Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Маленькое предисловие Это путешествие состоялось 5 лет назад (летом 2007 года), и было второй нашей поездкой в Грецию. Никаких туристических форумов я тогда ещё не знала, кроме "отзыва" и "туризма", но и на них заходила изредка и, следовательно, в форумной жизни нигде не участвовала. О самостоятельной подготовке путешествия, в смысле оформления визы, покупки билетов, бронирования отелей, в то время не было и речи, в этом вопросе мы полностью полагались на турагентство. В плане фотографирования я была полным чайником и делала снимки только в автоматическом режиме; правда, фотоаппарат был хоть и мыльница, зато навороченная - Panasonic FZ-50, но заслуга его приобретения принадлежит мужу, и о наворотах Панасоника я тогда только слышала, а "с чем их едят" даже не подозревала. В общем, сплошные "не" - не знала, не умела, не участвовала, не пользовалась...
За прошедшие с этой поездки 5 лет многое изменилось в жизни, а поездок в любимую Грецию было уже столько, что я перестала вести им счёт. Но первое наше путешествие по материковой Греции вспоминаю с неизменной нежностью и ностальгией; именно в нём исполнились многолетние мечты, о которых столько читала, и увидеть которые своими глазами долго не было возможностей. Когда мы вернулись из поездки, эмоции и впечатления переполняли меня настолько сильно, что надо было их во что-нибудь выплеснуть, иначе меня могло просто разорвать на несколько маленьких Лен - так появился этот рассказ - первый мой опыт в написании отчётов о своих путешествиях.
Подготовка к путешествию К нашему путешествию по материковой Греции мы стали готовиться за несколько месяцев. Первым делом в книжном магазине на Тверской была куплена русскоязычная подробная карта Греции, а дальше все понеслось со стремительной скоростью: планирование маршрутов, выбор отелей и дат остановки в них; перечитывание (мной ) книг по мифологии и культуре Древней Греции, "лазанье" (опять мной ) по интернету в поисках отзывов об отелях, авиакомпаниях и посещении тех или иных достопримечательностей. Мой муж Александр занимался в это время сугубо техническим вопросом: выбором и покупкой КПК с возможностями подключения GPS, что в нашем случае было достаточно актуально - в 2006 году на Крите при поиске поворота к озеру Курна, на развилке дороги свернули на Калликрати (никогда не забуду название этой деревни!) и в результате, мы оказались на высоте около 600-700 м на гравийном, крутом серпантине, по которому если и ездят, то только местные на осликах и, спускаясь по которому со скоростью не больше 5 км в час на арендованном кабриолете, выбросили в кровь много адреналина. Дорога меняла направление через каждые 10-20 м на 180 градусов и то с одного, то с другого края машины шел крутой обрыв вниз.
Результатом подготовки стал следующий выбор – дата поездки с 23 июня по 7 июля, вылет в Афины из Домодедово (несуществующей уже) авиакомпанией Красэйр, двухдневная прогулка по достопримечательностям Афин, аренда машины (с последующей сдачей ее в аэропорту), и дальнейшее путешествие по Греции своим ходом. Местом недельной дислокации на Западном Пелопоннесе нами был выбран отель Альдемар Олимпиа Вилладже и остаток отпуска - отель Pappas в Лутраки.
А это наш маршрут по Греции (обведен синим). В общей сложности 2 500 км, хотя если бы не надо назад в отели возвращаться, то он сократился бы км на 700.
АФИНЫ Наконец наступил долгожданный час ИКС, и мы без задержек вылетели в направлении Афин. Самолет уже заходил на посадку в аэропорт Е. Венизелос, когда я, проверяя в сумке документы, обнаружила, что авиабилет дочери куда-то пропал… А теперь представьте себя на минуточку в этой ситуации. Представили? Значит можете понять, какие эмоции захлестнули меня в этот момент. Панике после коротких раздумий, я приказала заткнуться, а муж тем временем вызвал стюардессу, которой объяснил ситуацию. Стюардесса нам ничем помочь не смогла, кроме совета решить данный вопрос с принимающей стороной в Греции, а люди, сидевшие в самолете за нами, рассказали, что слышали объявление в аэропорту о потере билета на таможенном досмотре. Всё стало понятно: когда на таможенном досмотре мы раздевались, у меня билеты и паспорта на пол упали. Вроде бы я все документы подобрала..., а объявление мы почему-то не слышали… Начало путешествия было «веселым». Забегая вперед, скажу – принимающая сторона «Мерлин Трэвел» оформила дубликат билета за 35 евро. Правда, это была отдельная эпопея, потому как дубликат билета почему-то оформили только за день до нашего вылета домой, и не на Аню, а на меня. Блин на фиг! - опять пришлось понервничать.... Ну а если серьезно: в аэропорту Афин напротив стоек регистрации находится стойка туроператора "Музендис Трэвел", которые решают подобные проблемы за считанные минуты и что немаловажно, там всегда есть русскоязычный представитель.
Отель "Стэнли"встретил прохладой кондиционеров и приветливостью персонала: нас ждали, нам были рады и как только мы назвали фамилию, тут же выдали карточку и проводили в номер. Номер оказался небольшим, но уютным (скорее всего к олимпиаде в отеле был проведен ремонт), и в нем было все необходимое: кондиционер, фен, туалетные принадлежности и т.д., не было только холодильника. Немного подумав, мы обошлись и без холодильника: кондиционер в номере напольный и воздух дует вверх, так мы воду для охлаждения клали на решетку кондиционера. Ситуация совсем как по Задорнову: «почесал тыковку, сработала смекалка». Пока мы обустраивались, в отель приехали представители принимающей стороны, подарили нам подробную карту Афин, книги о достопримечательностях Аттики и ответили на все вопросы, а самое главное – помогли определиться с арендой машины, которая нам была нужна в понедельник утром. Машину мы выбрали Ниссан Ноте стоимостью аренды на 12 дней 444 евро + залог 400 евро, который нам вернули в аэропорту после сдачи машины.
Часам к 18-и все организационные вопросы были решены, и теперь можно направляться на первое долгожданное знакомство с Афинами. Нам посоветовали поехать на смотровую площадку холма Лекавитос, а чтобы легче добраться, надо было у отеля сесть в такси, назвать заветные слова «Лекавитос телеферик» и такси доставит нас как раз к фуникулеру; заплатить при этом таксисту нужно порядка 5-6 евро. Действительность оказалась другой. Таксистом оказался упрямый дедок, который хотел получить не меньше 15 евро; мы поторговались с ним, сошлись на 10-и евро, и дедок нас повез, но как-то странно: чуть ли не через весь центр, хотя по прямой гораздо быстрее – холм то Лекавитос весь как на ладони из отеля виден (это мы выяснили на следующий день). Довез нас дедок, показал рукой куда идти – мы туда и пошли, только вот фуникулера нет и нет, и дорога все вдоль холма идет и вверх подниматься никак не хочет. На улице уже темнеет, вот-вот и черная южная ночь на город опустится. Поняли мы, что дедок нас развел, ну да ладно – мы упрямые и ноги, заодно, разомнем. В своем поиске дороги на холм мы были не одни: такие же бедолаги, только японской национальности, тоже хотели увидеть Афины со смотровой площадки Лекавитоса. В отличие от нас, по-английски японцы очень хорошо «шпрехали», и каким-то необъяснимым способом мы сумели друг с другом поговорить, и объединить наши усилия в поиске. В результате, пробравшись через заросли кактусов, мы все-таки нашли пешеходную тропу, ведущую вверх. Мы победили! …Вдоль дорожки, по которой мы шли, фонари зажглись, идти стало гораздо легче только до самого верха еще топать и топать, муж уже потихоньку бунтовать начал, я еще держалась , а "лялечке" нашей хоть бы что – скачет впереди всех и нас подгоняет. Минут через 30 мы поднялись до первой на нашем пути смотровой площадки. Вид открылся просто потрясающий: черное небо, внизу раскинулся город весь в огнях, а между небом и городом, как будто в воздухе, парит Парфенон, подсвеченный со всех сторон прожекторами. На что муж у меня скептик, и то восхитился увиденным.
Смотровая площадка заканчивалась стоящей на краю обрыва скамейкой, усевшись на которую наша дочь наконец-то стала задавать вопросы, касающиеся истории и мифологии Древней Греции. Пишу «наконец-то» потому что при подготовке к поездке, сколько ни подсовывала ей различную литературу о Греции, читать ее она не хотела, все говорила: зачем, вот приедем в Грецию, и ты мне все расскажешь. Думаю, что рассказывала я ей интересно, потому как на этой лавочке мы просидели часа 2-2,5, а вопросы все не кончались. В общем, выше на холм мы так и не поднялись, зато лялечка наша в постель легла с книгой Гаспарова «Путешествие по культурной карте Древней Греции», которую мы предусмотрительно привезли с собой из Москвы. Больше уже с ней она не расставалась, перечитывая главы о тех местах, через которые пролегал тот или иной наш маршрут.
Возвращаясь в отель, такси нам уже останавливать как-то не хотелось, поэтому решили дойти до метро и на нем вернуться в отель. Естественно пока шли, крутили головами направо и налево, потому как все было интересно. Город наводнен бетонными коробками, но что отмечаешь сразу – это отсутствие устремлений греческих домов расти вверх. Я знаю про запрет греческого правительства о возведении домов не выше отметки, которая закрывала бы обзор Акрополя, но все равно – это было как-то удивительно и сразу бросалось в глаза. Прочитав в интернете, что Афины грязный город пыталась найти грязь, но ее не было – везде очень чисто. Асфальт проложен только на проезжей части, а все тротуары вымощены плиткой и нет запаха плавящегося асфальта как в Москве в жару.
А когда мы дошли до первого на нашем пути кафе, то все трое разом поняли, какую совершили глупость: отправились на прогулку и не взяли с собой воду. Мы захотели пить, причем так сильно, что если, сейчас же не сделаем хоть глотка, то все - нам конец. А во всех кафе и тавернах Греции первое, что приносят посетителям вместе с меню – это кувшин ледяной воды, которую мы выпили сразу же; видать вид у нас был тот еще, потому что официант смотрел на нас с жалостью…, ну а заказанный «фреш оранж» вообще полностью вернул нас к жизни. Причем свежевыжатый апельсиновый сок на материке стоит порядка 2-3-х евро, что по сравнению с ценами 2006 года на Крите было дешевле в 2 раза (на Крите стакана сока дешевле 5 евро мы не встречали), не порадовать нас это конечно не могло. В отель мы вернулись усталые, но переполненные впечатлениями, уже заранее предвкушая завтрашний день.
Планов на это утро было громадьЁ. Самый главный план – посещение Акрополя, поэтому утром проснулись пораньше и, быстро собравшись, побежали завтракать. Мы очень хотели попасть на Акрополь к открытию, т.е. к 8-00. Еще в Москве, прогноз погоды предсказывал «потепление» в Афинах до 40-45 градусов, а ходить по такой жаре нам совсем не улыбалось, поэтому планировали закончить осмотр храмов и музея Акрополя часам к 11-и и спрятаться от жары в Национальном Археологическом музее. Но в нашем случае получилось как у Пушкина: «Мечты-мечты, где Ваша сладость?..»
Вход на Акрополь был закрыт, а на воротах красовалась надпись на греческом и английском языках. Из-за забастовки реставраторов Акрополь 24.06.07. был закрыт. «Здравствуйте, мы приехали»! Вместе с другими страждущими увидеть Парфенон, мы прошли до центрального входа в надежде, что что-то не поняли и закрыт только вход, который ближе к метро..., но нет. У центрального входа наблюдалась та же ситуация, только помимо туристов, столпившихся возле закрытых ворот, по краям площадки расположились две полицейские машины. Греки, наверное, побоялись, что туристы начнут Акрополь штурмом брать, и заблаговременно выставили полицейский кордон для защиты реставраторов, которые как детки в клетке, сидели по другую сторону забора и наблюдали за происходящим.
Ситуация была просто анекдотичная, но лично мне веселиться по этому поводу совершенно не хотелось, впрочем бунтовать тоже не хотелось, так как уже было жарко настолько, что тратить энергию на отрицательные эмоции было просто лень. По мне растеклась какая-то детская обида на Грецию, на всех греков, да и на саму себя тоже, потому как многолетняя мечта – пройтись по Акрополю и увидеть своими глазами Парфенон – имела много шансов остаться только мечтой.
Чтобы хоть как-то прийти в себя мы взобрались на Ареопаг.
Виды с него открылись красивые - куда ни кинь взгляд, обязательно увидишь какую-нибудь античную достопримечательность.
Холм Филопапу.
Агора.
Тесейон.
Но ничего из увиденного не могло соперничать с закрытым Акрополем. От переизбытка чувств, я уселась на камни и разревелась как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Муж времени не терял и сфотографировал меня в расстроенном виде; а я этого даже не заметила - настолько была погружена в себя. Сейчас-то я на эту фотографию смотрю с улыбкой, а тогда…
Слезы сами по себе пришли быстро, но так же быстро ушли в неизвестном направлении, и уже через несколько минут, мы обсуждали вопрос «куда двигаться дальше?». Заметив, что по Агоре гуляют люди, направились туда, спустившись с другой стороны Ареопага по достаточно крутому склону.
Когда-то, 2 500 лет назад, агора (рыночная площадь) была центром жизни афинян. Здесь свободные граждане Афин торговали и делали покупки, слушали речи ораторов, назначали друг другу свидания, беседовали, ссорились и узнавали последние новости - одним словом жили, приходя на агору ранним утром и уходя поздним вечером в темноте, под светом факелов, освещающих дорогу домой.
Время не сохранило на агоре ничего, кроме фундаментов зданий и храма, посвященного Богу ремесленников Гефесту.
Этот храм называют Тесейон, по имени афинского царя Тесея, который спас афинян от принесения человеческих жертвоприношений критскому быку Минотавру. В скульптурном украшении храма использовались сюжеты из жизни этого легендарного царя. Мраморный храм бога Гефеста был построен одним из самых первых в Афинах и на сегодня является лучше всего сохранившимся из всех храмов на территории Греции.
Погуляв по Агоре, мы вышли на Плаку. Ничего примечательного на ее улочках не увидели, только народу куча, да магазинчики со всякой ерундой и не самого лучшего качества. Плака – это завлекалочка для туристов, не более того. Впрочем, в некоторых путеводителях о ней именно так и пишут. А наш путь лежал через Плаку к храму Зевса Олимпийского. Неудобный путь надо сказать, но мы сами его выбрали. Солнце уже пекло вовсю, и приходилось перебегать то на одну, то на другую сторону улиц, в зависимости от того, с какой стороны была тень.
Храм Зевса Олимпийского - афинский долгострой. Он строился в течение 700 лет. Возводить храм начали 2 600 лет назад при тиране Писистрате, а закончил строительство император Адриан в 132 г. н.э. (1 900 лет назад). В это время Греция уже находилась под римским владычеством. 14 колонн храма Зевса Олимпийского выглядят очень внушительно. В принципе мы пришли сюда только для того, чтобы самим себе – прежде всего, мне для себя – поставить галочку: мы тут были. Но все фотографии, которые я видела ранее, даже на тысячную долю не отражают того эффекта, которые на меня произвели коринфские колонны, увиденные вживую.
И насколько изящно и величественно выглядят остатки храма Зевса Олимпийского, настолько нелепо выглядят бетонные коробки домов, находящиеся между ним и Акрополем, и совершенно не вписывающиеся в атмосферу исторического центра греческой столицы.
Температура воздуха уже давно перевалила за отметку нашего восприятия жары , а учитывая, что в Афинах высокая влажность, дышать становилось все труднее – создавалось ощущение, что ты медленно плавишься и растекаешься на раскаленной сковороде. В этих условиях можно было сделать только одно – срочно остановить такси и поехать в Национальный Археологический музей. Такси остановилось само, стоило нам встать у края дороги, и за 5 евро через 10 минут мы уже подъезжали к музею.
Про музей скажу только одно – меня наповал сразила экспозиция Микенского зала. 15 кг золота в виде украшений и посуды тончайшей работы, да еще возраст которых больше 4 000 лет - такой красоты я даже не ожидала увидеть; недаром Гомер называл Микены златообильными.
Все остальное, что я увидела в музее, просто померкло по сравнению с Микенским золотом, да и мы были уже настолько уставшими и переполненными впечатлениями, что все скульптурные изображения, фрески, керамика проплыли перед нами как в тумане.
Часов в 17 с горящими от усталости ногами, мы вышли из музея на улицу с одним только желанием - быстрее добраться до отеля. В этот момент и легкие, и кожу обжег горячий-прегорячий воздух. Какие там +40-45 градусов, на улице явно было больше +50. Короткими перебежками – из одного тенька в другой, мы добежали к ближайшему от музея кафе. За тот час, что мы обедали, температура воздуха немного снизилась, и мы героически пешком топали к отелю, так как не было свободного такси, и понимали, что сил выйти сегодня куда-нибудь еще у нас больше не будет. Вечер мы провели на крыше отеля - сначала плавали в бассейне,
а потом, заранее забронировав столик в таверне, очень вкусно поужинали, наслаждаясь ночными видами на холм Лекавитос и Парфенон.
Самое главное событие утра 25 июня – мои мечты сбылись!
Опять с утра пораньше мы вдвоем с дочерью поехали к Акрополю. Саша в это время остался в номере, так как к 10-и часам должны были подогнать машину, да и по Акрополю он уже гулял в конце 90-х, и народу тогда на нем было человек десять (почему-то все считали, что Акрополь закрыт в связи с приездом американского президента), и месяц тогда был апрель (не было такой изнуряющей жары). В общем, повезло моему мужу когда-то в 90-х!
О храмах и сооружениях Акрополя много писать не буду. А свои впечатления о них охарактеризую одним словом - ГРАНДИОЗНО!!!
Чувство восхищения охватывает еще на подходе к Пропилеям - парадным воротам Акрополя. Перед Мнесиклом - архитектором Пропилей стояла задача создать у человека, подымающегося на Акрополь, торжественное настроение. И надо сказать, что даже в полуразрушенном состоянии, заставленные лесами, с этой задачей Пропилеи справляются великолепно.
Фотографией, тем более любительской очень сложно передать величие Пропилей. Расположены они на западе и поэтому при утреннем подъеме на Акрополь приходилось сильно прищуриваться, либо низко опускать голову от бьющего в глаза солнца.
Я думаю все знают,что Парфенон строился в очень короткие сроки после победы эллинов в греко-персидских войнах, что основная цель строительства была показать величие афинского народа перед другими, что в архитектуре Парфенона нет ни одной прямой линии, что возводили его по правилам золотого сечения (хотя ученые и не могут подтвердить знали об этих правилах архитекторы Парфенона -Иктин и Калликрат, или все-таки дошли до пропорций золотого сечения интуитивно), что построен Парфенон из пентелийского мрамора, меняющего при разном освещении свой цвет - обо всем этом много написано и сказано.
Хочу рассказать об одном парадоксе истории. Величайшее архитектурное сооружение Древней Греции почти 2 300 лет простояло в целости и сохранности и было разрушено всего 200 лет назад. Ни у римлян, ни у византийцев, ни у турков в разное время господствовавших в Греции вплоть до 19-го века, не поднялись руки для разрушения Парфенона. Они лишь приспособили его под свои нужды: во время византийского владычества Парфенон стал храмом Богородицы, а во время турецкого господства - мечетью. В войне с венецианцами за господство над греческими территориями, турки устроили внутри Парфенона пороховой склад и в конце 17-го века во время артиллерийского обстрела один из снарядов угодил в Парфенон...
Что не сумел разрушить взрыв, в начале 19-го века разрушил английский лорд Элджин, мнивший себя ценителем античности и спасителем древнегреческого искусства для человечества, а на самом деле - обыкновенный хапуга, который воспользовавшись ситуацией, мечтал поправить свои финансовые дела, за счет продажи Британскому музею мраморов Парфенона. 22 судна отправились из Греции в Англию, чтобы вывезти несколько тонн скульптурных изображений, снятых с Парфенона командой Элджина. Когда одно судно затонуло, понадобилось три года, чтобы поднять со дна весь затонувший груз.
Во всей этой печальной истории есть только одно светлое пятно - Элджину не удалось нажиться на греческом наследии. За мраморы Парфенона он смог выручить вдвое меньше денег, чем вложил в операцию по вывозу. Мраморы Парфенона до сих пор украшают Британский музей, несмотря на постоянные требования Греческого Правительства вернуть их на родину. Англичане считают, что вернув мраморы Греции, создадут прецедент, в результате которого опустошатся все музеи мира.
Поспорили как-то между собой Афина и Посейдон, в честь кого из них будет называться город строящийся вокруг Акрополя. Неизвестно сколько бы продолжался спор, если бы Зевс не вмешался в него, повелев сделать городу подарок, который понравился бы каждому жителю города - чей подарок окажется лучше, в честь того и получит новый город название.
Стукнул Посейдон своим трезубцем на Акрополе, и забил из камней источник с чистой и прозрачной водой. Обрадовались жители такому подарку, но вода источника оказалась горько-соленой, как и все морские воды, над которыми властвовал Посейдон. А Афина бросила в камни Акрополя семя, из которого выросло оливкое дерево... Жителям города, конечно же, понравился подарок Богини Афины и в честь неё они назвали свой город.
В наше время над местом спора Посейдона и Афины возвышается храм Эрехтейон - и олива растёт у его стены, и внутри храма сохранились остатки глубокого некогда колодца, который был наполнен морской водой... История и мифы настолько тесно переплетаются в Греции, что отделить вымысел от правды практически невозможно.
Эрехтейон славится не только тем, что возведён на месте спора Посейдона и Афродиты, храм уникален двумя портиками. Через один портик, возведенный в ионическом стиле (как и сам Эрехтейон) можно было когда-то зайти внутрь храма,
а другой портик - знаменитые на весь мир Кариатиды, которые наряду с Парфеноном являются визитной карточкой не только Акрополя и Афин, но и всей Греции.
Часам к 10-и утра мы уже были насквозь мокрые от жары и влажности. Народу на Акрополе была тьма тьмущая – казалось, что людьми заполнен каждый квадратный сантиметр площади. У нас уже даже не было сил, чтобы дойти до небольшой смотровой площадки Акрополя, с которой мы смогли бы увидеть храм Зевса Олимпийского.
А когда я увидела сколько людей сидят в ожидании открытия музея, в котором к тому же судя по объявлению 6 залов были закрыты, нервы мои дрогнули, да и дочь, вся раскрасневшаяся от жары, спросила: «Мамочка, может не будем ждать?» Как мне ни хотелось увидеть в музее все, что Элджин не успел переправить в Англию, я сдалась, и мы потихоньку двинулись в направлении выхода.
В принципе то, что я не увидела музей Акрополя, меня не расстроило, так как Правительство Великобритании совсем недавно приняло решение о временной передаче Греции скульптурных композиций Парфенона, украденных в 19-м веке лордом Элджином. Греция в связи с этим событием планирует построить к 2010 году новое здание музея. А у меня будет очень хороший повод вновь увидеть Афины!
Пока мы гуляли по Акрополю, муж уже оформил все документы, упаковал недособранные вещи, и нам всем осталось только сесть в машину и отправиться на Западный Пелопоннес – навстречу новым впечатлениям, которые ожидали нас в этой удивительной стране.
Из Афин дорога на Пелопоннес оказалась совсем несложной: скоростная трасса практически все время проходила вдоль берега моря по равнинной местности. Пообедали мы в Макдоналдсе, так как не хотелось никуда съезжать с трассы и искать таверну. Следуя указателям, легко нашли отель, предъявили охраннику ваучер, и он показал как проехать на ресепшн.
Ну что я могу сказать об отеле Альдемар Олимпия Вилладже? Только то, что спустя годы, он все равно вызывает у меня неприятие.
Планируя путешествие по материковой Греции, мы пытались учесть свой опыт поездки на Крит. Заключался он в том, что каждый вечер, после насыщенных впечатлениями поездок по острову, нам приятно было возвращаться в отель «Крета Палас», прийти на чистый и обустроенный пляж, поплавать в море, выпить за ужином фирменного грекотелевского вина и завершить вечер чашечкой греческого кофе, сидя в уютном маленьком кафе на территории отеля. А ночью было очень здорово сидеть на балконе и под аккомпанемент цикад слушать шум прибоя.
На Западном Пелопоннесе, учитывая расстояния, которые мы хотели преодолевать, нам хотелось иметь условия проживания приблизительно как на Крите. Из предложенных отельных сетей Грекотель и Альдемар, мы выбрали Альдемар, потому что в Грекотеле нам предлагали только «все включено», и соответственно, он был несколько дороже. Да и интересно было сравнить: вот в Грекотеле было так, а как с этим же в Альдемаре. Сравнение получилось не в пользу Альдемара.
Внешне отель очень привлекателен – большая ухоженная территория, просторные номера (мы жили в основном здании, стандарт SV), большое количество бассейнов, баров, ресторанов, громадный песчаный пляж.
К этому бы ко всему еще и сервис хороший...
Началось все со встречи на ресепшне – там никого не было. Минут через 10 ожидания подошла девушка и без извинений и улыбки выдала бланки для заполнения. В Крета Палас нам сразу при встрече принесли свежевыжатый апельсиновый сок, здесь даже воды не предложили, что было удивительно. В критском номере первое, что мы увидели – на кровати лежало приветственное письмо на наше имя на русском языке, а на столе нас ожидали бутылка фирменного белого вина и корзинка фруктов. Мелочь, а очень приятно! В Альдемаре – на столе бутылка очень теплой воды и все… Интересно, почему не в минибаре? В принципе на все это можно было бы не обращать внимания - ну встретили не так, ну корзинку фруктов в номер не поставили – нет проблем, если бы не было продолжения, после которого запоминается каждая мелочь.
Пока я распаковывала вещи, муж выяснил – минибар не работает. Ну не работает, сейчас позвоним на ресепшн и решим проблему, всякое бывает. В результате эпопея с минибаром продолжалась часов пять; после долгих переговоров его нам в конце концов поменяли, а вот наше отношение к персоналу отеля резко изменилось в худшую сторону. Причем в ходе переговоров с администрацией отеля выяснилось, что когда выходишь из номера и забираешь карточку, отключается все электричество в номере, в том числе и розетка для минибара. Какой же холодильник такое выдержит, если его по нескольку раз в день включают и выключают принудительно? У Альдемара фишка такая – экономия электроэнергии (даже письмо призывающее к этому в номере лежит).
В центральном ресторане «Олимпия» во время ужина открытая веранда вся освещается жарким заходящим солнцем, сидеть лицом к закату невозможно; народу много, духота сильная, очереди за едой, а вентиляторы еле-еле работают и ужин из-за этого превращается в пытку. Приходить ужинать лучше всего после 21-30, когда солнце уже практически полностью опустилось в море, но есть проблема – ужин в ресторане до 22-00. Плохая и нерегулярная уборка номеров, поломанное кресло-кровать (памятуя историю с минибаром, мы даже не просили его починить, муж как смог подремонтировал его), очередь за фруктами в ресторане, скупой на улыбки персонал (за исключением двух-трех человек), – наша экономия при выборе Альдемара в конечном итоге обернулась против нас.
Помимо отношения персонала отеля к отдыхающим, есть у Альдемара ещё один существенный недостаток - холодное море. Дело в том, что рядом с альдемаровским берегом проходят какие-то холодные морские течения, и поэтому вода у отеля даже в самые жаркие летние месяцы не сильно прогревается.
…Ладно, отрицательный опыт – тоже опыт. Теперь с уверенностью можно сказать, что в отели этой сети мы больше не поедем – хоть какая-то ясность есть на будущие поездки в Грецию.
Поездки по Пелопоннесу На следующий день после приезда в Альдемар мы запланировали погулять по Олимпии, ехать куда-либо далеко не хотелось. Но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы в наши планы. Подъехав часам к 11-и к Олимпии, мы увидели большое количество туристических автобусов. М-да... Акрополя нам хватило. Гулять по Олимпии в окружении полчищ туристических групп как-то не хотелось, да и жара уже стояла приличная, и выходить из охлажденной кондиционером машины тоже было определенным испытанием для белокожих тел жителей среднерусской возвышенности. И вот тут мое желание купить в Греции деревянные поделки витинских резчиков, о которых я прочитала в путеводителе, пригодилось как нельзя кстати. Мы поехали в Витину.
Помня серпантины Крита, я к дороге относилась с некоторой долей опасения, но на удивление – страшно не было, а окружающий пейзаж был просто великолепен. Горы поросшие лесами, трава по пояс на лугах – сочная зелень везде, где успевает остановиться взгляд, разноцветные ульи вдоль дороги, а над всей земной красотой – пронзительно синее небо и яркое солнце, создающее среди зеленого изобилия причудливые сочетания света и тени.
Лангадию мы проехали без остановки, так как все автостоянки на ней были заняты, а останавливаться где попало мы не решились (зато сами греки умеют это делать «в совершенстве», особенно на узких улочках!).
На выезде из селения есть смотровая площадка, вот оттуда мы смогли полюбоваться творением рук человеческих: склон горы весь покрыт белыми домиками под красными черепичными крышами и утопает в зелени, а в воздухе разлиты тишина и спокойствие.
Витина по состоянию спокойной и размеренной жизни чем-то напоминает Лангадию, только расположена она у подножия горы, и ее даже можно назвать небольшим городом. Каких-либо достопримечательностей в Витине нет, но прогуляться по ней очень приятно. В двух магазинчиках с деревянными резными поделками чего только нет: и копии скульптурных изображений, и шкатулки, и зверята различные, и кораблики, и посуда - цена изделия увеличивается пропорционально его размеру: чем больше и крупнее изделие, тем дороже. Через дорогу расположен магазинчик, в котором продают продукты пчеловодства и орехи; к большим поклонникам меда мы не относимся, поэтому могу сказать только одно: греческий мед на вкус не такой приторный как российский.
Уже вечером, когда в номере мы рассматривали купленные сувениры, муж в шутку подвел итог проведенного дня: мы ездили за семь верст киселя хлебать. Но как выяснилось в дальнейшем, витинские деревянные поделки были единственными сувенирами, которые нам захотелось купить не только себе, но и родственникам-друзьям – с интересными сувенирами на материковой части Греции почему-то напряженно.
Олимпия - одна из немногих достопримечательностей Греции, время осмотра которой с 9-00 до 19-00. Поэтому второй наш приезд в Олимпию мы решили осуществить в послеобеденное время.
...Обедали мы в селении Олимпиа, что расположено в непосредственной близости с археологическими местами. Таверн там великое множество - выбирай любую, которая приглянется. Мы выбрали ту, что находится поближе к музею, и пока ели с наслаждением наблюдали как со стоянки один за другим отъезжают туристические автобусы, которых как и вчера было великое множество. Потом, купив комплексные билеты за 9 евро (кстати детям до 16 лет выдают пустые бесплатные билеты, достаточно в кассе назвать возраст ребенка, так что на нашей дочери мы немного сэкономили, мы сначала направились в музей.
Первое, что видишь на входе – полуразрушенная временем и людьми, статуя крылатой богини победы Ники.
Она стоит на высоком постаменте, подсвеченная со всех сторон прожекторами и от того, еще более выделяющаяся на фоне сероватых стен. Несмотря на безжалостное к ней время, богиня выглядит как живая: подлетает к земле, ее красивое тело облегает мраморная туника; еще мгновение и Ника прикоснется к земле, снизойдет к простым смертным, подарив лучшему из них победу…
Гермес с младенцем Дионисом. До сих пор у ученых всего мира нет 100-процентной уверенности в том, что эту статую изваял Пракситель – величайший скульптор Древней Греции. Но в данный момент все равно, кто ее создал: статуя завораживает.
В этой скульптуре столько простоты и величия одновременно, что по телу пробегает легкая дрожь, а оторвать от нее взгляд можно только усилием воли.
Все экспонаты музея несут отпечаток чего-то светлого и радостного. Уходить из него совершенно не хочется. Но мы хотим еще увидеть средоточие древнегреческих состязаний в силе и ловкости, ради которых когда-то давно, раз в четыре года прекращались все войны и объявлялось священное перемирие.
Дорога от музея проходит в тени плодоносных деревьев – зреют яблоки и сливы, клумбы покрыты коврами из ярких цветов. Показав на входе свои билеты, мы попадаем на заветную территорию. Близится вечер. Жара спала. Скопления народа нет; только такие же как мы самостоятельные туристы – кто с путеводителем, кто без него – рассматривают остатки храмов и пьедесталов олимпиоников, которые заботливо представили миру раскопки немецких археологов.
Полукруглый Филиппион наглядно показывает амбиции отца Александра Македонского.
Если бы можно было увидеть его в целости и сохранности, то Филиппион и скульптурные изображения царской семьи, перекрыли бы нам вид на храмы Геры и Зевса Олимпийского – главные храмы древней Олимпии.
Непонятно, каким образом варварам удалось так аккуратно сбросить на землю колонны храма Зевса.
Они лежат на земле ровными рядами, а основание одной из колонн, диаметром около 2-х метров, перевернуто на ребро и наглядно демонстрирует былую мощь храма.
У мужа возникает мысль: почему бы нынешним грекам у каждого храма не поставить макет, который показывал бы как тот или иной храм выглядел в древности и развалины для многих людей уже не выглядели бы грудой камней, одинаковых в любых археологических местах.
Олимпийский стадион. Вход на него выделен специальной аркой и каменным коридором.
Проходишь арку и… Вот уж где для всех раздолье. Хочешь, посиди на траве, как когда-то простые греки, приходившие из разных городов Греции смотреть олимпийские игры. Хочешь, почувствуй себя знатным эллином или судьей олимпийских состязаний и посиди на камнях, специально предназначенных для них. А хочешь – будь олимпиоником и побегай с кем-нибудь наперегонки по стадиону.
Чтобы кто-то из людей сидел на месте судей, мы не заметили – судьей быть никто не хотел. Все кто был на стадионе негласно разделились на болельщиков, сидящих на холме в тени деревьев, и спортсменов, состязающихся в скорости. Но безмолвный судья современных забегов все-таки был и возлежал на древних камнях, хотя его мало кто видел: маленькая ящерка, грелась в лучах заходящего солнца и наблюдала за происходящим.
Поездка в Дельфы стояла в обязательном списке достопримечательностей, которые мы хотели посетить в Греции. Мы знали, что на нее нужно выделить целый день и, что осмотр Дельф будет проходить под палящим южным солнцем, заранее смирились с толпами туристов, которых, наверняка, будет много. Но встали пораньше, взяли с собой крема с большой защитой и – в путь. Дорога до Патр нам уже была знакома и большого интереса не представляла. Дочь свернулась клубочком на заднем сиденье, чтобы досмотреть прерванные ранним подъемом сны, я клевала носом на штурманском сиденье. Только муж и отец нашего семейства, призвав на помощь скрытые резервы своего организма, мужественно вел машину к цели.
Вот мы проехали Патры, справа осталась крепость Рио, а перед нами раскинулся трехкилометровый подвесной мост, соединяющий Пелопоннес и Центральную Грецию.
Наш путь лежал по побережью Центральной Греции к курортному городку Итеа, вся жизнь которого сосредоточена вокруг набережной, которая нам очень понравилась, мы даже сделали кратковременную остановку в одном из прибрежных кафе, и пока ели мороженное и пили фраппе, любовались морем и яхтами, стоящими у причала.
А сразу на выезде из Итеи начиналась дорога, медленно уходящая высоко в горы сквозь большую оливковую рощу.
Мы поднимались выше и выше в горы, но археологической зоны все не было, пришлось обратиться с вопросом к местным жителям. Оказалось, надо проехать через весь городок Дельфы с узкими дорогами: разъехаться двум машинам невозможно - кому-то обязательно придется сдавать назад до ближайшего поворота, чтобы уступить дорогу встречной машине, и по указателю повернуть налево.
Наконец мы приехали. Привычная уже покупка комплексного билета, и можно идти к священному центру древнегреческого мира, единственному месту, где голосу женщины внимали мужи античности. Как только мы стали подниматься к храму Аполлона, навстречу толпами пошли экскурсионные группы, которые уже закончили экскурсию. Нам в очередной раз повезло! Также как и в Олимпии мы гуляли по Дельфам практически одни, не считая самостоятельных туристов.
Есть у Дельф какая-то необъяснимая, манящая к себе энергетика. Две скалы "Федриады" (Блестящие), как называли их древние греки, образуют небольшой полукруг. В этом полукруге, на крутых склонах Федриад - в самом центре мира - когда-то процветало самое известное в античном мире святилище, находившееся под покровительством Аполлона - бога света, порядка и разума. Дельфы не имели защитных стен и не охранялись воинами, считалось, что Оракулу не нужна охрана, если он находится под покровительством самого Аполлона. Больше тысячи лет так оно и было, пока Греция не оказалась под владычеством Рима.
Время и люди разрушили здесь все, что можно было разрушить; богатейшие дары и подношения вывезены. Один из последних ответов Пифии римскому императору Юлиану Отступнику, который в 4-м веке н.э. решил возродить культы древнегреческих богов, лучше всего описывает Дельфы, которые сегодня видят современные туристы: "Скажи царю, что прекрасный дом в руинах. У Аполлона больше нет пристанища, Нет больше лавровых листьев; Фонтаны молчат и голос умолк."
Но несмотря на разрушения, ожидание чуда, чего-то магического и сверхъестественного насквозь пропитало завораживающий пейзаж Дельф.
Сокровищница афинян - единственная восстановленная постройка в Дельфах. Каждый город, приносящий дары Оракулу когда-то строил для себя вот такие постройки и паломники хвастались друг перед другом, показывая какие богатые дары преподнесли жители того или иного города Оракулу.
Главный храм святилища - храм Аполлона. Здесь, сидя на треножнике и вдыхая пары священной пневмы, один раз в месяц Пифия предсказывала будущее. Стены храмы были исписаны короткими изречениями. Самыми известными считаются изречения семи мудрецов античного мира: "Познай самого себя", "Ничего сверх меры", "Сдерживай гнев", "Мера важнее всего", "Всему свое время", "Нет добра в многолюдстве", "Ручайся сам за себя".
Омфал - центр мира. Зевс решил узнать где находится центр мира, и выпустил в разные стороны двух орлов. Орлы облетели землю и встретились над Дельфами.
Как и во всех верованиях, святилище в Дельфах имело две стороны: светлую и темную. 9 месяцев в году Дельфы принадлежали Апполону, а 3 месяца в году здесь безраздельно царствовал Дионис, устраивая свои дикие вакханалии. Главный храм Дельф был поделен на две половины: восточная часть принадлежала Аполлону, а западная - Дионису.
На знаменитых Пифийских играх (в честь победы Аполлона над драконом Пифоном), которые по значимости уступали только олимпийским, главной наградой победителю был лавровый венок. Лавр являлся священным деревом Аполлона.
В театре, расположившемся над храмом Аполлона, во время Пифийских игр устраивались и музыкальные состязания на лире и флейте, так как Аполлон считался у древних греков покровителем искусства.
Мы гуляли по Дельфам несколько часов, под конец прогулки сил уже не было.
Подкрепившись в местной кафешке, второе дыхание чуть-чуть приоткрылось :-D, и мы направились в музей Дельф.
Копия омфалоса, созданная по оставшимся его описаниям, от настоящего омфалоса не осталось ничего.
Бронзовая скульптура "Дельфийский возничий" - шедевр мирового искусства - сенсационная находка французских археологов в Дельфах.
Бронзовые статуи вывозили, как правило, прежде всего - их потом переплавляли на оружие. Каким образом, статуя Возничего смогла сохраниться? Непонятно.
В музее Дельф мы с удовольствием побродили по залам и увидели много чего интересного - обо всём и не расскажешь... В Дельфы нужно ехать, чтобы самим прочувствовать его атмосферу и, чтобы увидеть всё своими собственными глазами.
Возвращаясь из Дельф, мы остановились, чтобы сфотографировать подвесной мост Рио-Антарио - новая достопримечательность Греции, открытая к Олимпиаде-2004,
а потом - в Патры, чтобы увидеть храм Андрея Первозванного. Храм, как большой воздушный торт, гордо и величественно возвышается на площади.
Отделан храм с огромной любовью; зайдя внутрь попадаешь в атмосферу умиротворения – настолько там хорошо и спокойно.
Все дальние запланированные поездки нами сделаны и оставшиеся 3 дня до отъезда в Лутраки, мы проводим в отеле у бассейна, совершая выезды по окрестностям, в результате которых открыли для себя несколько интересных местечек.
Что такое Катаколло? Это прибрежный городок в полторы улицы. По одной улице можно на машине выехать к маяку, а вторая улочка расположена вдоль пирса – на ней разместилось множество таверн. «Еда с видом на море» - самая любимая картинка в Греции, когда мы голодны. Наш выбор пал на таверну «Акрогиали», она выглядела очень уютно с ее голубым навесом и синими столами и стульями. В таверне мало того, что очень вкусно готовят, еще и подают самый вкусный, из того что мы пили на материковой Греции, кофейный напиток фраппе. Столик мы выбрали у кромки пирса и, пока ждали заказанные блюда, сын хозяев таверны накрошил хлеб в море, тем самым приманив стаю мелких рыбок, которые отталкивая друг друга, жадно набросились на еду. В общем, мы не только вкусно поели, но еще и развлеклись. Нам настолько все понравилось, что когда мы голодные возвращались из Каиафы, то даже раздумывать не стали, где бы нам поесть – конечно в «Акрогиали».
О Хлемуци прочитали в путеводителе, что это самый ухоженный замок в Греции. К средневековым замкам мы относимся с прохладцей, но для разнообразия решили съездить. В сам замок мы не попали, он работает только до 15-00, но вот пейзажи, которые нам открылись, стоили того, чтобы мы приехали.
Каиафа – это восхитительное удовольствие, которое мы испытали, купаясь в термальных источниках. Прочитали про озеро, опять же, в путеводителе и загорелись съездить. Куда едем??? Где там искать термальные источники??? Все оказалось очень просто, главное указатель на поворот к Каиафе не прозевать. Доехали до озера, вышли из машины. Озеро небольшое, по краю домики красивые стоят, вход в озеро выложен бетонными ступенями – зелено, тихо и, кроме нас, никого нет, запаха сероводорода тоже нет. Туда ли мы приехали? ДА! За нашей спиной высится гора, в ней – грот, в гроте - вода, откуда мы почувствовали явственный запах сероводорода; вход в грот перекрывает металлическая решетка с калиткой, несколько греков сидят в воде, намазанные чем-то серым и громко переговариваются между собой. Нам навстречу вышел местный мужчина, как мы потом поняли он – охранник бани, созданной самой природой. Эх, жалко не было никого с камерой, чтобы заснять как мы объясняли ему чего хотим. В очередной раз убедившись в открытости и доброжелательности греков, а также в том, что люди, если захотят, всегда могут договориться, и неважно при этом, что одни говорят только по-русски, а другие только по-гречески, мы пошли принимать сероводородные ванны.
Ощущения, испытанные нами, описанию в полной мере не поддаются, так это было здорово. Перемещаясь по гроту, чувствуешь как откуда-то из-под камней бьют ключи, причем в каких-то местах горячие, в каких-то теплые, а в одном месте – откровенно холодные. В центре грота навалена куча больших камней (а может быть камни всегда там были), на которых приятно сидеть; по ногам поднимаются вверх, едва уловимые, воздушные пузырьки и нежно поглаживают кожу. Руки между камнями нащупывают что-то мягкое, достаю и обнаруживаю серую глину, смешанную с мелкими-мелкими камушками – так вот чем намазаны люди, окружающие нас. Пытаюсь этой глиной намазать себя, а одна из женщин протягивает мне серый комочек, в котором нет никаких камушков и из этой глины получается отличная маска для лица. Когда глина высыхает, мы перемещаемся к самому горячему ключу, чтобы умыться – эффект классный, кожа нежная как у младенца.
Все хорошее когда-нибудь заканчивается; через какое-то время мы усилием воли заставляем себя выйти из воды. Вслед раздается: "Я сас"! и "Сто кало"! – нас провожают как старых, добрых знакомых; мы оборачиваясь, тоже желаем людям всего хорошего и с сожалением уезжаем из этого чудесного места.
) книг по мифологии и культуре Древней Греции, "лазанье" (опять мной 
и, спускаясь по которому со скоростью не больше 5 км в час на арендованном кабриолете, выбросили в кровь много адреналина. Дорога меняла направление через каждые 10-20 м на 180 градусов и то с одного, то с другого края машины шел крутой обрыв вниз.
На улице уже темнеет, вот-вот и черная южная ночь на город опустится. Поняли мы, что дедок нас развел, ну да ладно – мы упрямые и ноги, заодно, разомнем. 
для защиты реставраторов, которые как детки в клетке, сидели по другую сторону забора и наблюдали за происходящим. 
, а учитывая, что в Афинах высокая влажность, дышать становилось все труднее – создавалось ощущение, что ты медленно плавишься и растекаешься на раскаленной сковороде. В этих условиях можно было сделать только одно – срочно остановить такси и поехать в Национальный Археологический музей. Такси остановилось само, стоило нам встать у края дороги, и за 5 евро через 10 минут мы уже подъезжали к музею. 
