В начале февраля 2020 Китай уже объявил о беспрецедентных мерах по борьбе с распространением коронавируса, хотя мы ещё не верили, что это серьёзно и спокойно продолжали жить обычной жизнью, гуляли в парках, ходили в театры, а Музей Фаберже радовал любителей творчества Дали, организовав в Манеже большую выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Купить билеты в интернете было не сложно и, выбрав подходящую дату, мы уже в ближайшие свободные выходные дни были в Манеже. Мне давно нравится творчество Дали и почти все представленные картины были знакомы, но всё равно было очень интересно бродить по залам и разглядывать оригиналы. Мешало только огромное количество посетителей выставки. В какой-то момент я наткнулся на ранее не виденную, совсем небольшую (почти миниатюру) картину. Это была «Призрачная повозка»…
Картина остановила меня и долго не отпускала, бросая в глаза песок с порывами ветра, обжигая лицо жарким воздухом пустыни, заставляя вглядываться в жёлтое небо, пытаясь различить на его фоне жёлтые здания то ли города, то ли миража, к которому медленно, катилась повозка, постепенно удаляясь от меня…
Как всегда, когда я планирую первое посещение какой-нибудь страны, хотелось посмотреть всё крупными мазками. Начать я решил с Касабланки (желание посмотреть этот город было навеяно знаменитым голливудским фильмом) и немедленно взял билеты. Подходящие даты были с 7 по 15 марта, 8 дней. Нам достались билеты на Alitalia с пересадкой в Риме.
Сразу же была забронирована машина в аэропорту Касабланки.
Дальше надо было уже прорабатывать маршрут и бронировать жильё. Первый вариант получился такой: едем по северу до Шефшауэна, через Фес добираемся до Сахары и через Марракеш и Эссуэйру возвращаемся в Касабланку. После проработки маршрута от севера пришлось отказаться. Убрать из планов Сахару я не мог. Вскоре вслед за севером в топку полетели Фес, водопад Узуд и ущелье Тодра. В таком варианте особого смысла в Касабланке не было, но что делать - билеты уже были куплены.
Маршрут получился такой: прилетаем в Касабланку и сразу едем в Марракеш, там ночуем две ночи и целый день гуляем по древнему городу, затем едем в Варзазат, ночуем там и рано утром выезжаем в Мхамид-Эль-Гизлане (хорошо бы успеть к обеду), там едем в эрг Шигага, где ночуем и утром как можно раньше выдвигаемся к океану, в Агадир, из Агадира перемещаемся в Эссуэйру с заездом в Райскую долину, в Эссуэйре проводим целый день и по берегу океана возвращаемся в Касабланку.
За всеми заботами с планированием и перекраиванием маршрута, бронированием жилья и изучением достопримечательностей как-то не особо мы обращали внимание на всё ухудшающуюся ситуацию в мире с распространением коронавируса. Но чем ближе становился день вылета, тем чаще в сознание проникали тревожные новости. Беспокойства добавляли и известия от наших друзей Bori-Lili-Land, отправившихся в путешествие в Новую Зеландию, столкнувшихся по дороге туда с проблемами на пересадке, и в результате залетевших случайно в Китай. Обнадёживало то, что они всё же добрались до Новой Зеландии, а нам предстояло лететь в другую сторону. Возможность отмены поездки мы почему-то даже не рассматривали…
И вот, за день до вылета я получаю сообщение из агенства, через которое приобретал авиабилеты, с уведомлением об отмене обратного рейса из Рима и предложением вылететь назад 22 марта вместо 15-го. К этому времени ситуация в Италии уже приобретала черты катастрофы. Мы решили воспользоваться вторым вариантом, предложенным агенством, и заказать вынужденный возврат билетов. В итоге за день до вылета мы остались без билетов, но с оплаченным проживанием и ваучером на автомобиль. Я стал просматривать все альтернативные варианты долететь до Марокко. В результате пары часов интенсивного интернет-серфинга у нас на руках оказались новые билеты на Люфтганзу до Марракеша через Франкфурт и обратно через Вену на Австрийские авиалинии на наши даты, да ещё и незначительно дешевле. Пришлось, конечно, отказаться от брони автомобиля в Касабланке с потерей части денег и забронировать заново автомобиль в аэропорту Марракеша, но зато автомобиль решили брать не сразу, а с 9 марта, а до жилья в Марракеше добираться на такси. Кроме того, неактуальный кусок пути от Касабланки и потом назад до Касабланки выпал сам собою.
Из-за суматохи со сдачей/покупкой билетов и изменения маршрута последний день быстро сменился днём вылета и вскоре мы уже наблюдали сквозь иллюминатор за лоскутным одеялом полей и кварталами стремительно приближающегося Марракеша.
Чистенький современный аэропорт Менара выглядел неожиданно пустым. Никаких мер предосторожности, которые бы напоминали о приближающейся пандемии, мы не заметили, за исключением предложенной ещё в самолёте анкетой, в которой необходимо было заполнить все данные о себе и указать адрес пребывания. Выделенных под адрес строчек с трудом хватило, чтобы записать все наши адреса самым мелким почерком, на который я был способен. Кроме того, один адрес я вообще не указал - как обозначить берберский палаточный лагерь в Сахаре я просто не знал.
Мы быстро прошли пограничные формальности, приобрели местную SIM-карту, поменяли деньги и отправились к месту нашего обитания на ближайшие две ночи.
За время нашей скоропостижной подготовки к путешествию я, конечно, читал о том, что в Марокко просто необходимо торговаться. Торговаться я не умею и (может быть поэтому?) не люблю, но внутренне я себя готовил к этому. На такси удалось сбить цену с 200 до 150 дирхам и то с трудом. Я даже не знаю хорошо это или мало, а кроме того, меня не покидало ощущение, что водитель ещё постарается в конце пути содрать с нас больше. А всё потому, что о цене ты договариваешься с распорядителем, а рассчитываешься потом с водителем. Скорее всего так устроено специально, чтобы накручивать цену.
Прочитав при подготовке множество рекомендаций обязательно пожить в риаде, я решил, что уж где-где, а в Марракеше это идеальный вариант для проживания.
Riad — это традиционная частная гостиница в марокканском стиле. Проще говоря, обычный отель, только аутентичный. Это здание в несколько этажей с большим внутренним двориком, что-то типа колодца. Название риад происходит от арабского слова обозначающего сад. Собственно внутри риада обязательно много всевозможных растений, в тени которых можно выпить марокканского чая, поболтать с другими постояльцами или просто отдохнуть. Иногда во дворике журчит фонтан, встречаются риады с полноценным бассейном, в котором можно поплавать. Как правило, риады расположены в Старой Медине, историческом центре марокканского города. То есть до основных достопримечательностей чаще всего можно дойти пешком.
Мы вообще-то не любители городов и людской толчеи, но приехать в Марокко и не посмотреть древний Марракеш было бы неправильно. Поэтому и был выделен целый день на знакомство со старой частью Марракеша. А чтобы не терять времени в качестве жилья был забронирован риад в медине.
Медина в странах Магриба и Северной Африки вообще — старая часть города, построенная во времена арабского владычества в IX веке. Слово «медина» (аль-мадинат) в современном арабском языке означает просто «город». Как правило, медина окружена стеной. Обычно внутри медины довольно узкие улицы (иногда менее метра шириной), которые составляют настоящие лабиринты. В связи с этим автомобильное движение в мединах невозможно, а иногда затруднено и движение двухколёсного транспорта. Узость и запутанность улиц служила дополнительной помехой на пути возможных захватчиков города. Во многих мединах сохранились древние фонтаны, дворцы и мечети, которые сохраняются в связи с их культурным значением.
По дороге мы созвонились с хозяевами риада и договорились, что нас кто-то встретит на небольшой площади неподалёку. К самому риаду подъехать невозможно и найти его сами мы вряд ли смогли бы. Названий улиц почти нигде нет и необходимое здание находят как правило по словесному описанию типа "недалеко от мечети такой-то". На площади нас действительно уже ожидал мужчина, который помог выгрузить вещи и сказал, что проводит нас в риад и поможет донести чемодан. Тут включился, как я и ожидал, водитель который стал требовать ещё 50 дирхам сверх отданы ему 150. На мои слова, что мы так договорились на старте, он твердил "ничего не знаю, это вы не со мной договаривались". Устав от бессмысленного препирательства, мы просто повернулись и пошли в риад.
Действительно, сами мы риад никогда бы не нашли, даже зная его местоположение на карте. Ничем не примечательная дверь выходила в тёмный переулок шириной меньше метра. Надпись на затёртой табличке не полностью совпадала с названием на сайте Booking и в письмах, которые я от них получал. Ну что ж нам оставалось только получше запомнить окружающие улочки и дома, чтобы не заблудиться на обратном пути после прогулок по медине. В наших путешествиях мы проводим в гостиницах немного времени, поэтому, как правило, выбираем недорогие варианты без особой роскоши. Номер, который нам достался, состоял из комнаты с кроватью, комодом и зеркалом и совмещённым санузлом с раковиной, унитазом и душем. В номер вела узкая двустворчатая дверь с резным деревянным проёмом, которая закрывалась на засов и висячий замок.
Мы быстро осмотрелись, переоделись и отправились заполнять остаток дня впечатлениями.
Марра́кеш — один из четырёх имперских городов Марокко (Имперские города — термин, который используется в Марокко для обозначения четырёх исторических столиц государства: Фес, Марракеш, Мекнес и Рабат — современная столица Марокко). На протяжении всей своей истории Марракеш соперничал с Фесом за право быть главным городом Марокко, страна неоднократно распадалась на две независимые части со своими столицами — Фесом на севере и Марракешем на юге. Население Марракеша — около миллиона человек, в основном это берберы (коренные марокканцы) и арабы.
Марракеш был основан в 1062 году и сразу стал столицей государства Альморавидов, осколка Арабского Халифата, которое включало западный Магриб (то есть почти всю современную территорию Марокко и Западной Сахары), а также Андалусию - юг Пиренейского полуострова. В 1070 году началось каменное строительство. Однако расцвет Марракеша пришёлся на правление альморавидского эмира Али ибн-Юсуфа (1106-1142), при котором в городе началась масштабная программа строительства, а это, в свою очередь, привлекло купцов и ремесленников, в первую очередь, красильщиков. Вне медины находился большой еврейский квартал. В 1147 году Марракеш был завоёван новой берберской династией, Альмохадами, но оставался столицей до 1269 года. В это время империи уже не существовало, в 1260-е годы государство Альмохадов включало лишь Марракеш и его ближайшие окрестности, и новая династия Маринидов, завоевавшая город, решила оставить свою столицу в городе Фес. В конце 14 века, хотя Марракеш и был формально зависим от маринидских султанов Феса, те редко вмешивались в его дела, а в начале 14 века государство Маринидов распалось. В 1514 и 1515 годах Марракеш осаждали португальцы, контролировавшие к тому времени большую часть побережья, но не смогли взять город, так как были побеждены ещё одной берберской династией, пришедшей из Анти-Атласа, Саадидами. Те в дальнейшем и управляли Марракешем. Сначала они тоже формально подчинялись султанам Феса, но к 1550-м годам объединили под своей властью большую часть Марокко. Тем самым Марракеш снова стал столицей крупного государства. Это продолжалось до середины 17 века, когда Марокко вновь на короткое время оказалось раздробленным, а Марракеш, в 1669 году отказавшийся присягнуть султану Феса, был взят войсками последнего и разграблен. В дальнейшем он управлялся различными берберскими правителями, иногда делавшими город своей столицей, иногда нет, пока в 1912 году не был взят французской армией. До 1867 года европейцам был закрыт доступ в город без специального разрешения султана. Французы выстроили новый город вне стен медины, а в 1956 году Марокко получило независимость, после чего уже в 1960-е годы популярность Марракеша как туристического центра существенно выросла. В 1995 году медина Марракеша была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Медина имеет сложную многоугольную форму и окружена крепостной стеной. Влияние берберского и арабского языков формирует противоречивые мнения о происхождении названия города. По одной из версий название происходит от арабского "марракуш", что в переводе означает "красный", а по другой, с берберского - "город Бога". Часто употребляемый исторический эпитет Красный город возник благодаря схожему оттенку зданий и крепостных стен медины Марракеша.
Основной способ передвижения по медине - пешком или на двухколёсном транспорте - между туристами и торговцами постоянно лавируют велосипедисты, носятся с угрожающей скоростью мопеды.
Почти все улочки и переулки медины заполнены торговцами, рынками или небольшими магазинчиками. Ощущение, что ты гуляешь по базару, и лично мне это не нравится.
Тут же можно встретить и уличную еду и лотки со свежевыжатым соками, в том числе с экзотическим тростниковым соком, которые можно из далека услышать по характерному рокочущему звуку и увидеть по торчащим тростниковым стволам.
Все площади и большинство улиц заняты торговлей. Это может быть небольшой продуктовый или огромный крытый рынок с целой сетью улиц и перекрёстков внутри или отдельные торговцы с передвижными лотками или просто разложенный на площади товар.
Как и на любом восточном рынке, тут и там яркими пятнами выделяются лотки торговцев специями, приправами, раскрашенными бутонами цветов для украшения жилища, косметическими средствами, кожей и прочими восточными изысками...
Побродив остаток дня по закоулкам медины и поужинав, мы вернулись в риад.
Да уж, кому то повезло больше. Поездка была намечена на 16.03.20, но привылете в Москву, нам пришла СМС что наш рейс на одном плече, Лиссабон-Касабланка отменен, на следующий день узнаем об отмене другого плеча Москва-Лиссабон. Четыре дня проторчали в Москве, пытаясь понять как вернуть деньги и определиться что делать дальше. Вообщем, сейчас по итогу возврат денег от одной гостинницы ( 2 дня) и еще потрачены деньги на более ранний возврат домой в Екатеринбург из Москвы, и 2 призрачных ваучера от TAP Portugal, кот считаю отпиской. А так хорошо все начиналось, и в голове представлялись картинки экзотического Марроко, а по итогу куча "выброшенных денег" и осадочек надолго.
После вчерашней ознакомительной прогулки, сегодня мы идём исследовать медину более тщательно. Основная цель - дойти до центральной площади Джемаа-эль-Фна, посмотреть на достопримечательности, которые её окружают, на людей, населяющих Марракеш и попытаться всё таки проникнуться, как пишут во многих ресурсах, «очарованием древнего города».
Утренний Марракеш нас снова встретил бойкой торговлей с сомнительным соблюдением санитарных норм.
На некоторые улицы большой марракешской медины всё же заезжают автомобили (так и мы вчера заехали на такси), но основными видами транспорта всё же являются гужевой и двухколёсный.
Торговцы занимают все доступные свободные места. Такое ощущение, что количество торговцев на порядок превышает количество потенциальных покупателей.
Всё это не рынок, это просто улицы медины.
Иногда вдруг попадаются на глаза какие-то совершенно пустые переулки и даже улицы и совершенно непонятно почему здесь нет торговли, а по соседним улицам приходится лавировать между лотками и мопедами.
Туристы сильно выделяются среди местных жителей не только чертами лица и одеждой, но и своими явными попытками сориентироваться в этой мешанине людей и переулков. Местные «специалисты», так называемые «добровольные гиды», бросаются на к ним и навязчиво предлагают их проводить. Я читал про этот нехитрый местный бизнес и готовился давать отпор этим доброхотам, но при всей своей подготовке всё же несколько раз за день я попадался на эту удочку. Каждый раз через некоторое время я начинал понимать, что меня обманывают или водят кругами. и тогда я тут же прощался с провожатым, не дожидаясь требования оплаты. Проблемы была после этого выбраться из каких-то задворков к нужному мне месту. Всё это постепенно начинало нервировать и портить мне отпускное настроение. Ведь в отпуске так хочется расслабиться, глазеть по сторонам на красоты, фотографировать, а здесь отдых превращался постепенно в нервное блуждание по лабиринту.
Ещё мы столкнулись с тем, что неожиданно нам начинали кричать, что улица или переулок, куда мы направлялись закрыта и туда нельзя идти. В первый раз мы послушно повернули и пошли искать обход. потом мы столкнулись с этим ещё раз, потом ещё и ещё и ещё. В какой-то раз одновременно с этими криками мы увидели, что другие люди идут по этой улице в обоих направлениях, наплевали на эти крики и пошли куда нам было надо. И… ничего страшного не произошло. Просто мы попали к своей цели гораздо быстрее, чем в обход. Или ещё вдруг кто-то начинал кричать: «Не идите туда! площадь в другой стороне!» Или: «Не идите туда! Рынок закрыт!» С чего он взяли, что нам надо на эту площадь или на этот рынок? Всё это тоже добавляло нервозности нашей прогулке.
Ещё одна проблема заключалась в том, что сами местные жители очень нервно и бурно реагируют на фотоаппарат направленный в их сторону, поэтому не удивляйтесь, если увидите на некоторых моих снимках недостаток резкости или странную компоновку кадра - это значит, что я снимал в спешке или «из-под полы».
Вот кто не возражал против фотографирования, так это кошки.
Так отмахиваясь от навязчивых "гидов" и прочих крикунов, мы добрались до основной нашей цели.
Известный американский писатель и композитор XX века Пол Боулз, долгое время живший в Марокко, как-то сказал, что Марракеш без своей знаменитой площади Джемаа-эль-Фна был бы обычным городом. Можно, конечно, спорить со столь категоричным утверждением, но факт остается фактом: просторная площадь многие века является визитной карточкой и одним из самых популярных уголков королевства.
Название площади Джемаа-эль-Фна произошло от «джемаа» — «соборная мечеть» и «фна» — «смерть» или «место, где владычествует смерть». Ее еще называют «площадью отрубленных голов» из-за страшного прошлого. В 10 веке здесь казнили (рубили головы) разбойников и преступников. Эти казни были очень жестокими. Приговоренных неделю до линчевания предавали ужасным пыткам, вплоть до выкалывания глаз, и только потом, изуродованных донельзя, обезглавливали. Иногда в день казнили до полусотни человек, а их головы вывешивали на городских вратах. Позже казнь упростили, преступников не пытали, а им сразу же отрубали головы.
Сегодня площадь Джемаа-эль-Фна — это город в городе, самое оживленное место в Марракеше. Утром и днем ее практически не отличить от других марокканских площадей. На огромном пространстве под жарким солнцем — лавки торговцев пряностями, несколько фургонов, продающих апельсиновый фреш, продавцы зелени и фруктов, традиционные водоносы в красочных нарядах фотографируются со всеми желающими, иногда укротители кобр — вот почти все, что можно увидеть здесь в дневные часы.
Мы побродили немного по площади, а потом решили занять выгодную позицию в одном из окружающих площадь кафе, перекусить там, а заодно и поснимать колоритных жителей Марракеша из укрытия.
Говорят, что настоящая жизнь на площади начинается на закате солнца за минарет Кутубии. Шум, гам, ритмы бендиров (тамбурины) и лязганье металлических кастаньет, в некоторых местах толкучка такая, что невозможно пройти. Мы, уже порядком уставшие от дневной толчеи и навязчивости местных жителей, решили вторую половину дня посвятить более тихому месту - саду Мажорель, а пока идём осматривать окрестности площади.
Марракеш уже много веков подряд просыпается под звуки муэдзина. Голос этот слышится из минарета аль-Кутубии. Это не просто мечеть, каковых в Марракеше много, минарет аль-Кутубия является символом города. Архитектура минарета такова, что он служит ориентиром для всех заблудившихся в городе путников. Многие путешественники рассказывают о том, что данное сооружение видно с расстояния тридцати километров. Минарет аль-Кутубия в Марракеше появился в конце XII века. Вообще башен в Марокко оказалось три одинаковых. Но именно Кутубия стала образцом для строительства двух остальных башен. Архитектура Марокко была дополнена минаретом Хасана в Рабате и минаретом Хильральды. Поэтому, все эти три башни представляют особую ценность – они выполнены в классическом мавританском стиле.
Знаменитая на весь мир архитектура Марракеша начала формироваться в 1147 году. Идея строительства минарета аль-Кутубия принадлежала правителю династии Альмохадов Абд аль-Му-мин. Архитектура Марракеша создавалась с нуля, и минарет построили на том месте, где раньше стоял Каменный дворец - Ксара-эль-Хаджара. Строительство происходило быстро, но выяснилось, что михраб новой мечети ориентирован не на Мекку. В результате чего архитектора казнили, а мечеть разрушили. Султан приказал построить заново мечеть. Новое строительство мечети аль-Кутубия в Марракеше, продолжалось пятнадцать лет. Закончилось строительство уже под руководством внука султана Абд аль-Мумина - Якуб аль-Мансура. Именно благодаря ему, в мечети аль-Кутубии произошли интересные нововведения. Он распорядился украсить мечеть минаретом в семьдесят семь метров. Он был выполнен из сланцевого песчаника.
Легенда гласит, что после возведения минарета его дух вселился в город, и потому все стены и дома медины имеют цвет Кутубии. Другая легенда рассказывает, что три шара на вершине Кутубии — дар жены Якуба аль-Мансура, переплавившей свои украшения в искупление своей провинности: во время Рамадана она съела три виноградины. Слухи об этой легенде распространились далеко за городом и в Марракеш приезжали охотники за золотом. Это принесло много неприятностей в своё время правителю и жителям города.
Решили взглянуть на Дворец Бахия и пройти к нему через медину.
Если сравнивать с по-настоящему древними замками, дворец Бахия достаточно молод — он был основан во второй половине 19-го века. Что интересно, точная дата постройки так и осталась неизвестной. Предположительно первый этап строительства завершился около 1867 года, а второй — с 1894 по 1900 год. Первым владельцем дворцового комплекса был Си Мусса — главный визирь Хасана I. За свою жизнь он сумел подняться от положения раба до должности правой руки султана. Об огромном богатстве визиря говорит тот факт, что дворец был построен в центральной части Марракеша. После дворцовый комплекс перешел к его сыну Ба Ахмеду, тоже ставшему визирем. Он докупил новые участки и расширил постройку, посвятив ее одной из своих жен. При новом владельце дворец и получил свое название, которое в переводе означает "Дворец Красавицы". Не каждый день сюда могут попасть туристы. Во время посещения королевской семьей Марракеша, дворец Бахия закрывают полностью.
Путь через медину оказался непрост и довольно извилист.
Когда, наконец мы добрались ко входу во дворец, оказалось, что нам не повезло - во дворец прибыла королевская семья и дворец закрыли для посещения. Вокруг сновали военные и полиция, на машинах подвозили солдат. Ничего не поделать - идём обедать.
Сад Мажорель находится совсем недалеко от северной стены медины. Пройдя через очередной рынок, расположившийся сразу за стеной уже через каких-то 10-15 минут мы стояли в очереди за входными билетами, а ещё через 5 минут заходили в сад, носящий имя Жака Мажореля. И только зайдя в сад я понял как я устал от толкотни города.
Жак Мажорель (1886-1962) был сыном известного дизайнера мебели в стиле арт-нуво Луи Мажореля. Жак был человеком многих талантов и интересов, но был наиболее стал известен как художник-востоковед. До тех пор, пока он не создал своё любимое детище - Jardin Majorelle, благодаря которому он сегодня наиболее широко известен.
Спасаясь от туберкулёза, по приглашению друга своего отца, в 1917 году Мажорель прибыл в Марокко, сначала в Касабланку, а затем, в поисках более сухого климата, в Марракеш. Начиная с 1917 года, он писал уличные сцены в городе Марракеш и портреты. В период с 1919 по 1930 год Жак Мажорель завершил восемь долгих экспедиций на юг Марокко, которые предоставили ему темы для его картин деревень или базаров. Дневник его поездки в 1922 году, озаглавленный «Жак Мажорель, дневник автопутешествия художника в Атласе и Антиатласе», был единственным опубликованным им текстом.
Мажорель влюбился в красочный Марракеш, и в 1923 году приобрел участок земли возле пальмовой рощи. Пустив корни, он медленно начал развивать и расширять свою собственность, построил себе дом в мавританском стиле и здание в берберском стиле с высокой глинобитной башней, которую он назвал Бордж.
В 1931 году Мажорель поручил архитектору Полу Синуару спроектировать и построить кубистскую виллу рядом с его первым домом. Он использовал первый этаж как свою мастерскую, а второй этаж - как квартиру-студию и, продолжая рисовать, с головой ушел в ещё одно своё увлечение - ботаника-любителя.
В течение почти 40 лет он тщательно выращивал 135 видов растений с пяти континентов, превращая свою собственность в очаровательный ландшафтный сад с кактусами, юккой, жасмином, бугенвиллеей, пальмами, кокосовыми пальмами, банановыми деревьями, белыми водяными лилиями, бамбуком и многим другим. Он также использовал свой собственный цвет, чтобы раскрасить здания, усеянные вокруг объекта, ясным и интенсивным синим цветом, который он обозначил как "Синий Мажорель".
Сад стал дорогой страстью для Мажореля, факт, который он не скрывал: «Этот сад - важная задача, которой я полностью отдаю себя. Это отнимет у меня мои последние годы, и я опустошусь под его ветвями, отдав ему всю свою любовь».
В 1947 году он решил открыть сад для общественности, чтобы хотя бы частично покрыть расходы на техническое обслуживание. Вскоре у Жака Мажореля дела пошли ещё хуже. В 1956 году он развелся со своей женой Andrée Longueville, что заставило его разделить имущество. Затем он попал в серьезную автомобильную аварию, что в итоге привело к ампутации левой ноги. Операции истощили его финансы, и он был вынужден продать свою долю виллы и садов. Его отправили в Париж на лечение, где он скончался от осложнений от полученных травм 14 октября 1962 года.
Jardin Majorelle пришел в упадок в этот период.
Но через четыре года после смерти Жака Мажореля появилась надежда на спасение сада в лице французского модельера Ива Сен-Лорана и его давнего делового партнера (и, в то время, любовника) Пьера Берже. Они обнаружили Jardin Majorelle в 1966 году и сразу влюбились в него. В 1980 году, когда они услышали, что собственность, вероятно, будет снесена бульдозером и превращена в гостиничный комплекс, они быстро приобрели Jardin Majorelle и приступили к его восстановлению.
В 1997 году Пьера Берже основывает специальный фонд, «The Majorelle Trust», задачей которого становится содержание парка. В течение ряда лет была восстановлена культурная среда этого в значительной степени одичавшего сада. Тщательно поддерживая первоначальное видение Жака Мажореля, Сен-Лоран и Берже не только оживили сад, но и расширили его. Были установлены автоматические системы полива; была создана команда из 20 садоводов, а количество видов растений было увеличено со 135 до 300.
В парке Ив Сен-Лоран искал вдохновение при разработке своих новых моделей. После 2002 года, когда Сен-Лоран оставил активную творческую деятельность, он часто жил в парковой вилле, вдали от цивилизации.
В 2008 году, после смерти Сен-Лорана, его прах был рассеян здесь, в саду роз, в присутствии работников парка.
Два года спустя улица перед садом Мажорель была переименована в Rue Yves Saint Laurent в его честь.
orionSP писал(а) 07 май 2020, 21:59:Сад Мажорель находится совсем недалеко от северной стены медины.
Отличный сад. Представляю сколько стоит усилий поддерживать его в надлежащем состоянии в таком жарком климате. Действительно отличное место, чтобы отдохнуть от городской суеты.
Как интересно! Громадный восточный город-базар! Какие яркие краски, какие типажи! Интересно, что Сад Мажорель производит впечатление сада-базара, но по-своему, по-ботанически. Узенькие извилистые дорожки, вокруг теснятся пальмы, нависают цветы, кактусы наступают со всех сторон... Ждем продолжения!
Наутро мы быстро позавтракали и отправились в аэропорт получать автомобиль. Нам не терпелось вырваться из душных объятий город на просторы Африки. В аэропорту по прежнему всё было спокойно. Будки прокатных контор находятся на большой парковке перед зданием терминала, мы нашли свою и постояв в очереди вскоре получили свой - Citroen Cactus. Ну что же Кактус так Кактус - мы же в Африке. Загрузились и направились в сторону Высокого Атласа.
Когда во время подготовки я читал о дорогах и вождении в Марокко, мне встречалась и информация о том, что иногда на дорогах стоят полицейские и можно попасть на штраф. Я вообще стараюсь не нарушать правила, так что особых опасений у меня и не было. После аэропорта мы проехали немного через город и подъехали к Т-образному перекрёстку. Здесь мы сворачивали направо на трассу. За перекрёстком стоял полицейский. Впереди ехало ещё несколько машин, каждая, подъехав к перекрёстку останавливалась, а потом шла на поворот. Подъехав к перекрёстку я тоже нажал на тормоз и через секунду снова тронулся. Полицейский подал знак остановиться. Ну, думаю, сейчас права проверит и всё. Но дальше произошёл примерно такой диалог: - Ваши права, пожалуйста. - Пожалуйста. - Вы нарушили правила. - Что именно? - Вы не остановились перед перекрёстком. - Нет, я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Ладно, езжайте. - Спасибо!
И уже очень скоро мы стали медленно подниматься в горы.
Чем выше поднималась дорога в горы, тем меньше становилось вокруг зелёного цвета и больше оранжево-красного.
Остановились для очередного снимка и вдруг возле меня как-будто из воздуха возник местный житель с корзинкой, полной какими-то комочками, завёрнутыми в бумагу. Он явно что-то хотел продать и тут же начал разворачивать свои свёртки. Там оказались какие-то камни. Продавец взял один из них, снял с него резинку, которая как потом оказалось удерживала две половинки камня и разломил его на две части. Это оказалась кварцевая жеода с кристаллами ярко красного цвета.
Основательно поторговавшись мы купили парочку. Дальше такие охотники на туристов с камнями в руках стали попадаться чуть ли не на каждом повороте. При появлении легкового автомобиля такой человек выбегает на дорогу и всячески пытается привлечь внимание к булыжнику в вытянутой руке. Кристаллы в жеодах встречаются различных цветов. Торговцы говорят, что это аметисты, бирюза и прочее. Но в это я сразу не поверил. Но смотрится красиво и сторговаться можно довольно дёшево. Так что мы ещё несколько штук купили разных цветов. Уже дома для интереса в одну красную жеоду налил воды и вылил на салфетку. Вода ожидаемо окрасилась в красный цвет. Так что всё это кварц окрашенный в яркие цвета для привлечения покупателей.
В качестве украшения дома интересно. Во всяком случае ничуть не хуже магнитиков на холодильник.
Крупные торговцы оборудовали вдоль дороги лавки. Кроме камней в таких лавках продают всякие окаменелости, поделки и глиняную посуду.
Во множестве стали попадаться так называемые деревни состоящие из mud house (мазанки). Стены мазанок побогаче красят яркими красками, но внутри это всё та же мазанка. В общем, та же история, что и с камнями.
Атласские горы являются природной границей между величайшей пустыней Сахарой и тёплым Средиземным морем. Именно таким соседством можно объяснить необыкновенно широчайшее разнообразие природных ландшафтов, абсолютно пустынных лунных плато, благодатных оазисов, высочайших вершин и неприступных разноцветных скал. Термин «Атласские горы» применяют лишь в Европе, жители этих мест пользуются названиями конкретных хребтов, Сахарского Атласа, Телль-Атласа, Высокого и Среднего Атласа, Эр-Риф, межгорного Высокого плато, Марокканской и Арано-Алжирской Месеты.
Мы пересекаем Высокий Атлас. Здесь же расположена самая высокая гора и высшая точка всего королевства Марокко - гора Тубкаль (4168 м). Не будь Атласа, который сдерживает знойные ветра пустыни Сахара, в Португалии и Испании было бы куда жарче.
Топоним «Атлас» связан с древнегреческими мифами и поэмами бессмертного Гомера, в одном из мифов есть персонаж Атлант. Жил титан по сюжету далеко на западе, подразумевалось здесь именно побережье далёкой Африки, и обладал необыкновенной мощью, благодаря которой он держал мифические столбы, поддерживающие небеса. Но более всего в повествовании рассказывается о коварном, гордом и непокорном характере так называемого морского титана. В некоторых редакциях древних мифов Атласа называли даже африканским царём, с которым никто не мог сладить. Так, в приступе беспричинной ярости и злобы он имел неосторожность противоборствовать легендарному любимцу богов Персею. В странствиях у Персея появилась необходимость остановиться и отдохнуть у Атланта. Но грозный правитель этой земли не проявил гостеприимства к прославленному герою, в ответ раздосадованный противоборством Атланта герой показал его Горгоне и превратил гордеца в каменные громады Атласа.
Здесь есть и типичные для Европы средиземноморские леса на северном склоне и побережье, заросли пробкового дуба и вечнозелёных кустарников. Но на юге и во внутренних районах, где чрезвычайно сухо, выживают только засухоустойчивые растения на прогретой солнцем каменистой земле и скальных участках. Высоко на склонах здесь растёт лес из пробковых и знаменитых каменных дубов, ещё выше в лесу появляются хвойные деревья. Выше двух тысяч метров лес на склонах Атласских гор образует ценнейшая, не поддающаяся вредителям древесная порода – кедр атласский. Он известен не менее воспетого поэтами ливанского кедра и с середины XIX века и успешно культивируется в европейских странах.
Атлас сейсмически активен, он расположен на границе тектонических платформ. Благодаря вулканической активности в пределах Альпийского сейсмического пояса здесь сформировались богатейшие залежи медной, железной и свинцовой руд, также мрамора, известняка и каменной соли.
Вплоть до последних десятилетий XIX века здесь водился бурый медведь, именуемый атласским, жил он в той части суровых гор, которая сейчас уже превратилась в Сахару. Обитает здесь бабочка размером с птицу, павлиноглазка атлас с размахом крыльев до 30 см. Враги её пугаются весьма интересного изгиба передних крыльев в форме головы змеи и их окраски. Ново нам встречались только овцы.
Дорога пересекает хребет через перевал Тизи-н-Тишка (Tizi N'Tichka). Высота Тизи-н-Тишка составляет 2260 метров относительно уровня моря, он является самым высоким горным перевалом в северной части африканского континента. Горная дорога построена французскими военными в 1936 году, и в настоящее время является частью национальной автострады №9. В сезон с ноября по март на горном перевале может выпадать снег, однако такое случается не каждый год. Вездесущие торговцы оборудовали на перевале стационарные лавки.
С другой стороны дороги лавки побогаче, почти супермаркеты. Здесь же есть и харчевни. Оставляем свой Кактус у ворот и идём перекусить.
Поднимаемся в кафе делаем заказ, а пока нам готовят еду спускаемся в лавку посмотреть на местные товары.
Перекусив, продолжаем путь. Теперь уже вниз.
Жить в суровых условиях довольно непросто, племена неприхотливых жителей Магриба берберов, населявших эти земли ещё за 6 тысяч лет до н.э., лучше других народов приспособились к непредсказуемой природе и климату Атласских гор. Плодами их труда, отвоёвывающего пространство для жизни у величайшей пустыни и высоких гор стали посёлки и поля на горных террасах.
Суровая горная страна с капризным непредсказуемым климатом густо заселена, особенно в северо-западной части, где протекает большинство местных рек. Они подпитываются дождями у морского побережья. Во внутренних районах и на юге местные водотоки имеют «временный характер», часто пересыхают. Зимой на пересыхающих реках могут быть серьёзные паводки.
Берберы всегда стойко переживали все исторические события и перипетии Магриба, но все же, остались в неприветливых Атласских горах постоянными жителями. Берберов западного Атласа часто называют шиллухами. Это оседлые племена, проживающие в домах и посёлках, выращивают овощи и злаки, владеют множеством самобытных ремёсел.
Чтобы посадить огород или небольшой надел злаков, берберам титаническими усилиями сначала нужно создать почву на каменистом склоне. Земледелец должен найти место в речной долине, куда наносит ил и почву, и принести её на свой участок. Чтобы драгоценную почву не смывало дождями со склона, в скалах выдалбливали террасы. Обрабатывать такой огород можно только вручную.
Основным занятием восточных берберов масиги, живущих по сей день в шатрах и пещерах является скотоводство, они кочуют со своими стадами по склонам Атласских гор и речным долинам. Многие племена живут в постоянных деревнях, куда пастухи и стада возвращаются с кочевий. Для выпаса скота столетиями использовали местную породу собак, названную атласской овчаркой.
О расположенных у моря на побережье Африки горах есть упоминания в записках много путешествующих финикийцев и древних греков. В исторических записках римлян есть сведения о состоявшейся в 42 году н.э. поездке через Атлас известного римского полководца Гая Светония Паулина. Во II веке просвещённый Максим из Тира совершил сюда поездку и описал Атлас.
Следующее научное описание Атласских гор составил Герхард Рольфе в XIX веке, добыл он информацию вполне детективным способом, по горам он путешествовал в одежде мусульманина и говорил, что служил в свите марокканского султана. Он проехал по Высокому Атласу, углубился в сторону Сахары, описал встретившиеся оазисы, уточнял картографию хребтов и выпустил по итогам поездки две интересные книги.
За учёными и исследователями Атласских гор здесь стали появляться путешественники. Их и сейчас привлекают великолепные виды Магриба, закаты в горах, горные и финиковые оазисы.
Ущелья и склоны Высокого Атласа служили убежищем для беглецов, и одиночек, и целых народов. Долгие столетия продолжалось переселение кочевников: спасаясь от опустынивания земель Сахары, они двигались к северу, где вступали в борьбу с оседлыми общинами горцев за редкие участки пригодной для возделывания земли.
В дни феодальных смут жители гор строили укрепленные дома, многие из них сохранились. Сегодня местные берберы живут в тигремтах — строениях с толстыми неприступными стенами. На горных склонах, среди глинобитных домиков лежат небольшие поля и огороды — местные жители возделывают любой пригодный для сельского хозяйства кусочек земли, поливая растения водой из рек. Здесь растят злаки (ячмень и пшеницу), кукурузу, люцерну, турнепс и картофель, а также выпасают стада овец и коз.
Зимой в горах идут обильные снегопады, порой из-за заносов берберские общины Высокого Атласа оказываются отрезанными от окружающего мира. Впрочем, для берберов это привычная ситуация, ведь так продолжается уже не одно столетие.
Вдруг замечаем у дороги написанную от руки табличку на картоне "Красивый вид". Сворачиваем на грунтовку и, обогнув холм, выезжаем на небольшую площадку над долиной. Вид отсюда действительно неплохой.
Но, кроме того, на площадке расположились придорожные торговцы со своим товаром. Вот для чего сюда заманивают туристов. Нас встречает дрессированный осёл.
На что именно надрессирован осёл становится ясно уже когда мы собираемся уезжать. Как только мы садимся в машину, осёл перегораживает нам дорогу. Наверное, потому что мы ничего не купили. Стал как ... осёл и ни с места.
Опускаю стекло и пытаюсь уговорить его отойти. Но бесполезно. Вместо разговоров, осёл засовывает голову в машину. Воспользовавшись тем, что он вынужден был для этого манёвра зайти сбоку, мы быстро уезжаем.
Дело к вечеру, а мы только подъезжаем к ксару Айт-Бен-Хадду.
Последний раз редактировалось orionSP 12 май 2020, 07:09, всего редактировалось 23 раз(а).
orionSP писал(а) 10 май 2020, 21:50:- Вы не остановились перед перекрёстком. - Нет, я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Нет, вы не остановились. - Я остановился. - Ладно, езжайте. - Спасибо!
Весь диалог ты медленно вылазил из Кактуса? :)))))
orionSP писал(а) 10 май 2020, 21:50:И уже очень скоро мы стали медленно подниматься в горы.
Отличные виды, такая широкая палитра цветов! А ещё фотографии со смотровых есть?
orionSP писал(а) 10 май 2020, 21:50:В исторических записках римлян есть сведения о состоявшейся в 1142 году поездке через Атлас известного римского полководца Гая Светония Паулина.
Ксар - укреплённый город. То есть дома, которые сами могут представлять из себя как обычные мазанки, так и отдельные крепости (касба), обнесены общей защитной стеной. Айт-Бен-Хадду выстроен террасами на склоне холма на левом берегу реки Уарзазат предположительно в XI веке для охраны караванного пути из Марракеша через Загору в Тимбукту. Река начинается на южных склонах Высокого Атласа и в дальнейшем теряется в песках Сахары.
В ксар ведут четыре входа. Два из них бесплатные и два платные, поскольку проходят через жилища всё ещё обитающих в ксаре семей. В крепость можно попасть по мосту через реку Уарзазат, здесь один из платных входов. А можно просто перейти реку, если воды не много. Мы решили зайти через нижний платный вход. Река почти пересохла, а через оставшиеся ручьи проложены камни, по которым легко перейти. Когда воды побольше жители подрабатывают, перевозя туристов на ослах.
После уменьшения важности транссахарской торговли Айт-Бен-Хадду пришёл в упадок, население постепенно переселялось в новую деревню на противоположном (правом) берегу реки, где проходит дорога. К 1990-м годам ксар по большей части превратился в руины, хотя в нём ещё жили десять семей. В последние годы ведётся реставрация, предполагается превратить ксар в туристический центр.
Раньше все здания ксара были украшены орнаментами. Сейчас их потихоньку восстанавливают.
Многие дома сейчас превращены в магазинчики или галереи.
Рядом с ксаром есть холм с вершины которого открывается отличный вид на город. Туда ведёт небольшая тропинка.
Колоритный ксар, конечно, привлёк к себе и внимание кинематографистов. Здесь снимали сцены ко многим известным фильмам: "Али-Баба и сорок разбойников" (1954) "Лоуренс Аравийский" (1961) "Иисус из Назарета" (1976) "Жемчужина Нила" (1984-1985) "Последнее искушение Христа" (1987) "Кундун" (1996) "Индиана Джонс" (1996) "Клеопатра" (1998) "Мумия" (1998) "Гладиатор" (1998-1999) "Астерикс и Клеопатра" (2000) "Александр" (2003) "Царство небесное" (2003-2004) "Принц Персии: Пески времени" (2008) "Библия" (2012) "Игры престолов" (2012) ...и многие другие.
У подножия холма, на котором расположился ксар, зеленеет чудесный финиковый оазис.
С вершины холма открываются золотые в закатном солнце панорамы.
Да и сам холм сверкает как золотой.
Дождавшись заката возвращаемся к машине. Надо ещё доехать до места ночёвки.
orionSP писал(а) 05 май 2020, 01:30: В результате пары часов интенсивного интернет-серфинга у нас на руках оказались новые билеты на Люфтганзу до Марракеша через Франкфурт и обратно через Вену на Австрийские авиалинии на наши даты, да ещё и незначительно дешевле.
Повезло вам. Можно сказать, в закрывающуюся дверь заскочили.
orionSP писал(а) 05 май 2020, 01:59:Да, фотографий будет много. Ну а насчёт их качества решать вам, читателям.
orionSP писал(а) 10 май 2020, 21:50:Вода ожидаемо окрасилась в красный цвет. Так что всё это кварц окрашенный в яркие цвета для привлечения покупателей.
То есть внутренности у них все покрашенные? Но всё равно, неплохой сувенир, даже если это так.
Несмотря на то, что нам надо было проехать всего 214 км, к Уарзазату мы подъехали уже в темноте. Естественно никаких вариантов посетить хотя бы одну из киностудий уже не было.
Уарзазат, расположившийся в живописной местности между горной цепью Высокого Атласа и густо-зелеными оазисами долины реки Дра́а, на высоте 1151 м, до недавнего времени был знаком лишь торговцам, шедшим караванными путями в крупные поселения на побережье Атлантического океана и Средиземного моря. Изначально Уарзазат представлял собой небольшой пункт пропуска, куда приезжали только торговцы из Африки, направляющиеся в Европу. В период колониального правления город был заметно расширен. Только в двадцать восьмом году двадцатого столетия на месте поселения появился город, основателями которого стали французские колонизаторы. Новые хозяева разместили на его территории военную базу, где находился Иностранный Легион. В годы властвования французов Уарзазат представлял собой населенный пункт с военным аэродромом, где дозаправлялись самолеты во время полета в Сахару, и многочисленными казармами.
С берберского языка Уарзазат переводится как "без шума", что в полной мере отражало царивший здесь долгое время тихий и размеренный ритм жизни. Но со второй половины XX века в Уарзазат начинают приезжать режиссеры из разных стран мира, в том числе и признанные мэтры, чтобы снять кино, которое часто потом оказывается в золотой коллекции шедевров мирового кинематографа. И маленький тихий городок получает имя "африканского Голливуда" или Уалливуда.
За свою долгую творческую жизнь Уарзазат увидел все этапы развития кинематографа — от создания коротких черно-белых историй, снятых первопроходцами на рубеже XIX–XX веков, до цветных полнометражных лент эпохи цифровых технологий. Началась история в далеком 1897 году, когда один из родоначальников кинематографа Луи Люмьер снимал в Уарзазате своего "Марокканского пастуха". Будучи режиссером и оператором в одном лице, он сумел разглядеть пестрый колорит и притягательную самобытность Марокко, которые в XX веке станут источником вдохновения для художников, дизайнеров и кутюрье из разных стран мира. Попав в объектив знаменитого мастера, Уарзазат на долгие годы связал себя с кинематографом. Следующей важной вехой стали съемки популярной комедии "Али Баба и 40 разбойников" (1954) с выдающимся французским комиком Фернанделем в главной роли и, конечно же, удостоенной семи "Оскаров" культовой эпопеи "Лоуренс Аравийский" (1962), в которой блистали Питер О’Тул и Омар Шариф. Примерно в этот же период в Уарзазат приезжает мастер триллера Альфред Хичкок, чтобы снять фильм "Человек, который слишком много знал" (1956).
После столь успешного опыта западные киностудии стали присматриваться к югу Марокко более тщательно. Туда потянулись скауты в поисках новых локаций и возможностей. Профессионалы быстро оценили достоинства Уарзазата, поняв, что нашли практически идеальное место для съемок африканской и ближневосточной натуры. Их взорам предстал полный набор живых декораций — красивая местность, буквально усыпанная живописными оазисами и средневековыми крепостями (касбами), широкие долины рек, нависающие с северо-востока вершины гор Высокого Атласа и расположенные всего в нескольких часах езды пустынные пейзажи дюн Сахары. Город с хорошей исторической родословной и яркой индивидуальностью полностью устраивал западных продюсеров. В 1983 году открылась одна из двух главных киностудий в городе — Atlas Corporation Studios. Вторая, CLA Studios, появилась позднее — в 2004 году. Именно в павильонах этих двух студий затем снимут большинство иностранных картин.
Завтрашний километраж больше - 252 км и проехать его надо как можно скорее - в идеале до 11:00, что практически невозможно, чтобы успеть ещё добраться к закату до песчаных дюн Сахары. Так что нам надо хорошо выспаться, утром быстро позавтракать и без остановок мчаться в маленький городок на краю пустыни Мхамид-эль-Гизлане. Учитывая все эти обстоятельства в качестве места ночёвки был выбран кемпинг Ecolodge La Palmeraie Ouarzazate. И надо сказать, мы не прогадали. Всего в 6 минутах от центра Уарзазата среди жилых домов неожиданно оказывается небольшая, но очень уютная территория, богатая зеленью и хорошо обустроенная.
В территорию прекрасно вписаны небольшие домики, берберские шатры и бунгало.
В один из бунгало мы и заселились.
А рано утром рядом с нашим бунгало обнаружился небольшой скотный дворик.
Мы с вечера заказали ранний завтрак и быстро его уничтожив, тронулись в путь.
Итак, нам надо как можно быстрее пересечь горную гряду Антиатлас и добраться до северного края Сахары. Дорога проходит сначала по довольно пустынным местам горной местности, а затем большей частью по долине реки Дра́а. Хребет Антиатлас, по-моему, какое-то загадочное место. Я так и не понял какова наибольшая высота хребта. В Википедии можно обнаружить следующую информацию - "Длина - 797 км. Самая высокая точка хребта - гора Сирва (3304 м), средняя высота хребта составляет 1590 м.". Большая Советская Энциклопедия даёт совершенно другую информацию - "Длина ок. 600 км. Ср. высота ок. 1500 м, наибольшая – 2531 м (гора Аклим)." Ещё в одном источнике наткнулся на третью версию - "Необходимо отметить, что самой высокой горой данного хребта является гора под названием Имгут (высота горы - 2531 метров)." В общем, я совсем запутался и перестал дальше искать. Одно могу сказать точно - западная часть хребта является серией асимметричных гряд глыбовых и останцевых гор, а восточная представляет собой столовое плато. Вот через это столовое плато мы и поехали.
Попетляв немного по каменистому плато дорога поднимается на перевал Tizi'n-Tinififft (Тизи-н-Тинифиффт, высота 1660 м над уровнем моря), с небольшой обзорной площадкой.
Дальше дорога спускается вниз среди окружённых туманом вершин.
Горы тают в дымке прощаясь с нами ненадолго...
... и, после городка с труднопроизносимый названием Agdz, дорога вплотную подходит к реке Дра́а.
Река Дра́а – самая длинная в Марокко. Она тянется вдоль границы с Алжиром и преображает все на своем пути: безжизненные пустынные пейзажи резко контрастируют с пышными цветущими оазисами, которые питаются ее водами. Начиная свой долгий 1150-километровый путь из водохранилища Аль-Мансур-Эддаби, что рядом с Уарзазатом, она спускается на юго-восток, где, достигая песков Сахары, резко поворачивает на юго-запад — в сторону города Тан-Тан, что на побережье Атлантики. Вот только добраться до океана ей удаётся лишь весной, когда в Атласских горах тают снега, а весь оставшийся год полноводной остаётся исключительно первая треть реки — примерно двести-триста километров. В это время почти вся вода из Дра́а уходит на орошение длинной цепочки оазисов в её долине, тянущейся через раскалённую безжизненную местность от Уарзазата до самого М'Хамида (M'Hamid El Ghizlane), ну а та её малая часть, которая остаётся после этого, — благополучно растворяется в жарких песках пустыни.
Долина реки Дра́а — уникальный обособленный регион, ограниченный с севера Высоким Атласом, с запада Антиатласом, с юго-востока — безлюдной Сахарой. Это то место, где проходит южная граница пахотных земель, а расстояния до сих пор измеряются временем — в днях, которые необходимо потратить, чтобы добраться до места назначения на верблюде. И где-то по пути в М'Хамид до сих пор можно найти старый указатель "Томбукту — 52 дня пути", именно столько времени понадобится, чтобы пересечь Сахару традиционным способом.
Долина реки Дра́а известна своими ксарами — традиционными укреплёнными глинобитными деревнями. Всего их здесь — более сотни, и встречаются они чуть ли не на каждом шагу.
Небольшие дюны обещают скорую встречу с величайшей пустыней планеты.
В самом конце пути дорога уходит в сторону от русла реки чтобы пересечь небольшой отрог через перевал Tizi-n-Bensalmane.
С перевала открывается величественный вид на широкую долину Дра́а с её финиковыми оазисами вдоль русла.
Отсюда хорошо видно, что оазисы, да и сама река занимают лишь малую часть долины.
Большая её часть скорее похожа на пустыню, в которую пытаются проникнуть небольшие караваны самых смелых пальм, притворяющихся верблюдами.
Последний раз редактировалось orionSP 20 май 2020, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Надо же. Знакомые места. В М'Хамид в прошлом ноябре ехал. Правда, туда - другим путем. Обратно как раз через Агдз. С нетерпением жду подробностей про Сахару. Может, мы и там в одном и том же лагере ночевали?.. )))
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах...
При подъезде к М’Хамиду сильнее начинает ощущаться пустыня. Установленные вдоль дороги в несколько рядов заграждения, сплетённые из пальмовых листьев, защищают дорогу от заметания песком.
О поездке в пустыню мы заранее договаривались с компанией Caravane de Reve. Мы въехали в М'Хамид и вскоре уже парковались у кафе, принадлежащего хозяину компании - Али. Здесь же в кафе и офис компании. Нас встретил брат Али, налил нам чаю и сказал, что надо подождать пока приедет внедорожник с водителем, на котором мы и продолжим наш путь в сердце Сахары. Сахара — крупнейшая пустыня на Земле. Она занимает около 30% территории Африки и с каждым годом растёт на юг на 5-10 километров. Бытует ошибочное мнение, что Сахара — это одни пески. На самом деле большая её часть — каменистая, а пески занимают не более четверти от её территории. Песчаные участки Сахары называются эргами. Слово это — арабского происхождения, оно так и переводится — «песчаное море».
На территории Марокко находится лишь небольшая северо-западная окраина Сахары, так сказать, сахарская провинция, но найти несколько эргов можно и здесь. Добраться до них можно из двух мест — оазиса М'Хамид, что на реке Драа, и деревни Мерзуга. Последняя — место сугубо туристическое. Своей популярностью она обязана своему расположению прямо на окраине одного из сахарских эргов — Шебби, сходить «за дюну» там можно буквально пешком. Днём там — словно на Невском в выходной, яблоку негде упасть. Поэтому если вы хотите увидеть нетронутые дюны — то вам явно не в Мерзугу: эрг Шебби вдоль и поперёк расчерчен следами людей, верблюдов, джипов и квадроциклов и отыскать хотя бы небольшой участок незапятнанного ими песка — задача практически невыполнимая. М'Хамид — полная противоположность Мерзуге. Это — самые задворки Марокко, последний оплот цивилизации на краю безлюдной пустыни. В окрестностях оазиса расположено сразу несколько эргов. Крупнейший и красивейший из них — Шигага — находится примерно в 40 километрах от М'Хамида, достичь его можно либо на джипе, либо на квадроцикле, либо на верблюде. Место это ещё только открывается для путешественников, поэтому пока сюда мало кто добирается, хотя туристических контор, готовых занедорого познакомить вас с настоящей пустыней, здесь — хоть отбавляй.
Допив чай, в ожидании машины, мы отправились в ближайшую лавку, где нас встретил обаятельный молодой продавец, который тут же принялся расхваливать свой товар - в основном, 2,5 метровые полосы материи, которая используется для тюрбанов. Мы себе купили такие для защиты от солнца и песка и, надо сказать, в таких тюрбанах довольно комфортно. Не смотря на наши покупки, фотографироваться с открытым лицом продавец, однако, не согласился.
Наконец прибыл наш внедорожник, мы завезли свой Кактус на стоянку и тронулись к эргу.
Со школьных уроков географии во мне поселилась уверенность в том, что Сахара - это сплошные дюны. На самом деле, пески встречаются лишь на четверти её территории, а основная часть пустыни — каменистая. Такой участок пустыни называется лэрг. Есть у него ещё одно название — хаммада.
Другой тип пустыни, встречающийся в Сахаре, — рэг. Это — такие большие плоские соляные равнины. Иногда, раз в несколько десятилетий, когда в пустыне выпадают дожди, соль, находящаяся в почве, растворяется и вместе с водой поднимается на поверхность. Именно на такой местности чаще всего можно увидеть миражи. Ну и, наконец, третий тип пустыни — эрг. Это — как раз то, что мы привыкли видеть на фотографиях, — песчаные дюны. В Сахаре — огромное количество эргов, они разбросаны по всей её территории. Крупнейший из них — Большой Западный. Находится он на севере Алжира, его размеры — 600 на 200 километров, настоящее песчаное море! Эрг Шигага, в который мы направляемся, — несравнимо меньше: «всего» 30 на 15 километров, хотя он и является крупнейшим в Марокко. Наш путь пролегает преимущественно по плоской песчаной равнине, поросшей акациями и каким-то кустарником.
Возможно кустарник это тоже акация.
Вскоре стали попадаться и верблюды.
Здесь, как и по всей Северной Африке и Ближнему Востоку распространён одногорбый верблюд, он же дромеда́р (дромаде́р), или арабиан.
Много детёнышей.
Ехать нам довольно долго - 40 км по песку, сильно не разгонишься. Поэтому запланировано несколько остановок. Вот подъезжаем к первой - лагерь номадов (кочевников). Машины в лагере, конечно же, не принадлежат номадам - это такие же туристы, как и мы.
Номады занимаются кочевым скотоводством. В основном, это верблюды, но иногда вместе с верблюдами они имеют небольшое количество другой живности, скорее всего для разнообразия питания. Номады очень хорошо знают климатические особенности территории - где, когда и что растёт и перегоняют стада с места на место так, чтобы у верблюдов всегда была еда. Они не признают границ и в поисках пастбищ легко их пересекают.
На севере виден горный хребет Джебель-Бени, отделяющий Сахару от остальной территории Марокко.
Вот такая она - Сахара.
Спускаемся в низину - к лагерю номадов.
Непосредственно в окрестностях М'Хамида проживают четыре разных народности: берберы, сахарави, туареги и харатины. Европейцы считают туарегов и сахарави такими же берберами, но для местных жителей это — три разных народа. В европейской традиции берберами принято называть всё население Северной Африки, принявшее ислам. Так же есть ещё понятие «мавр» — общее собирательное название всех без исключения жителей Магриба, данное им испанцами и португальцами.
Сахарави и туареги — жители пустыни. Сахарави (или сахрави) проживают на пустынных территориях в Марокко (большей частью — в Западной Сахаре), Мавритании и Алжире. С арабского языка это слово буквально переводится как «кто-то из пустыни». Сахарави говорят на языке хассания — разговорной разновидности арабского, хотя некоторые из них знают так же берберский.
Туареги большей частью проживают в Нигере, Мали, Алжире и Мавритании, хотя некоторых из них можно встретить и рядом с Мхамидом. Ещё их называют «синими людьми» — от того, что они носят накидки цвета индиго и такие же платки, закрывающие лицо и оставляющие открытыми только глаза. Туареги говорят на шильхском, одном из группы берберских языков. Последний, к слову, является одним из официальных языков в Марокко и применяется в государственном делопроизводстве. Для письма используется тифинаг — алфавит, происходящий из древнеливийского письма, которое, в свою очередь, — ни что иное, как сильно видоизмененное письмо финикийцев. Берберы, в понимании местных, — коренное население Северной Африки со светлой кожей. Сами они называют себя «амахаги» (в переводе с берберского — «свободные мужчины»). Берберы говорят на разных наречиях арабского и берберского языков.
Харатины — тёмнокожие африканцы, пришедшие в Марокко через пустыню из более южных регионов. Харатины говорят на двух языках — хассании и шильсхком. Происхождение слова «харатин» доподлинно неизвестно, по одной из версий это — производное от берберского слова «чёрный».
Лагерь номады поставили рядом с колодцем. Таких колодцев в Сахаре множество и кочевники хорошо знают их расположение.
В тени небольшой хибары, сконструированной из обтянутых материей палок сидят две женщины. Мы попросили нашего водителя Мохаммеда спросить можно ли их фотографировать и они не возражали.
Женщины заняты плетением шнурков и изготовлением незамысловатых сувениров. Это их обычное занятие, когда они не заняты приготовлением пищи.
Сувениры представляют собой, в основном, верблюдов, сделанных из верблюжьей же шерсти или кусочков ткани. Кроме верблюдов на импровизированном прилавке были ещё шнурки, браслеты и камни (которых вокруг валялось огромное количество).
Неподалёку среди деревьев бродил ребёнок, предоставленный сам себе.
А на одном из деревьев обнаружились даже детские качели.
У куста одиноко хрустел чем-то ослик.
Подальше от колодца виднелись ещё какие-то строения, изготовленные по той же технологии.
По пустыне путешествуют не только на внедорожниках.
Поднимаемся к остальным строениям лагеря, чтобы осмотреть поближе.
У этих кочевников в хозяйстве есть даже куры.
А это - загон для овец.
Приглядевшись к этой палатке, обнаружили, что сделана она из выцветших на солнце джинсов.
Рядом стояло ещё несколько палаток и сложенных из крупных камней загонов.
В одну из них, по приглашению Мохаммеда, мы зашли.
Нехитрое хозяйство кочевников.
Нас уже ждал старик, приготовивший для нас традиционный чай.
Сколько ему лет определить было трудно. Он был то ли полностью, то ли почти слепой, но несмотря на это он точно знал, что у него есть какое-то количество евро, которые он попросил нас поменять на динары.
Выпив чай и проведя валютнообменную операцию, мы тронулись дальше.
Следующей нашей остановкой стал небольшой оазис, где был запланирован обед.
Откуда-то посреди пустыни на поверхность вынырнул небольшой ручей, вокруг которого тесно сгрудились набежавшие со всех сторон пальмы.
В ручье даже пряталась от зноя лягушка.
За пальмами виднелись руины ксара, ...
... а с другой стороны стоял шатёр с запасами продуктов, где несколько берберов готовили для нас обед.
Под пальмами были приготовлены ковры с подушками, на которые нам предложили возлечь в ожидании обеда.
Возлечь нам не хотелось и мы пошли осматривать территорию.
Пообедав, мы поехали дальше и вскоре неожиданно въехали на огромный зелёный луг, за которым уже виднелись барханы.
В траве и кустах паслось огромное стадо верблюдов.
А за лугом, ближе к дюнам были уже видны берберские лагеря для туристов.
Если приглядеться, то на дюнах можно было увидеть и самих туристов.
Наш лагерь был дальше, но вскоре и мы достигли сегодняшней цели. Лагерь рассчитан на большое количество гостей, но сегодня мы здесь были одни, а обслуживало нас человек пять. Большой шатёр использовался как столовая. Маленькие чёрные палатки - жилые.
Мы заняли ближайшую к столовой палатку. Внутри всё оказалось довольно неплохо организовано. Двуспальная кровать была застелена чистейшим хрустящим бельём.
За шторкой прятались туалет и душ.
Всё довольно просто, но на наличие горячей воды мы и не рассчитывали, а она была.
Время приближалось к закату, поэтому мы бросили вещи и отправились в дюны.
С разных сторон, из разных лагерей на дюны выползали и другие туристы.
Солнце снижалось и дюны наливались золотом.
Туристы карабкались на вершины дюн в поисках самых выгодных обзорных точек на закат.
Идти по песку быстро не получается и песок как вода проникает в любую щель обуви, постепенно утяжеляя её всё больше и больше.
Со стороны барханы выглядят совсем небольшими, но это ощущение — обманчиво. Некоторые из них достигают высоты свыше 100 метров, подъём на них — целая история: делаешь шаг наверх, а сам при этом съезжаешь на два шага вниз. Иногда пока доберёшься до вершины — потратишь 20-30 минут.
Мы уже взобрались довольно высоко и вокруг стали видны многочисленные берберские лагеря.
День близится к концу. Наступает самое волшебное время. В Сахаре очень интересно сидеть на вершине какого-нибудь бархана и наблюдать, как тьма пожирает свет. Завораживающее зрелище!
На западе солнце всё ближе к горизонту, а дюны постепенно растворяются в закатной дымке.
На юг уходит бескрайнее песчаное море эрга.
На востоке - зелёно-каменистая пустыня.
А мы оседлали "свою" дюну в ожидании заката.
Солнце совсем близко к горизонту и дюны постепенно гаснут.
Как только солнце скрылось стало совершенно темно.
Мы как-то совершенно упустили это из виду, ведь надо было ещё найти дорогу к лагерю, а мы ушли довольно далеко в дюны. Ловя остатки света мы, немного поплутав, всё же, к счастью, относительно быстро нашли верный путь и вышли к нашему лагерю, где нас уже ждал ужин.
Ужин и короткая ночь пролетели быстро. На следующий день нам предстоял длинный перегон к Атлантическому океану - 561 км от М'Хамида до Агадира и плюс 40 км по пустыне до М'Хамида. Поэтому встали ещё до рассвета. А пока нам готовили завтрак, мы поднялись на ближайшую дюну встречать солнце. Ходить далеко времени не было. На востоке разгорался рассвет...
Дюны ещё спали...
Появились и другие желающие встретить рассвет.
Мохаммед тоже уже был готов везти нас в город.
И вот на востоке показалось Солнце.
Дюны стали просыпаться и наливаться красным золотом.
Действительно, песчаное море...
Но, пора ехать. Мы быстро позавтракали, погрузились в машину и, уже без остановок, помчались в город, прощаясь с Пустыней на ходу.
Какой насыщенный и необычный день! Закат и восход - бесподобны!
orionSP писал(а) 24 май 2020, 22:03:Мы как-то совершенно упустили это из виду, ведь надо было ещё найти дорогу к лагерю, а мы ушли довольно далеко в дюны.
Но луна же вроде освещает дюны? Или там все иначе?
В М’Хамиде пересаживаемся в свой Кактус, благодарим Мохаммеда и, не теряя времени, отправляемся в путь. Ехать нам сегодня, как я уже говорил 561 км и очень хотелось бы успеть к закату. После ночи в пустыне и длинного перегона к вечеру будем уставшие и, понимая это, в Агадир я забронировал номер в курортном отеле на берегу океана с окнами на закат.
До Загоры едем той же дорогой, что ехали и сюда - через перевал Tizi-n-Bensalmane. А уже в Загорел сворачиваем налево и дальше едем вдоль хребта Антиатлас до самого Агадира.
Большинство рек на юге Марокко, летом пересыхают. Они образуют сухие русла – уэды.
Таких уэдов по дороге очень много.
Антиатлас выглядит как несколько параллельных хребтов, между которыми по плоским долинам и проложена дорога к океану.
Не смотря на полное отсутствие воды в уэдах, периодически встречаются оазисы и небольшие городки рядом с ними.
Иногда долина сужается и горы подступают вплотную к дороге.
Мы едем практически без остановок, приходится торопиться. Но всё равно невозможно удержаться иногда мы останавливаемся буквально на минуту, чтобы сделать пару кадров.
Как-будто зелёные овцы разбежались по жёлтым горам...
День получился длинный, а фотографий с дороги к океану мало. Зато мы всё же успели к закату. Въехали на парковку гостиницы и даже не стали заселяться - сразу побежали на пляж.
Солнце закатили, можно заселяться и спа-а-ать.
А утром, конечно, сразу на балкон - вдохнуть свежий океанский воздух.
Последний раз редактировалось orionSP 28 май 2020, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
От Агадира до Эссуэйры всего 177 км. После вчерашних 600 сущая ерунда. Поэтому в наших планах сделать небольшой крюк в Райскую долину и там немного прогуляться. Крюк добавляет нам 40 км пути, но это тоже не критично. Надеемся, что следующий закат мы уже будет наблюдать из порта Эссуэйры.
По дороге к Райской долине есть несколько аргановых ферм и в наших планах было посетить хотя бы одну - посмотреть, ну и, конечно, прикупить всяческой аргановой косметики.
Неизвестное у нас аргановое дерево или Аргания колючая сегодня встречается только на юго-западе Марокко, на окраинах Сахары, хотя в прежние геологические эпохи занимала большие площади в Северной Африке и на юге Европы. Для берберов племени амазир Аргания испокон веков была и остается деревом жизни, поскольку оно для них - все: даёт материал для строительства, топливо, пищу для людей и корм для животных, масло и лекарства: из ветвей дерева берберы строят каркасы для своих глинобитных хижин, из стволов делают мебель, древесина используется как дрова, листьями кормят коз. Из ядрышек плодов выжимают аргановое масло - оно богато витаминами и, в зависимости от степени очистки, применяется для разных целей. Его добавляют в косметику - считается, что оно увлажняет и омолаживает кожу. Медики лечат им атеросклероз, ветряную оспу и ревматизм. Пара капель масла, добавленная в салат или в тажин, придает пище тонкий аромат и вкус, им заправляют лампады и светильники. Масло из семян Аргании - один из самых дорогостоящих растительных продуктов в мире, сравнимый по цене с трюфелями, устрицами или черной икрой. С одного дерева можно собрать около 30 килограммов плодов.
Аргания колючая достигает высоты 10 метров, окружность кроны бывает 14-15 метров, а корни в поисках воды проникают в песок на глубину до 30 метров. Тысячи колючек спасают дерево от поедания животными, но дромадеры, ротовая полость которых выложена ороговевшей оболочкой, охотно питаются листьями и плодами аргании. Приспособились к колючкам и козы, взбирающиеся прямо на дерево. Плоды Аргании похожи на желтые сливы, мякоть горькая на вкус, внутри до трех косточек с очень прочной оболочкой (в 16 раз крепче, чем у ореха лещины). Эти плоды появляются на дереве лишь раз в два года - набрать больше сил на размножение в суровых условиях пустыни Аргания не может. В особенно сильную засуху дерево сбрасывает листья и прекращает рост, иногда - на несколько лет. Пойдет дождь - и через два-три дня появляются новые листья, ростки и цветки. Возможно, именно эти долгие периоды анабиоза позволяют дереву достигать весьма солидного возраста. Аргания живет 150-200 лет, но встречаются и четырехсотлетние экземпляры.
В 1998 году область произрастания аргании (около 820000 га) была объявлена ЮНЕСКО биосферным заповедником, а многовековая практика выращивания и использования арганового дерева признана мировым культурным наследием. Такие меры защиты были предприняты в связи с тем, что ежегодно в результате экологических изменений (расширения территории пустыни Сахары), нерегулируемого выпаса животных и других причин гибнет до 25 000 этих уникальных деревьев. В настоящее время количество Арганий в заповедной зоне составляет около двух миллионов. Размножение Аргании идет не очень эффективно: прорастает лишь небольшая часть семян. Считается что прорастают только те семена, которые прошли через кишечник верблюда или козы.
При ферме есть магазин с большим выбором продукции с аргоновым маслом. Мы выбрали, что хотели, попросили упаковать, а пока пошли осматривать ферму. Сами Аргановые деревья растут на склонах вокруг фермы, а за магазином располагался небольшой сад/огород и навес, под которым собственно и проходит обработка плодов Аргании. Все дорожки усыпаны скорлупой плодов Аргании.
Под навесом за магазином сидят женщины, которые и заняты производственным процессом. Процесс получения арганового масла очень трудоёмкий. Он требует использования исключительно ручного труда. Собранные плоды требуется очистить от мякоти, чтобы получить ядра (косточки), а затем вручную разбить скорлупу, не повредив при этом находящиеся внутри них зерна, напоминающие тыквенные семечки. Часто в этом помогают животные – прошедшие через их желудки плоды аргании избавляются от мякоти, а скорлупа вокруг семян теряет свою прочность. Драгоценное масло получают путем холодного отжима на ручных прессах, что позволяет сохранить все биологически активные и полезные компоненты, содержащиеся в семенах.
В качестве инструмента применяются гладкие камни. Одна женщина очищает высушенные плоды от мякоти.
Очищенные от мякоти плоды передаются на следующий этап технологического процесса.
Другая женщина очищает семена от твёрдой скорлупы.
Тут требуется опыт и аккуратность. Пальцы часто страдают в процессе работы.
Очищенные семечки попадают под каменный допотопный пресс, который крутят по часовой стрелке, перемалывая семечки до выдавливания из них необработанного неочищенного первичного масла... Процесс отжима нам не показали, но зато можно было поучаствовать в обработке.
Из жмыха делают вот такие аппетитные лепешки, которые очень вкусно пахнут и напоминают булки. Но они совершенно несъедобны и используются для производства средств для волос и мыла.
А это её один продукт технологического процесса, но что это и для чего используется я так и не понял.
Сад/огород фермы небольшой, но разнообразный. При изготовлении косметических средств на основе арганового масла требуется совсем небольшое количество добавок и в больших количествах выращивать другие растения нет необходимости.
Мы попали на период цветения гранатового дерева.
Гибискус китайский
Бугенвиллея
Туя лимонная
Благодарим за экскурсию по ферме, оплачиваем покупки и двигаемся дальше - к Райской долине.
"В тридцати трех километрах от Агадира находится огромная и глубокая долина с полноводной рекой, берущей начало высоко в горах. В самом центре живописной долины находится небольшой марокканский городок под названием Иммузер. Благодаря тому, что здешние места славятся производством многих сортов меда, Райская долина известна еще как Медовый путь. Спускаясь вниз по долине, можно увидеть реку, которая образует весёлые брызгающиеся водопады с глубокими бассейнами, наполненными ледяной кристально-чистой водой. Наполняя каскад бассейнов, водный поток стремительно сбегает вниз и растекается широко по всей долине, создавая при этом многочисленные мелкие водоёмы и заводи.
Здешний воздух согрет теплыми солнечными лучами и наполнен ароматами цветущих деревьев. В самой долине людей очень мало, поскольку здесь никто не живёт и туристов не так и много. В такой тишине можно услышать журчание текущей воды, пение птиц, жужжание пчёл и тихий шорох листвы, а холод от реки и тень от деревьев дарят живительную прохладу во время изнуряющего зноя. В Райской долине очень много воды, поэтому она полностью заросла высокими пальмами, миндальными деревьями, кактусами и множеством других растений. Особую популярность долине принесли проложенные сквозь нее тропинки для трекинга. Неподалеку от Райской долины находится удивительный водопад необычного белого цвета, что объясняется стекающей по известняку водой." - такое описание обнаружил я в интернете при подготовке.
Ни точного места расположения водопада, ни рекомендаций по лучшему времени посещения я не обнаружил, кроме каких-то расплывчатых, типа "лучше всего приезжать сюда когда тает снег в горах" или "мощность потока воды является самой интенсивной с февраля по август, но в течение года величина потока всегда регулируется специальными службами".
Водопад после Исландии нас не особо интересовал и мы настроились на трекинг и купание. Вскоре вдоль дороги стали появляться кафе, наверное имеющие популярность в здешнюю жаркую погоду, но купаться пока желание не появлялось.
А жара, тем временем, нарастала.
Мы доехали до парковки у начала тропы, выпили в ларьке свежевыжатого апельсинового сока и пошли в долину.
Внизу показался каньон, но воды пока не наблюдалось.
Спустившись к дну долины, воду мы обнаружили в виде небольших перегороженных участков реки.
Тропа вначале идёт траверсом постепенно приближаясь к дну долины, потом спускается в самый низ и проходит через пальмовую рощу, из которой выходит на открытый участок перед началом каньона.
Здесь в скальном углублении небольшое озеро, но вода не проточная - самой реки нет.
Здесь же небольшое кафе, где мы с удовольствием утоляем жажду очередным стаканом свежевыжатого сока.
После короткого отдыха продолжаем путь по тропе справа от каньона.
Многочисленные скальные ванны заполнены водой, но в них почему-то плавают целые апельсины и апельсиновые корки, по берегам разбросан мусор. Желания купаться, не смотря на жару, так и не возникает.
Тропа всё выше поднимается над дном каньона.
Ванны пропадают из поля зрения, остаётся любоваться окружающими скалами.
Где-то внизу слышны голоса. Наверное, по дну каньона тоже можно пройти.
Через некоторое время тропа снова спускается к дну каньона. Никакой реки по-прежнему не наблюдается.
Чуть выше последней ванны тропа спускается на самое дно каньона.
Здесь абсолютно сухо. Никаких следов реки или ручьёв.
Видно, что немного выше каньон практически под прямым углом уходит налево и что там дальше не видно.
За углом каньон неожиданно заканчивается вертикальной стеной.
Когда реку "включают", здесь, наверное, можно увидеть тот самый "весёлый брызгающийся водопад".
Дальше идти некуда и мы возвращаемся к последней ванне.
Надежда на чистую воду в максимально удалённой от людей ванне не оправдалась. Здесь тоже плавают апельсины и какой-то мусор.
Спускаться вниз желания не появилось, тем более, что скалы достаточно круты и гладки. Хотя при определённой осторожности это безусловно возможно. И если бы вода была чистая, я бы точно полез. Зато на полочках окружающих скал мы разглядели резвящихся бурундуков.
Дно каньона проходимо, но периодически прийдётся преодолевать скальные ступени. Мы уже немного подустали, в основном от жары, и решаем возвращаться тем же путём, что шли сюда.
Перекусив в пальмовой роще в одном из многочисленных кафе, возвращаемся к машине, чтобы продолжить свой путь в Эссуэйру.
orionSP, действительно, Райская долина. И прогулка отличная. Если бы была "включена" река, то и водоемы были бы с чистой проточной водой, как раз для купания.
orionSP писал(а) 31 май 2020, 23:27:Часто в этом помогают животные – прошедшие через их желудки плоды аргании избавляются от мякоти, а скорлупа вокруг семян теряет свою прочность.
В окрестностях Агадира мы рассчитывали увидеть знаменитых марокканских древолазных коз, тех самых, которые иногда участвуют в процессе очистки плодов арганового дерева от кожуры. Но ни вчера на подъездах к Агадиру, ни сегодня проезжая мимо многочисленных аргановых ферм, мы не встретили ни одной козы. При подготовке к поездке я не нашёл никакой конкретной информации о том, где их можно встретить, кроме расплывчатого «в окрестностях Агадира» или «между Агадиром и Эссуэйрой».
Тем временем мы вернулись на побережье океана. Следующие 55 км дорога идёт с видом на океан и это прекрасно. Время уже за полдень. Успеем ли в Эссуэйру к закату?
Выехав на мыс Cap Ghir, мы увидели на берегу довольно много людей, наблюдающих за чем-то в океане. Решили подъехать и посмотреть.
Берег скалистый и можно просто понаблюдать за прибоем.
Океанские волны несутся навстречу ветру с развевающимися гривами как табун лошадей. Замечательное зрелище.
Морская пена живописно стекает по прибрежным скалам.
Только ради океанского прибоя можно было зависнуть на пару часов. Но люди здесь собрались совсем не поэтому.
Океанские волны не могли не привлечь сёрферов. Вот за ними и наблюдали многочисленные зрители.
И сёрферы, и океанский прибой, и радуга в шлейфах океанских валов... Оторваться было очень трудно.
Но время неумолимо бежит вперёд, солнце начинает скатываться к горизонту, угрожая нам ночной дорогой. Надо ехать дальше и желательно без остановок.
Проезжаем ещё немного и... Нет! Ну невозможно не остановиться! Перед нами к океану уходят песчаные дюны, уже вобравшие в себя насыщенный вечерний свет.
Решено! Закат встречаем здесь. Лучшего места всё равно не найти, дальше дорога круто сворачивает в горы. А ехать дальше уже всё равно в темноте.
Съезжаем с дороги на грунтовку и едем прямо к берегу вдоль живописных дюн.
У берега дюны превращаются в не менее красивые песчаниковые скалы.
На арабском Марокко называется Эль-Мáгриб - «там, где закат». Это название средневековые арабские моряки, географы и историки дали странам Северной Африки, расположенным к западу от Египта. Но сейчас оно закрепилось только за Марокко. Красиво! Там, где закат!
Место довольно пустынное, но всё же не мы одни наблюдаем за закатом.
И вот, наконец, солнце подкатывается к горизонту и ...
... со всей силы расплющивается об него, ...
... продавливает с усилием зыбкую границу ...
... и совсем скрывается. До завтра.
Песчаные дюны мгновенно тускнеют, засыпая. А нам пора мчаться к месту нашей ночёвки.
Последний раз редактировалось orionSP 20 июн 2020, 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Португальское сердце Могадора. Часть 1. Рыбный порт
Сумерки, как это обычно бывает на юге, быстро превратились в ночь остаток пути мы проделали в темноте. Добрались без приключений, быстро нашли ближайшую к гостинице парковку, оставили машину и с чемоданами покатили заселяться. У нас был на 2 ночи забронирован отель в марокканском стиле под сказочным названием Palazzo Desdemona. Отель расположен на краю медины со стороны порта и сразу после завтрака мы планировали идти гулять в порт. Номер взяли на самом верху с видом на океан и обратной стороной этого бонуса была необходимость тащить чемоданы по узкой вертлявой лестнице. Хорошо, что портье нам помог с чемоданами. Добравшись до номера, мы оставили чемоданы и тут же побежали на набережную подышать океаном.
На набережной почти никого не было, лишь иногда какие-то силуэты проходили в темноте. Мы прошлись по набережной вдоль пляжа, подышали свежим воздухом, послушали волны... Вечернего освещения почти не было и нам быстро наскучило бродить в темноте, да и отдохнуть хотелось. Но вернувшись в гостиницу Таня обнаружила, что косметичка, которую она всю дорогу держала в руках бесследно исчезла. В косметичке были какие-то нужные мелочи и банковская карта. Такие неприятности сразу влияют на настроение... Обидно очень! Я с трудом уговорил Таню вернуться на набережную и поискать косметичку. Таня не верила, что есть какая-то существенная вероятность найти чёрную косметичку в почти полной темноте. Ну и это всё таки не Европа... Мы пошли, стараясь точно повторять наш путь, вышли на набережную и, какова же была наша радость, когда я увидел под одиноким фонарём тёмное пятно на тротуаре. Косметичка лежала и ждала нас. Настроение резко улучшилось и мы как-то сразу полюбили Эссуэйру...
Утром я проснулся от криков чаек за окном, быстро умылся, схватил фотоаппарат и вышел на нечто вроде патио.
Отсюда виден океан, кусочек порта и кусочек крепости. Отель выходит на широкую улицу, ограниченную с обоих сторон воротами. Левые трёхарочные ворота называются Bab el-Menzeh и ведут к порту, набережной и пляжу. Это одни из самых старых ворот в медину Эссуэйры. Рядом ещё одни старые ворота Bab el-Mechouar (из них выезжает велосипедист).
Через правые ворота можно пройти вглубь медины.
Совсем рядом с берегом видны скалы Пурпурных островов. Над скалами летают чайки и взрываются в небо брызги, сталкивающихся с ними волн. Примерно две тысячи лет назад мавританский царь Юба II основал здесь фабрику по производству пурпура из местных моллюсков, который поставляли в Рим и использовали для украшения тог римских сенаторов. С тех пор острова, окружающие Эссуэйру начали называть Пурпурными. Это название сохранилось за ними до наших дней. Острова хорошо видны с городских стен, и с самого начала существования города играли важную роль в его жизни. В античности на них располагалось римское поселение, в средние века — крепость, защищавшая Эссуэйру со стороны океана, и тюрьма. В XIX веке острова служили карантинной базой для паломников, возвращавшихся из дальних стран, чтобы те не занесли в город чуму. В наши дни на части островов раскинулся орнитологический заповедник.
Жители Эссуэйры уже вышли, кто - на заработки, кто - просто по своим делам. И сверху удобно понаблюдать за ними.
Как только не называют этот дивный город: Эссуэйра, Эс-Сувейра, Эсауира! Но как бы его не называли, имя его звучит невероятно красиво. Столь много всевозможных произношений названия города возникло за счет сложного и разного перевода с оригинального арабского на все языки мира. Так, например, россияне чаще зовут его Эссуэйра, а европейцы, американцы и прочие — Эсауира.
Когда на этом месте появилось первое поселение — никто не знает. На этот счёт есть несколько теорий. Одна из них гласит, что первыми на этом месте обосновались финикийские мореплаватели и построили что-то вроде торговой фактории. Другая утверждает, что первый форт на этом месте — Арамбис — построили карфагеняне. Хотя некоторые историки, считают что античный Арамбис находился совершенно в другом месте.
В средние века город сначала вошёл в состав Арабского халифата, после чего несколько раз переходил из рук в руки разных локальных королевств и княжеств. В XI веке за городом закрепилось название Амакдул — в честь мусульманского правителя и святого Сиди Могдула, похороненного здесь в XI веке.
В XVI веке на этих землях пытались закрепиться португальцы. Ничего хорошего из этого не получилось, хотя они и успели построить здесь небольшую крепость, продержавшуюся, правда, всего четыре года. По одной из версий именно в это время название Амакдул трансформировалось в Магадор.
После португальцев город поочередно пытались захватить испанцы, англичане, французы и голландцы. Всё это время Могадор вёл успешную торговлю сахаром и мелассой, периодически становясь надёжным прибежищем для пиратов.
Современная история Эссуэйры началась в XVIII веке, когда султан Марокко Мохаммед III решил построить неподалёку от Марракеша, бывшего в те времена столицей, новый порт. Основной причиной такого решения было желание наладить морскую торговлю с европейскими державами. Вместе с этим султан решал ещё одну важную задачу — ослабление Агадира, считавшегося крупнейшим марокканским портом того времени, а так же местом, где жили политические противники Мохаммеда.
Ну что же, пора идти в порт. Проходим через ворота Bab el-Menzeh, оставляя позади медину (вернёмся туда после обеда).
Впереди уже видны портовые верфи.
А мы пока глянем на пляж, он тут совсем рядом.
Городской пляж большой, покрытый мелким песком, с него открывается великолепный вид на залив. Здесь можно поплавать или заняться виндсерфингом. Можно покататься на верблюде или совершить небольшую туристическую прогулку на лодке по острову Могадор. На юге в устье реки находится маяк и мавзолей Сиди Могдула.
Через верфи идём к рыбному порту. Здесь вяло идёт обычная для верфи работа.
Порт Эссуэйры – это тысячи орущих чаек, рыбьи кишки и чешуя под ногами, огромные кучи морских сетей, старые рыбацкие баркасы, постоянный запах свежей рыбы вперемешку с морской солью, снующие по своим делам огромные портовые коты и чёрные от времени и морской воды стены.
Порт Эссуэйры - это хорошо организованный хаос. Грязноватый, но очень атмосферный, притягивающий к себе всех без исключения.
В 18 в. 40% оборота торговли на Атлантическом побережье проходило через Эссуэйру, сюда приходили караваны из Тимбукту, доставлявшие в Эссуэйру товары для Европы. Некогда город считался одним из крупнейших в Марокко портов, связанных с ловом и переработкой сардин, но теперь этим живет всего 500-600 семейств.
Днём всё пространство порта заполнено живописными синими лодками, на которых каждую ночь рыбаки уходят в океан за уловом.
Среди полчищ чаек, встречаются и редкие гости.
Утром порт бурлит - рыбаки разбирают улов. Что-то идёт на продажу, а что-то и себе.
Каждое утро в гавани устраивается стихийный рыбный базар, бурлящий без устали до самого вечера.
Наверху, в синем марокканском небе, шумят вороватые чайки, пытающиеся урвать свой кусок от этого праздника жизни.
Внизу, на грязном пирсе, за века пропитавшемся рыбной вонью, кипит бойкая торговля.
Продаётся всё — от обычных дико популярных в прибрежных марокканских городах сардин до каких-то экзотических гадов с невыговариваемыми названиями.
Шум не утихает ни на минуту. Кажется, что и чайки участвуют в торговле.
А вот коты, наоборот, ведут себя тихо. Такое ощущение, что они устали от этого постоянного шума, а рыба им вообще не интересна.
Лотки с рыбой быстро пустеют, но на их место тут же приносят новые.
Тут же рядом, на пирсе, ремонтируют сети.
Приходит очередной баркас и начинается разгрузка крупного улова сардин.
Продолжают возвращаться и маленькие лодки.
Немного в стороне импровизированное кафе, где можно выбрать понравившуюся рыбу и её тут же приготовят. Что может быть лучше свежевшей, утреннего улова рыбы, приготовленной максимально просто на гриле...
Идём выбирать свой обед...
Да, вот такой наборчик как раз подойдёт...
Начинается процесс приготовления, за которым тоже интересно наблюдать.
Теперь всё это добро на решётку и на угли.
Первыми оказываются готовы креветки.
У вас ещё не потекли слюнки?
Над портом возвышаются стены крепости. Заморив червячка, идём осматривать.
Строительством Эссуэйры занималась команда из европейских инженеров и архитекторов под управлением француза Теодора Корню. В результате получился настоящий европейский город — с прямыми широкими улицами, большими площадями и домами, выкрашенными в белый цвет. А вокруг города была построена система оборонительных сооружений. Говорят, что в те времена о неприступности Магадора слагались легенды.
Внешние стены со скошенными зубцами, защищавшие город от нападения с моря, не отличаются от похожих - и по задачам тоже - европейских укреплений. Но внутренние стены с зубцами квадратного сечения напоминают скорее укрепления вокруг Марракеша и выдержаны в исламских традициях. Та сторона каменных стен, что обращена к суше, покрыта грубой штукатуркой. Обороне служили и два морских бастиона (скала): Городской (Sqala de la Ville) - на северо-востоке, и Портовый (Sqala du Port) - на юге.
Эссуэйра вскоре превратилась в главный порт Марокко. Здесь заканчивался транссахарский караванный путь, по которому на побережье доставлялись золото, слоновая кость и чёрные рабы. Порт быстро богател, и вскоре получил статус свободного города для европейцев и марокканских евреев.
Всё это — в прошлом. Сегодня о былом величии Эссуэйры напоминают лишь могучие крепостные стены да расположенные на них старые пушки.
На крепостной стене расположено специальное место для фотографирования — круглое окно в стене, через которое открывается интересный вид на укрепления Эссуэйры. Перед этим окном установлены специальные ступеньки, чтобы было удобнее фотографировать.
Окно это сфотографировано уже, по меньшей мере, пятьсот тысяч миллионов раз, но всё равно ежедневно к нему приходят новые люди с фотоаппаратами. Чем я хуже? Или лучше?
Пора нам покинуть порт, чтобы успеть посмотреть медину Эссуэйры, говорят она совсем не похожа на прочие марокканские медины...
Последний раз редактировалось orionSP 13 июн 2020, 18:15, всего редактировалось 3 раз(а).
orionSP писал(а) 13 июн 2020, 02:14: Рядом ещё одни старые ворота Bab el-Mechouar (из них выезжает велосипедист).
Мехуар с иврита переводится как уродливый :) Это так, к отчёту не имеет отношения :) Отличные фотографии! Подробности рыбного рынка создали стойкий запах рыбы и моря-океана.
Облик Эссуэйры для старого марокканского города необычен, потому что сначала был разработан городской план, а уж потом началось строительство. Творцом плана был французский архитектор Корню, построивший в 1760-1764 бастионы Sqala de la Ville и Sqala du Port с укреплениями и батареями орудий, а также с внутренними и внешними стенами.
Как и в других городах Марокко, здешняя медина представляет собой хитросплетение узких и кривых улочек, удивительным образом сочетающихся с открытыми площадями, прямыми широкими улицами, архитектурой с лёгким намёком на Португалию... Никакой толкотни, и, главное, никаких приставал: никто не дёргает нас за рукава, не тащит в свои лавки, и не пытается впарить всякую абсолютно ненужную ерунду.
Удивительно, до Марракеша каких то 170 километров, но создаётся ощущение, что мы находимся в другой стране. На контрасте с Марракешем Эссуэйра кажется нам почти Европой. Южной, с арабским оттенком, но всё-таки Европой.
Медина Эссуэйры считается бело-синей. Так и есть, но с поправкой на время. Большинство зданий медины не реставрировали, как минимум, сотню лет, за исключением небольшой части возле крепости и некоторые роскошные риады.
Очаровательная, вызывающая и привлекательная красота города с улочками и домами в мавританском стиле притягивала и притягивает поэтов, художников, ученых, превративших город в центр современного марокканского искусства.
А ещё Эссуэйра - культовое место для поклонников творчества Джимми Хендрикса. Великий рок-гитарист жил здесь в 60-е годы и писал свои знаменитые песни. Вслед за Хендриксом сюда потянулись хиппи, которые навсегда пропитали город свободой.
Хотя иногда кажется, что истинными хозяевами города являются кошки...
Сейчас Эссуэйра переживает начало туристического бума и улицы медины заполонены соответствующими товарами.
Традиционно много изделий из кожи, среди которых особо выделяются бабуши.
Бабуши - мягкие кожаные туфли без задника, с заостренным, часто загнутым кверху, носком и плоской подошвой были изобретены в Марокко. Изначально это была обычная домашняя обувь, но со временем в бабушах стали выходить на улицу, используя как галоши поверх парадной обуви. Для мусульман свойственно регулярное посещение мечети для молитвы, где перед входом необходимо разуваться. Именно поэтому обувь, которая легко и быстро снимается и надевается, стала для них весьма актуальной. Сегодня бабуши носят все жители страны: дети, женщины, мужчины. Они стали обязательным атрибутом традиционного костюма марокканцев.
С течением времени фасон туфель претерпел ряд изменений. Сегодня они могут иметь округлый носок и небольшой квадратный каблук. Шьют их из марокена (иначе называют сафьяном). Известно, что такое сырье изготавливают из дубленой телячьей, козлиной или верблюжьей кожи. Оно считается одним из лучших по мировым стандартам. Кожа, окрашенная в яркие цвета, после окончательной просушки становится мягкой и почти невесомой. Носить изделия из такого материала одно удовольствие – ноги находятся в комфортных условиях благодаря свойству натурального марокена пропускать воздух.
Слово вошло в русский либо из немецкого языка (нем. Babuschen) в XVIII веке, заимствовавшего слово из французского языка, либо напрямую из французского (фр. babouches). Во французский в свою очередь слово бабуши попало из арабского языка (bābuš, bābuĵ), а в арабский — из персидского (pā-puš — обувь: pā — нога + pušidän — покрывать).
Иногда можно наткнуться на лавки старьёвщиков, где настоящий ценитель может провести и полдня копаясь в куче "сокровищ".
Ну и конечно никакая медина не может быть без рынка.
Здесь же готовят традиционную пасту амлу. Эта паста, состоящая из арганового масла, измельчённого миндаля и мёда, часто употребляется с хлебом на марокканский завтрак.
Через многочисленные торговые улочки и переулки наконец выходим к Sqala de la Ville - городскому бастиону.
Sqala de la Ville вместе с крепостной стеной защищает город со стороны океана.
Теодор Корню построил это укрепление на месте португальской Каштеллу Реаль («Королевской крепости»), сооруженной около 1505 г.
С эспланады открывается вид на океан и Пурпурные острова.
Висящее на стене ружьё должно выстрелить во втором акте. А у нас поселившихся во Дворце Дездемоны, во второй части появляется Отелло - в 1949 г. Орсон Уэллс снял здесь ряд сцен для фильма "Отелло".
Киношная история Эссуэйры продолжилась в 2004 году, когда она сыграла в фильме "Царство небесное" роль средневековой Мессины. Крепость, кстати, в третьем сезоне "Игры престолов» служила городом Астапор в Заливе работорговцев, где Дейенерис Таргариен покупала рабов для своей армии.
То, что мы видим сейчас, все эти крепостные стены и постройки, относятся к 1506 году, когда португальцы начали строить мощную крепость, дабы закрепиться в этих местах всерьез и надолго. В те же годы они выстроили много фортов вдоль побережья: Танжер, Сеута, Асила, Эль-Джадида, Сафи, Агадир. Грубо говоря, португальцы возвели по крепости через каждые 100 километров Атлантического побережья Марокко.
И хотя португальцы продержались в этих местах недолго и их сменили испанцы, которых в итоге выгнали французы в 1629 году, португальский дух ощущается в Эссуэйре до сих пор.
Французы оказались практичнее своих предшественников, поэтому вместо того, чтобы вести беспрерывные войны с местным населением, они обьявили Марокко своим протекторатом. Признав власть султана, они добились от него максимальной лояльности, что и позволило им править страной почти 300 лет, вплоть до 1956 года.
Согласно преданиям, женщины Эссуэйры, смешавшие в себе множество разных кровей — арабскую, берберскую, еврейскую, европейскую и африканскую, были настолько красивы, что сводили с ума любого путешественника.
Честно говоря, за время путешествия мы расслабились и слегка подзабыли про коронавирусное настоящее мира. Вокруг ничего не напоминало про эту заразу, в Марокко по официальной статистике был 1 заболевший, никаких противоэпидемических мер ещё не вводилось. Но на всякий случай мы, упаковав чемоданы, переложили антисептический гель и одноразовые маски в ручную кладь, чтобы иметь их под рукой. Сдав ключи, мы вышли в узкий переулок. У двери соседней гостиницы прямо напротив нашей стояла пара французов. Увидев нас с чемоданами, молодой человек спросил:
- Вы едете в аэропорт? - Да. - Но ведь все рейсы отменили. - Мы наш проверили, он вроде бы по расписанию. - А вы куда летите? - В Австрию. - Ну удачи! - Спасибо! Вам тоже!
До этого момента мы были совершенно спокойны, а тут немного заволновались.
Дорога до аэропорта не обещала никаких достопримечательностей, но фотоаппарат, как всегда, лежал наготове. А вдруг…
И «вдруг» случилось!
Я, конечно же, при подготовке к поездке читал про знаменитых «летающих коз» или «древолазных коз» Марокко. Информация попадалась противоречивая. Где-то было сказано: «Удивительную картину с козами, повисшими на ветвях деревьев, можно увидеть лишь в долине Сус». Но мы ехали по долине Сус в Агадир и ни одной козы на дереве там не встретили. Чуть ниже в этой же статье было сказано уже так: «Увидеть коз на деревьях в Марокко можно в Атласских горах (на хребтах Высокий Атлас и Средний Атлас), а также в долине Сус и на Атлантическом побережье между Эссуэйрой и Агадиром». В другой статье было написано: «Коз, умеющих лазать по деревьям, можно встретить только в юго-западной части Марокко, на участке между городами Агадир и Эс-Сувейра (ближе к Агадиру)». Через Высокий Атлас мы тоже проезжали и шоссе из Агадира в Эссуэйру проехали, не встретив коз. Так что надежду их увидеть мы уже потеряли. И вот мы их всё же увидели.
Не только их места обитания, но и другая информация о козах противоречива. В основном в интернете распространена информация такого рода:
«Козы на деревьях в Марокко действительно существуют, и это не миф. Это происходит оттого, что в этой стране нехватка зеленой травы. На первый взгляд, это удивительное явление, в которое невозможно поверить. На самом деле козы от природы обладают очень хорошим равновесием, акробатическими способностями и живучестью. Даже в таком засушливом климате они приспособились выживать, добывать пищу таким необычным способом. При этом козы в Марокко не принадлежат к какому-то особому виду. Умение сохранять равновесие присуще, оказывается, всем козам. Необыкновенную прыгучесть им обеспечивает интересное и необычное строение ног, которые устроены не так, как у остальных копытных. Их копыта мягкие и шероховатые, поэтому они не скользят. За счет этого им достаточно удобно удерживаться и балансировать на тонких ветках дерева и не падать с него.»
«На деревья козы взбираются целыми стадами, и пастуху вместе с ними остаётся только переходить от дерева к дереву. Коз привлекают деревья аргании, листья и плоды которых они едят. Плоды дерева содержат ценные косточки, которые желудки коз не могут переварить. Козы их выплёвывают, а пастухи собирают косточки под деревом. Трудно представить себе такое, но марокканские пастухи проводят рабочий день, глядя на деревья.»
«Никто не загоняет коз на деревья специально, они выбирают их самостоятельно по пути движения стада, останавливаясь где вздумается и поднимаясь совершенно хаотично на огромные высоты на тоненькие ветви.»
«Козы довольно пугливые и не особо любят людей, при приближении к ним и вспышках фотоаппарата они либо поворачиваются к вам филейной частью, либо просто спускаются (спрыгивают) с деревьев и всей толпой отходят на безопасное расстояние.»
Но неожиданно я наткнулся на такую статью:
«Британский фотожурналист Аарон Гекоски заявил в комментарии The Telegraph, что некоторые марокканские фермеры, как он считает, заставляют коз залезать на деревья для привлечения туристов. Когда козы в конце концов устают балансировать на ветвях, на их место привозят других животных. «Увидев интерес туристов к древолазным козам, некоторые находчивые фермеры воспользовались этим, чтобы заработать, — говорит Гекоски. — Я слышал, что они даже привозили коз из других районов, строили платформы на деревьях и заставили коз взбираться туда». Он добавил, что козы, как правило, устают от этого и выглядят худыми и измученными. Начальник отдела защиты животных в благотворительной организации Born Free Крис Дрэйпер согласен с фотографом: «К сожалению, реальность такова, это совсем не естественное явление. Это эксплуатация, предназначенная для того, чтобы заставить ничего не подозревающих туристов платить за снимки.»
Приглядитесь к этой и нескольким предыдущим фотографиям. Хорошо видно, что козы стоят не на ветках, а на небольших платформах, сплетённых из веток. Издалека их не видно, да и подойдя поближе, не обязательно их заметишь, ведь они сливаются с живыми ветвями самого дерева и скрыты зеленью. Маловероятно что эти платформы сплетены козами или такие конструкции самостоятельно выросли на аргановом дереве. Да и зачем козе забираться на самую верхушку дерева, если при этом листья и плоды оказываются город ниже козы и недоступны для употребления.
Кроме того, можно заметить, что многие длинные ветви снабжены подпорками, поскольку под весом нескольких коз они бы сильно сгибались или даже просто обламывались. Трудно представить себе картину, как козы сначала устанавливают подпорки и только потом забираются на дерево.
Туристов привозят к таким деревьям автобусами. И понятно, что для бедных пастухов это хороший заработок - с одного автобуса можно легко собрать до 100 или даже 200 Евро. Ведь для европейских туристов несколько евро за возможность сделать уникальные снимки "летающих коз" не слишком дорогая плата. Думаю, что за основную свою пастушью работу марокканские пастухи столько могут заработать лишь за несколько месяцев.
В общем-то заплатить эти пару Евро и не так жалко. На самом деле пастухи не просто сидят и наблюдают. Им нужно изготовить и установить подпорки и платформы, да и самих коз надо таскать и устанавливать на эти самые платформы, а потом снимать с дерева вечером.
Таких деревьев с козами вдоль дороги нам встретилось около десятка и под каждым сидел пастух, иногда два. Как только у дерева останавливалась машина или автобус с туристами, пастухи вскакивали и бежали за деньгами. Так что версия британского журналиста подтвердилась.
А напоследок я увидел таки призрачную повозку... С утра небо было затянуто желтовато-коричневой пеленой, пейзаж вокруг тоже был такого же цвета и в этом жёлто-коричневом мареве впереди медленно катила повозка. Правда катила она не по пустыне, а по шоссе, её обгоняли автомобили, а она беззвучно катила по дороге в даль, к скрывающемуся где-то там за пеленой Марракешу, обещая новые путешествия и новые встречи, подтверждая, что самые фантастические мечты могут неожиданно сбыться, может быть не совсем так, как мечталось, но всё же...
Последний раз редактировалось orionSP 22 июн 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
А хозяев рядом не было?
