Старый добрый Лас-Вегас в Европе - Carnival Freedom 08.2008

[KJKJ]

Продолжение.

На второй день у меня была только одна цель – прокатиться на одном из символов Венеции, гондоле.



А поскольку никаких особых планов мы не строили, а отплывать должны были в пять вечера, то и выползли в город, хорошенько отоспавшись, часов в 11 утра.

Стоянки гондол можно найти по всему городу – у церквей, музеев,



у каких-то мостиков.
Но есть и места, где стойбища гондол ждут клиентов всегда: около ж/д вокзала Санта Лючия, у моста Риальто, у церкви Сан Мойзе, на Пьяццетте у Дворца Дожей и самая крупная в тупике за пьяццей Сан-Марко.

Мы же отправились за гондолой на Пьяццо Рома, так как еще вчера я обратила внимание на стоящие там лодки,



правда, их там не так много, но поскольку дело происходило в первой половине дня, когда гондольеры почти всегда бездельничают, так как туристы предпочитают в это время лицезреть достопримечательности города, то нам одна из лодок перепала.

Гондолы (в итальянском ударение на первый слог) начали использовать в Венеции еще в VII веке. Но тогда они были намного роскошнее и ярче.

Гондола сама по себе – это уникальное произведение искусства, стоимость которого равняется стоимости хорошей машины – порядка 25 тысяч евро. Чтобы создать настоящую венецианскую гондолу длиной 11,05 метра и шириной 1,40 метра мастерам нужно выточить 280 деталей из 8 сортов дерева. В черный цвет гондолы перекрасились в 1562 году, когда правительство издало указ о перекраске гондол, на которых в то время перевозили тела умерших от чумы, поскольку яркий цвет при трауре выглядел неуместно.



Гондола всегда ассиметрична (даже на фото виден этот перекос). Это сделано для того, чтобы компенсировать вес гребца (левый бок шире правого на 24 см), который располагается справа позади пассажира.
На носу гондолы компенсатором веса служит тридцатикилограммовый железный штандарт (ферро), имеющий необычную форму: шесть зубьев символизируют шесть районов Венеции, седьмая полоса, имеющая другое направление, символизирует остров Джудекка, а закругление сверху – шляпу дожа. С помощью ферро также определяют высоту мостов и способность гондолы пройти под ними.

Пустая лодка весит 400 кило.
Максимальная пассажировместимость гондолы – 6 человек.
Причем гондольеру все равно, сколько человек едет в гондоле, цена стандартная. Сейчас 40 – минутная поездка на гондоле стоит 90 евро, но гондольер скорее всего запросит за 40 минут сотню и высадит минут на десять раньше. Так как существует известная байка о том, что у венецианских гондольров очень необычные часы – стрелки двигаются намного быстрее.)))

В Венеции существует всего 425 лицензий на управление гондолой, это очень престижная и высокооплачиваемая работа и очень закрытая каста. Стать гондольером может стать только сын гондольера, причем для работы необходимо сдавать несколько экзаменов. Работа гондольеров регламентируется мэрией Венеции.
Форма гондольера – полосатый верх, черный низ, но, признаться, не все соблюдают это правило.


(Хорошая фотография, какая-то...полосатая)

Все действующие гондольеры поют. Хороший голос и музыкальный слух являются большим плюсом при приеме на работу. Песню гондольеров называют «баркарола». Кстати, знаменитая "О, соле мио..." вовсе не венецианская песня, не баркарола.

[KJKJ]

Есть еще один вид переправы на гондолах в Венеции, который назвывается трагетто – с одного берега Гранд Канала на другой с двумя гребцами.

Гребцы на трагетто – уже очень опытные товарищи, которые ждут, когда освободится место в касте четырехсот. Ведь гондольера могут даже дисквалифицировать...

Платить в трагетто надо при посадке гондольеру. Места таких переправ обозначены на картах города, обычно это узкий деревянный причал с вывеской Tragetto над деревянной лестницей, ведущей к воде.
Время переправы – 1-2 минуты. Однако ездить в такой гондоле принято...стоя. Говорят, что ощущения, когда лодка вылетает на стремительный Гранд-канал, а затем, резко тормозя, причаливает, совершенно необыкновенные.


Проплывая на гондоле по кварталам в непосредственной близости от Площади Рима, я в который раз поразилась отличию этой, настоящей Венеции, где живут нормальные люди, от той, яркой, туристической, театральной, что на Сан-Марко.

Судите сами:


(белье из итальянских окон свисает везде и всегда. Причем в этот раз моему спутнику пришлось даже «вести борьбу» с чьим-то нижним бельем за право вдохнуть воздух))


каналы порой настолько узки, что два плавсредства разъезжаются на них с большим трудом;



небольшие катерки с мощными моторами



давно уже вытеснили бы древние гондолы, если бы не наш брат - турист.

Дома в этих кварталах совершенно разные:
есть такие



и такие,



а иногда и такие.

[KJKJ]

Очень часто у домов можно увидеть аварийные лестницы, это на случай наводнений «aqua alta», которые случаются в Венеции довольно часто. Жители баррикадируют входные двери и входят в дома через окна.
Причем наводнения не зависят от сезона, поскольку уровень воды в городских каналах начинает повышаться, когда сильный юго-восточный ветер (сирокко) гонит на город высокую волну со стороны Адриатики. И произойти это может в любое время года.

80 см подъема воды считаются обычным приливом, 100 см – легким наводнением, 110 см – средним наводнением, когда в городе звучит сирена о возможном сильном подъеме воды через 3-4 часа и в городе ставятся переходные мостики, 120 см – сильное наводнение, 130 см – очень сильное наводнение, и мостики убираются, чтобы их не смыло в море, 140 см – опасность, но случаются они раз в три года.

На случай наводнений у жителей припасены высокие резиновые сапоги, местные торговцы тут же начинают бойкую торговлю ими...


Своих зеленых питомцев, выращенных в домашних условиях, венецианцы также из-за наводнений пытаются размещать как можно выше,



часто в альтанах, специальных деревянных надстройках на крышах.


Около домов также обращают на себя внимание толстые деревянные балки – барбакани, которые поддерживают верхние этажи.



Подобные штучки мы наблюдали и в Амстердаме.
Это типичная деталь средневековой венецианской городской архитектуры, созранившаяся до наших дней.

[KJKJ]

Ой, еще одну деталь чуть не забыла.

Наверняка многие побывавшие в этом городе обратили внимание на деревянные шесты, торчащие то тут,



то там из воды у пристаней.



Они нужны для привязывания лодок и гондол и носят название палины (paline).
Самые известные из них располагаются на Гранд-канале, раскрашены в разные цвета,



иногда со спиральными полосками



и увенчаны шишечками.

[KJKJ]

После нашего небольшого круиза на гондоле мы перешли канал по мосту и оказались на набережной Пападополи.

Рядом с мостом расположен небольшой парк Пападополи - небольшой, но красивый зеленый оазис в этом прожженном солнцем городе,



прошли под рядом расположенной аркой,



где растет вот, такое «закованное» дерево,



перешли по очередному мосту.



(кстати, здесь тоже есть красивые палины.)



Дошли до церкви San Nicola da Tolentino



или просто Толентини. Эта церковь раз в году посещалась дожем, внутри хранятся картины Иоганна Лисса и Бернардо Строцци.

Посещение церкви Толенити вт-пт 8.00-12.00, 16.00-19.00, сб-вс 8.00-12.00. На ступенях которой судя по всему отдыхали наши собратья)))

Слева от церкви расположен бар “У моста”, где мы и решили закончить нашу венецианскую экскурсию. Заказали пиво, какой-то десерт (к пиву)) и сидели под грибком, попросту тупя.

Запомнились очередные фонари на веранде заведения



Счет на этот раз оказался 29 евро, включая 3 евро за обслуживание.

А потом пошли «домой».

[KJKJ]

Отплытие ничем не уступало «входу» в этот замечательный город.



С корабля отлично видны каналы




(нам даже махали руками, провожая)




Да и Сан-Марко бесподобна



Хорошо видна местная «автостоянка» около библиотеки Марциана



Пиза – не соперник Венеции по количеству кривых башен и зданий из-за особенностей местного грунта



Мостики



еще



Вчерашние знакомые



Местная импровизация на пляжную тему



Что-то напоминающее местную «косу»



Последний взгляд на венецианский маяк




Кстати, в первый день пребывания в Венеции нам пришлось еще потратиться на маски для карнавала, который состоялся ночью в день отплытия.



Мы купили самые дешевые образцы из китайского папье-маше, от которых не очень хорошо пахло, надели их минут на пять... и забыли на борту, чтобы не тащить домой всякое... В масках была примерно треть присутствующих, остальные, как я подозреваю, мирно отсыпались у себя в каютах после столь насыщенного порта.

Ну и без очередного полуночного застолья по случаю отплытия из Венеции не обошлось



На следующий день у нас был морской переход, а затем

[KJKJ]

М Е С С И Н А

[Форумные круизы]

Абббалдеть, как интересно читать!
А можно тупой вопрос? А вот по Венеции можно просто ходить, чтобы нигде не плавать? Или там есть места, куда добраться можно только лодкой?

[KJKJ]

Абббалдеть, как интересно читать!
А можно тупой вопрос? А вот по Венеции можно просто ходить, чтобы нигде не плавать? Или там есть места, куда добраться можно только лодкой?

Пасиб.))
Венеция как раз такое место, где всякие личности, любящие ходить пешком , могут сполна удовлетворить свои потребности.
Город можно обойти за час, просто нужно знать явки, пароли, дворики и тд, а также научиться пользоваться водным транспортом, где-то проехать, где-то пройти.
Тут легко заблудиться, но зато кайфово разыскивать дорогу обратно, тк иной раз даже на карте нет какого-нибудь всеми забытого переулка. Но я знаю, что те, кто прожил в этом городе больше двух дней и эти дни ходил-бродил, на третий начинают ориентироваться на улицах, как в своей квартире.

Места только для лодок имеются, конечно, например, многочисленные острова. Правда, в городе тоже полно точек, которые можно только с воды лицезреть. Да тот же самый Гранд-канал, там полно зданий, фасадная часть которых видна только с воды. Да и вообще, Венеция - город, где в домах по два входа: один - на канал, другой - с суши.

Я с большим удовольствием еще сюда приеду, именно потому что по городу надо походить и понюхать его, пропитаться его колоритом, игрушечностью, которая не чувствуется, пока видишь пафос главных улиц. К тому же на боковых улицах крайне мало народа, тк все туристы летять прямой наводкой на Сан-Марко, как осы на сладкое. Конечно, надо покататься по воде, потому что город задуман как раз таким образом, чтобы лучшим образом просматриваться с воды, как Амстер, Питер, например.
Но в следующий раз хочется походить уже чуть дальше проторенных туристических троп.


И еще, если кому-то будет интересно, могу расписать, как добраться до "острова мертвых" Сан-Микеле, где находятся могилы Бродского, Дягелева, Стравинского. Просто я не большой любитель таких вылазок, но говорят, что место очень достойное.

[queen_V]

Хоть вопрос и не мне, отвечу.

А вот по Венеции можно просто ходить, чтобы нигде не плавать?

Можно.

Или там есть места, куда добраться можно только лодкой?

Есть.

Автор подойдет, тогда, вероятно ответит более развернуто.

[queen_V]

М Е С С И Н А

У нас тоже будет в круизе. Так что имеется практический интерес к подробностям.

[KJKJ]

Продолжение.

Честно говоря, у меня не очень много информации об этом месте, но раз уж взялась, то выкладываю, что знаю и имею.

М Е С С И Н А

Приятно, когда прибывая на новое место, тебя радостно встречают или, на худой конец, просто сопровождают, как, например, нас, когда мы приближались к Сицилии!
Да как! Высоко выпрыгивая из воды, фыркая и размахивая хвостами!



Дельфины!!!

Сразу вспомнилась старая детская песенка из кинофильма «Точка, точка, запятая...» на музыку Гладкова и слова Кима, где есть такие слова:
«... - А ты знаешь, что дельфины разговаривают?
- Знаю, не знаю только о чем.
- О торговых караванах, о морях и океанах, где какая рыба...
- ...и почём.»

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fF_TT4afUlY&start=67[/youtube]



Мне кажется, что эти всегда улыбающиеся милые животные никого не могут оставить равнодушным, по крайней мере после объявления капитана о том, что по правому борту наблюдаются дельфины, пол корабля пыталось высмотреть их в море, облепив поручни, и на всех языках повторялось «дельфины».



Потом я где-то услышала, что на подступах к самому большому острову Италии «сопровождающие» присутствуют практически всегда!

[KJKJ]

Ну, а мы через некоторое время приблизились к Мессинскому проливу, отделяющему Сицилию от материковой Италии (согласно прихоти разгневанного Нептуна, отколовшему Сицилию ударом своего трезубца).



Именно в этом проливе проживали два морских чудовища, погубившие не одну тысячу кораблей: Сцилла и Харибда.
Сцилла жила в пещере на скале со стороны материка, имела 12 ног и шесть собачьих голов. Она была раньше красивой нимфой, но влюбившись в юношу по имени Главк, была превращена в чудовище, «благодаря» снадобьям, опущенным в воду для купания волшебницей Киркой, имевшей виды на Главка и решившей таким образом устранить соперницу.
Корабль легендарного царя Итаки Одиссея подвергся как раз нападению Сциллы: ею были похищены шесть моряков. Правда, Одиссею удалось в итоге прошмыгнуть, так как он посчитал, что лучше пожертвовать несколькими людьми, чем погибнуть всем от лап другого чудища, обитавшего с другой стороны.
Со стороны Сицилии проживала Харибда, которая трижды в день всасывала в себя морскую воду, заглатывая вместе с ней и корабли, а затем извергала ее обратно. Это показатель приливов и отливов в этом узком месте, особенно в точке маяка.

[KJKJ]

Да и город, охраняющийся такими стражами также имеет не одну легенду о своем возникновении.

По одной из версий, город основали пираты, которые оценили его статигическое значение и разбили здесь свое поселение.

Поговаривают, что создал город бог Сатурн, как место для своего уединения, восхитившись его тишиной и пейзажами.

Также существует версия, объясняющая происхождение формы естественной гавани, характеризующей порт Мессины и похожей на серп, - в этих краях Сатурн серпом оскопил своего отца Урана, который боялся погибнуть от руки своих детей и поэтому возвращал их обратно в землю. Но Уран был настолько плодовит, что от крови, брызнувшей в море, родилась Афродита, которая вылезла из моря недалеко от косы и в этом месте образовалась Мессина. Весьма спорная версия с Афродитой, хотя кастрирование и имело место быть! Серп хранился в Занкле (от древне-греческого «серп»), таково было первое название Мессины.

Еще один миф рождения города тесно связан с охотником Орионом, сыном Посейдона и Эвраэли. Он считался самым красивым из смертных, обладал внушительным ростом.
На острове Хиос он влюбился в Меропу, дочь Энопиона, и по требованию последнего был вынужден участвовать в нескольких компаниях по освобождению острова от диких зверей, после которых Меропу обещали отдать ему в жены. Однако в дальнейшем Орион был обманут Эпионом. Разочаровавшись и напившись, ночью Орион проник в комнату Меропы и изнасиловал её.
В качестве наказания Энопион ослепил виновника за содеянное.
Восстановив зрение, Орион отправил к месту восхода Гелиоса, где подставил солнечному свету свои глаза, и Гелиос вернул ему зрение. Там же Орион встретил Эос и влюбился в неё.
Для царя Занкла создал насыпь и соорудил порт на Сицилии.

После прозрения мысли о мести не отпускали Ориона, но встреча с Артемидой, в которую он влюбился, изменила всё. Их связью был недоволен Апполон, предложивший Артемиде выстрелить из лука по черной точке в море, которой оказалась голова Ориона. Артемида оплакала его и поместила среди созвездий.

Сегодня в центре старой площади Мессины, около Кафедрального собора, можно увидеть фонтан (а точнее источник) XVI века, который увековечивает этот миф. Он носит название «Источник Ориона».



Фонтан был спроектирован архитектором Джованни Анджело Монторсоли, монахом, который часто работал с Микеланджело, и установлен в честь открытия городского акведука. Фонтан является первым в Сицилии, где сочетаются ренессанс и сложная повествовательная скульптура.
Фонтан пираминдальный, состоящий из трех ступеней, украшен многочисленными панелями, полученными из классической мифологии, а также символами моря (дельфины, ракушки, русалки и тд). Представляет собой аллегорию четырех рек: Тибра, Нила, Евфрата и Камаро (река в Мессине), чьи воды были направлены в новый акведук.
Для обозначения каждой из четырех рек здесь были использованы Латинские куплеты, составленные по этому случаю Франческо Мауролисо, барельефы и восемь овальных щитов, представляющие мифологические фигуры, такие как Европа верхом на быке на море, Нарцисс превращающийся в цветок, Актеона в облике оленя гонит собак, Дедал и Икар падают в море, крылатый Пегас и Помона-«романтик» и кто-то еще, точно не помню)))

В ногах у Ориона его верный пес Сириус. А в левой руке гиганта щит с гербом Мессины.


(вид на фонтан сверху)

[KJKJ]

Кафедральный собор, находящийся в непосредственной близости от вышеупомянутого источника является настоящим украшением этого гостепреимного сицилийского города.



Он был воздвигнут в 1160 году во времена короля Роджера II и освещен в честь Св. Девы Марии в 1197 году в присутствии Генриха IV Швабского.

Росписи на потолке собора погибли в пожаре в 1254 году. Он трижды сильно страдал от землетрясений: в 1693, в 1783, когда рухнула колокольня, и в 1908 году, когда храм развалился почти полностью, а от фасада остался стоять только угол с порталами.
Собор восстанавливался под руководством архитектора Франческо Валенти в соответствии с первоначальным норманским проектом и был снова освещен в 1929 году. Однако на этом несчастья собора не закончились – в 1943 году были разрушены и утрачены многие неповторимые произведения искусства, которыми он был украшен, из-за бомбардировок союзников.

Окончательная реставрация Кафедрального собора Мессины была проведена после войны.

Здание обладает тремя воротами, самые центральные из которых



были отреставрированы с использованием оригинальных элементов XV века. Смотрите, какая работа!!!







Здесь имеется сокровищница с коллекцией церковной утвари, где главным экспонатом по ценности является лампа из горного хрусталя, Пинья.

[KJKJ]

К слову, уж поскольку речь зашла об одном из значимых восстановленых зданий, наверное, следует сказать несколько слов о том, что Мессина почти полностью перестроенный город.

Существует легенда, которую безумно любят в этих краях, о юноше по имени Колу (или Кола), который с рождения был крепко связан с морем, мог слышать его звуки, понимал рыб и тд.

(Напоминает Александра Беляева и «Человек-амфибия», не так ли? А помните, там ведь действие как раз и происходило на Сицилии... )

Его мать была крайне недовольна его способностями, так как ее муж, будучи рыбаком, был убит морем, и однажды она крикнула мальчику в спину, что из моря он может не возвращаться. И сама того не желая, прокляла собственного сына. У него выросли жабры, появились перепонки между пальцами... В родной дом он больше не смог вернуться, мама умерла от горя, а сын принялся помогать рыбакам.

Однажды о способностях Кола узнал император Фридрих II, присутствовавший на Мессине в 1221 году, и потребовал от юноши выяснить, как выглядит подводная часть Мессины, которую не может видеть человек. Кола рассказал ему о разноцветных кораллах, о холодных течениях и горячих источниках, о невиданных рыбах и тд. Лишь в одном месте Кола не смог достичь дна – у большого Мессинского маяка.

Но император заставил юношу нырнуть поглубже, чтобы узнать, на чем стоит Мессина. Через сутки Кола сообщил императору, что город стоит на утёсе, утес на трех колоннах, но одна из колон цела, вторая дала трещину, а третья вот-вот рухнет (явная ссылка на сейсмичность этого места).
Фридрих II тотчас распорядился узнать, на чем стоят колонны, посоветовав Колу нырнуть по глубже, прыгнув со сторожевой башни, что стояла в устье пролива.
Через трое суток отсутствия изнемогший юноша сообщил, что так и не достиг дна, но видел, как откуда-то изнутри поднимается дым и пламя.

Император потребовал спуститься еще ниже и выбросил в море свою корону, пригрозив обложить податью всех рыбаков Сицилии, пока они не смогут насобирать на новую. Юноша, как мог, отнекивался, понимая, что может погибнуть, но по итогу согласился, чтобы спасти соплеменников, взяв с собой горсть черевицы.
Спустя семь дней сторажники увидели в том месте, где Кола нырнул в море, зернышки чечевицы, выплывшие на поверхность, и поняли, что Кола больше не вернется.

Из моря в тот же месте появилась невиданная ранее рыба, держащая во рту золотую корону, которую бросила на берег и исчезла в синеве моря.
Никто не знает, как погиб Кола, но эта история переходила от деда к отцу, от отца к сыну.

А черный день, напророченный Кола, настал 28 декабря 1908 году, когда катострофическое землетрясение и последовавшее за ним цунами почти полностью разрушили Мессину, принеся за собой огромные человеческие, около 100 тысяч, жертвы.

И на помощь погибающим людям пришли, как вы думаете, кто?

Моряки нашего российского флота, которые находились на Сицилии на учениях, а точнее – отряд кораблей под командованием контр-адмирала Литвинова.
За первые пять дней наши ребята, рискуя собственными жизнями при продолжающихся подземных толчках и нередко принебрегая едой и питьем, спасли из-под завалов порядка 2500 человек.

О героизме российских моряков Горький написал в своей книге «Землетрясение в Калабрии и Сицилии», основываясь на рассказах очевидцев. Книга была издана в Италии, Франции, Испании, и весь доход от ее продаж пошел на восстановление города Мессина.

В 1978 году по случаю 70-летия с момента трагедии на знании муниципалитета



была установлена памятная доска. Надпись на ней гласит: «В память щедрой помощи, оказанной экипажами русских военных кораблей «Богатырь», «Цесаревич», «Макаров», «Слава» - жителям Мессины, пострадавшей от землетрясения 28 декабря 1908 года.».

Несколько улиц в городе названы в честь храбрых моряков Балтийского флота.

А также на Площади Муниципалитета слева, фактически напротив порта через дорогу,



стоит огромный памятник российским морякам работы Пьетро Куферели.



Честно говоря, начитавшись о героизме русских в Мессине, меня накрыла безумная гордость за то, что «...были люди в наше время...», и восхищение народом, который живет в этих краях, смог пройти через подобный ужас, а также через последующие бомбежки союзников во Второй Мировой, и смог выстроить новый, опрятный и такой уютный городок.

[KJKJ]

Перед зданием муниципалитета, построенным в 1921 году по чертежам архитектора Антонио Дзанка, над большой лестницей вестибюля, возвышается бронзовый бюст Антонелло да Мессина – творение Антонио Бонфилье.



Еще ближе к набережной находится Статуя Мессины,



установленная в знак благодарности Фердинанду II Бурбонскому за право беспошлинного ввоза-вывоза товаров в 1859 году, раньше эта статуя



находилась в самом здании.

[KJKJ]

Но возвратимся вновь к Кафедральному собору, который является непосредственным участником тех несчастий, что обрушились на Мессину, а также выражает огромное желание жителей этого города жить дальше.

Если точнее, то нас интересует его главное украшение – Колокольня, которая является «счастливым обладателем» Orologio astronomico, астрономических часов, изготовленных в Страстбурге в 1933 году.



Высота Колокольни 60 метров, ширина 10 метров.
Первая колокольня была разрушена в 1783 году, а после восстановления заменена на две меньшего размера по бокам собора.
В 1908 году Колокольня погибла, и была вновь воскрешена, на этот раз все тем же Франческо Валенти.

Астрономические часы являются самыми большими в мире.
В верхней части башни под шпилем установлены четыре обычных башенных циферблата.



Там же находится смотровая площадка.

[KJKJ]

Ровно в полдень начинается бой часов и позолоченные фигурки двигаются под Ave Maria. На площади собирается масса людей, чтобы понаблюдать за этим зрелищем.

На самом верху расположен рычащий лев со знаменем в руках. Он шевелит хвостом и машет флагом. Лев символизирует гордую душу и жизненную силу мессинцев.



Чуть ниже находится петух, что-то поющий и размахивающий крыльями.



Рядом статуи Дины и Кларенцы, двух местных жительниц времен легендарной войны, вошедшей в историю как «Сицилийская вечерня» (восстание жителей Сицилии против правящих ими французов), благодаря своевременным действиям которых были обнаружены и разбиты войска Карла I Анжуйского в августе 1282 года при попытке взять приступом укрепленные высоты холма Капперрины, расположенной на северо-западе Мессины. Женщины стояли в дозоре, заменяя уставших воинов, и заметив неприятеля, принялись бросаться в них камнями и звонить в колокола.

Они и теперь отбивают каждые четверть часа.

[KJKJ]

Прямо под ними (правда, плохо видно)



покровительница Мессины – Мадонна с письмом.
Сценка на башне изображает ангела, вручающего послам Мессины письмо Мадонны, которая обещает жителям города защитить их, обращенных в христианство Апостолом Павлом.

В 42 году нашей эры сенат Мессины направил делегацию в Иерусалим, с тем чтобы сообщить о преобразовании города в христианство. Апостол Павел тоже присутствовал при поклонении послов Мадонне.
8 сентября делегаты вернулись в город с письмом, в котором гарантировалась защита жителям Мессины, и к письму была прикреплена прядь волос Матери Иисуса.

Эта традиция до сих пор присутствует в истории города настолько, что, например, известны даже имена послов миссии: Ориджио, Джироламо, Марчелло, Бенифацид, Оттавио, Брицио и сотник Мюле.

Письмо, написанное на иврите, было переведено на латинский в пятнадцатом веке.
Защита Богоматери заключена во фразе "Vos et ipsum civitatem benedicimus ", которая теперь выбита на базе статуи Богоматери у входа в порт. И дата, четверг, 3 июня 42 н.э.

Переводится как "Я благословляю Вас и Ваш город".

С тех пор 3 июня - день праздника Богоматери с письмом.

Еще ниже Санктуарий, где по очереди показаны четыре сцены из Евангелия, с группами фигур, согласно времени года, и соответствующие четырем главным христианским праздникам: Рождеству, Крещению, Воскрешению и Троице.



Еще ниже вот, такая сценка с участием фигуры Смерти, которая косой в руках указывает на одну из четырех фигурок, проходящих перед ней и соответствующих периодам жизни человека: ребенок, юноша, воин и старик.



Фигура смерти для Мессины очень символична и не позволяет ее жителям забывать, что они живут в очень не спокойном месте с повышенной сейсмической активностью, где внезапно может произойти несчастье с каждым.




Ну и в самом низу, колесница запряжённая оленем или лошадьми указывает день недели.



А на другой стороне колокольни расположены еще одни часы, указывающие день, месяц и год. А над ними часы со знаками зодиака, показывающие время.

[KJKJ]

Продолжение.

Практически во всех городах, в которых впервые бываю, я стараюсь залезь на какую-нибудь смотровую площадку, будь то холм, собор, или башня. Как правило, получается, правда, если есть время и желание сделать несколько снимков.

В Мессине такое желание возникло и меня понесло на смотровую площадку Колокольни. Девочка в кассе, продающая билеты, была очень сильно удивлена, узнав, что я из России. Такие гости у них бывают не часто.

Естественно, топать пришлось пешком. Зато было довольно занятно разглядывать изнутри механизм часов,



все эти движущиеся фигурки,



колокола



и вид за ними.

[KJKJ]

На самом верху, прямо над головой, висели часы (они есть на одной из фотографий), поэтому пришлось усиленно попыхтеть, чтобы более-менее достойно их заснять.

Ну и конечно же вид, открывающийся с площадки стоил того,



чтобы туда вскарабкаться.
Видно было даже материковую часть.

Вот, и наш красавЕц в кадр попал.



Вот, он, город розовых домов (так я его окрестила, уж очень много строений из светло-розового камня)



Отсюда видно Храм Мадонны дель Кармело на улице Porta Imperiale,



а чуть левее и дальше от него на фото видна Церковь Святого Духа на одноименной площади, точнее ее колокольня (конусообразная крыша с дырками, в колокольне!!! с как будто бы вьющейся по ней лентой и фигурой Святого Антонио на крыше). Ее-то как раз стоит посмотреть в Мессине обязательно. Стиль ее чем-то похож на стиль Гауди, но мне кажется, Гауди не виноват.

С площадки отлично просматривается Sanctuario Madonna di Montalto, который стоит на холме Капперина, о котором я уже упоминала.



Храм был построен еще в XIII веке, а монастырь при нем выстроен столетие позже, однако землетрясение 1908 года добралось и до него, сильно потрепав, но он выстоял и был отреставрирован в 1930-х годах.


Sacrario Cristo Re или Святилище Христа вознесен примерно на 60 метров над уровнем моря и высится над всем городом недалеко от Колокольни на бульваре принца Умберто.



В 1937 году Храм был построен на месте руин замка Матарифоне по проекту Франциска Барбаро. Именно в этом замке в 1191 году останавливался Ричард Львиное Сердце во время Третьего Крестового похода.
Рядом с храмом хранится третий по величине колокол Италии.
Именно с этой точки открывается отличная панорама города и залива.

[KJKJ]

Окидывая взглядом открывающийся с Колокольни вид, можно ненароком подсмотреть, как живут люди в этом городке.

Кому-то из них повезло и они принимают солнечные ванны или трапезничают на такой терассе



или на такой,



у кого-то на крышах сады,






а у кого-то крыша ( в Мессине она используется довольно активно, часто на них устанавливают солнечные батареи) – место хранения всяких нужных вещей, в том числе унитаза.

[KJKJ]

Рядом с собором в небольшом сквере стоит статуя Мадонны.



А напротив нее вот, такой очередной розовый дом



Учитывая наступившую жару, мы прямо на поезде сторговались с местными таксистами и были переправлены за 10 евро и 15 минут на ближайший к порту пляж, где и провалялись часа три. Пляж платный, есть кафешка.

Совет: если собираетесь купаться в Мессине, делайте это до двух часов дня, потому что потом в море появляются медузы, которые «кусь-кусь»!
Вода была чистая и парная!

После неги мы решили отправиться «домой» пешком, так как времени до отплытия у нас было предостаточно.

Дорога шла вдоль моря.

Конечно, кварталы здесь уступали центру города,



но в любом случае, здесь не было видно откровенных куч мусора, как в Неаполе.

[KJKJ]

На одном из перекрестков на дороге стояли лотки, с которых торговали фруктами. Мы не удержались и купили килограмм персиков (из которых съели всего два, а остальные благополучно скончались в холодильнике, забытые всеми).

Было забавно наблюдать, как народ закупается фруктами, берут исключительно ящиками; какой-то сильно пожилой мужчина лет 80-ти, еле ходящий, взял три ящика персиков и потащил их в ближайшую подворотню. Интересно, здесь тоже варенье варят?

Вот, такое чудо природы попалось нам по пути.



Видели рекламу Макдональдса с тройным бигмаком!!!

И пару обычных машинок.



(макушку решила не вырезать! Жалко!)


Ближе к порту на набережной вдоль Viale della Liberta можно посидеть на скамеечках,



смотря на Фонтан Биос, автором которого является Раньери Вандерлинг, а сам фонтан – белый пирожок справа на фото;

полюбоваться морем,



фигурными кустарниками,



морским транспортом,




оставшимися достопримечательностями.



(памятник кадетам)



(виднеющиеся купола Церкви Сан Джулиано с арабской архитектурой на площади Победы),



(фонтан Нептуна, построенный в 1547 году Джоном Анджело Монторсоли с прикованными с ногам Нептуна Сциллой и Харибдой и четырьмя морскими коньками с четырех сторон.



На площади перед префектурой стоит копия 4-х метровой скульптуры Нептуна, а оригинал хранится в Региональном музее Мессины. При замене оригинала на копию под подножием статуи был обнаружен медальон с изображением Монторсоли. Медальон также находится в музее.)

Можно оценить набережную,



украшенные цветами дома,





трамвай, на котором можно доехать до пляжа.




Наш день в порту Мессины подошел к концу, мы многого не увидели, но это ли не повод еще раз вернуться сюда?!

[KJKJ]

Добавлю еще несколько снимков, сделанных во время отплытия.



(движение как на автодорогах!)

Мессина








На серпе




Просто морская вода, но зато какая разная.



Вперед, в Барселону!

[KJKJ]

Кстати, заключительным аккордом сицилийского дня стал, как ни странно, вулкан Стромболи на одноименном острове, относящийся к группе Липарских островов, около которого мы делали остановку вечером, примерно в восемь часов.



Видно его очень хорошо. Неспроста же в высоту вулкан достигает 924 метра.

Но считается, что ночью он особенно хорош со своими вспышками и паром. Моряки даже называют его «маяком Средиземноморья».
Я смогла только в сумерках вот так снять – быстрый парень, поэтому качество хромает...



У подножия вулкана живет около 500 человек без электричества,



не загораживая окон,чтобы видеть, что происходит на горе, и с регулярной эвакуацией,



поскольку «работает» Стромболи уже около трех тысяч лет без перерыва на обед с извержениями в 3-4 раза в час.

Представляете романтику тех мест? Я только сейчас вдумалась в смысл фразы «жить, как на вулкане»...




Стромболи популярен: на вулкан водят экскурсии, поэтому на острове имеются гостиницы для туристов; он был упомянут с книге Жюль Верна «Путешествие к центру Земли» и у Росселини в «Стромболи, земля божия».

[KJKJ]

Самое сильное извержение вулкана произошло в 1930 году и понесло за собой человеческие жертвы.

А в 2002 году потоки лавы оставили на западной части острова «Sciara di Fuoco» - «огненный шрам», огромный след в форме подковы, который тянется до моря.





(Эта фотография мне особенно нравится! Неужели есть такие места на Земле?!)


Рядом находится утес с маяком и головой коня



Здесь же я наблюдала самый невероятный по форме




и по цвету



закат солнца!

[FunCruiseGirl]

Какой потрясающий рассказ и фотографии. 5+ Вам.

[KJKJ]

Какой потрясающий рассказ и фотографии. 5+ Вам.

Спасибо. Надеюсь, у меня не иссякнут силы до его окончания!)))

[KJKJ]

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Между Мессиной и Барселоной у нас был третий морской переход, так необходимый, как я теперь понимаю, в этом довольно насыщенном впечатлениями путешествии.



То, что можно делать на корабле в морском плавании, я довольно кратко перечислила несколько страниц назад. Поэтому сейчас я попросту попробую вспомнить, чем мне запомнился конкретно данный морской день.

Во-первых, именно сегодня нам пришла в голову великолепная мысль подключиться к корабельному интернету. Ноутбук начисто отказывался воспринимать местную карту, и посему мне пришлось прибегнуть к помощи местного «сисадмина или как-его-там-на-лайнере-называют», сидящего в местном интернет-кафе. Он, само собой, оказался англоговорящим товарищем. А вся наша ноутбушная система русскоязычной... Конечно же, мы были приятно удивлены. Оба! Что было дальше охарактеризую просто и кратко «без комментариев». Главное – вопрос решился. Ноут заработал!!!

Да и еще одним большим плюсом данного инцидента оказалось посещение замечательного и уютного Habana Bar (а), расположенного по соседству с этим интернет-кафе, в который мы по какому-то недоразумению до этого ни разу не ходили.

С 10 утра в магазинах лайнера шла активная продажа золота и серебра. Я до сих пор жалею, что не удосужилась заснять на фотик это шоу, достойное обязательного упоминания в рассказах о круизах, поскольку до этого я никогда не видела такого ажиотажа при покупке ювелирных изделий! Катушки с намотанными на них метрами (или километрами) драгметаллов разного размера, цвета и формы исчезали в сумочках и баулах прогуливающейся публики с поразительной скоростью!
В итоге заразившись всеобщим шопоголизмом мы прорвали оборону продавцов в магазинах и начали бешено озираться в поисках того, «чаво бы нам прикупить».
В итоге выбор пал на отличные часы «Таг Хауэр», и даже повод нашелся соответствующий – приближающийся день рождения моего родного братца. К слову, данная покупка в родном городке нам обошлась бы ровнехонько в два с половиной раза больше, чем на корабле. Правда, на тот момент с нами не было г-на Кускова, который мог бы разъяснить нам, что расплачиваться за покупку можно не только местным pass-ом, но и обычной картой. Поэтому эта не хилая покупка добавила нам приключений в день высадки! Помогала же нашему выбору девочка-болгарка, которая говорила как на общенародном английском, так и на общенародном русском. Это действительно несколько облегчило сам процесс покупки!

В этот день было спецпредложение по стирке белья стоимостью 15 долларов. Carnival Valet Bag, так назывался мешок, в который можно было запихнуть до 9-30 утра столько вещей на стирку и глажку, сколько влезет. Все вещи возвращали к 19-00 того же дня.

С 12 часов можно было вкусить блюда монгольской и мексиканской кухни, а основной же кухней на сегодня была объявлена французская.
В соответствии с высокой кухней дня вечер был сплошь элегантным, о чем заведомо уведомили в программке, а в полночь был устроен праздничный гала шведский стол, который я считаю чистым издевательством над пассажирами лайнера.




На тот момент я была ярой поклонницей фитнеса и перспектива привезти из круиза несколько лишних кило приводила меня в дикий ужас, поскольку реакция моего тренера могла быть непредсказуемой. Вот, и пришлось мне дожидаться 23-30, когда наконец будет доступен полуночный сеанс фотосъемки этого самого гала шведского стола,



тащиться туда, вооружившись фотоаппаратом, с целью – лишь поснимать с разных ракурсов выставленные на столах невероятно аппетитные явства



и шедевры кулинарного искусства.






Считаю съемку еды чем-то вроде моветона, но отказать себе в данном удовольствии не смогла!




Царица полей!!!

Отбой фотосеансу был объявлен в 00-30, и когда присутствующая толпа ринулась, побросав камеры, к ломящимся столам,



я, собрав в кулак все, что осталось от моей с каждой минутой тающей силы воли, и переодически хлопая себя по рукам, помчалась как вихрь в каюту, где заснула с блаженной улыбкой на лице, получившая одобрением от остатков силы воли и чувства выполненного долга.

Здесь же я, пожалуй, перечислю несколько пунктов услуг СПА, поскольку кого-то этот вид релакса на корабле может заинтересовать, а, как правило, в отчетах все указывают довольно приблизительные цены, то ли оттого, что этот пункт развлекательной программы мало интересен, то ли по незнанию. Прошу иметь ввиду, что речь идет о 2008 году!
Сразу скажу, что сама не ходила, но зато с удивлением обнаружила, что даже для беременных на кораблях есть интересные программы, например, специальный массаж за 119 долларов (50 минут) или массаж с обертыванием за 150 долларов (те же 50 минут).

Ну и далее из того, что нашла о салоне красоты:
Французская процедура коррекции тела,уменьшающая целлюлит, подтягивающая, тонизурующая и попросту улучшающая кожу, с очищением от шлаков и насыщением минералами. С использованием стимуляторов для массажа живота, бедер и ягодиц. Обещали избавление до 20 см в объеме за один раз. Одна процедура 50 минут стоила 159 долларов. Курс из трех – 399 долларов.
Дермабразия лица (разглаживание мелких морщинок, устранение дефектов кожи, пятен от солнца расширенных пор) – 50 минут за 169 долларов. (к слову, после этой процедуры надо как минимум дня три от солнца прятаться, что в круизе по средиземноморью крайне затруднительно!)

Омолаживающие процедуры для лица – 119 долларов.
Отбеливание зубов за 40 минут – 199 долларов, для пар – 360.
Арома СПА с массажем головы и ступней, а также последующим массажем тела. 1 час 25 минут – 195 долларов (если захотите дополнительные 25 минут массажа, то вся процедура будет стоить 259 долларов).
Массаж горячими камнями с экзотическими маслами – 165 долларов за 50 минут, 195 долларов за 75 минут.
Массаж для двоих – 50 минут для пары 269 долларов.
Массаж ступней, шведский массаж, мини массаж лица, массаж спины – 119 долларов за каждый с отдельности продолжительностью 50 минут.
Глубокий массаж всего тела/Спортивный массаж – 129 долларов.
Отмена процедуры за 24 часа до ее начала, В противном случае штраф в размере 50% от стоимости процедуры начислят на карту.
В некоторых портах даже подарок обещали при приобретении соответствующих процедур.

[KJKJ]

БАРСЕЛОНА

Прибытие в Барселону планировалось в 7 утра, но у меня хватило остатков силы воли для того, чтобы встать до рассвета и наблюдать наш торжественный вход при еще включенной иллюминации в этот великолепный город.

[Рамиль Лукманов]

Отличный отчет! Откуда столько познаний, тонкостей об объектах - интернет, гид?

[GalaN]

Как удачно у Вас получилось снять Стромболи.
А мы с другой стороны проплывали. И бок, где текла лава, сфотографировать не удалось. Да и далеко уже отплыли, только краешек и было видно.

[KJKJ]

Отличный отчет! Откуда столько познаний, тонкостей об объектах - интернет, гид?

Очень дотошно готовилась к поездкам всегда, ну, или почти всегда. Причем люблю самое интересное и неизведанное находить в посещаемых городам + обычная человеческая любознательность + оказывается, что в своих собственных фотоархивах можно найти крайне много интересного, даже спустя несколько лет)))
Спасибо, что читаете мое творение, которое мне довольно тяжело дается

Как удачно у Вас получилось снять Стромболи.
А мы с другой стороны проплывали. И бок, где текла лава, сфотографировать не удалось. Да и далеко уже отплыли, только краешек и было видно.

Я этот вулкан выслеживала несколько часов при разном освещении и из разных мест на корабле. Когда мне показалось, что уже все снято, выяснилось, что самое интересное ждало меня на балконе собственной каюте. Но снимки этого островка того стояли, по-моему! Хорош, паразит!)))

[skyoker]

У подножия вулкана живет около 500 человек без электричества...

Когда мы в июне проплывали на Мэджике мимо Стромболи в темноте, поселок у подножия светился множеством явно электрических огней. Нашел скудные сведения, что якобы там на склоне горы есть солнечные панели, вырабатывающие электроэнергию.

[KJKJ]

У подножия вулкана живет около 500 человек без электричества...

Когда мы в июне проплывали на Мэджике мимо Стромболи в темноте, поселок у подножия светился множеством явно электрических огней. Нашел скудные сведения, что якобы там на склоне горы есть солнечные панели, вырабатывающие электроэнергию.

Не исключено, что батареи стали использовать. Это весьма популярно на Сицилии и не только.

А может, это керосинки или свечки были?))) В любом случае, должен же быть у них хоть какой-то свет, кроме вспышек вулкана, чтобы жить нормально))) "Да будет свет!" - сказал монтер...

[KJKJ]

Продолжение.

Стоянка в Барселоне у нас была не сказать, что большая. Прибытие, как я упоминала, в 7 утра, а отплытие в 17-00.
До центра города добирались на корабельном шаттле по цене 5 евро туда и обратно. Первый шаттл отошел от причала в 8 утра, последний отходил обратно в 16-00.

Высадили нас рядом с монументальным зданием портовой таможни, построенным в 1896-1902 годах



и увенчанным крылатыми сфинксами;




Около здания очень любят фотографироваться убывающие из города круизеры.



Именно отсюда, практически от конца знаменитого бульвара Ла Рамблас, соединяющего площадь Каталонии со Старым портом (Port Vell), где высится построенный в 1888 году к Всемирной выставке памятник Христофору Колумбу, вернувшемуся в Барселону и высадившемуся на этом самом месте после своего величайшего открытия, и началась моя любовь к этому город. Колумбу был устроен королевской четой, Изобеллой и Фердинандом, пышный прием в королевском дворце.



Автор проекта данного монумента – испанский архитектор Гайета Буйгас. Образом послужила колонна Нельсона на Трафальгарской площади в Лондоне. Памятник отлит из железа и установлен на каменное основание. Не знаю, почему, но мне он как-то особенно понравился или просто за объектив зацепился, ну и был снят во всей своей красе.



(вот, тут знаменитый мореплаватель в бронзе вроде бы не очень обижен голубями). Он держит в левой руке навигационную карту, а правой рукой указывает на восток, хотя изначально планировалось, что указывать он будет на запад, на Новый свет... Полусфера, на которой он стоит, символизирует часть земли, которую он открыл.

Сама колонна.




На статуи примостились четыре Виктории соответствующие четырем сторонам света, а под ними грифоны и рельефы в виде носов коравелл. Ниже всяческие медальоны с портретами исторических личностей, которые имели отношение к Колумбу; статуи, олицетворяющие области Испании (Каталония, Арагон, Леон и Кастилия) и еще несколько статуй людей, которые помогали Колумбу в его открытиях, как например, статуя известныому каталонскому картографу Хауме Феррер де Бланес, который изображен дающим наставления юному Колумбу.
Основание же украшено бронзовыми барельефами, которые изображают героические моменты открытий (высадку на Карибах,например), а также около основания установлены восемь львов, которые по какому-то недоразумению не смогли попасть в кадр отдельно от меня, а поскольку желания становиться девятым львов у меня не было, то пришлось безжалостно с этими фотками расстаться.



На 60 метровой высоте колонны находится смотровая площадка с шикарным видом на город и море, вот, только окна не слишком чистые; внутри башни лифт. В следующий раз надо непременно залезть!

[KJKJ]

А вокруг башни можно непременно встретить кого-либо из туристической братии с развернутыми картами города в руках.

Здесь же находятся остановки туристического автобуса



(через дорогу хорошо видно здание штаба вооруженных сил или попросту военную комендатуру)

и портового автобуса.



На том же “пятачке” отлично смотрится здание администрации порта, у которого по слухам один из самых красивых внутренних двориков XVII века.



Рядом поставлен не совсем обычный памятник из бронзы и базальта с размытыми формами, обладающий какой-то особой выразительностью и силой, на мой взгляд. Памятник одному из известнейших людей города - врачу, члену парламента, сенатору и мэру Барселоны, а также председателю совета порта, Ромулу Бош я Альсина (не знаю точно, как на русском написать). Его считали одним из промоутером преобразования и расширения порта. Скульптура является символической связью между морем и людьми в Барселоне.




Столица Каталонии была основана в 230 году до нашей эры по некоторым предположениям карфагенянами под предводительством отца Ганнибала, Гамильгара Барса, до прибытия в Испанию римлян. Римляне назвали город Barcino. В те времена на севере и северо-западе от Барселоны проживали племена неизвестного происхождения, которые говорили на каталонском языке, который наиболее близок старому языку с юга Франции.
Барселона пережила взлеты и падения, но никто скорее всего не будет спорить с тем, что этот город восхищает своей неповторимой архитектурой. Хотя по мнению знатоков Испании, Барселона абсолютно не похожа на настоящую Каталонию, она всего лишь её столица, второй город по населенности после Мадрида, хотя не исключено, что популярнее в разы.

После недолгого изучения карты, нами были приобретены билетики на однодневное катание на туристик басе «рыжего направления» за 20 евро каждый (кстати, мне кажется, что этот маршрут самый интересный из имеющихся).
Поскольку временное ограничение было весьма существенным, я решила не пытаться объять необъятное в нашей первой поездке в этот город, а обойтись малым приятным осмотром и проездом. И, как в дальнейшем показала практика, мы правильно поступили, так как суждено нам было вернуться в этот город еще не раз.

[KJKJ]

Было интересно кататься по улицам, сидя на втором этаже автобусика, получать новые впечатления, прислушиваясь к словам диктора, доносящимся из вставленного в ухо наушника, щелкать затвором и...просто отдыхать!

Главпочтамт Барселоны на Площади Антонио Лопеса с испанским гербом прямо по курсу, в него стоит зайти, чтобы оценить необычный купол и фрески под потолком



Справа на этой же фотографии красуется 14-метровая скульптура из армированного бетона с керамическим покрытием и таинственным названием «Голова Барселоны», созданная американским поп-художником Роем Лихтенштейном к Олимпийским Играм 1992 года.
Покрытие керамикой было данью уважения Антонио Гауди.
Голова получилась на фото, что называется «вид сзади» или справа. Вообще, занятное творение и взгляд на город... Кстати, голова женская...

А это как раз напротив почты через дорогу, не знаю что, но очень даже неплохо смотрится



Вот, мимо проплыли две башни почти близнецы, даже одного роста (154 метра), Arts Hotel и Mapfre Tower (здание страховой компании)



с такой же невероятной по форме и материалам "пятеркой" Отеля Skipper, даже фонари рядом и те необычные.



Что уж говорить о скульптуре летающему змею с прорезанными глазами-носом-ртом, встречающейся практически в каждом отчете, посвященном Барселоне!



На самом деле, название этой скульптуры в Парке де ле Каскады «Давид и Голиаф», автором является Антони Ллена.
Это одна из пятидесяти скульптур, которые были заказаны разным художникам к Олимпийским играм 1992 года. Скульптура характеризует борьбу за свободу в городском планировании, поскольку подготовка к играм, начавшаяся с конца 1980-ых годов, представлялась многим этаким многотонным бульдозером, ломающем на свое пути символические пространства города. Сам парк видоизменил ранее существовавший промышленный район. И сама скульптура почти призрачна, как высушенный лист, как исчезнувший район.
Легкая маска, поддерживаемая тремя тонкими аллюминивыми усиками, изначально вызвала сильную реакцию населения, но теперь нежно любима. Несмотря на громадное строительство, еще есть возможность поднять лицо к небу, подставив его ветерку и отрешиться от окружающей действительности, по крайней мере, об этом, наверное, пытался сказать автор.

Место выбрано не случайно, ведь рядом две огромные башни и кирпичные жилые дома. Однако скульптура позволяет оторваться, почувствовать себя легким, подобно бумаге... Ну, не знаю, может, заблуждаюсь, но мысли у меня примерно такие.



Так и не поняла, во что же играли местные жители! Ну, не в гольф же?! Руками?!



Едем дальше



Слева виднеется здание Caixa Catalunya,



штаб-квартира известного Каталонского сберегательного банка, пятого по величине в Испании и имеющего около 1200 отделений в разных частях страны, кроме одного, который находится в Перпеньяне. Банк принадлежит местному правительству.
Именно благодаря этому банку содержится в отличном состоянии Дом Мила Антонио Гауди, о котором я скажу чуть позже.

[KJKJ]

Были моменты, когда мне казалось, что я никуда и не уезжала, было какое-то сходство с родными постройками,





и балконы мне очень понравились







(о, на последней даже граффити попало в кадр! Вообще, это искусство весьма популярно в городе, но во-видимому, полиции пришлось отказаться от идеи бороться с рисованием на ставнях, и власти легализовали несколько местечек для граффити - Парк трех труб у Монджуика, а также сад Вальтера Беньямина.)

Площадь Каталонии,



одна из главных артерий города, а точнее этакий большой пятак-перекресток, от которого расходятся девять улиц, в том числе и самые известные, такие как Рамблас и пассаж Грация.
Именно эта площадь отделяет Старый город от района Эшампле.

Здесь пересекаются четыре ветки городского метро; именно отсюда отправляются испанские электринчи RENFE и поезда FGC.

Сама площадь окружена довольно большими зданиями,






в числе которых торговый центр El Corte Ingles, в котором можно купить практически все, что угодно, а рядом с ним под землей находится главный офис туристической информации Барселоны;

а также почти напротив входа в метро расположен большой магазин C&A,



выделяющийся стеклянным шаром на вершине (здание называется Casa Damians, было построено в 1915 году как одно из первых строений в Барселоне из железобетона и задумывалось с самого начало для использования под торговый центр!).
И тот, и другой магазин работают с утра до вечера без выходных.

Здесь же выделяется здание испанского кредитного банка,



которое называют также домом Пича-и-Пона, построенное в 1919-1921 годах известным каталонским архитектором Жузепом Пуч-и-Кадафалка.
Ранее на данном месте возвышалось угловое здание, однако его владелец Жуан Пич-и-Пон пожелал перестроить его так, чтобы шесть основных этажей можно было сдавать в аренду, а на верхнем можно было бы жить самому хозяину.
Основные этажи здания со свободной планировкой.

Площадь славится своими фонтанами,



множеством скульптур,












фонарями



и голубями.

[KJKJ]

Продолжение следует после возвращения из очередного круиза!!!

[TsarTV]

Интересно! Спасибо:))) правда меня больше интересовал не круиз, а корабль- так как в ноябре может на нем по Карибам.... Поняла, что они похожи в Карнивал Виктория... Только вот золото и серебро в мотках- это лажа, обычный металл, точнее сплав:)))

[Броски]

За "никого" отвечать не стану, а за себя отвечу: мне нужно. Мне нравится такое читать, нравится, когда так написано. Пишите, пжлст! Два читателя - уже аудитория

три! очень нравится читать! готовлюсь к круизу-Ваше повествование такое полное и интересное! Вы столько знаете о городах, архитектуре-готовились или из аудио и от живых гидов почерпнули?

[Кот Базилио]

Очень интересно!!!Всё так обстоятельно,подробно,качественно!!!Спасибо большое,Вы сделали нашу домашнюю работу!!!

[VIKULIHNA]

СУПЕР!!!!!! ПОЗНАВАТЕЛЬНО!!!КРАСИВО!!!!!Вам смело можно гидом работать-МОЛОДЦА!!!! Хорошего отдыха

[KJKJ]

Спасибо всем за то, что читаете мое детище! Оно мне спать уже не дает - не люблю недоделанных дел!
Гид из меня получится неважный, тк не очень умею рассказывать, но рыть и нарывать интересную информацию люблю.

Что касается катушек с побрякушками, то там точно была проба какая-то, пятисотая вроде, короче, это помесь золота с чем-то еще! Я не разбираюсь в этом, тк обвесов вообще не люблю!

[KJKJ]

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Попадались и немного жутковатые виды, как, например, этот с просмотром горы Тибидабо



(кстати, давно мечтаю в таких тонах снять Монтсеррат, но все не доходят руки, точнее ноги!).

По ходу следования нашего автобуса мы вынуждены были в дальнейшем, практически насильно, знакомиться с творчеством Антонио Гауди, коего в Барселоне в изобилии, впрочем, мне кажется, что городу повезло с тем, что именно здесь жил и творил этот архитектор, потому что сейчас представить Барселону без Гауди невозможно, его талант дал ей какую-то непохожесть, оригинальность. Впрочем, неизвестно, кому повезло больше – Гауди оказаться в этом городе или городу оказаться «на пути» Гауди...

Одно из «чудес Гауди» (а иначе я не знаю, как называть проекты, вышедшие из-под его, так сказать, «пера») можно наблюдать в так называемом «квартале раздоров». Почему квартал носит именно это название, я сейчас припомнить не могу, но по моему мнению, здесь явно присутствует здоровая конкуренция между архитектурными достопримечательностями города, созданными в стиле модерн, и совершенно не похожими друг на друга. Короче говоря, здесь либо надо непрерывно щелкать фотоаппаратом и потом затаив дыхание, просматривать на экране, либо попросту распахнув рот, глазеть по сторонам, забыв о съемке напрочь. Поскольку я отношусь скорее к первой группе «впередсмотрящих», нежели ко второй, то переодически удается извлечь после непрерывного стрекотания затвора некоторые приятные неожиданности.
Ну, например, вот, такой «экземпляр» - угловой дом с кружевной ротондой (к сожалению, немного зевнула со съемкой), один из символом этого самого квартала.



Но вернемся к Гауди. Итак, в квартале раздоров стоит не построенный Гауди дом Батльо (да-да, именно так), а лишь реконструированный.



Это был самый обыкновенный доходный дом, принадлежащий богатому текстильному фабриканту Жозепу Бальо-и-Касановас (фамилия-то какая!), который известный архитектор изменил до неузнаваемости.
Дом иногда носит поэтичное название «Дом костей», поскольку ассоциации с различными частями скелета возникают непременно. Хотя мне думается, что лучше всего это проскакивает, если смотреть на дом издалека. Не кажется, что балконы напоминают пустые глазницы? А еще парочка из них похожи на челюсти? А перемычки окон не напоминают кости?

Реконструкция фасада проводилась с каталонским архитектором Жузепом Марией Жужолем, о котором я еще буду упоминать. Он покрыл верхние пять этажей черепками изразцов серого, белого, зеленого и голубого цвета. Причем поскольку фасад волнистый, то и цвет его меняется в зависимости от освещения.
Дом был реконструирован как вариация на тему легенды о покровителе Каталонии, святом Георгии, который когда-то победил дракона и отомстил за всех его жертв. Чешуйчатый фасад – тело змея, глазницы балконов – черепа его жертв, горбатая крыша с синей сверкающей черепицей (хребет) и в нее вонзается увенчаная крестом башня – копье Змееборца.
Присмотритесь (а еще лучше взгляните на это произведение ночью), весьма занятный домишко, особенно если принять во внимание тот факт, что реконструировать пришлось узкий и уже встроенный в ряд домов объект. Но фантазия же у некоторых...

[Комок]

Вы Точно указали "Улица раздоров" так и называется потому что здесь мерялись чей дом круче

[Рамиль Лукманов]

к сожалению, немного зевнула со съемкой

Вы не про эту беседку? Вроде, на этом доме "оторвались" три архитектора, если я не путаю