С небес под землю, или С вершин Калифорнии в каньоны Юты

[GANT1949]

потом, ведь в планировании - половина удовольствия!

Я бы сказал, половина удовольствия, более растянутая по времени :)

[squirella]

Кто хорошо делает домашнее задание - тот правильно гуляет)

Например, к Южным Койотам от дороги. :)

[Tullis]

hicago писал(а) Сегодня, 05:29:
Кто хорошо делает домашнее задание - тот правильно гуляет)

Например, к Южным Койотам от дороги. :)

До них ещё далеко, но мы туда обязательно дойдём!

[Tullis]

Хорошо, красиво и безлюдно было на «Sierra Point» - это место отлично бы подошло для любителей помедитировать.
Но у нас на медитации времени не было – нужно было двигаться дальше. По плану в этот день был ещё подъём на «Sentinel Dome», который сейчас находился фактически напротив нас, скрытый краем горы Glacier Point.
По прямой – наверное, около километра. Но чтобы туда попасть, нужно было проехать в объезд через туннель 23 км.

Возвращаясь назад через долину, обгоняем вот такую организованную экскурсию:




Можно сказать, что за 140 лет в принципе почти ничего не изменилось:)

© The Big Oak Flat Road (1959) by Irene D. Paden and Margaret E. Schlichtmann



Последний кадр по пути из долины – живописный луг «Cook’s Meadow», названный в память об ещё одном долговременном концессионере, внёсшим большой вклад в развитие будущего парка.
Джей Кук (Jay Bruce Cook) владел этим лугом, и пас здесь свой скот.




За почти 40 лет своего пребывания в долине, Кук успел поуправлять отелями «Sentinel Hotel», «Stoneman Hotel», «Camp Yosemite» и «Glacier Point Hotel».

К месту нахождения последнего мы сейчас и направляемся.


К сожалению, времени подняться на «Sentinel Dome» нам, разумеется, не хватило. Когда мы ехали по Glacier Point Road, солнце уже садилось, поэтому вместо похода на Sentinel Dome мы заехали на точку «Washburn Point», расположенную прямо напротив «Sierra Point», где мы сегодня побывали.

Этот вьюпойнт был назван в честь братьев Washburn brothers—Henry, John, and Edward Washburn – одних из самых активных и успешных концессионеров парка. Это они выкупили в 1874 году у Галена Кларка его гостевой дом «Clark Station», который они потом постоянно расширяли и достраивали, пока он не стал тем самым знаменитым викторианским комплексом «Wawona Hotel» (кстати, «Wawona» на языке индейцев Нутка означает «Большое дерево»).

Как раз в это время солнце село, и на закат на Glacier Point мы не успели. Но это и неважно – площадка «Washburn Point» находится поблизости, и виды с неё открываются не хуже.
А панорама восточной части парка отсюда даже лучше, особенно в то время, когда пики гор озарены закатным солнцем:




«Sierra point», на которой мы сегодня побывали, находится прямо напротив, только теперь мы смотрим на неё уже сверху вниз:




Полукупол Half Dome напротив ловит последние отсветы заката:




На Glacier Point подъехали уже совсем в сумерках, но народу там было довольно много (хорошо хотя бы то, что не было автобусов с китайцами).
Сейчас здесь только видовая площадка и сувенирный магазинчик, а ведь когда-то Glacier Point был одним из излюбленных мест для проживания туристов.
В 1878 году Джеймс МакКаули построил здесь первый гостевой дом, который назывался «Mountain House», и которым через несколько лет тоже стали управлять братья Уошборны.

https://npgallery.nps.gov/YOSE/


Место с потрясающим видом на долину стало настолько востребованным, что братья Washburn решили развивать бизнес, и к 1916 году построили рядом новый большой «Glacier Point Hotel»:

https://www.hippostcard.com/

https://www.flickr.com/photos/thedouglascampbellshow/


«Glacier Point Hotel» был уже настоящим лоджем в стиле «rustic», относился к классу «luxury» и гордился своими изысканными интерьерами:

https://www.cardcow.com/

https://www.cardcow.com/

На террасе было устроено открытое кафе, где отдыхающие наслаждались потрясающим видом:

https://npgallery.nps.gov/YOSE/

В этот раз отель просуществовал долго, принимая туристов вплоть до 1969 года, хотя и его в результате постигла та же самая участь, что и «Stoneman House» - как это часто бывало с отелями, он тоже сгорел. Управление парковой службы решило его не восстанавливать, разумно посчитав, что такие большие искусственные объекты лишь мешают в полной мере воспринимать подлинную природную красоту парка. Место, где стоял отель, было расчищено, на нём были произведены ландшафтные работы и устроена смотровая площадка:

https://palisadehotelyubacity.com/glacier-point-hotel


Сейчас абсолютное большинство из приезжающих на Glacier point даже не подозревает, что на этом месте когда-то стоял фешенебельный лодж:



Отель был построен почти на самом краю скалы, от которого его отделяла лишь узкая дорожка – начало видового маршрута «Panorama Trail».
На следующем фото видно, что переднюю стену отеля подпирает большой, вросший в землю камень (propping rock):

https://npgallery.nps.gov/YOSE/


То же самое место и та же дорожка спустя 50 лет. От отеля нет и следа, но подпорный камень по-прежнему на своём месте:




На Glacier Point есть интересная точка – выступающая над пропастью гранитная площадка, на которой раньше часто фотографировались любители острых ощущений. Называется она «Overhanging Rock».
Сейчас этот участок огражден, и доступ к этому выступу закрыт, так как в прошлом с него были неоднократные смертельные случаи падения.
Это фото моего друга и коллеги по работе Сергея, сделанное в ноябре 2014 года:



(кстати, обратите также внимание на небо:)

Долгое время, рядом с выступом был установлен плакат следующего содержания:



что означало:

• Здесь 3000 футов до земли
  И нет гробовщика, который вас встретит
  НЕ ИСКУШАЙТЕ СУДЬБУ
  Есть разница между смелостью и простой
  ОБЫЧНОЙ ГЛУПОСТЬЮ

В те времена, когда ещё действовал «Glacier Point Hotel», этот выступ очень любили использовать в рекламных целях.
Например, заезжали на него на «Студебеккере»:

http://www.acpillsburyfoundation.org/1916

Или устраивали танцы в стиле варьете:

https://npgallery.nps.gov/YOSE/

История донесла до нас, что две бесстрашные девушки над бездной - это Kitty Tatch and Katherine Hazelstine – молодые официантки из находящегося внизу отеля «Sentinel».

Это - тот же самый выступ на снимке Сергея в ноябре 2014 года. Кстати, на этом фото как раз отлично видна та самая «Mount Florence», названная в честь безвременно погибшей 17-летней дочери Джеймса Хатчингса.
Сможете определить, где она?



Именно отсюда, с расчищенной площадки справа от этого выступа, и устраивался в течение почти ста лет ежедневный огненный «Firefall».
Интересно, не этот ли огромный костёр и послужил однажды причиной пожара, из-за которого сгорел Glacier Point Hotel?

История об этом умалчивает, во всяком случае, я такой информации не нашёл.

В любом случае, огненные водопады остались в далёком прошлом.

Ну а мы устремляемся в будущее – завтра нас ждёт «Tioga Road», и первое настоящее восхождение.


Актуальная информация от NPS:

• Начиная с весны и по конец осени 2021 года, дорога Glacier Point road будет полностью закрыта для всех транспортных средств, в связи с масштабными работами по восстановлению и улучшению дороги.
  Единственный доступ на Glacier Point сохранится пешком, по маршрутам «4 Miles», «Pohono» и «Panorama» trails.
  Покрытие дороги будет полностью заменено на новое, дорога будет расширена в нескольких местах и будут обустроены несколько новых паркингов.

Так что варианты прохождения пеших маршрутов с использованием шаттла придётся отложить до 2022 года.


В заключение этой историко-географической экскурсии, хочу показать одну редкую и необычную карту Yosemite Valley 1931 года, выполненную очень творчески и с юмором :)
Карта кликабельна, её нужно смотреть в высоком разрешении. О самой карте и о художнике, её нарисовавшем, написано здесь.

[hicago]

Ну а мы устремляемся в будущее – завтра нас ждёт «Tioga Road», и первое настоящее восхождение.

Уже пора бы порадовать нас настоящими восхождениями! Ждём.

[Tullis]

Маленькое замечание. У тебя как-то не отражён тот факт, что CUrey Village переименовали в Half Dome Village. Просто для привязки к современности.

Да нет, все исторические названия вернулись назад ещё в июле прошлого года.
И вывески снова везде поменяли )

Вот кратко, в чём суть истории:

В 2015 году, в связи со сменой концессионера, возник юридический конфликт относительно прав на исторические названия. Спор возник после того, когда компания «Delaware North» управлявшая отелями и ресторанами в парке с 1993 года, проиграла тендер на 2 миллиарда (!) долларов на возобновление контракта. Контракт был передан Службой национальных парков компании «Aramark Hospitality». Тогда «Delaware North» подала в суд, утверждая, что она тоже в своё время приобретала эту интеллектуальную собственность, и потребовала теперь за это 50 миллионов долларов.

В течение долгих судебных разбирательств, знаменитые исторические названия были заменены на безликие:
«The Awhahnee» - на «The Majestic Hotel»;
«Curry Village» - на «Half Dome Village»;
«Yosemite Lodge at the Falls» - на «Yosemite Valley Lodge»;
«Wawona Hotel» - на «Big Trees Lodge»;
«Badger Pass» - на «Yosemite Ski & Snowboard Area»

Слава богу, что здравый смысл восторжествовал, и после четырёх лет юридической борьбы имена были возвращены назад. Правда, «Делавэру» удалось отжать у «Арамарка» и правительства не 50, а всего 12 миллионов.
Но главное, что мы снова можем зайти внутрь не какого-то обыкновенного «Majestic», а исторического «Ahwahnee», в котором останавливались Елизавета II, Джон Кеннеди и Чарли Чаплин.

[VolodyaMV]

Черт! Пропустил обратное переименование.

[Tullis]

Ночёвка у нас снова была на Ackerson Meadows, но в этот раз уже в палатке. С костром возиться было неохота и разводить его не стали, хотя необходимый для Калифорнии «Campfier Permit» у меня имелся.
Утром снова выезжаем на Big Oak Flat road, доезжаем до развилки Crane Flat и поворачиваем налево – это продолжение 120-й дороги, но с этого места она уже называется «Tioga Road». Здесь же находится одна из трёх автозаправок парка (две другие - в Wawona и El Portal). К заправке выстроилась очередь из 10-15 машин, мы встаём в хвост. Оказалось, на станции проходят какие-то работы c оборудованием, говорят, что скоро закончат, но точных данных нет.
Бензин нужен всем, поэтому все ждут, тусят в кафе, изучают сувениры. Мы тоже ждём, изучаем сувениры, пьём кофе...

Через почти час ожидания, сообщают – бензин начнут давать ещё только часа через 2-3. Те, кому бензин был нужен позарез, вздохнули, и покорно остались ждать в очереди. Мы себе позволить такого не могли. Прикинув, что до следующей заправки на 395-м шоссе нам бензина должно хватить впритык, мы рискнули, и поехали вперёд.
Обидно, потерян почти час!

phpBB [media]

Все знают, что «Tioga Road» – не только одна из самых сценических, но и третья из самых высокогорных асфальтированных дорог Калифорнии. Первые две - это «Rock Creek Road» и «Horseshoe Meadows Road», и обе они тоже находятся в Сьерра-Неваде. А вот перевал «Tioga Pass», где расположен восточный въезд в парк – это самый высокий горный перевал в Калифорнии, через который можно переехать на автомобиле.
Вдоль Тайоги много красивых вьюпойнтов, озёр и трейлхедов к красивейшим местам Высокой Сьерры. К одному из таких мест мы и направляемся – озеро «May Lake» и расположенная рядом с ним «Mount Hoffmann», на вершину которой мы хотим сегодня попробовать подняться.

Через 43,5 км от Crane Flat cворачиваем налево на грунтовку, ведущую к озеру. Лесная дорога узкая и живописная, сквозь деревья уже начинает просматриваться вершина горы Hoffmann.

phpBB [media]

Грунтовка заканчивается небольшим асфальтированным паркингом, от которого налево к озеру ведёт тропа. Но мы на неё не сворачиваем, и сначала идём дальше вперёд – именно здесь раньше проходил исторический маршрут дороги Tioga Road, которая шла в этом месте севернее современной трассы, соединяясь с ней на участке между «Olmstead Point» (одном из самых известных вьюпойнтов Тайоги), и Tenaya Lake.

Вот она, историческая Тайога, по которой ездили в повозках в 1880-х, и когда она ещё называлась «The Great Sierra Wagon Road»:




Про историческую Тайогу можно рассказать много чего интересного, но в этот раз буду максимально краток.
«The Great Sierra Wagon Road» была проложена для транспортировки припасов и оборудования к серебряным шахтам возле перевала. Дорогу начали строить в 1882-м году от Crocker Station (того самого «Great Sierra Resort») и закончили за перевалом Tioga в 1883-м. Всего за 130 дней (!), 340 рабочих (большинство из них были китайцы) построили 56 миль дороги с помощью кирок и лопат, взрывая непроходимые скалы чёрным порохом. Этот невероятный строительный подвиг обошёлся в то время в сумму 61095 долларов, или всего по 1100 долларов за милю. По иронии судьбы, всего через два года после строительства дороги, рудники у перевала иссякли, серебряный бум схлынул так же быстро, как начался, и «Great Sierra Wagon Road» на многие годы оказалась заброшенной.




Лишь в 1915 году миллионер и меценат Стивен Матер (Stephen Mather) – будущий первый директор Службы Национальных Парков, выкупил эту дорогу у правительства и назвал её «Tioga Road» – по названию одной из шахт Tioga Mine, к которой она вела. Само же слово «Tioga» на языке индейского племени Ирокезов означает «Развилка». В 1928 году перевал Tioga Pass был впервые открыт для проезда автомобилей. В 1961 году дорога была полностью модернизирована, и был проложен новый маршрут на участке от Crane Flat до Olmstead Point. Подробнее про историю дороги интересующиеся могут узнать из отчёта GANT1949 вот здесь

Сейчас Старой Тайогой пользуются, наверное, лишь любители конных прогулок. Но также, как и в старые времена, дорогу периодически расчищают для проезда, выпиливая стволы упавших на неё деревьев:



Если пойти по этой дороге дальше, то через 2 км она выведет к современной Тайоге, немного не доезжая Tenaya Lake. Но сейчас нам туда не нужно.
Возвращаемся назад, и, немного срезав путь напрямую через лес, выходим на тропу, ведущую к May Lake.

Идти по тропе сквозь хвойный лес приятно и легко, хотя идёт непрерывный набор высоты.
Бо́льшая часть пути проходит по выступающим из земли массивным гранитным пластам:




По пути, в просветы между деревьев, уже становится видна панорама гор на востоке.

Но это ещё – только "тизер" будущих видов, которые ждут нас наверху.

Изящный шпиль «Cathedral Peak» (3326 м) спутать ни с чем невозможно:



«Cathedral Peak» – одна из самых заметных и изящных вершин Высокой Сьерры. К находящимся у её подножия озёрам Cathedral Lakes от Tuolumne Meadows ведёт тропа, и это один из лучших хайков в парке Йосемите.
В центре кадра – «Tresidder Peak», редкий случай заметной горы, имеющий сразу две вершины (3240 и 3185м). Гора была названа в честь Дональда Тресиддера, президента Стэнфордского университета и заодно мужа Мэри Карри, дочери владельцев «Curry Villаge» – Дэвида и Дженни Карри. После Стэнфорда, Тресиддер стал президентом компании, управляющей парком Yosemite и во время своего пребывания на этом посту многое сделал для развития инфраструктуры Долины – построил новые дороги, горнолыжную базу «Badger Pass» и отель «Ahwahnee» в 1927 году.

Крайняя справа по кадру – гора «Tenaya Peak» (3141м), возвышающаяся прямо над одноимённым озером. Озеро было названо в честь вождя Аваничей - Тенайи, который, как вы помните, был изгнан вместе со своим племенем из этих мест батальоном «Марипоза». Тенайя протестовал против этого названия, настаивая, что у озера уже было своё имя: «Пай-Ви-Ак», или «Озеро Сияющих Скал».
Его не послушали, но позже это имя дали внушительному гранитному куполу, расположенному к востоку от озера – «Pywiack Dome» (которого на фото не видно).


А вот здесь в кадр попала доминирующая над восточным концом Тайоги, «Mt.Dana» (3981 м) - вторая по высоте вершина парка, со своим фирменным, наклонённым к востоку остроконечным пиком.
От своих сверкающих белым гранитом соседей, она отличается слегка красноватым цветом.
Сложно поверить, но от места, где мы стоим, до её вершины – 26 км по прямой:




Неожиданно, на нашем пути возникает первое препятствие – приличных размеров скала, на которую тропа поднимается серпантином:




С вершины скалы, взору открывается вид на живописное озеро вдалеке внизу.

Несколько минут пытаюсь сориентироваться, и вдруг понимаю – это ведь Tenaya Lake по ту сторону Тайоги!






Со скалы уже хорошо видна и цель нашего похода. Впечатление, что мы видим всю гору Хоффманн целиком, обманчиво.

Как это часто бывает с горами, если подходишь к ним близко - настоящая вершина прячется дальше, скрываясь за ложными, и отсюда её не видно:




Ещё полчаса, и мы подходим к May Lake.

Здесь, на его восточном берегу, находится один из самых старых backcountry-кемпингов для бэкпекеров, организованный ещё в 1925 году и являющийся частью популярного пешеходного маршрута High Sierra Loop.

«May Lake Camp» является одним из пяти туристских лагерей высокогорного Йосемите, вместе с лагерями «Glen Aulin», «Sunrise», «Merced Lake», и «Vogelsang» camps.
Эти лагери очень удобно использовать для ночёвки перед, и после походов по backсountry-маршрутам.
Можно поставить свою палатку, либо остановиться в tent cabins, аналогичных тентовым домикам Curry Village.

Обстановка внутри вполне комфортная:

www.travelyosemite.com

В лагере имеется сложенная из камней столовая с кухней, где можно приготовить горячую еду.

Я её не снял, поэтому вот фото 1986 года:

©Photo by Paul Cloyd, 1986

Отличие этих кемпингов от других состоит в том, что к High Sierra camps невозможно подъехать на машине, а нужно идти пешком с рюкзаками 2-5 км.
Они не входят в систему резервирования кэмпграундов, как другие кемпинги Йосемите, и заполучить в них место - дело непростое.
Места в них бронируются либо по предварительной письменной заявке, либо разыгрываются по лотерее.
Плюс к этому, необходимо наличие ещё и отдельного пермита для похода с ночёвкой (wilderness permit).
Подробности здесь:

https://www.travelyosemite.com/lodging/high-sierra-camps/
https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/wildpermits.htm



Живописное May Lake вплотную подступает к подножию Mt.Hoffmann и кажется, что гора будто вырастает из воды.

Названия горы и озера исторически тесно связаны между собой.



В самый разгар гражданской войны, в 1863 году, с целью изучения и подробного картографирования Высокой Сьерры была организована Калифорнийская геологическая экспедиция под руководством Джозайя Уитни (Josiah Dwight Whitney), назначенного к тому времени главным геологом штата.
В состав этой и последующих двух экспедиций входили несколько крупных исследователей, среди которых были ботаник Уильям Брюер, геолог Кларенс Кинг, палеонтолог Уильямм Гэбб, и топографы Джеймс Гардинер и Чарльз Хоффманн. Сопровождал экспедицию также и известный в то время фотограф-пейзажист из Сан-Франциско Карлтон Уоткинс.
Группа изучила практически весь район южной части Сьерра-Невады и впервые нанесла его на топографическую карту.

Пользуясь правом первооткрывателей, участники экспедиции стали щедро раздавать названия рекам, перевалам и в первую очередь - горам.

Не испытывая лишней скромности и не долго думая, начали они со своих собственных имён.

Так, на карте Сьерры в тот же год появились знаменитые вершины Mt.Clarence King, Mt.Brewer, Mt.Gardiner, Mt.Hoffmann.
Не оказался забыт и фотограф экспедиции, которому тоже досталась гора – мощная стена Mt.Watkins нависает над северной стороной Tenaya Canyon.

Само собой, что имя начальника экспедиции её участники единогласно даровали самой высокой вершине Америки – горе, которую индейцы называли "Too-man-i-goo-yah", что означало «Очень старый человек».
Теперь гора стала называться попроще - «Mt.Whitney», зато сразу же помолодела – Джозайе Уитни было тогда ещё только 46 лет.


Вот они, участники первой экспедиции 1863 года, настоящие «люди-горы»:

© THE YOSEMITE BOOK by Josiah D. Whitney (1869)
Калифорнийская геологическая экспедиция 1863г:
Честер Аврилл (ассистент), Уильям Гэбб (палеонтолог), Уильям Эшбёрнер (полевой ассистент), Джозайя Д.Уитни (геолог штата), Чарльз Хоффманн (топограф), Кларенс Кинг (геолог), Уильям Брюер (ботаник)


Удачно застолбив за собой имя горы, Чарльз Хоффманн вовремя успел дать имя и соседнему озеру, назвав его в честь своей возлюбленной, Люси Mэйотты Браун.
Неудивительно, что через год она вышла за него замуж.
А их любовь навсегда сохранилась в этом вечном союзе воды и гранита, жены и мужа, где озеро May Lake нежно омывает подножие горы Mount Hoffmann.

К ней мы и направляемся, огибая озеро по его южному берегу.




Постепенно начинаем набирать высоту:








Идти по хорошо утоптанной и вначале пологой тропе - одно удовольствие.

Кое-где даже встречаются участки, кем-то заботливо вымощенные камнями:




По пути прямо перед собой на траве встречаем вот такую птичку - не то куропатку, не то рябчика:




Вскоре местность становится суровее, тропа кое-где исчезает и иногда её приходится разыскивать, пробираясь сквозь нагромождения кусков гранита, отвалившихся от горы:






Позади нас, в зеркале May Lake отражается синее небо, несмотря на то, что оно всё больше и больше затягивается огромной чёрной тучей, а холодный ветер усиливается:




Продолжаем подъём, траверсом огибая гору по южному склону.






Наконец, после подъёма выше линии деревьев, живописные панорамы высокогорного Йосемите раскрываются во всей красе.

Там, на месте, я распознал только три известные мне вершины, остальные определил уже позже, с помощью карты.

Вид на юг.

Слева – уже хорошо известная нам «Mt.Florence», справа – хребет «Clark’s Range», с одноимённой горой и красно-коричневым «Red Peak»:




Вид на восток.

Здесь интересна «Mt.Lyell» (3998 м) – самая высокая вершина Йосемите, имеющая также и самый массивный ледник в парке.
Правда, в силу хитрых законов перспективы, она скромно прячется за своим чуть более низким соседом «Mt.Maclure» (3950 м):




И вид на север:

Здесь видна последняя горная граница Сьерры, сразу за которой – крутой спуск в долину к Mono Lake.




На последнем фото, крайняя слева гора - «Mt.Conness» (3855 м).

На её вершину мы самонадеянно собираемся подняться завтра с обратной стороны, и посмотреть оттуда на то место, где находимся сейчас!

Продолжаем огибать гору, и, сбившись с постоянно исчезающей тропы, упираемся в выступающую впереди скалу. Понятно, что где-то рядом справа пропустили подъём, но это значит, что его угол теперь серьёзно возрастает – склон горы здесь резко уходит вверх.

Но постойте-ка, а что это за гладкий отполированный гигант виден прямо впереди, по ту сторону долины?




Правильно – тот самый «Cloud’s Rest»(3025 м)!

Перед нами его Northwest Face – северо-западная стена, отполированная ледниками и уходящая на полтора километра вниз в глубину Tenaya Canyon.

У её подножия шумит один из самых редко посещаемых водопадов долины, «Pywiack Cascades».
До его вершины от нас по прямой – 9 км. Это - ледниковая геология Йосемите во всей красе:



У нас была когда-то идея вместо Mt.Hoffmann идти на «Cloud’s Rest», но этот хайк потребовал бы намного больше времени – пешком от трейлхеда до вершины «Места отдыха облаков» - почти 24 км туда-обратно.


Тропа окончательно потерялась, но она и не нужна - направление подъёма понятно. Разыскав удобное место, переходим в почти лобовой подъём.
Чем выше, тем дальше становится видно вокруг.

Раз мы увидели «Cloud’s Rest», то должны увидеть и его соседа – «Half Dome».
Так и есть – ещё несколько десятков метров подъёма, и вот он перед нами - знаменитый Полукупол.
Только теперь мы смотрим на него совершенно с непривычного ракурса, и от этого захватывает дух:




Вспомнилось яркое описание этого вида на одном из самых лучших сайтов про Йосемите, https://www.yosemitehikes.com/
Автор этого сайта отличается незаурядным чувством юмора, и, давая отличные описания всевозможных хайков, не упускает случая как-нибудь пошутить.
Приведу одну из его цитат:

• «Хайкеры, которым удалось покорить вершины Clouds Rest (3025 м) или Half Dome (2695 м), склонны считать, что они достигли вершины мира.
  Что, очевидно, помещает вас, стоящих на горе Хоффманн (3 305 м), где-то на орбиту вокруг него.
  И вы на самом деле можете достичь довольно высокого ускорения сквозь пространство, если не будете осторожны в окрестностях вершины.
  Верхние склоны горы Хоффманн имеет форму ската, с относительно пологим подъёмом с юга, который резко обрывается отвесной стеной с северной стороны».

Но нам до северной стороны ещё нужно дойти.
Ветер усиливается, из-за чёрных туч начинает темнеть, а время стремительно тает – уже половина шестого.

На середине «лобового» подъёма был развёрнут взятый с собой (просто так) фанатский флаг:





(позже этот флаг был принесён нами в «Museum Of Death» в Лос-Анджелесе. В его здании, в конце 80-х находилась звуковая студия, в которой Pink Floyd записали свой бессмертный «The Wall».
Мы пришли туда с флагом, чем очень порадовали администратора, который тоже был в теме.)


Ещё в начале восхождения погода не предвещала ничего хорошего, а теперь испортилась окончательно. С востока пришли совсем чёрные тучи, ветер усилился и сильно похолодало.
Ложная вершина, которую нам нужно обойти слева, совсем рядом, но теперь она почти полностью скрыта налетевшими облаками:



Но ведь охота пуще неволи, и мы упорно продолжаем идти вперёд. Наконец, выходим на плато - южный пологий склон, обрывающийся впереди к северу отвесной стеной.
Здесь ветер становится очень сильным, температура резко падает – по ощущениям, градусов до двух-трёх. На плато снова появляется уходящая вверх тропа.

Смотрим на часы – уже около 6 вечера. В 7 будет полностью темно. Ускоряем темп, чтобы успеть, и заодно согреться.
До края плато и до финального короткого подъёма, ведущего к настоящей вершине, остаётся всего ничего - не более 300 м. Но сквозь плотный туман вершины не видать и в помине, хотя она находится прямо перед нами.
Если прийти на край плато, за ним откроется вид на всю северную, и неизведанную горную страну парка Йосемите. Это обязательно нужно увидеть!

Я уже понимаю, что до вершины нам не успеть, но на ту сторону горы заглянуть просто необходимо!
Мы продолжаем марш-бросок по тропе, и в это время природа высокогорья показывает нам весь свой изменчивый и своенравный характер.
Начинается настоящая фантасмагория.

Неожиданно, с южной стороны, прямо на нас стремительно налетают облака, и всё плато вместе с тропой исчезают из виду – мы погружаемся в несущуюся мимо нас плотную белую пелену.






Видимость падает до нескольких метров, становится совсем холодно (по ощущениям – уже «минус»), и вдобавок ещё и мокро.

Оборачиваемся назад, откуда мы шли - там тоже самое:



Ситуация начинает становиться экстремальной. Так ведь и заблудиться можно.
Впереди не видно уже вообще ничего:




Понимая, что мы попали внутрь шторма, который может вот-вот перерасти в грозу с ливнем и молниями, учитывая время (уже 6 часов), и неизбежность спуска назад в темноте, быстро принимаем решение – срочно возвращаться.

И – да, мы повернули назад.

А ведь цель была так близко!
Ну если бы этот ледяной шторм начался хотя бы на полчаса попозже!
Ох уж эти погодные условия, или, как смешно называют их американцы, «The elements»!
Впрочем - нет, не так. Дело не в погоде.

Виноваты мы сами.

Уже который раз ругаю себя за то, что всегда не хватает одного-двух часов, которые можно было бы «сэкономить» с утра.
Не слишком быстрые сборы, расслабленный завтрак, пробные запуски привезённого с собой квадрокоптера (почему именно сегодня?), почти час ожидания на заправке – всё это съело те самые два-три часа, которых нам теперь так не хватило. Если бы не это, мы пошли бы наверх раньше, успели бы до начала шторма и смогли бы не только заглянуть за другую сторону горы, но и подняться на вершину.
И даже ещё могли бы успеть засветло остановиться возле Tenaya Lake на Тайоге.


Но самое обидное было то, что шторм, так же быстро, как начался, так же быстро и закончился.

Мы уже спускались вниз, когда стихия вокруг неожиданно утихла, белая мокрая мгла куда-то улетела, а видимость прояснилась.

Вдруг стали видны каменные горки, мимо которых мы проходили 15 минут назад, не видя толком, что скрывается в тумане:






Над нами, почти до горизонта, висит плотная чёрная пелена – такая низкая, что хочется протянуть к ней руку и сдёрнуть с неба.
Вскоре, из-за неё где-то вдали впервые выглянуло солнце.

И горные цепи вокруг неожиданно изменили свой цвет – они вдруг все стали… белыми!
Возникло полное ощущение, что на склонах гор вдали выпал снег:






Но присмотревшись, мы поняли, что это необычная игра света так бликует на сером граните, что создаёт впечатление снега.




Отполированные склоны Cloud’s Rest и Half Dome тоже ярко засверкали, озарённые бликами закатного солнца:








На мгновение мелькнула мысль – а не вернуться ли наверх? Но – нет, это было бы уже совсем рискованно. До темноты оставалось полчаса.

А темнота предстояла полнейшая, учитывая затянутое чёрной мглой небо.




На спуске, прикрытом от ветра краем плато, ветер почти стих, и сразу же стало заметно теплее.

Мы даже успели до конца сумерек спуститься к озеру, где встретили последние отсветы заката.








Дальнейший путь через лес до паркинга проходил уже при свете фонариков.

Тут же сваренный на примусе кофе быстро приводит в норму, и сразу становится тепло и спокойно.
Только дико обидно, что восхождение осталось незавершённым.

На этом маршруте отмечено место, с которого мы повернули назад:




Жаль, конечно, что эти погодные «элементы» согнали нас с горы - всё-таки, очень хотелось увидеть панораму горных хребтов Сьерры в сторону севера!
Хотя – ведь на самой горе мы всё-таки побывали, панорамами горных цепей полюбовались, и даже испытали неожиданное буйство природы.

Так что, нет – день всё-таки удался!

Мы допиваем кофе, пакуем вещи и выезжаем из леса.

Уставшие, но довольные, весь оставшийся путь мы едем, наблюдая Тайогу только в свете фар.

Хорошо, что ехать недалеко - до места сегодняшней ночёвки на 395-й дороге всего 53 мили.

[squirella]

Красота ведь, и фото хорошие, оосбенно вечерние (хотя способ лезть в гору почти до темноты, а спускаться чуть ли не кувырком с фонариками я не одобряю)! И полезной информации много. Когда в следующий раз доеду до Йосемити, можно будет попробовать подняться на Mt.Hoffman. На May Lake мы когда-то совершенно случайно сходили (и еще немного выше, так чтобы само озеро в кадр вошло), выбрав его просто вглядываясь в карту.

[hicago]

Очень здорово
Надо продолжать

[GANT1949]

Первые две - это «Rock Creek Road» и «Horseshoe Meadows Road»

Интересно, по Rock Creek Rd мы, конечно же, ездили, а вот что дорога к трейлхеду на Cottonwood Lakes такая высокая, я никак не ожидал.
Тем более, что она находится к югу от Лон Пайн, южнее самых высоких пиков Сьерры.

к High Sierra camps невозможно подъехать на машине, а нужно идти пешком с рюкзаками 2-5 км

Немного в сравнении с хай кэмпом в парке Секвойя или "лоу" кэмпом в Гранд-Каньоне.
Но, по-моему, до Фогельсанга от дороги идти миль 7. И до Glen Aulin примерно столько же.

Northwest Face – северо-западная стена, отполированная ледниками и уходящая на полтора километра вниз в глубину Tenaya Canyon

Все время думал, что же происходит с людьми, которые оступаются вправо по пути на Clouds Rest.

один из самых редко посещаемых водопадов долины, «Pywiack Cascades».

Угу, разбил там, помнится, коленку, до сих пор остался шрам... Но кому-то явно не повезло сильнее.

Впрочем - нет, не так. Дело не в погоде.

Это было правильное решение. Рисковать во время непогоды в горах вечером...

[Tullis]

Интересно, по Rock Creek Rd мы, конечно же, ездили, а вот что дорога к трейлхеду на Cottonwood Lakes такая высокая, я никак не ожидал.
Тем более, что она находится к югу от Лон Пайн, южнее самых высоких пиков Сьерры.

Для меня это тоже было открытием.
Ведь даже известная Whitney Portal Road, поднимающаяся на половину высоты горы Уитни, заканчивается на 513м ниже!

Но, по-моему, до Фогельсанга от дороги идти миль 7. И до Glen Aulin примерно столько же.

Евгений, здесь ты совершенно прав.
Проверил - до Глен Олина идти 6 миль, а до Фогельсанга вообще 9,5.
Спасибо за поправку.

Все время думал, что же происходит с людьми, которые оступаются вправо по пути на Clouds Rest.

Испытывают дикий восторг от скатывания с длинной гладкой горки! Правда, однократного...

разбил там, помнится, коленку, до сих пор остался шрам...

Да, тоже обидно - если бы не эта травма, то наверняка вы бы заглянули вниз с вершины каскадов.

Это было правильное решение. Рисковать во время непогоды в горах вечером...

Да, правильное, но очень уж вынужденное.
До сих пор злюсь на себя за наше утреннее промедление.

[Tullis]

«Virginia Creek Settlement» - райский уголок у восточного подножия Сьерры и отличное пристанище для утомлённого походами хайкера.
Здесь мы остановились на ночь после нашего совсем чуть-чуть незавершённого восхождения на на Mt.Hoffmann.
Деревянные кабинки, построенные в стиле Old West, мягкие кровати и заботливо включённый к нашему приезду газовый обогреватель создали вполне необходимый комфорт, чтобы отдохнуть перед следующим трудным днём.
Завтра нас ждёт очередное восхождение – мы замахнулись покорить, ни много, ни мало - вершину Mt.Conness (3837 м) – самую высокую гору Сьерры к северу от Tioga Road.










Выезжаем около 9 утра (что, как обычно, поздно), по дороге останавливаемся в Lee Vining на лёгкий завтрак, и сворачиваем на 120-ю.
Почти сразу, впереди прямо перед нами возникает мощная стена Mt.Dana и слева – её вторая, более низкая северная вершина. Как и полагается, с такого близкого расстояния главной вершины Mt.Dana (3981 м) отсюда не видно:






Огибаем справа Lee Vining Peak – здесь дорога проложена прямо поперёк его крутого сыпучего склона.




Через пять минут, прямо по курсу впереди возникает Тioga Peak (3513 м), выделяющийся красноватым цветом среди своих бело-гранитных соседей:




Не доезжая 3,5 км до восточного въезда в Yosemite на перевале Tioga Pass, сворачиваем направо на грунтовку, ведущую к Saddlebag Lake.
Дорога заканчивается прямо у озера довольно просторным паркингом. На нём всего три машины, но из живых существ нас встречает только забавный бурундучок, который очень обрадовался нашим орешкам:




У паркинга находится трейлхед к одному их самых сценических районов Высокой Сьерры – «20 Lakes Basin». Круговой маршрут длиной 12-15 км гарантирует нескончаемую галерею красивейших горно-озёрных пейзажей, и об этом походе можно также подробно узнать из отчёта GANT1949 вот здесь.

В обозримом пространстве - никого, кроме одинокого рыбака на берегу:




Но у нас сегодня маршрут другой, и мы не идём вдоль берега Saddlebag Lake, а направляемся на юг.
Для этого нужно перейти плотину и вытекающий из под неё Lee Vining Creek.




Плотина эта тоже является частью истории - она была построена в ещё 1920 году компанией «Nevada-California Power Company», как часть целой системы гидросооружений для производства электроэнергии, создававшихся на горных реках восточных склонов Сьерры. Наиболее крупными из построенных были электростанции (power plants) «Rush Creek» (8 МВт), «Bishop Creek» (27 МВт), «Lundy Lake» (3 МВт) и «Poole» (14 МВт). Последняя как раз и располагается на дне соседнего Lee Vining Canyon, по которому спускается Tioga Road.

Основной поток воды на станцию «Poole» подавался из озёр Tioga и Ellery, а озеро Saddlebag использовалось как дополнительный накопитель воды для обеспечения непрерывности потока. Для этого, в 1922 году от Ellery Lake был проложен напорный водовод длиной 1,7 км, половина которого была уложена в подземный тоннель, пробитый сквозь толщу гранита. По нему вода поступала во входные шлюзы электростанции «Poole Power Plant», обеспечивая выработку 14 Mегаватт электроэнергии в час. Это уникальное историческое гидросооружение функционирует и по сей день, доставляя энергию к потребителям по линии напряжением 140 киловольт.

©https://www.loc.gov/item/ca2271/


Стоя на дамбе Saddlebag Lake, рассматриваем местность, куда нам предстоит идти.
Прямо напротив, за долиной возвышается длинная стена White Mountain (3675 м), ближайшего южного соседа Mt.Conness:



Переходим через дамбу на другую сторону озера, но сразу не спускаемся в долину, а идём вперёд, огибая правый склон соседней горы.
За поворотом, открывается первый вид на южную часть Mt.Conness.
Вершина справа, как обычно, ложная – настоящая находится дальше и правее за ней, и на протяжении всего маршрута не покажется ни разу.

Зато отсюда хорошо видна точка, в которой мы должны совершить подъём – точно в седловине между склоном White Mountain и южным хребтом Conness:






Хорошо протоптанная тропа здесь идёт сквозь довольно густой лес.
Температура воздуха бодрит, и впервые замечаем на земле следы снега, вероятно, выпавшего ночью.




Слева открывается вид на Mt. Danа (3981 м), с её узнаваемым остроконечным пиком.
Когда экспедиция Джозайя Уитни исследовала этот район и раздавала названия окружающим вершинам, собственные имена участников группы быстро закончились, и пришлось придумывать другие.
Так, эта гора была ими названа в честь друга Уитни, профессора геологии и зоологии Джеймса Дана (James Dwight Dana).




Гора Дана обозначает восточную границу парка Йосемити, рядом с перевалом Tioga Pass. Это вторая по высоте вершина парка – она всего на 18 метров ниже ледниковой Mt.Lyel. Несмотря на свою высоту, Mt.Dana очень доступна для простых туристов - гора практически примыкает к Tioga Road, а трейлхед к ней уже находится высоко (~3050 м), поэтому подъём на неё не так уж сложен. С её вершины открываются впечатляющие виды на бесчисленные горные пики, ледники, альпийские луга и, пожалуй, самый лучший вид на озеро Mono Lake.




Через полтора километра лес заканчивается, тропа постепенно спускается со склона и выводит на просторные альпийские луга. Где-то здесь по пути должна быть постройка, обозначенная на картах как «Carnegie Institute».
Вскоре, действительно, видим справа у края леса полуразвалившийся деревянный домик.




Да уж… На институт им. Эндрю Карнеги это как-то совсем не тянет.
Оказывается, название домика на картах – историческое наследие.
В 1933 году в этом районе была выделена заповедная зона и создана одна из первых в стране исследовательских природных территорий - «The Harvey Monroe Hall Natural Area».




А домик - это всё, что осталось от находившейся здесь много лет полевой станции по исследованию биоресурсов высокогорья, работавшей в рамках научных программ института Карнеги.
Площадь научной зоны составляет 16 кв.км, и с востока она совпадает с границей парка Йосемити. Интересно, что при этом район «20 Lake Basin» в эту зону не входит.




До сих пор эта территория находится под особой федеральной защитой – даже если у вас имеется пермит на бэкпэкинг с ночёвкой в «Hoover Wilderness», в зоне «Hall Natural Area» любые стоянки и ночёвки всё равно запрещены.

Здесь можно только ходить в дневные походы, который мы, немного отдохнув, и продолжаем.




Тропа всё время набирает высоту, и позади постепенно открывается вид на живописную альпийскую долину:




Впереди и слева от нас – White Mountain, вдоль которой нам предстоит пройти до конца:




По пути несколько раз переходим кристально чистые ручьи и небольшие водопадики:






White Mountain приближается, и можно получше рассмотреть огромные снежные языки на её северном склоне:







Постепенно, тропа исчезает, и продолжаем просто пробираться по кустам, ручьям и большим камням:






И вот прямо перед нами – южный цирк Mt. Conness. Он примерно в два раза меньше восточного цирка, скрытого за хребтом справа, и хранящего вечный ледник - второй по величине после ледника Mt.Lyell.
Вершины горы по-прежнему не видно – она скрыта правее за краем цирка:






Группа Уитни назвала эту гору в честь сенатора от Калифорнии Джона Конне́сса (да, название горы тоже произносится с ударением на последнем слоге).
В отличие от других уважаемых людей Америки, именем которых участники экспедиций Чарльза Уитни называла горные вершины, Джон Конне́сс не был ни их другом, ни знакомым. За что же он удостоился этой чести?

Это именно Коннесс, будучи сенатором, с подачи Джона Мьюра внёс на рассмотрение Конгресса законопроект, в котором предложил совершенно новую по тем временам идею: выделить большой массив уникальных природных пейзажей, оградить его от любого сельскохозяйственного или горнорудного использования, и сохранить для будущих поколений. В результате, 30 июня 1864 года президент Авраам Линкольн подписал акт Конгресса о передаче долины Йосемити и рощи гигантских секвой Марипоза в ведение штата Калифорния, для «общественного пользования, оздоровления и отдыха».
Так был создан Йосемитский Грант, который в 1890 году был преобразован в Национальный парк Йосемити.

Так что это красивая горная вершина носит имя сенатора Коннесса более, чем заслуженно.

© http://www.sierracollege.edu/ejournals/jsnhb/v5n1/




Гора Конне́сс имеет довольно сложную топологию. У неё имеется четыре основных хребта – South Ridge, двойной East Ridge и North Ridge, по каждому из которых возможен подъём на вершину. Северный является технически самым сложным, хотя и проходимым для особо продвинутых хайкеров. С обратной (западной) стороны гора имеет гигантскую вертикальную стену, излюбленную среди настоящих крутых альпинистов. Расположенный между Восточным и Северным хребтами гигантский цирк содержит второй по величине вечный ледник Центральной Сьерры, который, впрочем, тоже с каждым годом уменьшается. Этот ледник питает множество озёр этого района, включая группу озёр Conness Lakes, Greenstone Lake и самое большое Saddlebag Lake. Так что вода, питающая озеро Mono Lake из впадающего в него ручья Lee Vining Creek, по сути, берёт своё начало на леднике Mt.Conness.

Нам этот ледник не виден – он находится за двойным Восточным хребтом справа.
Внутри этого хребта спрятано маленькое волшебное озерцо «Alpine Lake», мимо которого мы планировали спускаться на обратном пути:

© http://www.calipidder.com/2010/10/mount ... s-12590ft/


Для обычных хайкеров вроде нас, подниматься на вершину Коннесс удобнее всего либо по Южному, либо Восточному хребту. Но самое интересное, конечно, сделать круговой маршрут - взойти на гору слева через Южный хребет, а спуститься вниз по правому краю двойного Восточного, мимо Alpine Lake:






Изначально мы так и планировали сделать. Увы, сбыться этому было не суждено ...

Начинаем восхождение на South Ridge.

Масштаб горы становится понятен, если разглядеть Диму, идущего впереди:




Трава альпийских лугов сменилась каменистой мореной, никакой тропы здесь уже нет, дальше идти можно только по интуиции.

Вскоре, достигаем первого снега – это остатки ледникового покрова, сохраняющиеся здесь даже в сентябре.








Сегодняшний день и без того был прохладным, здесь же похолодало очень заметно.
Нужно обогнуть большой выступ скалы и повернуть налево – там станут видны кулуары, через один из которых можно подняться на край хребта. Кулуар – это узкий крутой проход между торчащими на хребте скалами, сужающийся кверху в виде воронки. Опасность их в том, что они, как правило, представляют собой осыпи из песка и камней, иногда очень крутые, на которых нелегко удержаться. К тому же, не всегда видно, есть ли дальше проход, и можно долго подниматься, скатываясь вниз на сыпучке, только для того, чтобы упереться в тупик. Тогда придётся спускаться назад метров на 50 и искать следующий кулуар.
Я хорошо подготовился заранее, досконально изучив топологию хребта и определив нужную точку входа.

Ну что ж, осталось проверить, так ли это.

Заворачиваем за выступ скалы, и упираемся ещё в один язык спрессованного снега:




Нам нужно на другую сторону, но идти поперёк ледника не решаемся. В принципе, укатились бы не очень далеко, но решили всё-таки не рисковать и обойти его снизу.




На другой стороне – камнепад из гигантских гранитных глыб.

Нам нужно пройти сквозь него, наверх, и мы это делаем.






Поднимаемся вдоль правого края ледяного языка, пробираясь сквозь валуны:




После камнепада сразу же начинается та самая неприятная сыпучая почва – мелкие камни, смешанные с песком.

Пробираемся вперёд траверсом по поперечно-наклонной морене....




Если внизу у ледника мы почти замёрзли, то теперь наоборот согрелись – каждый шаг по сыпучему склону требует больших усилий.

Огибаем одну из скал, за которой, возможно, будет нужный нам проход наверх... но нет - путь наверх здесь преграждает мощная изрезанная зубцами стена:




Значит, нужный кулуар расположен ещё левее. Я точно знаю, что он здесь есть!

Вероятно, дальше, за первой из двух больших зазубренных скал-близнецов, торчащих наверху как два форта крепости:




На следующих двух фото, в микроскоп можно увидеть меня, обходящего кусок льда у подножия первого остроконечного форта в центре кадра:






Поворачиваем правее - вот это уклон…! Градусов 60, не меньше, и сплошная мелкая осыпь. Стоять на нём невозможно - всё время тянет вниз. Собираемся с духом и с силами, и лезем наверх.
Ботинки полностью вязнут в глубокой сыпучке, съезжают назад, иногда приходится двигаться чуть ли не ползком.
Это был тот момент, когда выражение «здесь очень круто» объединило в себе сразу оба своих смысла.
И ещё подумалось – «а нам точно всё это надо?»

Но отступать на таком «крутом» этапе, конечно, было бы непростительно.



Огибаем подножие первого "форта" - да, это похоже на проход! Какая удача, что он не весь покрыт снегом, и сбоку от ледяного языка есть камни и сухая земля.

Не останавливаясь, чтобы не потерять темп, лезем дальше.




Падающий на лёд луч солнца говорит о том, что дальше точно есть просвет, и значит - это нужная нам точка выхода!




Совершаем последний рывок вверх по узкому коридору, и, наконец - South Ridge покорён!










Сразу же в лицо ударил сильнейший ветер.
Мы стоим на Южном гребне горы Конне́сс, и у наших ног, до самого горизонта, раскинулась бескрайняя высокогорная страна Yosemite High country.
Топографическая граница Йосемити проходит как раз по этому хребту.

Ура, мы только что открыли новый бесплатный и легальный способ попасть на территорию парка!

Пока переводим дух и восстанавливаем силы, рассмотрим поподробнее, что же видно с этой точки.


Сразу же узнаём Mt.Hoffmann, на которой мы были вчера, и с которой шторм согнал нас за 300 метров до вершины.

Сейчас между нами и этой горой – 21 км по прямой:




Правее неё на скайлайне, среди других выделяется заметный Tuolumne Peak, как корона, венчающий с запада обширные луга Tuolumne Medows.
Правее него, на северо-запад уходит длинный, но значительно более низкий хребет Falls Ridge. Слева – длинный западный гребень White Mountain, ведущий к её вершине слева от нас.
Прямо по центру и ближе всего – живописный зазубренный Ragged Peak. Внизу, у его подножия блестит одно из тройной группы озёр Young Lakes:




И здесь видна топология самого простого («1-2», если считать в классах сложности) маршрута восхождения на Южный хребет Коннесс.
От Tuolumne Medows (рядом с паркингом у Lembert Dome) cуществует трейл, ведущий к озеру Dog Lake, от которого есть ответвление к Young Lakes. От первого из этих озёр (которое как раз и видно на фото), путь на Южный хребет уже вполне очевиден, и он намного легче, чем тот путь, по которому взошли мы. Но простота маршрута компенсируется его длиной – путь от трейлхеда на Tuolumne Medows до точки нашего подъёма составит 13 км в одну сторону.

Смотрим левее, на юг.
Здесь сразу же снова узнаём фотогеничный Cathedral Peak и группу зазубренных башенок Echo Peaks.
Видны также Tenaya Peak, и совершенно непохожий на себя Cockscomb, скрывший в этом ракурсе свой петушиный гребешок:




Смотрим направо, в ту сторону, куда ведёт дальнейший путь к вершине.
Самое удивительное, что её не видно даже отсюда, хотя мы не только забрались за край цирка, но и поднялись больше, чем на 90% высоты горы – до вершины осталось всего 350 метров вертикального подъёма...






Налюбовавшись красотами и перекусив, думаем, что теперь. Идти дальше к вершине?
Трезво оцениваем ситуацию.
Мы стартовали от Saddlebag Lake в 10:00 утра. Проход по долине и восхождение на хребет заняло пять часов – сейчас уже 15:00. До вершины по хребту и по длинному плато идти ещё минимум полтора часа. Перед самой вершиной нужно будет пройти около 100 метров по очень узкому перешейку между цирком главного ледника справа, и отвесной западной стеной слева, и это при очень сильном ветре. Спуск вниз начнём около 17:00. Круговой маршрут через East Ridge мимо Alpine Lake уже не годится, т.к. мы не знаем, что там ждёт, а возвращаться тем же путём, как мы шли – значит неизбежно попасть в темноту ещё на сыпучке кулуара. Ну и потом – ещё три часа, с проходом в полной темноте через камнепад и поисками тропы за ледниками.

Вывод был очевиден.
На сегодня это – наша высшая точка восхождения, наш «point of return».

Когда решение принято и оно обосновано, сразу становится легко и свободно.
Ну и что, что не залезли на самую вершину? Той высоте, на которой мы уже стоим - 3490 метров - позавидует не одна гора Высокой Сьерры!
И в конце концов, нам всё-таки удалось заглянуть на ТУ сторону Горы…


А ведь гора эта не просто одна из многих других. Она, в отличие от своих многочисленных соседей, сыграла очень важную роль в то время, когда шло изучение географии и рельефа этой местности. В июле 1890 года, на вершине Mt. Conness, профессор Джордж Дэвидсон из Службы береговой и геодезической разведки вместе со своими помощниками обустроил измерительный пост, или «обсерваторию». Это потребовалось для того, чтобы закрыть последние недостающие звенья в триангуляции, выполнявшейся при дальномерных съёмках рельефа. С помощью мулов, на самую вершину горы, были доставлены стройматериалы, инструменты и оборудование. В деревянной обсерватории размером 2,5х2,5 метров размещался большой 20-дюймовый теодолит, установленный на бетонном фундаменте. Чтобы «обсерваторию» не снесло ветром, её прикрепили с помощью шестнадцати стальных тросов к гранитным булыжникам горы.

© "One Hundred Years in Yosemite" (1947) by Carl P. Russell
http://www.yosemite.ca.us/library/one_hundred_years_in_yosemite/


Астрономические наблюдения проводились в ночное время, а днём измерялись горизонтальные углы всех видимых объектов. Для этого, на дальних пиках «Coast Ranges» (Береговых хребтов Калифорнии) были установлены специальные приборы - гелиотропы, зеркала которых постоянно отражали солнечные лучи в направлении горы Коннесс. Eё вершина оказалась единственной, с которой прямые линии «простреливались» без преград на расстояния более 200 километров.

https://ru.qwe.wiki/wiki/Heliotrope_(instrument)


Результатом этих и подобных измерений, стали изданные в 1909 году подробнейшие топографические карты, ставшие основой тех самых знаменитых топокарт USGS 24К, которыми мы пользуемся и сейчас.
(«24K» означает масштаб 1:24000 дюймов, что соответствует масштабу 1см=240 метров, и это самые подробные карты на сегодняшний день).

------

Бросив последний взгляд на высокогорный восточный Йосемити, оборачиваемся назад.

Вот как выглядит с другой стороны проход между скал, через который мы залезли на хребет:




Заглядываем через него вниз. И вот по этому теперь предстоит спускаться??








Вариантов у нас нет, и мы начинаем спуск.
К удивлению, довольно быстро преодолеваем опасный кулуар, кое-где съезжая по нему как по горке.

И дальше вниз – через морену, камнепад, мимо ледников, а кое-где и прямо по леднику…




…. и вот уже начало альпийского луга, а там и знакомая нам тропа.





Солнце ещё не село, но уже скрылось за хребтом White Mountain, отражающейся в спокойной воде ручья:





По дороге узнаём, что деревья растут не только на камнях, но иногда и прямо сквозь камни:






Перед тем, как войти в лес - взгляд назад.

South Ridge погрузился в плотные сумерки и сурово смотрит нам вслед.




На стоянку вернулись в 18:30 - за полчаса до захода солнца. Было холодно.

Быстро собираем вещи, выезжаем на Тайогу и дальше к 395-й, где поворачиваем налево в сторону Bridgeport.

Где сегодня остановимся на ночь, мы ещё точно не знаем.

[GANT1949]

Спасибо за отличный (как всегда) рассказ о недопокорении Mount ConnEss!

Virginia Creek Settlement» - райский уголок у восточного подножия Сьерры и отличное пристанище для утомлённого походами хайкера

А еще достаточно недалеко Travertine Hot Springs, куда здорово окунуться после целого дня, проведенного на трейлах.

У паркинга находится трейлхед к одному их самых сценических районов Высокой Сьерры

Очень обмелело озеро по сравнению с тем, что видели мы. И, конечно, снега уже практически нигде нет, только кое где на вершинах.

Интересно, что при этом район «20 Lake Basin» в эту зону не входит.

А очень красивые Conness Lakes - входят.

Mt.Dana очень доступна для простых туристов - гора практически примыкает к Tioga Road, а трейлхед к ней уже находится высоко (~3050 м), поэтому подъём на неё не так уж сложен

И поэтому не так привлекателен для искателей приключений!

Внутри этого хребта спрятано маленькое волшебное озерцо «Alpine Lake», мимо которого мы планировали спускаться на обратном пути

Как я понимаю, этот вид не на Alpine Lake, а как раз на бассейн Conness Lakes.

достигаем первого снега – это остатки ледникового покрова, сохраняющиеся здесь даже в сентябре

Мне кажется, это остатки не ледника, а обычного снежника, который в сухие годы вроде 2015 тает полностью, но могу ошибаться.

поднялись больше, чем на 90% высоты горы – до вершины осталось всего 350 метров вертикального подъёма...

Ну 350 м подъема это все же не 10% пути наверх, а пожалуй, треть. У вас очень много времени, думаю, занял поиск прохода по кулуарам на стену.

возвращаться тем же путём, как мы шли – значит неизбежно попасть в темноту ещё на сыпучке кулуара. Ну и потом – ещё три часа, с проходом в полной темноте через камнепад и поисками тропы за ледниками.

Да, дни уже короткие, в июле, имея дополнительные пару часов светлого времени, конечно, можно было бы рискнуть, в случае хорошей погоды - но было бы гораздо больше снега.

Быстро собираем вещи, выезжаем на Тайогу и дальше к 395-й, где поворачиваем налево в сторону Bridgeport.

Интересно, почему на север, если на следующий день вы планировали Ansel Adams wilderness, которая на юге.

[hicago]

Замечательно! Спасибо
Очень взбодрило)

[Tullis]

А еще достаточно недалеко Travertine Hot Springs, куда здорово окунуться после целого дня, проведенного на трейлах.

На этих (и на других) источниках мы побываем завтра.

Очень обмелело озеро по сравнению с тем, что видели мы. И, конечно, снега уже практически нигде нет, только кое где на вершинах

Я тоже это заметил. Меня просто потрясли фото, которые ты сделал здесь в конце июля – когда вокруг до сих пор всё было в глубоком снегу, а домики лодочной станции полностью затопило!

А очень красивые Conness Lakes - входят.

Озёра Conness Lakes совершенно особенные – удивительно, что их молочно-бирюзовый цвет воды так отличается от соседних озёр. Но этот район требует отдельного похода, чтобы не пришлось бежать везде галопом.
Мне кажется, что совместить его с 20 Lake Basin в один день нормально не получилось бы.

Как я понимаю, этот вид не на Alpine Lake, а как раз на бассейн Conness Lakes.

Женя, нет – это именно Alpine Lake, вид с Восточного хребта Conness. Я очень хотел прийти к этому озеру, а это фото еле нашёл в интернете.
Сзади видно озеро Green Treble Lake на другой стороне долины.

Мне кажется, это остатки не ледника, а обычного снежника, который в сухие годы вроде 2015 тает полностью, но могу ошибаться.

Ты прав – это именно остатки снежников, которые держатся иногда очень долго. Если бы мы пошли здесь в снежном 2017 году, (когда вы ходили на 20 Lakes), мы бы точно не смогли пройти дальше.

Ну 350 м подъема это все же не 10% пути наверх, а пожалуй, треть. У вас очень много времени, думаю, занял поиск прохода по кулуарам на стену.

Безусловно, но ещё больше заняло время на утренние сборы :)

в июле, имея дополнительные пару часов светлого времени, конечно, можно было бы рискнуть, в случае хорошей погоды - но было бы гораздо больше снега.

Вот это и есть самый сложный вопрос – когда сюда лучше идти. В июле – дольше светит солнце, но можно не пройти из-за снега, в октябре – снега мало, но рано темнеет. Всё зависит от года.
Но есть отчёты (не на Форуме), когда люди ходили в июле, и совершенно без снега.

Интересно, почему на север, если на следующий день вы планировали Ansel Adams wilderness, которая на юге.

Потому что были ещё планы на севере! Об этом - скоро узнаем.

[GANT1949]

удивительно, что их молочно-бирюзовый цвет воды так отличается от соседних озёр

Ледниковая вода с "молочной" взвесью.

совместить его с 20 Lake Basin в один день нормально не получилось бы

11.5 миль - в принципе можно было бы
https://modernhiker.com/hike/20-lakes-b ... ess-lakes/

Женя, нет – это именно Alpine Lake, вид с Восточного хребта Conness

А, это вид на озеро с северо-запада, понятно.

Вот это и есть самый сложный вопрос – когда сюда лучше идти

На рассвете.

Потому что были ещё планы на севере! Об этом - скоро узнаем

Надеюсь, скоро).

[Tullis]

Ледниковая вода с "молочной" взвесью.

Вот это и интересно - почему в соседних, тоже ледниковых озёрах, её нет, и вода там уже другого цвета.

Tullis писал(а) Сегодня, 17:00:
совместить его с 20 Lake Basin в один день нормально не получилось бы

11.5 миль - в принципе можно было бы
https://modernhiker.com/hike/20-lakes-b ... ess-lakes/

В принципе – да. Но мне кажется, что если позволяет время, лучше всё-таки разделить эти походы на два. Во-первых, не будет спешки, во-вторых – смазанных впечатлений. Это всё-таки два совершенно разных района со своей разной природой – 20 Lakes в окружении зелени альпийских лугов, Conness lakes – уже совсем высотные озёра в суровой горной обстановке. И каждый из них красив по-своему!

Tullis писал(а) Сегодня, 17:00:
Вот это и есть самый сложный вопрос – когда сюда лучше идти

На рассвете.

Золотые слова! :)

[marymin]

Tullis,
Почитать про историю Yosemite было очень интересно, а ваши исследования Sierra Point и дальнейшие восхождения - просто здорово, респект!
Да, вот так, идешь по Mist Trail, а где то рядом скрыты такие сокровища, как дорожка на такой замечательный view point. Правильно сказали про хорошую подготовку - залог успеха!
И еще мне вспомнилось, что когда мы взобрались на Lembert Dome, и окинули взглядом безбрежную панораму Yosemite в районе Tioga road, то подумалось тогда, что никогда не видела более зачаровывающей картины!
И это было после всех Юто-Аризонских красот и при моей безусловной любви к каньонам.
Отличный отчет в который раз, жду дальнейшего рассказа и больше всего, конечно, ваше с Володей путешествие по каньонам:)

[Tullis]

… мы выезжаем с Тайоги на 395-ю, и поворачиваем налево, на север. Где сегодня остановимся на ночь, мы ещё точно не знаем.

По плану, предполагалось заночевать в районе Travertine Hot Springs. В непосредственной близости от источников кемпинг запрещён, но не доезжая их, по дороге есть несколько подходящих мест для стоянки.

Усталость после восхождения на Mt.Conness взяла верх, и возиться в кромешной темноте с установкой палатки совершенно не хотелось. К тому же, поднялся сильный ветер.
Расслабившись в тёплой машине, мы с Димой приняли единогласное решение наплевать на экономию, и отдохнуть эту ночь в нормальном отеле, а заодно и нормально поужинать.

Как раз к этому времени мы подъехали к городку Bridgeport.

Как и соседний Lee Vining, Бриджпорт является популярным местом притяжения туристов, и отелей в нём хватает, поэтому мы были уверены, что без труда найдём себе место.
Так оно и оказалось, но получилось ещё интереснее.

В первом же мотеле, куда мы зашли («Silver Maple Inn») нам сказали, что свободных регулярных номеров нет, но нам могут предложить комнату в отдельном доме здесь же, на их территории. Правда, дороже - за 170$ с налогами.
Не испытывая желания продолжать поиски (хотя можно было бы найти что-то и подешевле), мы согласились и, не заходя в номер, тут же отправились в соседний ресторан «Rhino’s».
Очень рекомендую – колоритная обстановка, вкуснейшие стейки и отличное местное пиво. Открыт с 9:00 утра до 21:00 вечера (все дальнейшие фото сделаны следующим утром):





А вернувшись к мотелю и войдя в наш домик, застыли от удивления. Мы думали, что приехали в мотель, а попали в какой-то старинный особняк с антикварными интерьерами.

Что это был за дом, в котором нам довелось провести ночь, мы узнаем только завтра, и уже после того, как покинем Бриджпорт.





Вот так выглядит холл на первом этаже, где мы завтракали (номер был примерно такой же).

Типичная обстановка дома богатой семьи конца 19-го века:














Bridgeport – ещё один небольшой колоритный городок времён Старого Запада, расположенный у подножия Восточной Сьерры неподалёку от живописных озёр Twin Lakes.

К озёрам мы не поехали, а немного прогулялись по городку.











Этот чистенький и очень ухоженный городок сейчас совершенно не похож на тот, каким он выглядел раньше.

Вот, 150 лет назад, по главной улице Бриджпорта караван мулов везёт сено в соседний Боди.

Там, на высокогорье, трава росла плохо, и корм для скота приходилось возить с плодородных лугов Big Meadows:


© https://www.pinterest.ru/pin/387239267938159909/


Самое знаменитое здание в Бриджпорте – Mono County Courthouse, построенное в 1880 году.

Интересно, что в нём и сейчас находится суд округа Моно - второй из самых старых действующих судов Калифорнии.





Подходим к соседнему домику, резко выделяющемуся ярко-красным цветом на светло-сером фоне остальных зданий улицы.

Кроме того, он, в отличие от остальных деревянных домов в городе, построен из кирпича:





Сейчас в нём находится магазин сувениров и одежды, а в позапрошлом веке здесь располагался знаменитый «Brick Saloon».

Удивительно, но его второй этаж занимал… тоже окружной суд – дел в те активные времена становилось так много, что пространства главного здания суда стало не хватать, и штат арендовал у салуна дополнительную площадь.


© https://monocounty.ca.gov/sites/default ... update.pdf


Именно здесь, 9 июня 1891 года произошло самое знаменитое в Бриджпорте судебное разбирательство.

Местный китайский бизнесмен Ах Куонг Тай, обвиняемый в убийстве известного картёжника и индейца-паюта Покера Тома, предстал перед судом под защитой двух адвокатов. Он обвинялся не только в убийстве, но также в расчленении и продаже мяса убитого им Тома (под видом свиного) тем же индейцам. Несколько сотен человек собрались перед зданием Brick Saloon, чтобы наблюдать за судебным процессом, которого все с нетерпением ждали. Несмотря на приведённые веские доводы (следы крови, найденные в доме китайца, где Покер Том играл с ним в карты), судья постановил, что нет достаточных доказательств для обвинения Тая в убийстве:
– «по причине отсутствия свидетелей, вещественных доказательств и невозможности обнаружить тело».

© https://www.hmdb.org/m.asp?m=37596
Ах Куонг Тай


Как только Тай был освобожден, он встретил свою судьбу. Стоявшие у здания салуна индейцы тут же схватили его, пригрозив шерифу и помощникам, что сожгут город, если кто-то вмешается.
Они увезли китайца в своё поселение, где убили и расчленили тело. Удовлетворив свою жажду мести, индейцы успокоились.
После этого, никаких обвинений в смерти Ах Куонг Тая никому предъявлено не было:
- «по причине отсутствия свидетелей, вещественных доказательств и невозможности обнаружить тело».

Вот такой показательный пример «frontier justice» 1800-х годов. Эта история изложена на бронзовой табличке, прикреплённой к стене бывшего салуна.

Слева к Кирпичному салуну примыкает очень полезный для путешественников магазин «Ken’s Sporting Goods» - этакий «Big Five», уменьшенный раз в двадцать (про REI молчу:)
Он больше специализируется на рыболовстве, но и разного спортивного снаряжения в нём тоже хватает.





Закупив в магазинчике Кена кое-что из туристских прибамбасов, а также отлично зарекомендовавшие себя пакеты быстрой еды «Mountain House», прогуливаемся дальше.

Есть в городке здания и постарше Окружного суда – напротив находится старинный отель «Bridgeport Inn». Он был местом остановки дилижансов, везущих пассажиров в соседний, процветающий в то время, город золотоискателей Bodie.
По некоторым свидетельствам, здесь останавливался Сэмюэль Клеменс во время своего знаменитого путешествия по Западу, и одна из комнат в отеле имеет собственное имя «Mark Twain».





С тех пор отель был перестроен, и уже мало похож на тот, каким он был раньше.

Но он знаменит ещё и тем, что в нём по-прежнему обитает дух «White Lady» - приведение Дамы в Белом регулярно видят гости отеля на протяжении уже многих лет.


© https://thebridgeportinn.com/history.php


Ещё одно старинное здание – «The Bodie Hotel», с симпатичными филёнчатыми дверями:





Вообще, тема соседнего золотоискательского города-призрака в Бриджпорте эксплуатируется довольно интенсивно – продаётся множество сувениров и предлагаются экскурсии.
Существует также общественный фонд «Bodie Foundation», в который всем желающим предлагается сделать пожертвования.

На здании фонда – оптимистичный девиз: «We Believe In Saving Bodie».





Ну что ж, придётся и нам навестить этот городок.

Но перед этим, сначала мы заедем на те самые горячие источники, рядом с которыми думали остановиться прошедшей ночью.






Дорога к «Travertine Hot Springs» проста и коротка. Выезжаем из Бриджпорта на юг по 395-й, и почти сразу сворачиваем на грунтовку вот с таким названием:





Странно, почему Джек, а не Том? Всё-таки, здесь ведь когда-то проезжал Марк Твен!





Всего через 2,2 км грунтовка приводит к паркингу, рядом с которым уже виден первый из источников, устроенный в виде бассейна:





Любопытным оказалось то, что источники находятся не в самих бассейнах, а выше, на террасах из известкового туфа (отсюда название – «travertine»):





Ещё удивительнее то, что собственно источник – это всего лишь маленькая дырочка в твёрдом туфе, из которой поднимается бурлящая (почти кипящая) вода, нагретая геотермальным теплом земной коры.

Температура воды на выходе источников составляет 80-90°C, и даже палец сунуть в неё невозможно.








Но, стекая по террасам, вода постепенно остывает, и наполняет бассейны уже с температурой от вполне приятных 45°C до очень горячих 65°C – в зависимости от степени подземной геотермальной активности.





Интересно и то, что вода поступает в бассейны по созданным ею же самой желобкам, промытым в известняковой породе:












С ̶г̶о̶д̶а̶м̶и̶ тысячелетиями, источники исчезают и возникают новые, а желобки постепенно увеличиваются в размерах и высыхают, превращаясь вот в такие мини слот-каньоны:









«Travertine Hot Springs» - пожалуй, самые легкодоступные среди большого количества других геотермальных источников, расположенных в окрестностях 395-й дороги.

При этом, виды на горы Сьерры во время купания здесь ничуть не хуже:





С гребня террас, весь Бриджпорт виден как на ладони, в окружении Больших Лугов:





Источники очень популярны не только среди туристов, но и у местного населения, поэтому здесь сложно застать момент, чтобы никого не было.
Если захочется искупаться, то скорее всего, придётся ждать, пока освободится один из бассейнов, либо, спросив разрешения, присоединяться к тем, кто уже в нём сидит.

Здесь это абсолютно в порядке вещей.





Но, как оказалось, большинство приезжающих группируется в пределах первых ближайших трёх источников, поскольку думают, что других нет.

На самом деле, других источников вокруг «не видно, но они есть!»©

Если побродить вокруг, уйти дальше и перелезть на другую сторону туфового риджа, то можно найти ещё несколько источников.

Они не так удобно обустроены, как ближние к паркингу, но зато ни в одном из них не было вообще никого!









Вода здесь вытекает уже не из известняковой террасы, а прямо из земли, и набирается в небольшие бассейны.







Растекаясь вокруг и испаряясь, насыщенная минералами вода образует красивые кристаллы, играющие в лучах солнца:








Сделав большой круг по территории, возвращаемся назад к первому источнику.

Все кроссовки покрыты толстым слоем липкой, жирной, и солёной грязи – ведь мы ходили там, где другие не ходят!








Совершаем ритуальное омовение ног и кроссовок в раскалённой воде.

Неужели сюда можно погрузиться всем телом?

Нет, быть сваренными сегодня в наши планы не входит, и мы с чувством выполненного долга, покидаем этот «микро-Йеллоустоун».

На сегодня у нас назначено вечернее купание в другом замечательном месте, где, мы надеемся, будет не так горячо.

А сейчас настала пора посетить самый известный гоуст-таун Америки – знаменитый Bodie.

[GANT1949]

Типичная обстановка дома богатой семьи конца 18-го века

Наверное, все-таки 19-го.

Сейчас в нём находится магазин сувениров и одежды, а в позапрошлом веке здесь располагался знаменитый «Brick Saloon»

Судя по фото, дом уменьшился в размерах.
А Бриджпорт нам тоже понравился. Какой-то он настоящий, в отличие от Ли Вайнинга.

Если побродить вокруг, уйти дальше и перелезть на другую сторону туфового риджа, то можно найти ещё несколько источников

А это в какую сторону, ближе к Сьерре или на юг?

Здорово, никто вроде так подробно не рассказывал о Travertine Hot Springs!

[squirella]

Travertine Hot Springs

Надо добавить в список. Ты не знаешь, они зимой тоже открыты?

[Tullis]

Наверное, все-таки 19-го.

Конечно, 19-го. Спасибо, поправил.

А это в какую сторону, ближе к Сьерре или на юг?

На северо-запад в сторону Сьерры. Мы перелезали через террасу, но можно было пройти дальше и обогнуть её с западного конца.

они зимой тоже открыты?

Работают круглогодично и круглосуточно:

[Tullis]

В заброшенный город золотоискателей ведёт несколько путей, и 99% туристов приезжают в Боди по хорошей асфальтированной 270-й дороге, лежащей к югу от Бриджпорта.
Но мы лёгких путей не ищем, поэтому поворачиваем в противоположную сторону, на север. В Боди мы поедем через горы – конечно, не такие серьёзные, как Сьерра, но всё же.
Это Bodie Hills, отделяющие долину где расположен Боди, от Больших Лугов предгорий Сьерры.

Сначала грунтовка идёт по каньону Clark Canyon, скорее похожему на глубокий wash, заросший по бокам кустами.




Постепенно, высота увеличивается, открывая позади неизменно величественные виды Высокой Сьерры:





Вскоре достигаем перекрёстка на плато, к которому выводит дорога ещё от одного соседнего гоуст-тауна - Masonic, до которого отсюда 12,5 км.
Жаль, в него мы заехать не успеваем, к тому же, там мало что сохранилось.


Зато видим вполне убедительный дорожный знак, говорящий, что мы едем в правильном направлении:





Поворачиваем здесь на юг и едем дальше, в сторону «Potato Peak» - главной вершины Bodie Hills.





Такое смешное, на первый взгляд, название, на самом деле скрывает суровую и эпичную историю. Когда в одну из необычайно суровых зим, в городе Боди закончились все съестные припасы, группа мужчин отправилась за провизией в Бриджпорт. Дорога, и без того очень плохая, была полностью погребена под снегом, и найти ей было невозможно. Группа отправилась напрямую через горы. Замерзая, обессилев от голода и проталкиваясь по пояс в снегу, им через два дня удалось выйти к Бриджпорту, набрать провианта, в том числе картофеля, вернуться назад, и спасти от голода свои семьи.
С тех пор гора и получила своё нынешнее название.

Обогнув «Potato Peak» у его подножия, поднимаемся на последний перевал, и на спуске, за поворотом, открывается первый вид на знаменитый город-призрак:





На паркинге перед входом – довольно большое количество машин, и среди них сразу же замечаем сестру нашей «Jucy Lucy», на которой мы путешествовали с детьми два года назад.
Эх, как же это было здорово! Удобно, комфортно, и никакой зависимости от отелей!





Вход в Боди – платный, и стоит 15 $ с машины. Правда, билеты не продают и их никто не проверяет – нужно просто опустить деньги в ящик и положить тикет под стекло.
Мы заплатили, внутренне поддерживая виденный утром в Бриджпорте лозунг – «We Believe In Saving Bodie».



© https://statesymbolsusa.org/symbol-offi ... seum/bodie


Если очень кратко, то Bodie был самым успешным золотоискательским городом во время Золотой лихорадки.
За свою историю, в его шахтах было добыто золота и серебра на сумму почти 34 миллиона долларов – более 100 миллионов в современных ценах!





Городок был назван в честь Уильяма Боди (William S.Bodey), в 1859 году случайно наткнувшегося в этих горах на золотую жилу.
Зимой того же года, Боди замёрз насмерть в горах, возвращаясь к своей хижине с припасами продовольствия.

Поэтому он никогда не узнал о том, что его имя навсегда осталось в истории.

Имеется свидетельство, почему орфография изменилась и название города стало писаться по-другому. Один владелец соседнего ранчо заказал художнику вывеску (имена обоих известны), заказал её на слух, и художник изобразил надпись так, как понял - «Bodie Ranch». Переделывать не стали, учитывая, что произношение не изменилось.

Это написание прижилось, и с этим именем город вошёл в историю.





Первые годы здесь работали всего несколько старателей, но в 1875 году в шахте «Bunker Hill »произошёл мощный обвал, обнаживший невероятно богатые залежи золотой руды, после чего начался бум и «гонка за золото». К 1880 году население города составляло почти 10 000 человек – рекорд для шахтёрских городов того времени. Здесь добывали золото 30 конкурирующих между собой компаний, а жителей города постоянно окружал ужасный шум от камнедробилок, непрерывно перемалывающих куски руды в мелкий песок. Грохот стоял день и ночь, так как мельницы работали круглосуточно.
К этому шуму добавлялись постоянные звуки громких взрывов, с помощью которых откалывали куски породы в шахтах.






© https://savingplaces.org/stories/preser ... california


По всему Юго-Западу до сих пор имеется много старых шахтёрских поселений и городков, оставшихся со времён золотой лихорадки. Большинство из них сильно разрушены, одни сохранились хуже, другие лучше, но только Боди – единственный из них, который вообще был практически не тронут. Это самый крупный и лучше всех сохранившийся город-призрак. По решению властей, город был просто законсервирован в том виде, в каком находился, вместе со всем тем, что находилось внутри домов – мебелью, домашней утварью, товарами в магазинах... Было принято решение ничего здесь не улучшать, не реставрировать, не создавать нового, а просто оставить всё так, как было почти 60 лет назад, когда в 1962-м году город получил статус Исторического парка штата и его покинули последние, ещё остававшиеся в нём, жители.

Поэтому, если это и называть музеем – то я бы сказал, что это, прежде всего, Музей Застывшего Времени.




© https://historythings.com/bodie-violent ... host-town/



© https://www.whofkenknows.com/podcast/ep ... gone-wrong



© https://www.pinterest.ru/pin/166773992422759333/



© https://www.highdesertdrifter.com/bodie.shtml



Рассказывать про него можно очень много и долго, поэтому,чтобы не загромождать отчёт, за подробностями отсылаю заинтересованных к отличному ресурсу:
https://www.bodie.com/

А мы просто прогуляемся среди его домов, и проникнемся этой особенной атмосферой и духом Старого Запада.





























Став самым крупным из добывающих золото центров Старого Запада, Боди привлекал к себе множество людей самого разного социального уровня. Кроме респектабельных бизнесменов и торговцев, сюда стекалось множество тех, кто не сильно стремился соблюдать закон. Большинство из них устраивались рабочими на шахты. Боди быстро снискал себе репутацию одного из самых криминальных городов Запада.
В пик своего процветания в 1881 году, здесь находилось 65 салунов, около 20 борделей, 18 отелей, 3 пивоварни, 2 банка, но всего одна церковь и школа.
На улицах ежедневно происходили перестрелки, драки, ограбления дилижансов, на приисках – кражи золота...
Вот почему окружной суд в Бриджпорте был так завален работой – дела туда поступали почти каждый день.

Если кто-то, из живших в Боди, приезжал в другие места, о таких говорили не иначе, как «Bad man from Bodie».


© https://savingplaces.org/stories/preser ... california


В Боди одновременно работало несколько шахт и дробилен золотой и серебряной руды, каждой из которых владела своя компания.

Самой крупной и продуктивной из них была «Standart Mill», которая сохранилась и по сей день, практически в идеальном состоянии:









На дробильне по-прежнему имеется оборудование и механизмы по переработке руды, но увидеть всё это можно только в сопровождении гида, и это – отдельная экскурсия, которую проводят время от времени и за отдельную плату.

Интересно, а сколько платили рабочим на шахте?
Об этом можно узнать из сохранившейся бухгалтерской книги в местном музейчике, устроенном в доме «Союза шахтёров» («Miner’s Union Hall»).
Выдавали кому по 4, а кому и по 5 долларов в день – неплохой заработок по тем временам!





Вообще в музее собрано много интереснейших артефактов, которые очень интересно разглядывать и читать их историю. Рассказывать о них подробно здесь нет возможности.
Удивил вот такой стеклянный пузырёк (в центре), называемый «Tear catcher», или «Weeping bottle» («ловец слёз», или «бутылочка плача»).
Оказывается, такие пузырьки предназначались вдовам, которые должны были собирать в них свои слёзы, пролитые на могиле мужа в годовщину смерти.
Поразительная сентиментальность!






Мельницы-дробильни приводились в действие паровыми двигателями. Пар создавался нагревом воды, а нагрев производился дровами. Откуда же в этих безлесных горах и окружающих пустынях брали дрова?
Привозили из сосновых лесов возле Бентона, а это почти в 90 км отсюда. Для этой цели в Боди проложили железную дорогу, проходящую по восточному берегу Mono Lake. Со временем лес стал заканчиваться, и топливо в виде дров становилось всё более дорогим дефицитом. Вскоре всем шахтам могла грозить остановка, если бы прогресс не подарил человечеству электричество, а вскоре и электрические двигатели.

Именно Боди стал первым городом по восточную сторону Сьерры, куда в 1892 году было проведено электричество. И первым, где шахты перешли с паровых на электродвигатели. Электричество вырабатывалось в ближайшем из подходящих для этого мест – на ручье Green Creek рядом с Kavanaugh Ridge. На ручье была построена плотина, сохранившаяся до сих пор, а возникший водоём получил говорящее название «Dynamo Pond» - он даже сейчас отмечен на картах Google.

Примечательно, что электрическую линию длиной в 13 миль от «Dynamo Pond» до Боди провели кратчайшим путём по прямой, по горам и трудным местам, хотя при желании можно было бы легко обойти препятствия.
Дело в том, что про электричество тогда ещё мало что знали, и боялись, что на поворотах оно может «соскочить с проводов и уйти в землю»!

Напряжение, генерируемое для Стандартной мельницы, начиналась с 3500 вольт в Грин-Крик. Достигнув Боди, оно падало до 3000 вольт, а затем понижалось трансформаторами Тесла до 440 вольт, необходимых для работы двигателей.
Здание силовой подстанции тоже сохранилось:




Здесь, в Боди, на углу Main и Park streets мы нашли ещё один дом, называемый «J.C.Cain House».





А прошлой ночью в Бриджпорте мы ночевали в старинном «Cain House».
Здесь явно была связь, и стало интересно узнать, какая именно. Выяснилось вот что.

Джеймс Стюарт Кейн приехал в Боди в возрасте 25 лет, чтобы заработать деньги на бизнесе. Начал он с того, что переправлял древесину на барже через озеро Моно. Древесина тогда была самым необходимым и ходовым товаром.
Постепенно Кейн стал владельцем нескольких шахтёрскиx предприятий, президентом компании «Southern Consolidated Mining», приобрёл «Bodie Bank» и начал cкупать недвижимость по всему городу.


© https://www.highdesertdrifter.com/bodie.shtml
Джеймс Кейн рядом со своим банком в Боди


Вскоре семья Кейнов владела большей частью Боди. У его сына Дэвида был дом и в Бриджпорте, где он жил со своей женой Эллой, дочерью шерифа округа Mono.
Элла Кейн умерла не так давно – в 1966 году, и именно в их доме нам довелось совершенно случайно заночевать!
Вот такое получилось неожиданное приобщение к истории.


Среди всех других городов-призраков, Боди, пожалуй самый-самый «призрачный».
Помимо всей своей богатой истории, город окружает ещё и явная мистическая аура.

Во-первых, потому что внутри его домов всё осталось так, как было раньше – как будто все люди вдруг просто одновременно и неожиданно исчезли, бросив мебель, посуду и предметы быта.
И когда это видишь, становится немного не по себе.


Кухня в доме начальника железной дороги, где не успели убрать со стола посуду:





Холл отеля «Swasey Hotel», где только что играли в пул на столе с шикарными литыми ножками:





Школьный класс, где дети забыли на партах учебники, а учитель не успел стереть надписи на доске:








Жилая комната, в которой обогревались красивой чугунной печкой:





Офис управляющего шахты с картотекой учёта рабочего времени и памяткой сигналов, подающихся при спуске под землю:





Спортзал, где занятия спортом проводились под музыку «pianoforte» и неизменный звон бутылок:





Универсальный магазин (General Store), в котором сохранились самые разные товары, и до сих пор, вот уже 130 лет(!!) продолжает гореть настоящая лампочка Эдисона:






Во-вторых, потому что те, кто приезжает сюда ночью (и таких довольно много!) говорят, что в доме Джеймса Кейна часто бывает слышно хлопанье дверей, а в окне второго этажа иногда видно лицо китаянки – служанки семьи Кейнов. А в доме Мендосини на Prospect street не раз ночью были замечены призрачные дети, играющие в свои игры.

Ну а в-третьих, потому, что уже давно существует известное явление, называемое «The Curse Of Bodie».

«Проклятие Боди» настигает каждого, кто рискнёт унести с собой отсюда любой, хоть самый мелкий, предмет или даже камень.
Проявляется это проклятие в виде немедленно возникающей череды неудач, проблем со здоровьем, с работой и т.д.

Те, кому удаётся осознать взаимосвязь своих новых проблем с украденными из города-призрака артефактами, делают выводы и возвращают их обратно. Рейнджеры парка почти еженедельно получают хотя бы одно «письмо раскаяния» вместе с возвращаемым назад предметом. Почти всегда эти письма анонимные. Многие из них выставлены в том же музее, в «Miner’s Union Hall».
Судите сами (перевод писем мой):

• 2003: «Дорогой Боди ... Мне жаль, что я взял этот кусочек металла из города. Я думал, что всё это шутка, но оказалось вовсе не так. Происходят вещи, которые очень трудно объяснить».
  
  
• 2004: «Пожалуйста, возьмите назад эти забытые Богом камни. У меня ещё никогда не было такой гнилой удачи в жизни. Простите за то, что я решил испытать проклятие Боди».
  
  
• Без даты: «Извините, что я взял стёклышки. Они были красивые. Моя рыбка умерла на следующий день».
  
  
• Без даты: «Пожалуйста, примите назад этот старый потрёпанный погодой ботинок. Он был взят из Боди в августе 1978 года ... Список моих несчастий такой длинный и удручающий, что их здесь просто не перечислить».
  
  
• 1998: «Мне так жаль, что я их забрала. Я люблю антиквариат и, как христианка, очень виню себя за то, что взяла их в понедельник. Не говоря уже о том, что во вторник у нас спустило колесо, а мой муж ударился головой о камень».
  
  
• 1996: «Возвращаю украденное вместе с глубочайшими извинениями тому духу, который я оскорбил ... Я уже чувствую себя лучше. Признание действительно полезно для души».
  
  
• 2017: «Этот гвоздь был взят из города Боди. Лучше бы этого не случилось!! Ничто не должно покидать Боди. Только, если вы хотите неудачи. Пожалуйста, верните его на место за меня».

Вот такие жизненные коллизии случаются у людей, и хорошо, что они потом что-то осознают, сожалеют, пытаются всё исправить и, наверное, становятся после этого лучше.

Правда, существует мнение, что «Проклятие Боди» придумали рейнджеры, чтобы хоть как-то отвадить желающих поживиться кусочком старины.

Ну, тут уж каждый пусть сам решает для себя. Письма-то приходят настоящие…

В любом случае, брать то, что нельзя – нехорошо, даже если и вовсе бы не было никакого «Проклятия».



Обойдя, наверное, всего лишь половину города, нехотя возвращаемся назад к стоянке.
Здесь запросто можно было бы провести и целый день, но нас поджимает график.











Боди оказался довольно большим, интересным, насыщенным артефактами и историей городом.
Но пора было двигаться дальше.

Около двух часов дня мы выехали уже по обычной асфальтовой дороге и направились назад в сторону Сьерры.

Интересно, что мы ещё успеем посмотреть до конца этого дня?

[squirella]

Сколько всего ты узнал и наснимал в/про Боди. Завидно!

А в каких еще ghost towns ты был?

[VolodyaMV]

В заброшенный город золотоискателей ведёт несколько путей, и 99% туристов приезжают в Боди по хорошей асфальтированной 270-й дороге, лежащей к югу от Бриджпорта.

Я принадлежал к 99% и, если мне не изменяет память, то последний кусок - средней паршивости грунтовка.

Было принято решение ничего здесь не улучшать, не реставрировать, не создавать нового, а просто оставить всё так, как было 140 лет назад.

Неудачная фраза, на мой взгляд. Как бы следует, что город «остановился» в 1880 году. На самом деле, жизнь продолжалась.
By 1920, Bodie's population was recorded by the US Federal Census at a total of 120 people. Despite the decline and a severe fire in the business district in 1932, Bodie had permanent residents through nearly half of the 20th century. A post office operated at Bodie from 1877 to 1942. (Из Wikipedia)

Вход в Боди – платный, и стоит 15 $ с машины.

Хм-хм. Мы в августе платили $8 с носа. Это совпадает с сайтом
Я бы ещё добавил, что за $2 деньгами (карточки не принимаются) при входе можно купить очень полезную карту. В магазине или музее, точно не помню, можно купить эту же карту карточкой. Но мы это нашли только, когда уже всё обошли.

[squirella]

Я принадлежал к 99% и, если мне не изменяет память, то последний кусок - средней паршивости грунтовка.

10 лет назад была грунтовка. Вполне нормальная.

[VolodyaMV]

10 лет назад была грунтовка. Вполне нормальная.

Очевидно 10 лет ей на пользу не пошли. (Я был в августе 2019)

[Tullis]

А в каких еще ghost towns ты был?

В эту поездку были ещё в двух. Один совсем никакой, а второй тоже очень известный.
Об этом будет дальше в отчёте.
Из "серьёзных" - в других не был, но хотел бы посетить Calico (CA), Goldfield (AZ), Cisco (UT)

Tullis писал(а) Сегодня, 01:18:

Было принято решение ничего здесь не улучшать, не реставрировать, не создавать нового, а просто оставить всё так, как было 140 лет назад.

Неудачная фраза, на мой взгляд. Как бы следует, что город «остановился» в 1880 году. На самом деле, жизнь продолжалась.

Согласен, критика по делу. Про "140 лет назад" написал по ошибке. Да, город жил ещё больше половины 20-века - последняя шахта закрылась в 1942 году, а последние люди покинули Боди в 1961-м, когда город был объявлен Национальным историческим монументом. Произошло это в День Независимости 4 июля. Ещё через год Боди получил статус Исторического парка штата Калифорния.
Володя, спасибо за внимательность - исправил в тексте.

Вход в Боди – платный, и стоит 15 $ с машины.

Хм-хм. Мы в августе платили $8 с носа. Это совпадает с сайтом

Точно. Здесь просто память подвела - помню, что мы опустили в ящик 15$ и положили корешок под стекло машины.
Действительно, оплата берётся не с машины, а с человека, и составляет 8$. А у нас тогда, видимо, просто не было одного доллара!

squirella писал(а) Сегодня, 04:03:

10 лет назад была грунтовка. Вполне нормальная.

Очевидно 10 лет ей на пользу не пошли. (Я был в августе 2019)

Да, последние 5км главной асфальтовой дороги это грунтовка, и она была реально раздолбана - стиральная доска вперемешку с ямами.
Но если въезжать в Боди именно по ней, то это даже на пользу - участок задаёт правильную атмосферу и отлично готовит к погружению в прошлое.

[squirella]

Из "серьёзных" - в других не был, но хотел бы посетить Calico (CA), Goldfield (AZ), Cisco (UT)

В этих я как раз не была. Могу порекомендовать еще Rhyolite в Неваде (а как ты его умудрился пропустить?) и Shaniкo в Орегоне. Забавные заброшенности попадаются в Колорадо, но на город они не тянут. Да, еще Fort Steele в Канаде очень хорош.

Есть еще любопытное место в Аризоне - Tombstone. Это не совсем вымерший (но почти) городок неподалеку от Чирикауа. Там хорошо сохранившиеся старые здания и все отели расположены в бывших борделях. Я когда-то хотела там остановиться, но неромантичный Игорь не согласился. Поэтому все знания из интернета.

Да, последние 5км главной асфальтовой дороги это грунтовка, и она была реально раздолбана - стиральная доска вперемешку с ямами.

Ям не помню, а стиральная доска была, но не ужас-ужас.

[Tullis]

Могу порекомендовать еще Rhyolite в Неваде (а как ты его умудрился пропустить?)

Не пропустил! А написал - "будет дальше в отчёте" :)
Tombstone у меня давно в списке пожеланий, особенно после отличных фильмов про Уайетта Эрпа. Просто я не считал его ghost-town. Но как исторический - безусловно очень интересное место.
Кстати, а вот рядом с ним как раз есть остатки настоящего гоуст-тауна - Contention. Того самого, откуда в 3:10 отходил поезд на Юму.

[squirella]

Не пропустил! А написал - "будет дальше в отчёте" :)

Это у меня что-то перемкнуло.

после отличных фильмов про Уайетта Эрпа.

Это какие? Может,мне тоже надо.

...я не считал его ghost-town. Но как исторический - безусловно очень интересное место.
Кстати, а вот рядом с ним как раз есть остатки настоящего гоуст-тауна - Contention.

В списках городов-призраков он почему-то есть, и даже не в одном. Ну, например. И по соседству там больше одного.

[GANT1949]

Отлично зашло под утренний кофе про Боди!

Больше всего меня удивило отсутствие деревьев (в настоящее время, хотя на исторических фотографиях какие-то куцые посажены на улице), при том, что Боди находится не в пустыне внизу, а на высоте более 2500 м. Оказалось, что там довольно редкий климат - сухой субарктический с очень холодным для Калифорнии летом, и наверное, именно поэтому там не растут деревья.

В общем, место, что и говорить, странное!

Боди – единственный из них, который вообще был практически не тронут.

Ну на самом деле осталось, как я понимаю, чуть более 100 из 2000 строений со времен бума. Скорее, город не изменился с середины XX в. когда там жили последние реальные жители.

Привозили из сосновых лесов возле Бентона, а это почти в 90 км отсюда. Для этой цели в Боди проложили железную дорогу, проходящую по восточному берегу Mono Lake.

Про железную дорогу интересно.
Почитал подробнее. Mono Mills в пустыне к югу от оз.Моно была крупная лесопилка, куда на мулах свозили лес, дальше его загружали на грузовые вагоны, которые локомотив поднимал в Bodie Hills. Дорога в 32 мили туда занимала 4 часа туда и 3,5 обратно под горку. Осталось железнодорожное депо в Боди (видел?) и в холмах - деревянные остатки дорожного полотна.

Непонятно другое: Бентон же находится к юго-востоку от Боди раза в 3-4 дальше, чем Бриджпорт у подножия Сьерры-Невады. Причем White Mountains более сухие, гораздо логичнее добывать дерево в Сьерре.

Хотя туда непростая дорога, как видим:

Замерзая, обессилев от голода и проталкиваясь по пояс в снегу, им через два дня удалось выйти к Бриджпорту

Люблю такие истории! А по прямой до Бриджпорта всего 12 км!

Кухня в доме начальника железной дороги, где не успели убрать со стола посуду:

Думаю, что это не реальная обстановка начала XX в, когда дома были покинуты (ну кто так закрывает школу или оставляет припасы в магазине). У них ведь не было срочной эвакуации типа чернобыльской и не было необходимости все так бросать. Очевидно, что вид восстановлен в 1960-е, когда Боди стал историческим парком. Но все равно уже почти 60 лет, да.

до сих пор, вот уже 130 лет(!!) продолжает гореть настоящая лампочка Эдисона:

Какой у нее ресурс?

Да, интересно, что за три поездки в Восточную Сьерру мы так и не побывали в Боди.
Зато вот здесь были:

Shaniкo в Орегоне

И он не ghost. Там, например, реально роскошный исторический отель.
Рядом странный Antelope - в котором находилось движение какой-то индийской секты.
Ну и еще пару почти ghost towns - о них я наверное, расскажу в отчете, если дойдут руки.

[squirella]

И он не ghost. Там, например, реально роскошный исторический отель.

Он почти что призрак. 36 жителей на живой город не тянут, в списках госттаунов он есть, но там и Tombstone есть, а вот выглядит он вполне себе призрачным - не считая отеля. И амбар со старыми машинами и магазин взякого старья (кстати, там пианино на веранде так и стоит?) Можно его называть зомби или еще как-нибудь, но куча народу зовут призраком.

Интересно, что - я только что прочла, раньше, когда писало о Шанико, мне это не попадалось - история имени у него прямо как у Боди. Оба города названы по имени первопоселенца, но написание имени, точнее фамилии, переврано. В случае Шанико это весьма понятно, основателя звали August Scherneckau (см, например, здесь).

Надеюь, Виталий простит за оффтопик.

[Tullis]

Больше всего меня удивило отсутствие деревьев (в настоящее время, хотя на исторических фотографиях какие-то куцые посажены на улице), при том, что Боди находится не в пустыне внизу, а на высоте более 2500 м.

Да, я тоже на это обратил внимание!
Если бы это были 1880-е, можно было бы подумать, что всё вырубили на дрова для шахт/строительства/обогревa.
Но деревья с тех пор так и не выросли - значит, не росли и раньше.
Иначе не стали бы возить древесину из окрестностей Бентона.

Tullis писал(а) Вчера, 01:18:

Боди – единственный из них, который вообще был практически не тронут.

Ну на самом деле осталось, как я понимаю, чуть более 100 из 2000 строений со времен бума. Скорее, город не изменился с середины XX в. когда там жили последние реальные жители.

Да, конечно! Город законсервировали в 1962, когда после двух предыдущих серьёзных пожаров оставалось всего около 120 строений.

Осталось железнодорожное депо в Боди (видел?) и в холмах - деревянные остатки дорожного полотна.

Мы обошли чуть больше половины города, и остатков депо, к сожалению, не видели :(
А там ещё было на что посмотреть - особенно интересно было бы подняться на холмы с восточной стороны, где расположено большинство шахт.
Кстати, скорее всего, депо расположено именно там - в район шахт приходит ещё одна дорога , по которой можно приехать в Боди, со знакомым до боли названием "Cottonwood Canyon Road"
Она идёт по одноимённому каньону со стороны Mono Lake, и я думаю, именно по нему и пролегала линия железной дороги от Mono Mills.

Думаю, что лес решили заготавливать в предгорьях White Mountains, а не ближе (скажем, в районе Twin Lakes) из-за того, что рельеф для прокладки ж/д был проще.
От Mono Mills - плоская пустыня, а потом - по ложбине Cottonwood canyon. Наверное, и перепад высот был меньше.

Замерзая, обессилев от голода и проталкиваясь по пояс в снегу, им через два дня удалось выйти к Бриджпорту

А по прямой до Бриджпорта всего 12 км!

Вот они, не видя дороги, и пошли по прямой, как они её себе представляли.
Представляли, видимо, плохо - потому и сбились с пути и шли эти 12 км два дня!

У них ведь не было срочной эвакуации типа чернобыльской и не было необходимости все так бросать.

Этого теперь точно уже не узнать. Может, и вправду так всё оставили, а может быть, потом просто уже сделали визуализацию.
Но всё равно - это так реалистично, что очень впечатляет.

до сих пор, вот уже 130 лет(!!) продолжает гореть настоящая лампочка Эдисона:

Какой у нее ресурс?

Не знаю!
Но лампочка подлинная, времён начала века. Скорее всего, она не работала непрерывно и её выключали, но факт то, что сейчас она всё равно горит!.
Достоверно самая "долгоиграющая" лампочка находится в Ливерморе, Калифорния, и горит 119 лет( с 1901 года).

Ну и еще пару почти ghost towns - о них я наверное, расскажу в отчете, если дойдут руки.

Будет очень интересно об этом узнать!

[Tullis]

Tullis писал(а) 22 июл 2020, 20:24:

после отличных фильмов про Уайетта Эрпа.

Это какие? Может,мне тоже надо.

Это если ты любишь вестерны. Про Уайетта Эрпа я знаю три фильма, и все очень качественные:
"Tombestone" 1993 года, в роли Эрпа - Курт Расселл.
"Wyatt Earp's Revenge" 2012-го, в роли Эрпа - Вэл Килмер (интересно, что в в "Tombestone" он сыграл друга Эрпа - Дока Холидея).
и "Gunfight at the O.K. Corral" 1957-го, в роли Эрпа - гениальный Берт Ланкастер.
Каждый из них по-своему рассказывает неоднозначную историю жизни Эрпа, и лично мне нравятся все три.

[amelia]

Отлично написано про Mt.Conness! Особенно интересно было прочитать сейчас, так как пару дней назад как раз вернулись из тех краев и теперь совершенно по-другому все воспринимается. Сами правда поднимались на Mt.Dana, но было тоже весело :) Теперь прекрасно представляю какой нелегкий путь был у вас, ведь маршрут на Mt.Conness считается более техничным, чем Dana, насколько мне известно. Так что в любом случае подняться так высоко, это все равно очень круто и стоит того!

Спасибо за подробное описание Travertine Hot springs, жаль, что не увидела его раньше :( . Мы там были в прошлое воскресенье, 19 июля, заехали, посмотрели на парковку полную машин и развернулись (может быть потому что выходной). Даже не стали выходить из машины, так как помню в описании источников было написано, что там буквально несколько совсем небольших бассейнов и воображение сразу нарисовало жуткую картину всех этих людей толпящихся в этих малюсеньких бассейнах, поэтому мы и сбежали. А может и стоило поискать что-то более отдаленное. Придется в следующий раз вернуться :)

[Alex281]

Каждый из них по-своему рассказывает неоднозначную историю жизни Эрпа, и лично мне нравятся все три.

Ещё в 1994 вышел неплохой одноименный фильм Wyatt Earp с Кевином Костнером в главной роли, но видимо за счёт того, что буквально перед этим вышел «Тумстоун», данная экранизация не стала популярной (ну и, наверное, все таки послабее, хотя это дело вкуса).

[Tullis]

Ещё в 1994 вышел неплохой одноименный фильм Wyatt Earp с Кевином Костнером в главной роли, но видимо за счёт того, что буквально перед этим вышел «Тумстоун», данная экранизация не стала популярной (ну и, наверное, все таки послабее, хотя это дело вкуса).

Как же я про него забыл, учитывая, что он есть в моей коллекции! Тоже классный фильм, но при всём уважении к Костнеру, Рассел в роли Эрпа мне нравится больше.

Сами правда поднимались на Mt.Dana, но было тоже весело :) Теперь прекрасно представляю какой нелегкий путь был у вас, ведь маршрут на Mt.Conness считается более техничным, чем Dana, насколько мне известно. Так что в любом случае подняться так высоко, это все равно очень круто и стоит того!

Да, на Conness подниматься значительно сложнее, чем на Dana. Но и вы молодцы, что отважились на восхождение - с этой горы отличные 360-градусные виды.
К тому же, если вы достигли вершины, то были на 500 м выше чем мы, на южном хребте Коннесс :)

Travertine Hot springs, жаль, что не увидела его раньше :( . Мы там были в прошлое воскресенье, 19 июля, заехали, посмотрели на парковку полную машин и развернулись (может быть потому что выходной).
А может и стоило поискать что-то более отдаленное. Придется в следующий раз вернуться :)

Да, в выходные дни на горячиx источниках всегда бывает много местных, поэтому лучше приезжать, по-возможности, в будни и уходить подальше - точно найдётся свободный.
Кстати, рядом с Бриджпортом, в сторону гор, есть ещё горячие источники - Buckeye Hot Springs. К ним мы не заезжали, а о тех, где ещё побывали, скоро расскажу.

[squirella]

Alex281 писал(а) Сегодня, 00:28:
Ещё в 1994 вышел неплохой одноименный фильм Wyatt Earp с Кевином Костнером в главной роли, но видимо за счёт того, что буквально перед этим вышел «Тумстоун», данная экранизация не стала популярной (ну и, наверное, все таки послабее, хотя это дело вкуса).


Как же я про него забыл, учитывая, что он есть в моей коллекции! Тоже классный фильм, но при всём уважении к Костнеру, Рассел в роли Эрпа мне нравится больше.

Большое спасибо вам обоим. Может, посмотрим как-нибудь.

[amelia]

с этой горы отличные 360-градусные виды

Да, виды потрясающие, особенно озеро Моно шикарно смотрится сверху конечно

Кстати, рядом с Бриджпортом, в сторону гор, есть ещё горячие источники - Buckeye Hot Springs

Вот мы их что-то тоже отбросили еще на этапе планирования, уже и не помню почему. Кажется, я начиталась где-то информации про их сомнительную чистоту. Интересно будет почитать про другие источники! Мы смогли попасть только в Crowley Hot Springs (там произошел забавный эпизод) и в Keough Hot Springs (не дикие). Они все правда ближе к Mammoth Lakes. В общем ждем продолжения)

[Tullis]

В этот раз едем по 395-й уже на юг. Перед самым спуском к озеру Моно решаем свернуть к горам и заехать на Virginia Lakes.

Это целая группа живописных озёр, расположенных в одноимённом каньоне, от которых берёт начало много отличных трейлов в Высокую Сьерру.

Нестандартная местная карта с маршрутами походов:





Об одном из таких хайков, с эпичным восхождением на гору Excelsior, очень интересно рассказал GANT1949.

Конечно, было бы здорово обойти вокруг озёр и дойти хотя бы до Blue Lake, но у нас на это нет времени. Поэтому любуемся только видами с берега Little Virginia Lake.

Сейчас сентябрь, и от «пятна Роршарха» на склоне South Peak не осталось и следа, вернее, только пятнышко снежника:








Рыбаков на озере полно – все озёра предгорий Восточной Сьерры славятся неизменно отличной рыбалкой:








Расположенный на озёрах Virginia Lakes Resort еженедельно публикует «Fishing Reports» - отчёты о состоянии рыбной ловли и о рекордах, совершённых приезжими туристами, с фотографиями выловленных трофеев.
Вот последний, за 19-25 июля 2020 года:
http://www.virginialakesresort.com/fishingreport.htm


Интересное распределение рыболовного трафика на озере. Напоминает что-то из пионерского детства: «мальчики - налево, девочки - направо»:





В Virginia Lakes Resort можно не только снять кабинки для проживания, но и вкусно поесть в местном ресторанчике.








Удивительно, но в меню ресторана – только стандартная американская еда, плюс домашняя выпечка.

Рыбных блюд здесь почему-то не предлагают, несмотря на изобилие рыбы в озёрах и на стенах самого ресторана:





Дима, соскучившийся по рыбной кухне, хотел купить рыбу у кого-нибудь из рыбаков, чтобы попросить её нам здесь же приготовить. Оказалось – тоже нельзя.
Сухонькая, сама как хорошо провяленная рыба, старушка – то-ли работница, то-ли хозяйка ресторана, объяснила – владельцы не хотят нести риски за возможные последствия.
А что, если рыба окажется «не первой свежести», клиент отравится, подаст в суд, ресторан понесёт убытки и моральный ущерб…
Вот такая простая, в общем-то, логика.








На противоположном берегу озера вздымается South Peak (3477 м) , соединяющийся хребтами с Mt.Olsen слева и с Black Mountain справа. Забраться на гору было бы несложно – трейлхед находится в 5 минутах от паркинга, а сложность восхождения не выше класса 2. С вершины Южного Пика откроются шикарные виды (следующие четыре фото из интернета - https://www.summitpost.org/):

- на Virginia Lakes с севера, с вздымающейся за ними мощной громадой Dunderberg Peak (3772 m):





- на красивейшее Lundy Lake и одноимённый каньон с юга, с блестящим на горизонте в качестве бонуса Mono Lake:





- на каньон Lundy Canyon с юго-запада, с видом на вершины North Peak, Mt.Conness и Excelsior Mountain:





А это – общий вид на South Peak и озёра Little и Big Virginia, с юго-восточного хребта Dunderberg Peak. На фото отмечено место, где находится лодж и ресторанчик:





Так и не попробовав местной рыбы, покидаем эти красивые озёра и возвращаемся на шоссе.

Почти сразу же, оно приводит к месту, откуда начинается спуск в долину Mono. Это – Conway Summit, и самая высокая точка на всём 395-м хайвее (2482 m).
Здесь устроена обзорная площадка, с которой открываются виды на озеро Mono внизу:





Перевал был назван в память Джона Конвэя (John Andrew Conway), одного из сеттлеров 1860-х.
В миле от перевала находился посёлок Mono Diggins – первый из успешных в добыче золота с восточной стороны Сьерры.





Восточнее, за краем озера на горизонте видны светлые отроги White Mountains – ещё одного заметного горного хребта на границе Калифорнии и Невады.





Ближние холмы на противоположном берегу озера - это вулканическая цепочка Mono-Inyo Craters, протянувшаяся на 40 км с севера на юг до самой горы Mammoth Mountain.





Конические холмы с кратерами – это остатки вулканической деятельности лежащей к югу за ними Long Valley Caldera – второго крупнейшего, после Йеллоустоуна, спящего под землёй супервулкана.
760 тысяч лет назад здесь произошло мощнейшее извержение, в результате которого были выброшены миллионы тонн магмы, земля просела вниз и образовала долину. Цепочка кратеров Mono-Inayo сформировалась, по геологическим меркам, совсем недавно – около 40 тысяч лет назад. Это были уже не лавовые, а паровые вулканы, последние извержения которых вообще происходили чуть ли не «вчера» - всего 500-600 лет назад.


© https://www.usgs.gov/center-news/new-ge ... no-craters


Только недавно учёным удалось вычислить, что подземный резервуар кальдеры содержит 240 кубических миль (это 1000 кубических километров!) раскалённой магмы, и объём её продолжает увеличиваться. К счастью, пока только 27% её находится в жидком состоянии, остальная– в полутвёрдом. А для того, чтобы произошло очередное суперизвержение, необходимо, чтобы жидкой магмы было не менее 50%.

И, хотя учёные считают, что супервулкан кальдеры Long Valley не менее опасен, чем супервулкан Yellowstone, в ближайшие несколько сотен лет можно ни о чём не беспокоиться, а когда на самом деле рванёт – учёные не говорят…




Спускаемся вниз с перевала. Высота приличная, и на скорости даже закладывает уши.

Дорога делает две 180-градусных петли, и мы замечаем интересную особенность.
При входе в поворот, как обычно, поворачиваешь руль на определённый угол, и готовишься рулить им дальше. Неожиданно, этого не требуется.
Никаких поправок рулём делать больше не приходится – машина как влитая идёт точно по трассе, как по дуге идеальной окружности. Второй манёвр рулём требуется только при выходе из этой дуги на прямой участок, а потом всё повторяется ещё раз.
Нигде больше я не встречал подобных серпантинов, когда дорогу прокладывали исходя не из удобств строителей, а из удобств водителей.

Проезжаем набитый туристами Lee Vining, где выпиваем по чашечке очень хорошего кофе с черничным паем на террасе «El Mono Hotel».





Вскоре пустыня неожиданно заканчивается, и с обеих сторон дороги возникает густой лес.

С сожалением проезжаем мимо поворота на June Lake Loop – это отдельный интересный район, насыщенный красотами и множеством отличных трейлов. По-хорошему, если туда и заезжать, то не меньше чем на пару дней.
Что ж, сюда приедем в следующий раз!
А пока у нас есть возможность полюбоваться ближними горами Восточной Сьерры, нескончаемой чередой выстроившихся вдоль дороги.

Из-за поворота и прямо по курсу возникает внушительная Mount Morrison (3739 м):





У её подножия плещется невидимое нам с дороги Convict Lake – озеро Заключённых.

У озера и горы имеется своя интересная история.


Через 10 минут, перед очередным спуском дороги, справа из-за леса вырастает внушительная громада Кровавой горы (Bloody Mountain, 3817 м).
Она расположена ближе к нам, чем Mt.Morrison, но появляется только сейчас:





Проезжаем мимо поворота на горнолыжный курорт Mammoth Lakes, куда мы ещё вернёмся завтра, и огибаем следующую заметную гору - Лавровую (Laurel Mountain, 3600 м):





Очередная достойная внимания гора, Mt. Morgan (3962 м). Удивительно, но в 14-ти километрах к югу есть ещё одна гора с таким же названием, – уже серьёзный 4-х тысячник, самый высокий пик (4190 м) в районе Little Lakes Valley.
Мы же проезжаем мимо её тёзки ростом поменьше, и на пару секунд успеваем увидеть кусочек её главной вершины с остатками ледника, которая тут же скрывается за восточным хребтом горы.
На скорости 70 миль в час снимок, конечно, получается нерезкий:





З95-я, без сомнения, одна из самых красивых дорог Америки. Любуемся видами из окна – времени останавливаться нет.

Мы спешим на Crowley Lake, с целью увидеть удивительные лавовые колонны Crowley Stone Columns.

Как раз напротив Crowley Lake дорога идёт по возвышенности, с которой становится видно озеро в предзакатных лучах солнца.

Но что это там у самого берега с другой стороны – не те ли самые Каменные колонны? Ну да, они и есть!
Успеваю сделать снимок на ходу одной рукой.

А вы – сможете их разглядеть?




Сзади за озером протянулся хребет Glass Mountain Ridge – северо-восточная граница кальдеры Long Valley. На хребте выделяется светлая Glass Mountain (3402 м) – тоже бывший вулкан, содержащий на склонах большое количество обсидиана - окаменевшего стекла.


К колоннам Кроули мы поехали не по запутанным грунтовкам вокруг озера, а коротким, «цивилизованным» путём.

Заезжаем со стороны Tom’s Place…





Пересекаем дамбу…





Поднимаемся наверх…





.... и спустя полчаса возвращаемся назад.


Увы, но добраться до колонн нам так и не удаётся.
И в этот раз не из-за нехватки времени - мы как раз успевали к колоннам перед закатом, когда они выглядят лучше всего.
А из-за того, что не смогли (вернее, так и не рискнули) преодолеть неожиданно возникшее на дороге препятствие в виде крутого и совершенно развороченного, состоящего из плохих ям и ухабов, подъёма.

Чтобы не повторяться, приведу диалог в комментариях к отчёту VolodyaMV, которому удалось-таки до них добраться:
Re: Зачищая хвосты по Юте и окрестностям. Часть 3

VolodyaMV писал(а):

На самом деле всё хуже, чем на фотографии

GANT1949 писал(а) 10 янв 2020, 12:28:

Там такие ухабы, что я так и не рискнул там ехать на ночь глядя.

Tullis писал 10 янв 2020, 16:32:

Да, именно это место и нас тоже остановило на пути к колоннам Кроули.
Заезд со стороны Tom’s Place, безусловно, намного проще и короче, не считая этого единственного места с крутым подъёмом вскоре после пересечения дамбы.
Подъём весь изрыт реально глубокими ямами, и их много. То есть на горке нет ни одного места с ровной поверхностью.
Исследовав эту горку и взвесив все за и против, мы, на нашей не самой плохой машине ("GMC Acadia", AWD с блокировкой и понижайкой), подняться по ней не решились. К тому же, через полчаса уже садилось солнце.

GANT1949 писал(а) 10 янв 2020, 12:28:

О седане там и речи нет. Мало того - высокий 2WD там не залезет - проверено лично.

Tullis писал 10 янв 2020, 16:32:

Ну, это смотря, КАК залезать....
Там мы стали свидетелями неожиданного аттракциона.
Пока мы в сомнениях стояли сбоку у подножия горки, к ней вдруг подъехал белый седан, в котором за рулём была молодая девушка, а сзади в детском кресле сидел ребёнок лет двух.
Какой марки был седан, я сейчас не помню, а фото тогда не сделал. Но совершенно точно, что это была самая обычная 2WD легковая машина.
Седан остановился перед горкой, девушка при этом оживлённо разговаривала по мобильному телефону.
Мы с интересом стали наблюдать, что будет дальше, уверенные в том, что сейчас она развернётся и поедет назад. Но мы ошибались! Не обращая на нас никакого внимания и даже не повернув голову в нашу сторону, она, продолжая говорить по телефону и крутя руль одной рукой, вдруг резко рванула с места прямо вверх! Я жалею, что не успел достать камеру, чтобы снять это на видео - зрелище было захватывающим!
Низкосидящий седан проваливался в глубокие ямы, подпрыгивал вверх и жестоко бился днищем о землю, вспахивал передним фартуком всё что можно и бешено буксовал в песке, а бедный ребёнок подпрыгивал сзади вместе с креслом до потолка.
Такого автородео живьём я ещё не видел. Да, она всё-таки въехала на эту гору, но какой ценой! Кузов и подвеска были, конечно, повреждены, и нам показалось, что на самом верху у неё даже что-то оторвалось.
Увидев всё это, мы не сговариваясь сели в нашу машину и развернулись назад.
Crowley Lake Columns очень хотелось увидеть, но они точно не стоили разбитой машины.

Да, Crowley Stone Columns, несмотря на их очевидную близость к шоссе, всё-таки оказались труднодоступным объектом, и без нормального «фор-бай-фор» к ним лучше не соваться.
Так что, колонны озера Кроули остались пока что непокорёнными.
И, насколько я знаю, VolodyaMV и amelia - пока единственные участники Форума, которым удалось увидеть их воочию.

Поэтому картинка - не моя :(


© Dave Coppedge. "The volcanic pillars at Crowley Lake, California. May 2016."


Ретировавшись от неприступной горки, возвращаемся по 395-й в обратную сторону.

Последний объект на сегодня – горячие источники Whitmore Hot Springs – ещё одно свидетельство неутихающей подземной активности Long Valley Caldera. Источников в этом районе имеется несколько, разного размера и температуры, из которых шесть – самых известных:

• «Wild Willy’s Hot Spring» (он же – «Crowley’s Hot Spring»)
• «Hilltop Hot Spring» (он же - «Pulky's Pool»)
• «Shepherds Hot Spring»
• «The Rock Tub»
• «Crab Cooker» (самый горячий; название говорит само за себя)

Опять же, чтобы не повторяться, сошлюсь на отчёт GANT 1949, где подробно описана их дислокация:
Re: Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

Из всех возможных, мы выбрали, на наш взгляд, самый интересный – «Hilltop Hot Spring», или «Pulky's Pool». В его бассейн свободно помещается 5-6 человек. Подъехали уже после заката солнца. От паркинга до источника нужно пройти пешком около 400м, и для этого проложены мостки, по которым очень удобно идти, а возвращаться назад в абсолютной темноте ещё удобнее! Фонарик обязателен.





В бассейне Pulky's Pool находилась молодая пара - парень с девушкой и с пивом.
Нас пригласили присоединиться, что мы и сделали незамедлительно.
Какой же это всё-таки кайф – окунуться в горячую, но не обжигающую воду и наконец расслабиться после долгого дня, вдыхая свежий ночной воздух!

Как и некоторые другие источники группы Whitmore, Pulky's Pool устроен следующим образом.
Где-то в стороне (здесь - в 53-х метрах), из земли бьёт сам источник. От него по земле проложена металлическая труба, по которой вода поступает к бассейну и наполняет его. На трубе, рядом с бассейном, имеется краник, который можно перекрывать. Если вода слишком горяча, краник закрывают, вода перестаёт поступать и бассейн через некоторое время остывает. Так можно подобрать для себя комфортную температуру.

К нашему приходу, она как раз такой и была - градусов 40. Я, ради интереса, потом приоткрыл краник - вскоре из трубы пошёл чуть ли не кипяток!
Фотографии самого источника и нас с Димой, отмокающих в нём, из-за темноты получились далёкими от совершенства, поэтому я решил здесь их не показывать :)
Для полноты картины – фото из интернета.

Вид в сторону Сьерры:


© https://www.walkmyworld.com/posts/mammo ... ot-springs


Вид в сторону хребта Glass Mountain Ridge:


© https://www.littlegrunts.com/best-hot-springs-mammoth/


Источник (вернее, бассейн) Pulky's Pool хорош ещё и тем, что расположен на местности выше остальных, и ̶о̶т̶ из него хорошо видна красивая панорама горной цепи Сьерра-Невада.
К сожалению, из-за позднего времени, мы любовались лишь её чёрным силуэтом на фоне уже почти угасшего неба.





Парень с девушкой вскоре ушли, но наше одиночество длилось недолго.
Буквально через 10 минут подошло целое семейство – человек 8, причём говорящее на английском вперемешку с русским! Мы тоже не стали скрывать наше происхождение, и познакомились. Оказалось – семья из Сакраменто, русские эмигранты 1980-х, уже с внуками. Пожилые говорили с остальными по-русски, их дети среднего возраста – смешно перемежали русский с английским, а внуки от 3-х до 10 лет – по-русски всё понимали, но отвечали только по-английски. Очень забавно было за всем этим наблюдать. Интересно, что к источнику они приехали около 9 вечера, то есть в кромешной тьме.

Пообщавшись недолго, мы предоставили весь бассейн в их распоряжение и поехали устраиваться на ночлег.
Лагерь разбили не доезжая Mammoth Lakes, вдалеке от дороги, на опушке леса, в очень удобном месте - 37°37'03.5"N 118°53'53.5"W

Рекомендую его тем, кто будет путешествовать по 395-й с палаткой. Там есть несколько отличных укромных мест среди деревьев, с ровными площадками под палатку и готовыми костровищами.
День завершился костром с жареным мясом и созерцанием звёздного неба.

Завтра у нас длинный, трудный, но долгожданный день - мы идём в полнодневный поход в один из самых красивых районов Восточной Сьерры.

[VolodyaMV]

А вы – сможете их разглядеть?

Я думаю, что да. Если идти по зелёным «насаждениям» справа налево до конца. Оттуда «вниз» на озеро, то будут видны столбики.

[amelia]

Да, Crowley Stone Columns, несмотря на их очевидную близость к шоссе, всё-таки оказались труднодоступным объектом, и без нормального «фор-бай-фор» к ним лучше не соваться.

Мы тоже, воодушевившись описаниями GANT 1949 и вооружившись картой проезда, которую любезно предоставил VolodyaMV, отправились к этим заколдованным столбикам. Но нам повезло больше и мы все же смогли проехать это несчастное "плохое песчаное место", правда на Jeep Wrangler :) Он конечно же взял все эти бугры почти без труда, но все равно надо было найти стратегию, мы пришли к выводу, что по диагоналям они преодолеваются со значительно меньшим надрывом, чем просто напрямую в лоб. Но место это действительно очень плохое, выглядит очень страшно вживую, даже на Wrangler были сомнения, справится ли, и фото конечно вообще не передают действительности, там весь рельеф схлопывается. Вот вообще даже представить не могу как туда смог седан забраться :) По мне так он должен был повиснуть на пузе на первом же бугре ;) Но история очень забавная конечно)

[VolodyaMV]

Как я уже писал, там идти мили 2, так что, в принципе, можно дойти пешком. Но на машине лучше. :)

[Tullis]

нам повезло больше и мы все же смогли проехать это несчастное "плохое песчаное место"

О, поздравляю! Значит вы вторая из участников Форума, кто там побывал.
Исправил об этом в отчёте.

надо было найти стратегию

Езда по диагонали - хм, нужно взять на вооружение для таких случаев!

и фото конечно вообще не передают действительности

Вот именно. Ну неужели мы, так стремясь к колоннам, не поехали бы дальше, если бы была возможность?

даже представить не могу как туда смог седан забраться :) По мне так он должен был повиснуть на пузе на первом же бугре

Так он и повисал! Просто дама в машине сразу резко взяла скорость, наплевав на машину, которая застревала на буграх днищем, с бешеным проворотом колёс вылезая дальше.
Кое-как она забралась, повредив как минимум оба бампера, которыми она, как трактором, вспахала всю гору.

там идти мили 2, так что, в принципе, можно дойти пешком.

Это первое, что пришло нам в голову. Мы даже поднялись пешком на эту проклятую гору и немного прошлись вперёд по дороге.
Но дальше идти смысла не было - через полчаса садилось солнце.

[squirella]

Как я уже писал, там идти мили 2, так что, в принципе, можно дойти пешком. Но на машине лучше. :)

А чем лучше? Две мили ногами - это сорок минут. Две мили по такой "дороге" - шанс застрять на несколько часов, влететь на изрядные деньги, в любом случае получить некоторое количество неприятных ощущений, а выиграть хорошо если полчаса...

Или ногами там тоже очень неприятно?

[VolodyaMV]

А чем лучше?

Или ногами там тоже очень неприятно?

Быстрее. И под палящим солнцем две мили - так себе удовольствие. Но, конечно, надежнее. Я, прежде чем заехать на этот песок, посмотрел, что недалеко есть жильё. Так что спасут.

[amelia]

Кое-как она забралась, повредив как минимум оба бампера, которыми она, как трактором, вспахала всю гору.

Тем самым сделав наверное ямы еще глубже :)

Вообще конечно жуткое зрелище, жалко машину (

[rybka]

Tullis, Виталий, я опять не вижу фотографий в Вашем отчёте (