Индия от А до Э: спасшиеся в пещерных храмах Аджанты и Эллоры.

[Амстердамка]

Мы-то боялись карабасов да сикхов всяческих, а беда пришла откуда не ждали - от макаки зловредной, длиннохвостой.
Бедный Вова, все шишки на него валятся.((

Лена, спасибо тебе за наглядный и эмоциональный рассказ о Чуде. Краем уха я об этих храмах слыхивала, но в твоей подаче все предстало "весомо, грубо, зримо".

П.С. На черно-белом фото из Эллоры Вова похож на индуса. Будто временное переселение душ случилось.
Сейчас модно делать ДНК, чтобы узнать этнические корни. Может, стоит сделать?

[Ната-Ната]

Ага, а еще непонятно куда дели мусор-обломки камня после строительства. Их там просто нет!
А по подсчетам, их могло бы хватить на сооружение египетской пирамиды.

Ну нет у современной науки логичного объяснения огромному количеству артефактов и технологий древности.
Может это результат каких-то пространственно-временных искажений?

После просмотра этих фотографий мы с мужем сегодня тоже много рассуждали на эту тему...Склоняемся, что это дело рук внеземных цивилизаций...

[A n n a 55555]

Склоняемся, что это дело рук внеземных цивилизаций...

Может и не внеземных, но тогда вектор развития человеческой цивилизации нам подается неверно. Вроде как только от простого к сложному шло. Но похоже, что нет.
Откуда это технологическте прорывы, а потом жуткий упадок?
Почему в самых разных уголках Земли и на разных временных отрезках возникают практически аналогичные постройки, которые невозможно повторить даже в современном мире?

В общем, знаю, что ничего не знаю...

[Sinitza]

Кайласанатха потрясает воображение ....,
и линии Наска в Перу , и скульптуры в скафандрах , и древние обсерватории ( например, в той же Индии , в Джайпуре ) .

Жизнь - это сон , увиденный во сне ( по версии японских философов) . А может , мы скачем во временном пространстве ??? И этим объясняется происхождение всех этих потрясающих воображение вещей .

Или мы все время спим и видим сны ? Например сейчас: карантинные ужасы , ограничения и требования - типичный ночной кошмар , бред ...
Мне больше по душе сны о чудесах света , храмах Эллоры и Аджанты...

[Тарифа]

«Посмотри, там ещё на вертолетной площадке какие-то животные!»

Там животные были не только на вертолётной площадке))). Но и под)))!



Единственная беда, у меня очень мало фото. Знаю, что есть люди, которые обходятся парой-тройкой фото для иллюстрации отчёта, но мне не повезло принадлежать к когорте минималистов. Родилась под знаком тельца в год быка, вот мне и нужно всего!!! И многаааа!!!

А сегодня будет много цитирований чужих текстов. Потому что в путевых записках, кроме восторженных возгласов, ничего нет. Не подготовились тогда и просто смотрели, не различая особо, кто изображён.

Краем уха я об этих храмах слыхивала

Я тоже именно что, "краем уха". Вот всё, что я знала до поездки про Кайласанатху из книги Булычёва.

Традиции пещерного зодчества в Индии сложились за много веков до нашей эры, а с укреплением там буддизма пещерный храм стал настолько обычен, что к началу средневековья их было построено несколько тысяч. Самые знаменитые – пещерные храмы Аджанты и Элуры. Происходящие от скромных пещер буддийских отшельников, пещерные храмы постепенно превращались в значительные сооружения. Одно время они становятся основным видом индийского культового зодчества и оказывают такое влияние на развитие индийской архитектуры, что даже в храмах, построенных вдали от скал и гор, угадываются их предки – пещеры. Сам храм, сходный с крутой пирамидой, сложно изукрашенной скульптурами и барельефами, напоминает гору, а его внутренние помещения, придавленные плоскими перекрытиями, вызывают ассоциации с пещерами.

К середине 1 тысячелетия нашей эры пещерные храмы стали изысканны, сложны и огромны. Достаточно сказать, что буддийская пещера-храм Тхин-Тхаль в Элуре поднимается на три этажа, каждый площадью 800 квадратных метров. Площадь пещеры Дас Аватар – около тысячи квадратных метров.

К началу средневековья пещерных храмов строилось все меньше. Тому несколько причин: упадок буддизма, истощение запасов подходящих скальных обрывов, желание индуистских правителей сооружать храмы у себя в столицах, а не в неудобных местах, диктуемых прихотями природы.

И вот на закате эры пещерных храмов появился в Южной Индии храм Кайласанатха в Элуре, возведенный по приказу раджи Кришны из рода Раштракутов. Произошло это в конце VIII века.

Храм Кайласанатха воплотил в себе два направления в индийском зодчестве. В нем слились пещерный храм и храм наземный – традиции храмов Аджанты и храмов Канчипурама.

Поэтому, мы просто пялились, восхищаясь и задаваясь вопросом: как такое можно было создать?



А, кроме того, я без конца отвлекалась на одежду индийских женщин. Гляну меж ног слона, и там вижу только разноцветные сари.



Это что-то совершенно потрясающее, по временами затмевавшее для меня даже Кайлашу, да и все пещеры в округе. Я написала тогда, что женщины Индии, наряженные в сари, выглядят как экзотические бабочки.

А какие сари и украшения были на индийских женщинах на торжественном приёме в гостинице, мы в своих вечерних платьях смотрелись очень скромно...

А уж как я себя чувствовала скромно, не передать словами. Поэтому, видать, и не снимала фото.



Зато с нами хотели сниматься все. Мы на себе прочувствовали всю тяжесть жизни звёзд Болливуда(кинокомплекс в Мумбаи, снимающий на языке хинди), Толливуда (снимающий кино на языке телугу), Колливуда(выпускающий киноленты на тамильском языке) Молливуда (язык малаялам), Сандалвуда (язык каннада) и Олливуда (язык ория).
Впрочем, последним может быть всё-таки чуть легче))).







А теперь заглянем всё-таки в храм, хотя бы через цитируемый текст.



Главный вход в храм ведет через высокую каменную перегородку, которая призвана разграничивать переход от мирского к царству священного. Пройдя между двумя охраняющими вход речными богинями Гангой и Ямуной, вы оказываетесь в узком проходе, который открывается в главный передний двор, напротив панели с изображением Лакшми - Богини Богатства - которую поливает душем пара слонов - эта сцена известна индусам под названием “Гаджалакшми”. Обычай требует, чтобы паломники обходили вокруг Горы Кайлаш по часовой стрелке, поэтому спуститесь по ступенькам слева и идите через переднюю часть внутреннего дворика к ближайшему углу.



С вершины бетонной лестницы в углу видны все три основные секции комплекса. Первая - вход со статуей буйвола Нанди - транспортного средства Шивы, лежащего перед алтарем; следующая - замысловато украшенные, углубленные в камень стены главного зала для собраний, или мандапы, на которой все еще сохранились следы цветной штукатурки, первоначально покрывавшей всю внутреннюю часть сооружения; и наконец, само святилище с короткой и толстой 29-метровой пирамидальной башней, или шикхарой (которую лучше всего рассматривать сверху). Эти три компонента покоятся на соответствующих размеров приподнятой платформе, которую поддерживают дюжины собирающих лотосы слонов. Кроме того, что он символизирует священную гору Шивы, храм изображает также гигантскую колесницу. Трансепты, выступающие сбоку главного зала, являются ее колесами, святилище Нанди - хомутом, а два слона без хоботов в натуральную величину в передней части внутреннего двора (изуродованные мародерствующими мусульманами) - тягловыми животными.








Большинство основных достопримечательностей самого храма ограничивается его боковыми стенами, которые покрыты выразительной скульптурой. На расположенной вдоль ведущей к северной части мандапы лестницы длинной панели живо изображены сцены из Махабхараты. На ней можно увидеть некоторые эпизоды из жизни Кришны, включая тот, который представлен в нижнем правом углу, с младенцем-богом, сосущим отравленную грудь кормилицы, присланной его злым дядей, чтобы убить его. Кришна выжил, но яд окрасил его кожу в характерный синий цвет. Если продолжать осмотр храма по часовой стрелке, вы увидите, что большинство панелей нижних секций храма посвящены Шиве. В южной части мандапы, в алькове, вырезанном из наиболее выдающейся ее части, вы найдете барельеф, который общепризнанно считается самым прекрасным образцом скульптуры комплекса. На нем показано, как Шиву и Парвати беспокоит многоголовый демон Равана, который был заключен внутри священной горы и сейчас раскачивает стены своей тюрьмы своими многочисленными руками. Шива собирается утвердить свое главенство, успокоив землетрясение движением большого пальца ноги. Парвати, между тем, беззаботно наблюдает за ним, опершись на локоть, в то время как одна из ее служанок в панике убегает.



Не знаю, как сделать ссылку неактивной, а активные, вроде, размещать нельзя, но если кто хочет больше почитать этот текст или посоветуйте, как это сделать, или я через личку отправлю активную ссылку.

Я когда-то, грешным делом, даже увлекалась теорией о внеземном происхождении человечества.
Ну нет у современной науки логичного объяснения огромному количеству артефактов и технологий древности.

Там как раз споров на эту тему и интересных предположений очень много.

Ага, а еще непонятно куда дели мусор-обломки камня после строительства. Их там просто нет! А по подсчетам, их могло бы хватить на сооружение египетской пирамиды.

Четверть миллиона тонн, представляешь? Хотя, за 150 лет, наверное, вывезти можно и больше))).

Почему в самых разных уголках Земли и на разных временных отрезках возникают практически аналогичные постройки, которые невозможно повторить даже в современном мире?

Вот этим мне и нравится посещение таких мест. После них становится больше вопросов, чем ответов. И это здорово, это даёт пищу уму и различные задания ногам.
Обойти в поисках отгадок, как можно больше мест на Земле!!!

[A n n a 55555]

Четверть миллиона тонн, представляешь? Хотя, за 150 лет, наверное, вывезти можно и больше))).

Куда, Лен? Ты хоть что-нибудь подобное в округе видела? Говорят, что в ближайших окресностях и близко не наблюдается никаких особых каменных свалок.

Вот этим мне и нравится посещение таких мест. После них становится больше вопросов, чем ответов.

Молодцы!
Завидую и горжусь вами!

[Рижанка]

Как известно, в Индии, даже и не выезжая за пределы города, можно увидеть широкий спектр участников дорожного движения. А уж если выехал, то спектр только расширяется))).

Сколько жизни на индийских дорогах!))) Отдельная достопримечательность.
Очень люблю наблюдать за жизнью местного населения, а уж в экзотических странах, это отдельное удовольствие. Только если они, местные, без агрессии...

Конечно, закономерное удивление и восхищение вызывает виденное, и сразу возникает вопрос: Как? Как можно в пятом-шестом веках, владея только примитивными орудиями труда и такими же технологиями, выдалбливать в толще горы огромные залы с колоннами, украшенные фигурами Будды и бодхисатв.

Сплошное восхищение и удивление даже по фотографиям, представляю (а может даже и не представляю), как это смотрится живьём.
И да, действительно, загадка. Как ?..

Невероятная Кайласанатха!!!
Пещерные храмы в мире не так уж и редки и Эллора была бы одной из... Если бы не было среди её храмов этого удивительного Чуда!

Безумно всё интересно! Тысячи благодарностей Вам, Лена, что вы решили рассказать об этом своём путешествии!

Это что-то совершенно потрясающее, по временами затмевавшее для меня даже Кайлашу, да и все пещеры в округе. Я написала тогда, что женщины Индии, наряженные в сари, выглядят как экзотические бабочки.

Какое чудесное сравнение!
И как мило выглядите вы, окружённые детишками и женщинами Индии в традиционных одеждах. Замечательные, искренние фотографии. И весь Ваш отчёт замечательный!!!

[Таня+Аня]

Невероятная красота...представляю, какое впечатление все это производит на месте...настоящее чудо

[Тарифа]

Невероятная красота...представляю, какое впечатление все это производит на месте...настоящее чудо

Не то слово. Мы были полны Кайласантхой по самую маковку, впечатления грозили выплеснуться через край. Мы уже ничего впитывать больше не могли.
Поэтому решили закончить на этом знакомство с Эллорой. (Не знаю, смогли бы мы сейчас бросить что-то не досмотрев, но тогда мы думали, что индуистские и джайнистские пещеры точно не смогут потрясти нас больше, чем Кайласанатха.)
И жара, конечно, нас доканывала.

По пути мы остановились попить свежевыжатого сока (тогда это было так круто - пить свежевыжатый сок!!!).

Рогатая "соковыжималка" на отдыхе. На заднем плане - ингредиенты.



Когда мы были в Индии в первый раз, то, завидев, как отжимают сок из каких-то стеблей, отчего-то решили, что это бамбук. И даже, когда пили, чувствовали деревянный привкус этого растения. А Боби, прикладываясь к стаканчику со свежевыжатой мутной водичкой, распевал мне на камеру:

И Родина щедроооо
Поила меняааа
Бамбуковым соком,
Бамбуковым сокоааам.

Я уж вас не буду шокировать видеорядом блеющего Боби, достаточно, что мы развеселили пол посёлка Маргао, но для иллюстрации истории одно фото выложу))).



"Соковыжималка" номер один за работой. На тряпке сложены кучкой ингредиенты для создания напитка. Мохаммед нырнул куда-то вниз и вытащил кувшин с мутноватой жидкостью. Нам пить не захотелось, а наш гид с удовольствием пару стаканчиков уговорил.



Это уже потом я прочитала, какой пользительной силой обладает сок тростника. Он лечит рак, заболевания сердца и почек, разглаживает коллоидные рубцы и морщины, улучшает пищеварение и убирает лишний вес. Эх, прощёлкали мы своё счастье: сколько кирпичиков могли вложить в наше здоровье !

Довольно скоро мы оказались перед входом в Город Процветания - Даулатабад.



Раньше он, ни на что особо не претендуя, назывался Девангири. Но во время правления султана Дели Гийас ад-дин Мухаммад-шах II ибн Туглака, последнему пришло в голову перенести столицу из Дели сюда.
Вся эта история случилась в 1327 году, народ переселили насильно, но скоро султану надоело заниматься устройством столицы и он забыл о ней, ввязавшись в очередную военную кампанию.
Так как город был не очень комфортным для проживания, а главное - в нём были проблемы с водой - бывшие жители Дели в течении нескольких лет из Города Процветания вернулись обратно в город своего Проживания))).

Но в городе был построен мощный форт, который также называют то Девангири, то Даулатабад.



Цитадель Даулатабад, помимо неприступного холма и нескольких крепостных стен, охраняли настоящие крокодилы: опасных рептилий массово запустили в водяной ров, который опоясывал холм.



На ближайшем бастионе слева есть огромная пушка из бронзы — Килашикхан. Ее длина составляет 6 м и она увенчана головой барана. К ней все обязательно залезают, вид от пушки очуменный.



Как только мы зашли на территорию Даулатабада, Мохаммед сдал нас с рук на руки местному гиду. Это был случай, когда нам было очень интересно именно с гидом. Сначала, правда, он нас замучил, желая фоткать вдвоём на фоне всего, например на фоне Чанд-минара - прекрасно сохранившимся в течение 6 веков минаретом.



И, конечно, он не отговорил нас купить "старинные" монеты, причмокивая от восхищения от нашей способности разбираться в нумизматике.

(Я прикалываюсь, потому как мы ни шиша в монетах не разбираемся, просто меня, как мальчика Мая из "Сказки странствий" тянет к золоту, так меня к монетам. Даже и липовым. Они реально интересные, квадратные, шестиугольные, с дырками. Особенно хороши были английские монеты с королевой Викторией и королём Георгом. Мы тогда не надеялись, что когда-нибудь попадём в Англию, поэтому счастливы были набрать английских монет хотя бы колониального периода. Жаль, моя "коллекция" монет из путешествий осталась в Челябинске, я бы приложила здесь фото нашего Даулатабадского улова.)

Но самое интересное было, когда гид повёл нас внутрь крепости. Сначала было достаточно просторно и свет как-то попадал в помещение. Потом мы стали подниматься по лестнице куда-то в темноту, а стены принялись стремительно сужаться, да так, что мы начали чувствовать их всеми частями тела. Под ногами неровные каменные лестницы, где-то журчит вода и вдруг хлопают крылья потревоженных нами летучих мышей.

Вдруг, ровно за секунду до начала у меня клаустрофобической паники и просто ужаса от страха, вспыхнули факелы. Отсвет живого огня освещал только руки и немного лица.

Было таинственно - жуть. Гид показал, что факельщики прятались в специальной комнате и сказал, что сейчас здесь находились факельщики, а раньше здесь сидели воины в засаде, чтобы застать нападающих врасплох.
Потом он ещё кучу всяких таких уловок показал (и весь этот рассказ был в сопровождении мерцающего света), откуда могли неожиданно нападать защитники крепости, где они доставали копьём, откуда лили кипятком и т.д.
Крепость и по сути была неприступной, потому что стояла на высоком холме, откуда просматривалось всё пространство.



Но ещё и в неё вел только узенький мост через ров с уже упоминаемыми зубастыми рептилиями. (В Вики по этому поводу написано: Ров вокруг холма был наполнен крокодилами, которые не сохранились )

Мы тоже, конечно, принялись вглядываться в воду рва и довглядывались. Я вспомнила своё же утреннее пророчество Вове насчёт змей и решила теперь снимать каждый "шаг" пресмыкающегося, чтобы не пропустить момента. Нажала кнопку "спуск" и...это был последний снимок(((. Змея-таки сыграла свою роковую роль.



Зафиксировав плывущее пресмыкающееся, фотоаппарат разрядился полностью. Дальше мы экскурсию маленько скомкали. По идее, на неё надо часа 3-4 заложить, там есть ещё, что смотреть не спеша, это ж целый город, не только военные форты. Здесь есть и мечеть, переделанная в индуистский храм Джама масджид, и дворец Чини-Махал (Chini Mahal), и павильон с колоннами Барадари.
Но с "умершим" фотоаппаратом наш интерес смотреть дальше сошёл на нет.

Огорчённые вернулись к Мохаммеду и пожаловались ему, что остались "без глаз и без рук".
"Да ничего страшного, - утешил великан. - Завезу вас в отель, зарядите свой фотоаппарат, покормим вас обедом, а вечером по холодку поедем в Бэби-Тадж-Махал.
"А билеты на поезд? Мы же их заранее хотели купить."
Мохаммед пообещал нас увезти на вокзал сразу после посещения гробницы.

Вот и славненько. Получилось даже лучше, чем задумывалось. Мы отдохнули от жары, подготовились к фотосъёмкам и выехали на очередной объект))).

Готовясь сейчас к написанию этой части, я с удивлением обнаружила, что название усыпальницы мы поняли и записали не правильно.
Биби Ка Maкбара - так называется копия Тадж-Махала.
И это действительно аккуратно выполненная копия известной туристической достопримечательности Индии (только высотой пониже и асфальтом пожиже). Мавзолей даже копирует оптические иллюзии, которые присущи оригиналу.
Например, когда мы смотрим на Биби Ка Макбара через арку входа, строение кажется нам огромным.




Но, чем ближе мы будем подходить, тем сооружение будет всё больше уменьшаться.



Фото сделала наша попутчица с поезда. Так обрадовались, когда встретили здесь друг друга))). Тем более, что иностранцев больше не было видно, основные посетители были "свои". Это, кстати, добавляло какой-то атмосферности. Да и вообще, нам место очень понравилось, какое-то камерное, уютное.





Милые ухоженные парки окружают как бы прозрачный в предзакатном освещении мавзолей.



Парки дают приют множеству птиц и всякой живой мелочи.



Построенная между 1651 и 1661 годами либо падишахом империи Великих Моголов Аурангзебом в память своей супруги Рабии уд-Дуррани либо его сыном Мухаммадом Азам-шахом в честь матери усыпальница, повторяя основные моменты Тадж Махала, уступает ему, конечно, в качестве применяемых стройматериалов.
Оказывается, её даже называли Тадж Бедняка. Стены мавзолея не мраморные, а выполнены из песчаника, каменной резьбы поменьше, а драгоценных камней в стенах полное отсутствие.



Само место погребения на виду. Я его не снимала, фото из интернета.



То, что кидают деньги, как-то объяснимо, даже зачем замкИ кидают, тоже немного понятно, у нас есть такие колдовские обряды, типа, закрепы.
А вот зачем туда же и ключи бросают? - вопрос.

Была возможность спросить у народа, постеснялись.



Снова нам пришлось нести "бремя белого человека", а именно, осчастливливать всех желающих сфотографироваться с нами на память. Мы с Боби даже вывели себе такой закон:
Так как фото с иностранцем несёт для страждущего как минимум радость возможностью похвалиться дружбой с "бледнолицым", а, как максимум - преуспевание в жизни, удачу, богатство, здоровье и счастье, то долг этого "бледнолицего" осчастливить своим согласием сфоткаться, как можно больше человек))).

Так как из иностранцев у таджа остались к этому времени только мы, то нам и пришлось отдуваться за всех фарангов до самой темноты.



В общем, кто не видел Тадж Махал и в планах, как у нас, нет его смотреть, то можно получить понятие о нём, посетив Биби-Ка-Макбара))).



Последний пункт нашего полного яркими впечатлениями дня - покупка билетов на поезд.



Мохаммед не только отвёз нас на вокзал, но и пошёл помогать нам купить билеты. С его помощью мы снова запротоколировали краткую личную биографию на бланке анкеты. А потом с интересом огляделись.
В очереди опять оказалось много сикхов. Но сейчас, в окрестностях нашего гида-великана, они нам страшными не казались.
Напротив, они все, как на подбор, были стройными, подтянутыми, да в этих тюрбанах и с кинжалами на поясах - как минимум я от них оказалась в полном восторге.
В очереди было много иностранцев, большая часть из которых смахивали на жителей туманного Альбиона. Настолько туманного, что все они были местами очень сильно белыми, местами с красными полосами подгоревшей на сегодняшней сковородке солнца кожей.
А ещё в веснушках по всему туловищу.
А ещё с очень толстыми, прямо свисающими телесами.
И самая жесть - в шортах и маечках на размеров двадцать меньше, чем надо бы.
В сравнении с подтянутыми аккуратно одетыми смуглыми сикхами разница просто резала глаза, и мне даже как-то неловко стало за нашу расу, что мы такие белые, рыхлые и не пытаемся скрыть недостатки своего тела. (Это из дневника. Сейчас-то я более толерантна к нам, белокожим .)

Да, а на улице у вокзала сегодня свет горел и наши вчерашние страхи были просто смешны.

[Наталья Key]

Не знаю, как сделать ссылку неактивной, а активные, вроде, размещать нельзя, но если кто хочет больше почитать этот текст или посоветуйте, как это сделать, или я через личку отправлю активную ссылку.

В начало ссылки ставишь любой знак - минус, черточку, звездочку. Ссылка потом копируется желающими, а лишний знак в поисковой строке убирается.

Например,

https:_//forum.awd.ru/viewtopic.php?f=231&t=389779&start=40

[Таня+Аня]

Нажала кнопку "спуск" и...это был последний снимок(((. Змея-таки сыграла свою роковую роль.

прочитала, и первая мысль - фотоаппарат утонул...уф, как хорошо, что просто разрядился...

бэби Тадж Махал производит впечатление....но крепость круче..как мне показалось

[A n n a 55555]

Кайласанатха, конечно, впечатляет.
Посмотрела как добраться из Мумбаи.
Нда... Вы точно герои, и тебе здорово повезло, что есть с кем в такие путешествия ездить.
Мои не согласятся ни за какие коврижки.

[Sinitza]

Сначала, правда, он нас замучил, желая фоткать вдвоём на фоне всего, например на фоне Чанд-минара - прекрасно сохранившимся в течение 6 веков минаретом

Прекрасное фото на фоне минарета !
Очень понравилась крепость и рассказ про неё , а копия Тадж- Махала почему - то нет.
Я была в Агре и настоящий Тадж -Махал очень сильно впечатлил , кроме него там и в окрестностностях много потрясающих достопримечательностей , хотя я не очень люблю туристические места с кучей народа , но это место обладает какой - то особой красотой и аурой , есть поэзия в этом архитектурном сооружении

[Тарифа]

первая мысль - фотоаппарат утонул...уф, как хорошо, что просто разрядился...

В следующие разы фотоаппараты тонули с завидным постоянством. Но и разряженный фотоаппарат мало чем отличается от утонувшего, когда он очень нужен.
В своём дневнике я стенала по этому поводу полторы страницы. Что не смогла снять лучшее в своей жизни фото, как старик в белом дхоти толкал моторикшу.
Или играющих в салочки бурундуков на стенах цитадели.
Или, как грустный ослик или лошадка тянули расписную тележку с хлопком.
Или евреев в белоснежных кипах с кучей горластых детей, которые непременно хотели взять меня за руку и создавали весёлую суматоху.
Или лангуров, длинноруких обезьян, сидевших в стариковских позах на развалинах древних стен.
Или могучих буйволов с рогами, раскрашенными яркими красками.
А уж сколько осталось не снятых индианок в восхитительных сари - это можно наплакать большую лужу слёз.

Очень понравилась крепость и рассказ про неё , а копия Тадж- Махала почему - то нет.

Потому что копия. А ты видела original.

бэби Тадж Махал производит впечатление....но крепость круче..как мне показалось

Круче, много круче. И очень атмосферное место.



У Биби Ка Maкбара хорошо прогуляться вечером, когда достопримечательности все закрыты, а в гостинице делать нечего. Тем более, там парк. Там птички. Там полосатые зверушки))).

Но я бы сейчас запланировала всё по-другому.

Первый день - Даулатабад и пещерные храмы рядом с Аурангабадом.

Второй день - Аджанта. До неё ехать больше трёх часов. На этот день больше бы ничего не планировала, дорога выматывает, хоть расстояние чуть больше 100 км, вроде небольшое.

Третий день - Эллора. И никуда там не спешить, днём отдохнуть от жары попив там же пивка. А потом с чувством-толком-расстановкой отдать дань Кайласанатхе. (Мы настолько там по верхам проскакали, что даже не помним, видели ли мы ряды слонов, которые держат на себе храм. И я уж не говорю о том, что мы не посмотрели ни одной джайнистской пещеры и индуистской.)

А уж вечерком, отметив хорошим ужином путешествие по пещерным храмам Махараштры, погулять рядом с копией Тадж Махала, поглазеть на белок и поохотиться на птиц. Там вечером кружили орлы, завещаю сделать то, что не смогла я - сфоткать их красиво!
И прогуляться в парках, там так много зелени!



Мой план второго дня совпал с планом Мохаммеда насчёт Аджанты.

Выезжали мы очень рано и отнюдь не с полюбившимся нам великаном. Потому что на его "тырчике" мы как раз припилили бы к пещерным храмам к ночи.

Мы вооружились бутылками с водой и запасными батареями к заряженному фотоаппарату. И к нам приставлен в качестве гида-водителя индиец по имени Шэриф.
Ох и услужливый малый. СтОит мне только в сторону того посмотреть, что я хочу снимать, он останавливает не только нашу машину, но и другие авто, следующие в обоих направлениях. Чтобы мэм ничего не мешало.
А если видит, что меня интересуют люди, то выскакивает из автомобиля и начинает их строить в правильном порядке, чтобы мэм было удобно снимать.
Мы на своей шкуре поняли, что чувствовали английские колонизаторы и тоже захотелось что-нибудь колонизировать. Сразу оговорюсь, желание колонизировать исчезло давно и бесследно.

Наш Росинант. Водитель кобылы занят организацией для меня очередной фотосессии. А Боби не рискует лишний раз покинуть салон, боясь, что в один прекрасный момент конечности не смогут как следует сложиться и он не войдёт в автомобиль))).



Чудеса Шэрифовой режиссуры, после того, как я проявила случайное внимание к металлическим кувшинам (нам они издалека показались серебряными). Стоял посреди дороги и не давал ехать машинам, чтобы они мне не испортили кадр.





Вот это фото мне особенно нравится. Девушки босиком, а сколько достоинства у дамы в зелёном.



Уловив следующий мои интерес к хлопку, Шэриф натащил его полную машину, сказав, что эти белые комки - самая экологически экологическая вата.



Хлопок для Махараштры - это реально белое золото. Не для всех его жителей, конечно.

В древних индийских текстах воспевали хлопковые нити. Существует легенда, что хлопковое волокно использовалось для изготовления подушек для богов. Боги, которые поспят на таких подушках, становятся милостивыми к людям.

Опять не ко всем. Но вот к Джамсетджи Нусерванджи Тата боги были точно благосклонны.

Слово «Тата» для индийца - это свет в его доме, его автомобиль или автобус. Даже утренний чай и соль, которую он добавляет в пищу. Tata-Group, в которую входят более 80 различных компаний – визитная карточка индийского бизнеса.

Тата значит сделано в Индии. Основатель компании Джамсетджи Тата вошел в историю современной Индии как один из людей, изменивших страну до неузнаваемости. Он не просто создал крупнейшую промышленную группу. Джамсетджи Тата был идеологом индийского бизнеса, который помог стране выбраться из той нищеты, в которой она пребывала в эпоху британского колониального господства.

Виктория Завьялова

Была в его жизни история ( а может не была, а это просто легенда), когда его, молодого предпринимателя, не пустили на встречу с бизнес-партнёрами в отель "Ватсон" в Бомбее, потому что отель принадлежал англичанам и на дверях была табличка «Только для белых».
И тогда Тата поклялся переломить ситуацию в своей стране, где даже образованному, уважаемому и богатому человеку нет хода в учреждения по принципу, что он не белый, а местный житель.

И, надо сказать, ему это больше, чем удалось.

В 1898 году, в Бомбее на набережной Аполлона, было начато строительство настоящего дворца, которому суждено было стать самым роскошным отелем в мире. С архитектурной точки зрения, стиль в котором построен отель — это смешение индийского, викторианского, флорентийского и мавританского стилей.

Многие детали интерьера закупались в Европе, а некоторые контракты на подрядные работы Тата подписывал собственноручно. Так в Париже были заказаны 10 ажурных металлических колонн для бального зала, а исполнителем заказа был сам Эйфель. В процессе строительства Тата не жалел средств на внешнее и внутреннее убранство отеля, ведь строительство отеля «Тадж-Махал» было своего рода ответом англичанам и их режиму правления.

Александр Большаков "Отель Тадж Махал Палас в Мумбае"

А какая связь, скажете вы, между Татой и хлопком?
Простая. Хлопок выращивали в Индии, а фабрики по производству тканей находились в западных странах, в том числе, в Англии. Туда шли корабли, гружённые индийским хлопком, из Бомбея, через недавно запущенный Суэцкий канал.
Тата положил начало собственному отечественному производству хлопковой ткани. Первая его операция была покупка маслобойни и переделка её в хлопчатобумажную фабрику.

Следующую фабрику в Нагпуре он уже строит сам от начала до запуска.

Вообще, об этом человеке стоит почитать подробней, я в немом восхищении перед делами его жизни, перед целями, которые он поставил и которые продолжают реализовываться, хотя давно нет в живых ни его самого, ни сыновей, продолживших так же мощно дело отца.

Но нам пора трогаться с места в нашей машине, заложенной до потолка комками хлопка, а то на нас уже подозрительно косятся зебу с разноцветными рогами.



На Аджанту!

[Sinitza]

Девушки босиком, а сколько достоинства у дамы в зелёном.

Какая грация и осанка , удивительно , как легко они носят на головах : кувшины , канистры , вязанки дров , тюки и ящики . А тут шейные артрозы , хондрозы и прочие хвори.
Участники дорожного движения впечатляют ! Какие любопытные персонажи .

В Индии, даже в крупных городах, на дорогах ,кого только не встретишь : автобусы , машины , вело - рикши , тук - туки , тележки с буйволами , верблюды , лошади , ослики и слоны !!! Все это громогласно гудит , пищит , орет и ржёт .Пробки со слонами и автобусами .....
У меня был культурный шок , больше нигде такого разнообразия не видела .
Ещё один поразительный факт : все с виду довольные и улыбаются .Вот на фото Лены живой пример :идёт босиком в старенькой одежде , а улыбка просто излучает счастье .

[Турмале]

На Аджанту!

Лена, кто эти колоритные бородатые дядечки в оранжевых распашонках? Сикхов, с твоей помощью, я уже начала отличать и даже не очень бояться :)

[Тарифа]

Лена, кто эти колоритные бородатые дядечки в оранжевых распашонках? Сикхов, с твоей помощью, я уже начала отличать

Оля, я тоже дальше сикхов не особенно углубилась. Могу ещё последователей Шивы и Вишну отличить. Паломники какие-то, наверное.

В Индии, даже в крупных городах, на дорогах ,кого только не встретишь : автобусы , машины , вело - рикши , тук - туки , тележки с буйволами , верблюды , лошади , ослики и слоны !!!

Да, и слоны. И народ снова в оранжевых одеждах.



Пока мы ехали в Аджанту, я от последней не очень многого ожидала.

Во-первых, круче Кайласанатхи мы точно ничего не увидим.
Во-вторых, именно из Аджанты пришли монахи в Эллору, потому что с их скальными монастырями что-то произошло. Значит, Аджанта будет хуже сохранившейся.
Ну, и наконец, в третьих, пещерные храмы Аджанты начали строить во втором веке до нашей эры. Что означает, они будут более примитивными, нежели храмы Эллоры.

Поэтому, в Аджанту мы ехали по причине, что раз уж оказались здесь, отчего б не посмотреть.

И посмотрели.



У нас реально челюсти отвисли, когда мы увидели резные колонны, полукруглые окна, скульптуры разной величины на фасадах. И сам размер этой выставки пещерных монастырей поражал воображение, потому что мы стояли, как зрители, в амфитеатре огромной величины.
Вид сверху из интернета.



А внутреннее убранство храмов добило нас окончательно.







А самое удивительное чудо монастырей Аджанты - это фрески!



Дааа, более слабого человека это убило бы наповал. А мы крепимся. Хоть и с большим трудом.



Увидев наши офигевшие глаза, на помощь к нам ринулся какой-то добросердечный гражданин, смутно мне кого-то напомнивший. Он принялся рассказывать нам, как делали эти фрески, что-то про грунтование стен, что-то про ляпис-глазурь.



Мы по-аглийски понимаем мало (точнее - это Боби мало, я вообще ни бельмеса), поэтому поблагодарили человека и притормозили его, чего ж ему зря энергию тратить.
Однако, наш добрый самаритянин оказался далеко не бессеребренником и оценил икру, которую он для нас наметал, в 10 рупий. Скрипя сердцем (и зубами), я достала гомонок и выловила в нём монету.
Однако, дедушка обладал острым зрением и приметил, что в кошельке есть ещё лишних денежек. И он заявил, что мы слушали вдвоём, стало быть должны два раза по 10 рупий.
Тут я вспомнила, на кого он был похож. На Мумбайского продавца счастья. И я сказала, что мы уже расплатились с его бомбейским бро, все вопросы к нему.

По ходу, дедушки с большой загребущей лапой, существовали и до нашей эры. Иначе, с кого были слеплены эти Будды?



Мы гуляли и восхищались по пещерным храмам, но в какой-то момент жара стала совсем нестерпимой.
Кстати, кому тяжело ходить самим, а приобщиться хочется, можно нанять носильщиков. 100 рупий за пронос тела, насколько я слышала. (Только не знаю, любой вес идёт по 100 рупий или нет.)
И, вперёд, приобщаться к прекрасному!



Мы тоже решили приобщиться к прекрасному. Ведь прекрасное многолико.
И для кого-то прекрасное - это глоток прохладного пива среди зноя и солнца.



А для кого-то - белочки, шныряющие по веткам, птицы и цветы. Имеют право!









Мы реально достигли нирваны и согласия с собой, ухватив в этот момент за кончик хвоста беспокойное счастье. А впереди, мы знали, нас ещё ждало продолжение знакомства с Аджантой и, мы не знали, нас ждала встреча с интересным человеком.

[Тарифа]

После выхода из зверино-пивной нирваны, мы снова вернулись в пещеры, чтобы продолжать задавать себе вопросы: Как, как такое возможно?



Фрескам на этих колоннах больше двух тысяч лет. Двадцать столетий назад жили художники, которые с таким талантом нарисовали сцены из жизни Будды. Это удивляет и восхищает!



И, кроме восхищения, всё равно огромное количество вопросов, на которые у меня нет ответов.





И вот, как сейчас помню, стою я рядом с этой ступой и глубокомысленно рассуждаю вслух, о великолепии тонкой резьбы по камню, о чёткости линий, о невероятной одушевлённости фигур и ещё какую-то заумь, и всё это с апломбом и сосредоточенным выражением лица и вдруг мы слышим: "Привет, ребята! Так по своим соскучился!".



Первое чувство - стыдно, чего я тут несла, считая, что никто меня не понимает, кроме единственного слушателя.
А второе - радость! Так здорово было встретить русского, как будто мы уже год путешествуем среди инакоязычных.

Познакомились. Оказался бывший военный Юрий Ковальский из Одессы. Вышел на пенсию и решил проехать всю Индию.
Можете представить, человек первый раз за границей, со школьным английским, едет из Дели на юг, куда глаза глядят. Это было так неимоверно круто, чего там наши слипербасы! Вот настоящий путешественник.

Забросали вопросами. Оказалось, что до Аджанты доехал на автобусе, а дальше куда, ещё не знает. Мы, конечно, позвали с собой в Аурангабад в наш отель "Shree Maya". Машинка хоть и маленькая, но чего ж, разве мы не поместимся.

Юра с собой принёс такой заряд позитива, мы с огромным удовольствием продолжили знакомство с пещерными храмами.
Кстати, находились мы в одной из интереснейших, где вдоль стены вытянулся семиметровый Будда, не то спящий, не то ушедший в нирвану.



Т-с-с-с, не будить!



Но так-то я и не особо умничала в своей речи - фигуры женщин совершенно реальны и явно "срисованы" с живущих.



Ещё мы обратили внимание, на большое количество художников, явно организованно перерисовывающих фрески



Им установлен специальный свет и они корпят в прохладе пещер, аккуратно повторяя каждую линию и штрих.



Нам, конечно, не понятно, почему нельзя всё снять на фотокамеру, но отчего-то перерисовывать считается правильней.

Со вспышкой снимать не позволяют, это я на длинной выдержке снимки делаю. Из-за волнующихся рук не всё получается чётко.



Кстати, мне показалось, что лица и фигуры на фресках не индийские, но индейские. И я даже развила теорию, по которой прослеживалась связь между континентами Южной Америкой и Азией.



Ну, реальные же маяйнцы?



Только вслух, на этот раз, я ничего не обнародовала))).

[A n n a 55555]

Можете представить, человек первый раз за границей, со школьным английским, едет из Дели на юг, куда глаза глядят. Это было так неимоверно круто, чего там наши слипербасы! Вот настоящий путешественник.

Без языка, куда глаза глядят, без возможности получить адекватную помощь от близкого человека- это, конечно, впечатляет.
Хотя иногда мне кажется, что в каком-то плане одному человеку проще. Прислушиваться нужно только к своему состоянию, ни с кем договариваться не нужно, ответственность несешь только за себя.
Но я так люблю путешествовать в относительно безопасных местах, а тут Индия, это, конечно, удивительно смело.

[A n n a 55555]

Ну, реальные же маяйнцы?

Не знаю насколько реальные, но очень похожи.

Меня всегда потрясало наличие культа змееподобных божеств во всех уголках мира, хоть в Таиланде, хоть в Китае, хоть в Мексике, хоть у шумер, да и европейские драконы-змеи-горынычи не далеко от них ушли.
В Индии наги, опять же.

[A n n a 55555]

о ходу, дедушки с большой загребущей лапой, существовали и до нашей эры. Иначе, с кого были слеплены эти Будды?

Непропорциональность тела в изображении божеств тоже поразительна во многих культурах.
Ох, не очень земные это существа...

[skagen]

Тарифа, cколько пересмотрел с детства альбомов по искусству, везде Аджанта выглядит в прошедшем времени, а на Ваших фотографиях она ожившая.

Меня всегда потрясало наличие культа змееподобных божеств во всех уголках мира, хоть в Таиланде, хоть в Китае, хоть в Мексике, хоть у шумер, да и европейские драконы-змеи-горынычи не далеко от них ушли.

В Боснии драконы даже делятся на два вида - добрые Змаи и злые Алы.

[sampo]

Тарифа, спасибо, что показываете нам индийские чудеса. Я, к примеру, о копии Тадж Махала даже не слышала.
В Дели есть железная колонна 5 века, то есть ей уже 15 веков, а коррозия ее не берет. Я , когда перед ней стояла, уверовала в планетян )) (мой знакомый инопланетян называет планетянами). В Индии планетяне изрядно настроили) Ну потому что мой мозг не может представить как с помощью мотыги и еще чего-то там человек мог соорудить такие грандиозные сооружения.

[Тарифа]

Предыдущим сообщением я хотела закончить свой рассказ об Аджанте, но, видя интерес к ней, пошарилась по закромам и выложу ещё несколько фото.



Только после встречи с Юрой они отягощены нашим присутствием, потому что он с радостью возложил на себя обязанности семейного фотографа, а мы с радостью согласились, потому что фото вдвоём в Индии у нас ещё не было.
Но будем абстрагироваться от нашего фотоприсутствия и будем разглядывать то, что не загорожено нашими телами.

Итак, от Аджанты мы много не ожидали, а она точно равноценна Эллоре с Кайласанатхой и превосходит Эллору без её главного храма. По моей субъективной оценке.



Кроме того, за моей спиной виднеется ещё какое-то сооружение, туда по горе идет лестница, но мы туда своё жало не сунули, а сейчас интересно, что там и интересен вид оттуда на пещеры, потому что я как раз сижу в одной из них.

В Индии планетяне изрядно настроили) Ну потому что мой мозг не может представить как с помощью мотыги и еще чего-то там человек мог соорудить такие грандиозные сооружения.

Я тоже, при всём моём не слабом воображении, не могу представить, как можно было выточить эти колонны и чайтьи десятки веков назад. Поэтому, конечно, проще всё свалить на "планетян". Я даже их корабль в Аджанте видела с космонавтом -планетянином.

Меня всегда потрясало наличие культа змееподобных божеств во всех уголках мира, хоть в Таиланде, хоть в Китае, хоть в Мексике, хоть у шумер, да и европейские драконы-змеи-горынычи не далеко от них ушли.
В Индии наги, опять же.

В Боснии драконы даже делятся на два вида - добрые Змаи и злые Алы.

Это очень интересная тема, согласна с вами. Будду ведь тоже закрыл от дождя и непогоды своим капюшоном царь змей Мучалинда. Не пойму, на этой скульптуре Будда уже в змеином укрытии или нет?.



Или вот здесь.

Непропорциональность тела в изображении божеств тоже поразительна во многих культурах.
Ох, не очень земные это существа...

Да почти однозначно не земные. Я про тех, что расположены за "земными"))).









А ещё меня поразили расписные потолки. Причём, смотрите, они имитируют дерево. Значит, были дворцы с деревянными потолками?.





Но всё равно, в Аджанте меня больше всего поразили фрески. Не знаю почему, может из-за того, что они цветные и поэтому в них больше реализма, но джатака - история прежних жизней Будды - выглядит как просто срисованная с натуры.



В Мексике со мной та же история была. Пирамиды и вырезанные в камне Пернатые Змеи (да, снова змеи и по змеям у меня тоже есть теория), конечно, впечатляли безумно, но они были как памятники другой жизни и несмотря на то, что были объёмными в воображении виделись плоскими. А фрески в Яшчилане, Бономпаке, Четумале вдохнули реальность, и эти прошлые люди увиделись совершенно живыми. Давно, сотни лет назад, но живыми.



А всё-таки она вертится! То есть, всё-таки лица совсем не индустские. Скорее уж китайские))).

Однако, время прощаться с Аджантой наступило и, видя какое впечатление на нас произвели эти пещерные храмы, Шериф сказал, что отвезёт нас, таких любителей буддизма, в пещеры, расположенные рядом с Аурангабадом.

Как только Шериф остановил машину, мы побежали ...не к пещерам, а к деревьям, потому что уже издалека увидели, что в их ветках идёт какое-то оживлённое копошение.



Это были ожереловые попугаи, хорошо нам знакомые, потому что часто жили в наших магазинах. Но в природе увидеть эту птицу, это как с трудом выращиваемый в квартире какой-нибудь цикас или араукарию вдруг встретить на задворках индийского огорода.



Ожереловые попугаи достаточно неплохо разговаривают, запоминают до 250 слов.



Это самый распространённый вид попугаев, живущий в неволе. Они хорошо контактируют с человеком и, при жизни в вольерах, нормально размножаются. Может быть потому, что они очень давно знакомы с людьми. Их знали в древней Греции и древнем Риме.



В Индии их держали в домах уже около трёх тысяч лет. Даже второе название этих попугаев - Индийский кольчатый!

Конечно, после Аджанты и Эллоры эти пещерные храмы нас впечатлили не сильно. С них надо было начинать, тогда они бы зашли.





А сейчас нас ждёт суаре с Юрой, это на данный момент нам ближе, поэтому тему пещерных храмов Махараштры мы на этом заканчиваем. Мы сделали это!



А вам слабо?



Юра поселился с нами в отеле, в ресторан мы решили не идти, потому что и мы были затарены продуктами, и Юра жаждал угостить нас Житомирской водочкой.
А мы его - Одесскими бычками (консервами, но как для бычков-то круто встретить в такой дали своего земляка).
А он нас - помидорами с Пушкарского рынка.
А мы его - копчёной колбаской, что с нами с Урала прилетела.

Аааа...чапати с острым соусом мы в отельном ресторане заказали)))!
Короче, пирушка у нас случилась знатная, украинско-русско-индийская кухня!!!



И всё под разговоры на темы, которые нам всем ужасно интересны.

Без языка, куда глаза глядят, без возможности получить адекватную помощь от близкого человека- это, конечно, впечатляет.
Хотя иногда мне кажется, что в каком-то плане одному человеку проще. Прислушиваться нужно только к своему состоянию, ни с кем договариваться не нужно, ответственность несешь только за себя.
Но я так люблю путешествовать в относительно безопасных местах, а тут Индия, это, конечно, удивительно смело.

Удивительно смело. Это точно. Вдвоём всё же менее стрёмно для первого-то раза.

Но Юра очень поездкой на этом этапе был доволен. Он уже порядка десяти дней ехал на перекладных, останавливаясь там, где нравилось. Уж он нам про чудеса индийские порассказывал, и Удайпур с Джайпуром у нас были в маршруте этого года, благодаря впечатлениям от его историй.

Не попал ни разу ни на развод, ни на обман. Видя, что он один, ему помогали с отелями, с билетами на автобус и т.д. Один раз у него вышла нестыковка с автобусом, но Юра отнёс это на своё плохое знание английского, что он сам чего-то недопонял.

Сидели мы вместе до самого поезда. И только сейчас я понимаю, что из номера нас должны были выселить утром, а разрешили быть до вечера. Точнее, нам даже не сказали, что мы должны номер освободить. С опозданием, сердечная моя благодарность работникам отеля.

Поезд был поздно вечером, но Юра всё равно вызвался нас проводить. Мы вспомнили свои страхи, у меня так просто панику, и принялись его отговаривать, что это может быть опасно.
Юра над нами только смеялся. А до вокзала пешком было минут восемь ходу, как оказалось. Если по прямым тропам шагать.

И вот уже наш паровоз, вперёд лети! С пятиконечной звёздочкой во лбу))).



Нет, это ещё не наш))). Наш не пришёл пока. И вдруг Юра показал нам на шевелящиеся на рельсах газеты. Я сначала не поняла, а потом... мамадорогая, аааа, спасите меня...

Среди газет и всяких нечистот и объедков, что сыплются и льются из вагонов, деловито суетилось целое стадо огромных крыс.
Всё. Я сказала Юре: "Всё. Уходи. Чтобы мы точно знали, что ты ушёл и тебя не загрызли на рельсах крысы".

Мы сердечно попрощались, с обоих сторон эта встреча принесла просто море позитива. Тем более, Юра вообще русских не встретил за поездку ни одного, также, как и мы.

И вот, когда я писала этот отчёт и подняла свои дневники, то вдруг обнаружила на обложке его номер телефона и е-мейл. Конечно, тут же кинулись звонить. Глухо.
Письмо тоже написала, но на телефон, почему-то, было больше надежды.

Юра, вдруг ты случайно попадёшь на этот форум, мы хотим с тобой встретиться. Или хотя бы пообщаться. Отзовись, друг!



Может, кто поможет разобраться с номером. Юра из Одессы, но номер у него начинался 8 063 ... Может, первые цифры изменились?
Очень надеемся на то, что найдёмся. Нашлись же мы пару месяцев назад с Ирой, нашей сестрой и другом, с которой мы объехали пол Мексики и целовали китов в Баха Калифорния.
Надеемся.
И перерываем соцсети))).

А последним, кого мы видели на платформе Аурангабада, был тот, кого мы увидели здесь первым. Сердечно простились с Мохаммедом, он сделал нашу поездку максимально комфортной и просто отличной.
बहुत धन्यवाद (бахут д (х) анйавад) - Большое спасибо!

[kolibri-mil]

Юра из Одессы, но номер у него начинался 8 063 ...

это не код города, это код мобильного оператора life. но набирать нужно сначала код Украины +380(63).....
Если дадите Фамилию, постараюсь поискать по сети.

[A n n a 55555]

Не попал ни разу ни на развод, ни на обман. Видя, что он один, ему помогали с отелями, с билетами на автобус и т.д.

Я даже больше не разводилова боюсь, а каких-нибудь отравлений и других "милых" болезней.

[A n n a 55555]

То есть, всё-таки лица совсем не индустские. Скорее уж китайские))).

Ну, скажем, азиатские лица могли быть увидены в караванах, следующих из восточных стран.
А вот откуда в Австралии египетские письмена на скалах, а Египте бумеранги в древних захоронениях? А?

[Тарифа]

Не могу не поделиться.
Сегодня случилось обыкновенное Чудо.

Если дадите Фамилию, постараюсь поискать по сети.

Благодаря kolibri-mil мы с Юрой нашлись, проговорили больше часа. И я до сих пор в каком-то офигении.
Это, правда, Чудо, когда находится человек, с которым жизнь свела всего на один день. После встречи каждый идёт своей дорогой, даже и не задумываясь, могут ли пересечься ещё раз пути.
А, оказывается, нужно только немного желания и помощь неравнодушного человека.

И ладно бы нашёлся только Юра.

Вследствие того, что у нас с нашим одесским товарищем обнаружился только один общий канал связи, а именно вайбер, мне пришлось установить это приложение на телефон.
И повалились приветствия))).

И нашлись ещё двое наших красноярских спутника и тоже по Индии. По следующей за этой Индии. То есть, радость не приходит одна.

А ещё, это уже совсем оффтоп, сегодня день рождения у нашей, тоже недавно обнаруженной в паутине соцсетей, спутницы по Мексике Ире. С днём рождения тебя и здесь, дорогая наша подруга!!!

И это - радость номер три!!!

[A n n a 55555]

Это же просто здорово!
Только ради этого стоит здесь писать.

[Таня+Аня]

Здорово! какие хорошие новости, как приятно найти хорошего человека!

[sampo]

обнаружился только один общий канал связи, а именно вайбер, мне пришлось установить это приложение на телефон.
И повалились приветствия))).

так еще парочку мессенджеров установите))

[Тарифа]

так еще парочку мессенджеров установите))

У меня все стоят, кроме вайбера. Дело не во мне))).

[Тарифа]

Это же просто здорово!
Только ради этого стоит здесь писать.

Это точно!
А мы сели в поезд, чтобы следовать до Мумбаи.
Мохаммед билеты нам взял в вагон, классом выше, что-то вроде купейного. Причём, дешевле, чем мы сюда ехали.
В нашем купе оказался милый человек, который сразу взял над нами шефство, как над гостями страны.
Показал, как закрыться шторками, как пристегнуть рюкзак к поручню, куда сложить остальные вещи, чтобы было сохранней их везти.
Когда нас хорошо, с его точки зрения, устроил, то приступил к вопросам. Кто, откуда и куда?
Он работает учителем и, видимо, профессиональная деформация сказалась, начал настоящий экзамен.
- Что мы знаем о политическом устройстве Индии? (И сейчас не так, чтобы много.)
- Хорошо, о государственном строе Индии? (Тут Боби ещё чего-то помычал, школьным английским владел только он, поэтому я к экзамену вообще не допустилась).
- Ладно, кто президент Индии? Ну, женщина...(это нам подсказка была, учитель даже газетку с портретами политических деятелей достал)

И Вова ляпнул: "Индира Ганди."


(А в Индии в это время главой государства в первый раз действительно была женщина - Пратибха Патил.)

Учитель сдался и двоечника Боби, наконец, отпустил спать с миром.

Провал Боби экзамена никак не повлиял на наш сон. Заботливо задёрнутые занавесочкой, пристёгнутые к вещам и ощущающие не пристёгнутое под подушкой, мы проспали ровно до приезда на вокзал Виктори в Бомбее. То есть, плеснуть водой на заспанные лица ещё успели в поезде, а зубы чистили уже в здании вокзала.

Неожиданно оказалось, что нас встречают))).



Откуда они знают, что у меня есть печеньки?



Боби терпеливо ждал, пока я поделюсь аурангабадскими вкусняшками с мумбайскими дворняжками. Рядом не менее терпеливо ждал окончания кормёжки молодой человек, очень похожий на хозяина этих собакенов.



Выполнив свой долг перед матушкой Природой, мы двинулись куда глаза глядят.
Как выяснилось, глядели они на Овал Майдан.



Тут не так уж давно какой-то мужчина спрашивал: "Вы что, хотите майдана?". Как бы в вопросе подразумевая, что все хором ответят отрицательно.
Не знаю. Майдан, как Майдан, мужчины бодрые, активные, с пастушьими палками в руках(«cricc»). Сразу видно, как им нравится заниматься тем, чем они на Майдане занимаются.



А занимаются они крикетом - национальной игрой Индии. Однако, крикет в Индии не только вид спорта, но и важная часть культуры и где-то даже религия.



Да ладно бы только в Индии. Сотни миллионов людей по всему свету не равнодушны к крикету. Особенно, конечно, те, кто проживает на территории бывшей Британской империи.

"Экс-капитан Сачин имеет в Индии статус, близкий к божественному. А бывший лидер сборной Пакистана Имран Хан теперь руководит всей страной в должности премьер-министра. Австралия чеканит монеты с портретом легендарного Дона Брэдмана, а британская королева посвящает в рыцари бывшего английского капитана Алистера Кука.

ВВС"



Но мы с крикетом познакомились на самом большом поле в Мумбаи для игры в крикет. В Индии эту игру можно видеть везде и уж, конечно, индийский кинематограф не обходится без хоть одной сцены в фильме, связанной с крикетом. А первый фильм, который мы посмотрели, вернувшись из Индии, был "Миллионер из трущоб". С вопросом на 10 000 000 рупий: Какой игрок в крикет набрал самое большое число очков в истории? .



Время, так ненавязчиво акцентирую, всего семь утра))). А огромное поле Майдан полно людей.
В то же время те, кого не привлекает Майдан, ещё видят десятые сны.







Что-то нас как будто сила какая в трущобы влечет. Или весь Бомбей окружён ими.





Слушай, любимая, а давай улетим в Гоа?! Что в переводе означает: "Что-то мне пейзаж этот наскучил. Моря хочу, рома хочу, море рома хочу)))."



Я не то, чтобы море рома хочу, но меня тоже беспокоит судьба оставленных нами алконавтов, ведь среди них мой брат. Что я маме скажу, если что?!
В общем, я упиралась недолго, чтобы поменять наш план прогулки по Бомбею до времени, когда начнут ходить кораблики из порта на остров Элефанта на возвращение в Гоа.
На острове Элефанта меня притягивал не столько пещерный храм Шивы, сколько знаменитый каменный рельеф Шивы в виде Тримурти. Тримурти - это вообще-то три божества, а в храме это всё тот же Шива, но трёхликий. Очень лихо закручено. Но...мы поехали в аэропорт.

Имени национального героя маратхов Чатрапати Шиваджи.

(Вокзал Виктори, кстати, тоже носит имя этого героя, бившегося за независимость против мусульманских кланов, в том числе, с Великими моголами и основавшего государство маратхов.)

И вот мы прибыли в аэропорт имени национального героя, пошли покупать билеты и тут выяснилось, что обменников у касс нет. Они есть в здании аэропорта, но туда не пускают без билетов, так как усилен пропускной режим из-за теракта в отеле Тадж Махал.

Как бы, получилась такая лента Мёбиуса: доллары есть, но на них ничего не купить, а последние рупии мы отдали за такси.
Каким-то образом мы вспомнили про банковскую карту. Мы никогда ещё, на тот момент, по карте за границей ничего не покупали и не знали, работает ли она вообще за пределами страны.(Но с собой взяли, на всякий случай.)

Случилось чудо, билеты нам взять удалось, и вот уже счастливая их обладательница проходит все препоны и фиксирует себя на фоне аэропортовского кара.



В аэропорту мы только головой успевали вертеть, снимать стеснялись. Снова такие женщины красивые в сари, а ещё много с разрисованными хной руками. Так всё необычно.
Ещё мы мандражим, потому что не представляем, что такое индийские самолёты. Вдруг какой-нибудь фанерный летательный аппарат, это ж Индия.

Мы были, конечно, просто ошарашены видом самолёта Jet Airways и сервисом на его борту. Нам показалось, что прямо, как сингапурцы(обычно мы летали чартерами и в нашей лётной истории яркими ослепительными пятнами сияли два полёта Сингапурскими авиалиниями).
При входе раздавали стаканы с соком. Мы, по дилетантской привычке опытных"пакетников", понимающе покивали друг другу, что, конечно, со свежевыжатым!!! соком.
В спинках сидений лежали наборы журналов и, совсем нас добили этим, были вмонтированы телеэкраны.

Билеты при входе проверял, естественно, сикх (куда ж без сикхов в этом путешествии). Ослепительно красивый, ослепительно белозубый с неизменным металлическим браслетом на смуглой руке. Мы пошарили глазами в поисках кинжала, но, врать не буду, не усмотрели.

Только взлетели, сразу начали кормить. Ещё бы, лететь-то 40 минут всего. Правда, еда была вегетарианская. Съев её, мы поняли, что вегетарианство - это не про нас.
После обеда Боби собрался снять тапочки и отдохнуть, а самолёт пошёл на снижение.
Мы в Гоа!!!.
А через 15 минут после приземления мы уже в такси. Как всё буднично, а ведь это был целый перелёт из одного штата Индии в другой!
Водителя такси звали Соси. И не просто Соси, а Соси-кан.



Ох, и повезло этому Соси-кану. Боби на радостях окончания такого удачного самостоятельного путешествия оставил у него в машине свою любимую камбоджийскую футболку.
Мы тогда ещё не знали, что бог Путешествий всегда что-нибудь забирает на память. (По крайней мере, у нас.) И что радоваться надо такой недорогой цене этого чудесного трипа.

Гостиница встретила нас тишиной. Я запаниковала, что все утонули спьяну, а мы были без связи и ничего не знаем.

Но ситуация оказалась прозаичней. Все валялись по своим номерам зелёные и при виде нас вяло поинтересовались, чем мы вчера ужинали? Не буйволиным ли мясом? Вот они ели буйволиное мясо, с него им стало плохо и они целый день лежат, не отползая далеко от "белого друга".

По ходу, никто не заметил нашего отсутствия.

Неважно. Важно, что все живы и на месте, а главное, море на месте. И мы спешим с ним на встречу!

[skagen]

бог Путешествий всегда что-нибудь забирает на память

Всё что он забрал у меня осело на дне моря, но факт, периодически это происходит.

Очень интересно про крикет, не знал что это культовая игра с соответствующей экипировкой.

[Sinitza]

Мы тогда ещё не знали, что бог Путешествий всегда что-нибудь забирает на память. (По крайней мере, у нас.) И что радоваться надо такой недорогой цене этого чудесного трипа.

Лена , я давно стала заранее готовить жертвы для богов путешественников , беру с собой что-то из
одежды и обуви , которая уже не нужна ,с которой намерена расстаться, оставляю на пляже или рядом с местом ,где тусуются нуждающиеся. Только успеваешь отойти , а вещички уже пригодились кому - то . Потерь ощутимо стало меньше, проверено!

Лена , спасибо большое за твой интересный отчёт , столько нового узнала , получила эстетическое удовольствие от храмов и повеселилась от души !

[borina]

Если добавить аромат небесных жителей этих пещер, получится полный эффект присутствия. Очень здорово все описано! Ну как всегда :) Не знаю как вы, а я после них по лёгкому запаху наличие поблизости летучих мышей определяю. Индия наверное самая сложная страна для путешествий, если не любишь выступать на сцене

[Manigo]

Индия наверное самая сложная страна для путешествий, если не любишь выступать на сцене

Зависла от Вашей фразы, можете более подробно?

[borina]

Зависла от Вашей фразы, можете более подробно?

Боюсь, это ощущение сложно передать подробнее, не скатившись к целому трактату. Ну, попробую. Лена писала, что чувствовали себя звёздами - многие просили сфотографироваться, но это лишь вершина айсберга. На тебя смотрят практически все и практически все время, пока ты в поле их зрения. А плотность населения высокая ведь. Каждые дцать минут просят сфотографироваться, постоянно просто кто-то фотографирует, хорошо если не в лоб. Люди, заглядываясь, падают. Подходят, спрашивают, что ты тут делаешь. В поездах разносчики еды заливают по минутам у входа в купе, все соседи по вагону (и хорошо, если по одному вагону) подходят специально, чтобы тоже постоять посмотреть, ближе к ночи под руки привели древнюю бабульку. Ну т.е. ты как бы в зоопарке, но со стороны животных. Профи, снимающие фильм о достопримечательности, просили всех не попадать в кадр, а потом заметили нас и наоборот зазывали, мы не пошли, а они потом из-за угла снимали. Ну а уж если дотронешься... Мой спутник как-то похихикал, предложил протянуть руку детишкам (которые группой человек 40 на экскурсию пришли) и тянули ручки, ну типа вот как рок-звезды на концертах. Я же была похожа на льва Бонифация, когда минут через 10 выбралась из кучи-малы. В общем, если кто любит купаться во внимании, получит удовольствие, наверное. Индийцы же часто ещё очень непосредственные. Лена, прости, попыталась покороче.

[Графиня К.]

Лена, спасибо за отчет, как всегда, смешно и интересно! На меня тоже нахлынули воспоминания, невероятная Индия зацепила и наше семейство) Я не хотела ехать, но муж, после многих рейсов туда влюбленный в Индию, пять лет назад повез и меня туда. Приключений было много, как сейчас помню, ночной прилет в Дели, дорога на рыдване-такси до гостиницы, вездесущий запах гари (мысль - трупы они по ночам жгут, что ли), толпы каких-то зомби по обочинам дороги (куда они идут в 2 часа ночи?), заселение в номер, первое, что вижу - огромный таракан, постельное белье, на котором, похоже, уже кто-то спал. ААААА, куда ты меня привез??? Утром рейс в Гоа, при свете солнца Дели уже не такой страшный, зомби тоже куда-то делись, самолет новый, все хорошо))) В Бомбей ездили из Гоа, начитавшись "Шантарама", очень зацепила книга обоих, так же, как и вы, на слиппинг-басе, те же ощущения и хохот всю ночь от обстановочки, но, правда, уже был опыт такой поездки в Камбодже из Сием-Репа в Сиануквилль, там было еще интереснее. Вообще, несмотря на все "трудности и лишения", почему-то эта поездка всегда вспоминается с улыбкой, все было очень позитивно. В Бомбее с ужасом смотрела, как муж решил купить на улице какую-то странную розовую массу, похожую на манку цвета арбуза, и сожрать ее)) Масса была продана на обрывке газеты. Потом был эксперимент
с поеданием что-то типа бетеля в конвертике из бананового листа, ингридиенты были в банках такой неземной нечистоты, что ой))) Обошлось, назад вместе вернулись))) В общем, есть что вспомнить, не решающимся на такую поездку - рекомендую))) Скорей бы уже это коронобесие закончилось!!! И хоть в Индию, хоть в Мьянму, хоть в Папуа!

[Тарифа]

Скорей бы уже это коронобесие закончилось!!! И хоть в Индию, хоть в Мьянму, хоть в Папуа!

Лена, спасибо за твой рассказ про путешествия.
И согласна с тобой, быстрей бы открылась дверца клетки, в которую нас упрятал ковид!

А пока остаётся только вспоминать былые приключения. Сначала окончу, наконец, этот отчёт по Индии- совсем чуть осталось, а потом доберусь и до Мьянмы с Папуа!

Итак, мы остановились на том, что в Гоа нас никто особо не ждал, жизнь там текла, как это было до нас и как это будет после нас.





Местная детвора гоняла мяч.





За матчем с интересом следили собако-медведи.





Ушлые дервиши в стомиллионпервый раз "продавали" своего слона туристам.



А безхитростные турики угощали только что купленной папайей весёлое животное.



Счастливый телёнок, которого вывели в поля, хрумкал травку, а не пластиковые бутылки, как большинство его индийской родни.



А не менее счастливая собаня лизала лёд, выгруженный перед нашим пляжным шеком и предназначенный для охлаждения рома "Олд монк". ( Когда мы уже отъезжали, другой счастливый пёс ещё и пометил появившийся на его территории прозрачный камень.



А вечером по пляжу шарашился ещё один счастливчик - дон Педро - с самым разным уловом.



Вид этой рыбы что-то всколыхнул в затуманенных "болезнью" мозгах наших друзей и они загорелись идеей съездить на рыбалку. Зря штоле спиннинги со всей остнасткой в Индию таранили?!
Нашли какого-то чела, уговорили его на рыбалку. Звали и нас, но мы не рыбаки, отказались.

Не знаю, сильно ли вы удивитесь, озакомившись с составом команды, который отправился утром следующего дня на ловлю рыбы.



(Нам просто неудобно было перед пареньком, который приехал с ранья на встречу и никого не обнаружил на берегу. Пришлось нам поднимать с постели брата, взывая к его братниным чувствам, Митя проснулся сам, но наши рыбаки ехать без нас отказывались, так как не знали никакого языка, а Боби всё ж английский проходил в школе.
И так получилось, что в море мы вышли впятером, считая капитана шлюпки.)

По нашим, ни разу ни рыбацким меркам, ловля шла чудесно: ребята тягали каких-то маленьких колючих рыбёшек, часть из которых за неспелостью отправляли в родную стихию дорастать.





Но потом наши асы-рыбаки стали возмущаться, что не для того они в океан выходили, чтобы эту мелочь сортировать. И раз на глубине рыбы нет, значит она сейчас вся у берега.
И давай погонять нашего капитана, что мы хотим рыбачить не здесь, а там. Парню не очень нравились наши намеренья, но хозяин-барин, мы подплыли поближе и встали под утёсами. Удивительно, сколько мы гуляли по побережью, везде простирались песчанные пляжи,а оказывается здесь и скалы есть.

Первая поклёвка и - о, удача! - наживку у братки заглотила крупная рыба. Наши рыбаки возбудились, Митя, не выпуская своего спиннинга и тоже ожидая аналогичной удачи, принялся давать советы.
Братка то отпускал леску, то обратно наматывал её, рыба, казалось уставала и покорно шла к лодке, ведомая леской, то вдруг упиралась изо всех сил и "козлила". Мы тоже увлеклись этой борьбой, только я сильно жалела брата, у него уже побелели костяшки пальцев, а руки от усилий стала сводить судорога.



Да ещё этот индиец всё лепечет сочуственно: "Рок, рооок!". Я брату, который нифига по английски не понимает, сочуственно перевожу: "Он тебе говорит, что это злой рок. То есть, неудача тебя преследует. Не надо было сюда идти, здесь ничего не получится".
Брат отвечает: "Русские не сдаются! Паникёров за борт! Мы её всё равно уконтропупим!".

Я уже давай на Митю орать, чтобы он взял спиннинг и дал брату отдохнуть! Но в это время хитрая рыба сделала рывок и ушла под лодку. Брат сказал, что осталось немного, сейчас она точно устанет и он её выташшит.

А этот всё стенает: "Рок, рок!", как кликуша какой. Потом махнул на нас рукой, типа, все вы русские отчаянные, давайте, спорьте с судьбой.

Я уже отсняла полчаса этой напряжённой борьбы и вымоталась вся нервами, да и солнце начало печь не по-детски, а рыба всё сопротивлялась. В конце концов первым сдался мой брат и передал спиннинг Мите, чтобы отдохнуть.
"Тока ты смотри, чуть что, сразу мне обратно! Я САМ хочу её взять!".

Митя вцепился руками в прогнувшееся дугой удилище. И всё продолжилось по-прежнему. Капитан с надеждой теперь заныл новому борцу с морским чудовищем: "Рок, рок!", но Митя только отмахнулся от него. Я думаю, что он уже видел себя Хемингуеевским Стариком, который совладал-таки с гигантской рыбой.

Одна только радость: стих ветер и совсем прекратилась качка.

И тут Митя стал стравливать леску. И она стала кольцами падать на поверхность, как будто на её конце никого не было. "Откусила крючок?" - с ужасом спросила я. Наши рыбаки ошалело посмотрели друг на друга. "Утонула?" - холодея угадала я.

И получила ответ.

Из всего богатого словарного набора, что выдали мне наши опытные рыбаки, Роспотребнадзор пропустил бы только одно: "Зацеп".

И тут Боби не к месту сказал: "О, точно, вспомнил. Рок - это камень".


И ещё была поездка на север Гоа. Мы собирались найти какой-то баньян, под которым собиралась группа "Битлз". Основная цель это была, которую мы постоянно разменивали на более мелкие.
Например, на индуистские храмы.
Но, право слово, как можно проехать мимо ворот мандира, на которых торчит голова чёрта.





Конечно, надо было срочно посетить этот храм и посмотреть весь пантеон богов: Ганешу - принца-слона, обезьяннего царя, полурыбу-полудеву и других обитателей этого священного зоопарка.







Пока суть да дело, пока мы всех пересмотрели, наши слабые здоровьем друзья стали страдать от недостатка в организме определённой жидкости. Пришлось нам отложить поиски поляны битлов и заняться поисками ресторана. Который нашёлся на Арамболе в очень приятном месте, там где пресное озеро отделяется от океана тонким перешейком песка. На озере, кроме нас, было много живности, в том числе и разные виды цапель.



Но самое красивое происходило в небе, его украшали разноцветные прямоугольники парапланов.
Я, как зачарованная, наблюдала за их парением, но даже мечтать не смела: ведь это ж какую смелость надо иметь. Да и учиться этому надо.
Тут подоспел обед, как всегда на пляжах Гоа просто офигительный обед, и я почти забыла о своих воздухоплавательных мечтах.

Кто бы мог подумать, что предвестником счастья может быть лохматый чел в трусах на босу ногу, который зашёл в наш ресторан, где мы лениво доедали десерты и предложил полетать на параглайдере.

И кто бы мог ожидать от меня такой прыти, когда я понеслась навстречу приключениям со словами: "Боюсь! Хочу! Боюсь! Хочу!".

Сначала, оказалось, нам нужно было одолеть подъём на вершину, откуда и будет проходить наш полёт. Хорошо хоть сам параглайдер нам не нужно было тащить на себе.

Первым пошёл храбрый Боби. А мы смотрели, как они в сцепке с гидом разбегаются, чуть проваливаются вниз и....взмывают и парят. Над морем, над горами, над нами, визжащими от восторга громче Боби.



Потом пошла Лена. Первый старт был неудачный, ветер не удалось поймать или то, что гиды были бухие слегонца, но они поднялись на метр и упали в колючие кусты. Лену это не остановило и скоро сверху мы услышали её счастливый голос: "Я лечуууу!!!"

Когда наступил мой черёд, что-то тоже пошло не так. При старте страхующий меня гид встал своим копытом мне на ногу и оторвал ноготь. Боль была ужасная, но не настолько, чтобы я отказалась от своей затеи. Парашют снова расстелили и стали ждать порыва ветра.
Второй старт. И я лечуууу!!!
Я могла только кричать: "Это кино! Это кино!!! Мы летим выше орлов!!!".



Да мы вообще летели выше всего. Под нами простиралось блестящее, как рыбка, море. И совсем небольшой пятачок озера с цаплями. И ресторан, из которого напряжённо вглядывался в небо мой брат, я это знала.

Боби и Лена были спокойней, они ведь только что всё это испытали и всё ещё были под влиянием эйфории от полёта.

Но когда сейчас я возвращаюсь мыслями к этому полёту, я понимаю, как мы дико рисковали. Но, ничего не изменить, мы это сделали. И, слава тапкам, всё обошлось.
А ощущения этого счастья свободного полёта, который ты испытываешь только во сне, оно теперь со мной навсегда.



На другой день мы повстречали индийскую свадьбу.



Крутые перцы...в шлёпках))).



А индийские женщины по прежнему казались мне экзотическими бабочками в своих нарядах. И девочки, конечно, тоже.



А потом, уже практически перед отъездом, под окнами отеля мы услышали звуки музыки. И, о-па, какой чудный ансамбль стоял внизу и завлекал народ игрой на духовых и ритмом барабанов. Но меня, конечно, привелекло непонятное животное с рогами, конь ли, ослик, но откуда у него рога.
Пока мы глазели на квинтет, четверо из него стали проявлять нетерпение. Оказывается, музыка, которую мы приняли за просто подарок туристам, таковой не являлась и не претендовала на благотворительность.



Мы скинули, что у нас осталось из мелочи. Судя по тому, как ощерилась девчушка, музыканты оценивали свои таланты несколько выше. Но нам некогда было уточнять сумму, нас уже ждал автобус, чтобы везти в аэропорт.
А неведома зверушка, как я позже разглядела на фото, оказалась священным животным Индии - коровой))).



Вот и закрыт мой гештальт по этому путешествию в Индию. И мне немного грустно. Немного, потому что у меня есть ещё рассказ о совершенно потрясающем путешествии по Южной Индии.
А грустно, потому что по ряду причин мы в этом январе второй уже раз не улетели по полностью составленному маршруту по северной. Там такая пестня намечалась!!! С двумя сафари в поисках тигров, с посещением столицы сикхов и заездом в Бутан, с праздником верблюдов и фестивалем воздушных змеев в пустыне Тар. Говорю же, не маршрут - пестня!
И этот январь будет пропущен, скорее всего.

Но я верю, и Боби верит, что мы увидимся с Индией. Обязательно увидимся!

[Таня+Аня]

Но я верю, и Боби верит, что мы увидимся с Индией. Обязательно увидимся!

и мы верим! и от все души желаем, чтоб оно случилось как можно скорее! а мы бы тогда насладились очередным шедевром!

[Графиня К.]

Так сказать, на злобу дня)))
Пока мы все ругаем нынешний год за его ужасность, на этом парне 2020 решил оторваться по полной
Британского мужчину укусила ядовитая змея, пока он болел коронавирусом, после заражения малярией и лихорадкой денге

Йен Джонс, занимающийся благотворительностью, поехал в Индию, чтобы помогать бедной части населения. Недолго пробыв там, он заразился малярией, с которой иммунитет неплохо справлялся. После чего подхватил лихорадку денге, и прошёл курс лечения. А дальше Йен сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Из-за закрытия границ, он не мог отправиться домой. Мужчина хотел продолжить помогать людям, но его укусила королевская кобра.

Йена парализовало, он ослеп, и сейчас находится в реанимации. По словам врачей, он может оправиться, чего мы ему искренне желаем))

[Амстердамка]

Немного, потому что у меня есть ещё рассказ о совершенно потрясающем путешествии по Южной Индии.

А расскажи!

А грустно, потому что по ряду причин мы в этом январе второй уже раз не улетели по полностью составленному маршруту по северной. Там такая пестня намечалась!!!

А возьмите на с собой! Мы хорошие, олдмонкствовать не будем ни разу, а будем во всем вас слушаться и даже чемоданы носить. (иногда)

[Тарифа]

А возьмите на с собой! Мы хорошие, олдмонкствовать не будем ни разу, а будем во всем вас слушаться и даже чемоданы носить. (иногда)

Инна, какие чемоданы! Айда налегке!
А за слова хорошие спасибо, почтём за честь. Кстати, Арно точно понравится маршрут, потому как намечается встреча с огромным количеством пернатых. Это ж не тигры! Пока мы за полосатыми кошками будем охотиться, птиц можно будет наснимать бесчисленное множество.

(Только в Вовиных глазах отказ от олдмонка не является привлекательной чертой попутчиков))).

[Danet]

Второй старт. И я лечуууу!!!

Рассказом о ваших полётах сразила наповал! Я только в Турции летала на парашюте над морем, и то чувствовала себя отважной покорительницей неба...

Скорейшего вам и нам всем окончания этого нынешнего безобразия. Новых приключений, которые хорошо заканчиваются!

[Тарифа]

Рассказом о ваших полётах сразила наповал! Я только в Турции летала на парашюте над морем, и то чувствовала себя отважной покорительницей неба...

Я сократила количество фото до не привычного для себя минимума, поэтому не показала, с какой высоты мы взлетали.
Вот здесь видно океан справа, а пресное озеро с цаплями - слева. Рядом тот самый шейк, где сидели наши зрители.



Правда, не знаю, что они там могли видеть, если даже, когда мы поднимались на взлётный холм, парапланеристы выглядели, как муравьи.



Мы парили на одних высотах, что и орлы, когда выше, а когда ниже. Вот с "выше" фото не нашла. Но это было вос-хи-ти-тель-но!!! Хотя никому не советую повторять именно наш опыт полётов с какими-то совершенно левыми чуваками.



Когда мы приезжали на Арамболь в следующие разы, полёты на парапланах уже были поставлены на более официальные и хоть как-то более безопасные полёты.

[Олексанлр]

Тарифа, спасибо, шедевральный отчёт. У Вас писательский талант.
А о вашей поездке по Южной Индии где можно почитать?

Заинтриговали по полной и...исчезли.

[Valeria A]

Ой какой чудесный отчет!
У меня дочка по Индии путешествует с подругой сейчас. Сегодня они в Удайпуре. Волнуюсь за них.
Вы прямо молодцы! Мы не такие авантюристы)), а как здорово!

[Тарифа]

У меня дочка по Индии путешествует с подругой сейчас. Сегодня они в Удайпуре. Волнуюсь за них.

Всё будет хорошо, если у девочек головы на плечах и они не ищут приключений. Индия - одна из самых интересных стран, а как по мне, так самая интересная и многообразная. Очень хотим туда приехать, маршрут готов давно.

Спасибо на добром слове.

[Наталья Key]

Заинтриговали по полной и...исчезли.

Возвращайтесь! С новой Индией!