Порту и мансанилья, фаду и фламенко под апельсиновым соусом юга Европы.

[estoril]

Если жинжинья, то на мой вкус лучшая для потребления вовнутрь и для сувениров из Португалии - "Espinheira". Правда, не часто попадается в продаже.

Спорный момент))) Хотя, как говорится, на вкус и цвет... Безусловно, Espinheira наиболее известная, но на мой взгляд, и более водянистая чем хотя бы Ginja d Obidos (насыщеннее и слаще)

[Palma]

Открываем утром окна нашего лиссабонского номера. И что я вижу - красные крыши, сбегающие к воде, печные трубы, парящие чайки... И воздух - такой, какой бывает только у стоящего у воды города.



В эту же секунду понимаю, что словно случилось дежавю, и я здесь уже была и отчетливо помню и эти виды, и эти запахи.



Но все же не здесь, просто так похоже на один из любимейших мною городов мира - Стамбул!
Сравните вид из окна стамбульского номера пару лет назад - специально откопала ее в загашниках-



А Стамбул, и все что с ним связано, я люблю преданно и нежно (была там много-много раз...), оттого и Лиссабон сразу же показался мне в это утро родным и приветливым.
Доброе утро, португальская столица!!!



Когда после завтрака я вышла за порог с чашечкой кофе в одной руке и с сигаретой в другой, мне пришлось тут же вжаться обратно в дверь отеля. На меня несся знаменитый лиссабонский трамвай!



На фотке хорошо видно, что тротуара около здания практически нет, и людям приходится или нырять в ту дверь, из которой они появились, или буквально распластываться по стене дома.
Ребята спокойно завтракают, и даже не подозревают, с каким риском для жизни проходит "первый утренний кофе".



А это - парковка по-лиссабонски, вернее, выезд из собственного гаража. Жители города, похоже, привыкли к экономии транспортного пространства.



Машины терпеливо ждут, когда выйдут и зайдут люди на трамвайной остановке. Можно порассматривать забавные рисунки, которыми разукрашен трамвай. Впрочем, им ничего другого не остается - обогнать или разъехаться здесь нереально. Представляете, для машин эта улица односторонняя, а трамваи-то ходят в обе стороны!!! И что делать при встречном?



Специально сняла трамвайные пути, огибающие наш отель - сюр какой-то в этом Лиссабоне.



А мы идем по Алфаме в сторону замка Святого Георгия, куда ребята пытались пробраться ночью.



Во всех путеводителях написано, что этот район, благодаря скальному грунту лучше других пережил катастрофическое лиссабонское землетрясение 1755 года, и в нем единственном сохранилась средневековая хаотичная планировка улиц. Мы это власть испытали на собственной шкуре!



Кроме того, что улочки соприкасаются под немыслимыми углами, они все имеют серьезный уклон, поэтому на прогулки по Алфаме времени требуется больше, чем кажется при взгляде на карту или на шпиль собора, который вот он, рядом, а плутать до него по горкам можно долго.
Очаровательный домик, тоже на пригорке. Особенно приглянулся мне тем, что имеет собственную зеленую калитку, как настоящая усадьба, только не перед лестницей, ведущей ко входу, а после нее...



А в розовом доме с номером 16 живет морячок!
Как же живописны лиссабонские окна и двери на фоне ободранных стен - просто кайф.



Эта колоритная парочка - темнокожая мама с дочуркой - просто спешили в свой подъезд, но обратите внимание, по какой видавшей виды, практически античной лестнице они туда взбираются!



Мы пытались подойти к входу в замок с ближайшей к нашему отелю стороне, но были остановлены грозным служителем, который вежливо объяснял, что теперь здесь входа нет, и нужно воспользоваться другим, центральным.



Эта новость чуть нарушала наши планы, потому что собирались осмотреть замок "по-быстренькому" - впереди еще много-много намечено, а день на Лиссабон остался один-единственный.
Поэтому у ребят такие страдальческие лица.
- Вам туда!



Идти, туда ли - сюда ли, приходится по такой вот булыжной мостовой. Так что о шпильках не может быть и речи!



По пути в одной из витрин увидела потрясающие керамические плитки с моим утренним другом - лиссабонским трамваем. На жалобный взгляд Леша нахмурился - впрочем, я и сама понимаю, что больше керамики наша единственная сумка с хамоном и бутылками не потянет.
Пришлось их сфоткать на память. А купим в следующий раз!



Повздыхав, бегу догонять ушедших вперед моих друзей.



Столь же бодро пробегаем мимо музея искусств - то ли был закрыт в этот ранний час, то ли нам не до него было - сейчас уже и не вспомню...



Более длинная дорога ко входу в замок ведет мимо одной из Альфамских смотровых площадок -
MIRADOURO DAS PORTAS DO SOL.
Даже еще не зайдя на террасу, а только приблизившись к краю, мы понимаем, что здесь придется чуть задержаться. Свет!



Очень интересный эффект против солнца на сверкающей как рыбья чешуя поверхности воды Тежу под нахмурившимся небом.



С этой террасы в Алфаме открывается абсолютно открыточный вид. А в нашем случае - еще и драматично подсвеченный.





Сложно остановится или выбрать один из ракурсов, когда небо над твоей головой разделилось на две части - из одной, черной и злобной, вот-вот хлынет дождь, а вторая столь беззаботно голубая и посылает на январскую землю такие теплые, незимние лучи.



Посреди террасы стоит статуя Святому Винсенту - покровителю Лиссабона, держащему в левой руке символ города - корабль с двумя воронами.



А у самого парапета играет пожилой музыкант. Играет вдохновенно, обращая мало внимания на красоту вокруг - привычно...



И так хорошо музыка ложится на этот волшебный свет, когда на небе идет нешуточная борьба за погоду на ближайшие часы.



Лиссабон мне нравится все больше и больше!

[Наталья Key]

Сравнение Лиссабона и Стамбула тоже приходило нам в голову. Но как у Майи нашлись практические идентичные виды двух городов, это просто удивительно!

А из нашего окошка с утра было так. Грозовое небо с просветами. Да, погода сегодня будет непредсказуемой, это точно.



Ночью прошел дождь. Через сетчатую крышу нашего отеля струи воды проникли и на этаж. Забавная идея с потолком .



В крепость святого Георгия идем по старым улицам Алфамы. Ах, эта Аляама, чудо, что за разрушенные облупленные дома и кривые переулки, да все еще такое разновысотное.









Вот на этой улочке мы живем.



Ну, и без мотоциклов здесь не обойдемся . Забавный, защитного цвета.



С утра горожане уже бегут на работу.



Разноцветные шаровары этой женщины меня потрясли до глубины души. Как не сфотографировать? Почувстовала мой взгляд, обернулась. А я все равно щелкнула. Ну, не привычные мы к неграм на улице. Уж, извините .

[Наталья Key]

Дошли мы все-таки до главного входа. И здесь апельсины, какая прелесть!



Входной билет 8 евро. Ну, ладно, хоть я крепости не очень люблю, но, говорят, отсюда самые красивые виды на город. Проверим.

И правда, ах!



Приближаем любимую площадь Коммерциу. Жаль, что памятник королю Жозе I закрыт щитами, наверно, на зиму.



Очаровательные черепичные крыши.



Свинцовая гладь Тежу.



Хорошо видны лифт Санта Жушту и монастырь Карму.



В хорошую погоду можно посидеть попить кофейку за столиком.



Стоять на площадке можно бесконечно.. Но надо идти дальше. В крепость.



Здесь немыслимое количество упитанных и ничего не боящихся кошек.









Стражи у входа. Предъявите ваши билетики .



Внутри главный смотритель.



Поднимаемся с его милостивого разрешения выше. Красота!









Хоть и против света, но интересный эффект серебра.



Сама крепость как крепость.



Но когда проглядывает солнце, становится все вокруг гораздо эффектнее.



Кошки, как сидели на столбиках, так и сидят. Почти воробьи на жердочках .



Совсем не худосочная женщина. И это правильно!

[Наталья Key]

Вышли из крепости и чуть прогулялись по жилой территории, здесь мы были ночью. Жалко, что пошел мелкий противный дождь. Неприятно .

Остановились под балконом переждать, от нечего делать поснимала вокруг.







Очки не от солнца, от дождя, чтобы тушь не растеклась .



А эта чудовищная инсталляция висела возле какого-то учреждения.



Мочалки ржавые?



Выходим из крепости. Мокрая брусчатка. Ощущение осени и нападавших листьев.



Как же тяжело стареньким ежедневно передвигаться по таким крутым улочкам!



Дождь ли, солнце, все равно. Белье может висеть сутками напролет.



Принимаем решение вернуться в отель за зонтами,заодно и отдохнуть.

Дождь то начинается, то прекращает.





Изредка выныривает солнце. И тогда картина чудесным образом преображается.





Мы опять на площадке Санта Люция. Музыкант все еще здесь. И дождь ему нипочем .



Крыши, крыши, крыши.. Неразбериха крыш.



И снова Тежу. До чего же красивая река!

[Наталья Key]

С ребятами на сегодня мы расстались. Они поехали в Белен, а мы решили погулять, куда глаза глядят. А глядели они у нас в район Моурария (Mouraria). Этот район расположен ниже замка Св. Георгия (Castelo São Jorge) и когда-то выполнял роль гетто для мавританского меньшинства. Отсюда и название этого района – Моурария.

Историческая справка.

Алфа́ма и Моурария — старейшие исторические районы Лиссабона, расположенные на крутом склоне холма между замком Святого Георгия и Тежу. Название Алфама произошло от арабского Аль-хама («тёплый источник»). Во времена владычества мавров Лиссабон ограничивался Алфамой, затем город начал расширяться на запад (район Байша). После освобождения Лиссабона от мавров в Алфаме начали селиться ремесленники и торговцы. С XVI века Алфама испытывает упадок, состоятельные граждане начинают переселяться в другие районы, в результате чего Алфама становится кварталом бедноты. Благодаря скальному грунту Алфама лучше других районов города пережила катастрофическое лиссабонское землетрясение 1755 года, здесь в отличие от других исторических районов Лиссабона сохранилась средневековая хаотичная планировка улиц. Про них даже говорят, что улочки как раз такой ширины, чтобы мог пройти навьюченный мул . Однако жизнь в этих колоритных городских кварталах вовсе не так романтична, как кажется. Теснота мешает улицам проветриваться, каждую сумку с покупками нужно тащить на крутую гору, строительная техника с трудом может подъехать к домам, квартиры малы, а сантехнического оснащения явно не хватает. Проводить работы по реконструкции здесь очень трудно, и они продвигаются с большим скрипом.

Очень удобная карта для понимания, где же все-таки расположены все эти крошечные старинные районы. Кликабельна для увеличения.

Настроившись на затяжные спуски-подъемы, двинулись вперед. С интересом крутим головой во все стороны. Ну, например, встретился нам такой заброшенный подвал, заваленный мусором. Зато дождь можно переждать .



И в щели виден прекрасный собор. Вот к нему-то мы и пытаемся дойти. Правда, как Майя справедливо написала, в Алфаме это сделать не так просто.



Что ж, придется поплутать в свое удовольствие. Дождь вот только все портит.

Как вам идея цветка в ведре, подвешенного на цепях?



Та самая лестница, которую мы снимали ночью. Днем она не хуже. Но длинная - жуть!



Полностью лестница с панорамой города никак не влазит, значит отдельно панораму.



Еще в прошлую поездку мы отметили великолепные граффити в Лиссабоне. И опять чудный экземпляр попался.





На лестнице внимательно смотрим под ноги, не хочется покалечиться. Какие уж тут шпильки .



Еще один пролет.



Здесь живет семья с крошечной деткой. Ползунки-ползунки под яркими прищепками.



Вот не лень же каждый носок прицеплять!



Трудно найти под замену точно такую же плитку. Поэтому рисунок тот же, а цвет другой.

[ЕленаН]

Наташа, Майя - девчонки, обалденный рассказ и офигительные фотографии!
Хочу и в Севилью, и теперь - в Лиссабон.

[Наталья Key]

Хочу и в Севилью, и теперь - в Лиссабон.

Ура! Цель достигнута! Лиссабон forever !!!

Итак, мы в районе Моурария. Он, действительно, очень аутентичный.

Дождь опять припустил..



Вчера что-то отмечали вечером, а потом художественно выложили кучку из пустых бутылок. Нехорошие люди с пятачками вместо носа . Это я так политкорректно выражаюсь.



Ой, умираю от этих вывешенных половичков и тряпочек !



И постельного белья. У меня четко сложилось ощущение, что все это вывешивается для антуража, а как еще объяснить, что очень подходит по цвету и орнаменту под фасады домов ?





Дедульки массовой гурьбой куда-то собрались.



Апельсины!



Движемся мы в сторону района Граса, который очень похож на Алфаму и Моурарию: такие же узкие и крутые улочки, маленькие домики, и тоже давно пора делать капитальный ремонт. Территория к северо-востоку от крепости получила своё название от паломнической церкви Носса Сеньора да Граса (Nossa Senhora da Graça, божией Матери Милосердной), возвышающейся на холме.
Чуть-чуть ее купола виднеются над крышами.



Подошли близко, а вот как на холм подняться? Высота ужасная. Я не выдержу этого подъема, у меня и так ноги уже отваливаются. Но что делать, надо идти.

Разъезжаются машины и поворачивают с трудом. Знакомая картина по Испании.



Множество телевизионных антенн на крышах. Точно Стамбул !



Маленькие люди и разные темные личности. Даже как-то неприятно, как будто попали в очень нехорошее место.



Много африканцев. И даже ресторан "Ангола" имеется .



Быстренько стараемся отсюда уйти.

Смешной узкий-узкий дом.



Доходим до перекрестка, отсюда надо идти вверх!

[Наталья Key]

Долго ли, коротко ли, но все-таки мы пришли к церкви Носса Сеньора да Граса. По красивой калсаде.



Перед церковью занятная скульптура.



Храм был восстановлен после землетрясения, а с тех пор неоднократно перестраивалась. Однонефный зал в стиле позднего барокко довольно невыразителен.



Однако, если подняться вот по этой лестнице,



в правый поперечный неф



то можем увидеть довольно известную фигуру Иисуса в фиолетовых одеждах, несущего свой крест. Эта фигура – непременный атрибут традиционного крестного хода, который бывает во время Великого поста.



Со смотровой площадки Граса (Miradouro da Graça), расположенной перед церковью, открывается прекрасный *панорамный вид на крепость и Нижний город.



К церкви относится также бывший монастырь августинцев, но в нём теперь устроена казарма, поэтому осмотреть его не удастся.

Чуть-чуть лиссабонских женщин, подсмотренных мной на улицах города.







Как вкусно! Что? Еда, музыка, не важно.



Ну, и витрины с интересными экспонатами. Например, дизайнерские кольца с пробкой.



Или сам магазинчик с манекеном, небрежно заброшенным на верхнюю полку.



Незатейливый букет в еще более незатейливой вазе-бутылке .

[Наталья Key]

Горки Лиссабона выматывают страшно. Пришлось сделать перерыв в прогулке и вернуться в отель. Там нас и срубило. Проспали часа полтора. А после обеда пошли опять наматывать круги по городу, теперь уже по самой Алфаме. Выйдя из отеля, двинулись в сторону церкви Святого Винсента с двумя башнями. Её название – церковь Сан Висенте ди Фора (Igreja de São Vicente de Fora) – происходит от старой «внешней» (fora) церкви, стоявшей перед городскими стенами. Эту церковь во времена «добровольной» испано-португальской унии (1580–1640 гг.) велел снести король Филипп II. Новый храм в его вкусе соорудил, по всей вероятности, итальянец Филипе Терци – строгое здание в стиле позднего ренессанса, простое, цельное и с обилием мрамора. Три статуи над порталами изображают святых Себастьяна, Августина и Винсента.
На мой взгляд церковь совершенно неинтересная.

Вот она видна от нашего отеля.



Зато через вход справа под лестницами, ведущими к церкви, можно пройти в большой монастырь августинцев, расположенный по соседству. Изразцы (азулежу) в его вестибюле расписаны сценами на тему завоевания Лиссабона и Сантарема маврами, а также строительства монастыря. Стены второго этажа тоже украшены искусно выполненными бело-голубыми азулежу начала XVIII века. Здесь на них видны сюжеты из басен Лафонтена, сцены охоты и пейзажи. За входом в монастырь можно повернуть направо к смотровой террасе, откуда открывается чудесный вид на Алфаму и Тежу.

Но мы сегодня уже насмотрелись на Тежу и город, поэтому просто идем дальше к следующей церкви, внушительный купол которой тоже видно издалека - церкви Санта Энграсиа (Igreja deSanta Engrácia).





Если португальцы говорят, что дело движется, «как постройка Санта Энграсии», то значит, можно ждать «до морковкина заговенья». Строительство церкви длилось с XVI века вплоть до 1960-х годов, когда Салазар велел устроить в ней Национальный пантеон (Panteão Nacional). Здесь похоронены видные деятели политической и духовной жизни страны. Могилы национальных героев Васко да Гама, Генриха Мореплавателя, Луиса ди Камоэнса и Педро Алвареза Кабрала пусты: они установлены здесь как символические памятники.





На расположенной рядом площади Кампу ди Санта Клара (Campo de Santa Clara) (16) по вторникам и субботам работает блошиный рынок Фейра да Ладра (Feira da Ladra, «Ярмарка воровки»).



С Рождества по всему городу остались развешаны примитивные бумажные гирлянды. Довольно убогие.





То ли дело мотоцикл! Vespa!





И опять крутые лестницы вместо улиц.



В памяти всплывает из "Бриллиантовой руки"

— Ей, может, что-нибудь надо?
— Что ей надо, я тебе потом скажу.

— Цигель, цигель, ай-лю-лю!



Строгая зимняя картинка.



Беленые домики.



Обратите внимание на хитроумный замок.



Португалка.



Мужики режутся в карты. Любимое занятие пожилых португальцев, мы это еще на Мадейре заметили.

[Наталья Key]

Доходим до площади Сан Мигуэл с одноименной церковью на ней.



Церковь Сан Мигуэл (Igreja de São Miguel), построенная в 1150 году, очень сильно пострадала во время землетрясения 1755 года. Её отстроили заново, использовав некоторые элементы старого здания.



Внутри церкви обращают на себя внимание резные алтари, украшенные позолотой.





Потолок тоже очень интересный.



От церкви отходит улица Руа ди Сан Педру (Rua de São Pedro), в известном смысле главная улица Алфамы, с магазинами и оживлёнными рыбными рынками (работают Вт-Сб рано утром). Она приводит вас к Площади с фонтаном, Ларгу ду Шафариш ди Дентру (Largo do Chafariz de Dentro), Вокруг площади сосредоточено несколько кабачков фаду из числа самых знаменитых в Лиссабоне.



Помимо игры в карты у португальцев есть еще одно развлечение - это смотреть в окно. А что, живое кино!



Сумасшедшего глубокого синего цвета плитка.



Издалека увидев тазик на стуле я подумала, что в нем какая-нибудь рыба или моллюски.. нет, не угадала. В тазике песок, в котором тушат окурки поварята .



Подходим к собору Се.





Собор очень древний.



Украшательств никаких.







Недалеко синагога.

[Наталья Key]

Вечереет.. Мы выходим на набережную.



Обожаю это место!



И не только я. Десятки людей приходят сюда, даже зимой, даже в дождь или после. Магической силой обладает, наверно.

Немецкий турист долго позирует жене.. Идея, как будто он убегает от набежавшей волны. Ужасно нравится, когда пожилые люди остаются такими позитивными, живыми, не растерявшими желание путешествовать, не стесняются чудить и фотографироваться на память "на фоне.."



Отсюда мы идем к Дому с шипами. В прошлый приезд мы его не нашли как-то.

Проходим по улице Руа да Алфандега (Rua da Alfândega). Среди сомкнутого ряда домов вдруг предстаёт перед глазами великолепный фасад церкви Консейсау Велья (Igreja da Conceição Velha, «Старая церковь Непорочного Зачатия»), выполненный в мануэлинском стиле.



Этот фасад с изящным, тонко проработанным орнаментом на окнах – всё, что осталось от церкви Милосердия (Misericórdia) 1520 года постройки, стоявшей на этом месте до Большого землетрясения. Изначально фасад был южной боковой стеной церкви, однако в ходе реконструкции всё сооружение было ориентировано по-новому.



Особенно выразителен уцелевший *портал церкви, богато украшенный скульптурами работы Жуана ди Каштилью (João de Castilho). На тимпане (поле фронтона над дверьми) изображена Nossa Senhora da Misericórdia («Богородица милосердная»). Её плащ поддерживают ангелы, и она укрывает им несколько фигур. По одежде в них можно узнать людей из простого народа, из духовенства и дворянства.

Образ Непорочной Девы Марии (Nossa Senhora da Conceição), в честь которой теперь называется церковь, представлен во внутреннем убранстве у алтаря и в потолочной росписи.



Самое приметное здание на улице Rua dos Bacalhoeiros («улица ловцов трески») – это Каза душ Бикуш (Casa dos Bicos), или Дом с шипами. Этот городской дворец, строительство которого было завершено в 1523 году, был служебной резиденцией незаконнорожденного сына короля Афонсу, Браша ди Альбукерка – завоевателя Гоа и Малакки и вице-короля Индии. Своё необычное название он заслужил из-за характерной отделки стен: их выстилают квадры бриллиантовой огранки с заострёнными верхушками. Этот способ украшения фасадов был широко распространён в Средиземноморье в начале Нового времени. В 1755 году дворец был разрушен до основания, но в 1980-е годы его восстановили в виде четырёхэтажного здания по старинным рисункам (не обошлось, конечно, без концептуальных разногласий). На первом этаже сегодня проводятся тематические выставки.







Стоит также обратить внимание на здание, стоящее справа от Каза душ Бикуш: жёлтый Каза даш Варандаш (Casa das Varandas), Дом с балконами XVIII века с очаровательными, филигранными балконными решётками и дугообразными фронтонами окон.





Возвращаемся по рельсам 28 трамвая, точно не заблудимся. Опять синагога.



Собор Се.



В подсветке он особенно хорош.



И проходим через очень странное дерево. такой корневой системы я не видела. Как будто насыпан холм земли.





Совсем стемнело.



И нам пора ужинать.
Поужинали мы рядом с гостиницей. Прелестный ресторанчик. Прекрасная кухня. Осьминоги и еще одна попытка полюбить сардины. В этот раз, правда, мы взяли филе. Филе нам понравилось гораздо больше!

Чудесный день, чудесные прогулки. А мы без ног. Сил встретиться с ребятами, как договаривались, уже не осталось. Но, как выяснилось потом, очень даже зря. Но об этом расскажет Майя.

[ulitskaya]

Два дня не могла оторваться, просто наслаждение какое-то, а не отчет!

[estoril]

Это не синагога! Это церковь Святого Антония. Святой Антоний является святым покровителем Лиссабона.

[Palma]

ulitskaya - спасибо большое, после таких приятных отзывов пишется гораздо веселей!

Теперь я расскажу, как прошел у нас день продолжения знакомства с Лиссабоном.
Утром, как вы помните, мы все вместе все же дошли до главного входа в крепость Святого Георгия.
О, мандариновые деревья сторожат вход - они за время этой поездки просто стали счастливыми символами наших прогулок.



С нижней крепостной стены видны те самые улочки, круто сбегающие к воде, которые мы только что преодолевали.



Эту необычную деталь - герцогскую корону - Наташа снимала во время ночной прогулки, а я днем.
Только уже на фотографиях в отчете увидела, что она заинтересовала нас одновременно (до этого не видела наташиного кадра, как и она не видела, я думаю, моего...)



Уж очень приглянулось сочетание облупленных кирпичей, мха и потертого от времени камня - живописно!
Из парка, разбитого перед стенами крепости, город - как на ладони!



Ты прекрасен, Лиссабон, со всеми своими домишками, церквями, мостами и улочками.
Кадры можно снимать в любую сторону - и все будет удачно выглядеть.







Можно и напроситься в кадр. О, если пойдет дождь, я буду прятаться под пушкой!



Даже самый центр как на ладони - с лифтом Санта Жушту и монастырем.



И знаменитая площадь Фигейра с памятником Жуану I (Доброму), расположившемуся на месте рынка, снесенного в 1949 году.



Приблизим-ка мы конного всадника, чтоб рассмотреть его поближе - вдруг не дойдем до него в суматохе сегодняшнего дня... А так можно даже надпись на постаменте разобрать.



Чуть не хватило кадров для полной панорамы с бордюрами, зато красноверхий город влез полностью.
Вот он - перед вами:



На мосту через ров в сам замок Святого Георгия - целая армия стражников.



Особенно один выделялся серьезностью намерений - с таким шутки явно плохи.
Только взгляните в его прозрачные глаза!



А этот красавец совершенно замаскировался под каменную кладку - шпион, точно шпион, хоть и прикидывается спящим.



Со стен замка, по которым можно свободно полазить, снова открываются захватывающие виды на город.



Лиссабонские домики стали еще меньше, еще игрушечнее, ведь эти стены взметнулись выше предыдущей площадки. Не даром говорят, что замок Святого Георгия виден практически из любой точки города.
И из него видно все - ты так и знай!




Замок знавал много разных перипетий - он был заложен вестготами в VI веке, затем перестроен маврами в Алкасар (ага, еще один!) и освобожден королем Португалии Афонсу Энрикешем в 1147 году, который превратил мавританскую крепость в королевскую резиденцию.
За бурную историю горожане даже прозвали его «колыбелью Лиссабона» - вон сколько флагов реет над его стенами.



Здесь же пышно праздновалось возвращение Вашку да Гама из Индии, а после того, как в 1511 году королевская резиденция переехала в роскошный дворец в Байше, замок Святого Георгия использовали в разное время как театр, тюрьму и арсенал. Постепенно он обветшал, а землетрясение 1755 года превратило его в руины. И лишь в 1938 году по приказу Салазара были восстановлены средневековые стены и рядом разбит парк.
Мы же снимаем в основном не стены, тем более восстановленные, а захватывающие виды на красночерепичный город.
На небе тем временем развернулось вовсе нешуточное сражение между светом и тьмой.



Тьма, похоже, побеждает... При этом остаются еще пока такие пронзительные выхваченные последними лучами света куски улиц, что хочется успеть запечатлеть это скоротечное мгновенье.





Помахав остающимся пока здесь ребятам, мы устремляемся вниз. Хорошо, что хоть по открытому пространству замка успели погулять до дождя.
Замечательно-живописнейшие стены, согласитесь!



Жить в них, может, и не сладко, а полюбоваться минутку, пробегая мимо, приятно.
Покорившая мое сердце лиссабонская брусчатка-

[Palma]

В сегодняшних планах у нас посещение Белема с его знаменитыми объктами, включенными, как-никак, в Мировое Наследие Юнеско.
Это ребята, как аборигены (буквально пол-года назад Саша с Наташей уже топтали лиссабонскую брусчатку), могут позволить себе просто бродить по городку, куда вздумается; мы же здесь впервые, а значит - нужно успеть взглянуть на самое-самое интересное.
Добираться решили сначала на 28 трамвае (поездка в нем входила в наши лиссабонские приоритеты) до конечной остановки - там как раз примостилась знаменитая Базилика Эстрела (Basіlica da Estrela), а уж оттуда, на полпути к Белему - на такси.

Вот и он - знаменитый лиссабонский 28! И очень вовремя, как раз начинает накрапывать дождик.



Водителем оказалась миловидная девушка, а мы вертим головами в разные стороны, чтоб ничего не упустить, одновременно давая отдых ногам, которым еще сегодня предстоит немало прошагать.



Какие все же горки в Лиссабоне! Трамвай, как и все коренные лиссабонцы, карабкается по ним стоически.



Выходим, вернее, выбегаем, прикрывшись капюшонами и спрятав технику от припустившего дождя, на конечной остановке.
Про Базилику Эстрела (или Эштрела) пишут, что это одна из самых красивых церквей Лиссабона. Переводится ее имя тоже красиво - церковь Звезды. Это была первая базилика в мире, посвященная Священному Сердцу Иисуса. Снять ее с улицы нам не удалось - дождь не унимался.
Внутри же мы спрятались с удовольствием.
Постройку базилики королева Мария I в 18 веке поручила Винсенту и Мануэлю, ученикам архитектора Иоганна Ф. Людвига, создавшего монастырь Мафра.
Тем самым она выполнила обет, которым была связана после рождения престолонаследника, который, к сожалению, прожил недолго. Светлое здание сочетает в себе элементы классицизма и рококо.



И тишина... И никого... Как же мне нравится попадать в храмы, не заполненные народом.
Это получается нечасто, но, когда удается, совсем другое впечатление производят пустые постройки, будто в эти моменты свободы они общаются с небом, а не с землянами.
Стены храма украшены мрамором различных цветов и оттенков. Украшением Базилики являются картины Помпео Батони, великолепный орган в стиле барокко и, конечно же, внушающий трепет алтарь.
Имейте в виду, что вход в церковь бесплатный, а выход на крышу и верхний купол стоит 4 евро.
Там, на крыше, говорят, виды, - но нам они в дождь без надобности (тем более успели посмотреть сверху на город со стен замка).
Высовываем нос наружу (дождик чуть поменьше) и быстренько прыгаем в такси, стоянка которых тут же, на площади перед Базиликой.
По пути в Белем удивил только железнодорожный и автомобильный мост, проходящий буквально над крышами вовсе невысоких построек.



Древние стены монастыря иеронимитов Жеронимуша встретили нас приветливо, уже без дождя.



Он был построен в XVI веке по случаю открытия Нового Морского Пути в Индию и триумфального возвращения Вашко да Гама. Неповторимый архитектурный стиль, в котором создан монастырь, получил свое распространение в Португалии XVI веке, и был назван по имени короля Мануэля, во время правления которого были совершены самые важные открытия португальцев, - знаменитый стиль мануэлино.



Девочки-туристки снимают друг друга почему-то не у узорчатых ворот или вычурных скульптур, а у края простой колонны. Может, портрет важнее мануэлинского фона?



Посмотрим-ка, что получилось...



А у нас на фото - сплошные украшательства, благо их достаточно везде, куда не кинь взгляд.



Быстро купили билеты (платно только посещение клуатра, в церковь можно зайти и так) - очередей в несезон нет - и отправились в знаменитую жеронимушскую церковь.
Интерьер храма впечатляет.



Пространство разделено на три нефа равного размера, опорой которым служат очень высокие стройные многогранные колонны, сплошь покрытые резным орнаментом. На потолке - сложной формы нервюры с расходящимися из центра восемью лучами. Кажущийся легким и изысканным свод, интересно контрастирует со строгими массивными стенами и скупо оформленными окнами.



Этот удивительный интерьер поэтические натуры любят сравнивать с грандиозным морским гротом, с рощей пальм, с тянущимися ввысь образованиями сталагмитов.
Алтарь на фоне узорчатых сводов выглядит даже лаконично.



Центральная часть церкви действительно светлая, а вот по углам притаились тени.
В капеллах приходится вглядываться, чтобы различить разукрашенные фигурки святых.



У мраморного надгробия Васко да Гамы все предпочитают сниматься "на фоне" с его фасада, нам же захотелось запечатлеть гробницу с торца.



Выходим во внутренний дворик, в клуатр. Именно здесь в 1986 году была подписана Декларация о вступлении Португалии в ЕС.



Мануэлино расцветает тут во всей красе.



Квадратный клуатр окружен двухъярусной галереей, в окошках которой туристы любят посниматься.



Тоже хочу "поДжульетиться".



А Лешку поставим среди леса мануэлинских колонн, благо его куртка почти совпадает с ними по цвету.

[Амстердамка]

Хочу, чтобы этот отчет не кончался.
Какие Вы молодцы.

[Julia66]

Молодцы!!!Будто вместе с вами побывала в такой красоте.Жду продолжения.

[Рассвет]

Девушки! У меня просто нет слов, чтобы выразить Вам свою признательность и восхищение таким красивым отчетом: и текст, и фотографии - выше всяких похвал!

Жду, не дождусь, когда увижу всю эту красоту своими глазами. Спасибо за море полезной и интересной информации

Практический вопрос: При проезде по платным дорогам в Португалии, не оборудованными электронным счетчиком, Вы оплачивали проезд по старинке: перед шлагбаумом? А как списывались денежки с карты за проезд по дороге с Via Verde? (в течение какого времени). Я знаю, что вы брали напрокат специальный датчик. Вы его брали напрокат непосредственно в прокатной конторе? Нам прокатная контора отписалась, что он-лайн они этот датчик не бронируют, а взять в аренду его можно только на месте. Поскольку мы прилетаем очень поздно, то переживаю, что датчиков может не оказаться.... Что-то меня этот момент с платными дорогами, за пользование которыми, непонятно как платить, слегка напрягает

[Наталья Key]

Амстердамка
Julia66
Рассвет
Спасибо и вам на добром слове. Без позитивных комментариев и отчет не так весело пишется .

При проезде по платным дорогам в Португалии, не оборудованными электронным счетчиком, Вы оплачивали проезд по старинке: перед шлагбаумом?

Нет, мы везде ехали по левой полосе с буквой "V" - verde,

А как списывались денежки с карты за проезд по дороге с Via Verde? (в течение какого времени).

Деньги списались в течение двух недель примерно. Порядка 40 евро у нас ушло за всю поездку

Вы его брали напрокат непосредственно в прокатной конторе? Нам прокатная контора отписалась, что он-лайн они этот датчик не бронируют, а взять в аренду его можно только на месте. Поскольку мы прилетаем очень поздно, то переживаю, что датчиков может не оказаться....

Не волнуйтесь, будут у них датчики, главное, спросите про них, не забудьте. И проверьте, чтобы датчик установили в машину. Платите вы в конторе за них, а ставит человек на парковке.

[vinp]

Наташа, я вот тоже забронировал машину, через букинг, там есть ссылка на http://www.rentalcars.com/
Правда, ни о каких датчиках там и в помине речи не идёт.
Как эта штуковина, датчик, правильно называется, что с них требовать?

[Наталья Key]

Как эта штуковина, датчик, правильно называется, что с них требовать?

Вот тема, где подробно обсуждается непростой проезд по некоторым платным трассам. Это А22 и около Порту.
Платные дороги в Португалии

[vinp]

Как эта штуковина, датчик, правильно называется, что с них требовать?

Вот тема, где подробно обсуждается непростой проезд по некоторым платным трассам. Это А22 и около Порту.
Платные дороги в Португалии

Спасибо, Наташа.
Пробежался и понял, что нет смысла заморачиваться, тем более что маршрут нашей поездки почти не затрагивает главные дороги.

Спасибо, продолжайте также подробно описывать. очень интересно и полезно!!!

[ElenaSevenard]

Не волнуйтесь, будут у них датчики, главное, спросите про них, не забудьте.

А нам вот не дали, когда мы попросили. Сказали, что у них нет в наличии. Пришлось платить на почте

[Palma]

Я тоже благодарю всех за позитивные отклики!

Хочу, чтобы этот отчет не кончался.

Спасибо! Ох, а мне вот уже хочется, чтоб он подошел к финалу.
Поездка-то задумывалась как "между делом", на пяток деньков прогуляться по солнечной зимней Европе, пока у нас грязь и сырость, а уже 14 страница к концу подходит...
Разошлись что-то мы с Натальей не на шутку.

Будто вместе с вами побывала в такой красоте.Жду продолжения.

Продолжаем!


Знаменитое лиссабонское землетрясение 1755 года здание монастыря пережило достаточно хорошо. Обрушилась балюстрада и пол в хорах, но все эти разрушенные части были быстро восстановлены.
Бредем под гулкими сводами крытой галереи.



Вокруг нее расположены ризница, зал для собраний и трапезная.
Несмотря на сегодняшнюю пустоту, последняя выглядит величественно и достойно.




Стены выложены ...чем бы вы думали? ...правильно, плиткой азулежу.



Очень тонкая работа и интересные сюжеты.



Панно в северном конце трапезной повествует о том, как пятью хлебами были накормлены 5000 человек.

В одном из помещений - любопытное собрание принтов с картин, изображающих португальских королей.
Мне больше всего приглянулся портрет Жуана V, прозванного Великодушным, хоть быть великодушным в его эпоху было несложно:
"Несметные богатства, добываемые на рудниках Бразилии, позволяли Жуану править как абсолютному монарху, не созывая кортесы. Однако тратил деньги он совершенно бездумно, подражая в роскоши французскому двору, и единственное, что могло сравниться со стремлением Жуана V к роскоши, так это его религиозное рвение. Огромные суммы тратились на пышные религиозные церемонии, на строительство новых монастырей и церквей и украшение имеющихся. За богатые подношения папа римский не только признал независимость Португалии от Испании, но и даровал Жуану V титул "Rex fidelissimus" — "вернейший из королей".
Его изображение вызвало у меня искреннюю улыбку - почему то он напомнил Филиппа Киркорова времен расцвета его творчества.



Как же интернациональна была мода! Эта троица словно вышла на бал в усадьбе где-нибудь под Петербургом во времена Пушкина, а ведь это царственные особы с юга Европы!



Один из залов посвящен выдающемуся историку, сделавшему так много для своей страны - Александро Геркулано (Alessandro Herculano de Carvalho). Почти единственный поэт-философ Португалии XIX века, глубокий мыслитель, ученый, беллетрист, филолог и историк, он долгое время работал в архивах, и на основе исторических фактов создал две выдающиеся книги: "История Португалии с начала монархии к концу правления Афонса III" и "История возникновения и создания инквизиции в Португалии".



Португальцы очень чтят своего героя, пытавшегося на основе фактов из архивов создать национальную идею. Его незаконченная "История Португалии" воспринимается как памятник своей стране.
За это величественную мраморную могилу Herculano поручено охранять свирепым львам.



Снова спускаемся в клуатр полюбоваться на причудливые узоры колоннады.



Орнаменты аркад в ярусах совершенно разные.
В нижнем этаже — это погруженные в тень изящные арочки, разделенные хрупкими колоннами и завершенные орнаментом из мягко сплетенных гирлянд лавра. В верхнем этаже формы более раскидисты - в арке всего одна колонна, на которую опираются два тонких полукружия. Украшения в виде свисающих сплетенных растений, витков каната, морских чудовищ, кораллов и других морских элементов или связок веревки придают им еще большую декоративность и необычность.



Наташа везде, где только видит, снимает скульптуры львов. Видимо, я тоже заразилась!



Мордочка у него, правда, какая-то глупенькая... Зато ушки смешные - как пельмешки.



И еще тут живут симпатичные гаргульи!



Вроде бы даже и улыбается. А вот ее напарница не так любезна: "Куда прешь??? Не видишь, я тут висю..."



Сбегаем от гаргулий снова в собор. Мы еще не были на галерее, с которой так хорошо просматриваются витиеватые своды.



Жеронимуш известен еще и тем, что на этом месте, в небольшой церкви Святой Марии Беленской, молился всю ночь Васко де Гама со своими спутниками перед отплытием к берегам Индии. Здесь же его встречал король Мануэл I по возвращению. В благодарность Пресвятой Деве и был построен этот монастырь.
Деньги на строительство Жеронимуша поступали на протяжении всего 16 века от продажи привезенных из Индии специй, так что грандиозную постройку вполне можно считать храмом приправ.



Выходим из церкви наружу. Нам казалось, что слева от входа, во внутреннем дворике, должен располагаться Морской музей, но нет - вход в него не здесь, нужно обойти монастырские стены.
Зато отсюда можно снять монастырь в непривычном ракурсе.



Монахи-иеронимиты на протяжении столетий благословляли тех, кто отправлялся в плавание на поиски новых земель и богатств для королевства.
Любопытно, что в том месте, где нынче перед Жеронимушем разбит монастырский парк, раньше была гавань. Так что, помолившись, мореплаватели отправлялись навстречу неизвестности именно отсюда.



В 1939 году монастырь Жеронимуш был объявлен Национальным Достоянием Португалии.
Мне он, честно признаться, не особо понравился. Ну вот как-то не лег на душу - и все. Так иногда бывает, хоть и понимаешь умом, что перед тобой величественное произведение. Вероятно, кудрявость его отделки немного зашкаливает.
С чем точно нам повезло (и повезет вам, если окажетесь здесь зимой), так это с отсутствием народа.
Небольшие группы японских туристов не в счет - от них спасу нету нигде.
Не представляю, что в нем делается летом, раз это место разрекламировано, как интереснейшая достопримечательность лиссабонской столицы...

[Palma]

Следующий в нашем плане - музей Карет.
Он находится недалеко от монастыря, и идти туда надобно по главной улице Белема, которая так и величается - rua de Belem.
Довольно узкая, но нарядная - вон какая веселая на ней мостовая.



И мостовая, и домики так забавно отражаются в припаркованных машинах -



По счастливой случайности, ровно на полпути между монастырем и белемским дворцом, расположилась знаменитая кондитерская Pasteis de Belem, пирожные которой стали кулинарным логотипом Лиссабона.
Просто грех не заглянуть в нее, тем более, что самое время подкрепиться!
На улице совсем небольшая очередь,



но мы, наученные умными советами с форума (как же полезно иногда почитать форум, а не только писать на нем, ) сразу проходим внутрь в дальние зальчики, которых тут немало.
Свободных мест множество, официанты шустрые и, буквально через пару минут, перед нами возникает тарелка с горячими, поджаристыми, пахнущими корицей плюшками.



Еще парочка минут - и их уже нет! Даже не понимаю, успели мы распробовать это чудо или они просто испарились, как мед в горшочке у Винни Пуха. Переглянувшись, выдыхаем: "Повторить!"
И снова перед нами пышущая жаром тарелочка.
Теперь уже можно дегустировать с чувством-толком-расстановкой.



Корзиночки из слоеного теста, наполненные чем-то похожим на крем-брюле.
Говорят, что рецепт придумали монашки в 18 веке, а теперь настоящие "pastéis de Belém" продают только в этой кондитерской. Хотя попробовать их можно везде в Португалии, считается, что у монастыря иеронимитов они самые вкусные. Сравнить мне не с чем, но эти - действительно волшебные.
С количеством явно погорячились, если все не съем - то точно понадкусываю!



В итоге справились, но было не просто. Явно пожадничали для первого раза...
Может, поможете, - не хотите ли отведать настоящих белемских корзиночек?



Насытившись, можно и оглядеться. Симпатичная фирменная посуда, стены некоторых залов украшены традиционным азулежу. Очень забавный туалет - его оформление вызывает искреннюю улыбку -



Через стекло можно подглядеть за самим процессом выпечки - любопытно же!



У этих знаменитых пирожных есть своя история. В XIX веке в Белеме жил кондитер Домингуш Рафаэль Алвеш. Однажды проезжавший мимо монах поделился с ним бесценным рецептом, и в 1837 году Алвеш испек первую партию пирожных. Удивительно, но до сих пор точный рецепт приготовления пирожных из Белема остается секретом. Знает его только один человек — нынешний шеф-повар пекарни. Драгоценный свиток, в котором описан способ приготовления пирожных, хранится в секретной комнате пекарни, куда никто, кроме шефа, не имеет доступа.
О, какие вы загадочные, припудренные тайнами!



В кафе есть и небольшое меню, не только знаменитые паштеиш, и даже можно купить вина и портвейны.



На улице после выхода из кондитерской впервые в Португалии встретили полицейских. Бравые ребята!

[hennessy-polka]

Ой, ням-нямки
Ах!
Я как-то уже писала, что португальцы вообще мужчины хоть куда, а их полицейские ну просто поголовно мачо!

[vinp]

несколько слов про кондитерскую Pasteis de Belem и не только.

http://www.strawberry-world.com/ru/port ... belem.html

[Petra_]

Позавчера вернулась из Рима.. в нашу апрельскую зиму.. и так стало тоскливо!! И я поняла, что соскучена по Вам! Вашим котам! Дверным ручкам, вкусняшкам, милым старикам и еще миллиону деталей и детаюшек, которые Вы умеет видеть везде Какие Вы молодцы, что такую поездку придумали и осуществили!
Я по части этого пути путешествовала прошлым маем, но Ваши фотографии - это что-то особенное!

[cлавянка59]

Спасибо большое за рассказ... Когда живешь здесь- глаз просто замыливается и уже не замечаешь того окружения- а так вроде опять" в впервые" и снова позитив сплошной..
Хотела только добавить про "непонятную кашу"- которая "açorda de marisco"- это действительно каша.. из хлеба.. Вначале варят морепродукты со специями и травами, а потом в кипящую смесь вбрасывают ломти хлеба, все перемешивают- и вуаля...- асорда готова... мне она напоминала нашу "тюрю"...из детства... только она без креветок
и насчет "непонятного невиданного никогда дерева"- как это невиданного???!!!- да вы раньше 100 раз его видели- опять таки в детстве...- "бабушкин фикус" из кадки вспоминаете? Вот это он и есть.. тот "самый"... только не в кадке... это он еще маленький... они тут такие "баобабы" разростаются...а когда стареют- их срезают до основного ствола - и они снова разрастаются... еще более молодые..густые.. и коряяяяявые!!!!
спасибо за позитив...
да. кстати- по поводу "антов" у Эворы... - их там много разбросано и разных. мы когда с мужем один самый первый посетили- он почему-то был обнесен сеткой (той , что на заборы используют - прутья металлические такие), а на уровне груди- окошко как форточка... чтоб туристы могли фотографировать видимо...В общем- пока муж рвал миндаль недалеко от этой ограды- меня "переклинило"- вот хочу обнять этот столб и все тут... и я в мои 49 лет умудрилась пока муж стоял спиной ко мне- босиком вскарабкаться по сетке и влезть через это окошечко внутрь ии прижаться к этой скале.. муж оборачивается:"ООО, ты калитку нашла...."- а когда понял ЧТО я вытворила-реакция была такой .назад вылезала с бОльшей сложностью... он все боялся, что моему позвоночнику хандебобер наступит... и мне тоже было неуютно... Но закончилось все только сплошным синяком от поясницы до колен...
Зато всю дорогу домой меня тянуло на песни... в все светофоры "зелененькие" были...

[Elena_puh]

Читаю, смотрю и даже забываю о том, что это было очень коротенькое по времени путешествие. Столько вы всего увидели, попробовали, сфотографировали, разузнали, приобрели-а теперь, так славно обо всем этом рассказываете!

[sinbad7]

Отличный отчет,интересные фотографии)

[Наталья Key]

Всем огромное спасибо за теплые слова ! И очень порадовал комментарий жительницы Португалии - cлавянка59 . Вы так интересно рассказываете ! Может, еще что-нибудь добавите.. ? То, что скрыто от глаз туриста или просто не замечено, мимо прошли и не оглянулись.. Любые такие дополнения очень важны для полноценного восприятия страны.
Я так поняла, вы на юге где-то живете?

[изумруд2121]

Наталья, Майя! Еще раз огромное вам спасибо за то, что вы пишете отчеты !

[cлавянка59]

добрый день. спасибо за отзыв.
мы жили на Юге- в Виламоуре. и я влюблена в это место... но пришлось возвратиться в основной дом- как раз между Алгарве и Лиссабоном...- Алентежу... на берегу океана, в городке где родился Васко де Гама..., который называется Синеш...
что хочу сказать: каждый регион славится своими кулинарными изысками... Хотите попробовать "кухню не для туристов"- не останавливайтесь на берегу... там вы платите "за вид" и за обслуживание.. Не факт, что будет вкусно... но точно будет дороже чем на соседней улочке без вида на океан.
Юг- он разный... "Вила де Бишпу" (деревня священника)- крайняя юго-западная точка Европы.. очень ветрено, там есть школа серфинга...
Между этим местом находятся-Портимау-Лагуш-Лагоа - не могу ничего сказать. так как не люблю эти места, и мои высказывания субъективны..
В Албуфейре- всегда весело.. Это неофициальная столица туризма.. Много баров... шумно.... до 5 утра музыка...
Пляжи лучшие- в Виламоуре. Квартейре, Вале де Лобо (это повыше **** - и дороже) пляжи чистые, ровненькие. На пляже в Виламоуре (деревня мавров)- пляжные дискотеки до часа ночи...
За Албуфейрой есть район Гийя Guia - там вкусных курей на гриле делают.. и молочных поросят ( на севере, конечно, лучше- но не все едут спецом на север, чтобы молочного поросенка попробовать.)... вкус.....уууууууу.. тает во рту... совершенно без жира... и самое главное: поросенок не умер ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ...
Советую посетить таверну "Primos de Caracois"- она находится за Оляу в сторону Испании. Вкус, качество, цены - просто находка...Мы обожаем это место и показываем всем.. Еще никто не вышел равнодушным... скажу, что порция устриц- из 12 штук стоила в прошлом году 6 евро... сейчас, может, чуть выше- 7/8евро из-за того, что подняли НДС.
Стоит посмотреть Мафру, Алкобасу ,Баталью - это за Лиссабоном в сторону Порто. Красиво, душа отдыхает.. в Алкобасе похоронены реальные прототипы Ромео и Джульетта: местные королевич Педро 1 и фрейлина испанская Инеш Кастро..
История намного трагичнее и страшнее шекспировской - видимо, у него не хватило смелости описать реальность.. А было вот что: королевич был вынужден жениться на испанской инфанте Констансе и в ее свите была привезена Инеш.. Вот между ней и королевичем и родилась сумасшедшая любовь... К жене королевич никогда не зашел в опочивальню, зато Инеш ему родила 3 детей. И тогда король приказал убить Инеш, чтоб "освободить от всепоглощающего греха плоти"- а скореее всего от скандала с испанским королевским домом.. что было исполнено.. Место , где ее нашли и погубили, названо "каскадом слез". Но когда через короткое время королевич Педро 1 взошел на трон - он приказал найти убийц... и отомстил им: самолично еще у живых разрезал кинжалом гр. клетку и вырвал сердца..., бросив их на съедение псам охотничьим.
Потом приказал вскрыть склеп Инеш, внести ее тело и посадить на трон рядом с собой, и все вассалы были вынуждены принести присягу верности ему и его мертвой королеве и в знак прощения поцеловать ее ноги...
После смерти Педро их склепы были установлены в монастыре Алкобасы... Очень красивое место... и трагичное... куда уж Шекспиру до реальных фактов!!!
Надеюсь, что помогла ... зародить интерес...
да еще есть место на севере- близко к Алкобаса деервенька Назаре. Там бы поставлен мировой рекорд серфинга.. американец "поймал2 волну свше 15 метров... туда ехать любителям серфа...- для остальных там- бббббррарарарар- холодно. ветер и огромные волны "трубой"
извините за перемешку букв- комп. буянит...

[Наталья Key]

Надеюсь, что помогла ... зародить интерес...

Да, конечно. очень полезная информация по югу Португалии. А в Алкобасе и Баталье мы были. В отчете своем я писала об этих местах. И, ксати, если интересно, воспроизвела немного другую трактовку истории шекспировской парочки .

Соломенная шляпка или Большое португальское путешествие.

[Амстердамка]

Надеюсь, что помогла ... зародить интерес...

Да, конечно. очень полезная информация по югу Португалии. А в Алкобасе и Баталье мы были. В отчете своем я писала об этих местах. И, ксати, если интересно, воспроизвела немного другую трактовку истории шекспировской парочки .

Соломенная шляпка или Большое португальское путешествие.

Наталья, а Вы смотрели фильм "Мертвая королева"? Как раз об этой истории.

http://my-hit.ru/film/6251/online

У меня этот фильм не пошел, быстро стало скучно.

Хоть и не по португальской теме, еще один фильм о трагической и яркой любви в исторических декорациях, о Хуане Безумной, - настоящий шедевр.

http://my-hit.ru/film/7380

[Амстердамка]

Я тоже благодарю всех за позитивные отклики!

Поездка-то задумывалась как "между делом", на пяток деньков прогуляться по солнечной зимней Европе, пока у нас грязь и сырость, а уже 14 страница к концу подходит...
Разошлись что-то мы с Натальей не на шутку.

Мне больше всего приглянулся портрет Жуана V, прозванного Великодушным ...
Его изображение вызвало у меня искреннюю улыбку - почему то он напомнил Филиппа Киркорова времен расцвета его творчества.

Как же интернациональна была мода! Эта троица словно вышла на бал в усадьбе где-нибудь под Петербургом во времена Пушкина, а ведь это царственные особы с юга Европы!
...

В 1939 году монастырь Жеронимуш был объявлен Национальным Достоянием Португалии.
Мне он, честно признаться, не особо понравился. Ну вот как-то не лег на душу - и все. Так иногда бывает, хоть и понимаешь умом, что перед тобой величественное произведение. Вероятно, кудрявость его отделки немного зашкаливает.
С чем точно нам повезло (и повезет вам, если окажетесь здесь зимой), так это с отсутствием народа.
Небольшие группы японских туристов не в счет - от них спасу нету нигде.
Не представляю, что в нем делается летом, раз это место разрекламировано, как интереснейшая достопримечательность лиссабонской столицы...

Майя, мне с эгоистической читательской точки зрения очень в кайф, что Вы с Натальей так разошлись в отчете.
Вашими глазами я досмотрела то, что не разглядела сама, а остальное дорисовало пусть уже не юношеское, но все еще пылкое воображение.
Даже в середине марта монастырь был полон народа. А подъем на белемскую башню съел у наших друзей целый час.

Мне тоже не особо запомнился Белем и монастырь, но рада, что как новичок в Лиссабоне там побывала. А ни в ризнице, ни в трапезной мы не были - теперь жаль.
Больше всего меня впечатлили обветшалые особняки по дороге в Белем - какие шикарные истории можно про них придумать.

Жуан пятый - шедевр в изоискусстве. Мне этот портрет напомнил подкрашенные винтажные открытки из серии : "Люби меня, как я тебя" Все, что угодно можно предположить в Жуанe, но великодушие и набожность в последнюю очередь.

А модницы и в Питере, и в Португалии в одних бутиках одевались, наверное.

Еще раз, спасибо Вам, Hаталья и Майя за отчет! Даже азулежу, в чьем отношениi я быстро перешла от "вау" до тошнотворного переедания, в Вашем отчете нравится!

[Palma]

Спасибо всем-всем за интерес и душевные комментарии.
Сама словно пережила заново эту поездку во время написания.

Даже в середине марта монастырь был полон народа. А подъем на белемскую башню съел у наших друзей целый час.

Вот это да! Мы по башне гуляли практически в одиночестве - но об этом речь будет попозже.
Как же приятно получать развернутые отклики, да еще и со своим отношением к происходящему!
Амстердамка и cлавянка59 - Вы так изумительно и живо пишете, пора сподобится на собственные отчеты о Португалии. Заранее записываюсь в ряды самых преданных читателей!

[Palma]

Здесь же, на главной белемской улице, стоит здание удивительного-пронзительного розового цвета.
Кажется, что в нем должна жить фея, Дюймовочка или, на худой конец, розовая пантера.
Увидев серьезных и бравых гвардейцев у входа, с недоумением понимаем, что это - Белемский дворец (порт. Palácio Nacional de Belém)— официальная резиденция президента Португалии.



Эх, хороша кривая сабля. А вот помпонов на ботиночках не хватает, как у его греческих собратьев - совсем было бы весело!
Дворец был заложен в XVI веке принцем Мануэлем, а в XVIII его приобрёл король Жуан V, обновивший в новейшем вкусе все его интерьеры. Тот самый Жуан, портрет которого так понравился мне и Амстердамке. Судя по его макияжу, интерьеры должны быть красочными!
Королева Мария устроила при дворце небольшой зверинец и пристроила к нему крытый манеж, в котором ныне и расположился Государственный музей экипажей, являющийся самым представительным в мире музеем торжественных королевских карет.



Экспозиция действительно очень интересна.
Каких карет здесь только нет, а сохранность экспонатов заставляет задуматься о том, что не только пирамидам суждено пережить века.



Музей организовала королева Амелия в 1905 году, он насчитывает более 50 роскошных карет XVI-XIX веков для торжественных выездов. Самый старый экспонат - карета Короля Филиппа Испанского 1581 года.



Считается, что музей очень посещаемый, мы же опять могли насладиться им практически в одиночестве - несколько человек гуляло по полутемному залу. Подлинные громадные резные экипажи королей, принцесс и Римских Пап, требовавшие, как минимум, шестерки лошадей...



Роскошь, ценность, и даже некоторая гламурность отделки экипажей поражает.





Я не очень люблю стиль барокко в интерьерах, в оформлении же экипажей для выезда королевских особ он кажется единственно уместным. Работа по дереву просто грандиозная! Как они это делали???



В помещении действительно очень темно, поэтому извиняюсь за качество фото - многие из них пришлось снимать со вспышкой.




Выставленные роскошные экипажи сделаны в Португалии, Австрии, Испании, Франции, и доносят сквозь века до нас свои непростые истории. Хорошо, что есть таблички, из которых можно понять хотя бы названия аллегорических фигур и догадаться, что хотели этим сказать древние авторы.



Это полноценные деревянные скульптуры, дышащие жизнью, а не элементы транспортного средства.



В музее можно обнаружить кареты португальского королевского двора, в частности, экипаж Филипа I Португальского, в котором король прибыл в Португалию, а также три огромные кареты, изготовленные в Риме для португальского посла в Ватикане Д. Родригу Алмейда Мендеш и Менезиш, на которых позже, по указу короля Жуана V (опять мой любимец!), отправилась к Папе Клементию XI королевская делегация.
Прибытие этой делегации, отличавшейся помпезностью и великолепием, отмечено документально в музее Ватикана.
Музей состоит из нижнего зала с экипажами и верхней галереи.



В галерее представлены изысканные портреты королевской семьи,



а также гобелены, одежда для верховой езды и интереснейшая сбруя. У витрин с ней можно зависнуть надолго, вглядываясь во все эти многозначительные предметы. Например, удивительных форм шпоры-



Также с галереи во всей красе можно рассмотреть нижний зал и потрясающий расписной потолок.



Очень радостно, что жуткое землетрясение 1755 года почти не принесло ущерба этому зданию благодаря фундаменту, расположенному на песчаном грунте, и мы можем бродить по аутентичному полу среди помнящих столько исторических и частных событий фигур.



Уже на выходе пытались сравнить Лешкин профиль с Королевским. Не-а, совсем не похож...

[Elena_puh]

Кареты-потрясают! В голове не укладывается! Маленький передвижной музей скульптуры каждая...Но, весят такие, видимо совсем немало
Лешин профиль, хоть и не похож на королевский, но куда более как живой!

[lara0000]

Дааа, музей карет - просто класс !!! Мы не попали - слишком увлеклись поеданием пирожных((( Вернемся точно, спасибо за отличные фото !!!

[margusha]

Как прекрасно -Лиссабон все не кончается и не кончается!
Отличные фотографии, отличные экскурсы в историю. Так тепло, так солнечно посмотреть на летний январский Лиссабон сидя перед компьютером в зимнем апрельском Новосибирске.

[NatVi]

Девочки, вы просто умнички-трудяжки! Так все подробно с чудными фотографиями. Вроде и сама везде была, но ваш репортаж кажется даже лучше реальности.
Смотрю, вам с погодой тоже не очень повезло.

[Нинок]

Да уж, этот музей экипажей с легкостью утрет нос папскому гаражу в Ватикане! Впечатляюще!
Повторюсь, но стилистика отчета восхитительная, спасибо огромное за удовольствие его прочесть, правда фото Севильи намеренно пролистала, стараясь не упустить нить повествования (перед поездкой стараюсь смотреть минимум фотографий того, что увижу сама, чтобы глаз не замылился). После поездки обязательно перечитаю еще разок

[Palma]

Спасибо, девочки, вот уж не ожидала, что золоченые экипажи такое впечатление на вас произведут!
А мне вот очень (ну просто очень-очень) понравился Морской музей, в который мы отправились после каретного.



Расположен он также в Жеронимуше, в западной части здания, относящейся к XIX веку.



Морской музей Португалии (Museu de Marinha) огромен. И это неудивительно, учитывая многовековую историю португальского мореходства, побед и достижений.
Буквально на входе вас встречают выстроившиеся в ряд великие мореплаватели.



И еще великолепные и очень забавные карты. Они явно не старинные, а просто отражают многочисленные маршруты, пройденные португальскими корабелами, и их представления о новых, еще мало изученных землях.
Вот эта, например, вся опутана нитями маршрутов, как паутиной, и на ней уже обозначена Австралия, в которой водятся кенгуру, и Гренландия с морскими львами!



Южная Америка - та часть света, которая исследована португальцами лучше других, и на картах этих мест потрясающие интересные подробности:



Интересное плиточное панно с различными яхтами и каравеллами. И каждая - неповторимая, со своим именем.



Вот нас приветствует Король Мануэль I, по прозвищу Счастливый.
Именно во время его правления были совершены знаменитые португальские атлантические открытия и дальнейшее развитие морской торговли, главными из которых явились открытия морского пути в Индию Вашку да Гама и открытие Бразилии Педру Алвареш Кабрал.



Деревянные скульптуры царственных особ и священнослужителей тоже выразительны - они как бы своеобразный иконостас, посвященный духу странствий и открытий неведомого.



Десятки залов музея полны моделями кораблей, скульптурами великих мореходов, предметами их быта, наградами, знаменами и еще тысячами захватывающих экспонатов, к которым хочется прикоснуться, почувствовать тепло южных морей, которые штурмовали их хозяева.



Модели сделаны с потрясающей дотошностью - есть все, вплоть до такелажа, крохотных пушек и спасательных шлюпок размером со спичечную коробку.



На этом старинном глобусе Калифорния представляет из себя остров!
Впрочем, мы особо не удивились - уже видели эту милую географическую трактовку в Вене в музее Глобусов.



Очень приятно, что большинство экспонатов можно потрогать, прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова.



Этот огромный деревянный мужик - носовая или гальюнная фигура - украшение на носу парусного судна.
Wiki пишет: "Фигура устанавливается на гальюн (свес в носовой части парусного судна). На этом же свесе устанавливались отхожие места для экипажа, поэтому в настоящее время гальюном называют туалеты на кораблях."
Вот еще один охранник и защитник корабля, потому что по древним поверьям имя и фигура на носу должны были защитить корабль от всех невзгод, которые могут встретиться на непростом пути в неведомое.



Страшный товарищ, одноглазый. Но его единственное око смотрит только вперед и в даль, как видимо смотрели все участники экспедиций на край земли.



Еще одна крохотная гальюнная фигурка - королева на макете яхты, не чета этим огромным дядькам с настоящего носа кораблей.



Яркая и нарядная форма корабельных музыкантов



и более поздняя экипировка бравых морячков. Взгляните только на эти лица - невозможно не улыбнуться!



Музей завораживает и тянет из зала в зал, от пушек к штурвалам, от глобусов к парусникам и подводным лодкам, от интерьеров королевских яхт к картинам морской жизни Португалии.
А сколько интересных вещиц попадается попутно! Вот, например, серебряная чернильница с пером - неплохая вещь, согласитесь.

[Palma]

И когда спустя час вам кажется, что вы уже все посмотрели, дверь выводит вас в огромный ангар.
Здесь выставлены настоящие лодки! В натуральную величину - ведь это не макеты.



Их можно трогать и гладить. Восхищаться их размерами и плавностью форм. Полюбоваться и провести рукой по старой медной обшивке с заклепками. Какой кайф!



В самом центре ангара выставлена огромная галера - ее масштабы и отделка впечатляют так же, как разукрашенные наземные экипажи.



А чем вам не карета, только морская? Вот и золоченый домик для влиятельных пассажиров имеется...



Оказалось, действительно королевская карета, только не морская, а речная.
Построенная в 1780 году по приказу королевы Марии I, по случаю помолвки принца Иоанна (будущего короля Иоанна VI) с испанской инфантой Карлоттой, бригантина видела на своем борту множество царственных особ и интриг во время плавания по реке Тежу. В качестве движущей силы использовались мускулы 78 гребцов.
В музей она попала в 1963 году, после официального визита английской королевы Елизаветы II, которая явилась ее последним монаршьим пассажиром.

Что это за движущиеся штуковины, я, признаться, не поняла. Напоминают походную кухню своими баками на колесах, хотя это конечно же не она.



Этот чудо-экспонат тоже достоин фотозагадок. Ясно, что это огромный двигатель, но какой???



Здесь даже есть несколько удивительнейших самолетиков. Кто они такие, видно из таблички перед ними.



Санта-Круз , один из трех старейших гидросамолетов Fairey IIID, прославился тем, что впервые пересек Атлантический океан из Португалии в Бразилию в 1922 году. Как хорошо, что сейчас трансатлантические полеты проходят на совсем других устройствах!



Первые серийные летающие лодки компании "F.B.A.", основанной в 1911 году Луи Шреком, оснащались ротативными моторами мощностью от 50 до 100 л. с. У них были деревянные корпуса, обшивка фанерой и бипланные коробки с двумя стойками и крыльями разного размаха, имевшими полотняную обшивку.
Вот это я понимаю - экологически чистые материалы!



Двигатель устанавливался между крыльями, он приводил во вращение толкающий воздушный винт. Самолеты пользовались успехом у частных покупателей, но командование французского флота не обращало на них никакого внимания вплоть до начала Первой мировой войны.
Как красивы любые старые детали, даже если совершенно в этом не разбираешься!



А Grumman G-44 - более поздний гидросамолет, времен Второй мировой войны - его также называли летающей лодкой. Первый экземпляр поднялся в воздух 28 июня 1940 года, пилотируемый Роем Грумманом и Бадом Гиллесом.



На этом кадре виден возвышающийся помост посреди ангара - с него очень удобно разглядывать экспонаты сверху и окидывать взглядом всю удивительную экспозицию.

Представляете, давным-давно это была чья-то лодка... Ее называли по имени, смолили днище и чинили ей паруса, доверяли свою жизнь, когда выходили в ней в бущующее море.



Морской музей произвел на меня неизгладимое впечатление.
Здесь так явно во всем чувствуется былое величие Португалии - владычицы морей.
И, как-то сразу становится понятно, как могли бесконечно вглядываться в бескрайнюю даль океана авантюрные люди прошлого, стоя например на Мысе Рока. Какие открытия покажет мир там, за горизонтом? И они искали ответа на этот свой вопрос. Многие находили, но не все.



Странный контраст виден в расцвете Португалии эпохи великих географических открытий и сегодняшнего ее положения буквально "на задворках Европы". Эта же щемящая мысль посещела меня в Камбожде, когда невозможно связать воедино величие камбоджийского царства времен постройки Ангкора и сегодняшнюю жизнь камбождийского народа. Как будто к ним прилетали недадолго деятельные боги-трудяги и сдалали все за них как по мановению волшебной палочки.
Так и здесь - куда делось все то величие, стремление к неизведанному и решительность жителей величайшей морской державы...
Открытый в конце 19 века королём Луисом, прекрасный морской музей и его экспонаты навели меня на такие невеселые мысли.
На выходе из музея бросается в глаза необычное строение с куполом.
Им оказался планетарий, принадлежащий Фонду Галуста Гульбекяна. Он и здесь поспел!
Вернее, не совсем поспел, а распорядился открыть фонд своего имени в завещании.



Здание планетария было построено по проекту Фредерико Джорджа и открыто в 1965 году. Этот же архитектор сделал проект и здания Морского музея.
В планетарии проводятся лекции на французском и английском о загадках космоса, о созвездиях, о Вифлеемской, она же Белемской, звезде. Так уж вышло, что Belém переводится с португальского как Вифлием.
Но мы оставим планетарий на следующий раз и поспешим к Белемской (соответственно, Вифлеемской) Башне!

[lara0000]

Майя, морской музей действительно замечательный! Его мы тоже пропустили... а там , кроме вас, люди вообще были ? Создалось впечатление, что вы с Лешей там вдвоем бродили.

[Elena_puh]

Что это за движущиеся штуковины, я, признаться, не поняла. Напоминают походную кухню своими баками на колесах, хотя это конечно же не она.

Майюш, скорее всего это локомобили..

[Рассвет]

Музей карет - это нечто!

Вот теперь сижу и думаю: как впихнуть "невпихуемое" в неполных 3 дня в Лиссабоне