Немного общей информации.
Путь Святого Иакова - древний паломнический маршрут из крупных Европейских столиц в небольшой испанский город Сантьяго-де-Компостелла, считается, что в кафедральном соборе этого города хранятся мощи библейского апостола Святого Иакова. Французский путь протяженностью почти 800 км. Большинство современных паломников начинает французский Путь из маленькой деревушки у подножья Пиренеев, Сан-Жан-Пье-де-Порт.
Практическая сторона вопроса:
Из России мы добирались через Москву, до Бордо, оттуда автобусом в Байону, от нее автобусом уже до Сан-Жана. Вообще-то, от Байоны до Сан-Жана у нас был билет на поезд, но в тот день случилась какая-то авария на путях, и железнодорожники организовали автобусы взамен поездам (заметьте, ничего не отменили, никого не задержали, - репутация важна) Все билеты покупали заранее, через интернет.
В помощь будущим паломникам:
Поезд от Байоны до Сан-Жана (ехать час). Сайт французских железных дорог: https://www.sncf.com/fr. Заранее дешевле, выезды в неудобное время, рано утром и поздно вечером, еще дешевле. Два билета нам обошлись в 10 евро.
Автобус из Бордо до Байоны (ехать 2 часа 45 минут) - https://www.ouibus.com, тоже заранее дешевле, так же в неудобное время дешевле, и мы так же нашли за 10 евро на двоих.
Для прохождения маршрута вам понадобится:
Паспорт пилигрима - 1 шт
Рюкзак с одеждой литров на 40-50 - 1 штука
Здоровые колени (я шла без них, но с ними лучше) - 1 пара
Качественные жесткие походные кроссовки - 1 пара
Фонтанирующий энтузиазм - неиссякаемый источник
Пилигримы выходят на очередной отрезок пути рано утром, а останавливаются на ночь в специальных приютах, или, по-испански, альберге. Спальное место в дормитории в таком альберге стоит от 5 до 15 евро, бывают бесплатные, за пожертвование, но таких немного. В альберге часто предлагают завтрак и ужин за дополнительную плату (но не всегда). Заселиться в альберге можно только при наличии паспорта пилигрима. Администратор (госпитальер) поставит в такой паспорт печать, и проводит к вашей кровати. В альбергах есть душ и туалет, почти всегда есть кухня и холодильник (заметьте, почти всегда. Однажды мы заранее, перед заселением, купили скоропортов на завтра, а холодильника не оказалось).
Особенность ночевок. На кроватях нет постельного белья. Есть матрас и подушка, иногда одеяло. В некоторых продают за 1 евро одноразовые простыни. Пилигримы несут с собой спальник или вкладыш в спальник. Постели часто выглядят неопрятно, в них водятся клопы, это нужно понимать сразу. Кровати почти всегда двухярусные, в одной комнате может быть 50 спальных мест (мы в одной насчитали 54 - это был максисмум).
В 10 вечера вырубают свет (однажды, в Самосе, его вырубили без всяких разговоров даже в ванной, где в это время человек 5 чистило зубы. Мы так и остались в темноте с пастой во рту) - время отбоя, а в 5 утра встают самые ранние пиллигримсике пташки, и начинают собирать рюкзаки для выхода (громко). Выселиться из альберга чаще всего требуется до 8 утра.
Некоторые пилигримы бронируют место в альберге, но в основном все идут без брони, до куда хватит сил, и останавливаются, когда эти силы покинули. Так шли и мы.
Прибытие.
Итак, мы в Сан-Жане, нужно искать свой первый альберг. Кстати, паспорта пилигрима, или креденциали, купили, еще пока гуляли по Бордо, совершенно случайно наткнулись на паломнический центр. Но и в Сан-Жане их тоже продают, и гораздо дешевле (2 евро против 6 в Бордо. Правда те, что из Бордо, толще, их хватит на дольше).
Из-за проблем с поездами прибыли поздно, около 4 вечера. Туристический центр был закрыт, откроется позже вечером на пару часов. Муниципальный альберг забит под завязку, мест нет. Так как Сан-Жан - отправная точка Пути, тут точно нужно было забронировать места заранее, и день и место ночевки ведь были известны! Идем искать удачи в дорогих частных альберге. Находим один, в доме у пожилой армянской женщины, большой любительницы кошек и собак. 10 евро, первый штамп в креденциаль. Вовремя, на улице начиняет накрапывать дождик. В доме прикрыли окна, все сильней пахнет кошками и собаками, хозяйка много курит (на следующее утро у меня пропахло даже нижнее белье) и просит всех сдать шлепанцы для душа, чтобы не ходили в мокрых по ее полам… Все дружно переглядываются, но куда ты уже денешься в 6 вечера в такой дождь. Сдаем тапки, знакомимся с псом, и идем по дождю в туристический центр, ставить штамп начала пути, брать карты, ракушки - символ пилигрима, узнавать что да как.
В центре говорят, что завтра шторм, холод и ливень. Всех, кто может, просят остаться на 2 ночи в Сан-Жане и не переходить Пиренеи в шторм.
В раздумьях идем искать ужин. Понимаем, что пережить еще одни сутки в доме с кошечками не сможем, лучше уж попробуем завтра преодолеть перевал.
Берем в супермаркете на завтрашнюю непогоду бутылочку красного из Бордо, и ложимся спать, завтра трудный день.
Этот альберг особенный, вставать тут раньше 7.30 запрещено. Хотя у пилигримов принято выходить в 6-6.30.
Встаем, первый день, еще не приноровились с утра быстро паковать рюкзаки. Завтракаем за общим столом на кухне припасенной еще в России овсянкой, чаем с сахаром, угощаем соседа чайком, а он нас - колбаской :)
Дождь со вчерашнего вечера так и не переставал. По дорогам бегут реки, с неба падают реки. Люди выходят, а, значит, и мы сможем. Надеваем на себя все, что есть, на ветровки натягиваем дождевики из Окея (да, тот самый гипермаркет, те самые “пакетики” по 50р), ничего более серьезного у нас нет, и вперед, к приключениям!
Дальше буду публиковать дневник, который вела во время похода.
Когда готовилась к Пути, мне не хватало именно описаний ежедневной рутины. Надеюсь, кому-то они сослужат хорошую службу в подготовке к своему Camino.
Buen Camino!
Кстати, еще пытаюсь собирать видео, что наснимала, и уже готова пара роликов на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Tvw_9laSS5
И так,
День 1, Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles,
25.9 км (тут, и далее, расстояние за весь день, в том числе на месте, по городу, а не просто между 2 городами), 6 часов.
Перевал через горы, и населенных пунктов на всем пути нет.
Прошли по мокрой брусчатке древнего Сан-Жана, через Испанские ворота, через пригород. Дальше начались горы. Перевал на высоте чуть больше 1400, подъем с 200м.
Путь можно описать так: в гору, в гору, тропы размыло, ботинки промокли. В гору, в мокрые ботинки заливается ледяная вода. Какой тяжелый рюкзак, а вода в ботинках вроде согрелась. Сколько ж народу прется. Еще не перевал? Ой, воду в ботинках снова остудило ледяным порывом ветра. Доставай красное. Хорошоооо. Сколько там еще? Ох и красиво в горах в шторм! Надо было покупать нормальные дождевики. И как я кроссовки отстираю? О, кажется, снег пробросило. Это же все до завтра не высохнет, так и придётся утром мокрое на себя натягивать. Не заболеть бы, где тут лечиться вообще, как бездомные же месяц бродить будем. О, спаниель. Похоже, скоро в город выйдем. Вижу зАмок!
Замок - это старый монастырь в Ронсевале, в нем и находится альберг. Встаем в огромную очередь замерзших грязных людей, на заселение.
Примерно через час добираемся до своих кроватей и снимаем мокрую грязную одежду. В рюкзаке, как оказалось, тоже все мокрое, я несла с собой еще литров 5 дождевой воды, в которой плавала вся моя одежда. Выхода нет - все в стирку и сушку, а после сушки - на себя.
После нас ждет наш первый ужин пилигрима - платишь 10 евро, и садишься за общий стол с такими же бедолагами, Путь которых начался с дождя и холода Пиренеев. Ужин богатый - горячий суп, салат, макароны с каким-то мясом, вино и десерт, все в веселой компании людей со всего мира.
В 22.00 отбой, в 6.00 завтра подъем. До завтра!
P.s. Я повстречала столько людей, с некоторыми перекинулась парой фраз, с некоторыми разговаривала больше, что начала думать на английском. Camino погружает в языковую среду больше, чем обычное путешествие.
Camino de Santiago, день второй, 06.06.2019
Roncesvalles - Larrasoaña 28.3 км, 7.2 часов.
Земля Басков.
Проснулись в 6.00 под звуки молитвы из храма при старом монастыре, где мы останавливались (в записи, конечно).
Дождь закончился вечером. Позавтракали привезённой с собой овсянкой, и в 7.40! (да, мы привыкаем собираться быстрее), вышли из Roncesvalles в абсолютно мокрых кроссовках (надежды на то, что они высохнут после вчерашнего перехода, не было. Некоторые пилигримы привязали обувь к рюкзакам, досушиваться, а сами шли в тапочках для душа. Рельеф сложный, после дождя скользко, так что сомнительное решение.)
Сегодня профиль легче, чем вчера. На улице +5, но нет дождя, какое счастье! Идём в компании уже знакомых пилигримов, англичане, австрийцы, корейцы, французы, итальянцы, румыны, даже пожилая пара из Новой Зеландии! Всех радует чистое небо.
В основном во второй день идут до Zubiri, но мы решили идти до Larrasoaña, чтобы завтра быстрей дойти до Pamplona.
В Zubiri остановились на обед: сыр, оливки, сардины, хлеб и фрукты из супермаркета.
После ещё около 5.5 км, до Larrasoaña. Муниципальный альберг на 36 мест закрыт, есть ещё один на 40 мест, но на часах уже 15.10, шансов, что есть свободные места, немного. Если нет, то снова в путь, до следующего города.
Нам повезло, места есть. Постирали и отправились на поиски еды. Рядом с альберге - магазин-бар, купили продуктов на завтрак, хозяин угостил нас вином. Посидели во дворе бара. Вокруг развешаны флаги стран, пилигримы из этих стран пишут пожелания, приветы. Российского флага нет. Играет хороший рок. Ужин заказали в другом баре, и тут снова хороший рок! Прекрасный музыкальный вкус у жителей Larrasoaña. Ждём еду. До завтра!
P.s. Ужин пилигрима за 12 евро оказался чудесным! Чесночный суп, тушеная говядина и рисовый пудинг. И, конечно, бутылочка вина :)
P.p.s. Мозолей ещё не натерли, но ужасно болят колено и ключица. На подвздошных костях уже ссадины от поясного ремня рюкзака.
Camino de Santiago, 07.06.2019, день третий.
Larrasoaña - Pamplona 20 км, 3.5 часа (+10-12 км по городу).
Памплона - большой, старый город. Чтобы успеть погулять по нему, мы проснулись в 5.30. Но, собираемся мы по полтора часа (ничего не меняется), поэтому, вышли в 6.30. На улице снова всего +5, лето в Испании нежаркое в этом году. По утреннему холодку быстро добежали до Памплоны, по лесам и полям, вдоль реки. Испанские птички пели нам из чащи, солнце согревало сквозь листву.
В 10.30 уже были на месте. Нашли альберг, снова в здании старого монастыря (путь, все же, паломнический). Дормитория почти на 200 мест, в огромном, высоченном церковном зале, разделенном на 2 этажа, уже специально для размещения пилигримов. Заселение с 12. По дороге присмотрели кофейню. Пошли ждать за чашечкой кофе и булочкой. Я мечтала об этом с самого выхода. Ммм, как вкусно! После заселения простирали, и вперёд, смотреть город.
Зашли в собор, он рядом с монастырем, вход платный, но с 7 до 8, во время мессы, можно зайти бесплатно. Вечером и сходили, плюс поставили печати в креденсиаль. Решили собирать все по пути, не экономить места в паспорте :) Посмотрели дворец епископа, здание муниципалитета, памятник энсьеро (бег с быками по улицам города), даже немного походили по магазинам, вспомнили цивилизацию :). Посмотрели снаружи на арену, на которой до сих пор убивают быков. Памплона известна именно забегами с быками по улицам города, которые проводятся в июле.
Кстати, интересное наблюдение. Пилигрима в большом городе всегда видно по пляжным шлепкам (несём их, как тапочки для душа), которые используются в любой ситуации, когда ты снял с плеч рюкзак и сбросил походные ботинки, которые натерли везде, плюс жесткие и тяжелые. Некоторые, например, выходят в город в пижамных штанах (я так делала в Ронсевале), потому, что все, что было тёплого, стало грязным после тяжелого перехода в шторм, а вследствие мокрым. Мой приличный комплект одежды для города - леггинсы и клетчатая рубашка, а если холодно, то ещё и флиска сверху :) Если леггинсы пострадали в процессе перехода, а на улице холодно - то клетчатые пижамные штаны. Они отлично сочетаются с рубашкой, я верю в это.
Кстати, о сборе вещей. Рюкзак должен весить максимум 10% от вашего веса. Сам пустой рюкзак весит кило, + спальник кило. Ещё надо взять полотенце, всякие мыла-шампуни, зубную щетку и пасту. Сколько остаётся на одежду? Ведь должна быть и тёплая, и на жару, и сменная, и в которой спать... Мой весит 9 кг. А я совсем не 90...
Забавно видеть, как среди обычных горожан проскальзывают группки таких экземпляров в шлепках, и понимать, что их лица ты встречал в предыдущем альберге, или на пути. Некоторых не встречаешь день или 2, и думаешь, все ли в порядке, ничего ли не случилось с ними.
В Памплоне я начала понимать, как мне нравятся маленькие милые испанские городки. Все сделано с большой любовью, каждый домик своим фасадом старается соответствовать стилю и эпохе улицы, историческая часть города оформлена именно так, как это было в средневековье, никакой тебе вывески «Билайн» или «ВТБ» на здании XVI века :).
Снова взяли ужин пилигрима. Я попробовала блюдо из белых бобов - типичное для этой местности, вкусно.
До завтра!
Camino de Santiago, 08.06.2019, день четвёртый.
Pamplona - Puente La Reina, 31 км, 6.55 часов.
Подъем снова в 5.30. Половина альберга начала копошиться и светить налобными фонариками в 5.00. Полночи я чесалась, начиталась на ночь отзывов о клопах в муниципальных альберге :) но на утро была целёхонька, никто не прогрыз.
Заварили овсяной кашки, и бегом на маршрут. Если прийти в альберг поздно, мест не будет, нужно будет идти в следующий город.
Выходим через всю Памплону. Как же красиво! Старые здания украшены витринами магазинов начала XX века в стиле арт-нуво. Суббота. Город ещё спит, но владельцы собак уже выводят своих красавцев на утреннюю прогулку. Молодёжь ещё не ложилась :). Солнце поднимается над зелёными лугами парков, что на границе старых крепостных стен, на месте бывшего замкового рва. Свежескошенная трава ещё покрыта росой, оттого в утреннем солнце кажется серебряной. Заходим в университет Наварры, поставить печати в креденсиаль. В СФУ сейчас похожий кампус, но когда мы учились, такого не было. Завидую.
За границей города начинается спуск, после сегодняшнего этапа окончательно можно сказать, что Пиренеи пройдены. Собственно, весь день сегодня - это спуск. То по скале, то по гравию, то по крупной, круглой, скатывающейся вниз гальке. Мениск на левом колене сдаётся. Не знаю, сколько ещё он протянет. Кроссовки начинают казаться колодками. Сегодня один из самых сложных дней. Не по рельефу, нет. Просто организм не понимает, что происходит, и сколько можно над ним издеваться. В ахиллово сухожилие будто воткнули иголки, так с ними и иду.
На входе в Обрильо дети продают лимонад за пожертвование. Вкуснятина, горчинка цедры, ледяной, мутный от лимонного сока...
Прошли Обрильо, следующий город наш!
Пришли в 13.30, места в муниципальном альберге ещё есть, всего 5 евро! Альберг в здании старой семинарии, прямо на входе в старый город, с большим садом, в котором стоят столики и цветут какие-то сказочные деревья.
Ужинаем сегодня из супермаркета. Сыр, хамон, помидорка, оливки и, конечно, вино. Скоро провинция Риоха, лучшее вино в Испании, говорят, именно там.
На завтра план - почти 32 км. Возможно, придёт лето, и идти придётся по жаре.
Camino de Santiago, 09.06.2019, день пятый.
Puente La Reina - Villamayor de Monjardín, 36 км, 8.14 часа.
Слишком поздно приходим, так что встаём сегодня в 5.00. На завтрак тортилья из супермаркета:
и в 6.20 мы вышли. Небольшой, но очень старый городок ещё спал, но из булочной уже пахло выпечкой.
Вперёд, через средневековый мост, который и дал название городу, через дорогу и в поля.
Вокруг цветёт что-то невероятно-желтое, солнце поднимается из-за гор, которые мы прошли вчера.
Уже сменилась растительность, попадаются оливы и виноград, миндаль, черешня поспела, пшеница в полях золотая, и маки, сколько маков! Ярко-красные на золотом фоне, иногда с примесью чего-то фиолетового. Хочется останавливаться у каждого цветочка и смотреть, смотреть...
Сегодня у нас в планах пройти тридцаточку, хотим максимально много пробежать по утреннему холодку.
К обеду доходим до города Estella, в котором заканчивается стандартный отрезок маршрута. В основном все, кто ночевал с нами в предыдущем альберге, останутся здесь.
По Camino составлена куча путеводителей, но все они ведут одинаковыми отрезками, из одного города в другой, в основном по 20 км., и весь путь до Santiago de Compostela предлагается пройти за 34 дня. Мы за эти 34 дня хотим выйти к океану.
В Estella красивая старая церковь на горе, а к ней много-много ступеней.
Ковыляем наверх, поставить штампы о посещении в креденсиаль, и дальше, у нас впереди ещё десяточка.
По пути есть монастырь Ираче. С древних времён монахи делают вино, и угощают им уставших пилигримов. В стене монастыря 2 крана, из одного крана течёт вода, а из второго - вино. Мы проходили монастырь поздно, и вино закончилось :( А я так надеялась...
Солнце уже высоко, на улице всего 22 градуса, но идти в горку, к Villamayor de Monjardín, очень тяжело. Оптимальная температура - 14-16 градусов. Плюс коленям все хуже, крутые спуски просто убивают. Последние 2 дня спускаюсь спиной вперёд.
Вскоре становится видна колокольня, а после очередного крутого подъема и сам город. Точнее, крошечная деревенька в 20-30 домов, 2 из которых - альберги. Заходим в тот, где на террасе сидят и попивают холодный Kas (местный лимонад) довольные пилигримы. Оказалось, альберг религиозный, в нем волонтёрят миссионеры со всего мира. Сначала женщина средних лет долго расспрашивала нас про Россию, а остаток вечера проговорили с пожилым австралийцем. Дедушка много рассказывал об истории. Всегда интересно послушать очевидца событий, а ему явно за 70, и повидал он многое.
Все очень удивляются, встречая русских на маршруте, говорят, это редкость. Хотя я столько отчетов в русском инете прочла, что казалось, тут половина русских идёт. А в итоге за 5 дней мы встретили только одну пару.
Завтра снова подъем в 5, очередная тридцаточка сама себя не пройдёт.
