Мгновения Исландии в круизе MSC Orchestra из Гамбурга и обратно

[zaggy]

Но самой удивительной оказалась ситуация, которая с нами приключилась в день отплытия из Рейкьявика.

Согласно расписанию и информации в тудейке, которая была доставлена в каюту вечером перед первым днем стоянки в Рейкьявике, время отправления корабля было 18.00, соответственно все на борт в 17.30. Исходя из этого времени мы планировали нашу береговую программу и соответственно сдачу машины в порту в 17.00.

Уложившись в данный лимит времени и не спеша подходя к кораблю в 17.15, удивились полному отсутствию народа на вход, да и самому отсутствию большого «парадного» трапа, по которому обычно заходим на борт. Только практически у самого носа корабля была спущена маленькая лесенка, явно для персонала, возле которой стоял один человек из команды.
Приглядевшись к самому кораблю, увидели что он стоит уже под всеми парами, а круизеры оккупировали открытые палубы, как это обычно бывает перед самым отплытием.

Здесь меня прошиб холодной пот, думала, что все приплыли, неправильно учитывала время отправления и сейчас будут глобальные разборки, хорошо еще, что корабль нас подождал (хотя по честному в течение этих 4 дней в Исландии несколько раз проскальзывали шальные мысли остаться на острове до конца отпуска и пропустить оставшуюся часть маршрута).

Но при заходе на борт нам никто ничего не сказал, стандартное приветствие, вещи в рамку, проходите, но после нас дверь персоналом закрывается и задраивается.

Придя в каюту и встретив знакомых круизеров, которые за нас волновались и ставили на уши ресепшен, выясняем, что время отплытия из Рейкьявика по непонятным причинам изменилось и вместо 18.00 корабль должен был отчалить в 17.00, соответственно все на борт в 16.45.
Указанные изменения были отражены в тудейке, которую принесли в каюту вечером в первый день стоянки в Рейкьявике, но мы ее по понятным причинам не видели, так как ночевали на берегу.

При этом про наше отсутствие на корабле на ресепшен знали, так как им нужны были наши паспорта на время стоянки в Рейкьявике и я предупреждала, что могу их принести вечером второго дня и они делали соответствующие отметки у себя в системе.
Также наши знакомые, увидев такие изменения во времени в тудейки, подходили на ресепшен и говорили про нас, но с нами никто не связался и не предупредил.

Отойдя после первых эмоций, в итоге даже и не знала, хорошо это или плохо, наверное все-таки хорошо.
Так как если звонок был бы заранее в первый день стоянки в Рейкьвике, нам бы пришлось перекраивать и ужимать маршрут и мы бы не все посмотрели. Еще хуже, если бы позвонили уже во второй день, когда мы возвращались в порт, мы бы явно занервничали, начали гнать и могло случится всякое - ДТП и пр, и тогда нас бы точно уже никто не ждал, сами виноваты, что не успели.

Но в целом ситуация очень удивила, даже и не думала, что такое может случиться…

[zaggy]

Отдельно стоит написать про качку, так как меня, как человека с очень слабым вестибулярным аппаратом, данный вопрос очень сильно напрягал.

Понятно, что все очень зависит от погоды и раз на раз не приходится.
У нас качка была несколько раз и я бы сказала пару раз довольно сильная, тарелки не летали, но болтание чувствовалось.
Но на удивление со всем этим прекрасно справился собранный в дорогу анти - укачивательный арсенал - Драмина, акупунктурный браслет и ментоловой карандаш, который нужно подносить к носу.
Естественно, что основную роль сыграла Драмина, но, нужно сказать, ею совсем не злоупотребляла и не принимала постоянно, буквально 1 таблетка в день качки, так в что в целительную силу акупунктурного браслета и карандаша поверила на практике.

Что понравилось в круизе

Каюта с балконом - второй раз так круизим, при этом в отношении такого северного региона немного колебались брать или нет брать, понятно что долго сидеть, наслаждаться пейзажем навряд ли получится, да и по бюджету поездки бьет, но потом не пожалели.
Звуки моря, возможность спать с открытой дверью, свежий воздух, ветер - все это придает дополнительные эмоции и впечатления от круиза. Также с балкона аж целых два раза видели спинки и фонтан китов, прыгали от радости как дети.

Вечерняя развлекательная программа довольно неплохая, понятно что это не профессиональные шоу, но зал зажигали. Так же очень понравился артист, который выступал по вечерам в атриуме - в первый раз случайно, просто проходя мимо, попали на произведения Pink Floyd, зависли надолго и потом специально вечером ходили на выступления.

Интересные порты, навряд ли целенаправленно в отпуск поедешь на Оркнейские или Шетландские острова, все-таки экзотика, а здесь получается возможность побывать и посмотреть

Пейзажи Северного моря, Атлантического океана и, конечно, Исландии - все-таки северная красота она настолько другая, более самобытная и дикая как кажется. Ну, а Исландия вообще вне конкуренции.

Но с этим связано и другое послевкусие после поездки, немного минорное….

[zaggy]

Когда задумалась как назвать отчет, первое что пришло в голову, что это были действительно Мгновения Исландии, ведь 4 дня на такую прекрасную, удивительную, необычную страну преступно мало, это так, просто подраздниться.
Хорошо еще, что реализованный нами маршрут позволил увидеть многие из топовых достопримечательностей Исландии, ведь мы успели реально охватить многое.

Но потом, когда отходишь от полученных эмоций и впечатлений и включается голос разума, начинаешь считать затраченное время и бюджет поездки (авиабилеты, стоимость круиза и каюты с балконом, аренда машин и прочие транспортные расходы, ночевка на берегу, экскурсии в портах и пр), то понимаешь что все это сопоставимо с полноценным 10-14 дневным сухопутным путешествием только по Исландии с арендой джипа, ночевкой не в палатках и кэмпингах, а в отелях и гостевых домах, заказом вертолетных экскурсий и пр.

Поэтому, после опыта данного круиза, стала еще более четко делить для себя желаемые интересные направления/маршруты путешествий как на только сухопутные варианты или круизные.

Также для себя поняли, что 4 дня в море как-то многовато получается, по одну дню в начале и в конце круиза было бы самое то.
Первый день - настроиться, почувствовать отпуск, а то как обычно впрыгиваешь в него прямо с работы, познакомиться/облазить корабль, и денек в конце круиза - отдохнуть от насыщенной сухопутной программы, собрать вещи и пр.

В то же время, конечно, надо признать, что значимую роль в такой оценке сыграла погода.

Планируемое времяпрепровождение в морские дни в шезлонге на палубе под пледом и любование морем, выветривание московского смога океанским бризом и пр разбилось о суровую погодную действительность - практические все эти дни был туман, сильный ветер, морось, дождь. Иногда даже несколько часов подряд шли в сплошной облачности, «молоке», оглашая окрестности ревом труб.
Посидеть на палубе в шезлонге, правда под несколько недоуменные взгляды пассажиров и членов команды, из чистого упрямства несколько часов получилось, но потом все равно пришлось сдаться и ретироваться в тепло корабля.

[zaggy]

Ставангер и Люсе-фьорд

Раннее утро на на подходе к Ставангеру
Проблески солнечных лучиков через облачность дают надежду на хорошую погоду в середине дня







Ставангер является нефтяной столицей Норвегии, поэтому по левому борту нас будут сопровождать промышленные пейзажи





Вообще, заход в порт Ставангера запомнился большим количеством галдящих чаек, кружащихся вокруг корабля и бесстрашно пикирующих на палубу, редкий кадр в итоге обошелся без их непосредственного участия

[zaggy]

Ну, с чем пожаловали?



Как это, вкусняшек не будет???



Это мой город



А вот и наша гавань



По правому борту белые домики Старого Ставангера





На пятки нам наступает P&O Ventura с маршрутом по фьордам
Интересно было наблюдать как две такие махины разойдутся и пришвартуются в такой достаточно узкой гавани

[zaggy]

Люсе-фьорд - один из самых живописных и глубоких норвежских фьордов, врезавшийся в сушу на 42 км.

Как и любой другой фьорд Норвегии, Люсе-фьорд был образован порядка десяти тысяч лет назад как результат таяния ледника. Огромные ледяные массы постепенно спускались к океану, оставляя в породе огромные борозды, заполнившиеся водой.

Высота окружающих фьорд скал достигает порядка 1000 метров, практические столько скрывается под водой, то есть по сути это огромное подводное ущелье. Неудивительно, что во фьорды могут заходить и океанические лайнеры, не опасаясь за осадку.

С норвежского Люсе-фьорд переводится как «Светлый фьорд», встречала где-то название Жемчужный фьорд.
Свое название получил за счет светлого цвета скал, возвышающихся над фьордом - действительно в хорошую солнечную погоду фьорд представляется очень светлым.

Но наше же начало путешествия по нему было в серых свинцовых красках
Единственное воодушевляло, что где-то там впереди, в рукаве фьорда, просматривались лучики солнца

[zaggy]

Но мы в начале держим путь немного правее, проходя через маленькие островки, где расположились дачи местных жителей



Возвращаемся обратно



Проходим под одноименным мостом через фьорд
Мост был открыт в 1997 г., длина составляет 640 м, центральный пролёт - 446 м.



Удивительная игра отражений - краски неба и гор смешиваются с водой

[zaggy]

Свинцовая гладь фьорда





Но все же хочется поскорее туда, где манит солнышко





Подходим совсем близко к скалам, но пока что они темно-серые, тем самым светлым оттенком заиграют чуть попозже





Вот за этой скалой

[zaggy]

Романтичная бухта контрабандистов

[zaggy]

А нас уже с нетерпением ждут обитатели здешних мест - и не зря, в кармане у экипажа припасена морковка







Очень интересный окрас получился - как будто-то половину козла взяли и окунули в бочку с белой краской

[zaggy]

Подходим, наверное, к самому популярному месту во всем фьорде - Кафедре проповедника или Прекестулен, при взгляде снизу, с воды, сложно поверить, что это утес размером 25 на 25 метров. По местной легенде, легенде утес обрушится вниз как только 7 сестер выйдут замуж за 7 братьев из одного норвежского региона. Пока что держится...

[zaggy]

Не перестаешь удивляться фактуре скал - как их мяло, крутило, сминало тысячелетиями



Впереди только хорошая погода! Но жаль, что нам скоро поворачивать назад

[zaggy]

Но остался еще один местный аттракцион, попробовать Норвегию на вкус... буквально

Подходим к водопаду Хеньянефоссен (Hengjanefossen), высотой порядка 400 м



Доброволец (хотя и не факт :-) ) из экипажа набирает воду в ведро, сила напора такова, что еле-еле удержать в руках. Но вода вкусная - обжигающе холодная, колкая

[zaggy]

Кружево водопада - частички воды подхватываются ветром, превращаясь в тончайшую вуаль из брызг

[zaggy]

Фотография - настроение круизного Люсе-фьорда, квинтэссенция впечатлений - взмывающие ввысь скалы фьорда, водопад, синий цвет неба и воды и незаметный, по сравнению с окружающей вечностью, парусник



Спасибо погоде, что позволила посмотреть фьорд в разных красках - ведь серый, свинцовый цвет тоже создает определенное настроение



Но постараемся закончить мини-круиз все равно на солнечной нотке

[zaggy]

Шетландские острова

Шетландские острова располагаются примерно посередине между Норвегий и Фарерскими островами и являются точкой водораздела между Норвежским и Северным морями.

Шетландские острова - самый северный архипелаг Соединенного королевства, принадлежавший за свою историю сначала Норвегии, а с 1469 года - Шотландии, когда они были заложены королем Кристианом I вместе с Оркнейскими островами шотландцам, чтобы обеспечить свою дочь приданым.
Оркнейские острова были оценены в 50 тысяч гульденов, а Шетландские острова - в 8 тысяч, с правом обратного выкупа за 210 кг золота или 2310 кг серебра, в то же время все последующие попытки вернуть земли оказались безуспешными.

Скандинавское влияние до сих пор сохранилось, в том числе, в местных праздниках - как рассказывал гид во время экскурсии одним из самых главных культурных праздников является праздник зимнего солнцеворота Up Helly Aa с факельным шествием и сжиганием лодки - макета драккара викингов.

Сам архипелаг состоит более чем 100 островов, из которых заселены всего лишь порядка двадцати, а самыми крупными островами являются «столичный» Мейнленд, Йелл и Анст.

Столицей Шетландских островов до 1708 года был город Скалловей, в настоящее время - Леруик, куда мы рано утром и прибываем.

Выход на балкон утром с целью разведки погоды и окружающей местности показал, что за окном типичная для данной местности летняя погода - облачно, ветрено, туманно и скорее всего осадки, которые здесь бывают порядка 200 дней в году. Кстати, из-за постоянно дующих ветров на архипелаге практически не растут деревья.

[zaggy]

Почему-то в фото-архиве путешествия осталась только одна фотография самого Леруика, городок сам по себе очень небольшой с численностью порядка 7 тысяч человек, поэтому высадившаяся масса круизеров очень быстро заполнила его узкие улочки



Программой автобусной обзорной экскурсии Puffins & Ponies Tour подразумевались остановки на нескольких интересных обзорных точках, но, из-за не самой дружелюбной погоды, во многих местах это выглядело как высунуть нос из автобуса, пытаться что-то разглядеть в тумане/мороси и быстро прыгнуть назад в тепло машины.

При этом запомнившиеся цвета острова это не только куча оттенков серого (цвета неба и воды), сам остров оказался очень зеленым. Гольфстрим обуславливает достаточно мягкий климат, а высокий уровень влажности создает благоприятные условия для растительности (хотя и не всем, деревьям из-за ветров не очень повезло в итоге).

[zaggy]

Очень понравились пронизывающие весь остров заборы, огораживающие пастбища, территорию домов, ферм - заботливо сложенные из булыжников и буквально пропитанные мхом, не чета современным заборам из профнастила, здесь сразу чувствуется история





Одна из самых запоминающихся достопримечательностей экскурсии - песчаная коса-перешеек или томболо по - научному, соединяющая остров Мейнлэнд с островом св Ниниана (St Ninian's Isle).

Очень хотелось прогуляться по косе до конца, но, к сожалению, времени экскурсии хватило только на несколько обзорных фото с высоты

[zaggy]

Береговая линия Шетландских островов извилистая, изрезана глубокими ущельями, называемыми «voes». Высокие скалы, формирующие побережье, с их уступами и полками, являются домом и местом гнездования многих арктических птиц.

И опять же, благодаря Гольфстриму, к островам приносит много питательных веществ, которыми кормится планктон, являющийся одновременно и пищей многих видов рыб, которыми в свою очередь кормятся птицы.

Поэтому неудивительно, что на Шетландских островах много птичих базаров, привлекающих орнитологов и берд-вотчеров со всего мира, так можно посмотреть колонии крачек, кайр, моевок, поморников, и самое главное, тупиков.

К ним мы как раз и отправились - скалы возле маяка Самборо на одноименном мысе (Sumburgh Head Lighthouse) облюбованы, в том числе, и этими милейшими созданиями.

Самборо - первый маяк Шетландского архипелага на самой южной точке острова Мейнленд, причем с несколько мистической историей - пропали два хранителя маяка, когда к ним зашли, ужин продолжал готовиться, а их обоих не было, и больше никто и никогда их не видел.

Маяк Самборо





Интересная «блинчатая» структура скал

[zaggy]

Уже сразу по дороге с парковки можно увидеть тупиков, за забором в склоне горы вырыты их норки-гнездовья



Первый увиденный вживую тупик! ну и пусть, что немного издалека

[zaggy]

Фотографии этого не передают, но на самом деле дул очень сильный ветер и тем более было удивительно, что на коренных обитателей этих мест, казалось, совсем никак не действовал





Места четко распределены - кто-то у самой воды, на каменных глыбах







А кто-то повыше, за всеми наблюдает

[zaggy]

Ну а мы опять углядели главных героев этих мест - тупиков (и в очередной раз пожалела об отсутствии телевика)

[zaggy]

Очень жаль, что остается только догадываться, какие виды скрываются за туманными очертаниями скал











Напоследок углядели еще одну птичку



И пусть погода в наше пребывание на острове была совсем неблагосклонной, все равно впечатления от посещения маяка и птичьего заповедника позволили закончить экскурсию в позитивном настрое.

[zaggy]

Шетландские острова могут быть известны не только орнитологам - любителям, но и любителям детективного жанра - есть целая серия детективов английской писательницы Энн Кливз, действие которых разворачивается как раз в Леруике и на островах.

Романы послужили основой для одноименного сериала Шетланд - про будни детектива-инспектора Джеймса Переза, расследующего убийства и тайны прошлого жителей Шетландских островов. Уже вышло 7 сезонов, и было интересно как раз разбирать фотографии и писать отчет под просмотр первых двух сезонов, благо они короткие по 2 серии каждые.

При этом сюжетная линия первого сезона проходит как раз во время зимнего праздника - фестиваля викингов Up Helly Aa или Апхелио как встречается в русских переводах и было озвучено в сериале.
Специально для праздника шьются костюмы викингов, театрализованная процессия из местных жителей в боевых костюмах викингов, в рогатых шлемах с мечами и щитами проходит по улицам Леруика. Апофеозом праздника является вечернее факельное шествие и сжигание в гавани города лодки викингов - драккара.

Провожаем Леруик и остров Мейнлэнд с борта лайнера







Местный кораблик - пилот

[zaggy]

Вот такие они, Шетландские острова - скалистые, зеленые, окутанные туманом и пронизанные ветром



Между небом и водой





Ну а мы держим курс на Исландию!

[zaggy]

День в море или несколько видов тумана

При бронировании круиза на дни в море возлагались особые надежды - выдохнуть, отойти от рабочих будней, лежать себе в шезлонге с пледом на открытой палубе под солнышком, втыкать в океан и выветривать морским бризом московскую суету из головы и мыслей…

Неискоренимый оптимизм в душе упорно игнорировал факт вчерашнего погодного фиаско на Шетландских островах, все-таки погода дама ветреная и авось по мере отдаления от туманных островов разойдется и будет, если и не солнечно, то по крайней мере без тумана и мороси…

Но у небесной канцелярии была своя установка на наш маршрут…

Робкие солнечные блики рано утром



Так и не смогли пробиться через туман



И весь день мы шли в «молоке» разной плотности, непрерывно оглашая окрестности ревом труб





Скоро туман полностью скрыл очертания воды и казалось, что мы попали в какое-то третье измерение - без географических координат и времени

[zaggy]

Акурейри

Ну что же, вот они - первые мгновения долгожданной Исландии



Корабль медленно шел вдоль северных берегов острова, видимо нахождение на таких северных широтах обуславливает снежные шапки на таких достаточно низких горах



Стояла удивительная тишина, был полный штиль и безветрие и только след от хода корабля нарушал спокойную водную гладь фьорда







Интересно было наблюдать за стороны за такой низкой облачностью на берегу - то сплошной покров, то тонкий слой облаков, зависших посередине горы





Солнечные лучи, пробившиеся сквозь толщу облаков - держим кулачки за хорошую погоду на берегу

[zaggy]

Марш бросок на 140 км вглубь острова с колоссальными волевыми усилиями не останавливаться на фото-стопы по пути и вот мы у первой цели нашего сегодняшнего маршрута - водопада Деттифосс, самого мощного водопада Европы.

Местность вокруг пока не поражает разнообразием и красками - каменистая равнина с серо-черной вулканической пылью








Минут 15 ходьбы от парковки и слышен уже гул могучего водного потока



Сам водопад находится в каньоне, прорубленном рекой Jökulsá á Fjöllum (Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм), что в переводе означает «ледниковая река».

Река дала жизнь еще нескольким водопадам - так севернее Деттифосса по реке находится Сельфосс, каскад и водяные брызги которого видны по дороге с парковки, но по времени посетить два водопада в рамках такой короткой стоянки совсем никак, к сожалению, не получалось.

[zaggy]

Открывшийся с обзорной площадки вид заставил замереть от восторга - огромная масса воды с грохотом, низвергающаяся в ущелье, заполненный водяной пылью каньон и радуга над ним



К водопаду можно подъехать с двух сторон - мы были на западной стороне, с обзорной площадки были видны маленькие фигурки туристы на другой, восточной стороне.

Каждый из вариантов красив по-своему, плюсом восточной стороны является возможность подойти совсем близко к краю водопада, так как острым углом он развернут как раз к нам и подход к воде по камням с нашей стороны не совсем безопасен, да и виды с такого ракурса будут не очень.
Западная сторона, за счет такого расположения, является и самой мокрой, все брызги сносятся на эту сторону, хорошо еще что в наше пребывание практически не было ветра, поэтому отделались небольшой степенью мокроты.





Поражает мощь водопада - ширина реки составляет порядка 100 метров, а вода падает вниз с высоты 45 метров, средний расход воды 193 м³/сек, не зря его называют «европейской Ниагарой». И интересно было бы посмотреть на водопад в разгар половодья/паводков, читала где-то, что в таком случае расход воды может увеличиться в 2-3 раза, хотя кажется куда уж мощнее…

[zaggy]

Красота падающей воды завораживает, кажется в этом месте можно находиться и любоваться таким творением природы бесконечно









Но вглубь водопада за горшочком золота на конце радуги все-таки не полезем





Виртуально посетить водопад можно посмотрев фантастические фильм «Прометей» - как раз начальные захватывающие кадры, показывающие инопланетные пейзажи снимались в Исландии, а сцена с инопланетянином, выпивающим какую-то темную жидкость, растворяющую тело - как раз на водопаде Деттифосс.

Помню свою впечатление от просмотра фильма - на большом экране в кинотеатре -увиденное казалось действительно инопланетными пейзажами, не верилось, что где-то на Земле есть подобное.
Ну, а спустя «всего лишь» 7 лет, находишься в данных местах вживую.
И как очевидец можешь точно сказать, что диск инопланетного корабля из фильма завис над западной стороной водопада, а жертвоприношение инопланетянина было как раз на восточной стороне (хоть ее с такого ракурса и не видели, оставим это на следующее посещение).

С трудом оторвавшись, бросаем прощальный взгляд на водопад и мчим к следующей достопримечательности на маршруте

[zaggy]

Hverir

Название Хверир дословно означает «горячие источники» - у подножия горы Намафьялл расположилась геотермальная зона с грязевыми котлообразными провалами и фумаролами.

Где-то глубоко под землей расположена экстремально разогретая область, выcoкaя тeмпepaтуpa вытaлкивaeт нa пoвepxнocть пoтoки мaгмы и pacкaлeннoгo пapa, чтo зacтaвляeт вepxниe cлoи зeмли кипeть и плaвитьcя.

Когда-то в этой местности было крупное месторождение серы, которую добывали и экспортировали для производства черного пороха.

Сейчас же это интереснейшая туристическая достопримечательность.

Как и в любой уважающей себя геотермальной зоне, места куда ходить туристу можно, а куда ступать категорически не рекомендуется, только если не хотите попасть в местные новости, обозначены табличками и соответствующими ограждениями.
И это совсем не шутки, в некоторые места можно провалиться, получить паровой или кислотный ожог, уж такой сувенир точно привезти из поездки не хочется.

Также готовясь к поездке, читала во многих отчетах, что вход платный, но когда мы были там никаких касс, контролеров, автоматов на парковке замечено не было, поэтому посещение оказалось бесплатным

[zaggy]

Первые ассоциации, которые пришли на ум, при посещении Хверира вживую- разноцветная инопланетная и инфернальная местность

Разноцветные краски гор, неба и земли










Инфернальная - огромные грязевые лужи и вырывающийся из-под земли пар, сера под ногами и пары сероводорода в воздухе

[zaggy]

Инопланетная

Немного Марса в красках








Лунная поверхность под ногами






Пусть и сама геотермальная зона не очень большая по размеру, но за счет высокой концентрации разнообразных вулканических активностей и проявлений, производит сильное впечатление - хоть мы уже и бывали и в Йеллоустоне и на Камчатке, все равно уехали впечатленные окружающим пейзажем.

[zaggy]

Наш путь дальше к озеру Миватн лежит среди вулканических пейзажей - окрестностей вулкана Крафла











После пусть ярких, но все-таки безжизненных вулканических и геотермальных пейзжей было неожиданно увидеть зеленую лесную поросль, пробивающуюся сквозь толщу лавовых полей

[zaggy]

Лавовые поля Dimmuborgir

В переводе с исландского Dimmuborgir означает "Темные замки" и действительно похожи на огромные развалины замков, башен.

Dimmuborgir представляет собой нагромождения лавы, застывшей в самых причудливых и интересных формах.

Тёмные Замки появились около 2300 лет назад в результате сильнейшего извержения вулкана Хверфьядль.
Огромные потоки лавы текли из 12-километровой трещины через всю долину к морскому заливу, но во время извержения поток лавы был перекрыт и в результате образовалось целое лавовое огненное озеро. Лава постепенно начала затвердевать, но впоследствие блок был разрушен и расплавленный поток хлынул дальше, оставив за собой затвердевшие формации.

Естественное такое место не могло не найти своего отражения в мифологии, так Диммуборгир считается местом обитания троллей и эльфов и заодно является вратами в подземный мир.

Одна из легенд гласит, что Диммуборгир это именно то место, где упал Сатана, когда его сбросили с небес. Приземлившись в районе озера Миватн, он и создал свои владения.

В парке несколько пешеходных маршрутов разной протяженности, в силу ограниченного времени был выбран самый короткий из них.

Учитывая короткое время пребывания в парке, наши впечатления оказались несколько смазанными - пробежались в быстром темпе, посмотрели по сторонам и поехали дальше.
Гораздо интереснее побыть в этом месте подольше с возможностью полазить по скалам, забраться внутрь пещер, включить фантазию и угадывать знакомые фигуры в застывшей лаве.



Наши сокруизники - думаю у них было побольше времени на осмотр, в экскурсиях с корабля не входит посещение Деттифосса, что дает довольно существенный запас по времени

[zaggy]

Озеро Миватн (Mývatn), что в переводе означает Комариное озеро, является одним из самых уникальных озер на планете.

Озеро ошибочно можно принять за кратер вулкана, хотя таковым оно не является.

Образовалось оно, как и многое вокруг, примерно 2300 лет назад в результате извержения одной из трещин вулкана Крафла, потоки лавы сформировали заслон вокруг плоской области вытекшей и застывшей ранее лавы.

Береговая линия озера очень извилиста и, не смотря на не самый большой размер озера, а его длина составляет 10 км и ширина порядка 8 км, в озере находится более 50 островов. Это еще более удивительно, учитывая что само озеро в глубину совсем мелкое - 2-4 метра.

Богатая минералами почва озера способствует обилию морских водорослей и соответственно мошкары, которые ими и питается, отсюда и происходит его название - Комариное озеро. Видела во многих отчетах, что мошкара бывает настоящим бедствием, облепливая все вокруг и довольно больно кусаясь, нас же подобная участь, к счастью, миновала.

Окрестности озера

[zaggy]

Интересной особенностью озера являются так называемые псевдократеры Скутустадагигар (Skutustadagigar), образования, похожие по форме на кратеры вулканов, но никакого извержения не было, поэтому и называются псевдократеры.

Образовавшаяся во время извержения вулкана лава остужалась водой, вздувалась и лопалась пузырями, образовывая таким образом что-то наподобие кратеров, только без сопутствующим им жерл.
Подобных кратеров в районе Скутустадагигар около десятка, часть из них представляю целые конусы, но есть и как будто срезанные наполовину

Вдалеке показались первые псевдократеры





Скутустадагигар интересен тем, что по псевдократерам можно полазить, на выбор предлагается два маршурта - Crater trail, залезть наверх и посмотреть на псевдократер вблизи, и Bird trail - маршрут вдоль и предполагающий наблюдения за пернатыми жителями озера.

Пернатых мы можем и в других уголках земного шара посмотреть, а вот псевдократеров больше нигде не будет, поэтому выбор был однозначным - вперед, на покорение псевдократера







С вершины видна цепочка еще нескольких, но в отличие от нашего «целого» они половинчатые, как будто кто-то взял нож и разрезал наполовинку

[zaggy]

Как день начался с одного из самых известных водопадов Исландии, заканчивается также, нас нас ждет еще один из самых известных водопадов Исландии - Годафосс.

Водопад расположен на реке с весьма трудновыговариваемым названием на исландском, но красивым переводом на русский -Скьяульфандафльоут (Skjálfandafljót) или «река с дрожащим дыханием».

Река берет начало на леднике Ватнайёкюдль (Vatnajökull) и является четвертой по величине рекой в Исландии, поэтому водопад достаточно многоводный в любое время года.

За счет того, что высота водопада составляет 12 метров, он не кажется таким мощным и неудержимым как виденный утром Деттифосс, но отличается очень красивым сине-зеленым цветом воды, разительно контрастирующим с блекло-серыми красками утреннего водопада.

Годафосс в переводе с исландского означает «водопад Бога», название связано с тем, что жителями этих мест при принятии христианства в 999–1000 гг. были сброшены языческие идолы в водопад.

Найденная на просторах интернета легенда гласит, что первые поселенцы, появившиеся в Исландии в IX и X веках, в основном были норвежцами, которые следовали древнескандинавской религии, поклоняясь языческим богам, таким как Тор, Один, Локи и Фрея.
Но примерно в 930 году, давление со стороны соседних стран, принявших христианство, стало слишком сильным. 
К 1000 году нашей эры казалось, что Норвегия почти наверняка вторгнется, если страна будет поддерживать свои языческие убеждения. Этот вопрос обсуждался в альтинге, месте собрания первого парламента - нынешнее место парк Тингвелир.
И местный правитель, по имени Торгейр Торкелсон, решил не доводить все-таки дело до кровопролития.
Говорят, он сидел под березой в течение дня и ночи в тишине, молясь своим старым богам за правильное решение. В конце концов, он появился и сказал, что на благо народа христианство будет официальной религией, но язычники могут практиковать наедине (что в действительности могло происходить до двадцатого века).
Чтобы показать пример другим и выполнить своё решение, он вернулся в свой дом на севере Исландии и сбросил идолов старых языческих Богов в водопад.

Так и появилось название водопада - Годафосс.

По-честному надо сказать, что еcть eщe oднa лeгeндa пpo наименование водопада, за счет того что в чем-то она мeнee poмaнтичнaя, пoтoму и является мeнee пoпуляpной.
Согласно этой легенде, дaвным-дaвнo, в то же самое языческое время, рядом с вoдoпaдом пpocтo cтoяли дepeвянныe cтaтуи язычecкиx бoгoв, уcтaнoвлeнныe пo пpикaзу мecтнoгo жpeцa, отсюда и пошло такое название.

[zaggy]

Но оставим исторические изыски в покое и пойдем гулять к водопаду



Каньон, в котором течет река





Встречаются и пороги



Тот самый удивительно красивый цвет воды

[zaggy]

Сам водопад имеет форму полумесяца и разделен посередине двумя базальтовыми колоннами, что создает несколько водных потоков









Водопад-отщепенец справа



И совсем маленький подальше



Ну а наше время вышло, запечатлеваем вид на память и пора возвращаться в порт

[zaggy]

Короткая остановка на обзорной площадке с видом на бухту Акурейри и наш лайнер, наверное единственное фото с кораблем за все время круиза

[zaggy]

Спасибо Акурейри за прекрасную погоду и такой насыщенный впечатлениями день!

Идем вдоль берегов Эйя-фьорда, в глубине которого находится Акурейри, длина фьорда составляет 60 км, а самая широкая часть - 24 км.
Фьорд, и соответственно мы вместе с ним, выходит в Гренландское море, но нам потом налево в Датский пролив, разделяющий Исландию и Гренландию, к полуострову Вестфирдир, где находится наш следующий пункт назначения - город Изафьордур

Но пока что за бортом не открытый океан, а пейзажи берегов фьорда









Приятно после такого насыщенного событиями дня расположиться на открытой палубе в корме корабля и просто скользить взглядом по окружающему пейзажу





Опять удивляли низкие облака, зависшие посередине горы

[zaggy]

Спустя где-то час ходу, уже близко к открытому океану нас опять окутала пелена облаков.

Идущий навстречу круизник как будто появился на стыке двух миров - водного и призрачно-туманного







Когда небо спорит по многообразию оттенков серого с водой



Но солнце не оставляет попыток пробиться сквозь толщу облаков и оживить серые краски



Интересно, насколько облачно-туманным будет завтрашний день?

[Elena V.]

Очень интересно читать Ваш отчет.

[zaggy]

Спасибо!
Рада поделиться впечатлениями и увиденной красотой!

[zaggy]

Изафьордюр

Самая северная точка нашего путешествия - небольшой городок на полуострове Вестфирдир, одного из самых малонаселенных и труднодоступных регионов Исландии.

Город находится на 66 градусах 4 минутах северной широты, так что совсем немного не дотягивает до широты Северного полярного круга - 66 градусов 33 минуты.
Если верить Вики, то территория Исландии, через которую проходит Северный полярный круг - это остров Гримсей, расположенный в Гренландском море севернее Акурейри, практически на одной долготе с ним.

Но тем не менее, пусть не на земле, а по воде, но Северный полярный круг мы все-таки пересекли и побывали немного в Заполярье!

Как гласила тудейка, сей знаменательный момент состоялся в 00 часов 40 минут ночи с 11 на 12 июля, когда завершались сутки морского перехода из Леруика в Акурейри. Но сколько по времени мы находились в Заполярье (час - два или больше) в тудейке, к сожалению, не сообщалось :-)

Интересно было также наблюдать за стремительным сокращением продолжительности ночи и соответственно увеличением светового дня ближе к экватору путешествия.

Так, как гласит информация все той же тудейки, время восхода и захода солнца в дни круиза было следующее:

8 июля Гамбург - 5:06 - 22:38
9 июля Ставангер - 4:47 - 22:59
10 июля Леруик - 3:53 - 22:43
11 июля морской день - 2:44 - 00:02
12 июля Акурейри - 2:05 - 00:19
13 июля Изафьордюр - 00:32 - 00:10 - кульминация продолжительности светового дня - самый длинный день и самая короткая ночь (22 минуты!) в жизни
14 июля Рейкьявик - 3:35 - 23:30
15 июля Рейкьявик - 3:38 - 23:13
16 июля морской день - 4:49 - 22:36
17 июля Керкуолл - 4:27 - 22:00
18 июля Гамбург - 5:23 - 21:52

Во время нахождения на таких северных широтах попадаешь в такое явление как Полуночное солнце (Midnight sun) или Полярный день, как звучит более привычное нам название - время, когда солнце не заходит за горизонт ни днем ни ночью.

И действительно было очень светло, хоть я и бывшая петербурженка, но от белых ночей за время жизни в Москве как-то довольно быстро отвыкла и спасибо, что в каюте были шторы блэк-аут, что давало возможность выспаться.

[zaggy]

Изафьордюр лежит на берегу Скютюль-фьорда, одного из рукавов крупнейшего в Вестфирдире фьорда - Иза-фьорда и в переводе с исландского означает «ледяной фьорд».

Сам фьорд Иза-фьорд называют еще Исафьярдардьюп (Ísafjarðardjúp), что с исландского языка переводится как «бездна ледяного фьорда». Название видимо обусловлено габаритами фьорда - длина фьорда составляет 74 км, ширина у входа — 22 км, а глубина фьорда местами достигает 128 метров.

Вестфирдир является одним из самых малонаселенных регионов Исландии, поэтому, хоть и Изафьордюр и является самым крупным городом региона, количество жителей составляет около 4 тыс человек - цифра совсем непривычная жителям мегаполиса.

Но несмотря на такую малую численность, город может похвастаться довольно древней историей.

Согласно почерпнутой в интернете информации первыми на эти земли прибыли выходцы из Норвегии в 920 году. В XVI веке английские и германские купцы основали на месте будущего Исафьодюра несколько факторий, но после введения Данией монополии, были вынуждены уйти отсюда, оставив на произвол судьбы местное население. Жителям ничего не оставалось делать, кроме как своими силами развивать рыбный промысел. С 18 века были организованы предприятия, которые занимались хранением и рыбопереработкой. Постепенно городок стал развиваться, а исландцы стали богатеть и строить дома, многие из которых сохранились до наших дней. Статус города Исафьордюр получил в 1866 году.

Одной из увлечений местных жителей является игра в экзотичную разновидность футбола - болотный футбол, более того в 2010 и 2011 годах город даже принимал Европейский чемпионат по данному виду спорта.

В качестве оффтопика - правила болотного футбола, даже интересно стало, когда увидела название такого вида спорта.

Правила похожи на правила традиционного футбола за исключением:
• игра ведётся на болоте;
• запрещена смена сапог во время игры;
• размер поля — 60 × 35 м;
• команда: 5 игроков и вратарь;
• матч: 2 тайма по 13 минут;
• штрафные удары проводятся «с рук»;
• замена игроков производится без остановки игры.

Да уж, в болотных сапогах долго, как в классическом футболе - 2 тайма по 45 минут, точно не пробегаешь.

Приятно, что среди чемпионов мира есть и команды из России (Пенза, Питер), большой футбол нам все никак не поддается, хоть взяли свое в болотном :-)

Еще из интересных фактов про Изафьордюр - самым известным уроженцем города является Оулавюр Рагнар Гримссон, 5 президент Исландии, бывший на этом посту несколько сроков подряд - с 1996 по 2016 год, при этом 2 раза его президентство продлевалось автоматически, в связи с отсутствием других претендентов на такой пост.

[zaggy]

Ну а мы возвращаемся в раннее утро 13 июля, когда лайнер входит в порт Изафьордур.

За бортом опять облачность, но тихая спокойная вода фьорда дает надежду на относительно хорошую погоду во время нашего пребывания здесь

Город окружен типичными для данного региона горами - невысокими со срезанными как будто под линейку вершинами, мне кажется такой тип гор называется «столовыми горами». Даже и не знаю почему, но в чем-то они поразили и понравились даже больше, чем их обычные более остроконечные и разномастные собратья.



Пошли первые кораблики на тендер

[zaggy]

Наш путь сегодня лежит в 80 км от Изафьордюра, по серпантинам, вдоль берегов фьордов к очередному топовому водопаду Исландии - Диньянди.

На пути к нему тоже есть что посмотреть - ловим отражения в зеркальной водной глади, так и хочется останавливаться на каждом шагу и запечатлевать мгновения

[zaggy]

Но тик-так на часах, поэтому обманываем себя мыслями, что на обратном пути виды будут те же, а запас по времени более определенный, поэтому можно будет остановиться и еще поснимать, а не так как сейчас, на бегу…

Конечно же, этого не происходит - и водная гладь покрывается рябью да и настроение уже другое, поэтому в памяти фотоаппарата остаются только утренние виды







Жаль, что не везде к берегу можно подойти близко, да и сбившиеся у берега водоросли нарушают гармонию картинки