Иордания. Просто плыви по течению!

[sergeyf73]

Инна, с удовольствием почитал про Петру. У вас хорошо получается, продолжайте. Можно маленькими порциями, каждый день понемногу, так и выйдет что-то.
А собачку жалко, да. Но всех собачек не накормить, к сожалению.

И наши фото традиционно огорчают.

Ну тут скорее не ваша вина, а не очень подходящей погоды.

[Амстердамка]

ПЕТРА. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Знаете (конечно, знаете), бывает, смотришь на рукотворное или природное чудо и чувствуешь, как в тебе под воздействием красоты что-то меняется едва ли не на клеточном уровне. Будто на месте создается лучшая версия тебя. Ощущаешь себя лучше, чище, умнее. Кажется, что заживешь новой, осмысленной жизнью. К сожалению, это состояние не длится долго, но воспоминания о нем бесценны.

Стоя перед Казной, я приготовилась пережить "то самое состояние", но видела лишь перед собой гармоничное здание, искуссно вырезанное в скале. Красивое, несомненно. Но выглядела Казна разочарующе новодельно, будто на днях отштукатурили. Огромной она не казалась - пожалуй, единственная известная постройка в Петре, которая в реальности смотрелась меньше, чем на фотографии. Словом, чуда не получилось.




Скосила глаза на мужа - вдруг он уже пал ниц перед древним чудом. Муж стоял вполне вертикально: "Глянь, Инн, там птичка клевая на карнизе, жаль, что без головы". :-) Решила не читать мужу лекцию, что все барельефы на Казне так или иначе связаны со смертью. :-)



И обстановка на площадке перед Казной экзальтации не способствовала. Смешение в кучу всех и всего: людей, верблюдов, сувенирных точек, ослов. Еще и "скорая" появилась, а количество народа утроилось. Нырять в толпу нам не хотелось, и мы присели попить чайку в кафе слева от Казны. И узнали о гибели туриста.

Поедая самозаготвленную булку с сыром, почувствовала взгляд тощей кошки. Не умоляющий и жалобный, а требовательный и приказывающий! Делись, двуногая, булкой! Поделилась. И глазом не моргнули, как вокруг нас сидел десяток кошек с не менее повелительным взглядом. А из моего рюкзака торчала рыжая задница - котяра пыталась добраться до булок с сардельками. На тусовку подтянулась парочка собак, кто-то бросил им еду, кошки вступили в бой с собаками... Уважуха пЕтровским кошкам - борцы по жизни!

На всю эту кутерьму бесстрастно взирала кошка сувенирная. При чем в Петре египетский стиль? Но бедуинам виднее. :-)




Толпа подрассеилась, скорая уехала, и нам вспомнилось, что не чаи гонять сюда приехали (чай 2 динара, черный с веточкой мяты - ничего особенного). И пошли мы по ущелью к центру Петры.


Количество людей удручало. Еще больше расстраивали бесконечные торговые ряды, сувенирые точки и лавки. Понятно, что людям надо зарабатывать, но это уже не заработок, а волюнтаризм и беспредел. Радовало, что торговцы почти не приставали, иначе было б совсем тяжко. :-)




Торговый шабаш. На этом фото есть и крупнейший в Петре триклиний, и дамба, и "утонувшие" в культурном слое фасады гробниц, но попробуй разглядеть.





Идем по впечатляющей Улице Фасадов. Непросохшие от дождя фасады гробниц выглядят очень атмосферно. Считается, что этот архитектурный стиль заимствован у ассирийцев, а по высеченным наверху фасада ступенькам душа умершего возносилась в небо. Заметно, насколько поднялся культурный слой - в некоторые гробницы зайти получится лишь ползком. Крайняя левая гробница зовется "Гробницей вора" - в погребальной нише на самом верху якобы прятался от правосудия бедуин, там и помер.




Гробницы в скалах над Улицей Фасадов. Они больше, чем кажутся на фотографиях.




Гробница Ушуайя. Одна из немногих гробниц, "хозяин" которой известен, и то неточно. :-) Ушуайя был или братом, или министром набатейской королевы. В общем, "особой, приближенной к императору". Высота гробницы 20 метров, хоть с земли она кажется невелика.




Интересно заглянуть в какую-нибудь гробницу? Сделаем! Мрачновастенько и невеселенько. Интерьер напоминает раннехристианские захоронения, но наука утверждает, что захоронение относится к набатейскому периоду еще до н.э.




Везде театр начинается с вешалки, а в Петре театр начинается с некрополя. Это мы уже до театра дошли, но сначала некрополь.




Надоели гробницы? У меня еще ослики есть. Но в гробницах. :-)



Как известно, за плату на осликах можно подняться в горы, если не уверен в своих силах. В Петре мы стали свидетелями душераздирающей сцены. Маленького хорошенького ослика оседлал жирный американец и отчаянно понукал животное сдвинуться в места. "Им бы местами поменяться!" - шепнул муж. Ослик уперся как осел - в отличие от "наездника" он умел мыслить относительно (своего веса и веса американца). Даже хозяин ослика, бедуин, для которых ослы вообще не люди, умолял жиртреста спешиться и найти более соответствующее его статям средство передвижения. Не знаю, чем дело закончилось, надеюсь, что ослы восторжествовали.


Мы уже дошли до центра города, но по дороге видели только гробницы. С одной стороны, въезд во многие античные города (даже в Рим) проходил через некрополи, с другой стороны гробницы в Петре не только по дороге в центр, они везде! Поневоле думается о городе-кладбище и возникает вопрос: "А люди-то где жили? Что осталось от них, от их повседневной жизни?"

Может быть, здесь? А что, неплохая двухуровневая квартирка с подсобными помещениями. И кладбище рядом.:-)




"Лучший вид на этот театр, если сесть в бомбардировщик". Действительно, с улицы вид на театр не впечатляет, а вот с высоты (куда мы не забрались), видно, какой он здоровый. Шутка ли - 6000 посадочных мест на 30-ти тысячный город. Велика у набатейцев была тяга к искусству, однако. Хотя театр расширили уже римляне, поломав препятствующие некрополи.




Возле театра начинается трек к Высокому жертвеннику. Мы туда собирались, но после известия о гибели туриста муж забанил идею на месте, наложив сверху вето и закрепив табу. Я не сильно сопротивлялась.

После гробниц постройки центра Петры сильно не впечатляют. На Улице Колоннад почти нет колонн, от Великого храма осталась лишь платформа с обрывками колонн и развалины небольшого театра для собраний, театрона - решили не тратить на него время. Если верить археологам, то рядом с Великим храмом в древности были бассейны, посаженные пальмовые рощи, фруктовые сады. Трудно в это поверить, глядя на нынешние пустоши с развалинами.


Русло Вади Муса. Трудно поверить, что по нему может нестись бурный паводок. Слева Улица Колоннад






Королевские гробницы решаем оставить на потом - говорят, они чудо как хороши в предзакатных лучах. Да, я жду лучшей погоды, и она действительно начинает улучшаться. Мы даже сняли один из четырех слоев одежды. Несколько раз показалось старое кокетко - солнце, даря надежду о продолжении игры в раздевание. :-)
На душе, тем не менее, не слишком солнечно. Безусловно, я очень впечатлена, я понимаю и вижу, что Петра - уникальное место, но чувства магии и колдовства, которое возникало и на менее значительных сайтах, нет и близко.
Первые "гробничные" восторги улеглись и непонятно, что делать дальше, если не лезть в скалы.

Неожиданно в голове проясняется - Вади Фараса! По которой все спускаются от Высокого жертвенника и оценивают как легкую и пологую дорогу. Все спускаются, а мы поднимемся! От мысли, что у нас есть заделье на 2 часа и шанс пережить чудо, древняя Петра расцвечивается новыми красками и больше не кажется "лишь некрополем".

"Ненавижу свою биполярку, она обалденная!" :-))))

[Danet]

чуда не получилось.

Жаль, конечно. А на фотографиях вполне чудесно...

Конечно, толпы и сувенирный беспредел убивают атмосферу. Мы, разумеется, реалисты, понимаем, что едучи лицезреть одно из Чудес Света, вряд ли будем делать это в одиночестве. Но каждый раз обстановка большого базара в комбинации с массовым шествием, вызывают расстройство. А у вас на это ещё наложилось известие о трагедии с итальянцем...

[Амстердамка]

С этого момента разочаровательная часть про Петру заканчивается и начинается часть очаровательная. :-)
Прошу учесть, что "фотография заснятая есть ложь". :-)

Трек на Вади Фарасу начинается за так называемым Дворцом дочери фараона, руинами гладкостенного набатейского храма. Дворцом дочери фараона храм назвали бедуины. Дети пустыни, не поддающееся их разумению, связывали в своем сознании с фараонами или джиннами. :-)
Вовнутрь храма вход запрещен, и жаль, потому что он считается единственной уцелевшей постройкой набатеев, которое стоит отдельно, т.е. не вырезано в скале. От полного разрушения во время землетрясения храм спасли деревянные балки, проложенные в стенах. В скале за храмом видно Незаконченную гробницу - свидетельство вырезания гробниц в скалах по принципу "сверху вниз".




Сразу скажу, что до Высокого жертвенника мы не поднялись и обратно шли той же дорогой, но красот и чудес нам хватило.


Цветущая пустыня.




Причудливые формации.






Гробницы никуда не делись. :-)




Живущие камни. Песчаник Петры богат железом и имеет пористую структуру. Вода просачивается через камни и расцвечивает их небывалыми узорами. Не чудо ли? Понимаю тех, на кого камни Петры произвели бОльшее впечатление, чем творения человеческих рук.










Народ на треке попадался, даже парочка азиатских групп мимо прошла, но по сравнению с вакханалией внизу, было почти одиноко, хотя до робинзонкрузовского отчаяния дойти не успели :-)


Ренессансная гробница. Название получила из-за высеченной над входом арки, архитектурной детали Возрождения.
Сооружена в последнюю треть первого века н.э. Снова, в реальности кажется больше, чем на фото.




Внутри гробницы ничего возрожденческого - 14 могил в полу, давным-давно разграбленных.




Гробница римского солдата. А может и не римского, и может не солдата. :-) Полагается, что на барельефах можно различить римские доспехи, но сейчас ученые считают, что гробницу построили еще до завоевания Набатеи римлянами, чему свидетельствуют найденные в гробницы монеты с ликом набатейского царя и архитектурные детали строения.
На крыше гробницы вырублено еще несколько могил. Кого там похоронили, почему именно там - вопросы останутся без ответа. Место удивительное, дальше будет ясно почему.



Гробница римского солдата - не просто "еще одна гробница", а целый погребальный комплекс, к которому от единой системы водоснабжения был подведен водопровод. Находится гробница на мини-площадке, которая раньше была изолирована от посторонних глаз не уцелевшим строением. Напротив гробницы находится поминальный триклиний, а собственным триклинием располагали гробницы ну очень выдающихся людей.


При взгляде на фасад триклиния в жизни не догадаешься, что за ним скрывается еще одно чудо Петры...




... и этим чудом является интерьер с резными колоннами, считающийся самым красивым внутренним помещением Петры. Сохранились даже 3 каменные скамейки, на которых близкие поминали усопших.




Вид из триклиния на гробницу. Солнце уже жарило по-серьезному.




Бедуины считали гробницу римского солдата нехорошим местом - в ней джинны жили, будто бы. Однако квартированием в гробнице они не брезговали, о чем говорят закопченные стены и потолок. Мы "ничего такого" не почувствовали, хотя я читала, что многим здесь не по себе. Мне "не по себе" было в гробнице Ренессанса, а в солдатской могиле нормально, хорошо. :-) Просто пустое помещение с, прости господи, аркосолиями. Вылезло же из глубин памяти это слово. Аркосолии - это ниши с арками, куда ставился саркофаг или тому подобное.




По ступеням (такой кайф подниматься по древним ступеням, но если недолго :-) поднялись к Садовому храму.
Еще одно удивительное строение, предназначение которого неизвестно. Просто райское, уютное место. Возможно, это дополнительный триклиний Солдатской гробницы. Камни справа от крыши - цистерна. Воистину, водная система охватывала всю древнюю Петру и следы ее можно найти в самых неожиданных уголках.




Все бы хорошо, но меня переклинило. Я забыла, что от Садового храма рукой подать до Львиного фонтана. Мне почему-то решилось, что фонтан на другой стороне Петры. ((( И у мужа колено разболелось, у меня голова закружилась и вообще, уже третий час дня. Решили до Жертвенника не подниматься и спуститься в долину тем же путем. Пятиметровый барельеф льва с некогда бьющим из пасти фонтаном является теперь в снах незакрытым гештальтом.(

Пока спускались, набежали тучи, задул ветер и даже случился дождик. Снятые слои одежды вернулись на тела владельцев. Желание увидеть Королевские гробницы в предзакатных лучах стало накрываться мелодично позванивающим медным тазом.

Но на душе было хорошо! Наконец, наконец-то мы почувствовали тихий, завораживающий зов Петры из невозможной временной дали. Спасибо Вади Фараса, Долине бабочек!

[Амстердамка]

Пищущие о Петре не скупятся на похвалы Казне и Монастырю, часто обходя стороной Королевские гробницы, которые не только не уступают любимцам публики по величественности и атмосферности, но и могут с ними поспорить. К ним легко подняться, в них можно заходить, погладить рукой, даже лизнуть, если захочется. В общем, прикоснуться к вечности.

Королевские гробницы - название ради красного словца, на самом деле точно неизвестно, кто в них был похоронен. По очень косвенным свидетельствам гробницы приписывают тем или иным набатейским царям, но лучше спросить у бедуинов - у тех данные вернее. :-)

Вид на гробницы откуда-то издалека. Поговорка "большое видется на расстоянии" не работает: масштаб и мощь гробниц ощущается лучше, когда стоишь к ним лицом к лицу. "Заплатки" перед гробницами - бедуинские торговые палатки. Свое мнение на их счет уже высказывала. :-)




Гробница Урны. Высота 26 м, в реальности кажется выше. Посмотрите, какая громадная часть горы над ней нависает. К гробнице поднимаешься по лестнице, проложенной в двухуровневой арочной конструкции. Бедуины считали, что гробница - это суд, а арочная конструкция служила тюрьмой. Дело в том, что в верхней средней нише сохранился сильно поврежденный бюст человека, одетого в тогу, а тот, кто в тоге - тот судья.:-) Что известно точно - в византийские времена строение использовалось как христианский храм, о чем сохранилась надпись на внутренней стене.




Пришлось стибрить фото у счастливчика, который был в Петре в хорошую погоду с правильным закатом. Пусть поделится удачей. На самом деле хочу показать, какая здоровая площадка высечена перед гробницей. Представляете, сколько объема скалы надо было убрать? Вручную?
Колоннада уцелела только с левой стороны площадки. На следующем фото покажу, что теперь справа.




А справа колонна не уцелела, и вместо нее функционирует торговая точка, осененная портретом короля Абдаллы.




На подступах к гробнице. У телефона совсем другая цветопередача. Камни!




Лицом к лицу. Урну я бы лично не заметила. Не могу понять, это отвалился слой штукатурки такой толстый?



Внутри гробницы. В научно-популярных фильмах часто обсуждается, каким как в Петре высекались фасады. Но не слышала, чтобы объяснили, как строители вычисляли размер внутреннего помещения, чтобы гора его не раздавила. Пожалела, что не строитель и вообще не технарь. Акустика внутри замечательная, только не помню в этой гробнице или соседней. Одна девушка спела рождественский псалм, звучало здорово.




Камень мертвый, камень живой.




У меня 342 тысячи фото потолков, но пожалею себя и всех. :-) Черный цвет добавили бедуины, они зимами костры в гробницах жгли.




Естественно, перед поездкой я прокачала тему альтернативной истории Петры. Ничего достойного доверия в сети не обнаружила. На сайте ЛАИ старая заметка Склярова, что интересного материала в Петре экспедиция не обнаружила. Под интересным материалом подразумеваются следы неизвестной высокотехнологичной цивилизации, существовавшей раньше известных нам народам.
Посмотрела на ютюбе фильмы некоего Брайана Фостера, тоже альтернативщик, весьма щедрый на рекламу любимого себя. Это, конечно, не Скляров. Аргументация у Брайана на уровне "этого не могли сделать древние люди, потому что они этого сделать не могли". Но следы, по его мнению, неручных механизмов нашла и зафотала. Что скажете, специалисты, ручные следы или нет?




Спускаемся от Урны и идем к следующим гробницам. Хваленую Шелковую гробницу я точно видела, но не заметила. Или ее фасад без солнца не играл или джинн какой глаза отвел.

Коринфскую гробницу не заметить невозможно. Название ей дал вновьоткрыватель Петры Иоганн Буркхардт по колоннам, напоминяющим коринфские. Она очень похожа на Казну, хотя фасад проработан не так замысловато и состояние его просто плачевно.

Коринфская гробница и бонусом девушка.




Верхняя часть фасада Коринфской гробницы и ее удачливой сестры. Золушка и принцесса.






Очень похожи, даже урна имеется.
Эрозия в Петре превращает руины в концептуальное искусство.



Интересно, была ли Коринская гробница первым опытом подобного строительства, своеобразной тренировкой перед шедевром или ее создали после Казны, на излете богатства и неограниченных средств?


Мелкая милота среди гробниц.




Милота уже покрупнее.




Где среди гробниц бог покарал меня бедуинской девочкой, которая пыталась всучить открытки Петры за динар. Думала, что она не отвяжется от меня до самой Голландии. Поняв, что открытки ей не сбагрить, девочка показала рукой на губы и сказала "липстик". Т.е. подарить ей помаду. Estee Lauder Pure Color Envy - отличный выбор, бедуинская девочка! Откупилась от девчонки шоколадным батончиком. Взяла без радости, с выражением лица "с паршивой овцы хоть шерсти клок".


Юная коммерсантка пытает торговое счастье с мужем.




Дворцовая гробница - последняя в ряду, но первая по размерам - ширина 49 метров, высота 46. Не ищите информацию "что, зачем, когда", все равно достоверных данных нет. Там есть что-то любопытное внутри, но гробниц уже довольно.




Камни!




Не знаю, является ли Петра местом силы, но реальность там иногда переворачивается.




Хотя с выпечкой торта под названием Петра у нас были трудности, но вишенки на нем - Вади Фараса и Королевские гробницы, определенно удались. Неожиданнее finishing touch и не пожелаешь, когда тебя, уже без надежды на успех предприятия, древний город пропускает к себе и окуривает, завораживает своими древними, живущими и мертвыми камнями.

[Амстердамка]

Мы спустились с Королевских гробниц в долину около 16 часов. И до сих пор в Петру шли люди с обалдевшим выражением на лице. Так поздно? Форс-мажорные обстоятельства? Круизники? Бог весть.
Уже бедуины свернули торговлю, а народ все не иссякал. Торговлю бедуины сворачивают просто: накрывают товар тряпкой и исчезают неведомо куда. Баранов жарить, видимо. Товар лежит без присмотра - бери не хочу.
Исчезают не все - некоторые бедуины начинают гонять по долине на верблюдах и ослах, пребывая в явном восторге от быстрой езды, которую какой же бедуин не любит! Петра ближе к вечеру становится интересным местом для жанровых съемок.

Мы неспешно подошли к самому культовому зданию Петры в надежде сделать исторический снимок "Я и Казна", но, увы, козырное место было все еще оккупировано.








Сказала мужу: "Нам не удалось попасть в Петру при рассвете, значит, будем сидеть здесь до упора". И мы уселись в кафе прямо напротив Казны, в котором уже были утром.

Пока мы гоняем чаи, самое время порассуждать, что все это было, что мы видели, кто и зачем наворотил грандиозные постройки в пустыне. Конечно, начать рассказ о Петре с исторической справки было бы разумнее, но в том дне разума случилось немного и придется рассказывать в конце. Постараюсь быть краткой.

Историю Петры связывают с набатеями. Загадочные, таинственные, неизвестно когда и откуда пришедшие - редкие материалы о Петре не используют эти эпитеты. По популярности им уступают лишь "затерянные", "потерянные", "забытые". Действительно, сведений о набатеях в исторических источниках - по пальцам пересчитать, на парочке А4 уместятся. Раньше территория Петры входила в царство Эдом или Идумея (те самые эдомиты, которые отказали в транзитной визе Моисею). Затем эдомиты переселились в более благословенные места, а на их место пришел кочевой народ из Аравии. Им долины Петры после суровой пустыни показались раем. Это и были набатейцы.

Первое достоверное (и то вилами по воде писанное) упоминание о набатейцах относится к 312 году до н.э и описывает оно типично кочевой народ: домов набатеи не строили, землю не возделывали, занимались скотоводством и, о ужас, не пили вина. Следующий источник, относящийся к первому веку до н.э., уже говорит о набатеях как об оседлом народе, сказочно богатом и употребляющим вино.:-) С демократичным царем, который не чурается быть виночерпием на пирушках. Т.е. за 200 с чем-то лет такая значительная трансформация. Очень бегло набатеи упоминаются и в других источниках, как правило, в связи с локальными конфликтами. Так узнали имена некоторых набатейских царей, иных сведений о них практически нет. На набатейских принцессах были женаты Ирод Великий и его сын Ирод Антипа, еще одно свидетельство, что народ этот действительно существовал.:-)

Забогатели набатеи обкладывая данью проходящие через их территорию караваны и оказывая этим караванам услуги по предоставлению воды и отдыха. Петра лежала на перекрестке двух важных караванных путей, с юга Аравии в Месопотамию и с востока на Средиземноморье, так что клиентура не иссякала. Считается, что набатеи и сами торговали, только самые ценные товары, ладан и мирра, в их краях не водились - перекупали, наверное. Вроде бы приторговывали они еще медью и битумом с Мертвого моря. Все в совокупности привело безвестный и почти не зафиксированный в исторических источниках народ к небывалому благосостоянию, достигшего пика в первом веке до нашей эры и первом веке после нее.

Время прихода набатеев в данную местность скрыта туманом, но дата потери независимости известна с точностью до года - в 106 году н.э. Набатейское царство стало римской провинцией. До того момента у римлян были более интересные коммерческие проекты.:-) Примечательно, что в древне-римских источниках не найдено упоминаний о завоевании Набатеи - или не сохранились, или невелико было событие. Даже неизвестно, мирно ли сдались набатеи непобедимому Риму или же бились с оружием в руках. Ученые считают то так, то эдак.

Римляне в Петру особо не вкладывались, она даже столицей провинции Аравия не была. А потом звезда Петры закатилась - торговые пути пошли по морю, Римская империя стала чахнуть, затем парочка серьезных землетрясений случилась впридачу... В Византийский период в Петре еще теплилась жизнь, даже пришедшие в 12 веке крестоносцы еще застали ее и построили на территории небольшой форт, но долго крестоносцы не продержались. Во второй половине 13 века Петру посетил египетский султан и застал уже покинутый, разрушенный город. До 1812 года о Петре знали лишь занявшие ее бесчисленные гробницы и пещеры бедуины, делившие забытый город с джиннами и парнокопытными.

Обычно, если не хватает сведений из письменных источников, историки пытаются воссоздать события по артефактам. Но с артефактами в Петре дела ненамного лучше, чем с первоисточниками. В Петре очень мало копают. Сами археологи говорят, что обследовано лишь 5-15 процентов территории. А там, где обследовано, почти ничего не найдено. Несколько пригоршен монет, керамические черепки и сосуды для благовоний. Несколько лет назад я была на выездной экспозиции артефактов из Петры в Лейденском музее древностей. Разочарование! Какие-то барельефы, обломки скульптур греко-римского вида... Если это было богатое, процветающее царство, то куда все подевалось? В самой Иордании в музеях набатейских экспонатов тоже раз и обчелся. Не знаю, как в Израиле - на его территории раскопали несколько набатейских городов, может там ситуация и лучше.
Более того, в Петре, с ее сотнями гробниц, захоронений практически не найдено - косточек на приличный скелет в школьном классе не соберешь.
Государство, процветавшее сотни лет. Стольный град на перекрестке важнейших путей. Заброшенный на века. Почему так мало свидетельств жизни в нем, даже учитывая малую раскопанность?

Второй вопрос - вода. Зачем караванам останавливаться в Петре, если там не было воды? Караван мог бы другим путем пройти, не такая уж легкая в Петру дорога. Но вода в Петре была и была не по природному хотенью, а благодаря сложной и технически грамотной системе водоснабжения, разработанной по четкому плану. В этой системе были задействованы и подземные источники, и сезонные ливни. Воду отводили от важных дорог, собирали, очищали, распределяли и подавали в самые немыслимые части города, зачастую на вершины скал. Кто продумал эту систему и когда? Я не говорю о колоссальной работе по ее исполнению ручным способом. Пример: Моисей якобы отворил источник в скале, незлобивый был все-таки он человек, мог бы на эдомитян и обидеться. :-) Этот источник находится в верхней части городка Вади Муса, в котором посетители Петры останавливаются на ночлег. От источника до центра Петры не менее 8-ми километров, и вода из него подавалась в древнюю Петру по трубам!

Архитектура. Монументальных (сохранившихся) построек в Петре немного. Но какие! Казна, Монастырь, Королевские гробницы. А подготовиться к строительству? А высечь это все ручками? А рассчитать размер внутренних камер? Украсить? Не знаю, как это возможно - взять и высечь с чистого листа Казну. Должна быть школа, должны остаться свидетельства развития архитектуры от простого к сложному, но осталось только 5 монументальных строений. Или набатеи так набили руку на сотнях гладких фасадов прочих гробниц, что сваять Казну и Монастырь было делом плевым?

Я вовсе не отрицаю принятую версию, что набатеи разбогатели на торговле, обучились сами или наняли специалистов - гидроинженеров, архитекторов и создали могущественное государство. То, что они кочевники, не отрицает их принадлежности к роду гомо сапиенс и способности к обучению. :-) Мы все когда-то слезли с пальмы.:-) Просто очень мало исторической информации о том, за какой период выдающиеся успехи были достигнуты, как именно это происходило поэтапно. А там, где недостаток информации, возникают инсинуации. Но и инсинуации могут оказаться правдой.


За загадками в Петре далеко ходить не надо. Можно пойти в туалет рядом с казной и обнаружить там обломок гигантской колонны. Камень, из которого она сделана, совсем не похож на мягкий песчаник, про который вещает каждый утюг, настроенный на волну "Петра". Геолог из команды Брайана Форстера (которого я критиковала в предыдущей главе :-) утверждала, что многие постройки в Петре высечены не в песчанике, а в кварците, который занимает 7-ю позицию из 10-ти по шкале твердости. И вообще, что за колонна, откуда ее принесло? Колонны в римской части имеют другой вид.



Вернемся к Казне, перед которой мы сейчас сидим и пьем обжигающий чай с мятой. Ведь как новая стоит, как новая!
Да, она высечена в нише. Да, защищена со всех сторон от ветров. Но стоит 2000 лет, а то и более, и хоть бы хны! Джинны заговорили. Или фараон.:-) Тот самый Иоганн Буркхардт, увидевший Петру после столетий забвения в 1812 году, писал в заметках: "Кажется, что ее построили совсем недавно".

Посмотрим на рисунки шотландского путешественника от 1839 года. Все та же Казна, что сейчас. Подумаешь, 2 центральные колонны разрушены, они все равно чисто декоративную функцию несли. Барельефы более четкие, но, возможно, художник просто их прорисовал и от себя немного добавил.






А это трудовые боковые колонны. Они и две колонны с другой стороны вырезаны в скале и представляют собой единой целое со скалой и портиком над ними. На нижней части колонн видно розовое напыление, похожее на мраморное. Что это? Если бы Казна была такого цвета, то была бы прекрасней.




К вопросу об отсутствии захоронений в городе гробниц. В начале 2000-ных под Казной нашли склеп, скрытый наносами из-за сезонных паводков. "В той норе, во тьме печальной" никакой гроб хрустальный не качался, но хотя бы кости были, что для Петры уже событие. Уже столько лет прошло после находки, но с информацией о ней глухо. Захоронение 11-ти человек в самом знаковом строении, неужели и там ничего не нашли, кроме костей и керамических обломков? Или полученная информация идет в разрез с туристическим продуктом "загадочные набатеи"?




Букв и так получилось много, потому упомяну о набатейской письменности. Письменности у набатеев была, и она даже стала основой арабской письменности. Только документов, на ней написанных, не найдено, не считая малого количества религиозных и погребальных текстов. Сохранившиеся надписи вырезаны на камне, из тленных носителей ничего не сохранилось. Из религиозных текстов можно понять, что набатеи приносили в жертву людей, но в последнее время в популярных фильмах-текстах про это больше не упоминается, ибо тоже не соответствует имиджу просвещенного и богатого народа, уникального гидро- и градостроителя.
********************************************************************************************

Обратно через каньон мы шли пешком - не могли отказать себе в столь редком удовольствии. Люди были, но в мизерном количестве. На некоторых участках мы оказывались в одиночестве и могли дать волю воображению. Уже в сумерках сидели на скамейке на территории "Ворот в Сик", смотрели на расставляющих лампы для вечернего шоу бедуинов и пытались доверху с горочкой закачать в себя атмосферу загадочного города. Я давала клятву, что завтра встану на рассвете и помчусь в Петру, чтобы увидеть на фасаде Казны игру солнечных лучей.
Была мысль посидеть в баре, устроенном в гробнице у входа на территорию, но мы ее отмели - за сегодня в гробницах мы набывались достаточно.

Сил и желания идти в ресторан, в люди, у нас не было. Я решила вспомнить молодость и поужинать Дошираком, купленным в гостиничной лавке. Муж вспомнил молодость вместе со мной. Голландские сыр и сардельки отлично дополнили иорданский доширак, а "с собой было" неплохо расширяло сознание, в котором непрерывно плыли образы удивительной Петры.
Я обязательно побегу туда на рассвете!

[Амстердамка]

А сейчас дискотека! Танцуют все, кто дошел со мной до этого места.

Немного цвето-камне-музыки.











Звезда-солистка.




Девушка была русскоязычной. Видели другую девушку в особенном платье, темно-красном, не вошла в фотопамять, но тоже была русскоязычной и делала фотосессию в Петре. Красное платье на фоне камней смотрелось лучше. :-)




Конферансье. Сто лет не видела мужчин в "адидасе". Не то, чтобы я за ними скучала, но все-таки. :-)




Вы слыхали, как поют ослы? Так, как поет тот ослик, посередине. У меня уши заложило.




Верблюд тоже поет, только про себя. И опять возник вопрос: если через Петру проходили караваны в тысячу верблюдов, то где размещались все эти животные? Это же тьма-тьмущая, тысяча верблюдОв. Но хватит загадок на сегодня.

[sergeyf73]

Хорошо, что Петра в результате вам всё-таки понравилась. Мне кажется основной негатив первых впечатлений был от толпы народа.
Хотя, согласен с Кирой. Ехать в такое раскрученное место и надеяться на отсутствие толпы, как минимум наивно.

Желание увидеть Королевские гробницы в предзакатных лучах стало накрываться мелодично позванивающим медным тазом.

Прекрасно сказано, утащил в цитатник!

Торговлю бедуины сворачивают просто: накрывают товар тряпкой и исчезают неведомо куда. Баранов жарить, видимо. Товар лежит без присмотра - бери не хочу.

В этом чувствуется какой-то подвох. Может соглядатая оставляют где-то за углом?

Я обязательно побегу туда на рассвете!

Инна, заинриговали, ждём!

[savl1]

Причудливые формации.

На 2-й фото все увидели умывающуюся, как кошка, летучую мышь? :)

если через Петру проходили караваны в тысячу верблюдов, то где размещались все эти животные?

А главное - где они...это самое... и что потом с ...этим самым.... делали? Вместо почвы использовали? :))

шотландского путешественника от 1839 года

Этого шотландского путешественника зовут Дэвид Робертс, и он не столько (не "во-первых") путешественник, сколько художник. Мой любимый, кстати, я его много раз "цитировал" в своих рассказах. Больше всего он рисовал Египет и Израиль, но, в общем-то, "отметился" почти по всему Востоку (включая Гранаду, некогда тоже бывшую таковым).
Я из Каира даже фолиант его картин привёз, редчайший для меня случай:)




Можно ссылочку на него и его работы? _https://art.mirtesen.ru/blog/43202184735/SHotlandskiy-hudozhnik-Devid-Roberts.?utm_referrer=mirtesen.ru, https://www.wikiart.org/ru/devid-roberts

Инна (и все уважаемые мной почитатели её творчества, без малейшей иронии будет сказано), Вы ж не обиделись, ну, правда, не обиделись (правда-правда??!!) за несколько сторонних фото и ссылок, никоим образом не умаляющих достоинства Вашего рассказа?:) Просто, как мне кажется, мало кто из художников "воспел" Восток так атмосферно, как это сделал Д. Робертс...

PS. Цвето-камне-музыка - это круто!

[Наталья Key]

Необыкновенное место - Петра. Как я рада, что она тебе все-таки открылась. А то прям расстраивалась.

[Brrys]

Инна!
Как знатный "тормоз", решила почитать про Иорданию. А тут!!!
Я еще где-то-там, в отстающих, но с открытым ртом от ... да интересно, черт возьми!
Это я к тому, что +1 поклонник. Сейчас, что-то переварю, буду адекватна.

[Амстердамка]

Друзья, спасибо за ваши "спасибо" и комментарии!

Инна, заинриговали, ждём!

Сергей, по-честному сознаюсь, что не встала я на рассвете и больше в Петру не ходила.((

Представляете, брошенный товар никто не охранял. Это по-нашему, по-бедуински. Сначала вынимать душу из-за 1 динара, а потом накрыть "сокровища" ослиной попоной и бросить без пригляда. :-)

Этого шотландского путешественника зовут Дэвид Робертс,

Спасибо, что направили луч прожектора на Робертса (кстати, все время забывала его фамилию, то ли Джонс, то ли Дэвидс :-))
Дополнение и ссылки горячо приветствуются, тем более от знатока и любителя региона!

На 2-й фото все увидели умывающуюся, как кошка, летучую мышь? :)

Хде? :-)

А главное - где они...это самое... и что потом с ...этим самым.... делали? Вместо почвы использовали? :))

Видно воспитанного, столичного человека.:-) А вдруг вместо почвы? Там же были искусственно созданные сады, если верить археологам.

Как я рада, что она тебе все-таки открылась.

Чмоки! :-)

да интересно, черт возьми!

Светлана, добро пожаловать в клуб джорданистов! :-)

[Brrys]

Ох, съездить в Иорданию время от времени мечтаю. Инна, после твоего рассказа буду мечтать определеннее. Надо!

На 2-й фото все увидели умывающуюся, как кошка, летучую мышь? :)

Увеличила, полазала... Где мыша???

[savl1]

Хде? :-)

Увеличила, полазала... Где мыша???

Только я вижу? :) Она к нам лицом и немного боком (правым):



Обведено белым - тушка. Синим - сложенные крылышки. Зелёным - голова, в середине - глаза, внизу пасть, которая лижет правую переднюю лапку:)
Не? :(

[Наталья Key]

Обведено белым - тушка. Синим - сложенные крылышки. Зелёным - голова, в середине - глаза, внизу пасть, которая лижет правую переднюю лапку:)
Не? :(

Да! Но только после пояснений, что синее - это крылышки и т.п.

[Амстердамка]

Да! Но только после пояснений, что синее - это крылышки и т.п.

Я бы тоже без схемы не увидела. :-)

Ох, съездить в Иорданию время от времени мечтаю. Инна, после твоего рассказа буду мечтать определеннее. Надо!

Света, там определенно есть чем заняться и на 2 недели. Если по уму ехать, а не по течению. :-)

[savl1]

Если по уму ехать, а не по течению

Но по течению часто получается вдохновительнее, чем по уму:)
По себе знаю...
Т.е. на этапе подготовки ум, конечно, главное. А в самом путешествии, придерживаясь в целом сваянного умом "русла", можно и побезобразничать :)) И именно после безобразий такие впечатления остаются и такие рассказы пишутся...Ухх!! :)

[Brrys]

Она к нам лицом и немного боком (правым):

Ну у Вас и фантазия! )))) Да и у остальных тоже.
После 5 минут медитации над фото увидела пожилую обезьянку и 2-х совушек у нее на спине. Голова по мне на обезьянью больше похожа, а совы - под крышей сидят, в кружке крыльев.)))

там определенно есть чем заняться и на 2 недели.

Уже поняла, это точно!

именно после безобразий такие впечатления остаются

Абсолютно согласна! А безобразия устраивать мы профи!

[Амстердамка]

Странная вещь случилась - фотография Казны взяла и самоустановилась как заставка на мой "досужий" лаптом, как бы упрекая за брошенный отчет. Случайно поставить я ее не могла - для этого нужно не один, а два клика, и сделать это случайно было бы трудно. :-)

По сему продолжаю рассказ, поскрипывая пером и шурша фотографиями.

Чуть-чуть технической информации о Петре, извиняюсь за возможную очевидность советов.

В феврале Петра была открыта до 16-30. По факту, никто после закрытия не выгоняет - мы сидели и "оседали впечатления" в кафе напротив Казны до 17 с малыми копейками, а потом неспешно вышли через практически пустой Сик.
Шоу "Ночная Петра" (не планировали) в 2020 организовывалась по понедельникам и четвергам (ранее только по понедельникам).
Территория Петры была чистой - продуктами жизнедеятельности животных не благоухало, мусор не валялся, туалеты в полном порядке. Хорошо следят бедуины за вверенной им территорией!
Взятые с собой перекусы нам очень пригодились - просто жаль терять время на посиделки в кафе, да и не доверяю я местным санитарной гигиене. Поскольку день был не жаркий, мы выпили всего поллитра воды во время подъема на Фарасу, в остальном вполне обошлись бедуинским чаем.
Даже если у вас мало времени, обязательно сверните с основного маршрута по долине и заберитесь в какой-нибудь укромный уголок, иначе таинственный зов Петры может обойти вас стороной.
Раньше в Вади Муса были проблемы со снятием налички. Теперь их нет - рядом из Визитор-центром стоит автомат Arab-Bank с комиссией всего 3%. Часы работы автомата совпадают с часами открытия Петры. Около 18-ти автомат уже не работал, но откуда-то появившийся дяденька (бог из машины?) для нас его включил. :-)

***************************************************************************************************************************************

Давая себе горячие клятвы подняться на рассвете и побежать, сбивая пятки, в Петру, я вспомнила, что у нас не решен вопрос трансфера в пустыню Вади Рам.
Из городка Вади Муса в Вади Рам ходят автобусы и маршрутки по мере заполнения. Стоит это копейки, автобусная
станция находится в верхнем городе. Также можно воспользоваться шаттл-сервисом иорданской автобусной компании Jett. Сейчас страничка данного сервиса не активна https://www.jtt.com.jo/en/programs, но во время поездки стоимость трансфера была 12 динаров/чел и отправлялся шаттл от визитор-центра в 11-30.

На автобусах трястись нам было неохота. В трипадвайзоре местные писали, что честная цена на такси до Вади Рам - 30 динаров, но в реальности таксистам трипадвайзор не указ и за 30 динаров никто не соглашался. С большим напрягам выторговала у одного извозчика 35 динаров, взяла визитку и обещала позвонить. Но цена 30 динаров уже была намертво вколочена в голову и реагировала болезненно на изменение нуля на пятерку. :-)
Поделилась головной болью с любезным менеджером нашей гостиницы Esperanza. "Не проблема!" - сказал Мухаммед, сделал один звонок и поставил меня перед фактом, что завтра в 9-30 утра мы отправляемся в Вади Рам за 30 динаров еще с двумя попутчиками! Даже по рукам ударять не надо, за нас уже все решили! :-)
Минуточку, а как же рассветная Петра? Да все нормально, вещи соберу сейчас, встану пораньше, заряжу в Петре тройку-кавалли - строила планы, нацеживая себе из пакета винишка.:-)
Надо ли говорить, что рассвет я безбожно проспала, а муж, который в Петру больше не хотел, предательски загасил будильник после первых десяти трелей... А день разгорался прекрасный - солнечный, безоблачный! Но "и некого больше винить".

Времени у нас осталось лишь на спешные сборы, завтрак и прощальные объятия с персоналом отеля. В рейтинге поездки отель Esperanza занял второе место после Black Iris в Мадабе. Очень душевные там ребята, можно было забронировать еще денек и съездить с ними на экскурсию по Вади Араба, которая тоже местами пустыня и не так затоптана как Вади Рам.

В пол-десятого за нами заехал довольно новый Хюндай SUV с веселым и юморным водителем Махмудом, а попутчиками оказалась итальянская пара, которые ехали в тот же камп, что и мы. Сразу же договорились с итальянцами, что разобьем расходы на 6-ти часовой джип-тур по пустыне.
Водитель проинформировал, что в пути у нас будет 2 остановки, видовая для фото и какая-то еще. Две так две, едем уже!

Но все оказалось не так просто.:-) Итальянцам нужно было снять кэш. И водитель повез их через пробки в верхний город. Я сказала, не проще ли было снять деньги у Визитор-центра, но он попросил не мешать ему делать его работу. Видимо, кэш-автомат в верхнем городе ему откатывает.:-) Потом итальянцы довольно долго втыкали у автомата, потом мы выбирались через весь город на трассу. Потеряли полчаса, а то и больше.

И снова едем через иорданские холмы, и вновь я удивляюсь, что горные пейзажи мне до сих пор не надоели...



А ехали мы весело. Ремни безопасности были заблокированы - "они не нужны", махнул рукой Махмуд. И хотя он был прекрасным водителям, меня, сидевшую впереди, слегка это напрягало, ибо горный рельеф и лихачество отдельных всадников на дороге Вади Муса-Вади Рам отменено не было.
Водитель устроил нам "дискотеку на колесах", и это было очень здорово - нестись по древним холмам Иордании под вечно молодые хиты итальянской эстрады! "Лашатеми кантаре, кон ла гитарра ин мано", "соло ной, соло ной, соло ной", "маммамаммамаммамаммаМариамамма".

Особенно захорошело, когда водитель по моей просьбе поставил "Стивалли е кольбакко". Бессмертная композиция Челентано сочеталась с горными автогонками как ничто другое!

Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco
Con quegli stivali e quel nero colbacco
Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi

Да по фиг ремни! :-) Да по фиг крутые повороты.




Первая остановка. Вид на Вади Арабу. Представьте, что вы - караван. Можете поверить, что где-то там, среди гор, скрывается Петра с прохладой, пальмовыми рощами и журчащей водой? Водитель сказал, что можно даже разглядеть урну, венчающую Монастырь, но нам было лень лезть в сумку за объективом.(




Вторая остановка была менее интересной. Остановились в туристическом комплексе, которые в моем личном словаре с первой поездки в Испанию значатся как "сервисио".



Для представления о сувенирном ассортименте. Столько сокровищ, но мне ничего не надо. В висках начинает ломить от изобилия.








Так вот что носится под абаями. :-)




Пропаганда. :-)



Шайтан дернул нас с мужем испить в этом месте капучино. Это был самый гадкий капучино в нашей жизни - наиприторнейший напиток еще тек по пищеводу, а известное место уже стремительно слипалось.:-) Брррррр.

В этом месте мне стоило бы включить мозг и брать гитарру в свою мано, ибо на фига санитарная остановка при двухчасовом трансфере? И в у нас в планах 6-ти часовой тур по Вади Рам, т.е. в 12 дня уже надо выехать в пустыню, иначе потерям на впечатлениях. Но мозг пока не включался. ((

Но вот мы уже едем по пустыне Вади Рам! Просто волшебная красота! Пейзаж совершенно отличный от виденных в Иордании доселе - каменные формации с песчаными долинами, в волоке кажущимся волшебным марева. (вот же выразилась! :-))Но фото почти нет.((





У старой железной дороги останавливаемся по моей просьбе - водитель остановку не планировал. Но у нас все ходы записаны.:-) Я потом в сети посмотрю, что это за дорога, что это за паровоз. Или не посмотрю. :-)



Сначала ждем, покуда нафотографируются другие. Потом ждем, когда нафотаются попутчики-итальянцы. У меня возникает предчувствие, что "наши" итальянцы - настоящие хронофаги, они все делают в 5 раз медленне, чем мы. Дольче вита, туды их в качель. :-)

Наконец-то "наши" итальянцы наделали 100500 фото "наш паровоз - вперед лети", и у мужа появляется шанс сфотать локомотив без свидетелей. :-)



Тем не менее, в наш лагерь Hasan Zawaydeh Camp мы прибыли в 12 часов, почти во время для 6-ти часового тура. Этот лагерь я забронировала еще когда думала, что мы будем путешествовать на арендованном авто. Он находится рядом с автотрассой, проходящей через Вади Рам, т.е. к нему можно подъехать самим и не надо морочиться с остановкой у визитор-центра Вади Рам и вызовом трансфера до своего лагеря.

Вся пустыня Вади Рам поделена между несколькими бедуинскими кланами. Мы, стало быть, являемся гостями клана Завайдех, добро нам пожаловать.



Этот лагерь просто зеркальное отображение нашего лагеря, находится напротив и тоже принадлежит Завайдехам



Встречал нас сам Хасан - важный, словно бухарский эмир. На слова и объяснения был скуп, в манере разговора строг - сказал, чтобы в 12-30 подошли воооон к тому джипу, и не позднее, а то и так время потеряли.

Мы с мужем быстро покидали вещи в наш тент, взяли с собой необходимое и нарисовались у джипа даже раньше, но итальянцами пока и не пахло.

Пока ждем итальянцев, прогуляемся по территории лагеря. Надо сказать, она весьма чиста и ухожена.




Фото с завтрака завтрашнего дня.



В лагере 2 обеденных зала, отдельное строение для чаепития и отдельно кофейня. На фото кофейня, в которой подают невообразимо крепкий кофе.




Марсианские домики. Цена на них была 120 евро, я подумала - на фиг. :-)




Мы жили в обычном тенте за 40 евро, душ и туалет в домике.




Внутри нашего домика. Все было чисто, напор воды в душе хороший, вода горячая. Единственно, не хватало какого-нибудь стула, чтобы повесить одежду. Благо, у нас было 3 кровати, все на третью кровать и валили.




Что-то хозяйственное в скале, нависшей над лагерем.




На подобном джипе мы поедем в пустыню. Джипы у Хасана не новые, но крепкие, не ушатанные.




А вот на таких машинах ездят бедные бедуины. :-)



Постепенно в нас начинает проникать чувство пустыни... :-)



Все идет прекрасно - и пустыня в нас уже проникла, и с водителем познакомились, и даже голову успело напечь.
А итальянцев нет как нет, хотя на часах 12-50. Даже бедуины забегали в их поисках. :-)
Наконец-то попутчики нарисовались, не обременяя себя извинениями. Стараюсь не дуться, а думать о позитивном - об сэкономленных на них 40-ка динарах. :-) И так ясно, что по времени полноценного 6-ти часового тура не получится - раньше гитару в свои руки надо было брать.

[savl1]

продолжаю рассказ, поскрипывая пером и шурша фотографиями.

Заждались мы этих скрипов и шуршаний:)

день разгорался прекрасный - солнечный, безоблачный

Наконец-то! Всё-таки Ближний Восток - он подразумевает солнце:) Иначе и пустыня не пустыня...

Шайтан дернул нас с мужем испить в этом месте капучино.

Инна, ну какое капуччино на Востоке? Это ещё хуже, чем капуччино в Италии после обеда...:)

в нас начинает проникать чувство пустыни

Ведь правда же, пустыня - это навсегда? Она проникает только в одну сторону, в том смысле, что входит - и не выходит:)
И чёрт её знает, что в ней такого, а вот пробирает, впечатляет, завораживает... Как сказал умный человек, "На огонь, воду и зыбучие пески можно смотреть вечно":)

[Амстердамка]

Заждались мы этих скрипов и шуршаний:)

Мы на Востоке не торопимся, кхе-кхе :-)

"На огонь, воду и зыбучие пески можно смотреть вечно":)

Это точно. :-)

[Brrys]

Ведь правда же, пустыня - это навсегда? Она проникает только в одну сторону, в том смысле, что входит - и не выходит:)
И чёрт её знает, что в ней такого, а вот пробирает, впечатляет, завораживает...

Даааа! И как ее не гони... не уходит. Вроде смотришь - песок. Всюду. Никаких разнообразий пейзажей. Но - затягивает...
Присоединяюсь - пустыня - это навсегда!

[Паспарту]

Ух-ты, какое необыкновенно путешествие! Понимаю теперь, что ничего не видела в Иордании. Совершенно по-новому открываю эту страну в Вашем отчете. Видела много лет назад только Амман, Мадабу и Гору Небо... Восприятие русских женщин было очень специфическим и не всегда приятным...
Камни Петры покорили. Жду продолжения.

[Brrys]

Жду продолжения.

А кстати!
Инна!
Мы уже весь попкорн по втором разу сожрали...
Что было дальше-то???

[TKK]

Инна! К собственному стыду почти случайно зашла на давно позабытый форум (в наши пандемические времена только дразнить себя...) и обнаружила чудный отчет своего любимого автора - просто мурашки восторга и полет души! Нахлынули собственные воспоминания - "а ты знаешь, все еще будет..." Ну и как же, все прервалось на самом интересном месте! Здоровы ли Вы? Бодры ли? Или и Вас подкосил проклятый вирус? Пожаааалуйста, соберитесь с силами и вернитесь к своему отчету, мы все так этого ждем!

[Амстердамка]

Татьяна, спасибо за Ваши теплые слова, я очень тронута! Я Вас вспоминала!
К счастью я здорова (ттт), хоть и не очень бодра. Надеюсь, что с Вами и Вашей обаятельной семьей тоже все в порядке!
Отчет постараюсь дописать еще в этом году. Вы точно заметили, что писать или читать про путешествия пока только душу травить. Желаю всем нам скорейшего возобновления привычного стиля жизни!

[JamKit]

Амстердамка, Инна! К своему стыду только сейчас обнаружила этот отчет - благодаря тому, что ты пообещала продолжение. С огромным удовольствием прочитала всё написанное, восхитилась Петрой и твоим неподражаемым стилем.
Буду теперь надеяться и ждать твоего возвращения настроения и желания писать.

[Амстердамка]

Лена, ну просто иорданский стыд тебе! )))))))))))))))

Спасибо большое за твое время и твое одобрение! Хочу дописать, как настанут рождественские каникулы. Ох.))

[Brrys]

Хочу дописать, как настанут рождественские каникулы. Ох.))

Инна, смотри - ты пообещала!
А мы-то ждем и надеемся. Не волнуйся - увидим и с удовольствие прочитаем. Главное - найди время!

[JamKit]

Хочу дописать, как настанут рождественские каникулы.

Инна, я посмотрела на календарь и поняла, что рождественские каникулы уже настали. У тебя, случайно, не появилось настроение продолжить отчет?

[Dianissima]

Дорогая Амстердамка, ваш отчет - первый, который я читаю тут на форуме после почти трехлетнего онемения. Хоть мы сейчас и в другом мире живем, но он все-таки невозможно красивый. Буду мечтать об Иордании благодаря вам

[Амстердамка]

Салам алейкум, дорогая Дианиссима! Я помню Ваши сногшибательные рассказы, и как я лежала от смеха, согнувшись пополам.

Мне очень лестно, что Вы зашли именно в мой, незаконченный оичет. Но и до сей точки ясно, что в Иорданию надо ехать - легкая страна; яркие достопримы - Вы и Ваша бригада ее одалеете легко. Желаю Вам ярких путешествий и приглашаю заранее в свой египетский отчет, который начну на днях.

[Амстердамка]

Плывешь себе по течению, подгребаешь по-тихонечку, и бац - пороги! На карте не обозначенные. Один, другой, третий... Преодолеваешь их, а сил и желания дальше плыть нет.
Но, рано или поздно, приходишь к осознанию, что двигаться вперед все-таки надо.
"- А сила будет?
- Будет сила!" )

****************************************************************************************************************************************

В общем, вперед - едем в пустыню Вади Рам, во вторую по популярности достопримечательность Иордании.

Хотя у туристов пустыня прочно ассоциируется с Марсом (к чему изрядно приложила руку кинопромышленность), ее лучше назвать лунной пустыней. Вадим Рам образовался в то же время, что и спутник Земли, когда раскаленная магма затвердевала и превращалась в земную кору.
Выходящие на поверхность базальтовые отложения практически не отличаются от лунного грунта! Кстати, "Вади Рам" так и переводится: лунная долина. Эти бедуины не так просты.)


В Вади Рам вы можете дотронуться до Луны. Да, это тот самый базальт возрастом в миллиарды лет.




После Вади Рам стал дном океана, затем поднялся из океанских глубин, обросший осадочными породами. Далее рядом с пустыней образовался тектонический разлом, в равнинах ее появились трещины, размываемые водой и разрушаемые ветрами, постепенно формируя ущелья, скалистые массивы, каньоны чудесной красоты.








Последний глобальный катаклизм случилось всего лишь пять с половиной тысяч лет назад. Изменился наклон вращения земной оси, зона тропических ливней сместилась к югу, и Вади Рам окончательно стал пустыней.
Кстати, я не знала, что лишь 20% пустынь на нашей планете можно отнести к песчаным пустыням, и Вади Рам в их счастливом числе. Остальные пустыни каменистые.

Фотоулики, что в Вади Раме есть дюны. Затоптанность - в игнор, место реально очень туристическое.






Вид с песчаной дюны на окрестности.



Общеизвестно, что Вади Рам "играл" Марс в нескольких голливудских фильмах, благодаря чему количество человеческих и автомобильных следов в пустыне выросло во много раз, а под каждой третьей скалой располагается туристический камп. Тем не менее, красота пустыни неуничтожима.




Хотя машин и туристов было порядком.




Тот самый марсианский вид из фильма "Марсианин". В роли статистов наши итальянские попутчики. У них реально снесло крышу - прыгали по камням, играли в песке и, о ужас, у них даже была селфи-палка. Как дети, право.) И, хоть они капитально нарушили тайминг, я решила на них не обижаться.




Мосты, грибы, наскальные рисунки, каньоны - джентльменский набор тура по пустыне.




"Какой же это гриб, это скорее картошка", - сказала итальянка. Согласилась.








Имя Лоуренса Аравийского бедуины эксплуатируют самым бесстыжим образом, т.е. нагло врут. Это, якобы, домик Лоуренса. Ха-ха три раза, а то я не разглядела набатейский резервуар для воды.)



Чудеса выветривания превращают песчаные скалы в колонны, храмы, пирамиды, купола. Включить воображение и можно увидеть что угодно.










В других отчетах народ показывал фото скал со следами обработки, как будто древние жители начинали тесать фасады, но не закончили их. Мне подобное не встретилось, хотя эта скала показалась слегка обработанной, но нет.




Вдоль этой гряды мы ехали минут десять. Наверняка, это внешняя стена каньона или ущелья. Пыталась расспросить гида, но уровень его английского не позволил удовлетворить мое любопытство.




Любимые оплывшие или опаленные камни. Причина эрозии, однако, не какой-нибудь гиперболоид, а приносимая ветром морская соль. Редкие осадки, стекающие струями, освобождают на своем пути участки скал от соли, остальная же поверхность продолжает эродировать, создавая в целом картину оплывшести.






Что еще добавить. Гид у нас был парень хороший, юморной, водил аккуратно, но как гид дуб дубом. Английский на начальном уровне. Может, он и много знал про пустыню, но мешал языковой барьер. Он жениться вскорости собирался, не до английского.) Спросила его, скоро ли свадьба. Скоро, ответил, и его суровое бедуинское лицо засияло в предвкушении супружеского счастия. А верблюдов у тебя сколько? Пять душ. Ну, нормально для 27 лет, я спокойна за благополучие новой ячейки иорданского общества.

В общем, так они и жили: итальянцы периодически исчезали, и гид нарезал круги, разыскивая их. Муж пытался нафотать хоть какую-то живность, но с небольшим успехом. И, как часто бывает, на нашем пути нарисовался голландец, который показал кучу (фото)набитой живности. Это было неспортивно: у голландца дочь в Иордании живет, он здесь часто бывает. А мы что, мы - птицы залетные.


Кстати, о птичках.






О том, что при шестичасовом туре положен перекус, гиду пришлось напомнить мне, иначе бы остались не солоно хлебавши. Мужчины поели лепешки, а мы с итальянкой ограничились чаем. Рейтинг гида упал еще ниже, но слегка поднялся, когда он нашел и показал маленький водопад лично для меня.) Увы, фото не нашла.


Перекус у бедуинов. Лепешки с сыром и тунцом, ужасно аутентично. Дали пару динаров на чай.




Не обошлось без фейспалма. Пока мужчины трапезничали, я шаталась вокруг палатки по пустыне и вдруг увидела яркую, прекрасную, необычную гусеницу! Сфотала, запомнила место и побежала докладывать о находке. Уже вместе с мужем мы бегали вокруг палатки, пытаясь найти тщательно запомненное место, но его найти не удавалось. Уже, редкое явление, итальянцы погрузились в джип, гид ерзал на сиденьи, а я все не могла найти место. А по фиг, пусть примерят на себя нашу шкуру и ждут! В итоге совестливый муж побежал к джипу, так и не увидев фантастическую гусеницу. Бог с ней, фото покажи. Я показываю фото, муж увеличивает... Фантастической красоты гусеница оказалась полузатонувшей в песке пластикой крышкой. Пустыня пустыней, а очки с диоптриями надевать надо.)




Последней точкой был какой-то каньон. Там было отличное эхо, я отвела душу, поорав матершинные частушки. Италы все равно не поймут, а муж, если поймет, меня не выдаст. В каньоне было здорово, просто прекрасно, но гид стал подгонять нас на точку заката.
Закат оказался совсем никакой. Просто никчемный, отвратительный закат. Ну, правда) Этим я была расстроена больше всего - что не увидела, как заходящее солнце окрашивает пустыню в темно-красные тона.




Сын хозяина лагеря объезжает коня. Какое бытие, таковы и игрушки.




Устала я - отвыкла писать отчеты. Пойду, прилягу.

[Тарифа]

Неожиданно! Но тем более радостно, что вернулась к этому отчёту (Может потом и Египет вдруг напишется.).

[Амстердамка]

И вот этот радостный момент настал. Момент ужина, с которого нет ни единой фотографии. Но память помнит, что был обширный буфет из вегетарианских блюд, как холодных, так и горячих, а также запеченный под землей барашек (коронное блюдо жителей пустыни) и курица.
Камп Хассана Завайдеха и сам по себе немаленький, но, видимо, кормит не только своих туристов, но и прочих приблудных.
С ужасом увидела я вереницу автобусов перед рестораном и немалую очередь к шведским столам. Неслабо так пакетным туризмом пахнуло. Но все было организовано отлично - конвейер из оголодавших туристов обслуживали с фабричной скоростью, чай-кофе и прохладительные напитки входили в стоимость ужина, словом, наелись и напились мы от пуза.

После ужина стартовала культурно-развлекательная программа.

Сначала рассказывали о бедуинской чайной церемонии. Увлекательно, одно плохо - на арабском языке. Впрочем, иорданские школьники из Аммана - юные, столичные, надменные, - внимали рассказу с искренним интересом. Для них аттракция, видимо, и затевалась. Мы были чужие на этом празднике жизни, но свою чашечку настоящего бедуинского чая получили (и пить его не смогли).




После чая-кофе началось "потанцуем". Работники лагеря, обернувшиеся экзотическими танцорами , зажигали от всего тела и души - изгибали тонкие станы, покачивали стройными бедрами, бросая друг на друга томные, как восточные вечера, взгляды. Их заразительное вдохновение вызвало немедленный отклик у амманских школьников и некоторых туристок, пустившихся в пляс. Я же пританцовывала на месте, не решаясь выйти в круг, задаваясь вопросом "где мои семнадцать лет". Хотя приглашали, и не единожды.)) Было действительно весело - пересмотрела сейчас видео с улыбкой и легкой ностальгией.




Кто-то их клана Завайдехов. "Какой типаж" (с)



По возвращению в наш домик я, прошедшая Петру без единой царапины и совершенно трезвая, грохнулась с платформы, на которой домик и стоял. Лежала на песке (спасибо вам, мягкие осадочные породы!), смотрела на звездное небо, где звезд не было видно (спасибо освещенности лагеря) и размышляла: что же лучше, комфорт полупакетного тура или индивидуальная поездка с действительно знающим гидом и ночевкой в палатке в пустыне? Везде свои плюсы и минусы, всё сразу иметь невозможно. Но в палатке я еще переночую, хоть и не в этой пустыне, и три года спустя.

А на утро нам надо было уезжать в Акабу. Трансфер подогнал наш основной водитель Аммар, сказал, что это его кузен и все будет в лучшем виде. Цена вопроса была 25 динаров, из-за чего муж стал совеститься, ну как же так, какие гроши и т.п. Сколько раз ему говорилось, чтобы забыл о голландских ценах и кайфовал от момента, но не в коня корм. Даже не хочу прикидывать, сколько он дал чаевых.

Итак, вид у кузена был слегка обдолбанный, тачка расшатанная, но парень дружелюбный и жизнелюбивый. Наверное, он знакомец наших лагерных хозяев, или просто бедуины такие добрые, но водителю нашему они преподнесли чашку чая и лепешку.

Не знаю, что ему намешали в чай, но переезд в Акабу прошел на пределе моих невров. И я еще парилась об отсутствии ремней безопасности, когда мы ехали из Петры!
Водитель наш врубил музыку на всю округу, вы знаете эти напевы: "хабиби, хабиби, траляля, хабиби". Тарантайка принимала активное участие в аранжировке, громыхая всеми своими разболтанными деталями, а руля водила вообще не касался, будто управлял пепелацом силой мысли (а дорога хоть и не горная, но весьма извилистая), при этом он периодически оборачивался к сидящей на заднем сидении мне, предлагая то сигарету, то зажигалку (дженльмен, йопта), не смотря на дорогу вообще... Словом, устав прикрикивать "крепче за шоферку держись, баран", я обрадовалась, когда он предложил остановиться у магазинчика его друзей. Мне просто хотелось оттянуть момент неизбежной кончины.)

Купили мы что-то у друзей, тут же стали и их друзьями. А разве настоящие друзья отпустят тебя не солоно хлебавши? И хоть у нас уже болели животы от вчерашнего бедуинского радушия, пришлось отведать кюфту на лепешке, которая кромсалась дружескими пальцами с траурной каймой. Кюфта очень вкусная оказалась. А для остального есть медикаменты. И неотложка.) Простились с новыми друзьями по-братски.



В итоге, до отеля на южном пляже Акабы мы добрались живыми. Отель, названия не помню, что-то вроде "Бедуин виллидж Акаба", мне не понравился - ободранный и бэкпэкерский. Для молодежи нормально, но нам как-то не зашло, хотя там были гости и повзрослее нашего. Да, был вид на море (если Акабский пролив можно считать морем), номер был тоже неплохой, но запущено все, женской руки не хватает.
Наверное, Южный пляж - место демократическое и недорогое, потому что там все ободранное, как не из нашего времени.
Из плюсов - до пляжа дойти два шага, затем метров двести по берегу в сторону Акабы, т.е. вправо - и вот тебе знаменитый акабский риф.

Увы, погода была неважная, дул сильный ветер - я колебалась, лезть ли в воду. Уговорили себя прокатиться на лодке с прозрачным дном, всего за 20 динаров, только двое нас. Покатались, увидели останки корабля и риф через мутное стекло: много мертвых кораллов, процентов 30, но видели и рыбок, и осьминогов. Риф довольно длинный, рядом с берегом - легкое сноркелингье или погружение. Я решила таки полезть в воду после прогулки, но, выходя из лодки, оступилась и грохнулась о мостки - правая рука повисла плетью. Ничего страшного не случилось, но идти в воду по мокрым камням не решилась, да и ветер сильный дул. Так закончилось мое знакомство с акабским рифом.((

Оставшееся время просто гуляли по берегу, дождались заката, отпраздновав его лимонадом (нонсенс какой, закат и без бокала вина))), неплохо поужинали в соседнем с нашим отелем дайв-центре, вот и сказочке конец.))






Солнце садится за холмы дружественного Израиля.





Наутро отель удивил нас завтраком, доминантым блюдом которого был картофель в мундире даже не вчерашней свежести. А что, блюдо сытное и богатое калием.)
Прогулялись по берегу, а там уже время и в Амман ехать. Наш вчерашний водитель предлагал отвезти в стольный град с ветерком, но спасибо, не надо, мы пешком в рейсовом автобусе постоим, согласно купленным еще дома билетам. Этому черту свою жизнь я бы больше не доверила.

Доехали до автовокзала в Акабе с другим таксистом. За короткую дорогу узнали все о его жизни - дети живут в Америке, денег у него как грязи, работает для души, две жены - как первой сорок лет стукнуло, взял вторую, молодуху. Легкая тень набежала на чело моего мужа.))

Битый час маялись на автовокзале, ожидая автобуса. От скуки я пробежалась по лавкам, купила нужную в дороге мелочь. Повсеместно слышалось: откуда вы, добро пожаловать в Иорданию. Приятно.

Автобус был вполне комфортабельный, с туалетом на борту, чай-кофе за деньги разносил стюард. Отправление немного задержалось: дорогу перегородил автомобиль, из которого с трудом вытаскивали и усаживали на инвалидную коляску пожилую женщину. Потом что-то еще случилось, из-за чего водитель авто не трогался с места. Потом бабушку катали туда сюда, и выяснилось что она тоже пассажир нашего автобуса. Началась процедура посадки бабушки в автобус. Ни водитель, ни пассажиры даже не пикнули и терпеливо ждали. Вот это уважение к старости!

Всю дорогу до Аммана по телику показывали арабскую дрррраму. О, как забавно актеры пучили глаза, словно за окном по-прежнему эпоха немого кино и речью эмоции выразить невозможно. А за окном автобуса, кстати, у нас что? А за окном всю дорогу была каменистая пустыня. 80% пустынь на планете каменистые, помните?

В Амман мы ехали примерно 6 часов, приехали уже затемно, около 7-ми вечера. Начинать знакомство с первопрестольным градом было уже поздно.
Грешным делом подумала, а нужна ли была эта вылазка в Акабу? Берег лысый, некрасивый, ветрюга, заход в море каменистый, да и морем ли это называть? С другой стороны, если бы не поехала, то пожалела б, а теперь имею представление.
Не представляю Акабу как полноценное направление для пляжного отдыха. В рамках поездки по Иордании на пару дней, понырять к рифу - это да. Но целую неделю в Акабе, даже разбавляя поездками в Петру и Вади Рам, - ну, такое себе.

[Тарифа]

Сначала рассказывали о бедуинской чайной церемонии. Увлекательно, одно плохо - на арабском языке.

Тарантайка принимала активное участие в аранжировке, громыхая всеми своими разболтанными деталями

Купили мы что-то у друзей, тут же стали и их друзьями.

доминантым блюдом которого был картофель в мундире даже не вчерашней свежести. А что, блюдо сытное и богатое калием.)

две жены - как первой сорок лет стукнуло, взял вторую, молодуху. Легкая тень набежала на чело моего мужа.))

Как же я, оказывается, соскучилась за твоими рассказами, нашпигованными жемчугом юмора!

что же лучше, комфорт полупакетного тура или индивидуальная поездка с действительно знающим гидом и ночевкой в палатке в пустыне? Везде свои плюсы и минусы, всё сразу иметь невозможно. Но в палатке я еще переночую, хоть и не в этой пустыне, и три года спустя.

Можно одним словом: что же оказалось лучше? Или победила дружба?