайшие дни. Сбегала за рюкзаком под начинающимся дождем. На остановке, где мы ждали такси к нам приставали 3 ослика.



Такси приехало быстро, и вскоре я уже оказалась на повороте к Адыл-су у кафе Сакля. Что делать дальше я не успела обдумать. Логично было начать движение по долине, найти где-нибудь подходящее место в лесу и встать. Другой вариант был переночевать в а/л Шхельда, где как я знала, такая возможность есть и докуда идти недалеко. Пока я размышляла, на меня навалилась дикая усталость, я поняла, что нет ни моральных , ни физических сил еще куда-то сегодня тащиться с тяжелым рюкзаком под моросящим дождем, и я решила, что надо ночевать тут на повороте либо в кафе Сакля , либо в а/л Адыл су. Я списывалась с обоими и знала, что размещение в палатке и там и там стоит 300 руб. Выбрала альплагерь и поплелась туда. Вместе со мной приехала еще какая-то экскурсионная группа, тоже ставили палатки, но как оказалось всего на одну ночь. Я же осталась в результате на две, а потом еще вернулась. Проживание в этом месте было самое комфортное, правда, и самое дорогое на моем маршруте. В стоимость входил интернет, горячий душ и современные санузлы, была возможность зарядить телефон и развести костер, а за допплату можно и питаться в столовой.

Маршрут на озеро Сылтранкёль мне очень понравился. Хорошо, что я туда сходила. Во-первых, очень разнообразный и красивый подъем. Редко где так быстро меняются пейзажи. Во-вторых, само озеро и горы вокруг оказались интереснее , чем на виденных мною фото.А вот перевал Сылтран издалека показался скучным, желания взойти не возникло. Облачность с одной стороны мешала любоваться окрестностями, с другой добавляла таинственности и необычности. Возможно в августе горы вокруг озера из-за меньшего количества снега смотрятся хуже. Маршрут с одной стороны несложный, частично маркирован, с другой - все таки приличный набор высоты, камни, есть и живые, возможны снежники крутые, в общем новичкам и детям может быть сложновато. А так очень рекомендую - маршрут на твердую 5.

[Julia69]

Маршрут с одной стороны несложный, частично маркирован, с другой - все таки приличный набор высоты, камни, есть и живые, возможны снежники крутые, в общем новичкам и детям может быть сложновато.

Да уж, туда-обратно с перепадом в 1700м не каждый справится. )))

[СБродяга]

Шхельда. 24.07.21г

Устав прилично и физически и морально в предыдущие дни, я решила, что надо устроить себе денек полегче. Для этого отлично подходил маршрут к леднику Шхельды, который в моих записях имел чуть более 5 км длины в одну сторону от альплагеря Адыл су и менее полукилометра набора высоты, при этом половина маршрута дорога. Я даже подумала, что может вернусь уже в обед. Конечно, все оказалось не так радужно, как мне представлялось. Я просчитала маршрут только до конца тропы, а на месте оказалось, что оттуда ничего не видно и идти надо намного дальше. А эта дополнительная часть весьма непростая, и скорость передвижения там крайне низкая. К тому же это весьма стремный участок - сначала там огромные камни, между которыми надо лезть, искать проходы и прыгать, а потом хоть покрытый полностью камнями, но все таки ледник. Надо еще иметь ввиду, что для прогулки в эту долину надо иметь пропуск, и погранцы там реально были , пропуска проверяли.

Оставив палатку в а/л Адыл-су я налегке потопала с утра по дороге в сторону не менее известного а/л Шхельда. Вышла позже, чем обычно - около 9 утра. Река Адыл су почти на всем протяжении, что я видела выглядит в основном неприветливо. Была у меня мысль внизу, где она впадает в Баксан встать на ночевку, но берега там весьма суровые и при этом все просматривается. И стоять рядом с такими реками крайне не рекомендуется - даже при небольшом дожде или каких-то еще изменениях в верховьях, смыть может в считаные минуты.



Где-то тут я изучила плакат. Не думала, что тут такой богатый животный мир и есть даже медведи, хотя думаю встретить их тут практически нереально.



Дорога почти сразу забирает довольно круто вверх, но идти по асфальту в любом случае не сложно. Параллельно дороге есть маркированная экотропа "Лесная мозаика". Для кого она, не понятно, все идут по дороге, так быстрее и легче, а этот участок все стараются просто побыстрее проскочить. Пример того, как делается что то для галочки. Лучше бы потратили средства на какой-нибудь популярный маршрут.

Через полтора километра галерея.



Похоже новенькая, даже тротуар есть, хотя машин на этой дороге совсем мало.



За галереей погранпункт, но на нем никого не оказалось.



Зато тут я с возмущением прочитала табличку штрафов. Почему так дешево оценили лису и шакала?! В 5 раз дешевле зайца???



Далее разветвление и вправо вверх уходит дорога в а/л Шхельда



Тут же в хорошем здании базируется спасотряд.



А сам лагерь - это совсем ретро.

Главный корпус



Спортивная площадка и штанга, наверное, с советских времен.



Ладно штанга, это железо, но как до сих пор живо обращение Федерации альпинизма СССР?! Или они его обновляют?!



Чтобы выйти на начало тропы надо пересечь а/л насквозь.





Домиков для проживания довольно много, палаток тоже оказалось немало, есть и корпуса.



Тропа за лагерем идет по хорошему лесу, уклон небольшой, в общем, прогулочный вариант.







Ближе к концу тропы, там где она пересекает по мостику левый приток Шхельды, у погранцов есть едва заметная с тропы будка, но сидели они прямо на тропе. Проверили пропуск, паспорт, передали куда то мои данные пропустили. Сказали, что дойду я до конца менее чем за полчаса. И вправду, вскоре я вышла к большой стоянке в лесу. Кто-то писал, что это бывший погранпункт. Не знаю, больше похоже на туристическо-охотничье местечко - полуразвалившиеся избушки и хороший родник. Буквально через несколько метров тропа приходит к разливу реки с небольшим песчаным пляжем и указателем





На этом тропа заканчивается. Возможно, к немецким ночевкам она есть, там вроде мост имеется. А если идти к Шхельде, то сразу после развилки и пляжика нагромождение больших камней. Вроде есть пирамидки, и даже иногда кусками тропа, но оказалось, что пирамидки расставлены бестолково, а тропа естественным образом в камнях постоянно теряется.



Я вообще-то люблю полазить , но тут то ли настроя у меня не было, то ли из-за того, что постоянно было непонятно куда двигаться, но участок этот мне совсем не понравился.





К тому же это небезопасно, а я там была совсем одна. Честно скажу, очень хотелось повернуть назад, но останавливало то что я не дошла ни до какой логической точки и, в общем, ничего толком не видела еще в этой долине, поэтому чертыхаясь я очень медленно продвигалась вперед. Через какое то время поняла, что лучше держаться русла реки, там довольно большие куски можно пройти по отмели. Все время там, к сожалению, передвигаться тоже не получалось из-за бурного характера реки и огромных валунов около нее. Слева красиво смотрелась долина, в которой , как я понимаю, ледник Бжедух и Немецкие ночевки. Может стоило сходить туда.



Через какое-то время камни стали поменьше, идти стало проще.



Тут я встретила троих немолодых туристов. Они мне сказали, что прогулялись до края ледника. Я честно говоря, не совсем поняла, куда именно они дошли, и пошла в сторону маячившей впереди ледяной дырки





Погода портилась, идти куда-то сильно далеко не было никакого желания, да и непонятно было насколько это безопасно. Но чувство неудовлетворённости не покидало. Впереди маячил каменный гребень, который явно был ледником, полностью покрытым камнями. Справа как бы проход и огромный камень. Решила дойти все-таки до него. Может оттуда будет что-то видно.



При разработке маршрута я читала споры, что называется Улыбкой Шхельды, но так и не разобралась. Думала на месте может будет понятно. Но ледник тут весь заморенненный, торчат только отдельные островки льда. Верх долины как бы за углом, что там почти не видно. Еще недавно ледник был намного ближе, мне фото показывали потом , там все совсем по другому было. Так может Улыбки Шхельды уже и нет как считают многие? В общем, кто в курсе, просветите, я так и не поняла. Но дойдя до намеченного камня, решила все-таки залезть наверх гребня, что в этом месте как раз посередине долины. Залезла, оттуда, действительно, виды получше.







Тут я решила, что хватит, и пошла обратно.





Участок особо крупных камней дался на обратном пути попроще.



Вышла к пляжику и обнаружила в кустах прибор, похожий на камеру. Явно его установили пограничники. Я туда даже помахала, хотя не уверена , что он снимает, но в ответ он мне красными лампочками пару раз мигнул. Потом, спустя несколько дней еще раз встретила погранца, что проверял у меня тут у Шхельды документы и сказала ему, что видела их прибор. Он назвал меня "глазастой", и поинтересовался кем я такая внимательная работаю.

За все время выше поста пограничников видела только ту троицу, а когда возвращалась на тропе встретила еще идущих наверх туристов, хотя время то было уже послеобеденное. Вряд ли они пошли далеко.

Вдоль летней тропы забавно смотрятся предупреждающие таблички





Очень неспешно спустилась в а/л Адыл су, посетив по дороге кладбище. Когда шла наверх его даже не заметила, хотя оно рядом с дорогой и в основном там могилы погибших в горах. На тропе к Шхельдинскому леднику тоже много табличек, преимущественно с именами погибших при восхождении на Ушбу.

Итоги дня. Маршрут , который, как мне казалось, будет простым и очень интересным, по факту не оправдал моих надежд в смысле красот, зато показался довольно муторным и без какой-то логического конца и хорошей панорамной точки. От конца обозначенной тропы я прошла вверх по долине приблизительно 2 км по прямой. Или надо идти сильно дальше? Я так и не поняла. Может поэтому он не популярен? Я активно провела день, при этом не сильно устала, поставила галочку, что сходила к знаменитому леднику Шхельды, который в общем в том месте куда я дошла весь засыпан камнями.Из всех пройденных мною 12 маршрутов в Приэльбрусье, пожалуй, этот бы поставила на нижнюю строчку моего рейтинга, поэтому рекомендовать этот маршрут я ,пожалуй, не буду.