Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Как-то не стыкуется время. Разница между Москвой и Сиднеем в 2 раза меньше по времени
Вы, наверное, правы. В том путешествии время переводилось столько раз, что можно задурить самую здравомыслящую голову. Но я время не переводила, мои часы все время показывали по Москве. Разница Сидней - Москва 7 часов: 10 вечера (в Сиднее) минус 7 = 3 часа дня (в Москве).
на ночные экскурсии на поиск утконосов в лес легко можно отправиться, к примеру, из Кернса хотя, не самостоятельно, конечно
Если попаду в Австралию еще раз, обязательно отправлюсь. Спасибо!
Парусник капитана Кука (или как круизничали в прежние времена)
Историческая копия корабля капитана Кука "Endeavour" стоит около сиднейского Морского музея и посещается по единому билету 25 AUD:
Здесь спала команда:
А это люксы с санузлом:
Высота люкса, как и матросской спальни - 1 метр 40 см.
Санузел для команды:
Ресторан для команды:
А это... нет не ресторан — это место, где готовили круизные отчеты и обрабатывали фотографии:
Ресторан для старших офицеров и прочих заслуженных круизеров (ученых и художников):
Для всей команды из 94 человек готовил однорукий шотландец. Для офицеров он готовил отдельно.
Парусник "Endeavour" был одним из первых, а, может, первым кораблем в истории, на котором не было ни одного случая цинги, обычно косившей моряков. Но на обратном пути после захода в Джакарту на корабле вспыхнула дизентерия, большая часть команды заболела и погибла. К моменту прохождения мыса Доброй Надежды на ногах оставалось 12 человек, способных работать. Работа была круглосуточной и очень тяжелой.
Заболев дезинтерией скончалась большая часть исследователей, работавших в экспедиции. В том числе астроном Грин, в честь которого Кук назвал остров Грин около Кэрнса.
Парусник "Endeavour" в 1768 году был отправлен Королевским Географическим обществом в Тихий океан для ведения астрономических наблюдений: тогда планета Венера особенно близко подходила к Земле, и было выбрано 3 точки наблюдения - две в Европе и одна в Тихом океане, куда отправился капитан Джеймс Кук.
На корабле находился еще один исследователь, мало известный в России - ботаник и географ Джозеф Бэнкс, самый богатый человек в экспедиции, потративший на нее немало личных средств. На момент отправления ему было, кажется, 26 лет. Потом он стал председателем Английского Королевского Географического общества, и был им до конца жизни.
Библиотека, купленная в экспедицию Бэнксом, в которой была, в том числе, "Система природы" Карла Линнея:
Кроме офицеров, ученых и матросов на корабле была охрана, сторожившая день и ночь капитана и старших офицеров. Охрана при необходимости наказывала провинившихся матросов. Стандартным наказанием была порка плетьми — 12 раз. На Таити с корабля сбежали матросы, их разыскали, и капитан назначил двойное наказание — 24 удара плетьми.
Кому надоели обычные круизы, может отправиться по следам капитана Кука и его команды. Этот парусник регулярно отправляется в многомесячные экспедиции. Он только что вернулся из 13-месячного плавания и встал на свое место в музее. На нем работают, живут и управляют кораблем так же, как в 18 веке. В экспедициях могут участвовать добровольцы. Как утверждают, от добровольцев отбоя нет.
Эту интереснейшую экскурсию провели лично для меня гиды-волонтеры, работающие на паруснике. Вот мой первый гид:
Он спросил откуда я, и когда услышал, что из Москвы, сказал: "Вы говорите по-английски лучше, чем я по-русски, поэтому экскурсию, если разрешите, я буду вести по-английски." Доброжелательность, эрудиция и юмор в одном флаконе.
Удобный способ добраться в музей и к исторической копии "Endeavour"- паром: фиолетовая или оранжевая линия, паром останавливается прямо около парусника. Музей работает с 9.30, но на парусник начинают пускать после 10 часов, точнее после того, как придет команда волонтеров, работающих добровольными экскурсоводами.
Возможны фактические ошибки. Пишу так, как услышала и увидела на экскурсии, а также на лекциях в круизе (было у нас и такое). Все было на английском языке, так что могла что-то не понять или понять неправильно.
Можно ли устроить регату на пивных банках? Ответ я получила в морском музее: «Можно!». Если построить вот такие лодки из пустых пивных банок:
Именно на таких «яхтах» зимой (нашим летом) проводятся гонки в городе Дарвине. Забыла поинтересоваться, а какой приз получает победитель?
Однажды я писала, как попала на репитицию водного аналога «Формулы-1» на Мальте. Впечатлило. Так вот, оказывается, самый быстрый катер всех времен и народов на воздушной подушке был сделан в Австралии, и я посмотрела на него в музее. Конечно, лучше бы на нем прокатиться...
В музее - настоящие исторические корабли:
Или их миниатюрные копии:
Некоторые делаются прямо здесь же:
Искусство аборигенов:
Скат, сплетенный аборигенами:
Сделанный из полотенца нашим стюардом в круизе:
Большой отдел музея посвящен иммиграции. Отдел грустный.
В музее много других интересных экспонатов, но время, к сожалению истекало...
Рядом с парусником Кука "Endeavour" стоит маяк-музей (вход по тому же билету). На верхней площадке - Дед Мороз (Санта Клаус) с подзорной трубой:
Взрослый билет в Морской музей — 25 AUD, скидка 20% по купонам, о которых я говорила (см. Сиднейский зоопарк Taronga Zoo ). За билет заплачено рублевой карточкой Сбербанка. В музее есть камера хранения, туалет и сувенирный магазин. А набережная рядом — это непрерывная линия кафе, ресторанов и торговых центров, в одном из них - Harbor Side Shopping Center - Ирина купила угги и несколько связок крошечных игрушечных коал на сувениры.
От Морского музея на пароме мы прибыли на главную паромную станцию «Circular Quay”, а там пересели на голубую линию (причал № 3). Паром ходит каждые полчаса, в выходные — каждые 20 минут (была как раз суббота), в пути — полчаса, причал «Мэнли» - единственная остановка голубой линии, потом паром возвращается обратно в «Circular Quay”.
Городские общественные паромы — это суда разного размера, окрашенные в характерные цвета.
Паром может быть маленьким однопалубным, а может быть большим двухпалубным, ну и промежуточные размеры. Самые большие паромы ходят в Мэнли. Паромы (ferry) в строгом смысле паромами не являются, так как предназначены только для пассажиров, транспорт не перевозят. На паромах действует проездной билет на общественный транспорт. Ну и как я раньше говорила, есть бесплатный беспроводной интернет. Однако слишком медленная скорость и окружающие пейзажи делают такой интернет практически бесполезным (кстати, в бесплатных путеводителях по Сиднею указаны места, где есть free wi-fi).
Говорят, что если в Сиднее возможна только одна экскурсия, то она должна быть в Мэнли.
«Экскурсия в Мэнли» начинается прямо от причала Circular Quay.
Circular Quay и Voyager of the Seas:
Харбор Бридж:
Маленькие фигурки на верху — это не муравьи, а туристы на одной из самых дорогих сиднейских экскурсий «Покорение вершины Харбор Бридж».
Пляж Мэнли.
Длинный узкий мыс прикрывает вход в Сиднейскую бухту. Паром останавливается в бухте, отделенной от океана коротким перешейком, шириной около 500 метров.
Около паромного причала есть песчаный пляж, где купаются довольно много людей. Я удивилась: зачем купаться в бухте, когда рядом океан. Потом поняла, что океан — это волны.
У нас была карта Мэнли, взятая в отеле. Но, выйдя с парома, мы не раздумывая пошли, куда все — по Корсо, главной улице Мэнли, введущей к океану, длиной всего 500 метров, Корсо напоминает европейский курортный городок с кафе, ресторанчиками и магазинчиками. Корсо - пешеходная улица с бульваром из пальм, скамеейками и фонтанами.
Муниципалитет Мэнли призывает не выбрасывать пустые пластиковые бутылки, а повторно наполнять их питьевой водой из городских фонтанчиков и, таким образом, внести вклад в сохранение экологии. Кстати, если покупать воду в Австралии, то литровая бутылка в супермаркете в среднем стоит 3 AUD, а в кафе 6-8 AUD. В городских фонтанчиках отличная питьевая вода бесплатная. Это, как мне показалось, типичная ситуация для Австралии.
В Мэнли введены жесткие ограничения на курение и употребление алкоголя, поэтому желательно обращать внимание на соответствующие знаки.
Пройдя симпатичную Корсо, мы оказались на длинном океанском пляже
Пляжная культура и серфинг неотделимы от Австралии. Я считала, что серфинг придумали сравнительно недавно, однако, по утверждению австралийцев, серфинг зародился аж в 19 веке и именно здесь, в Мэнли.
На последней фотографии - Life Guardian (спасатели-добровольцы), дежурящие на пляже. Это уважаемые люди в Австралии. Мы расположились как раз около их красно-желтых серфов.
Нам захотелось немедленно броситься в воду. Вода, на первый взгляд прохладная, оказалась 22-23 градуса, выходить из нее совершенно не хотелось (а тем временем уже шла посадка на наш теплоход). Вода была очень хороша, на Черном море в такой воде я бы плавала всласть, но здесь отдаляться от других людей я не рискнула.
Подошло время, и нам с сожалением пришлось покинуть пляж и уехать на пароме из Мэнли. В «Circular Quay» мы пересели на «метро» и через короткое время были на своей станции «North Sydney». Там сообразили сразу взять такси от метро (проследили, чтобы водителем был не китаец), доехали до нашей гостиницы, взяли заранее собранные чемоданы и поехали к причалу в Darling Harbor, где стоял ожидавший нас Volendam (такси - 28 AUD, 30 вместе с чаевыми).
На посадку мы пришли почти последними, когда все пассажиры уже расположились в каютах и пообедали. Поэтому, кроме нас в круизном терминале никого не было, и очереди, разумеется, тоже. Сотрудница круизной компании, вежливо улыбаясь, посмотрела паспорт и, не найдя там визу Сингапура (которую в паспорт не ставят, так как она электронная), попросила предъявить ее. У меня распечаток виз с собой не было, потому что все бумаги (распечатки авиабилетов, бронь отеля в Сингапуре, сингапурские визы), а также флэш-карта с тем же самым в электронном виде лежали в чемодане, а чемодан был сдан и уже находился в нашей каюте на корабле.
Однако у меня с собой в рюкзаке был компьютер с нужными файлами. Я открыла файлы и показала. Этого оказалось недостаточно. Меня попросили (очень вежливо улыбаясь) пройти вместе с моим компьютером в специальное крошечное помещение с принтерами, чтобы распечатать визы. Для этого нужно было переслать файлы по электронной почте на другой компьютер, с которого можно было послать документы на печать. Интернет-соединение никак не устанавливалось, поэтому пришлось принтер подсоединить к моему компьютеру, загрузить программное обеспечение и только тогда распечатать наши визы. После этого наша регистрация закончилась за пару минут.
После прекрасно проведенного дня и плавания на пляже Мэнли эта история с сингапурскими визами меня мало трогала и не могла повлиять на мое хорошее настроение. Ирину все это волновало еще меньше, так как в круизе она была первый раз, по-английски не говорила и проблему не заметила.
Об этом эпизоде я бы вообще забыла, но потом в круизе мы услышали следующий рассказ. Кроме нас на теплоходе было еще несколько граждан России и Украины, и они, как порядочные пассажиры, пришли к началу регистрации и посадки на корабль (то есть, когда мы еще только шли на пляж Мэнли). У них тоже попросили сингапурские визы, которые они послушно предъявили в печатном виде, кроме одного мужчины, у которого визы не было, и который сказал, что виза страны Сингапур для российских граждан не нужна при сроке пребывания меньше трех суток.
С мужчиной был отдельный разговор, а у всех остальных визы собрали и унесли, чтобы проверить через сингапурское посольство. А сотрудники сингапурского посольства, как все нормальные люди, в субботу не работают, и проверить подлинность виз не представлялось возможным. Поэтому граждан других стран регистрировали и пропускали на корабль, а граждане России и Украины продолжали сидеть в опустевшем круизном терминале.
Назрел международный скандал. Потребовали пригласить главного, или кто-там-у-них-начальник-смены, и объяснили, что за этот первый день на теплоходе заплачено, и то что их не пускают на корабль, не лезет ни в какие ворота. После этого международный скандал как то сам собой замялся, и всех граждан России и Украины пропустили на корабль, включая мужчину, у которого сингапурской визы не было вообще. А в качестве моральной компенсации всем пострадавшим от визового вопроса презентовали в каюту по бутылке вина.
Последний раз редактировалось GBR2012 26 авг 2013, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже когда-то на этом корыте из Австралии в Новую Зеландию плавал. Сдуру схватил его так как это был самый дешевый в тот момент круиз в регионе,да и больше всего ходил на ХАЛ в те времена, по привычке.Теперь вспоминаю об этом с неудовольствием. Судно отстой,старое и ржавое местами,впрочем как и все этого класса, прошлого тысячелетия,близнецы в ХАЛ. Премиум класс не понятно в чем и выражен,наверное только в декларации-чистое введение в заблуждение потребителя. Это самое плохое на чем можно ходить в том регионе,даже P&O будет получше. Люди должны знать старые,дрянные суда в лицо! Я больше не имею желания попадать на него, а тем более по ценам за которые можно быть на хороших судах или еще дешевле.
Последний раз редактировалось SLAVACOKOLOV 02 сен 2013, 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Я тоже когда-то на этом корыте из Австралии в Новую Зеландию плавал. Сдуру схватил его так как это был самый дешевый в тот момент круиз в регионе,да и больше всего ходил на ХАЛ в те времена, по привычке.Теперь вспоминаю об этом с неудовольствием. Судно отстой,старое и ржавое местами,впрочем как и все этого класса, прошлого тысячелетия,близнецы в ХАЛ. Премиум класс не понятно в чем и выражен,наверное только в декларации-чистое введение в заблуждение потребителя. Это самое плохое на чем можно ходить в том регионе,даже P&O будет получше.
На теплоход мы зарегистрировались почти последние, при этом в наши паспорта поставили штамп о выезде из Австралии, так что австралийские порты мы посещали без визы, несмотря на то, что в Кэрнсе теплоход стоял больше суток.
Сидней теперь мы видели только с балкона нашей каюты:
Теплоход отходит от причала...
Разворачивается...
Идет под мост Харбор Бридж...
Проходит мимо Оперы...
А дальше солнце село, мы ушли с балкона, а наш теплоход, выйдя из Сиднейской бухты, направился в океан, на север, к экватору.
Классный отчёт! Спасибо! Мыс вашей Ириной чем-то похожи... Как-то я положила ключи от чемодана подальше (чтобы не потерять)-ну, конечно, в чемодан!! А замочек защелкнула! Муж в отеле как профессиональный взломщик чайной ложкой открыл!
Costa Fortuna,Costa Pacifica,Costa Fascinosa,MSC Orchestra,MSC Sinfonia, MSC Armonia, MSC Preziosa
Теплоход Volendam — не очень большой, пассажирские палубы - первая, вторая, третья (каюты с окном и внутренние каюты), шестая, седьмая (каюты с балконом и очень немного внутренних кают). Четвертая и пятая палубы — ресторан, театр и другие общественные помещения, восьмая палуба — ресторан «шведский стол», бассейны, тренажерный зал. Девятая палуба - открытая, с теннисным кортом и баскетбольно-волебольной площадкой.
Мы купили каюту с балконом (Verandah Suite) на 6 палубе. За неделю до посадки нам повысили категорию и дали каюту на 7 палубе. 7 палуба на т/х Volendam — самая высокая пассажирская палуба. Половину нашей палубы занимали каюты удвоенного размера (ок. 50 кв.м), а их пассажиры находились на особом положении.
Наша каюта была почти такая же, как мои каюты на теплоходах компании Коста, за исключением цветового решения и некоторых деталей, например, имелись занавески между «спальной зоной» и «гостиной».
_____
Ну и сам теплоход Volendam, конечно, постарше. А вот балкон хороший, особенно для тропического климата. Широкий, и над ним навес, выступающий наружу метра на два. Этот навес закрывает солнце, которое из милого друга в северных широтах превращается в злого недруга на экваторе. На каждом балконе имеется кресло, столик и шезлонг. Можно круглосуточно наслаждаться обществом океана, который сказочно хорош не только утром и днем, но и ночью. Балкон был моим любимым местом на корабле.
В первый вечер, выйдя на балкон, я потеряла дар речи — ночь была светлая! Я представляла, что на такой широте в Южном полушарии ночь должна быть черная-пречерная, а ночь была похожа на сумерки: ярко светила луна, и океан, казалось, был залит серебряным светом, который отражался от облаков — можно было читать книгу. Пенный след от корабля тоже светился отраженным светом, а на горизонте параллельно нашему шел другой круизный корабль, залитый огнями — наверное, «Voyager of The Seas”. Я долго пыталась сфотографировать эту красоту, но безуспешно — фотографии получались смазанными.
Наша каюта располагалась в конце палубы, и там же в конце палубы был выход на «пожарный» балкон с «пожарной» лестницей на 8-ю палубу прямо к открытому бассейну. Так мы кратчайшим путем из каюты попадали сразу к бассейну.
Путь до любого ресторана также был близок и прост: в «Роттердам» надо было спуститься по ближайшей лесенке на 5-ю палубу, а к «шведскому столу» опять-таки по ближайшей лесенке (или на лифте) подняться на 8 этаж. Также рядом были библиотека и казино (на 5-й палубе). Зато к театру, тренажерному залу и прачечным надо было идти через весь корабль.
Наш рейс пришелся на самое «удачное» время — сезон штормов и ураганов. Но ни штормов, ни ураганов не было, а была тихая, спокойная погода. И только в последние сутки перед Сингапуром порадовала гроза, одна из молний которой ударила в наш корабль. Так что качает или не качает в нашей каюте, сказать не могу — практического опыта не было.
Последний раз редактировалось GBR2012 06 сен 2013, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Пассажиры на корабле — это путешествующая публика. У многих данный круиз — 10-й — 15-й. Причем число круизов — не показатель. Я познакомилась с парой из Канады, которые сели на Volendam 21 сентабря в Ванкувере, далее прошли Тихий океан, пришли в Сидней, дальше 35-дневный круиз вокруг Австралии и потом из Сиднея в Сингапур. В Сингапуре они сошли с корабля 10 декабря, то есть после почти трехмесячного плавания. Большинство из тех, с кем мы познакомились, купили «связку» круизов: самый распространенный вариант в нашем рейсе — Сидней — Сингапур — Гонконг 28 дней.
Пассажиры на корабле — народ дружелюбный, доброжелательный, терпимый. Такое отношение распространялось на всех — на местное население везде, куда бы мы ни прибывали, на обслуживающий персонал, и, конечно, друг на друга. Детей было немного, и они были почти незаметны. Многие люди старшего возраста (американские или европейские пенсионеры) в отличной спортивной форме. Посмотрев, как они тренируются на беговой дорожке, я чуть не заработала себе комплекс неполноценности. Было много хороших пловцов. Об одном мужчине-шотландце его хорошие знакомые (и мои новые знакомые) сказали, что он несколько раз переплывал Ла-Манш.
Познакомились с парой из Нидерландов. Они в прошлом году путешествовали 3 недели из Санкт-Петербурга в Астрахань на теплоходе (если не ошибаюсь) «Михаил Шолохов». В этом рейсе Сидней — Синапур они встретили пару, с которой познакомились тогда, в прошлом году на теплоходе «Михаил Шолохов» (!). Между прочим, сказали, что «кормежка» на «Шолохове» больше понравилась: меньше разнообразия, но очень качественная, хорошо сбалансированная кухня. Еще они проехали на поезде Москва — Пекин через Владивосток, Следующие планы — Лена или Байкал. Одним словом — интересная публика на теплоходе Volendam.
Благодаря дням в море, мы познакомились и пообщались со многими интересными людьми с разных континентов. Тон общения на корабле задавали американцы. Если в двух словах, то они мне понравились. Ну и конечно, очень интересно было с австралийцами.
Кому надо улучшить английский язык и получить разговорную практику — это все в неограниченном количестве и совершенно бесплатно на теплоходе, причем английский язык — американский, британский, австралийский, новозеландский.
Русскоязычные пассажиры — международная команда: граждане России, Украины, Канады, США, все очень приятные люди.
Последний раз редактировалось GBR2012 27 авг 2013, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Время часто переводили. К концу круиза стало казаться, что время переводили каждый день. Мои часы идут по Московскому времени, и сначала я с легкостью прибавляла 7 часов и получала местное Сиднейское время. А потом на теплоходе часы переводили и переводили, причем переводили и на час, и на полчаса, и вперед, и назад, так что проще стало определять время по корабельным часам, которые показывали именно то, что принято в данной точке пространства. Также полезным оказался телевизор в каюте, который на 40 канале показывал расположение теплохода на карте, его скорость, текущий курс, температуру воздуха и воды, скорость и направление ветра, глубину океана под килем и еще много полезной для путешественника информации. И главное, он показывал время! После пятого перевода часов куда-то там, мы доверяли только телевизору.
Одна американка сказала: «Это совершенно, совершенно, совершенно невозможно понять, почему в Австралии нельзя расплатиться американскими долларами». Я добавляю, мне тоже не понятно, почему в Австралии нельзя расплатиться русскими рублями. Люблю американцев, с ними не соскучишься.
В Австралии везде, где нам требовалось, можно было расплатиться банковской карточкой, что мы часто и делали. При этом Сбербанк писал сообщение, что проведена операция в стране повышенного риска Австралии. Расплачиваясь карточкой в Сингапуре, я узнала, что Сингапур тоже страна повышенного риска. Что думает Сбербанк об Индонезии, мне не удалось узнать, потому там расплачивались мелкими долларами.
Перед Индонезией на Волендаме появились пункты обмена денег. Увидев в руке одной девушки пачку индонезийских банкнот, полученных взамен 20 долларов, я с уважением поняла, что 20 долларов – это много. А то в Австралии 100 долларов - не деньги.
В этих же пунктах меняли крупные доллары на мелкие, и выстроилась большая очередь. Мне же подсказали менять деньги в кассе казино. Там работала улыбчивая девушка из Прибалтики, и никогда никакой очереди не было.
В Сингапуре наличные USD на наличные SGD мы меняли прямо в круизном терминале, и как потом оказалось, именно там был самый выгодный курс.
На Волендаме деньги внесли наличными на третий или четвертый день, сумму внесли меньше, чем рассчитывала круизная компания (60 USD в день на человека), никто не возражал. Единственной крупной тратой на борту было кольцо с австралийскими опалами, купленное Ириной. Из этой суммы также были сняты чаевые, и потом я в конце (перед о. Ломбок) дала чаевые наличными нашему стюарду. С удовольствием дала бы официантам, почти все очень старались, но они каждый вечер были разные, и я не сообразила, как это сделать.
Никаких лишних сумм на борту приписано не было. Распечатку делали быстро, очередей не было.
На сайте cruisecritic.com советовали брать с собой в это путешествие легкую куртку, свитер, плащ, зонт, репелленты от насекомых, ведро солнцезащитного крема, темные очки, шляпу и таблетки от морской болезни. Собственно все правильно: в Сиднее могло быть ветрено и холодно, на севере Австралии (то есть ближе к экватору) начинался влажный (дождливый) сезон, ожидались штормы и ураганы. А где должны были напасть на нас насекомые, я так и не поняла.
Из всего списка актуальными для нас оказались солнцезащитный крем, темные очки и головной убор. Погода, можно сказать, была прекрасная, мы опередили дождливый сезон. Однако жарко (по-настоящему!) было в Дарвине и на Комодо. Жарко было даже в середине ночи.
Что бы я рекомендовала взять в это путешествие — это свои маску и трубку, а также фотоаппарат, способный фотографировать под водой (у нас такой имеется, но я не взяла, о чем горько пожалела 100 раз). А также — бинокль (мы взяли, и 100 раз этому порадовались).
На Волендаме есть прачечные самообслуживания на палубах 2, 3 и 6. Стирка (машина вместе со стиральным порошком) стоит 2 USD, сушка (машина) — 1 USD, утюг — бесплатно. Для оплаты стирки и сушки на теплоходе используются монеты по 25 центов, доллары размениваются в кассе казино. Так что напрасно мы везли утюг через континенты — на теплоходе и в гостиницах в Сиднее и в Сингапуре были и утюги, и гладильные доски.
Халаты, тапочки, сумки, зонтик – все это было в каюте. Пляжные полотенца в неограниченных количествах около бассейнов, а при выходе на берег – около выхода. В каюте два фена – один довольно старого образца – в ванной, и еще один новый в ящике стола. Веревку и прищепки мы брали с собой. На балконе из-за жары все сохло моментально . В каюту дважды в день приносили лед, хотя мы его не использовали, а также фрукты по нашему заказу: то, что мы отмечали галочками в форме, лежащей в вазе.
Возвращающихся с берега пассажиров встречали с термосами с холодной водой и прохладными полотенцами. Особенно это было приятно перед посадкой на тендер при возвращении на теплоход.
После того, как на остров Гамильтон мы не взяли с собой воду, мы больше так не делали. Воду надо брать обязательно - мы, как правило, были в местах, где воду купить негде. Самый лучший вариант, как оказалось, залить в бутылку воды пополам с льдом (из автоматов на палубе Лидо) и замотать в пляжное полотенце. Так вода долго сохраняется прохладной. Если бутылка просто с водой без льда, то при температуре выше 30 град. (особенно под 40) она быстро нагревается.
Добрый день, уважаемые форумчане! Спасибо за плюсы и приятные слова. Я поняла, что здесь принято в ответ ставить плюсы. У меня иногда получается, иногда нет, при этом сайт страшно тормозит. В Интернет Эксплорере. В Опере, в которой я всегда работаю, все нормально. Зато "кнопка" Вход не видна, то есть в Опере не получается войти под своим именем. Кто-нибудь знает, почему?
Через два месяца плавания...(тьфу!) Через два дня плавания мы увидели землю. На рассвете наш Волендам шел вдоль цепочки островов, из-за которых всходило солнце:
Здесь надо сказать, что наш круиз назывался «Большой Барьерный Риф» - The Great Barrier Reef (которому я обязана своим ником GBR2012). Большая часть нашего маршрута проходила по водам огромного одноименного заповедника, внесенного в список Мирового наследия ЮНЕСКО.
И вот сейчас мы проходим вдоль архипелага Whitsunday Islands:
Сами острова и окружающая акватория входят в национальный парк Whitsunday Islands ( путеводитель Дорлинг Киндерсли переводит название архипелага как Острова Троицы). Восемь десятков островов, составляющих архипелаг, необитаемы, и только на нескольких из них живут люди. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, насколько я поняла, к этим островам подходит только один пассажирский теплоход — наш Волендам.
Круизная компания Holland America предлагала на острове несколько экскурсий: 1.Поездку на Риф, 2.Катание на парусном катамаране с обедом и высадкой на необитаемый остров 3.Полет над архипелагом. Насмотревшись в Интернете фотографий, я бы, конечно, выбрала последнее, но полет никак не вписывался в наш бюджет.
Все это можно организовать и самим, но позаботиться надо заранее. Наши новые русскоязычные знакомые пытались на месте присоединиться к дайверам (все экскурсии продаются на самом острове), но им сказали, что записываться надо строго заранее.
Я прочитала в Интернете, что большая часть острова является заповедником с холмами, скалами, мысами и бухтами, эвкалиптовыми лесами и живыми мангровыми зарослями. Несколько фотографий добавили уверенности: нам туда.
С утра пораньше расположившись на балконе и провожая взглядом очередной остров, мы с трудом вспомнили, что надо позавтракать, собраться и поспешить на тендер для высадки на берег.
Вот как раз наш тендер пришвартовался к причалу около острова. Какой-то он маленький рядом с яхтами:
На причале нас встретили девушки из экскурсионного бюро острова и вручили буклеты со схемой острова. Я попросила схему пешеходных маршрутов по заповеднику. Одна из девушек куда-то сбегала и принесла схему, по которой объяснила, где лучше начать маршрут. Я сделала вид, что поняла.
Тут мы увидели, что пассажиры с нашего теплохода садятся в какой-то автобус. И мы туда сели, чтобы доехать на пляж и к началу пешеходной тропы по заповеднику (масштаб не представляли, на самом деле там близко, легко пешком дойти) . Это оказался экскурсионный автобус.
Водитель, он же гид, интересно и с юмором начал рассказывать об острове. Я догадалась по смеху и аплодисментам других пассажиров. Сама я ничего не поняла.
После заезда на смотровую площадку «цивилизованной» части острова, автобус подъехал к пляжу Catseye, и мы вместе с другими пассажирами вышли из него. .Пока фотографировали пляж с пальмами, автобус уехал. Вместе с нами осталась половина пассажиров. Мы все не успели заплатить за экскурсию 10 AUD (так как оплата в конце), и больше ни автобуса, ни нашего дядечку-гида-шофера не видели. Пришлось остаться на пляже:
Потом в конце дня мы еще раз воспользовались автобусом, но теперь уже рейсовым. По острову курсируют 3 маршрутные линии бесплатных автобусов: одна от порта до пляжа, и еще две — по «цивилизованной» части острова.
Я предлагала сразу идти в заповедник, пока еще не слишком жарко. По заповеднику транспорт не ходит, вверх надо идти пешком и лучше с утра. Но Ирина сказала, что сначала лучше поплавать, а на гору можно лезть и потом, потому что она покрыта лесом, и там все равно будет тень. Купаться очень хотелось и устоять было невозможно. Я не устояла.
Мы купались и купались. Погода была идеальная: дул легкий ветерок, на солнце было не жарко, в тени было не холодно, а вода как раз такой температуры, что вылезать не хотелось.
Немного настораживали объявления на пляже, что в воде могут быть медузы-стингеры. Однако, недалеко от нас купались австралийские семьи, в том числе с маленькими детьми, без защитных костюмов и без какого-либо страха. Поэтому и мы выкинули из головы этих стингеров.
Мы плавали сначала в море, потом в бассейне, потом опять в море. Бассейн, где мы плавали, поэтично называется «бассейн бугенвиллий».
На Гамильтоне проживание и еда дороги (если, конечно, спать не на пляже), зато все остальное бесплатно: автобусы, бассейны, парки, пляжи, лежаки, зонтики, туалеты, души.
В середине дня я напомнила, что нам еще исследовать остров, то есть лезть на гору. Ирина сказала, что она передумала и останется на пляже сторожить вещи, а я должна пойти и потом рассказать, что увидела. И я пошла одна.
Оказалось, что я не очень хорошо поняла объяснение девушки из турбюро и никак не могла найти начало тропы. Наконец, встретившийся мне местный парень-рабочий показал тропу: надо пройти за спиной высоких зданий Whitsunday Apartments, и там, где заканчивается второе здание, начинается тропа.
Это вид с пляжа на Whitsunday Apartments. Начало тропы сзади левого здания.
На схеме, которую дала мне девушка из турофиса, вход на тропу «Scenic Trail Entrance» был обозначен рядом с Конференс-Центром. Где этот Конференс-Центр, я так и не поняла. А вот на схеме из Интернета, скачанной уже по приезду домой, вход значился «на восточном конце апартаментов», там где он действительно есть. http://www.hamiltonisland.com.au/Activi ... il-Map.pdf
Внимание! В Южном полушарии солнце днем на севере, а восток от солнца справа.
Местные жители говорили, что сейчас вверх идти не стоит — слишком жарко, идти надо рано утром. «Да, ерунда», - думаю. И пошла без воды, без солнцезащитного крема, без часов, без нормальной карты и даже без фотоаппарата. Поднимаясь по тропе, я убедилась, что лес, действительно, есть, а вот тени от него — нет. Эвкалипт — почти саксаул, тени не дает.
Склон, по которому я поднималась, обращен на север, то есть к экватору — к солнцу. В середине дня он нагрелся, как сковородка. Кроме меня никого не было — ни людей, ни животных,кроме нескольких попугаев (а должны быть валлаби и другая живность). Пахло эвкалиптом, как в бане. Мне казалось, что в воздухе даже кислорода нет, один эвкалипт. Так я познакомилась с австралийским эвкалиптовым лесом около тропика Козерога.
Когда я поднялась наверх, стало немного свежее - дул ветерок, поэтому не было такой жуткой жары, но и тени по-прежнему не было — солнце стремилось сжечь любой открытый кусок кожи. Завернувшись в накидку, как мусульманка, я шла по хребту. Сверху был виден сам остров Гамильтон во все стороны, а также другие острова архипелага Whitsunday. Открывающиеся виды стоят того, чтобы забраться наверх даже в самую жару. Однако, совет: идти с водой, часами, фотоаппаратом, большой банкой солнцезащитного крема и строго с утра.
Последний раз редактировалось GBR2012 11 сен 2013, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Елена и Виктория, спасибо за интерес! Фотоаппарат не взяла из-за собственной глупости. Я часто путешествую без фотоаппарата, чтобы "не спугнуть мгновение" поиском удачного ракурса. А потом жалею.
Последний раз редактировалось GBR2012 02 сен 2013, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Пользуясь любезным разрешением Александра Соснина, путешествовавшего на т/х Volendam по маршруту Сингапур — Индонезия — Австралия в 2009 году, использовать его фотографии, хочу показать, как выглядят Whitsunday Islands сверху:
Фотографии сделаны во время вертолетной экскурсии над островом Гамильтон. С хребта острова виды очень похожие.
Первая картинка - очень хорошая фотография острова Гамильтон. Фотография сделана сразу после взлета. На фотографии - заповедник, видны маршруты, обозначенные на карте. Основной маршрут (куда сходятся все остальные маршруты) идет по хребту - как бы по контуру острова на фотографии. Отели и виллы слева, за пределами фотографии, а пляж - за хребтом (тоже слева).
После того, как я нашла начало тропы «Scenic Trail», ориентироваться стало проще: на тропе есть аудиостенды с порядковыми номерами, обозначенные на схеме. Все встреченные тропы и развилки указаны на схеме, поэтому всегда понятно, куда идти дальше. А вот начало тропы («Scenic Trail Entrance»), действительно найти не просто, так как есть еще несколько похожих дорожек, заканчивающихся тупиками.
Интересно было бы пройти по заповеднику с аудио-гидом, но, во-первых, я поздно узнала о нем, и, во-вторых, мне было бы не просто понять текст на австралийском английском на слух.
В заповеднике, как и в курортной части острова нигде нет мусора. На схеме заповедника напечатана убедительная просьба уносить свой мусор с собой. А в заповеднике в Кэрнсе пошли еще дальше — просят уносить мусор, оставленный другими. Я вспомнила любимый Крым, где мусор — серьезная проблема.
Разводить костры нельзя нигде.
На острове можно взять в аренду багги — открытый электромобиль, такой, как в гольфе (80 AUD в день).
На багги можно ездить только по «цивилизованной» части острова (одна четверть территории), в заповедник на багги нельзя (запрещено). В заповеднике — дороги грунтовые, местами крутые и местами очень сыпучие. На мне была хорошая спортивная обувь, но в некоторых местах на склоне идти было трудно, потому что грунт под ногами скользил. На багги там можно убиться. Так что в заповедник лучше пешком.
Обратно я возвращалась по тропе, идущей ниже по склону — над бухтой Catseye Bay. Она приводит на дальний конец пляжа Catseye. Идти было жарко. Вдруг кто-то со мной поздоровался и обогнал меня, а я с уважением посмотрела на убегающую спину. Потом в Австралии я еще не раз видела людей, тренирующихся в самую жару.
Выйдя, наконец, снова на пляж, я не могла узнать местность. Мне показалось, что это какой-то другой пляж, хотя такого не могло быть. Оказалось, что пока я ходила по заповеднику, море ушло так далеко, что местность совершенно изменилась.
Купаться страшно хотелось. Вода представлялась раем земным. И мы пошли по щиколотку в воде догонять ушедшее море. Идти пришлось далеко! Но и там глубина оказалась по пояс. Мы плавали, сидели, лежали в воде, пока слегка не замерзли. И только тогда отправились в обратный путь, но уже не пешком, а ползком, лежа на воде. Я представляла, как древние рыбы, так же как и мы, выползали на берег, чтобы стать ящерицами. В этот день, плавая и ползая по воде, я так сгорела, что было больно одеваться. Таким образом мы сделали открытие, что купаться в море лучше одетыми.
Мы переоделись и пошли гулять между цветниками в парке. Цветы и другие растения очень красивые, но почти все привезены с разных концов света, для архипелага они не родные.
Сев на остановке около главного пляжного входа, мы еще сделали почетный круг по «цивилизованной» части острова на бесплатном автобусе, но фотографии получились смазанными. В автобусе я забыла свою шляпу, но спасибо водителю, он заметил это, подъехал ко мне и вручил мою шляпу. Потом мы сели на последний тендер, доставивший нас на Volendam.
В тендере мы познакомились с парой канадцев из Ванкувера, путешествующих на Волендаме почти 3 месяца. В Сиднее, на Гамильтоне, в Кэрнсе, Дарвине, на Комодо, Ломбоке, Яве они уже были, поэтому в дальнейшем мы пользовались их бесценными советами.
Незабываемыми стали вечерние часы, проведенные на балконе нашей каюты с видом на проплывающий архипелаг Whitsunday Islands с заросшими сосной островами и одинокими яхтами:
Иногда казалось, что все это я уже где-то видела. Может, на Валааме?
В фантастических фильмах и рассказах земляне прилетают на другую планету и видят, что она почти такая же, но все-таки другая. Это ощущение другой планеты вызвала у меня Австралия. Много раз казалось, что она почти такая же, и одновременно удивляла ее несхожесть с нашим миром. Мир Австралии аналогичен, но не родственен нашему: яйцекладущая ехидна похожа на ежа внешне и повадками, но не еж; утконос похож на бобра, кенгуру на кролика и так далее.
Возможно, если бы у Австралии был шанс продолжить свое изолированное существование, там появился бы сумчатый яйцекладущий Homo Sapience, скачущий на двух ногах. Эта схожесть эволюции австралийского мира стала для меня открытием и, наверное, главным впечатлением от Австралии.
Перед круизом я познакомилась с сайтом cruisecritic.com. Где, кстати, прочитала рассказы американцев о путешествиях по России — о Петербурге в морском круизе и о речных круизах по русским рекам. Было очень интересно, но сейчас не об этом.
Там на круизкритике в разделе onboard общаются люди, собирающиеся в один и тот же круиз, знакомятся, делятся информацией, строят планы, часто совместные. На ту же ветку заходят люди, побывавшие в подобных круизах, и помогают советами.
Так вот, в нашем маршруте было две стоянки, где круизная компания предлагала экскурсию на рифы: на Гамильтоне и в Кэрнсе, причем экскурсию на рифы с о. Гамильтон бывшие оценивали на три с минусом, а из Кэрнса — на пять с плюсом. В Кэрнсе катамаран должен был взять людей с теплохода и отвезти на внешний риф, а там по интересам — кто с маской и трубкой, а кто с аквалангом до захода солнца.
Такая экскурсия стоила безбожные деньги — 300 USD на человека, но я все же думала ее купить, потому что другой возможности попасть на рифы, казалось, не было. Дело в том, что в нашем рейсе Volendam должен был прийти в Кэрнс в 11 часов дня, когда все катамараны уже ушли к внешним рифам. Но круизная компания незадолго до начала рейса эту экскурсию отменила, оставив только риф с о. Гамильтон (тот, который на три с минусом). На круизкритике раздался дружный печальный плач. Как поступить в Кэрнсе, чтобы попасть на риф, было непонятно.
Один оптимистичный круизер заказал в местном турагенстве полувертолетную экскурсию: вертолет вылетает в 13 часов на внешний риф, минут через двадцать он на рифе, далее подводная жизнь почти до захода солнца и обратно на катамаране. Это очень хорошая экскурсия, потому что дает возможность посмотреть Кэрнс и рифы с воздуха, и стоит не намного дороже, чем экскурсия круизной компании на катамаране: на вертолете на внешний риф + платформа + обратно катамаран — 399 AUD, экскурсия от круизной компании на катамаране на внешний риф — 299 USD, экскурсия на катамаране на внешний риф от местного турагенства — 199 AUD (тоже, прямо скажем, не дешево).
В результате мы решили заранее об этом не думать — приедем и там разберемся. Однако наши новые канадские знакомые, уже побывавшие в Кэрнсе ранее, сказали нам по дороге с о. Гамильтон, что в Кэрнсе надо ехать на остров Грин, и рассказали, что билеты надо купить в турагенстве недалеко от круизного терминала (5 минут пешком).
На следующий день, теплоход медленно подошел к городу Кэрнс.
Круизный терминал в самом центре города:
Нас приветствуют:
Не успев сойти на берег, мы почувствовали горячее дыхание экватора. Мы решили проявить сообразительность, и вместо того, чтобы сразу пойти в указанное турагенство покупать экскурсию на о. Грин, пошли искать, где можно купить билет просто на паром. Помня, что разовый билет на паром в Сиднее стоит 5.60, мы думали, что есть билеты на паром на остров Грин такого же порядка.
Оказалось, что нет. Экскурсия на о. Грин на катамаране стоит 79 AUD, и это, на самом деле, билет на катамаран в обе стороны. Кроме проезда в экскурсию включены аренда маски, трубки и ласт и пользование инфраструктурой острова (кое-что за дополнительную плату), а также чай или кофе при посадке на катамаран.
Кроме того, идти за билетами надо было быстрее. Когда мы подошли, очередь, из пассажиров нашего теплохода за билетами на о. Грин была довольно большая и двигалась медленно. Мы поспешили еще в одно место, где продают билеты — прямо около места посадки на катамаран, при нас купили последние билеты на 11-часовой катамаран, а нам досталось только на 13-часовой. Зато мы успели погулять по центру Кэрнса, Эспланаде, парку и пофотографировали птиц, живущих в птичьем заповеднике в центре города.
Билет на о. Грин покупается у турагентов, которые находятся в Visitor Information Center, находящемся на Эспланаде, или у турагентов в паромном терминале (Reef Fleet Terminal). Все это на расстоянии 5-10 минут пешком от круизного терминала, найти можно на карте, а карты лежат в круизном терминале.
Два часа, оставшиеся до катамарана на остров Грин, мы гуляли по парку, прилегающему к паромному терминалу (Reef Fleet Terminal) и по Эспланаде. По дороге купили бутылки с холодной водой (!)
Роскошная аллея, ведущая от паромного терминала :
Прибор для украшения новогодней елки:
Начало Эспланады:
Набережная:
Грязюка какая-то у берега, правда?
Эта грязюка - заповедник, где кормится, живет и выводит птенцов множество водоплавающих птиц. Заповедник находится прямо в центре города:
Рядом большой водоем - искусственное озеро для купания:
Девушки в желто-красной одежде - спасатели-добровольцы:
Мне показалось, что в Австралии многое делается на добровольной основе.
Любители купаться и загорать устраиваются прямо на траве под деревьями вокруг "озера":
"Автомобиль Крокодила Данди". Это Ирина выискивала такие экземпляры:
В Кэрнсе мы увидели австралийских аборигенов, настоящих, а не ряженых, как в Сиднее. Я потихоньку их фотографировала, но они догадались, и мне было неловко. Согласна, что старшее поколение вряд ли можно считать образцом красоты, а вот молодые очень симпатичны.
Вертолет летел так быстро, что я едва успела нажать на кнопку фотоаппарата:
Этот вертолет летает к Большому Барьерному Рифу, и сейчас как раз вернулся с него.
"Вертолетный аэропорт" (City Heliport) находится в самом центре города рядом с паромным терминалом:
Вот такие роскошные деревья цвели везде - от Сиднея до Дарвина:
Этот экземпляр - в парке рядом с круизным терминалом. Огненное дерево.
Без пятнадцати час мы подошли к причалу, откуда отправлялся наш катамаран. Там мы узнали, что компаний, предлагающих экскурсии на рифы, великое множество, в том числе несколько — на о. Грин. Оказалось, что надо не просто сесть на катамаран, надо сесть на свой катамаран. А к билетам, купленным в турагенстве, надо получить что-то вроде посадочного талона в офисе компании — владельца катамарана. Это мы узнали, когда остальные пассажиры уже прошли на катамаран. Пришлось бежать обратно в паромный терминал. К счастью, это рядом.
Наконец, и мы зашли на катамаран. Выпили свой кофе (раз входит в стоимость, пришлось пить) и сели на удобных диванах внутри салона. В Кэрнсе, кстати, выяснилось, что не обязательно заказывать экскурсии через Интернет, по крайней мере в наши даты, в любой момент можно купить билеты куда угодно.
Наш катамаран компании «Great Adventures»
Наш полупустой катамаран отшвартовался и набрал скорость. В салоне сидеть было удобно, но через мутные стекла не очень хорошо видно, поэтому я поднялась на верхнюю открытую палубу. Ирина осталась внизу, так как из-за волн ходить по катамарану было трудно.
А вот наш капитан — сидит с компьютером на коленях, положив ноги на приборную доску. Смотрите, какая хорошая работа: можно тусоваться на форуме без отрыва от штурвала:
Во время движения к каждому подошел инструктор, дал схему острова, рассказал, что где находится — где взять маски и трубки, куда идти на пляж и т. д. На схеме, которую нам дали, были написаны жесткие правила для сохранения кораллового рифа: не трогать, не ломать, не ловить, не пугать, не бросать, не кормить, не вставать на кораллы, не ходить в туалет в воде, не пользоваться солнцезащитным кремом.
И наконец, показался наш зеленый коралловый остров:
Остров действительно зеленый — и вблизи, и издали, но перевод «Green Island — Зеленый остров» неверен, потому что название острова — фамилия астронома первой экспедиции Джеймса Кука на «Endeavour» Чарльза Грина, название острову дал капитан Кук.
Из нашего полупустого катамарана вышло на удивление много народу. Нам предложили зайти в какую-то лодку с навесом, но мы сообразили, что это лодка с прозрачным дном, и нам туда не надо — развлечение для боящихся воды и трата драгоценного времени (лодка с прозрачным дном тоже входила в пакет экскурсий).
Мы вышли на остров, народу оказалось много, мы даже слегка растерялись. Но тут появились Илья со Светланой (с нашего корабля), прибывшие на остров на 11-часовом катамаране. Они уже успели везде поплавать и знали, куда надо идти. На тот пляж, куда нас отправляли инструкторы, идти не надо — там ничего нет. Кораллы и рыбье царство прямо рядом с пирсом, где швартуются катамараны.
Мы взяли маски, трубки и ласты, сложили наши вещи в общую ячейку хранения (6 AUD, деньги размениваются в любом кафе) и отправились на берег. Там переоделись, сверху натянули футболки и отправились в воду. Все остальные решили заходить с пирса — там есть лесенка в воду, потому что от берега, как им показалось, далековато плыть. А я зашла в воду прямо с берега и поплыла.
Я забыла обо всем на свете. Земной мир перестал существовать. Маска подтекала и приходилось периодически выливать воду (лучше брать свою маску), но ничто не могло омрачить детский восторг. Как я жалела, что мне нечем фотографировать! Там были такие интересные кораллы, актинии и моллюски, такое количество и разнообразие рыб, что удержать их всех в памяти оказалось невозможно. Мы все время выныривали из воды с потрясенными возгласами: «А это (название) видели? А ее видели? А их видели? Удивительно смотреть на взрослых людей, превратившихся в совершенных детей, сходящих с ума от восторга.
Удивило, что рыб очень много по количеству — они стоят или плавают огромными стаями. Особенно много рыб вокруг и около столбов пирса. Что там такое для них привлекательное? Удивило, что не боятся людей. От человека они слегка отклоняются, а потом возвращаются на место. Иногда плывут прямо перед глазами.
Приплыл мальчик лет десяти с фотоаппаратом, колотя по воде ногами, рыбы сразу как будто посторонились, но, как мне показалось, не от страха, а просто им не понравился такой шум. Мальчик уплыл, стало тихо, и все вернулись на свои места.
Я увидела огромное, неподвижное, но живое. Оно напряженно следило за мной. Эта была гигантская тридакна размером на глаз около метра. Недалеко и чуть ниже мы увидели мертвую раковину еще большего размера — метра полтора, наверное.
Около пирса людей было совсем мало, и мы вели себя тихо, поэтому рыбы не боялись нас, как будто приняли в свое царство. Мимо проплыла акула, тоже не обратив никакого внимания, зато мы обратили и постарались отплыть в другую сторону, хотя акула была небольшая, не более двух метров.
Под нами плавали красавцы-скаты в горошек. Щетинозубы (ангелы, бабочки, хирурги) с аппетитом хрустели кораллами. Из расщелины выглядывала зубастая пасть мурены. Порхали крошечные ярко-синии рыбки, а около столбов неподвижно стояли «столбами» пятнистые групперы. Сине-серо-зеленых групперов было много, а пятнистых — всего два — но какие красавцы! Проплыла большая стая флейт, а вокруг столба вальсировали большие серебристые рыбины (не знаю, кто они) и их было так много!
Особенно было интересно, что место, где мы плавали, состоит из трех зон: сначала песок около берега — там жизнь не такая яркая, как среди кораллов, но не менее интересная. Я видела камбалу-хамелеона. Она лежит на песке и ее не видно! Вдруг кусок дна отделяется, плавно всплывет и оказывается камбалой, потом она переплывает границу между песком и травой и меняет рисунок — это происходит быстро, но не мгновенно. Множество разных рачков закапывается в песок или выкапывается из него. А в траве головой вниз пасется великое множество разноцветных и разнообразных рыб. Они стоят головой вниз под углом где-то 45 градусов и с аппетитом дружно что-то жуют, как стадо коров.
Потом мы опять переплыли границу и отправились к кораллам. Илья - большой любитель плавать с аквалангом, они с женой путешествуют несколько раз в год и были в разных местах, и он сказал, что потрясен увиденным.
Вода была очень теплая, но за три часа непрерывного и малоподвижного висения в воде мы замерзли до озноба. И все равно бы не вышли, но подходило время возвращения, уже люди пошли на пирс с вещами к нашему катамарану (Илья со Светланой уже уехали), а мы все плавали над коралловым королевством, как зачарованные. Наконец вышли, натянули вещи на мокрые купальники и пошли на пирс, а там узнали, что наш катамаран компании «Great Adventures» возьмет только половину людей, а за остальными приедет через два с половиной часа.
Так мы остались на чудо-острове и успели посмотреть джунгли, послушать вой, рев и крики диких зверей из зоопарка (в темных джунглях впечатляет!), сходить на пляж с коралловым песочком, лежаками и зонтиками, где, как сказал Илья, коралловый песок есть, а кораллов нет. А через два с половиной часа вернулся наш катамаран и забрал оставшуюся публику назад в Кэрнс.
2013 Norwegian Pearl; 2014 Costa Serena; 2015 Rhapsody of the Seas; 2016 MSC Armonia ******************************************** Держите ветер, держите ветер, и пусть он дует в сторону земли! И каждый вечер, пусть каждый вечер в порт возвращаются корабли!
Когда катамаран ушел и большая часть туристов уехала, мы посмотрели остров. Недалеко от пирса - магазинчик-прокат подводного снаряжения, по нашему билету маска-трубка-ласты бесплатно, а противомедузный костюм за дополнительную плату (кажется, 7 AUD). Я посмотрела на цену и спросила себя, уж не выдуманы ли здесь медузы?
Дальше кафе, бары, ресторанчик, а также туалеты, раздевалки (в том числе для инвалидов и родителей с маленькими детьми), массажный салон (дневной СПА), столики, стульчики и лежаки вокруг бассейна. В бассейне купаются в основном дети, а также проводятся первые уроки подводного плавания с аквалангом. Рядом ресепшн единственного отеля на Грин-Айленде - «Green Island Resort». Территория отеля закрытая, допускаются только гости.
Весь этот «Вавилон» небольшой, и сразу за ним указатель: «Направо пойдешь — коня потеряешь».
Шучу. Никаких коней, никаких голов терять не будем.
Здесь собственно два направления: если держаться левее, то любая тропинка ведет на песчаный пляж, а если держаться правее — то в джунгли.
Сначала левее. Белый мягкий песок, пологий заход в воду:
Зонтики, лежаки... А вот и цена на них — 32 AUD в день за комплект:
Пугаться не надо — полно бесплатных тенистых мест, а у нас собой набор пляжных полотенец с корабля.
Мы уже накупались до легкого посинения и теперь идем направо в джунгли.
Идем по деревянной дорожке, с которой сворачивать не рекомендуется, потому что в траве всякие ядовитые твари, да и вообще запрещено, потому что национальный парк.
По дороге встречаются всякие интересные тексты для любознательных или даже картинки. Вот показано образование кораллового острова: издалека приплывает коралловый полип и селится на актинии, как ни странно, около ее рта. Полип делится для порождения себе подобных или вступает в половые отношения с той же целью. Интересно, что он размножается и так, и так, причем может это делать одновременно.
Много новых полипчиков образуют коралл, а кораллы — коралловый риф, а риф с течением времени в результате разных процессов (например, поедания кораллов рыбами) образует остров. И вот, пожалуйста — Грин Айленд!
Летит мимо птичка, устала, бедная. Присела на песчаный островок отдохнуть, а с лапки упало семечко, принесенное из дальних краев. Птичка улетела, а семечко осталось. Из семечка вырос кустик, или не кустик, а сразу кокосовая пальма (шучу: кокосовая пальма растет из ореха). Так на голом песчаном острове вырастает лес.
Но не все так просто. Большой Барьерный Риф — это 3000 рифов, «всего» 600 коралловых островов и только один покрыт дождевым тропическим лесом — Грин Айленд. Однако, у дождевого тропического леса местами вид, будто его три года не поливали.
По дороге проходим еще одно туристическое место — зоопарк (крокодилы, черепахи), оттуда доносятся жуткие крики (не в смысле «громкие», а в смысле «страшые»). Я прикинула, а что если катамаран за нами не вернется и придется ночевать на пляже, то мы всю ночь будем клацать зубами от страха. Все остальные зоопарки (а в Австралии каждая уважающая себя деревня имеет зоопарк) вели себя тихо, и только здесь стоял жуткий ор.
Когда мы были на пляже, около бассейна или около пирса крики были не очень слышны, а вот в джунглях, где местами почти темно, крики намного громче и создают «адреналиновый» фон. А еще стало любопытно, кто же издает такие звуки в зоопарке?
Увлекшись джунглями, я поняла, что 2 часа для этого места мало. То есть, если идти быстрым шагом, то весь небольшой остров (12 Га) обойти недолго, а вот если рассматривать, наблюдать, фотографировать и читать, то времени нужно много.
Короче, перед тем, как ехать, на внешний риф за 200 AUD, стоит за 80 съездить на о. Грин, кораллы — в районе пирса. Ну а потом, конечно, на внешний риф.
И напоследок, вдруг кому пригодится: обычная цена за номер в отеле «Green Island Resort” - 600-700 AUD, но непосредственно перед датой приезда можно забронировать номер за 300-350 AUD (это за двух взрослых, дети тоже входят в эту стоимость). Это вроде бы много, но в эту же стоимость входит катамаран туда и обратно, а за двоих за два дня это было бы … (напряженно считаем) — 320! (не считая детей). Фотографии острова на сайте — это не реклама, точнее реклама, но все именно так и выглядит.
...А через два с половиной часа вернулся наш катамаран и забрал оставшуюся публику назад в Кэрнс.
Остров мне понравился. Немножко смутило наличие акулы, потому что в Австралии вроде как обитают опасные разновидности, а как их угадаешь - опасные или нет, если не специалист. Жаль, что подводного фотоаппарата не было у вас, интересно было бы посмотреть на ассортимент живности, по описанию мне понравилось. Но вот про риф хотелось бы подробнее. Насколько там глубоко? Достаточное ли расстояние до кораллов, чтобы за них не цепляться? Далеко ли надо отплывать от берега (долго плыть?) чтобы увидеть рыб? Насколько это сложно сделать, если человек не слишком хорошо плавает? Или с мостика можно спуститься прямо к рифу? А в месте спуска очень глубоко?
Что касается акул, могу сослаться на книги специалистов, в частности на Жака Ива Кусто. Опасны для человека могут быть только большие акулы от 6 метров. Опасны определенные виды, но знать их не обязательно, так как вероятность встречи с ними в установленных зонах купания людей крайне мала. Большие акулы на мелководье не обитают и крайне редко туда заходят, так как комфортная для них глубина — несколько сотен метров. В тех местах в Австралии, где есть хоть какая-то вероятность появления опасной для человека акулы, зоны купания загорожены сеткой и стоят предупредительные знаки. В Австралии — пунктик на безопасности людей.
А вот в открытом море или океане встречи возможны. Однако, акулы сразу не нападают, часто они мирно проплывают мимо. Если акула решила напасть, то она начинает ходить кругами вокруг потенциальной жертвы и только потом начинает атаку, то есть плывет прямо на жертву. В этот момент, как ни странно, бывает достаточно отклониться с ее пути, после чего она уплывает восвояси. Жак Ив Кусто описывал, как он в момент внезапной атаки акулы (в Красном море, далеко от берега) ударил ее кинокамерой по носу. Этого оказалось достаточно, чтобы зверюга уплыла. Похожий случай описывает Алан Бомбар (книга «На «Еретике» через Атлантический океан»): нападающую акулу он ударил кулаком по носу, и она уплыла. Эти случаи были в открытом море (океане), на большой глубине, далеко от берегов.
Жаль, что подводного фотоаппарата не было
Мне тоже очень жаль. Но я подумала, что у меня может не получиться снимать в воде. Надо было потренироваться заранее.
Но вот про риф хотелось бы подробнее. Насколько там глубоко? Достаточное ли расстояние до кораллов, чтобы за них не цепляться?
До кораллов, на глаз, 2-5 метров. Но вода очень и очень прозрачная, так что расстояние может быть и больше.
Далеко ли надо отплывать от берега (долго плыть?) чтобы увидеть рыб?
Я хотела прокомментировать фотографию, где уплывает катамаран, и люди возвращаются обратно на остров, но потом забыла. Акватория, где мы плавали — на фотографии справа от пирса. На уровне изгиба пирса есть лесенка в воду (лестница с левой стороны пирса). Это широкая лестница, по ней удобно заходить в воду и выходить из нее. Многие заходят именно там и попадают сразу к кораллам.
Далеко ли надо отплывать от берега (долго плыть?) чтобы увидеть рыб? Насколько это сложно сделать, если человек не слишком хорошо плавает? Или с мостика можно спуститься прямо к рифу? А в месте спуска очень глубоко?
Если человек не очень хорошо плавает, то лучше спускаться прямо с этой лестницы и там же потом подниматься. Там сразу глубоко, поэтому, если человек не слишком хорошо плавает, то надо взять в прокате, там где мы брали маску, трубку и ласты, специальный жилет (типа спасжилета) и плавать в нем. Мальчик с фотоаппаратом, о котором я рассказывала, плавал именно в таком жилете.
Последний раз редактировалось GBR2012 05 сен 2013, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Ага, спасибо, понятно. Про то, что акул надо бить по носу тоже читала, вроде это у них самое чувствительное место. Но, но боюсь, в реальной ситуации мало у кого хватит выдержки, чтобы это вспомнить и, тем более, применить. Так что надежда только на то, что специально обученные люди следят за этим и в опасных местах не разрешают купаться.
Меня с детства завораживали корабли, катера и яхты, вставшие у причалов на ночную стоянку. И здесь, на другом конце света, я увидела такую знакомую и родную картину:
Недалеко от теплохода на набережной нам встретился памятник морским черепахам. Хорошо, что морских черепах еще можно увидеть живьем, а не только в виде памятника. Однако, некоторые виды этих удивительных морских животных все еще находятся под угрозой исчезновения. А ведь кроме человека у взрослой морской черепахи врагов нет.
Около теплохода встретились местные жители, спросившие нас, не с теплохода ли мы. «Ну, конечно, с теплохода!». Они сказали, что скоро и у них на этом теплоходе будет круиз из Гонконга в Сингапур, и они с нетерпением ждут этого путешествия. Мы понимали их восторг и радость ожидания. «Have a wonderful journey!” - сказали мы друг другу.
У нас на этот вечер был еще план — сходить на представление аборигенов, но сил уже не осталось, и пришлось пожертвовать танцами аборигенов (надеюсь, они не обиделись
А в это время на теплоходе на открытой палубе около среднего бассейна гремела вечеринка с танцами и прыжками в бассейн прямо в одежде, хотя прыгали, в основном, аниматоры. Пассажиры, хм..., немного вышли уже из того возраста.
Кернс вечером с борта теплохода:
А это теплоход с балкона 9-й палубы:
Последний раз редактировалось GBR2012 12 сен 2013, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Так у вас Кернсе было два дня? Получается, можно было успеть еще и на внешний риф съездить? Или у вас был другая программа?
Внешний риф, то есть обрыв Большого Барьерного Рифа, где начинается океанская глубина, находится на расстоянии (грубо) 100 км от берега. Ближе всего к берегу он расположен в районе Кэрнса, но и там достаточно далеко. Дорога на катамаране в одну сторону занимает около 2-х часов (грубо). И еще нужно учесть, если у кого слабый вестибулярный аппарат, может качать. То есть водных экскурсий на внешний риф на половину дня не бывает. Только на целый день — примерно в 9 отправление и в 17 возвращение (примерно, потому что у разных компаний время немного варьируется в зависимости от места отправления и места нахождения платформы). Если стоянка теплохода с 8 до 18, то можно брать поездку на внешний риф от местного турагенства. Только в этом случае я обязательно взяла бы паспорт и запасные деньги.
Volendam пришел в Кэрнс в 11 часов и отшвартовался в 12 часов следующего дня.
В нашем рейсе самое разумное было брать экскурсию от круизной компании (которую по неизвестной причине отменили, хотя многие заранее купили ее). Или самое лучшее - брать экскурсию на вертолете туда, на катамаране обратно. Других вариантов в нашем круизе с нашим расписанием не было. Это если ставить себе целью попасть именно на внешний риф.
Когда я готовилась к круизу, никаких внятных сведений в Интернете заранее найти не удалось. Круизкритик тоже мало чем мог помочь. Зато теперь, оглядываясь назад, я бы 100% в первую очередь выбрала бы остров Грин, а не внешний риф. На острове Грин, я забыла сказать, есть еще морские черепахи, и плавая, можно с ними встретиться. На внешний риф я обязательно поехала бы, если в Кэрнсе стояли бы несколько дней (ну хотя бы двое суток).
Ирина вечером сказала: “Вы как хотите, а я завтра еду в ботанический сад». Ну в ботанический сад я всегда согласна. Встать мы запланировали в 5 утра. Но проспали. Не до 12, конечно.
В 7 часов утра мы шли по центру Кернса в местечко под названием City Center, простите за тавтологию.
Утренний Кэрнс с балкона нашей каюты:
City Center — это совершенно конкретное место (см. карту города), там находится автостанция, откуда ходят автобусы во многих направлениях. Нам нужен был автобус в ботанический сад. Номер этого автобуса мы не знали, и местные жители на автостанции, как выяснилось, не знали тоже.
Только две девушки-старшеклассницы, встретившиеся нам по дороге, одна индийской наружности, вторая чернокожая, дали нам правильный совет. В ботанический сад нужен автобус № 131, но он ходит один раз в час, примерно: 7.07, 8.07, 9.07 и т. д. Вот как раз сейчас ушел. На самом деле можно сесть на любой автобус, идущий по Шеридан стрит (Sheridan Street), Шеридан стрит переходит в Кук хайвей. Доехать надо до Collins Avenue (остановка называется какая-то школа), дальше налево через рельсы и одну остановку пешком до входа в ботанический сад. Но мы этих подробностей не поняли и смирно ждали наш автобус № 131.
Автобус приехал по расписанию с симпатичной девушкой за рулем. Мы купили у нее билеты по 2.50 AUD до ботанического сада и попросили сказать нам, где нужно выходить. Мы ехали около 20 минут, и автобус всю дорогу был почти пустой. Только иногда заходили маленькие местные школьники, с серьезным видом протягивали деньги, и симпатичная водительница давала им билеты. Наконец, мы доехали до ботанического сада, наша водительница показала нам остановку в обратную сторону и, попрощавшись, уехала.
Обратный автобус мы потом пропустили — то ли он раньше уехал, то ли мы позже пришли, а может, его по каким-то причинам не было. И тогда мы прошли немного до Шеридан стрит, нашли остановку, с которой несколько автобусов идут в City Center, и тогда я поняла, что объясняли те две девушки, индианка и черненькая: можно сесть на любой автобус, идущий по Sheridan Street, она же Cook Highway, и одну остановку до ботанического сада пройти пешком. Главное, помнить, что движение в Австралии левостороннее, иначе можно уехать на автобусе в противоположную сторону.
Ботанический сад Кэрнса находится всего в 4 километрах от центра города и состоит из четырех частей: - собственно сам ботанический сад с коллекцией разнообразных растений, - небольшая выставка Tanks Arts Center, - гора Whitfield с тропическим лесом и видовыми площадками - и низинный тропический лес с озерами и речками. Общая территория большая. Мы посетили низинные джунгли, парк горы Whitfield и кусок ботанического сада. Все бесплатно. Я заметила, что в разных странах туристические аттракционы, как правило, дороги, а действительно интересные места, рассчитанные на местное население, часто бесплатны или недороги.
Название этих цветов переводится, как "ершик для мытья бутылок". Не романтично, зато точно:
На этих фотографиях - эвкалипты:
Эвкалипт - это почти символ Австралии, относится к миртовым. Все миртовые живут в Южном полушарии, кроме, собственно, мирта, который забрался дальше всех на север - в Северное полушарие Земли. Эвкалиптов насчитывают более 500 видов - от кустарников, живущих по берегам рек, до эвкалипта царского, вырастающего до 150 метров в высоту и 25 метров в обхвате. Это самые большие растения из цветковых.
К сожалению, гигантские эвкалипты, в отличии от других видов, не переносят пожаров.
Еще накануне в рекламке ботанического сада мы прочитали, что по парку mount Whitfield есть два маршрута — 6,5 км, рассчитанный на 5 часов и 1,5 км, рассчитанный на 1 час. Я подумала, что такое большое время заложено на маршрут, чтобы идти не спеша, любоваться растениями, наблюдать животных, а на самом деле — из-за высоты. Круговой маршрут 6,5 км поднимается с уровня моря на высоту 364 м. И да, действительно, по маршруту надо идти и любоваться, выходить на смотровые площадки, фотографировать. Но, не разобравшись сразу, мы начали с низинной части джунглей с рекой и озерами (о чем нисколько не пожалели). Наверх успеть мы уже не могли, так как теплоход отходил в 12 часов. Чтобы забраться наверх, надо было вставать в 5 утра, брать такси до ботанического сада и сразу идти наверх. Ну ладно, в следующий раз.
На фотографии вверху - гуляющая местная жительница, и таких там много. Прогулки с домашними животными, типа собак и кошек, запрещены. Австралия - первая страна на моем пути, где к домашним собакам и кошкам отношение не то, что отрицательное, но явно не положительное, и полно запретов на их выгул. А что делать? Для хрупкой австралийской фауны домашние хищники - серьезная угроза.
Таким образом, мы пошли по дорожке в низинном тропическом лесу — broadwalk.
И снова - огромный эвкалипт, уходящий куда-то в вышину, недоступную взгляду.
Мы сначала шли не спеша, останавливаясь и фотографируя. Вдруг мы услышали какие-то дикие крики, а может, рычание (везло нам в Кернсе на крики). Мы переглянулись, вдруг крики раздались снова, и мы, не сговариваясь, бросились бежать. Не заметили, как оказались на берегу озера. Испуг внезапно перешел в хохот. Мы стали гадать, что это могло быть, но ничего разумного в голову так и не пришло. Представьте — раннее утро, солнце, абсолютно безопасная страна, и мы, напуганные до потери дыхания. Потом мы встречали гуляющих, бегающих и катающихся на велосипедах местных жителей, доброжелательных и безмятежных. Все с нами здоровались, и явно, ни о какой угрозе не знали. Ирина сказала, может местный житель так развлекается?
На первый взгляд, кажется, что перед нами полянка. Но это водоем с "водоплавающими" цветами:
Это пресноводное озеро, и все "водоплавающие" цветы живут здесь:
Недалеко озеро с соленой водой (Saltwater Lake), там цветы жить не любят.
Речка с незамысловатым названием Saltwater Creek, кажется, похожа на среднерусскую мелкую речку, заросшую ивняком:
По берегам растут не ивы, а эвкалипты, а в речке плавают отнюдь не караси. На берегу стоит вот такой знак:
с предостережением на английском, китайском и даже немецком языке: не купаться, рыбу не ловить, на берегу рыбу не чистить, рыбьи потроха не оставлять, около реки не загорать, не ставить палатки и лагерь не устраивать — крокодилы! Смертельная опасность! И это почти центр достаточно большого города с населением около 150 тысяч.
В замечательной книге Николая Дроздова «Полет бумеранга» рассказывается история, как в Кэрнсе подвыпивший мужчина возвращался домой и на тротуаре пнул валявшееся бревно, оказавшееся крокодилом. Крокодил схватил его за ногу. Мимо ехал таксист, услышал дикие крики, и совместными усилиями им удалось вытащить ногу или то, что от нее осталось, из пасти крокодила.
А еще говорят, что в России по улицам ходят белые медведи.
На самом деле единственная реальная опасность встретилась нам вот здесь:
этот фрукт весом 300-350 грамм летел с большой высоты и пролетел в нескольких сантиметрах от наших голов. Не знаю, как сотрясение мозга, а большая шишка при более точном попадании была бы обеспечена. Потом в Дарвине мы видели плантации манго, где растут небольшие деревья, здесь же в Кэрнсе около ботанического сада росло гигантское дерево с «боевыми» плодами. Судя по количеству разбившихся плодов на асфальте, «бомбардировки» случаются часто.
По дороге попался кусочек не туристической, а "правильной" Австралии. Дома стоят высоко над землей (почти как на русском севере), так что под домом свободно мог бы разместиться еще один этаж. Говорят, что в жарком климате ветер продувает пространство под домом, и становится не так жарко. Я же думаю, что пространство под домом мешает крокодилам легко залезть туда и поживиться его обитателями.
Сев на обратный автобус, мы приехали в City Center, быстро дошли до нашего корабля и влились в поток пассажиров, поднимающихся на борт.
Наш теплоход отшвартовался, развернулся и медленно пошел вдоль берега к выходу из залива Троицы. Мимо проплывали мангровые заросли, яхты, катера и рыбацкие кораблики.
_____ 
