отзывы из экстремальных путешествий в поисках адреналина: рафтинг, альпинизм, кайтсерфинг, серфинг, виндсерфинг, парапланеризм в разных странах мира, спортивные путешествия
Горы привлекали меня давно. Я любовалась ими на фото, я подскакивала и восторженно следила за ними из окна норвежского автобуса, мечтала, планировала поездки в Швейцарию и Австрию. Но всё это было слишком абстрактно. Что было в тех мечтах? Симпатичные городки и посёлки, окружённные горами, фуникулеры и поезда до самых захватывающих обзорных площадок. Тогда я ещё не знала, что не хочу быть наблюдателем. Хочу быть одним целым с удивительным миром природы, чувствовать горы совсем рядом, растворяться в них, час за часом, день за днём, делать открытия и преодолевать препятствия. Жить горами. Хотя бы только две недели...
Я помню свою первую реакцию на случайно найденный отчёт Julia69. Это было что-то в духе ”Ух-ты, как здорово! Но слишком сложно!”. Мой походный опыт ограничивался максимум однодневными вылазками, кроме того, я помню, как нелегко мне давались сотня-другая метров вверх в Исландии. Но этот трек вокруг Монблана всё-таки не выходил из головы. Возвращаясь к обдумыванию возможных вариантов, я пыталась найти что-то подобное, хайкинг из отеля в отель, но попроще, без этих пугающих перепадов в высоте в 1000 метров за день. И как-то постепенно моё отношение к этому маршруту изменилось с восхищения и опаски на осознание, что мне туда НАДО и без Монблана этим летом нет мне в жизни счастья.
За пару дней, в середине апреля, было принято окончательное решение и забронированы большинство гостиниц. Оставалось ждать лета и готовиться. Около 3 месяцев - не так уж мало на то, чтоб подтянуть физическую форму. Я действительно начинала было совершать регулярные прогулко-пробежки. Но, как это часто у меня бывает, - когда хочется чего-то слишком сильно – выходит всё наоборот. Вскоре меня с головой поглотили дела учебно-рабочие. Дальше была поездка в Грецию, а в результате - затяжная просуда с отитом, странные ощущения в ушах и небольшая боль в щиколотках. Наверно, худшей подготовки надо ещё поискать.
Начиная этот маршрут, я не была полностью уверена, что мне удастся его закончить. И всё-таки, очень хотелось попробовать. Ведь в этом есть особая прелесть – на свой страх и риск делать что-то новое, чего ты никогда не делал раньше.
/*Продолжение следует. Постараюсь не затягивать с отчётом, но и быстро, наверно, не получится. Начала выкладывать, потому что, иначе, боюсь, никогда его не допишу.*/
Про погодные условия: Мой поход состоялся 17 – 30 июля. Я несколько обеспокоенно следила за погодой и состоянием тропы по сайту http://www.autourdumontblanc.com/en/ind ... tions.html Причём, лучше проверять и французскую версию сайта, там информация может появиться быстрее, чем на английской. По сводке на 27 июня, для прохождения перевалов были нужны кошки. Следующая новость от 10 июля - 20 сантиметров снега на Col de La Seigne. Он же растает, да?! На всякий случай начала приглядывать себе такие небольшие шипы, надевающиеся на ботинки, но обошлось. 14 июля объявили об улучшении погоды и хороших условиях на тропе.
Про одежду, рюкзак и физическую подготовку: Подготовки, как я уже рассказала в первом сообщении, не было. Что мотивировало меня по возможности минимизировать вес рюкзака. Я вообще никогда в жизни никуда не ходила с рюкзаком, даже в короткие радиалки. А максимальным достижением в области горного хайкинга было подняться с пустыми руками 200 метров вверх. Так что перспектива подъёмов в 5-10 сотен метров каждый день меня, мягко говоря, не могла не беспокоить.
Одежда: 3 футболки, нейлоновые брюки Salomon (суперлёгкие-удобные-быстро сохнущие), штаны водонепроницаемые (надевались в дождь и холод поверх первых) флиска, тонкая лёгкая ветровка куртка водонепроницаемая тонкие перчатки кепка флисовая повязка на голову
Ещё, из самых важных вещей я бы выделила палки, карту и солнцезащитный крем. Без палок я бы просто не дошла. Без карты стандартный трек можно пройти, но с ней спокойнее и удобнее. Без солнцезащитного крема обгорело бы всё, что можно, а не только уши, которые я не догадалась намазывать (они же под волосами!).
Карта, найденная на просторах интернета, которая мне очень пригодилась при планировании путешествия
17.07
Я прилетела в Женеву около 10 утра. На информационной стойке купила билет до Шамони за 35 евро, и к полудню миниавтобус привёз меня на одну из центральных улиц города, где я купила карту и палки. Далее, в списке приоритетных задач оставался обед и переезд (переход?) в Les Houches. Впрочем, вариант начать пеший поход прямо здесь и сейчас уже не казался таким заманчивым. Ранний перелёт и жаркий полдень сделали свой вклад в моё голодно-устало-ленивое состояние. Получив в информационном пункте карту Шамони и расписание автобусов, я решила, что сначала доберусь до отеля, а вопросом пропитания займусь потом. Ведь я ещё не подозревала, что “потом” ( то есть, после половины второго) рестораны, которых в Les Houches, по-моему, и так немного, будут закрыты.
Первый взгляд на Шамони:
До Les Houches я добралась на автобусе. Заселилась в отель Chris-Tal. Точнее, моя комната, хоть и находилась в том же здании, но являлась скорее бюджетным приложением к отелю. Конечно, приятно осознавать, что довольствуясь скромным пристанищем, ты экономишь несколько десятков евро. Но чёрт возьми, по моему скромному мнению, оно не стоит того! Да, признаюсь, я люблю комфорт. Днём я могу бродить по каким-угодно буреломам, но после этого так приятно возвращаться в комфортный тёплый номер. Видимо, потому что моя комната находилась на цокольном этаже, в ней было заметно холоднее, чем например, в общей гостинной на этаж выше. Шумоизоляция тоже оставляла желать лучшего. Поздно вечером и рано утром из коридора явно слышались хождения и открывания-закрывания дверей, а откуда-то с улицы постоянно, даже через закрытое окно, доносился дорожный шум. Деревянные альпийские домики, в принципе, похвастаться хорошей звукоизоляцией не могут, но в моём случае проблемой это было только в Les Houches. Хозяин отеля неплохо говорил по-английски, остальной персонал, к сожалению, почти нет. Тем не менее, язык жестов и улыбка позволяют выживать и во франкоговорящем регионе
Дальнейший план передвижения:
18.07 Les Houches. Le Parc de Merlet 19.07 Les Houches – Les Contamines 20.07 Les Contamines – Les Chapieux 21.07 Les Chapieux – Courmayeur (La Palud) 22-23.07 La Palud 24.07 La Palud – La Fouly 25.07 La Fouly – Champex 26.07 Champex – Trient 27.07 Trient – Argentiere 28.07 Argentiere – Chamonix 29.07 Chamonix. Glacier d’Argentiè
Последний раз редактировалось Travelinka 30 янв 2015, 22:35, всего редактировалось 4 раз(а).
18.07. День в Лез-Уш. Парк животных Мерле (Parc de Merlet).
Свободный день в Лез-Уш я решила занять прогулкой до парка животных Merlet - в качестве акклиматизации и проверки, насколько тяжело мне будут даваться подъёмы. Парк находится на высоте 1500 м, то есть подъём из Лез-Уш - около 500 метров. Для начала – в самый раз. Я подумала, что у меня же сегодня совсем лёгкий рюкзак – не буду брать палки. О чём не раз пожалела в дороге и сделала вывод, что палки надо брать всегда. Тем более, если они складные и весят 290 г / пара.
Идя по Лез-Уш, я любовалась на зеленые и белые горные вершины. Пересекла трассу с оживлённым движением – значит, вот откуда шум по ночам. Всё вокруг утопало в зелени. Оставив позади водохранилище с мутной водой, я шла по дороге, следуя указателям. Свернула на тропу, которая, петляя, вела всё выше в гору. Людей почти не встречала. Чудо свершилось - я в Альпах, одна, иду куда-то через незнакомый лес.
День обещает быть жарким, но в лесу приятная прохлада. Внимательно смотрю по сторонам – а вдруг повезёт увидеть какую-нибудь живность. Не повезло. Кстати, помимо глазения вокруг, надо внимательно смотреть под ноги – тропа неровная, то и дело идёт по корням деревьев или по камням.
Подъём был не очень крутой, но для меня ощутимый. Я останавливалась, отдыхала, шла дальше – спешить было некуда. Из-за высоких деревьев выглядывал Монблан.
Тропа привела меня к статуе Христа (Statue du Christ-Roi). На саму статую, видимо, нужно смотреть с другого ракурса, откуда-нибудь издалека, с противоположной стороны. Если обойти её, открывается замечательный вид на Les Houches и горы над ним.
Наконец, я вышла на асфальтированную дорогу. То есть, не то чтобы это меня радовало, по тропам ходить интереснее, но по дороге легче, и значит парк уже недалеко. К парку Мерле можно подъехать на машине, я прошла мимо нескольких стоянок, находящихся в разной степени удаленности от входа. Людей здесь было уже достаточно.
Я заплатила за вход, получила буклет с картой, пообедала, повосхищалась потрясающим видом на Монбланский массив и отправилась исследовать животный мир. Ввиду жаркой погоды, рекомендовалось внимательнее смотреть под деревья, где животные обычно прячутся от солнца. Я ещё не успела подумать, в какую сторону пойти, как увидела больших лохматых лам. Они почти неподвижно лежали на лугу, вытянув длинные шеи.
Эта удача подбодрила меня - счёт животным открыт! Дальше я оторвалась от большинства посетителей и отправилась по более сложной и длинной тропинке. Там людей почти не было, но и зверья тоже – сколько я ни вглядывалась в тени деревьев и игру света на камнях, никого увидеть не удалось. Только информационные щиты, предупреждающие не подходить близко ко всяким козлам.
Тогда на ближайшем “перекрёстке” я начала спускаться вниз, и тут обнаружились пятнистые олени. Не зря на поле толпились люди – неподалёку разгуливали серны, щипали травку лани, в тени под деревом вырисовывались чьи-то рога.
Я неспеша обошла весь парк, потратив на это часа два-три, и осталась очень довольна увиденным. Вот только с сурками мне не повезло – они были далеко на склоне. Для наблюдения за ними установлена специальная подзорная труба, возле которой всё время крутились дети. Так что сурки для меня остались маленькими тёмными точками на зелёном фоне.
Спускаться вниз, на моё удивление, оказалось ненамного легче, а местами даже труднее, чем подниматься. Плюсом было то, что не требовалось замедлять шаг или останавливаться, чтобы перевести дыхание. Зато сильно уставали ноги и болели щиколотки. Так прошёл мой первый полный день в Альпах, с первыми открытиями и первыми препятствиями. Я училась произносить “Бонжур!” на французский манер, уже зная, что это слово я буду повторять десятки раз в день на протяжении всего трека.
19.07. Les Houches – Les Contamines (через Col de Tricot)
(c) Tour of Mont Blanc. Complete Two-way Trekking Guide
Около 9 утра я вышла в путь. Сократила путь, поднявшись на фуникулере до Bellevue, на высоту 1800 м. Нужно было решить, идти более сложным и интересным путём через перевал Col de Tricot или просто спускаться вниз. В общем, раздумие не было долгим. Я сделала пару фото и зашагала по направлению к перевалу. Во-первых, туда повернули почти все, поднявшиеся со мной на фуникулере люди. Во-вторых, мне совсем не хотелось идти большую часть дня по обычной дороге. Мне кажется, при этом теряется чувство причастности и вообще смысл горного хайкинга.
Моему решению также поспособствовала наивная мысль, что перевал Col de Tricot находится на высоте 2120 м, а я уже на 1800. Разница ведь всего 300 метров! Когда тропа начала спускаться вниз, я поняла, что не всё так просто.
Людей на тропе было немного, но у подвесного моста даже образовалась небольшая пробка из тех, кто фотографируется и переходит в одну сторону и тех, кто фотографируется и переходит навстречу. Это самая низкая точка, дальше – долгий путь вверх. Подъём к перевалу только начинался, а я уже устала. Пройду немного и останавливаюсь отдышаться, снимаю рюкзак – с ним так непривычно и тяжело.
Вокруг красиво - горы, ледник, камни, зелень - но у меня почти нет сил на то, чтобы воспринимать эту красоту. Розовые цветы сопровождают меня почти весь путь к перевалу. Подъём даётся всё труднее, я останавливаюсь через каждые 5-10 минут. Во время этого подъёма я познакомилась с корейцем, которого ещё встречу в самом конце маршрута. Как он поднимается с этим огромным рюкзаком?!
Наконец, дошла до перевала. Тут расположились на отдых и перекус несколько групп треккеров. Некоторые из них активно исследовали окрестности, например, соседний склон с овцами. У меня на такое не было сил. Достала коврик, посидела, съела шоколадный батончик. Теперь, до Chalets de Miage – только вниз!
Я ожидала, что спуск будет более тяжёлым. Но с палками – вполне терпимо. Да, довольно круто, долго, местами – мокро и скользко, а под конец - утомительно, но всё равно намного легче и быстрее, чем вверх.
На подходе к Chalets de Miage я заметила вертолёт. Он всё приближался, сделал пару кругов над долиной и сел на поле недалеко от реки. Позднее он снова поднимался ввоздух, летал вдоль реки, а снаружи, под кабиной (я не знаю, как правильно называется эта часть вертолёта), можно было разглядеть человеческую фигуру.
Возле Chalets de Miage было много людей. Может быть, поэтому я решила не останавливаться здесь, а идти дальше. Тем более, после очередного подъёма мне наверняка захочется отдохнуть больше, чем сейчас. Нужно было подняться ещё метров 160. Я пошла по грунтовой дороге, с одной стороны которой находилась гора, а с другой – обрыв в долину реки. Скоро заподозрила, что иду куда-то не туда. Изучила карту и поняла, что, похоже, пропустила отворот и случайно пошла в обход. Этим путём тоже можно выйти в Les Contamines, но тогда я не попаду в Chalets du Truc, на который у меня была надежда в плане запоздавшего обеда.
Вернулась. Да, точно, вот указатель и тропинка наверх. Начался второй подъём, который давался мне ещё тяжелее, чем первый. Мне казалось, что я поднималась целую вечность. Неужели 160 метров – это так много?
Наконец показался Chalets du Truc. Я расположилась было на улице, но начал накрапывать дождь, и я, как и другие треккеры, перебралась внутрь. Кое-как объяснила, что хотела бы купить какую-нибудь еду. Посмотрела меню, опознала омлет. Его проще всего заказывать, если не можешь прочитать другие французские названия блюд. Да и готовится быстро.
Часа через полтора, лесными тропинками и дорожками я спустилась в Les Contamines. Ноги устали. С коленями у меня пока всё в порядке, зато ещё как болят щиколотки, даже на пологом спуске. Старалюсь как можно сильнее упираться на палки, чтобы перенести нагрузку на руки.
Я обрадовалась, что добралась до Les Contamines быстрее, чем обещали указатели. Как оказалось, обрадовалась рано. Путь до отеля оставался неблизкий, а отсутствие подробной карты могло сделать его ещё длиннее.
Там, где я расчитывала найти свой отель La Chemenaz, ничего не обнаружилось. Я поняла, что где-то ошиблась и решила спросить дорогу. Подошла к трём женщинам, беседующим возле ближайшего дома. Далее, ключевой момент в том, что по-французски я могу сказать "здравствуйте" и "спасибо". И если собеседник не говорит по-английски, приходится надеяться на язык жестов и тыкание в карту, в подтверждение бронирования или куда придётся.
С помощью жестов и нескольких английских слов мне рассказали куда идти. И я пошла, но отеля опять не увидела. Зато увидела тех же женщин, идущих мне навстречу с другой стороны. Не будучи уверенной в правильности своего произношения, на всякий случай, показала название отеля на экране телефона. Меня перевели через дорогу, и - о радость! - в просвете между домами показалась искомая вывеска La Chemenaz. Было почти 6 вечера.
Отель мне понравился. Порадовал персонал, хорошо говорящий по-английски. Мне кажется, я получала удовольствие уже просто от того, что можно с кем-то поговорить, а не чувствовать себя глухо-немой. Мне предложили забронировать стол на ужин, что я и сделала, радуясь, что не нужно идти куда-то ещё. Поднялась к себе в номер и растянулась на кровати с единственной мыслью – доползла!
Все ночёвки на моём маршруте были забронированы заранее. Перед путешествием я задавалась вопросом - что если в какой-то момент я не смогу идти дальше? Что если будет плохая погода, гроза? Как вариант, прикидывала, что, чтобы не сбивать график, можно доехать до нужного места на автобусах или такси. Но в глубине души сомневалась, что воспользуюсь таким вариантом. Разве что в самом крайнем случае.
С первым рейсом бесплатного миниавтобуса я доехала до церкви Notre Dame de la Gorge. Других пассажиров в автобусе не было. Моросящий дождь усилился. Я спряталась в арочном углублении церкви, соображая, что делать дальше. Посмотреть с утра свежий прогноз погоды я забыла. А более ранний прогноз обещал грозу во второй половине дня. Решила переодеться, сменила куртку на непромокаемую, надела вторую пару штанов. Пережидать дождь не имело смысла, он вполне мог идти ещё не один час.
Людей совсем не видно. Может быть, в дождь тут никто не ходит? Может быть, обещали совсем плохую погоду? Что если где-нибудь на приближении к перевалу начнётся гроза? Дома я заранее изучила, что следует делать, если в горах застала гроза. И всё-таки, хотелось бы надеяться, что на практике эти рекомендации применять не придётся.
По поводу людей я ошиблась. Стоило выйти на тропу, как вскоре показались первые треккеры. А потом ещё. Отдыхая под деревом, познакомилась с парой американцев. Вот если б они ограничились бонжуром, и не попытались сказать мне на французском что-то ещё, я бы так и не узнала, что с ними можно поговорить на английском.
Дождь не прекращался. Похоже, для Альп моя одежда недостаточно непромокаемая. Дошла до какого-то приюта, вроде бы la Balme. Надеясь немного отдохнуть и подсушиться, заказала чай и зашла в столовую. После стандартного Бонжур, со мной снова попытались поговорить на французском – так я познакомилась с парой из Канады.
Я долго провозилась, перепаковывая рюкзак, но оказалось, что канадцы ждали меня на тропе, чтобы указать путь, по которому собиралось идти большинство хайкеров. Я ещё раз недоуменно посмотрела на указатель, сообщающий, что дорога на перевал Col du Bonhomme вообще-то сворачивает в другую сторону, но решила обойтись без самодеятельности и догнала канадцев. Они объяснили, что обе тропы сходятся в одно место, но путь, на который указывает стрелка, сложнее.
В какой-то момент я оглянулась назад – над низиной, откуда мы поднялись, висело красивое облако густого тумана.
В очередной раз остановившись, чтобы перевести дыхание, я наблюдала за приближающимися путешественниками и готовилась выдать очередной “Bonjour”, когда вдруг услышала, что они говорят по-русски. “Бонжур!” был заменен на “Здравствуйте!”, и я познакомилась с русской парой, проживающей в США.
Почти все люди, с которыми я знакомилась в пути, покупали тур у какой-либо фирмы, хоть и сами тащили все свои вещи. Размер моего рюкзака неизменно вызывал удивление. Но я и с таким-то еле иду!
Дождь, наконец, прекратился. Показался первый перевал Col du Bonhomme. От него надо подняться ещё 150 метров вверх до Col de la Croix-du-Bonhomme. Канадка призналась, что у неё время от времени кружится голова. Мы плелись почти в самом хвосте. Над горными вершинами висели облака тумана. Причём, они не просто висели, они двигались. Похоже, туман идёт за нами. Мы должны успеть к перевалу раньше него!
Путь интересный. Удивительно, когда на одной картине видишь снег и цветы. И мне как раз нравятся такие каменистые горные тропы. Но горной речки, преграждающей путь, пусть даже маленькой, я как-то совсем не ожидала. Тем не менее, все благополучно переправились. Теперь и у меня иногда слегка кружилась голова.
На втором перевале очень ветрено и холодно. Высота – 2483 м. Мы быстро пофотографировались и спустились метров 50 до ближайшего приюта. Пообедала супом. Чувствовала усталость и какие-то неприятные ощущения, как будто заболеваю. Простудилась под дождём? Или это из-за высоты? А высота ведь относительно небольшая. Похоже, настоящие высокие горы точно не для меня. Хотелось скорее спуститься пониже.
Вышли из приюта, и как назло, погода испортилась, снова дождь и пронизывающий ветер. Я оставила канадцев, и бегом помчалась вниз, туда, где не будет так холодно и ветрено. Хоть я и спешу, но стараюсь спускаться осторожно – от дождя тропу развезло.
Спускаюсь ниже и вижу бесчисленное количество овец. Я думала, что уже почти пришла, но нет, оказалось, что до Les Chapieux ещё далеко.
В начале 7-го добралась до приюта Auberge de la Nova. Ботинки пришлось снять и оставить в специальном помещении. Хотелось чего-нибудь горячего, я прошла в столовую и заказала чай. До ужина оставалось почти полчаса. Собиралась было пойти обратно в комнату, но тут полил сильнейший дождь. Я приоткрыла дверь, тут же захлопнула её и благоразумно осталась в столовой дожидаться ужина. Началась гроза. Я беспокойно оглядывалась на окно – где же канадцы? Они пришли уже во время ужина - усталые, вымокшие, но не потерявшие позитивного настроя.
Познакомилась с девушкой из Англии, которая ранее обогнала меня на пути в приют. “А мы сегодня из Шамони,” - сказала девушка и в ответ на мой удивлённый взгляд пояснила, - “Мы бежим”.
Ужин состоял из первого, второго, сыра и ягодного пирога. Мне досталось место рядом с уже знакомыми русскими. Четвёртым в нашей компании оказался датчанин. Вторая половина стола говорила на французском. Хороший ужин и приятная беседа – чего ещё желать после 9 часов пеших скитаний.
Это было самое дорогое размещение на треке, потому что за неимением других вариантов, я забронировала трехместную комнату. У меня чуткий сон и вообще, я не уверена, что буду чувствовать себя комфортно в комнате с малознакомыми людьми, так что рисковать не хотелось. После долгого перехода и перед очередным долгим переходом важно хорошо выспаться. Но когда я легла и попыталась заснуть, мне стало казаться, что не хватает кислорода. Я пару раз настежь открывала окно и ждала, пока холодный воздух заполнит комнату. Что это, просто духота или всё из-за высоты? Но ведь всего полторы тысячи метров. Говорят, большинство людей не испытывает неудобств ниже 2500 м.
Очень хорошо вы пишите. Просто талант. Я сама на этой неделе походила по холмикам вокруг Анси. Куда там до ваших Шамони и пр. Подумывала о подобном, но решила, что нет. Как и вы думала, а вдруг что, вдруг заболею, получу травму... А вы пишИте, очень хорошо у вас получается.
Neroch, спасибо, я рада, что вам нравится. Для меня этот поход получился почти на грани возможностей, особенно первые дни. ire-liya, я вообще думала, что больше одной главы за выходные не напишу, но как-то вошла во вкус
Я сократила длинный переход, доехав на автобусе до последней остановки - почти до приюта Les Mottets. Вспомнив, что у меня нет с собой вообще никакой еды, купила в приюте два Сникерса. Моросил мелкий дождь, а горы были окутаны туманом. Русские сначала задержались возле приюта, но потом резво обогнали меня. Я неспеша поднималась вместе с группой израильтян. Они говорили, что я смелая, и советовали не отходить далеко. Сначала я так и делала, но потом надоело, захотелось идти одной. Тропа размечена, а туман не настолько густой, чтоб не видеть ничего вокруг. Я пообещала одному из израильтян, что если засомневаюсь, то обязательно остановлюсь и подожду их.
Тропа хорошо видна метров на 10 вперёд, дальше – уже похуже, а что потом – совсем теряется в тумане. Что внизу – тоже загадка. Наверно, в ясную погоду там можно увидеть что-то красивое.
Становилось всё холоднее. Моих двух пар штанов было явно недостаточно – они совсем не утеплённые. Да и пуховик бы в такую погоду не помешал. И носки потолще. А я-то переживала, что мне будет жарко в горах в гортексе. Обнаружилось неприятное противоречие: холод подгонял, заставлял ускорить движение, но идти быстрее не получалось, не хватало сил.
Видимость стала получше, я шла по слегка заснеженному плато. Обогнала пару человек. Да где же этот перевал, сколько ещё до него идти?
Ура, кажется дошла! На перевале догнала русских. Щёлкнула пару фото в одну, в другую сторону. Всё равно ничего не видно, только мокрые камни, снег и туман. Спускалась по большей части бегом. Col de la Seigne (2516 м) я запомнила как самый ужасный перевал на маршруте.
Пробежала мимо какого-то домика. Не стала останавливаться. Мне потом рассказали, что там какой-то музей. Снова болят щиколотки, стараюсь шагать осторожнее. Дошла до приюта Elisabetta, ради обеда придётся лезть в гору.
В поисках ресторана познакомилась со старичком из Англии. За обедом он рассказал, что уже провёл в горах две недели, хотя прошёл совсем немного. После TMB планирует идти на другой маршрут в швейцарские Альпы.
Пообедав и немного отдохнув, я продолжила спуск в долину. Погода заметно улучшилась. Я шла по ровной дорожке, любовалась горами, ледником, водопадом, лесом и рекой. Видела стаю каких-то чёрных птиц.
Я уже порядком устала, поэтому решила, что не полезу больше вверх. Хватит с меня одного перевала. Свернула со стандартного маршрута и пошла вдоль реки. Если верить карте, этим путём можно выйти в La Visaille, откуда ходят автобусы.
Конечную остановку я, видимо, пропустила. Дошла до парка со скамейками и приспособлениями для костров. Дождалась автобуса и, кое-как объяснившись с водителем, уехала в La Palud с пересадкой в Courmayeur.
Vallée Blanche мне показался лучшим отелем на всём треке. Симпатичный номер с балконом, тишина, приветливый персонал, вкусный завтрак и сравнительно недорогая цена. Скидка на ужин в соседних ресторанах. Наконец-то отдых, завтра не нужно напяливать рюкзак и, не взирая на погоду, отправляться в путь.
Слушайте, у вас действительно талант описывать переживаемое (возможно, не самое востребованное на данном конкретном форуме). А вот скажите, если травма там или т.п. что делать? Извините, если вопрос очень наивный.
Я, честно говоря, сама не знаю. Наверно, если что-то серьёзное - звонить 112. Но в некоторых местах мобильной связи может не быть. Я придерживалась правила - не выходить слишком поздно, чтоб, в случае чего, где-то сзади всегда шли люди.
Изначально я планировала остановиться в окрестностях Courmayeur на один день, при этом разбить участок Les Contamines – Courmayeur не на два, а на три перехода. Но найти подходящие приюты у меня не вышло, и я прибавила лишний день отдыха. Жалеть об этом решении мне не пришлось.
Про первый свободный день в La Palud писать нечего - большую его часть я провалялась в номере. Съездила в Courmayeur, немного погуляла там, купила еды, в том числе вот такие омлетные оладьи.
Мне хотелось подняться куда-нибудь на фуникулере, но погода была хмурая, вершины гор спрятаны в облаках, и я отложила фуникулер на завтра. Сходила на ужин в ресторан соседнего отеля Chalet Joli, где мне очень понравились, овощи с сыром, приготовленные на гриле.
Всего один итальянский город на маршруте, и я даже не могу точно объяснить, чем он мне понравился. Кухня? Да, пожалуй. Но ведь не только? За 12 дней я в первый раз побывала в трёх странах, но именно Италия – это место, куда я хочу вернуться.
Утро было тёплое и ясное, но прогноз погоды обещал грозу в районе 2-х часов дня. Я выспалась, позавтракала и пошла кататься на соседнем фуникулере.
Большая часть туристов уехала на самый верх, а я осталась на станции Pavillon (2173 м).
Погуляла по ботаническому саду, полюбовалась цветами из разных уголков мира, после чего вышла на тропу, ведущую к Belvedere. Я даже не была уверена, что именно является конечной целью моего пути. Кажется, ледник?
Тропа идёт траверсом склона, с небольшими колебаниями по высоте. Я шла, поторапливаясь, но особо не напрягаясь. И в какой-то момент наткнулась на табличку-предупреждение - “Горный маршрут для опытных хайкеров”. На секунду задумалась, разумно ли меня к таковым относить. Наверно, скорее нет, чем да. Но ведь посмотреть и попробовать можно?
Сначала тропинка не представляла собой ничего необычного, но вдруг оборвалась вертикальным спуском. В гору были вбиты железные скобы, рядом провешен трос. Мне стало немного не по себе от перспективы спускаться по данной конструкции. Но поворачивать назад так рано не хотелось. Я попыталась сделать вид, что такие маршруты для меня – обычное дело. Сложила палки, упаковала их в рюкзак и начала осторожно спускаться вниз.
Дальше продвижение вперёд пошло медленнее. То тут, то там вдоль крутых каменистых склонов был натянут трос, снова встречались подъёмы и спуски по скобам, а также каменные осыпи и горные ручьи.
Я с опаской посматриваю на небо - помню, что обещали грозу. Облака собираются над горными вершинами и нехорошо темнеют. Не лучше ли повернуть назад? Снова сверяюсь с картой – осталось не так уж много, большая часть пути пройдена. Надо подняться на хребет - оттуда, наверно, видна конечная цель. С этой мыслью иду дальше. Тропа идёт всё выше в гору, забираюсь на ребро. Но за ним – ещё одно.
Подъёмы – моё слабое место, идти быстро не получается. Виден очередной пригорок, который, может быть, прояснит дальнейший путь. Я решаю оставить рюкзак прямо на тропе и подняться налегке. Но за подъёмом и поворотом меня ждёт новый подъём и новый поворот.
Всё-таки вернуться назад? Но тогда я так и не узнаю, куда вела эта тропа.
Наконец, видна смотровая площадка. Обозначенная высота - 2300 м. Я дошла до ледника Belvedere. Любуюсь снежными языками. Немного жаль, что нельзя подойти ещё ближе. Хотя нет, на самом деле, я рада, что путь закончился.
Иду назад к рюкзаку. Надеюсь, его не сдуло вниз. Благополучно воссоединившись с рюкзаком, рассматриваю путь, который надо проделать ещё раз, - вернуться по склону туда, где виднеется голубая крыша.
Вернувшись домой, я подумала, что лучше б каждый день ходила по таким маршрутам - не слишком длинным, зато более сложным и интересным. Грозы в этот день не случилось.
но именно Италия – это место, куда я хочу вернуться.
Не была во Франции и Швейцарии, но уже очень хочу вернуться в Италию:) Именно в те места о которых Вы так замечательно пишете!
Сложила палки, упаковала их в рюкзак и начала осторожно спускаться вниз.
Восхищаюсь Вашей отвагой!
рассматриваю путь, который надо проделать ещё раз, - вернуться по склону туда, где виднеется голубая крыша.
Я так понимаю, в обратный путь по тем же скобам? Интересно, а вниз по этим скобам как удобнее спускаться, вперед лицом или пятиться как рак спиной вперед? А Вам кто-нибудь повстречался из туристов на этой скобочной тропе?
Не перестаю любоваться Вашими фотографиями! Если позволите, вопрос про фото. Когда идешь по маршруту, или карабкаешься по тропе со скобами, фотоаппарат приходится в рюкзак убирать, или он особо не мешает и можно его на шее, на ремне нести?
ire-liya писал(а) 24 сен 2014, 16:18:Я так понимаю, в обратный путь по тем же скобам? Интересно, а вниз по этим скобам как удобнее спускаться, вперед лицом или пятиться как рак спиной вперед? А Вам кто-нибудь повстречался из туристов на этой скобочной тропе?
Конечно, скобы никуда не делись ;) Спускаться (да и подниматься) - лицом к скобам, ну то есть как по вертикальной лестнице. Как раз перед первым скобочным участком мне встретился мужчина, он шёл навстречу, видимо уже сходил к леднику. Подождала немного, пропуская его, поднялся он быстро и ловко. Больше там никого не встретила.
ire-liya писал(а) 24 сен 2014, 16:18:Не перестаю любоваться Вашими фотографиями! Если позволите, вопрос про фото. Когда идешь по маршруту, или карабкаешься по тропе со скобами, фотоаппарат приходится в рюкзак убирать, или он особо не мешает и можно его на шее, на ремне нести?
Я подумала, что на шее будет мешать. Смотрела в спортмагазинах специальные поясные сумки, они ещё с бутылками для воды, но цена была уж слишком заоблачная. Купила самую простую, тоже надевающуюся на пояс, в ней и носила фотоаппарат. В дождь, если сумка начинала промокать, перекладывала его в рюкзак. Но во время этой прогулки я её почему-то не взяла, приходилось останавливаться и доставать камеру из рюкзака.
Travelinka, спасибо за ответ! Надо будет что-то придумать с сумочкой для фото, посмотрю, что есть в продаже, а может и самой придется что-то смастерить. У меня-то беззеркалка, а у мужа зеркалка, снимает хорошо, но здоровая, неудобно если на шее будет болтаться, да и руки хочется чтобы свободными оставались.
Ещё предыдущим вечером я исследовала ближайшие остановки и выяснила, где и в какое время проходит нужный автобус. Утром проехала как можно дальше – до Arp-Nouva. Погода была замечательная, так что первым делом я решила снять лишнюю одежду. Попрощалась с водителем автобуса, который плохо говорил по-английски, но тем не менее жаждал пообщаться. После чего, не торопясь, отправилась по маршруту.
В это место не только ходит автобус, но и приезжают на машинах желающие побродить по горам. В какой-то момент на подъёме я обогнала женщину с совсем маленьким рюкзачком – думаю, далеко с ним она явно не пойдёт. Она сказала мне “Браво!” и, кажется, что-то ещё. Из-за незнания хоть какого-то общего языка нам оставалось только улыбаться.
Я прошла рефьюдж Елена, от него ещё около 500 метров вверх до перевала. Цветов кругом было уйма. Я много возилась с макросъёмкой – чтобы запечатлеть на память альпийские цветочки, а заодно немного отдохнуть.
Однажды остановилась отдохнуть, присесть, пофотографироваться и чуть не оставила очки. Хорошо, что там был ещё один путник, который побеспокоился, что без очков я не увижу всей красоты гор. И действительно ведь не увидела бы.
Я шла не торопясь, наслаждаясь видами. Зелень, цветы и снег – всё в одном пейзаже! Любовалась небом и облаками, клубящимися над горными вершинами. Облака двигались, меняли формы и цвет. Тут-то и следовало бы подумать о них не только с эстетической точки зрения.
Горы вдруг начали стремительно исчезать в тумане. Я наконец решила поторопиться, но после подъёма в 700 с лишним метром, сильно торопиться не получалось. В любом случае, ветер был быстрее. Я опоздала на перевал минут на 10. Если горы позади ещё слегка просвечивали в тумане, то с противоположной стороны, там, куда я шла, висела плотная белая пелена.
Было очень холодно и ветрено. Совсем не хотелось снимать куртку, но надо было срочно утепляться. Переодевшись, сфотографировала надпись “Gd Col Ferret, 2537 m” на фоне тумана, и поспешила с перевала через снежник куда-нибудь вниз, туда, где не так холодно.
Стало теплее и туман рассеивался. Впереди шло довольно много людей. Проходя мимо стада овец, многие хайкеры останавливались, чтобы пофотографировать животных. Пастухи сидели на пригорке с другой стороны тропы, они, должно быть, привыкли к тому, что ходят тут всякие, с камерами. Я тоже задержалась возле стада. Удивительно – отдельные овцы были не прочь погулять по снегу.
Дальше тропа петляя уходила вниз, в зеленую долину. Спуск был несложным, но довольно длинным. Я проголодалась и была рада, когда наконец дошла до приюта La Peule. Здесь собралось на отдых много трекеров. Они, в основном, сидели на скамейках возле приюта, но мне хотелось погреться в помещении. Зайдя, я заказала... что именно я заказала, вспомнить по прошествии шести месяцев, увы, не получается, но в то время я была уверена, что это некое швейцарское блюдо, ела я его в первый раз и было очень вкусно. В основе там был хлеб с разными добавками, залитый сыром.
Вдоль всего приюта росли цветы, причём в очень оригинальных горшках.
Пообедав, я продолжила спуск. Идти пришлось по дороге, однажды даже встретилась машина. Судя по карте, тут должна быть альтернативная тропа, но как на неё выйти, я не поняла.
Уже внизу, шагая опять вдоль дороги, проходила мимо стада коров. На шее у каждой из них висели большие колокольчики – такие, что громкий перезвон было слышно издалека. Я слышала его не раз за время моего трека. Как только коровы не сходят с ума от постоянного звона?
Дошла до Ferret и по указателю свернула на тропинку, ведущую в La Fouly. Потом шла вдоль реки, и уже начала было сомневаться, туда ли я иду. К счастью, вскоре показались дома, я заселилась в Auberge des Glaciers.
За ужином познакомилась с семьёй – муж, жена и двое детей – они тоже путешествовали вокруг Монблана. Кажется, жена была родом из Америки, а муж – откуда-то из этого франкоговорящего региона. Ужин, как всегда состоял из нескольких блюд. Сначала суп, потом салат с какими-то моллюсками, потом второе и йогурт на десерт.
Сам Auberge des Glaciers – типичный деревянный дом в альпийском стиле. В комнате была раковина и даже отдельный закуток с душем. А прямо у выхода, на цокольном этаже, разместился супермаркет.
Зная, что следующий участок пути – самый лёгкий, я позволила себе полениться и вышла поздно.
Погода была тёплая и солнечная, путь несложный. По дороге я иногда находила и ела землянику. Тропа шла вдоль реки, почти пересохшей. Пару раз встречались знаки, предупреждающие не заходить в русло, потому что уровень воды может резко возрасти из-за работы гидроэлектростанций.
В перелеске я присела на большой камень. Ела шоколадку. Мне встретились парень и девушка латинской наружности, которые оказались канадцами. Мы ещё пару раз перегоняли друг друга, пока окончательно не познакомились. Оставшуюся часть пути проделали вместе. Я с удивлением и белой завистью слушала о том, как они путешествуют уже год.
Дорога проходила через несколько посёлков. Перед подъёмом в Champex, мы остановились перекусить в кафе. Там я впервые попробовала ривеллу – швейцарский лимонад, который изготавливается на основе молочной сыворотки. Честно говоря, не очень впечатлилась, или, может быть, с едой она плохо сочеталась.
Ближе к концу пути тропа пошла в гору, идти стало сложнее. Мы дошли до леса с вырезанными из дерева животными и грибами.
Снова подъём, и наконец показались первые дома. Я устала и была рада, что мой отель оказался как раз с этой стороны, совсем близко.
Из окна отеля Splendide (одного из самых дорогих на маршруте) открывался красивый вид на горы. Я прогулялась до озера. Время было уже не обеденное, а для ужина ещё слишком рано. Тем не менее, мне попался открытый ресторан, где я заказала суп. К супу принесли сыр, но он был какой-то на удивление невкусный. Все эти дни в горах я объедалась сыром (главным образом, на завтрак), так что это был, пожалуй, единственный раз, когда с сыром не повезло.
Утром вид из окна было не узнать – горы исчезли, только молочный, будто светящийся туман окутал всё вокруг. Моросил мелкий дождь.
Похоже, перевал Fenetre d'Arpette отменяется. Туда не рекомендуют идти в плохую погоду и плохую видимость. Досадно, мне очень хотелось пройти по той тропе – судя по чужим фото, там всё выглядит как настоящие суровые горы. Я не раз думала о том, что когда я иду по ровной тропинке, а вокруг – трава, цветы, деревья – всё это красиво, но чего-то не хватает. Не хватает чувства единения с горами. Как будто горы где-то там отдельно, сами по себе, и я сама по себе, любуюсь ими издалека.
Выходя из Champex, я увидела впереди группу трекеров. Ускорила шаг, чтобы не упустить их из виду и узнать, в какую сторону они пойдут. Вот отворот на Fenetre d'Arpette, если б они свернули туда, я бы сделала то же самое. Если б хоть кто-нибудь на моих глазах пошёл туда. Я потопталась возле отворота, но всё-таки, скрепя сердце, последовала за другими в сторону леса.
Группа, идущая впереди, оказалась англоязычной. Я слышала, как они разговаривали друг с другом, поэтому, вместо “Бонжур” сказала “Хай”. Мы много раз пересекались на тропе: то я обгоняла их, то они меня. Я обычно шла медленнее, но и остановок долгих не делала.
Я немного пообщалась с гидом во время одной из остановок и знала, что они тоже идут в Триент. Поэтому, когда тропа раздвоилась, я, особо не задумываясь, потопала за всеми. Группа скрылась было за кустами, но тут один из них, кажется, гид, вернулся и крикнул мне, что мой Tour de Mont Blanc сворачивает в другую сторону. Я прошла назад, свернула, куда нужно, и с некоторым подозрением оглядывала свою тропу, которая спускалась всё ниже и ниже.
Дождь, хоть и мелкий, почти не прекращался. Повсюду была грязь, а тут, вдобавок, ещё и большой ручей (или маленькая речка) залил путь. Я в сомнении попрыгала по камням, не зная, как его перейти. Мы оказались в этом месте вдвоём с девочкой, которая ушла вперёд своих родителей, а теперь дожидалась их перед этой внезапно возникшей преградой. С горем пополам, где-то по камням, где-то по кустам, я всё-таки перебралась через ручей.
Зигзагами и петлями, тропа стала подниматься вверх. Я вышла из леса и шла в тумане вдоль склона. Через какое-то время показался приют, но до него ещё нужно было дойти. Тропы больше не было, куда ни шагни – везде размякшая от воды земля. И как раз в это время, шлёпая по грязи, сюда же вышла моя знакомая группа. Позднее я внимательно рассматривала карту, пытаясь понять, где мы разошлись, и проследить их путь до Bovine, но никакой другой тропы я в этом месте не нашла.
Вся группа расположилась за соседним столом, кроме одного трекера, оказавшегося рядом со мной. Мы, должно быть, оба - не очень привыкшие запросто знакомиться с людьми, так что сидели молча. Но потом всё-таки познакомились и приятно пообщались. Меня удивило, что молодой человек из Швейцарии даже не знает точно, куда они сегодня идут. Он пожаловался, что почти все в группе – из англоязычных стран, и что он не понимает всего, что говорот гид-шотландец.
Я изначально осознанно хотела пройти этот трек в одиночку. Не искала компанию, никого с собой не приглашала. А теперь я смотрела на эту группу – какие они молодые, весёлые, всё время смеются. Мне даже пришла в голову идея – не попробовать ли в следующий раз групповой тур?
Я пошла дальше всё в той же манере, то обгоняя группу, то отставая. Было скользко и грязно. Очень грязно – это была определённо самая грязная тропа, по которой я когда-либо ходила.
Спустилась в Триент с надеждой отмыться в отеле. И тут – самое большое разочарование. Не то чтобы отель был плох сам по себе, наоборот, по отзывам, Hotel La Grande Ourse – это лучший отель в Триенте. Но почему-то я была уверена, что забронировала номер со всеми удобствами, где сейчас постираю штаны, вымою и высушу ботинки.
Ботинки в отель не пропускали. Меня провели в служебное помещение, где нужно было их оставить. Разрешили помыть обувь в раковине. Помыла, и только после этого задалась вопросом – зачем? Помыла так старательно, что теперь ботинки более или менее чистые, но зато почти полностью мокрые. “Не высохнут.” - Обреченно подумала я. - “В этом подвальчике до завтра никак не высохнут. Может, запихнуть их в рюкзак и высушить в комнате феном?” Места в рюкзаке было не то чтобы много, поэтому я всё-таки оставила обувь и палки там, где полагается.
Поднялась к себе. Фена в комнате не было. Да что там фен, не было душа, не было даже раковины. Это было совсем не первое размещение без удобств в комнате, вполне обычное дело. Но просто именно сегодня я так надеялась на душ и фен. Про фен, наверное, можно было спросить на ресепшене, но тогда мне не пришло это в голову.
Пришлось заняться стиркой в общем душе и в мокрых штанинах идти к себе в комнату. Другой-то одежды у меня не было! Только две пары походных брюк, которые в плохую погоду надевались друг на друга, и поэтому обе оказались грязными.
Идти на перевал Col de Balme я решила через Refuge Les Grands.
Куда ни глянь – повсюду зелень, покрытая каплями росы, а может, дождя. Сначала я шла через лес - то по дороге, то по каменистым тропам. Подъём пока незначительный, путь ведёт к мосту, сразу за которым виднеется домик, увешанный разноцветными флажками, – должно быть, Chalet du Glacier. Я не стала переходить мост, достала воду, посидела на камне, вытянув ноги.
Дальше начинается весьма долгий и изматывающий подъём до Refuge Les Grands.
Возле Refuge Les Grands я набрала воды, полюбовалась на маленькую водяную вертушку-”мельницу”. Меня радовало, что подъём закончился и теперь тропа идёт к перевалу Col de Balme траверсом склонов, без больших перепадов по высоте.
Покинув Les Grands, я пыталась оторваться от громкой компании из четырёх человек, идущей в том же направлении. Как назло, они шли примерно в том же темпе, но мало по малу остались позади. На моей карте каменистые участки были обозначены штрихами, но сначала путь оказался даже более каменистым, чем я предполагала. Позднее он превратился в обычную тропинку. Я опять слышала свист сурка, но сколько ни оглядывалась, никого не заметила.
На перевале Col de Balme я зашла в приют пообедать. За прилавком была женщина пожилого возраста, очевидно совсем не говорящая по-английски. Заказать омлет мне удалось. А с кофе вышла заминка. Или не с кофе. Я ж не понимаю, что от меня хотят. В растерянности оглянулась на очередь ожидающих – Excuse me, does anybody speak English? Мне помогли разобраться с заказом.
Дальше можно было спуститься вниз и пройти через Le Tour, но я выбрала путь через Aiguillette des Posettes, который обещал более интересные виды.
Наверно, в горах вставать нужно совсем рано. Или идти быстро. Будет больше шансов застать хорошую погоду на перевале. На этот раз, это был не перевал, а вершина Aiguillette des Posettes (2200 м), но история очень напоминала моё недавнее прохождение Grand Col Ferret. Поднимаясь на гору, я с восторгом смотрела по сторонам. Особенно мой взгляд притягивали две высокие вершины, словно две сестры, таинственные и неприступные. Я ожидала, что с горы на них откроется потрясающий вид. Но горы не захотели показывать больше, чем я уже увидела. Лишь стоило мне подняться наверх – они спрятались за туманным покрывалом.
На горе Aiguillette des Posettes было много народа. Выделялись два лагеря – большая группа корейцев и, наверно, не меньшая группа юных французов. Сначала они фотографировались по отдельности, потом стали перебегать друг к другу, и в конце концов фотографировались уже все вместе.
Я начала спускаться, и корейская группа потянулась за мной. Оказывается, как раз одного из них я встретила перед Col de Tricot 9 дней назад. Кореец меня узнал. Я решила пропустить их всех вперёд, о чём позже пожалела. Корейцы растянулись невероятно длинной вереницей. Те, кто ближе к концу, шли медленно, и у меня было мало шансов отстать. Пришлось снова обгонять. Знакомый кореец пожелал мне счастливого пути, и я прошла вперёд, а они остановились на ровной площадке на отдых.
Вскоре я догнала ту группу, которую приметила сегодня на перевале Col de Balme. Гид поприветствовал меня по-английски. Может быть, слышал, как я пыталась сделать заказ в кафе. Он из Шотландии, но живёт здесь. Его сегодняшняя группа не идёт вокруг Монблана, они просто выезжают на интересные участки из Шамони. Вот и сегодня вечером, не доходя до Argentiere их заберёт автобус. Гид пересчитывал своих подопечных, стараясь не посчитать меня. И, по-видимому, кого-то не хватало. Узнав, что я иду в Argentiere, он почему-то предложил мне идти через Le Tour, и я действительно было повернула в ту сторону. Но потом с сомнением изучила карту и подумала, что в Le Tour мне всё-таки не нужно, этот путь будет длиннее. Пошла назад и через некоторое время спустилась на асфальт. Тут я в последний раз встретила Гарри (гида), который перебежал дорогу, чтобы подсказать мне путь. В общем-то, я и сама бы справилась, но было приятно.
Заселилась в Hotel de la Couronne. Наконец-то комната со всеми удобствами, с душем и ванной!
Утром на ресепшене я спросила, как мне выйти на тропу, ведущую в Шамони. Последовал подробный рассказ с демонстрацией маршрутов на карте и объяснением, куда следует идти, а куда идти не нужно. “Туда не ходите, там лестницы”. Я кивала, улыбалась и благодарила. И уже знала, что именно к лестницам-то я и пойду.
На тропе людей почти не было, я уже была не уверена, что иду в нужном направлении, и что понимаю, где нахожусь. Тем не менее путь оказался верным, и через некоторое время слева показалась большая отвесная скала. По одному из её участков карабкались скалолазы.
Мне нужно было пройти вбок, туда, где скала не такая высокая и приспособлена для относительно несложного подъёма. На подходе к лестницам у меня появилось четверо новых знакомых - две немолодые семейные пары, путешествующие вместе. Англичане и австралийцы. Тут же я впервые увидела серну в дикой природе.
Подниматься по лестницам даже проще и быстрее, чем по обычной тропе. Я взобралась наверх, пофотографировала горы и чёрных желтоклювых птиц. Раздумывала, стоит ли подниматься к озёрам Lac Blanc (2352 м). Птицы летали совсем низко, и я опасалась, что это предвещает плохую погоду.
Показался ещё один путешественник, мужчина в зеленой футболке. Извинился за то, что испортил пейзаж своим неожиданным появлением. Мы перекинулись парой слов о погоде, и он удалился в сторону Lac Blanc.
Тут поднялись мои знакомые, пофотографиривались. Они собирались идти к озёрам, и я пошла туда же. На пути к Lac Blanc - ещё немного лестниц.
В приюте у озёр мы заказали шоколад и удивлялись огромной порции – его наливали в большущие кружки. Начался дождь, за столиком под открытым небом стало не очень уютно. Я перебралась внутрь в ожидании своего омлета, а англо-австралийская компания отправилась в путь.
Я рассматривала вариант пойти от Lac Blanc нестандартным путём, повыше. Как именно – за неимением карты сейчас уже не скажу. Но дождливая и ветреная погода заставила меня засомневаться. И опять же, все трекеры пошли в одном направлении, и я вслед за ними начала спускаться в La Flegere.
Я, видимо, втянулась в походную жизнь и ещё не чувствовала большой усталости, когда около 3 часов дня дошла до фуникулёра La Flegere. Мне хотелось продлить удовольствие – ведь сегодня последний день моего Tour de Mont Blanc. Решила быстренько дойти до Planpraz и там на фуникулёре спуститься вниз. Единственным сомнительным моментом было то, что я не знала, во сколько закрывается фуникулёр, поэтому старалась передвигаться как можно быстрее, иногда даже бегом. Опять начался дождь.
Я прошла примерно половину пути и засомневалась, куда идти дальше. Наверное, вперёд по тропинке. Или всё же по дороге? Прошла вперёд, увидела сзади людей, вернулась. Спросила, не в курсе ли, где ближайший фуникулёр, но они ответили, что не знают. Я ещё постояла на развилке в сомнении разглядывая карту, и тут на мою голову из зарослей, с той же тропы, по которой я сюда пришла, показался ещё один путешественник.
Он тоже шёл до фуникулёра и утверждал, что знает, куда идти. Преодолев не очень большие, но изматывающие подъёмы, мы дошли до какой-то канатной дороги, но она выглядела нерабочей. В общем, изрядно поплутав, выбившись из сил, два раза спросив совета у служебной машины и совсем вымокнув под дождём мы всё-таки нашли фуникулёр Planpraz.
Добираться к нему проще всего было по тропе, по которой я собиралась идти изначально. И пошла бы, если б осталась одна. Или если б доверилась своему мнению. Мой попутчик был из Америки, вокруг Монблана он не ходил и не собирался. Путешествовал с группой и гидом, а сегодня у них был свободный день. Мы смеялись, что я без проблем прошла вокруг Монблана, а тут так неудачно повстречала его и заблудилась.
Дождь не прекращался, мы спустились вниз и укрылись под первой попавшейся крышей. Датчане, которых мы встретили наверху, около фуникулёра, предлагали подвезти меня до отеля, но я уже по традиции оглянулась по сторонам, увидела вывеску “La Savoyarde” и радостно воскликнула, что мой отель вон там, через дорогу.
Предыдущим вечером я просматривала буклеты и информацию в интернете, раздумывая, куда податься в последний день. Выбрала Argentiere – там можно было доехать на фуникулёре до станции Grands Montets (3275 м). На три тысячи метров я никогда раньше не поднималась, было любопытно попробовать. Конечно, было логичнее остаться в Argentiere вчера, но и из Шамони ехать совсем недолго.
Автобус остановился прямо у фуникулёра. В кассе мне сказали, что в Grands Montets туман, и тогда я взяла билет до промежуточной станции Lognan (1972 м). Приехав наверх, пошла в сторону Refuge de Lognan. В качестве основного стимула идти куда-то под дождём выступала мысль – “где-то там должен быть ледник”. Вчера я видела на карте тропу, которая подбирается довольно близко к Glacier d’Argentiè.
Дождь не прекращался. Мне стало грустно, что мой поход вокруг Монблана закончен, больше не надо идти по лесам и по горам, невзирая на погоду, улыбаться и говорить ”Бонжур!” таким же странникам. Почему-то было жаль, что я больше никогда не встречу этих людей, с которыми меня свели горы на пару дней, на час или несколько минут.
Я не стала подходить к приюту, прошла дальше, свернула налево в сторону ущелья. Там внизу, в тумане проглядывал снег. Кажется, я всё-таки нашла ледник!
Хотела было подняться выше, но тут раздался оглушительный грохот. Я порядком испугалась, подумала, что это гром, и где-то совсем близко. Оглянулась в сторону ледника и увидела снежную лавину, катившуюся вниз по ушелью. Я вздохнула с облегчением – теперь хотя бы ясно, откуда такой шум. Завороженно наблюдала, как серый слежавшийся снег покрывается свежим белым.
Начала подниматься дальше в сторону ледника, по камням и между ними, большими и совсем огромными. Некоторые из них нависали над тропой, я спешила их пройти. Кто их знает, насколько прочно они сидят на склоне и не собираются ли вниз в самое ближайшее время.
Я поднялась, кажется, до какого-то указателя. Пофотографировала ледник и двинулась дальше.
Прошла мимо таблички, предупреждающей, что нахождение на морене ледника может быть опасно. Теперь всё, что было вокруг – это камни и видневшийся в тумане ледник. Ярко-жёлтые точки отмечали путь, а заодно вносили немного оптимизма в серый пейзаж. На одом из камней метка была нарисована в виде маленького солнышка. Вскоре я наткнулась на группу молодых людей в костюмах Бэтмэна (в черных дождевиках). Они, наверно, шли в обратном направлении.
Следуя жёлтым меткам, я подобралась ближе к леднику и могла рассмотреть огромные трещины, внутри которых снег был не грязно-серым, как снаружи, а голубым. Тут я потеряла метки – то ли они закончились, то ли ушли выше. В любом случае, я решила, что пора возвращаться назад.
Далеко в тумане - серые фигурки людей, едва различимые на фоне ледника.
Выйдя с морены, пошла в сторону фуникулёра немного другим путём. По дороге мне попался маленький водопад, а тропу местами окружали уже знакомые розовые цветы. Но главное - Ледник. Я видела его! Последний день в горах потрачен не зря.
На обратном пути вышла не на той остановке, заплутала, но, как оказалось, недалеко от центра. За это время совсем замёрзла, вечером опять грелась и отмокала в ванне.
Оказалось, что бронировать микроавтобус в аэропорт нужно было заранее. Ещё вчера я видела на сайте автобусной компании достаточно свободных мест. А этим вечером, девушка с ресепшена по моей просьбе обзванивала перевозчиков, по всем телефонам, которые мы могли найти - и ничего! Нам либо не отвечали ввиду позднего времени, либо мест уже не было. Конечно, нужно было звонить хотя бы днём, но дневной администратор почти не говорил по-английски. В результате, мне всё же нашлось место в микроавтобусе, который отправлялся часа на три раньше, чем было нужно. Но это уже мелочи, главное, что завтра утром я буду в аэропорту.
Решив транспортный вопрос, я прогулялась по Шамони. В вечерней синеве что-то светилось на одной из вершин. Я несколько раз оглядывалась на неё. Горы, безмолвные, бесстрастные и удивительно притягательные, прощались со мной, оставив неизгладимый след в душе.
Пешие переходы, которым, кажется, не будет конца; горы, покрытые снегом и зеленью травы; солнце, ветер и туман, то и дело сменяющие друг друга, – всё это так отличается от моей повседневной жизни. Прошло полгода, но пересматривая фотографии, меня снова переполняет восторг и удивление – неужели это было со мной?
Последний раз редактировалось Travelinka 08 фев 2015, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Travelinka писал(а) 23 сен 2014, 22:46:но именно Италия – это место, куда я хочу вернуться.
да, согласен полностью. вот даже на фото ваши итальянские смотришь, и сразу как-то тепло становится на душе, и страсть как хочется вернуться :)
изначально думал, что если будет про восхождение, то читаю, а если про тур, то - нет. но сразу втянулся и дочитал до конца :) интересно описываете. и фото отличные. мне вот меньше повезло, у меня тоже был запланирован Монблан (но вверх) в прошлом году, но не вышло. так что понимаю ваше счастье как никто. и искренне поздравляю с воплощенной мечтой! вы - отчаянная :)
"Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше" (С) Далай Лама
Медведь Грызли писал(а) 08 фев 2015, 15:31:изначально думал, что если будет про восхождение, то читаю, а если про тур, то - нет. но сразу втянулся и дочитал до конца :) интересно описываете. и фото отличные. мне вот меньше повезло, у меня тоже был запланирован Монблан (но вверх) в прошлом году, но не вышло. так что понимаю ваше счастье как никто. и искренне поздравляю с воплощенной мечтой! вы - отчаянная :)
Спасибо :) Для восхождения, должно быть, совсем другие требования по погоде, чем для обхода вокруг. Но, может, в другой раз повезёт больше :)
Спасибо за ваш супер отчет. Я вот тоже собралась соло на Монт Бланк примерно в тех же числах с 10 июля по по конец его же. У меня следующий вопрос: Как вы распланировали все остановки на 12 дней (книги, карты) и как бронировали гостиницы (все по интернету без проблем?). Очень нужна ваша помощь! Буду очень благодарна за ответ!
Бронировала всё через интернет, проблем не было. Гостиницы в Les Houches, Les Contamines, Courmayeur, Champex и Chamonix бронировала через booking.com. В La Fouly - через тот же autourdumontblanc.com. В Argentiere - через сайт отеля. В Les Chapieux и Trient - по электронной почте.
Если вы не против ночевать в общих комнатах, то бронирование, наверно, не так критично. Некоторые звонят за день или за несколько дней. А если нужна отдельная комната, на этот июль надо срочно бронировать места, уже наверняка большую часть разобрали.
ура, еще один ТМВ! С удовольствием "прошлась" с Вами по знакомым тропкам. Вы большая молодец - нелегко решиться на поход в одиночестве, хотя конечно, в самом центре Европы сложно остаться совсем одному. ;))
Travelinka Добрый день. Меня тоже интересует эта же тема с номерами. Мы планируем на следующий год на июль..Нас примерно компания с 10-12 чел. Так как я смотрел по отчётам то там или номера, или большие помещения на 20-40.Есть ли там помещения у них поменьше 8-12 ну чтобы забраниррвать только на компанию моё мыло Lordik1969@gmail.com
Отличный отзыв!!! Мои восхищения!!! Вот начиталась Вас с Юлией и тоже надумала. А кто подскажет ссылку, где скачать tour of mont blanc two-way trekking guide??
Travelinka, а свой примерный бюджет не подскажете?
Спасибо за отчёт и поздравления с успехом. У меня вот третий заход никак не получается пройти. То друзья пьющие, то жара, то рюкзак тяжелый. Но след лето надеюсь пройти. Августовский визит был весьма плодотворный.
Travelinka писал(а) 27 янв 2015, 19:22:женщина пожилого возраста, очевидно совсем не говорящая по-английски. Заказать омлет мне удалось. А с кофе вышла заминка. Или не с кофе. Я ж не понимаю, что от меня хотят.
В приюте Balme тётка весьма неприветлива. Начинает улыбаться и щебетать если несмотря на её неприветливость продолжать с ней любезничать. Старость не радость. Она швейцарка к тому же. Такое поведение типа типично для выросших в горах суровых людей.
и только немного сочуствуешь тем, другим у которых вершина ещё впереди ...
В приюте Balme тётка весьма неприветлива. Начинает улыбаться и щебетать если несмотря на её неприветливость продолжать с ней любезничать. Старость не радость. Она швейцарка к тому же. Такое поведение типа типично для выросших в горах суровых людей.
Да, так, хотя вроде бы она даже улыбнулась, когда наконец принесла мне забытый омлет. А для любезничания, у меня, к сожалению, было в запасе только "мерси".
