Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
KJKJ писал(а) 30 янв 2013, 14:45:А вот так выглядит панорама Порту Мониж из специального кармана на дороге. Красочные домики, озаряемые солнцем, туристическая набережная, тихие верхние улочки, бескрайний всех оттенков синего океан и такое же синее небо над ним.
Все виды сказочные! Вообще, Ваша Мадейра самая интересная из всех представленных Природные стихии во всей красе - воздух, вода, земля! Пока еще только по диагонали фото просмотрела, но не могу удержаться от комментария Хочу на Мадейру за мадерой! Такая экскурсия великолепная!
Happy2007 писал(а) 31 янв 2013, 10:01: Вы случайно не знаете, в порту Фуншуала есть агентства по прокату машин, чтоб не далеко от корабля?
Happy2007, я думаю, что есть наверняка. Попробуйте поискать в темке по Мадейре. В аэропорту около года назад было представлено порядка 8 контор. А в порту...
Хельга25, да, природа на Мадейре потрясающая. Хоть меня и не учили дегустировать мадеру, как Вас, настоящие гуру, я получила огромное удовольствие от нее и не только. И даже без нее мне было бы замечательно!
ПРОДОЛЖЕНИЕ День пятый. Порт Санта-Круз де Тенерифе, Канарские острова.
Идеальное время стоянки зимой – это, пожалуй, то, что было у нас на Тенерифе: 9:00 – 19-00. Нет необходимости вставать очень рано и завтракать, когда темно за бортом. Да и есть возможность просто подольше поспать.
В газетке было указано, что количество бесплатных шатлов до выхода терминала ограничено. И предназначены они в основном для гостей, испытывающих какие-либо трудности при ходьбе. А поскольку гугл рисовал довольно радужную картину по времени выхода из порта (около 20-25 минут), и трудностей при ходьбе я пока не испытываю, то я даже не задумывалась о том, чтобы разъезжать на автобусах. К тому же не растраченная за прошлый день энергия рвалась наружу, поэтому надо было дать ей волю. Чем я и занялась.
Продумывая варианты проведения туристического дня на Тенерифе, я вдруг поймала себя на мысли, что не хочу ни праздно лежать на песке, ни ехать через пол острова, чтобы мельком взглянуть на вулкан Тейде, где фуникулер наверняка из-за ветра работать не будет. Мне хотелось какого-то местного колорита. А за ним или его остатками следует ехать в небольшие города, так мне кажется. Поэтому недолго думая, я решилась на путешествие до Ла Лагуны, бывшей столицы острова. К тому же добраться до этого города из Санта-Круз не составляет никакой проблемы.
Еще на стадии подготовки к путешествию я была озадачена тем, что написал в своем отчете maks
maks_n писал(а) 20 ноя 2012, 14:22:На Санта-Круз ( Канарские острова) мы по голубой линии от причала вышли на набережную и взяли обзорную часовую экскурсию на двух-этажном автобусе
Что за голубая линия в порту? Гугл тоже ничего похожего не показывал.
Все оказалось просто.
По выходу на сушу Вы сразу же наткнетесь на жирную голубую линию на асфальте, проходящую через весь порт, и служащую некой путеводной нитью для туристов, решивших самостоятельно выйти в город, а также заменяющую тротуар для вездесущих круизеров.
Это наш ближайший сосед.
Где-то на стене даже висела табличка, указывающая на протяженность этой самой линии – около 1,5 км.
А идти надо было туда, где правее «соседа» виднелась на противоположном берегу AIDAcara. (Вот, у нее расположение было идеальным – два шага от города.)
Правда, на нашей стороне стояла еще одна AIDA (если не ошибаюсь, это была AIDAsol) и не только она.
Рядом с AIDAsol находится открытый терминал, где тем не менее под крышей был аккуратно расставлен багаж прибывающих на нее круизеров. Интересно, что художественное фото при посадке местные фотографы делали как раз на фоне самого настоящего лайнера, а не каких-то там картинок.
А дорога все кружится, и наконец, я вижу точку, которая являлась моим первым ориентиром в данном городе.
Это здание с большими часами (здание местного муниципалитета, где также расположен главный туристический офис города ) и есть мой ориентир. Мне надо было обогнуть его справа, так как набережная нынче выглядела не очень презентабельно.
Но для того чтобы дойти до этого здания, которое находилось от меня слева, пришлось по линии идти вправо еще метров 300, где высилась другая AIDA, нужная нам AIDAsol.
Рядом с ней расположен паромный терминал, возле него подъем, где голубая линия наконец прервалась. Можно было не только ножками идти вверх, но и на лифте проехаться.
В итоге оказываешься на небольшой площадке, откуда, наконец, обводишь порт за спиной взглядом и измеряешь расстояние от себя до лайнера, на котором плывешь.
А потом переходишь небольшой мостик и вот, она, Рамбла де Санта Круз.
Примерно 50 шагов вперед и передо мной пешеходный переход (от него и сделана последняя фотография).
А остановка под номером 2 местного тур басика находится чуть дальше (на фото хорошо виден красный столб).
Если перейти через небольшую дорогу влево на пересечении улиц Marina и Calle Bouza (там улочка уходит вверх, а по ее тротуару ядра пушечные раскиданы), то попадаешь на Plaza de Espana, где растут кактусы на искусственных насыпях, где можно отдохнуть на скамейках или вскочить на подножку припаркованного рядом бас туристика, где можно погулять с детьми на детских площадках, и посмотреть, как отражается в озере просыпающийся город.
На последней фотографии видно ту сторону здания муниципалитета, вдоль которой я и продолжу путь.
А еще мне удалось сделать совершенно невероятный снимок. В центре площади стоит памятник жертвам гражданской войны в Испании. Но сама стела мне в объектив попала на общем плане, а вот, одна из бронзовых фигур вокруг памятника оказалась заснята в совершенно неприличном виде.
Но мы движемся дальше на Bravo Murillo. И даже видим трамвайные пути!
Проходим мимо здания муниципалитета, где пара рабочих усиленно поливают из шланга асфальт, и еще двух строений и упираемся в трамвайную остановку, которая называется Fundacion. Ее не так-то легко пропустить: во-первых, поблизости должны быть рельсы, а во-вторых, как раз напротив высится колокольня главного храма Санта-Круза, Iglesia de la Concepcion.
Так что мимо не пройдешь точно.
Я фотографировала остановку, с которой транспорт движется в противоположном направлении. Но если Вас вдруг угораздило уехать именно оттуда, не переживайте – на следующей Вас высадят, так как там конечная остановка, которая называется Intercambiador. Кстати, именно на конечной остановке расположен и автовокзал. Если присмотреться, на фотографии можно увидеть названия станции следования и время, через которое подъезжает транспорт.
Трамвайных линий на Тенерифе всего две. Причем одна из них, основная, идет как раз от данной остановки, другая, короткая, отходит от нее в середине пути (она нам не нужна).
Вид с остановки.
В городе развешана реклама одной из лучших постановок Цирка Дю Солей «Алегрия».
Именно с этого спектакля я начала интересоваться их творчеством, а также он памятен тем, что видела я его в Амстердаме в первую самостоятельную поездку, и это были первые билеты, которые я купила через иностранные сайты.
Трамвайчики ходят примерно через каждые 15 минут.
Остановка в Ла Лагуне, на которой мне нужно было выходить, называлась La Trinidad. В ней был еще один свой плюс – она была конечной, дальше никуда не уедешь.
Но оставалась еще одна заковырка – билет. Его нужно купить в автоматике, который встроен в каждую остановку. Кстати, через эти же автоматы можно оплатить штрафы, которые выписывают в трамвае. Сервис!
Автомат «говорит» на разных языках, но я не поняла, как перейти на английский. Поэтому мой разъяснялся на испанском. В конце концов, слово «billetes» и на русском биллетес!
Есть несколько тарифов: BonoVía – я купила этот по незнанию, а он, кажется, комбинированный. Ida – для одной поездки только на трамвае.Ida y Vuelta – поездка с возвращением только для трамвая. Стоимость проезда: одна поездка – 1,35 евро; 2 поездки – 2,50 евро.
В свое оправдание могу сообщить, что и мне, и французу пытался помочь местный пожилой мужчина. Но то ли дедушка чего-то не понял, так как лепетал только на испанском, то ли автомат некорректно работал, но выдал он нам все же первый вариант билетиков по одной поездке. А чуть позже подошла пара американцев, которые обратились ко мне с просьбой разъяснить, как купить билеты. Я им объяснила, даже тыкала в дырки и говорила, что должно в них исчезнуть, а что появиться. В итоге они также попали в лапы к тому же островитянину и оказались счастливыми обладателями четырех билетов.
Кстати, тем, кто знает только английский, действительно тяжело понять, что написанный биллетес есть тикетс.
Может, он думал, что мы еще куда-нибудь на автобусе собираемся ехать?!
У меня в итоге был такой билетик.
Его надо приложить к валидатору в трамвае.
А для того чтобы попасть в трамвай, нажать на кнопку около двери. Также и на выходе.
Обратите внимание, насколько чистые стекла в транспорте.
Кстати, водитель трамвая исполняет чисто декоративную функцию: нажимает на звонок и следит за электроникой.
Внутри очень комфортно, удобные сидения, нормальные расстояния между креслами.
Остановки высвечиваются на табло, а также объявляются женским металлическим голосом. Этот же страшный голос после каждой остановки обязательно сообщает, что едете Вы по линии Т1 и конечная остановка такая-то. Поскольку остановок на линии 25, и все их мне было суждено проехать туда и обратно, думаю, не надо говорить, что я теперь даже ночью спросонья могу отрапортовать, по какой трамвайной линии на Тенерифе я рассекала.
А еще, когда ехала в Ла Лагуну, сидевший через пару рядов мужчина достал из пакета сэндвич и пластиковый стаканчик с некой жидкостью, похожей на кофе, и начал громко чавкать, в буквальном смысле. Затем вытер руки рукавом и затянул на весь трамвай застольный, то есть «затрамвайный» испанский вариант нашего нашумевшего камыша.
Разрядив таким образом напряженную утреннюю обстановку в транспорте, «солист» покинул нас на полпути.
Спустя 40 минут, двери трамвая раскрылись и всех выпустили на конечной остановке. Мы прибыли в Ла Лагуну.
Очень понравилось фото просыпающегося города и озера. Очень интересный ракурс, не видела еще таких из Санта Круз. Маршрут вы выбрали тоже довольно любопытный, жду продолжения, спасибо!
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
(самая тяжелая часть повествования, потому что опираться пришлось на то, что нашла перед поездкой по крохам в интернете, а не хотелось только фактов. Город не очень любим нашим братом-туристом)
ПРОДОЛЖЕНИЕ Ла Лагуна, Тенерифе
За основу взяла вот такую карту и нарисовала в ее центре что-то похожее на пистолет с обрубленным дулом.
Правда, я немного вышла за пределы "дула", но примерный маршрут был именно таким.
Кстати, очень рекомендую иметь при себе карту города, потому что старый город, как лабиринт, и количество указателей в нем весьма ограничено.
Итак, по выходу из трамвая надо повернуться спиной туда, откуда мы только что приехали, и шагать по тротуару туда, куда бы мы и дальше ехали на трамвае, если бы там рельсы не забыли проложить, то есть по ходу движения трамвая.
Улица, на которой находится трамвайная остановка, называется Avenida de la Trinidad. Пройдя метров сто по этой улице, в том числе и мимо поджидающих клиентов таксистов, упираемся в небольшое здание, стоящее поперек. От данной точки можно идти перпендикулярно направо, а можно налево, можно пойти еще и прямо.
В данный момент я решила, что имею право сходить налево. И отправилась именно туда.
На ближайшем перекрестке около Золотого дома (почему он так называется, не знаю, но он желтого цвета), если посмотреть направо, можно увидеть верхушку Кафедрального собора на Plaza Fray Albino. Свернув туда же, обнаруживаем его самого во всей своей красе.
В частности сейчас территория вокруг него вся изрыта, и кругом строительный мусор.
Это был первый блин комом, потому я отнеслась к нему философски. А задумка была отличной – дойти до собора, осмотреть его, а потом залезть на башню, откуда можно виды города обозреть. Нынешнее здание храма – одно из первых зданий, где в строительстве использовался бетон. Хотя зачатки собора были заложены здесь еще в 1511 году, когда на данном месте возник скит, а спустя четыре года было построено здание в мухадерском стиле в честь Богородицы Утешительницы.
Башня была достроена в 1618 году.Памятник поэту, насколько я поняла, у собора.
Поэтому Кафедральный собор Ла Лагуны известен также как Собор Богородицы утешительницы. В его стенах, за алтарем, покоятся останки основателя острова Алонсо Фернандеса де Луго, по прозвищу отважный. Здесь же размешается епископат Тенерифе.
А местные утки, живущие в специальном домике по соседству с храмом, являются такими же старожилами, как и гуси в Кафедральном соборе Барселоны. Я не смогла понять, зачем эти утки здесь проживают. Условия у них, конечно, скромнее, чем у каталонских сородичей, но, тем не менее, и водоем с фонтанчиком, и крышу над головой, и хлеб насущный они явно имеют.
Если хотите сфотографировать собор, то советую пытаться это сделать с правой стороны по диагонали от храма – так он хоть немного влезает в кадр.
Поскольку поход налево оказался не достаточно продуктивным, я решила не испытывать лишний раз судьбу, вернуться вновь на начальный перекресток и отправиться в правую сторону от Avenida de la Trinidad. Должна признать, что это решение было верным, иначе я бы сейчас ничего не писала.
Город также не желает отпускать Рождество. Санты все ползут и ползут.
Дойдя до окончания Calle Herradores, а попросту улицы Кузнецов, и оказавшись около площади с кольцевым движением, что на карте именуется Plaza San Cristobal, я лихо свернула в первую же улочку и отправилась в обратный путь.
Сделав пару снимков, я поняла, что повернула не туда, и отправилась вновь к кольцевой площади, где свернула в очередную следующую улочку, попав, наконец, «по адресу» - на Calle Santо Domingo. После этого мои блуждания в потемках прекратились, и я начала наслаждаться Ла Лагуной.
На самом деле это никакая ни Ла Лагуна, а город с красивым и, главное, длинным названием – Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.
Основанный на месте мелкого озера или болотца, давшего название самому города, в 1497 году, город стал последним из построенных испанцами на Канарских островах.
Поскольку из водоемов мне встречались лишь фонтаны и маленький пруд у Кафедрального собора, очевидно, что озерцо было попросту осушено.
Это был первый в истории Испании город, построенный без оборонительных укреплений. Уж не знаю, специально ли так было сделано, или же тому способствовало само местоположение – вдалеке от моря.
Строительство города проходило с использованием навигационного опыта и научных достижений того времени.
Практически все жители, изначально составлявшие население, были солдатами. И участки под строительство им не выделялись. Действовал принцип «где хочешь, там и строй», поскольку земля города рассматривалась как общественное пространство.
Первым католическим храмом, построенным на Тенерифе в 1511 году, была церковь Iglesia de la Concepcion (Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии), вобравшая в себя за годы строительства элементы практически всех архитектурных стилей.
Это все еще территория храма и вид на ту же улицу Кузнецов.
Как раз вокруг данной церкви и были хаотично построены первые хижины поселенцев.
В храме очень необычный потолок, но зайти туда не удалось, так как внутри шла служба. А также там сохранилась купель, в которой по преданию крестили то ли первых трех, то ли последних трех гуанчей.
Бронзовая скульптура Папы Римского Иоанна Павла II расположена рядом с церковью. Эта скульптура была специально привезена из Польши.
Каждый год 8 декабря в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуне отмечается праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, в честь которого по улицам города проходит торжественная процессия со статуей Девы Марии, возглавляемая епископом.
Лично я пожалела, что не было возможности посетить их здания в тот момент, мне как раз не хватало для полного слияния с колониальным городом внутреннего убранства домов.
Последний раз редактировалось KJKJ 02 фев 2013, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
План дальнейшего развития города был принят в 1502 году. Причем за основу была взята модель, созданная Леонардо да Винчи для Имолы (место, что находится в итальянской Болоньи и известное, главным образом, проведением Гран-при Сан-Марино).
В соответствии с данной моделью широкие главные улицы города выходят на площади и другие открытые пространства, формируя сетку, в которую постепенно вплетаются второстепенные узкие улочки.
По крайней мере, так был построен Нижний город Ла Лагуны.
Названия улиц выполнены в одном стиле, он как-то особенно хорошо смотрится на оштукатуренных домах, прекрасно дополняя общую тематику колониального города.
Местное почтовое отделение на Plaza Santо Domingo. И потрясающие фонари рядом с ним, и просто на стенах домов.
Также там присутствует бронзовый бюст самой заметной фигуры прессы Канарских островов XX века, журналиста и поэта Луиса Альвареса Круса, а также ресторан La Posada de los Mosqueteros, пользующийся большой популярностью, если верить гуглу (отчего-то в кадр не попал).
Справа от почты приходская церковь Санто-Доминго-де-Гусман, являющийся частью бывшего монастыря Санто-Доминго-де-Гусман (Antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán), который действовал как таковой до 1838.
В стенах данного монастыря похоронен известный испанский пират Амаро Парго, которого многие боялись и одновременно восхищались им. Имея нежную дружбу с монахиней из данного монастыря, он начал активно участвовать в делах милосердия, и в конце жизни был признан перевоспитавшимся и удостоен чести быть похороненным в святом месте. Замаливал грехи!
А если пройти по этому переулку между почтой и церковью, то со двора можно увидеть остатки старой стены, до сих пор ограждающей бывший монастырский сад.
Там же начинается большая парковка, на которой в том числе паркуются автобусы.
А ровно через дом можно попасть в симпатичный дворик, куда предприимчивые хозяева ближайшего кафе вынесли несколько столиков, соорудив, таким образом, незамысловатую террасу, и развесили на деревьях фонари на длинных цепях.
Вообще, Ла Лагуна не пользуется особой популярностью у туристов, по причине малого количества парковок и тяжести проезда по узким улочкам, многие из которых являются односторонними или же вообще закрыты.
Честно говоря, в этом городе про машину надо попросту забыть. И, наверное, хорошо, что здесь бывает мало туристов, потому что этот город до сих пор не потерял своей привлекательности и не превратился в очередной курортный городишко.
Несмотря на то, что она со всех сторон огорожена зданиями, здесь на удивление солнечно и спокойно.
Здание с витражными крестами - старый женский монастырь Santa Catalina de Siena (1611 г.), у которого с правой стороны приделана необычно широкая башня с не менее необычным балконом. Окна в башне крайне малы и закрыты решетками – это дань исламской архитектуре, чтобы монахини могли смотреть в окно, оставаясь невидимыми.
За его стенами хранится нетленное тело монахини, известной как Ла Сервита, которая при жизни прославилась чудесами исцеления. Однако после смерти с телом ничего не происходит.
Самое угрюмое здание на данной площади (Palacio de Nava), где когда-то собирались аристократы, планируется в ближайшее время сделать отелем государственной сети Paradores.
Здесь же располагаются мэрия города (открыта для туристов), где хранится флаг, под которым конкистадоры сражались с местными гуанчами (читала однажды, что Де Луго лично мстил гуанчам за все свои зубы, выбитые удачно брошенным камнем), дворец правосудия и скит Ermita San Migel (1507 г.).
Улочки, отходящие от площади как лучи солнца, порой бывают настолько узки, что напоминают скорее дырку в стене, чем улицу. В одну из таких дырок я и пыталась зайти, но мне помешал какой-то местный забулдыга, настолько подозрительно на меня косившийся, что лучшее, что можно было сделать, это ретироваться.
На Calle Navay Grimon раскинулся дворец Palacio Rodriguez de Azero, где ранее располагалось казино города, а сейчас он, как правило, используется для проведения торжественных мероприятий.
Хотя мне показалось, что там вполне можно перекусить, учитывая не очень большие цены в меню.
Крайне популярный винный бар в Ла Лагуне, в котором также можно поесть вкусные тапас.
Стояла перед дверями минут 5, размышляя о том, что надо бы зайти. В итоге вспомнила о данном супругу обещании тапас не дегустировать, повернулась и ушла. Жалею до сих пор!
В городе существует закон, запрещающий владельцам исторических зданий ремонтировать их при помощи современных материалов.
Поэтому многие, без преувеличения, шедевры колониальной архитектуры постепенно приходят в запустение. Однако мне показалось, что ситуация не настолько критичная, да и довольно приличное число домов взято на реставрацию.
Несколько лет назад из-за замыкания в прогнившей электропроводке сгорел Дворец епископа, построенный в XVII веке. Огнем и водой было повреждено не только уникальное здание, но и несколько других строений, стоящих по соседству, в том числе и библиотека с древними фолиантами.
Часть бесценных книг была утеряна навсегда.
Я заглянула лишь во внутренний дворик отреконструированного дворца.
На этой улице находится Museo de Historia y Antropologia de Tenerife (Calle San Agustin, 22) в особняке, в котором ранее проживала семьи Каса Леркадо. Там неплохой передний двор. Переселенцы с материка не хотели менять свои привычки и поэтому многие зажиточные дома имели патио. А поскольку центр Ла Лагуны дошел до нас в неизменном виде, то довольно интересно присматриваться к подобным домам и их строению.
В маленьком садике уже начали цвести розы. А может, вновь.
Там же меня встретила испанская кошка, культурно накладывающая себе обед из банки с местным «вискасом» в тарелку.
Во дворике тихо. Приятно посидеть на лавочке, скрывшись хоть на время от коварного канарского солнца.
Школа включает старый монастырь и музей. Напротив основных зданий на другой стороне улицы находятся принадлежащие школе спортивный комплекс и различные лаборатории.
В настоящее время институт насчитывает 1100 студентов.
Так и не поняла, что это за дерево. Эти розовые цветы целиком с него падали.
Однако это не единственное учебное заведение города. Более того, именно здесь находится самый первый престижный университет Тенерифе, который так и называется Университет Ла Лагуна. Поэтому и город нередко называют "город многообещающих".
