Отзывы и отчёты об отдыхе в Португалии. Впечатления путешественников о поездках, курортах и достопримечательностях. Фотографии, комментарии и советы тех, кто уже побывал в Португалии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Доходим до площади Сан Мигуэл с одноименной церковью на ней.
Церковь Сан Мигуэл (Igreja de São Miguel), построенная в 1150 году, очень сильно пострадала во время землетрясения 1755 года. Её отстроили заново, использовав некоторые элементы старого здания.
Внутри церкви обращают на себя внимание резные алтари, украшенные позолотой.
Потолок тоже очень интересный.
От церкви отходит улица Руа ди Сан Педру (Rua de São Pedro), в известном смысле главная улица Алфамы, с магазинами и оживлёнными рыбными рынками (работают Вт-Сб рано утром). Она приводит вас к Площади с фонтаном, Ларгу ду Шафариш ди Дентру (Largo do Chafariz de Dentro), Вокруг площади сосредоточено несколько кабачков фаду из числа самых знаменитых в Лиссабоне.
Помимо игры в карты у португальцев есть еще одно развлечение - это смотреть в окно. А что, живое кино!
Сумасшедшего глубокого синего цвета плитка.
Издалека увидев тазик на стуле я подумала, что в нем какая-нибудь рыба или моллюски.. нет, не угадала. В тазике песок, в котором тушат окурки поварята .
И не только я. Десятки людей приходят сюда, даже зимой, даже в дождь или после. Магической силой обладает, наверно.
Немецкий турист долго позирует жене.. Идея, как будто он убегает от набежавшей волны. Ужасно нравится, когда пожилые люди остаются такими позитивными, живыми, не растерявшими желание путешествовать, не стесняются чудить и фотографироваться на память "на фоне.."
Отсюда мы идем к Дому с шипами. В прошлый приезд мы его не нашли как-то.
Проходим по улице Руа да Алфандега (Rua da Alfândega). Среди сомкнутого ряда домов вдруг предстаёт перед глазами великолепный фасад церкви Консейсау Велья (Igreja da Conceição Velha, «Старая церковь Непорочного Зачатия»), выполненный в мануэлинском стиле.
Этот фасад с изящным, тонко проработанным орнаментом на окнах – всё, что осталось от церкви Милосердия (Misericórdia) 1520 года постройки, стоявшей на этом месте до Большого землетрясения. Изначально фасад был южной боковой стеной церкви, однако в ходе реконструкции всё сооружение было ориентировано по-новому.
Особенно выразителен уцелевший *портал церкви, богато украшенный скульптурами работы Жуана ди Каштилью (João de Castilho). На тимпане (поле фронтона над дверьми) изображена Nossa Senhora da Misericórdia («Богородица милосердная»). Её плащ поддерживают ангелы, и она укрывает им несколько фигур. По одежде в них можно узнать людей из простого народа, из духовенства и дворянства.
Образ Непорочной Девы Марии (Nossa Senhora da Conceição), в честь которой теперь называется церковь, представлен во внутреннем убранстве у алтаря и в потолочной росписи.
Самое приметное здание на улице Rua dos Bacalhoeiros («улица ловцов трески») – это Каза душ Бикуш (Casa dos Bicos), или Дом с шипами. Этот городской дворец, строительство которого было завершено в 1523 году, был служебной резиденцией незаконнорожденного сына короля Афонсу, Браша ди Альбукерка – завоевателя Гоа и Малакки и вице-короля Индии. Своё необычное название он заслужил из-за характерной отделки стен: их выстилают квадры бриллиантовой огранки с заострёнными верхушками. Этот способ украшения фасадов был широко распространён в Средиземноморье в начале Нового времени. В 1755 году дворец был разрушен до основания, но в 1980-е годы его восстановили в виде четырёхэтажного здания по старинным рисункам (не обошлось, конечно, без концептуальных разногласий). На первом этаже сегодня проводятся тематические выставки.
Стоит также обратить внимание на здание, стоящее справа от Каза душ Бикуш: жёлтый Каза даш Варандаш (Casa das Varandas), Дом с балконами XVIII века с очаровательными, филигранными балконными решётками и дугообразными фронтонами окон.
Возвращаемся по рельсам 28 трамвая, точно не заблудимся. Опять синагога.
Собор Се.
В подсветке он особенно хорош.
И проходим через очень странное дерево. такой корневой системы я не видела. Как будто насыпан холм земли.
Совсем стемнело.
И нам пора ужинать. Поужинали мы рядом с гостиницей. Прелестный ресторанчик. Прекрасная кухня. Осьминоги и еще одна попытка полюбить сардины. В этот раз, правда, мы взяли филе. Филе нам понравилось гораздо больше!
Чудесный день, чудесные прогулки. А мы без ног. Сил встретиться с ребятами, как договаривались, уже не осталось. Но, как выяснилось потом, очень даже зря. Но об этом расскажет Майя.
ulitskaya - спасибо большое, после таких приятных отзывов пишется гораздо веселей!
Теперь я расскажу, как прошел у нас день продолжения знакомства с Лиссабоном. Утром, как вы помните, мы все вместе все же дошли до главного входа в крепость Святого Георгия. О, мандариновые деревья сторожат вход - они за время этой поездки просто стали счастливыми символами наших прогулок.
С нижней крепостной стены видны те самые улочки, круто сбегающие к воде, которые мы только что преодолевали.
Эту необычную деталь - герцогскую корону - Наташа снимала во время ночной прогулки, а я днем. Только уже на фотографиях в отчете увидела, что она заинтересовала нас одновременно (до этого не видела наташиного кадра, как и она не видела, я думаю, моего...)
Уж очень приглянулось сочетание облупленных кирпичей, мха и потертого от времени камня - живописно! Из парка, разбитого перед стенами крепости, город - как на ладони!
Ты прекрасен, Лиссабон, со всеми своими домишками, церквями, мостами и улочками. Кадры можно снимать в любую сторону - и все будет удачно выглядеть.
Можно и напроситься в кадр. О, если пойдет дождь, я буду прятаться под пушкой!
Даже самый центр как на ладони - с лифтом Санта Жушту и монастырем.
И знаменитая площадь Фигейра с памятником Жуану I (Доброму), расположившемуся на месте рынка, снесенного в 1949 году.
Приблизим-ка мы конного всадника, чтоб рассмотреть его поближе - вдруг не дойдем до него в суматохе сегодняшнего дня... А так можно даже надпись на постаменте разобрать.
Чуть не хватило кадров для полной панорамы с бордюрами, зато красноверхий город влез полностью. Вот он - перед вами:
На мосту через ров в сам замок Святого Георгия - целая армия стражников.
Особенно один выделялся серьезностью намерений - с таким шутки явно плохи. Только взгляните в его прозрачные глаза!
А этот красавец совершенно замаскировался под каменную кладку - шпион, точно шпион, хоть и прикидывается спящим.
Со стен замка, по которым можно свободно полазить, снова открываются захватывающие виды на город.
Лиссабонские домики стали еще меньше, еще игрушечнее, ведь эти стены взметнулись выше предыдущей площадки. Не даром говорят, что замок Святого Георгия виден практически из любой точки города. И из него видно все - ты так и знай!
Замок знавал много разных перипетий - он был заложен вестготами в VI веке, затем перестроен маврами в Алкасар (ага, еще один!) и освобожден королем Португалии Афонсу Энрикешем в 1147 году, который превратил мавританскую крепость в королевскую резиденцию. За бурную историю горожане даже прозвали его «колыбелью Лиссабона» - вон сколько флагов реет над его стенами.
Здесь же пышно праздновалось возвращение Вашку да Гама из Индии, а после того, как в 1511 году королевская резиденция переехала в роскошный дворец в Байше, замок Святого Георгия использовали в разное время как театр, тюрьму и арсенал. Постепенно он обветшал, а землетрясение 1755 года превратило его в руины. И лишь в 1938 году по приказу Салазара были восстановлены средневековые стены и рядом разбит парк. Мы же снимаем в основном не стены, тем более восстановленные, а захватывающие виды на красночерепичный город. На небе тем временем развернулось вовсе нешуточное сражение между светом и тьмой.
Тьма, похоже, побеждает... При этом остаются еще пока такие пронзительные выхваченные последними лучами света куски улиц, что хочется успеть запечатлеть это скоротечное мгновенье.
Помахав остающимся пока здесь ребятам, мы устремляемся вниз. Хорошо, что хоть по открытому пространству замка успели погулять до дождя. Замечательно-живописнейшие стены, согласитесь!
Жить в них, может, и не сладко, а полюбоваться минутку, пробегая мимо, приятно. Покорившая мое сердце лиссабонская брусчатка-
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
В сегодняшних планах у нас посещение Белема с его знаменитыми объктами, включенными, как-никак, в Мировое Наследие Юнеско. Это ребята, как аборигены (буквально пол-года назад Саша с Наташей уже топтали лиссабонскую брусчатку), могут позволить себе просто бродить по городку, куда вздумается; мы же здесь впервые, а значит - нужно успеть взглянуть на самое-самое интересное. Добираться решили сначала на 28 трамвае (поездка в нем входила в наши лиссабонские приоритеты) до конечной остановки - там как раз примостилась знаменитая Базилика Эстрела (Basіlica da Estrela), а уж оттуда, на полпути к Белему - на такси.
Вот и он - знаменитый лиссабонский 28! И очень вовремя, как раз начинает накрапывать дождик.
Водителем оказалась миловидная девушка, а мы вертим головами в разные стороны, чтоб ничего не упустить, одновременно давая отдых ногам, которым еще сегодня предстоит немало прошагать.
Какие все же горки в Лиссабоне! Трамвай, как и все коренные лиссабонцы, карабкается по ним стоически.
Выходим, вернее, выбегаем, прикрывшись капюшонами и спрятав технику от припустившего дождя, на конечной остановке. Про Базилику Эстрела (или Эштрела) пишут, что это одна из самых красивых церквей Лиссабона. Переводится ее имя тоже красиво - церковь Звезды. Это была первая базилика в мире, посвященная Священному Сердцу Иисуса. Снять ее с улицы нам не удалось - дождь не унимался. Внутри же мы спрятались с удовольствием. Постройку базилики королева Мария I в 18 веке поручила Винсенту и Мануэлю, ученикам архитектора Иоганна Ф. Людвига, создавшего монастырь Мафра. Тем самым она выполнила обет, которым была связана после рождения престолонаследника, который, к сожалению, прожил недолго. Светлое здание сочетает в себе элементы классицизма и рококо.
И тишина... И никого... Как же мне нравится попадать в храмы, не заполненные народом. Это получается нечасто, но, когда удается, совсем другое впечатление производят пустые постройки, будто в эти моменты свободы они общаются с небом, а не с землянами. Стены храма украшены мрамором различных цветов и оттенков. Украшением Базилики являются картины Помпео Батони, великолепный орган в стиле барокко и, конечно же, внушающий трепет алтарь. Имейте в виду, что вход в церковь бесплатный, а выход на крышу и верхний купол стоит 4 евро. Там, на крыше, говорят, виды, - но нам они в дождь без надобности (тем более успели посмотреть сверху на город со стен замка). Высовываем нос наружу (дождик чуть поменьше) и быстренько прыгаем в такси, стоянка которых тут же, на площади перед Базиликой. По пути в Белем удивил только железнодорожный и автомобильный мост, проходящий буквально над крышами вовсе невысоких построек.
Древние стены монастыря иеронимитов Жеронимуша встретили нас приветливо, уже без дождя.
Он был построен в XVI веке по случаю открытия Нового Морского Пути в Индию и триумфального возвращения Вашко да Гама. Неповторимый архитектурный стиль, в котором создан монастырь, получил свое распространение в Португалии XVI веке, и был назван по имени короля Мануэля, во время правления которого были совершены самые важные открытия португальцев, - знаменитый стиль мануэлино.
Девочки-туристки снимают друг друга почему-то не у узорчатых ворот или вычурных скульптур, а у края простой колонны. Может, портрет важнее мануэлинского фона?
Посмотрим-ка, что получилось...
А у нас на фото - сплошные украшательства, благо их достаточно везде, куда не кинь взгляд.
Быстро купили билеты (платно только посещение клуатра, в церковь можно зайти и так) - очередей в несезон нет - и отправились в знаменитую жеронимушскую церковь. Интерьер храма впечатляет.
Пространство разделено на три нефа равного размера, опорой которым служат очень высокие стройные многогранные колонны, сплошь покрытые резным орнаментом. На потолке - сложной формы нервюры с расходящимися из центра восемью лучами. Кажущийся легким и изысканным свод, интересно контрастирует со строгими массивными стенами и скупо оформленными окнами.
Этот удивительный интерьер поэтические натуры любят сравнивать с грандиозным морским гротом, с рощей пальм, с тянущимися ввысь образованиями сталагмитов. Алтарь на фоне узорчатых сводов выглядит даже лаконично.
Центральная часть церкви действительно светлая, а вот по углам притаились тени. В капеллах приходится вглядываться, чтобы различить разукрашенные фигурки святых.
У мраморного надгробия Васко да Гамы все предпочитают сниматься "на фоне" с его фасада, нам же захотелось запечатлеть гробницу с торца.
Выходим во внутренний дворик, в клуатр. Именно здесь в 1986 году была подписана Декларация о вступлении Португалии в ЕС.
Мануэлино расцветает тут во всей красе.
Квадратный клуатр окружен двухъярусной галереей, в окошках которой туристы любят посниматься.
Тоже хочу "поДжульетиться".
А Лешку поставим среди леса мануэлинских колонн, благо его куртка почти совпадает с ними по цвету.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Девушки! У меня просто нет слов, чтобы выразить Вам свою признательность и восхищение таким красивым отчетом: и текст, и фотографии - выше всяких похвал!
Жду, не дождусь, когда увижу всю эту красоту своими глазами. Спасибо за море полезной и интересной информации
Практический вопрос: При проезде по платным дорогам в Португалии, не оборудованными электронным счетчиком, Вы оплачивали проезд по старинке: перед шлагбаумом? А как списывались денежки с карты за проезд по дороге с Via Verde? (в течение какого времени). Я знаю, что вы брали напрокат специальный датчик. Вы его брали напрокат непосредственно в прокатной конторе? Нам прокатная контора отписалась, что он-лайн они этот датчик не бронируют, а взять в аренду его можно только на месте. Поскольку мы прилетаем очень поздно, то переживаю, что датчиков может не оказаться.... Что-то меня этот момент с платными дорогами, за пользование которыми, непонятно как платить, слегка напрягает
Амстердамка Julia66 Рассвет Спасибо и вам на добром слове. Без позитивных комментариев и отчет не так весело пишется .
Рассвет писал(а) 08 апр 2013, 21:04:При проезде по платным дорогам в Португалии, не оборудованными электронным счетчиком, Вы оплачивали проезд по старинке: перед шлагбаумом?
Нет, мы везде ехали по левой полосе с буквой "V" - verde,
Рассвет писал(а) 08 апр 2013, 21:04:А как списывались денежки с карты за проезд по дороге с Via Verde? (в течение какого времени).
Деньги списались в течение двух недель примерно. Порядка 40 евро у нас ушло за всю поездку
Рассвет писал(а) 08 апр 2013, 21:04:Вы его брали напрокат непосредственно в прокатной конторе? Нам прокатная контора отписалась, что он-лайн они этот датчик не бронируют, а взять в аренду его можно только на месте. Поскольку мы прилетаем очень поздно, то переживаю, что датчиков может не оказаться....
Не волнуйтесь, будут у них датчики, главное, спросите про них, не забудьте. И проверьте, чтобы датчик установили в машину. Платите вы в конторе за них, а ставит человек на парковке.
Наташа, я вот тоже забронировал машину, через букинг, там есть ссылка на http://www.rentalcars.com/ Правда, ни о каких датчиках там и в помине речи не идёт. Как эта штуковина, датчик, правильно называется, что с них требовать?
Амстердамка писал(а) 08 апр 2013, 16:06: Хочу, чтобы этот отчет не кончался.
Спасибо! Ох, а мне вот уже хочется, чтоб он подошел к финалу. Поездка-то задумывалась как "между делом", на пяток деньков прогуляться по солнечной зимней Европе, пока у нас грязь и сырость, а уже 14 страница к концу подходит... Разошлись что-то мы с Натальей не на шутку.
Julia66 писал(а) 08 апр 2013, 21:01: Будто вместе с вами побывала в такой красоте.Жду продолжения.
Продолжаем!
Знаменитое лиссабонское землетрясение 1755 года здание монастыря пережило достаточно хорошо. Обрушилась балюстрада и пол в хорах, но все эти разрушенные части были быстро восстановлены. Бредем под гулкими сводами крытой галереи.
Вокруг нее расположены ризница, зал для собраний и трапезная. Несмотря на сегодняшнюю пустоту, последняя выглядит величественно и достойно.
Стены выложены ...чем бы вы думали? ...правильно, плиткой азулежу.
Очень тонкая работа и интересные сюжеты.
Панно в северном конце трапезной повествует о том, как пятью хлебами были накормлены 5000 человек.
В одном из помещений - любопытное собрание принтов с картин, изображающих португальских королей. Мне больше всего приглянулся портрет Жуана V, прозванного Великодушным, хоть быть великодушным в его эпоху было несложно: "Несметные богатства, добываемые на рудниках Бразилии, позволяли Жуану править как абсолютному монарху, не созывая кортесы. Однако тратил деньги он совершенно бездумно, подражая в роскоши французскому двору, и единственное, что могло сравниться со стремлением Жуана V к роскоши, так это его религиозное рвение. Огромные суммы тратились на пышные религиозные церемонии, на строительство новых монастырей и церквей и украшение имеющихся. За богатые подношения папа римский не только признал независимость Португалии от Испании, но и даровал Жуану V титул "Rex fidelissimus" — "вернейший из королей". Его изображение вызвало у меня искреннюю улыбку - почему то он напомнил Филиппа Киркорова времен расцвета его творчества.
Как же интернациональна была мода! Эта троица словно вышла на бал в усадьбе где-нибудь под Петербургом во времена Пушкина, а ведь это царственные особы с юга Европы!
Один из залов посвящен выдающемуся историку, сделавшему так много для своей страны - Александро Геркулано (Alessandro Herculano de Carvalho). Почти единственный поэт-философ Португалии XIX века, глубокий мыслитель, ученый, беллетрист, филолог и историк, он долгое время работал в архивах, и на основе исторических фактов создал две выдающиеся книги: "История Португалии с начала монархии к концу правления Афонса III" и "История возникновения и создания инквизиции в Португалии".
Португальцы очень чтят своего героя, пытавшегося на основе фактов из архивов создать национальную идею. Его незаконченная "История Португалии" воспринимается как памятник своей стране. За это величественную мраморную могилу Herculano поручено охранять свирепым львам.
Снова спускаемся в клуатр полюбоваться на причудливые узоры колоннады.
Орнаменты аркад в ярусах совершенно разные. В нижнем этаже — это погруженные в тень изящные арочки, разделенные хрупкими колоннами и завершенные орнаментом из мягко сплетенных гирлянд лавра. В верхнем этаже формы более раскидисты - в арке всего одна колонна, на которую опираются два тонких полукружия. Украшения в виде свисающих сплетенных растений, витков каната, морских чудовищ, кораллов и других морских элементов или связок веревки придают им еще большую декоративность и необычность.
Наташа везде, где только видит, снимает скульптуры львов. Видимо, я тоже заразилась!
Мордочка у него, правда, какая-то глупенькая... Зато ушки смешные - как пельмешки.
И еще тут живут симпатичные гаргульи!
Вроде бы даже и улыбается. А вот ее напарница не так любезна: "Куда прешь??? Не видишь, я тут висю..."
Сбегаем от гаргулий снова в собор. Мы еще не были на галерее, с которой так хорошо просматриваются витиеватые своды.
Жеронимуш известен еще и тем, что на этом месте, в небольшой церкви Святой Марии Беленской, молился всю ночь Васко де Гама со своими спутниками перед отплытием к берегам Индии. Здесь же его встречал король Мануэл I по возвращению. В благодарность Пресвятой Деве и был построен этот монастырь. Деньги на строительство Жеронимуша поступали на протяжении всего 16 века от продажи привезенных из Индии специй, так что грандиозную постройку вполне можно считать храмом приправ.
Выходим из церкви наружу. Нам казалось, что слева от входа, во внутреннем дворике, должен располагаться Морской музей, но нет - вход в него не здесь, нужно обойти монастырские стены. Зато отсюда можно снять монастырь в непривычном ракурсе.
Монахи-иеронимиты на протяжении столетий благословляли тех, кто отправлялся в плавание на поиски новых земель и богатств для королевства. Любопытно, что в том месте, где нынче перед Жеронимушем разбит монастырский парк, раньше была гавань. Так что, помолившись, мореплаватели отправлялись навстречу неизвестности именно отсюда.
В 1939 году монастырь Жеронимуш был объявлен Национальным Достоянием Португалии. Мне он, честно признаться, не особо понравился. Ну вот как-то не лег на душу - и все. Так иногда бывает, хоть и понимаешь умом, что перед тобой величественное произведение. Вероятно, кудрявость его отделки немного зашкаливает. С чем точно нам повезло (и повезет вам, если окажетесь здесь зимой), так это с отсутствием народа. Небольшие группы японских туристов не в счет - от них спасу нету нигде. Не представляю, что в нем делается летом, раз это место разрекламировано, как интереснейшая достопримечательность лиссабонской столицы...
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Следующий в нашем плане - музей Карет. Он находится недалеко от монастыря, и идти туда надобно по главной улице Белема, которая так и величается - rua de Belem. Довольно узкая, но нарядная - вон какая веселая на ней мостовая.
И мостовая, и домики так забавно отражаются в припаркованных машинах -
По счастливой случайности, ровно на полпути между монастырем и белемским дворцом, расположилась знаменитая кондитерская Pasteis de Belem, пирожные которой стали кулинарным логотипом Лиссабона. Просто грех не заглянуть в нее, тем более, что самое время подкрепиться! На улице совсем небольшая очередь,
но мы, наученные умными советами с форума (как же полезно иногда почитать форум, а не только писать на нем, ) сразу проходим внутрь в дальние зальчики, которых тут немало. Свободных мест множество, официанты шустрые и, буквально через пару минут, перед нами возникает тарелка с горячими, поджаристыми, пахнущими корицей плюшками.
Еще парочка минут - и их уже нет! Даже не понимаю, успели мы распробовать это чудо или они просто испарились, как мед в горшочке у Винни Пуха. Переглянувшись, выдыхаем: "Повторить!" И снова перед нами пышущая жаром тарелочка. Теперь уже можно дегустировать с чувством-толком-расстановкой.
Корзиночки из слоеного теста, наполненные чем-то похожим на крем-брюле. Говорят, что рецепт придумали монашки в 18 веке, а теперь настоящие "pastéis de Belém" продают только в этой кондитерской. Хотя попробовать их можно везде в Португалии, считается, что у монастыря иеронимитов они самые вкусные. Сравнить мне не с чем, но эти - действительно волшебные. С количеством явно погорячились, если все не съем - то точно понадкусываю!
В итоге справились, но было не просто. Явно пожадничали для первого раза... Может, поможете, - не хотите ли отведать настоящих белемских корзиночек?
Насытившись, можно и оглядеться. Симпатичная фирменная посуда, стены некоторых залов украшены традиционным азулежу. Очень забавный туалет - его оформление вызывает искреннюю улыбку -
Через стекло можно подглядеть за самим процессом выпечки - любопытно же!
У этих знаменитых пирожных есть своя история. В XIX веке в Белеме жил кондитер Домингуш Рафаэль Алвеш. Однажды проезжавший мимо монах поделился с ним бесценным рецептом, и в 1837 году Алвеш испек первую партию пирожных. Удивительно, но до сих пор точный рецепт приготовления пирожных из Белема остается секретом. Знает его только один человек — нынешний шеф-повар пекарни. Драгоценный свиток, в котором описан способ приготовления пирожных, хранится в секретной комнате пекарни, куда никто, кроме шефа, не имеет доступа. О, какие вы загадочные, припудренные тайнами!
В кафе есть и небольшое меню, не только знаменитые паштеиш, и даже можно купить вина и портвейны.
На улице после выхода из кондитерской впервые в Португалии встретили полицейских. Бравые ребята!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Позавчера вернулась из Рима.. в нашу апрельскую зиму.. и так стало тоскливо!! И я поняла, что соскучена по Вам! Вашим котам! Дверным ручкам, вкусняшкам, милым старикам и еще миллиону деталей и детаюшек, которые Вы умеет видеть везде Какие Вы молодцы, что такую поездку придумали и осуществили! Я по части этого пути путешествовала прошлым маем, но Ваши фотографии - это что-то особенное!
Спасибо большое за рассказ... Когда живешь здесь- глаз просто замыливается и уже не замечаешь того окружения- а так вроде опять" в впервые" и снова позитив сплошной.. Хотела только добавить про "непонятную кашу"- которая "açorda de marisco"- это действительно каша.. из хлеба.. Вначале варят морепродукты со специями и травами, а потом в кипящую смесь вбрасывают ломти хлеба, все перемешивают- и вуаля...- асорда готова... мне она напоминала нашу "тюрю"...из детства... только она без креветок и насчет "непонятного невиданного никогда дерева"- как это невиданного???!!!- да вы раньше 100 раз его видели- опять таки в детстве...- "бабушкин фикус" из кадки вспоминаете? Вот это он и есть.. тот "самый"... только не в кадке... это он еще маленький... они тут такие "баобабы" разростаются...а когда стареют- их срезают до основного ствола - и они снова разрастаются... еще более молодые..густые.. и коряяяяявые!!!! спасибо за позитив... да. кстати- по поводу "антов" у Эворы... - их там много разбросано и разных. мы когда с мужем один самый первый посетили- он почему-то был обнесен сеткой (той , что на заборы используют - прутья металлические такие), а на уровне груди- окошко как форточка... чтоб туристы могли фотографировать видимо...В общем- пока муж рвал миндаль недалеко от этой ограды- меня "переклинило"- вот хочу обнять этот столб и все тут... и я в мои 49 лет умудрилась пока муж стоял спиной ко мне- босиком вскарабкаться по сетке и влезть через это окошечко внутрь ии прижаться к этой скале.. муж оборачивается:"ООО, ты калитку нашла...."- а когда понял ЧТО я вытворила-реакция была такой .назад вылезала с бОльшей сложностью... он все боялся, что моему позвоночнику хандебобер наступит... и мне тоже было неуютно... Но закончилось все только сплошным синяком от поясницы до колен... Зато всю дорогу домой меня тянуло на песни... в все светофоры "зелененькие" были...
Читаю, смотрю и даже забываю о том, что это было очень коротенькое по времени путешествие. Столько вы всего увидели, попробовали, сфотографировали, разузнали, приобрели-а теперь, так славно обо всем этом рассказываете!
Всем огромное спасибо за теплые слова ! И очень порадовал комментарий жительницы Португалии - cлавянка59 . Вы так интересно рассказываете ! Может, еще что-нибудь добавите.. ? То, что скрыто от глаз туриста или просто не замечено, мимо прошли и не оглянулись.. Любые такие дополнения очень важны для полноценного восприятия страны. Я так поняла, вы на юге где-то живете?
добрый день. спасибо за отзыв. мы жили на Юге- в Виламоуре. и я влюблена в это место... но пришлось возвратиться в основной дом- как раз между Алгарве и Лиссабоном...- Алентежу... на берегу океана, в городке где родился Васко де Гама..., который называется Синеш... что хочу сказать: каждый регион славится своими кулинарными изысками... Хотите попробовать "кухню не для туристов"- не останавливайтесь на берегу... там вы платите "за вид" и за обслуживание.. Не факт, что будет вкусно... но точно будет дороже чем на соседней улочке без вида на океан. Юг- он разный... "Вила де Бишпу" (деревня священника)- крайняя юго-западная точка Европы.. очень ветрено, там есть школа серфинга... Между этим местом находятся-Портимау-Лагуш-Лагоа - не могу ничего сказать. так как не люблю эти места, и мои высказывания субъективны.. В Албуфейре- всегда весело.. Это неофициальная столица туризма.. Много баров... шумно.... до 5 утра музыка... Пляжи лучшие- в Виламоуре. Квартейре, Вале де Лобо (это повыше **** - и дороже) пляжи чистые, ровненькие. На пляже в Виламоуре (деревня мавров)- пляжные дискотеки до часа ночи... За Албуфейрой есть район Гийя Guia - там вкусных курей на гриле делают.. и молочных поросят ( на севере, конечно, лучше- но не все едут спецом на север, чтобы молочного поросенка попробовать.)... вкус.....уууууууу.. тает во рту... совершенно без жира... и самое главное: поросенок не умер ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ... Советую посетить таверну "Primos de Caracois"- она находится за Оляу в сторону Испании. Вкус, качество, цены - просто находка...Мы обожаем это место и показываем всем.. Еще никто не вышел равнодушным... скажу, что порция устриц- из 12 штук стоила в прошлом году 6 евро... сейчас, может, чуть выше- 7/8евро из-за того, что подняли НДС. Стоит посмотреть Мафру, Алкобасу ,Баталью - это за Лиссабоном в сторону Порто. Красиво, душа отдыхает.. в Алкобасе похоронены реальные прототипы Ромео и Джульетта: местные королевич Педро 1 и фрейлина испанская Инеш Кастро.. История намного трагичнее и страшнее шекспировской - видимо, у него не хватило смелости описать реальность.. А было вот что: королевич был вынужден жениться на испанской инфанте Констансе и в ее свите была привезена Инеш.. Вот между ней и королевичем и родилась сумасшедшая любовь... К жене королевич никогда не зашел в опочивальню, зато Инеш ему родила 3 детей. И тогда король приказал убить Инеш, чтоб "освободить от всепоглощающего греха плоти"- а скореее всего от скандала с испанским королевским домом.. что было исполнено.. Место , где ее нашли и погубили, названо "каскадом слез". Но когда через короткое время королевич Педро 1 взошел на трон - он приказал найти убийц... и отомстил им: самолично еще у живых разрезал кинжалом гр. клетку и вырвал сердца..., бросив их на съедение псам охотничьим. Потом приказал вскрыть склеп Инеш, внести ее тело и посадить на трон рядом с собой, и все вассалы были вынуждены принести присягу верности ему и его мертвой королеве и в знак прощения поцеловать ее ноги... После смерти Педро их склепы были установлены в монастыре Алкобасы... Очень красивое место... и трагичное... куда уж Шекспиру до реальных фактов!!! Надеюсь, что помогла ... зародить интерес... да еще есть место на севере- близко к Алкобаса деервенька Назаре. Там бы поставлен мировой рекорд серфинга.. американец "поймал2 волну свше 15 метров... туда ехать любителям серфа...- для остальных там- бббббррарарарар- холодно. ветер и огромные волны "трубой" извините за перемешку букв- комп. буянит...
Последний раз редактировалось cлавянка59 10 апр 2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Да, конечно. очень полезная информация по югу Португалии. А в Алкобасе и Баталье мы были. В отчете своем я писала об этих местах. И, ксати, если интересно, воспроизвела немного другую трактовку истории шекспировской парочки .
Да, конечно. очень полезная информация по югу Португалии. А в Алкобасе и Баталье мы были. В отчете своем я писала об этих местах. И, ксати, если интересно, воспроизвела немного другую трактовку истории шекспировской парочки .
Поездка-то задумывалась как "между делом", на пяток деньков прогуляться по солнечной зимней Европе, пока у нас грязь и сырость, а уже 14 страница к концу подходит... Разошлись что-то мы с Натальей не на шутку.
Мне больше всего приглянулся портрет Жуана V, прозванного Великодушным ... Его изображение вызвало у меня искреннюю улыбку - почему то он напомнил Филиппа Киркорова времен расцвета его творчества.
Как же интернациональна была мода! Эта троица словно вышла на бал в усадьбе где-нибудь под Петербургом во времена Пушкина, а ведь это царственные особы с юга Европы! ...
В 1939 году монастырь Жеронимуш был объявлен Национальным Достоянием Португалии. Мне он, честно признаться, не особо понравился. Ну вот как-то не лег на душу - и все. Так иногда бывает, хоть и понимаешь умом, что перед тобой величественное произведение. Вероятно, кудрявость его отделки немного зашкаливает. С чем точно нам повезло (и повезет вам, если окажетесь здесь зимой), так это с отсутствием народа. Небольшие группы японских туристов не в счет - от них спасу нету нигде. Не представляю, что в нем делается летом, раз это место разрекламировано, как интереснейшая достопримечательность лиссабонской столицы...
Майя, мне с эгоистической читательской точки зрения очень в кайф, что Вы с Натальей так разошлись в отчете. Вашими глазами я досмотрела то, что не разглядела сама, а остальное дорисовало пусть уже не юношеское, но все еще пылкое воображение. Даже в середине марта монастырь был полон народа. А подъем на белемскую башню съел у наших друзей целый час.
Мне тоже не особо запомнился Белем и монастырь, но рада, что как новичок в Лиссабоне там побывала. А ни в ризнице, ни в трапезной мы не были - теперь жаль. Больше всего меня впечатлили обветшалые особняки по дороге в Белем - какие шикарные истории можно про них придумать.
Жуан пятый - шедевр в изоискусстве. Мне этот портрет напомнил подкрашенные винтажные открытки из серии : "Люби меня, как я тебя" Все, что угодно можно предположить в Жуанe, но великодушие и набожность в последнюю очередь.
А модницы и в Питере, и в Португалии в одних бутиках одевались, наверное.
Еще раз, спасибо Вам, Hаталья и Майя за отчет! Даже азулежу, в чьем отношениi я быстро перешла от "вау" до тошнотворного переедания, в Вашем отчете нравится!
Спасибо всем-всем за интерес и душевные комментарии. Сама словно пережила заново эту поездку во время написания.
Амстердамка писал(а) 10 апр 2013, 23:49:Даже в середине марта монастырь был полон народа. А подъем на белемскую башню съел у наших друзей целый час.
Вот это да! Мы по башне гуляли практически в одиночестве - но об этом речь будет попозже. Как же приятно получать развернутые отклики, да еще и со своим отношением к происходящему! Амстердамка и cлавянка59 - Вы так изумительно и живо пишете, пора сподобится на собственные отчеты о Португалии. Заранее записываюсь в ряды самых преданных читателей!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Здесь же, на главной белемской улице, стоит здание удивительного-пронзительного розового цвета. Кажется, что в нем должна жить фея, Дюймовочка или, на худой конец, розовая пантера. Увидев серьезных и бравых гвардейцев у входа, с недоумением понимаем, что это - Белемский дворец (порт. Palácio Nacional de Belém)— официальная резиденция президента Португалии.
Эх, хороша кривая сабля. А вот помпонов на ботиночках не хватает, как у его греческих собратьев - совсем было бы весело! Дворец был заложен в XVI веке принцем Мануэлем, а в XVIII его приобрёл король Жуан V, обновивший в новейшем вкусе все его интерьеры. Тот самый Жуан, портрет которого так понравился мне и Амстердамке. Судя по его макияжу, интерьеры должны быть красочными! Королева Мария устроила при дворце небольшой зверинец и пристроила к нему крытый манеж, в котором ныне и расположился Государственный музей экипажей, являющийся самым представительным в мире музеем торжественных королевских карет.
Экспозиция действительно очень интересна. Каких карет здесь только нет, а сохранность экспонатов заставляет задуматься о том, что не только пирамидам суждено пережить века.
Музей организовала королева Амелия в 1905 году, он насчитывает более 50 роскошных карет XVI-XIX веков для торжественных выездов. Самый старый экспонат - карета Короля Филиппа Испанского 1581 года.
Считается, что музей очень посещаемый, мы же опять могли насладиться им практически в одиночестве - несколько человек гуляло по полутемному залу. Подлинные громадные резные экипажи королей, принцесс и Римских Пап, требовавшие, как минимум, шестерки лошадей...
Роскошь, ценность, и даже некоторая гламурность отделки экипажей поражает.
Я не очень люблю стиль барокко в интерьерах, в оформлении же экипажей для выезда королевских особ он кажется единственно уместным. Работа по дереву просто грандиозная! Как они это делали???
В помещении действительно очень темно, поэтому извиняюсь за качество фото - многие из них пришлось снимать со вспышкой.
Выставленные роскошные экипажи сделаны в Португалии, Австрии, Испании, Франции, и доносят сквозь века до нас свои непростые истории. Хорошо, что есть таблички, из которых можно понять хотя бы названия аллегорических фигур и догадаться, что хотели этим сказать древние авторы.
Это полноценные деревянные скульптуры, дышащие жизнью, а не элементы транспортного средства.
В музее можно обнаружить кареты португальского королевского двора, в частности, экипаж Филипа I Португальского, в котором король прибыл в Португалию, а также три огромные кареты, изготовленные в Риме для португальского посла в Ватикане Д. Родригу Алмейда Мендеш и Менезиш, на которых позже, по указу короля Жуана V (опять мой любимец!), отправилась к Папе Клементию XI королевская делегация. Прибытие этой делегации, отличавшейся помпезностью и великолепием, отмечено документально в музее Ватикана. Музей состоит из нижнего зала с экипажами и верхней галереи.
В галерее представлены изысканные портреты королевской семьи,
а также гобелены, одежда для верховой езды и интереснейшая сбруя. У витрин с ней можно зависнуть надолго, вглядываясь во все эти многозначительные предметы. Например, удивительных форм шпоры-
Также с галереи во всей красе можно рассмотреть нижний зал и потрясающий расписной потолок.
Очень радостно, что жуткое землетрясение 1755 года почти не принесло ущерба этому зданию благодаря фундаменту, расположенному на песчаном грунте, и мы можем бродить по аутентичному полу среди помнящих столько исторических и частных событий фигур.
Уже на выходе пытались сравнить Лешкин профиль с Королевским. Не-а, совсем не похож...
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Кареты-потрясают! В голове не укладывается! Маленький передвижной музей скульптуры каждая...Но, весят такие, видимо совсем немало Лешин профиль, хоть и не похож на королевский, но куда более как живой!
Как прекрасно -Лиссабон все не кончается и не кончается! Отличные фотографии, отличные экскурсы в историю. Так тепло, так солнечно посмотреть на летний январский Лиссабон сидя перед компьютером в зимнем апрельском Новосибирске.
Смысл жизни в приобретении воспоминаний. В конце концов лишь они и остаются. (с)
Девочки, вы просто умнички-трудяжки! Так все подробно с чудными фотографиями. Вроде и сама везде была, но ваш репортаж кажется даже лучше реальности. Смотрю, вам с погодой тоже не очень повезло.
Да уж, этот музей экипажей с легкостью утрет нос папскому гаражу в Ватикане! Впечатляюще! Повторюсь, но стилистика отчета восхитительная, спасибо огромное за удовольствие его прочесть, правда фото Севильи намеренно пролистала, стараясь не упустить нить повествования (перед поездкой стараюсь смотреть минимум фотографий того, что увижу сама, чтобы глаз не замылился). После поездки обязательно перечитаю еще разок
Спасибо, девочки, вот уж не ожидала, что золоченые экипажи такое впечатление на вас произведут! А мне вот очень (ну просто очень-очень) понравился Морской музей, в который мы отправились после каретного.
Расположен он также в Жеронимуше, в западной части здания, относящейся к XIX веку.
Морской музей Португалии (Museu de Marinha) огромен. И это неудивительно, учитывая многовековую историю португальского мореходства, побед и достижений. Буквально на входе вас встречают выстроившиеся в ряд великие мореплаватели.
И еще великолепные и очень забавные карты. Они явно не старинные, а просто отражают многочисленные маршруты, пройденные португальскими корабелами, и их представления о новых, еще мало изученных землях. Вот эта, например, вся опутана нитями маршрутов, как паутиной, и на ней уже обозначена Австралия, в которой водятся кенгуру, и Гренландия с морскими львами!
Южная Америка - та часть света, которая исследована португальцами лучше других, и на картах этих мест потрясающие интересные подробности:
Интересное плиточное панно с различными яхтами и каравеллами. И каждая - неповторимая, со своим именем.
Вот нас приветствует Король Мануэль I, по прозвищу Счастливый. Именно во время его правления были совершены знаменитые португальские атлантические открытия и дальнейшее развитие морской торговли, главными из которых явились открытия морского пути в Индию Вашку да Гама и открытие Бразилии Педру Алвареш Кабрал.
Деревянные скульптуры царственных особ и священнослужителей тоже выразительны - они как бы своеобразный иконостас, посвященный духу странствий и открытий неведомого.
Десятки залов музея полны моделями кораблей, скульптурами великих мореходов, предметами их быта, наградами, знаменами и еще тысячами захватывающих экспонатов, к которым хочется прикоснуться, почувствовать тепло южных морей, которые штурмовали их хозяева.
Модели сделаны с потрясающей дотошностью - есть все, вплоть до такелажа, крохотных пушек и спасательных шлюпок размером со спичечную коробку.
На этом старинном глобусе Калифорния представляет из себя остров! Впрочем, мы особо не удивились - уже видели эту милую географическую трактовку в Вене в музее Глобусов.
Очень приятно, что большинство экспонатов можно потрогать, прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова.
Этот огромный деревянный мужик - носовая или гальюнная фигура - украшение на носу парусного судна. Wiki пишет: "Фигура устанавливается на гальюн (свес в носовой части парусного судна). На этом же свесе устанавливались отхожие места для экипажа, поэтому в настоящее время гальюном называют туалеты на кораблях." Вот еще один охранник и защитник корабля, потому что по древним поверьям имя и фигура на носу должны были защитить корабль от всех невзгод, которые могут встретиться на непростом пути в неведомое.
Страшный товарищ, одноглазый. Но его единственное око смотрит только вперед и в даль, как видимо смотрели все участники экспедиций на край земли.
Еще одна крохотная гальюнная фигурка - королева на макете яхты, не чета этим огромным дядькам с настоящего носа кораблей.
Яркая и нарядная форма корабельных музыкантов
и более поздняя экипировка бравых морячков. Взгляните только на эти лица - невозможно не улыбнуться!
Музей завораживает и тянет из зала в зал, от пушек к штурвалам, от глобусов к парусникам и подводным лодкам, от интерьеров королевских яхт к картинам морской жизни Португалии. А сколько интересных вещиц попадается попутно! Вот, например, серебряная чернильница с пером - неплохая вещь, согласитесь.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
И когда спустя час вам кажется, что вы уже все посмотрели, дверь выводит вас в огромный ангар. Здесь выставлены настоящие лодки! В натуральную величину - ведь это не макеты.
Их можно трогать и гладить. Восхищаться их размерами и плавностью форм. Полюбоваться и провести рукой по старой медной обшивке с заклепками. Какой кайф!
В самом центре ангара выставлена огромная галера - ее масштабы и отделка впечатляют так же, как разукрашенные наземные экипажи.
А чем вам не карета, только морская? Вот и золоченый домик для влиятельных пассажиров имеется...
Оказалось, действительно королевская карета, только не морская, а речная. Построенная в 1780 году по приказу королевы Марии I, по случаю помолвки принца Иоанна (будущего короля Иоанна VI) с испанской инфантой Карлоттой, бригантина видела на своем борту множество царственных особ и интриг во время плавания по реке Тежу. В качестве движущей силы использовались мускулы 78 гребцов. В музей она попала в 1963 году, после официального визита английской королевы Елизаветы II, которая явилась ее последним монаршьим пассажиром.
Что это за движущиеся штуковины, я, признаться, не поняла. Напоминают походную кухню своими баками на колесах, хотя это конечно же не она.
Этот чудо-экспонат тоже достоин фотозагадок. Ясно, что это огромный двигатель, но какой???
Здесь даже есть несколько удивительнейших самолетиков. Кто они такие, видно из таблички перед ними.
Санта-Круз , один из трех старейших гидросамолетов Fairey IIID, прославился тем, что впервые пересек Атлантический океан из Португалии в Бразилию в 1922 году. Как хорошо, что сейчас трансатлантические полеты проходят на совсем других устройствах!
Первые серийные летающие лодки компании "F.B.A.", основанной в 1911 году Луи Шреком, оснащались ротативными моторами мощностью от 50 до 100 л. с. У них были деревянные корпуса, обшивка фанерой и бипланные коробки с двумя стойками и крыльями разного размаха, имевшими полотняную обшивку. Вот это я понимаю - экологически чистые материалы!
Двигатель устанавливался между крыльями, он приводил во вращение толкающий воздушный винт. Самолеты пользовались успехом у частных покупателей, но командование французского флота не обращало на них никакого внимания вплоть до начала Первой мировой войны. Как красивы любые старые детали, даже если совершенно в этом не разбираешься!
А Grumman G-44 - более поздний гидросамолет, времен Второй мировой войны - его также называли летающей лодкой. Первый экземпляр поднялся в воздух 28 июня 1940 года, пилотируемый Роем Грумманом и Бадом Гиллесом.
На этом кадре виден возвышающийся помост посреди ангара - с него очень удобно разглядывать экспонаты сверху и окидывать взглядом всю удивительную экспозицию.
Представляете, давным-давно это была чья-то лодка... Ее называли по имени, смолили днище и чинили ей паруса, доверяли свою жизнь, когда выходили в ней в бущующее море.
Морской музей произвел на меня неизгладимое впечатление. Здесь так явно во всем чувствуется былое величие Португалии - владычицы морей. И, как-то сразу становится понятно, как могли бесконечно вглядываться в бескрайнюю даль океана авантюрные люди прошлого, стоя например на Мысе Рока. Какие открытия покажет мир там, за горизонтом? И они искали ответа на этот свой вопрос. Многие находили, но не все.
Странный контраст виден в расцвете Португалии эпохи великих географических открытий и сегодняшнего ее положения буквально "на задворках Европы". Эта же щемящая мысль посещела меня в Камбожде, когда невозможно связать воедино величие камбоджийского царства времен постройки Ангкора и сегодняшнюю жизнь камбождийского народа. Как будто к ним прилетали недадолго деятельные боги-трудяги и сдалали все за них как по мановению волшебной палочки. Так и здесь - куда делось все то величие, стремление к неизведанному и решительность жителей величайшей морской державы... Открытый в конце 19 века королём Луисом, прекрасный морской музей и его экспонаты навели меня на такие невеселые мысли. На выходе из музея бросается в глаза необычное строение с куполом. Им оказался планетарий, принадлежащий Фонду Галуста Гульбекяна. Он и здесь поспел! Вернее, не совсем поспел, а распорядился открыть фонд своего имени в завещании.
Здание планетария было построено по проекту Фредерико Джорджа и открыто в 1965 году. Этот же архитектор сделал проект и здания Морского музея. В планетарии проводятся лекции на французском и английском о загадках космоса, о созвездиях, о Вифлеемской, она же Белемской, звезде. Так уж вышло, что Belém переводится с португальского как Вифлием. Но мы оставим планетарий на следующий раз и поспешим к Белемской (соответственно, Вифлеемской) Башне!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Майя, морской музей действительно замечательный! Его мы тоже пропустили... а там , кроме вас, люди вообще были ? Создалось впечатление, что вы с Лешей там вдвоем бродили.
Palma писал(а) 13 апр 2013, 02:44:Что это за движущиеся штуковины, я, признаться, не поняла. Напоминают походную кухню своими баками на колесах, хотя это конечно же не она.
lara0000 писал(а) 13 апр 2013, 09:06: а там, кроме вас, люди вообще были ? Создалось впечатление, что вы там вдвоем бродили.
Не-а, практически не было!!! Я, помнится, еще на месте удивлялась - такой великолепнейший музей, и так мало (никого) народа...
Elena_puh писал(а) 13 апр 2013, 10:07:Майюш, скорее всего это локомобили..
Ну ты и знаток, Ленок! Надо было загадывать - тебе был бы приз обеспечен!
Рассвет писал(а) 13 апр 2013, 20:03:Музей карет - это нечто! Вот теперь сижу и думаю: как впихнуть "невпихуемое" в неполных 3 дня в Лиссабоне
Надо же, как всем кареты приглянулись... А я и забыла про него после морского музея - вспомнила только, когда пришло время фоты разбирать. Впихнете в 3 дня все что захочется!!! У нас ведь еще меньше было (2 и утро перед отлетом), а я никак не завершу рассказ об этих нескончаемых двух днях.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Отойдя ближе к набережной от Морского музея, можно полюбоваться монастырем Жеронимуш издали, хотя он снова не влезает в кадр во всем своем величии
Прямо напротив находится монумент Географическим открытиям, снова напоминающий о былом господстве Португалии на океанских просторах,
но меня больше привлек не он, а очередная потрясающая калсада. Как море или барханы колышется эта брусчатка как на фото, так и под твоими ногами.
При взгляде на воду все же заметно, что на дворе январь-месяц.
А вот облачка в Португалии даже зимой такие, какие у нас бывают только в июньский полдень!
Движемся мы к Белемской Башне (Torre de Belém), которая считается символом Лиссабона и растиражирована на всех открытках. Поэтому снять ее хочется как-то по-иному...
У ее макета актер в оочень лаконичном костюме пытается заигрывать с немногочисленной публикой -
Меня потряс тот факт, что раньше башня находилась посредине реки. Жеронимуш тоже, оказывается, находился прямо у воды, на самом берегу реки Тежу. Вода была там, где сейчас находится парк, и мореплаватели, помолившись у статуи Девы Марии, оправлялись в далекие плаванья непосредственно от стен монастыря. То ли Тежу за это время изменила свое русло, то ли после ужасающего землетрясения приливная волна принесла столько песка, что монастырь оказался уже на расстоянии несколько сот метров от воды. Ну а Белемская Башня оказалась прямо у берега.
Здесь, у ее подножия, нами была встречена делово настроенная чайка.
Что это она ухватила на обед? О, да ведь это минога - любимое португальское кушанье. Похоже, нам с чайкиной помощью был дан знак, что миноги все же не спрячутся от нас в Лиссабоне!
Белемская Башня – очередной шедевр, опять в мануэлинском стиле, правда, с примесью готического. При этом она была реальным оборонительным сооружением. Построенная из белого известняка в XVI веке для защиты устья Тежу и Лиссабона от нападений со стороны океана, она своим силуэтом и ажурной резьбой по камню больше похожа на королевский дворец, чем на форт. Вид на башню со стороны реки:
Башня возведена по проекту архитектора Франциско де Арруда и символически являет собой морские ворота в город. По структуре это мощный бастион шестиугольной формы, к которому пристроили богато декорированную четырехъярусную башню, в которой размещался кабинет губернатора и часовня. Над красивой лоджией расположился гербовой щит короля Мануэля I. Под ним можно и помечтать.
Вот и Лешка взобрался ко мне на балюстраду -
Все же нетипичный вид для оборонительного сооружения. На мой взгляд, очень уж эта башня нарядная, изящная, какая-то романтическая.
Так и хочется поиграться с ракурсами ажурных решеток и башенок.
Свой нынешний вид белемская башня получила в 1845 году, когда была отреставрирована по приказу королевы Португалии Марии II. Именно в это время появились маленькие башенки по углам бастиона, статуи, арки, и другие элементы декора. Украшения башни – знаки престижа короля – включают все мануэлинские символы: канаты, обвивающие здание и образующие элегантный узел, кресты и натуралистические элементы, и даже такие необычные, как носорог - первые во всей Европе изображения такого рода на камне.
Внутри башни просторно и пусто.
Между этажами проходит такая узкая и крутая лестница, что, будь башня повыше (как севильская Тиральда, например), забраться наверх было бы проблематично.
Второй этаж столь же лаконичен. Внимание привлекает лишь камин и знаменитый "шахматный" пол. Когда-то здесь находился образ Богородицы «Boa Viagem», у которого моряки молились перед отплытием в Индию, Африку или Новый Свет.
В одном из залов можно посмотреть фильм об истории Белемской (Вифлеемской) Башни. Строительство началось в 1515 году при короле Мануеле I во времена великих географических открытий. Считается, что она построена в честь Васко да Гамы, открывшего в то время морской путь в Индию. За свой век Белемская башня использовалась как укрепление, затем как тюрьма, в XVIII веке в ней разместилась таможня. Сейчас, понятное дело, тут музей.
Забрались на самую верхнюю площадку, по углам которой находятся оборонительные башенки. Конечно, в каждую из них нужно засунуть нос, хоть все они одинаковые!
Как здесь помещались охранники?
Не только пространство, но и входной проем невелик. Но фотик помещается.
Вид с верха башни на набережную Тежу, в сторону монумента Открытиям.
И в противоположную -
Ну и третий вид - к реке. С этого ракурса видно, что все сооружение похоже на судно, устремляющееся в открытое море. Думаю, эта задумка формы форта понравилась португальцам и в XVI веке, когда Португалия была владычицей морей, и нравится до сих пор, напоминая о славных, но безвозвратно ушедших временах. О, и люди внизу появились! Видите - мы были здесь не одни.
С трех сторон башню украшают резные балкончики. Каменные кресты вдоль их балюстрады олицетворяют португальских крестоносцев. Вполне себе серенадный или Джульеттин балкон, хотя функция, видимо, у него все же иная.
Вполне романтическое место, мне оно приглянулось больше, чем более разрекламированный монастырь. Колоритная парочка тоже так посчитала, раз уселась на скамейку прямо перед башней. Лиссабонский вариант Ромео и Джульетты (смотрят они друг на друга, во всяком случае, искренне влюбленно).
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
А мы отправляемся в центр города. И так как нам было в принципе все равно, где догуливать остаток дня, сказали таксисту — площадь Коммерции. Там он нас и высадил.
Собирались прогуляться по одной из красивейших лиссабонских площадей, до сих пор иногда именуемой Дворцовой, так как появилась она после строительства в 1511 году все тем же Мануэлом I Дворца Рибейра, ставшим его новой резиденцией. Здание дворца было разрушено землетрясением в 1755 году, сейчас на его месте - комплекс гражданских строений с изящной аркадой на первом этаже. Место стали называть площадью Коммерции, чтобы подчеркнуть ее значение в экономической жизни отстраиваемого после разгула стихии Лиссабона. Так бы мы и прогуливались мирно по ней, но взгляд наш упал на ласкающее взор слово - Viniportugal. Сдаю вам потрясающее место (только тс-с-с... больше никому... ) Находится это чудо прямо на площади, справа - если стоять лицом к реке. О, думаем мы - стоит заглянуть! Португальские вина просто потрясли наше воображение и вкусовые рецепторы, мы не ожидали встретить такое качество и разнообразие. Плохо лишь то, что купить понравившиеся сорта с собой в дорогу не получилось - не будем же мы возвращаться к милой бабушке в Эвору за очаровательным белым или в Лагуш за приглянувшимся портвейном... А вина все-все разные и даже названия запоминать бесполезно - хорошо бы усвоить хоть регион. Поэтому, мы очень обрадовались, что сможем продегустировать и тут же купить понравившиеся. Заходим внутрь - и здесь нас ждут 2 новости - хорошая и плохая. Хорошая (просто великолепная) заключается в том, что дегустация абсолютно бесплатна! Плохая - что купить понравившееся вино не получится, они просто их не продают (во всяком случае, сейчас). Ну что ж, будем пробовать...
Контора оказалась очень серьезной - дегустационные залы Винипортугал - организация, ответственная за продвижение вин страны. На стене висит большая карта винодельческих регионов Португалии и считается, что посетителям с удовольствием расскажут на английском о винодельческих регионах и основных характеристиках вин из них.
У нас же было забавно. Очаровательная девушка, похожая на мадонну с картин Ботичелли ( и столь же глубоко беременная), с интересом расспрашивала нас, какие виды и вкусы вин мы предпочитаем, после чего доставала бутылку и давала пробовать.
Хорошо, Леша способен изъясниться на английском про нюансы вкуса, цвета и послевкусия. Кроме нас, была еще пара пожилых французов, тоже пришедших в восторг от португальских вин, и, собственно, португальская пара. Девушка-сомелье после каждой пробы выспрашивала мнение всех присутствующих, что-то прикидывала, компилируя пожелания и делая выводы, и приносила следующую бутылку.
Самый ажиотаж у присутствующих вызвало наше признание, что мы недолюбливаем испанские вина (хересы и мансанилья не в счет!) Нам практически аплодировали - французы восприняли это, как комплимент своей винодельческой стране, ну а португальцы давно меряются с большим братом чем только можно. И ведущая дегустации достала после этого самую вкусную, вероятно, бутылку.
Все разошлись, страшно довольные друг другом. А девушка еще написала нам на бумажке пару лиссабонских адресов, где они рекомендуют покупать вино и где могут встретится те марки, что мы попробовали на дегустации. Так что, если у вас есть несколько минут, гуляя по самому центру Лиссабона, грех не заглянуть на непродолжительную, милую и, что удивительно, бесплатную дегустацию.
Вышли мы, изрядно повеселев. Все в этом гостеприимном городе стало более нарядным и красочным!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Palma писал(а) 14 апр 2013, 03:28:Так что, если у вас есть несколько минут, гуляя по самому центру Лиссабона, грех не заглянуть на непродолжительную, милую и, что удивительно, бесплатную дегустацию.
Palma писал(а) 14 апр 2013, 03:28: А девушка еще написала нам на бумажке пару лиссабонских адресов, где они рекомендуют покупать вино
Ребят, самой бумажки с адресами у нас не сохранилось (превратилась в пыль, видимо...) dimchik, vinp - вы же обязательно заглянете на "милую дегустацию", когда будете гулять по Лиссабону, и очаровательная девушка напишет волшебную бумажку лично для вас! А мы на следующее утро закупались вином и портвейном в магазине Napoleao, расположенном на Rua Engenheiro Виейра да Силва, 14C/D. Эта улочка в самом центре (недалеко от лифта Санта Жушта), и почти вся состоит из винных букитов и магазинов. Гляньте на сайт Наполеона, вдруг что заинтересует - http://www.napoleao.co.pt/
У нас остался только один невыполненный пункт обширной программы сегодняшнего нескончаемого дня - послушать фаду. Имелось пару наводок на заведения, где это рекомендовалось делать (один адрес дали в гостинице, другой - Наташа с Сашей). Приходить туда советовали не раньше 10 вечера, а ужинать во время концерта нам не хотелось (лучше с бокальчиком посидеть спокойно), поэтому оставалось время еще и на ужин. Так-с, знаменитых миног мы так в Лиссабоне и не отведали!?! Здесь я хочу сделать лирическое отступление, и объяснить, почему нам так хотелось их попробовать именно в этой стране. Португалия, по нашим сведениям, должна ими славиться, в ней даже проходит Rota Nacional da Lampreia – Национальный маршрут миноги, проходящий через 400 португальских городов и поселков, через маленькие рестораны, где повара с большими ножами и огненными сковородами готовят миногу с детства так, как это делают только в Португалии, и только весной. Поэтому весна – сезон промыслового лова миног – такой большой и долгожданный праздник. Минога с рисом, минога бордалеза, минога из Минью – каждый город из четырехсот, расположенных на Rota da Lampreia, стремится представить свой собственный рецепт деликатеса. Начинается путина еще в январе и продолжается до середины апреля, но основной период ловли приходится на февраль-март. К этому времени деликатесные, похожие на угрей рыбы косяками идут из Атлантического океана вверх по рекам на нерест. Самыми вкусными считаются миноги, которые успели подняться как можно выше по течению реки, и успели потерять большую часть идущего в отходы жира, сохранив упругую деликатесную плоть. Самые ценимые миноги вылавливают между селениями Монсау и Мелгасу, расположенными на берегах реки Минью. Судя по всему, через несколько лет миноги, выловленные в реке Минью, подобно вину, сделанному, наример, в Порту, будут помечаться особым знаком, указывающим на то, что они доставлены именно из этого региона. Своеобразный вкус, непохожий на других рыб, превратил рыб (или змей) кровопийц в украшение стола и средство существования для тысяч португальцев. Как рассказал шеф-повар одного из специализированных ресторанов Жоау Мешкита, он знает немало тех, кто ждет начала сезона ловли миног, словно манну: "Немало моих лучших клиентов приходят ко мне исключительно для того, чтобы отведать блюда из миноги, - клялся он. - Есть такие, кто делает это уже лет двадцать подряд. Есть те, кто заказывает столик не просто заранее, а за год или даже больше..."
Центром этого всенародного поклонения считается Гондомар – город на севере Португалии, в прошлом году с 17 февраля по 18 марта в нем проходил Festa do Sável e da Lampreia, Фестиваль алозы и миноги. В этом году, как подсказала Diamante Portugal, гастрономический фестиваль лампрейи будет проходит в ресторанах Mação, с 23 февраля по 14 апреля.
Вот исходя из таких примерно сведений, мы решили проведать второй из адресов, который был у нас из поисковика, вдруг повезет хоть здесь. Ресторан оказался на живой пешеходной улице, совсем недалеко от площади Реставраторов. Соседний дом со старинным лифтом Лавры (Elevador da Lavra), первым фуникулером в мире, работающим от воды, созданном в 1884 году.
Ресторан Solar dos Presuntos выглядел очень зазывно, и так нам понравился, что я размещала отзыв о нем в теме Португалия - местная кухня, рестораны Адрес: Rua das Portas de Stº Antão, 150 (Junto ao elevador da Lavra) Telefones:(+351)21 342 42 53; (+351)21 347 29 55. http://www.solardospresuntos.com/
Прямо в витрине огромный аквариум с разными рыбами и гадами, где мы сразу обнаружили наших красавиц. Никогда не видела миног толщиной в руку!!!
Мишленовские таблички на двери еле помещаются (тут мы испугались, что без заказа мест не будет и цены нас не обрадуют)
Но нет - в 7 часов места еще были и цены вполне соответствуют вкусному рыбному ресторану. Забронировали столик на четверых и вышли на улицу звонить Наташе с Сашей, чтоб подтягивались. Но ребята сказали, что сильно устали от прогулок и поужинают где-нибудь рядом с отелем. Пришлось нам вдвоем осваивать португальский деликатес. Цены в ресторане и впрямь вполне божеские - устрицы, например, стоили 10 за пол-дюжины, а на побережье в Лагуше вчера днем мы их ели за 12.
Интерьер очень любопытный - все стены обклеены старыми плакатами и фотографиями
Явно имеется футбольный уклон - форма футболистов и мячи в ассортименте вдоль лестницы, даже присутствует фотография Рональдо с хозяином при входе.
Помимо морепродуктов, ресторан явно специализируется на хамоне и имеет неплохой выбор вин.
Винная карта, кстати, показывается на айпаде. Продвинуто, конечно, но не очень удобно - на экране видна только одна модель с полным описанием и ценами, а охватить взглядом весь ассортимент ты не можешь - приходится листать туда-сюда. Мы решили оторваться на миногах, раз уж попали в их царство, и брали миноги и на закуску (в винном уксусе)
и на горячее (вид у риса, тушеного с миногами, возможно, не очень, но вкус - божественный!) Минога с рисом считается самым распространенными в Португалии блюдом. Ее делают так (хотя секреты есть, вероятно, у каждого шеф-повара): рыбину чистят, взрезают у хвоста и подставляют емкость с уксусом, куда стекает кровь. Затем ее режут на кусочки, натирают оливковым маслом, посыпают луком, чесноком, лаврушкой и варят. После того как вареные кусочки извлекают, в оставшемся бульоне варится рис, в который, на завершающем этапе, добавляют смешанную с уксусом кровь. Приятного аппетита!
После 8-ми вечера ресторан практически заполнился. Русская речь слышалась с нескольких столиков.
Кухня прозрачная, все на виду, как принято во многих приличных заведениях.
Часть десертов выставлена в витрине, и можно выбрать не только по названию, но и на вид.
Имеется маленький бар, но при нас эти прозрачные креслица пустовали.
Это шикарное блюдо было снято по моей просьбе на соседнем столике, за котором ужинали русские ребята, да еще и с Форума! Мир, безусловно, тесен.
Смело могу рекомендовать данное заведение, выходя из которого сытыми и довольными, мы сфоткали на прощанье красавцев-лобстеров в аквариуме, которым повезло сегодня не быть съеденными.
Спасибо, все было замечательно!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Идем от ресторана по той самой пешеходной улочке Rua Das Portas De Santo Antão, благодушно глазеем вокруг - утрясаем ужин. На ней целое скопище ресторанов, большинство из них рыбные, и во всех почему-то совершенно пусто. Надо же, а Solar dos Presuntos был заполнен под завязку!
Вдруг видим - стоит очередь. Такая немаленькая. Прямо посреди тротуара. Протискиваемся сквозь нее, оглядываемся, не понимая, за чем же это стоят в ночи португальцы...(больше очередей мы за нашу поездку не видели, в знаменитой кондитерской в Белеме было всего несколько человек у входа).
Пройдя десяток метров, Леша решает обратится к охранникам какой-то гостиницы, чтобы удовлетворить любопытство и не мучиться на ночь вопросом, куда же они стояли. - Скажите, пожалуйста, - вкрадчиво начинает он - куда стоят все эти люди??7 -На Амалию. Судя по нашим вытянувшимся лицам, охранник возмущенно добавляет: -Как? Вы не знаете Амалию???
Мы - не знали. Даже понятия не имели про Амалию. Но смекнули, что это должно быть фаду (а у нас остался тот самый неисполненный вечерний пункт) и что, видимо, Амалия его исполняет блестяще, раз столько народу жаждет посмотреть ее выступление. Решаем встать в хвост очереди. Судя по бурлению в ней, люди не уверены, что всем удастся войти. Ну, а мы ничего не теряем - получится, посмотрим на загадочную звезду, нет, - так поедем в другое рекомендованное место. Стояли мы довольно долго - около получаса.
Уже успели рассмотреть крупную надпись "Амалия" над входом, и даже вдохновенный бюст на фасаде здания.
Было время и сфоткать красивую табличку, из которой нам мало чего понятно - все же неудобно вовсе не знать ни испанского, ни португальского...
Стоящую очередь развлекал молодой человек (похоже, без определенного места жительства), при этом у него имелось две собаки. Он одновременно был и дрессировщиком, и жонглером, и акробатом, и фокусником. Инвентарь использовал нехитрый, подручный.
Короткий антракт, во время которого собачек трогательно заворачивают в плед. Плед, похоже, у них общий с хозяином.
И вот мы наконец-то приблизились ко входу. Соседи по очереди зажимают в кулачках денежки, притом даже монетки - билеты явно недороги. В глубине окошечко - касса - и, когда мы протиснулись к нему, нам показали схему рядов, которая мне напомнила что-то очень знакомое. Выбрали хорошие места (наши билеты стоили по 20 евро) и, только получив бумажки на руки, смекнули, что это же театр!!! Настолько въелся в наши головы стереотип, что фаду исполняется камерно, в маленьких ресторанчиках, где зрители выпивают и едят во время представления, что сообразить, что это может быть на большой сцене, было выше наших сил. Ну, пошли - раз купили, посмотрим на театр в португальском исполнении. Настоящий зрительный зал с партером и балкончиками, в антракте - буфет, все чин по чину. Публика расселась по местам, возбужденно переговариваясь. Люди в лиссабонском театре выглядят очень демократично - никаких пафосных нарядов. Но, похоже, ходят сюда по многу раз, потому что когда начался спектакль, многие просто подпевали слова известных им арий. Что могу сказать - нам тоже спектакль очень понравился. Прямо сильно понравился! Ни черта не понимаем по-португальски, но над сценой шла бегущая строка с английской транскрипцией - так что смысл уловить можно. А остальное, и самое главное, - наслаждаться пением с большой буквы. Теперь-то мы практически все знаем про Амалию Родригес(Amália Rodrigues) - ее потрясающий голос практически поселился в нашем доме; мы часто слушаем записи ее незабываемых песен. И нам очень нравится! С улыбкой вспоминаем, как мы стояли в очереди "послушать Амалию", не подозревая, что звезда и основоположница фаду умерла в конце прошлого века. Амалия считается воплощением фаду, признана в мире королевой этого жанра и называлась "голосом Португалии" и одной из самых ярких певиц ХХ века. Похоронена, кстати, в Национальном Пантеоне. Эта песня Амалии Родригес о Лиссабоне.
А спектакль, который назывался "Один вечер в доме Амалии", рассказывал о вечеринке в доме певицы в 1968 году, когда цвет (и одновременно диссиденты) португальской культуры провожают в Рим бразильского поэта Винисиуса ди Морайса . Времена португальской "оттепели". Действующих лиц на сцене семеро (не считая гитаристов, любимой служанки Амалии и появляющегося в начале действия звукоинженера, расставляющего микрофоны в комнате - весь вечер действительно был записан на пленку и мы имеем возможность выудить в пространствах инета подлинные записи 68 года), и все они интересно общаются, декламируют свои стихи, немало пьют, зажигательно танцуют, и поочередно прекрасно поют. Больше всех, понятное дело, поет сама хозяйка - тогда уже признанная звезда фаду Амалия, роль которой блистательно исполняет молодая и очень талантливая Ванесса Сильва. Женщина потрясающей красоты, артистизма и обладательница прекраснейшего голоса. Любоваться на таких исполнительниц одно сплошное удовольствие! Ванесса выиграла на португальском телевидении в 2012 году в паре с исполнителем FF в конкурсе "Один в один", где участники подражают знаменитым исполнителям. Первый их дуэт изображал Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, а второй - Эроса Рамазотти и Тину Тернер. Кому любопытно, можете взглянуть -
На исполнение престижной роли Амалии в мюзикле режиссера Filipe La Féria также был объявлен большой конкурс. Молодая певица Ванесса, умеющая удивительно подражать голосам различных исполнителей, и имеющая для этого великолепные вокальные данные, его выиграла. Именно у нее получилось исполнить песни знаменитой звезды фаду очень близко к оригиналу. И сейчас лиссабонцы ходят не на Амалию, а на Ванессу. Вот короткий клип из этого спектакля, где в начале показаны настоящие портреты действующих лиц этой реальной вечеринки, а затем те, кто изображает их на сцене.
Вышли мы потрясенные этим спектаклем. И теперь уже все-все понятно на афише, висящей у входа в театр.
Была у нас первоначально мысль провести некую параллель между фаду и фламенко, тем более, что и тот, и тот вид искусства видели с разрывом в 2 дня. Но сравнивать их, похоже, нельзя. Да и незачем! И вообще все португальское и испанское нельзя сравнивать - это совершенно разные и очень самобытные страны и их культуры, хоть и географические соседи. Судя по плакату, здесь же проходят и совсем другие представления, а мы счастливы, что нежданно попали на столь чудесное, и прикоснулись в финале этого нескончаемого дня к истинно португальской культуре.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Девочки! Наташа и Майя! Какое классное у вас получилось путешествие! А отчет просто супер! Надо же мы с друзьями были в Португалии с заездом в Испанию буквально в октябре, а пересеклись наши маршруты только в Лиссабоне. Мы гуляли по тем же улицам, побывали и в музее Калуста Гульбенкяна. Но только теперь, благодаря вашему отчету, я разглядела и узнала многое из того, что было пропущено во время визита. Потрясающие фотографии, можество мелких деталей. Все здорово. Спасибо вам огромное! Ваш отчет - это титанический труд.
Palma, отдельное спасибо за рассказ про миноги. О лампрее мне много рассказывали, но по португальски), восполнил пробел только сейчас. Участвовал в разделке несколько раз и соответственно употреблял. В Порто сейчас самый сезон. Отличный отчет. Спасибо,девушки. Как всё знакомо)
Ох, а мне вот уже хочется, чтоб он подошел к финалу.
