Вот рассказ - про Эльзас ...

[Germon2005]

Помните, как в песне Корнелюка «Вот билет на балет, на трамвай билета нет…».

И что это за подарок преподнесла нам судьба-злодейка в виде поездки в Эльзас. Казалось бы, раз уже выбрался осенью в Чехию, так и наслаждайся красотами Праги, катайся по просторам страны, попивай пенного напитка в пивоварах, вкушай яства чешской кухни.
Или же, в конце концов, езжай в свою любимую Грецию. В октябре еще далеко купальный сезон не закончен. Острова ждут тебя!
А если пляжей не хочешь, возвращайся в не менее любимую Италию, походи по тосканским холмам, отыщи новые церкви с фресками, дегустируй брунелло и пекорино, или просто наслаждайся жизнью итальянской глубинки в режиме slow food.

Возможно, в другой жизни я так бы и сделал … Но судьбе было угодно распорядится иначе.

Эльзас не хотел нас принимать с самого начала.

Во-первых, за день до вылета не было онлайн регистрации на наш рейс. Ха-Ха! Вот тебе и хваленая Европа! В домашнем аэропорту у главной чешской авиакомпании нет онлайн регистрации на Страсбург!!!

Во-вторых, утром в день вылета не успели мы выехать из Качиня (небольшая деревня в 40 км от Праги) и проехать пару десятков километров, как супруга в поисках солнцезащитных очков стала грешить на то, что оставила их в доме Ирины (давняя подруга супруги). Возвращаться – плохая примета (и кто это придумал???), и мы решили, что Ирина отыщет очки и ближайшей оказией отправит в Москву. Но все равно настроение было немного подпорчено.

В-третьих, в аэропорту Праги в зале регистрации мы уже собирались подойти к поджидавшему нас окошку стойки для сдачи багажа, как освободилось соседнее. Но кто там за ней? Что-то совершенно неопределенного пола выдало нам посадочные талоны со странными номерами мест SBY.

«Видать, самолет небольшой, занимай любое место» - подумал я и не придал этому значения. А зря! Ибо при выходе на посадку наши талоны упорно не хотел читать аэропортовый сканер. Молодая сотрудница аэропорта, явно стажер в таких делах, безуспешно пыталась дозвониться «наверх». Уже с соседнего гейта прибежала более искушенная в таких случаях ее коллега, успокаивая, что самолет без нас не улетит. На мой вопрос «в чем проблема?» был получен ответ, что произошел какой-то технический сбой в системе и аппарат выплюнул нам талоны без места. И уже когда все временные рамки были исчерпаны, стажер дозвонилась до «старшОго», от руки вписала номера мест (заметьте, в разных рядах), и мы самыми последними заскочили в автобус, который отвез нас к самолету.

Авиатранспортное средство (ATR 42) и впрямь оказалось небольшим, да к тому же винтокрылым. Крайний раз мы летали на подобном эйркрафте из Дюссельдорфа во Флоренцию. К тому же при входе просили оставить рюкзаки, и я все еще в сумбурных противоречивых чувствах от предшествующих событий совершенно забыл, что в нем остались и мой бумажник с кэшем и всеми кредитками, и мобильный телефон. Поэтому те час с небольшим, что мы летели до Страсбурга, я сидел как на иголках.

Вы думаете, это все? Фигасе! По прилету в Страсбург мы, как и другие пассажиры нашего рейса, послушно ждали выката багажа. Багаж по ленте двигался довольно шустро. Довольные пассажиры направлялись к выходу. Все, кроме нас. Ибо нашего багажа не было и в помине. Я не на шутку забеспокоился, не говоря уже про мою супругу. Ведь в нем было абсолютно все. Даже зарядку от телефона, фотоаппарата и ноутбука я тоже положил вовнутрь. На мой вопрос сотруднику аэропорта, весь ли багаж выгрузили, был утвердительный ответ. Пришлось на стойки утери багажа около часа заполнять бумаги, после чего нам в «зубы» выдали квитанцию и со словами «ждите, вам позвонят» пожелали хорошего отдыха!
Да уж, лучшего начала отдыха во французской части поездки и придумать было сложно!

Аэропорт Страсбурга копеечный. Стойки прокатных контор находятся прямо напротив стойки утери багажа (прямо насмехательство какое-то!). Оформили документы быстро, выдав дизельный Фиат 500Х. Такой я часто юзаю в Италии, хороший мини-паркетник. Спустились на этаж минус 1, там рентованные машинки и стоят. Обошел авто по кругу, сфотал все мелкие дефекты, заверил их в моем договоре аренды. И стали подсчитывать, что у нас в плюсе.

Итак:
Рюкзак – 1 штука. В нем мой фотоаппарат, бумажник, навигатор (хоть его не сдал в багаж!), ноут, телефон, все мои бумаги по маршруту, самолетные тапки супруги и мои, бутылка воды.
Сумка супруги – 1 штука. Там все документы, ее кошелек, мобильный и зарядка к нему (ведь умная женщина, самое необходимое с собой взяла; не то, что я, растяпа!)
Пакет с осенними куртками – 1 шт.
И ВСЁ! Прям хоть сразу двигайся в какой-то гипермаркет за всем самым необходимым. А ехать до первого отеля, находящегося в Виссамбуре, нам аж 80 км.

В таких случаях главное – не поддаваться панике. Иначе поездка полетит в трам тарары.
«Ничего страшного, прилетит наш багаж» - успокаивал я супругу, сам не очень веря в это. А сегодня заедем куда-нибудь и все купим.

Все, конечно же, купить не удалось. Да и «куда-нибудь» нашлось далеко не сразу, т.к. GPS точки каких-то маркетов и крупных торговых центров у меня отсутствовали по причине ненадобности при составлении маршрутов. Вообще хорошо еще, что купили хоть что-то (по паре маек и нижнего белья, гигиеническую мелочевку да какие-то тапки) в каком-то маркете возле Виссамбура.

Ну а когда вечером на сайте поиска багажа узнали, что наши вещи прибудут лишь через 3 дня (уроды эти чехи, не могли отправить багаж в Страсбург кривым рейсом на следующий день, ждали свой прямой), настроение опустилось ниже плинтуса. Супругу заботило, прилетит ли вообще багаж. Меня же больше волновал вопрос зарядки фотокамеры (благо еще в Чехии зарядил оба аккумулятора) и телефона. Да-да, именно телефона. Ибо в маленьких эльзасских городках, что у нас значились в маршрутах первых дней, начисто отсутствовали салоны сотовой связи.
«И где эти французы телефоны и аксессуары к ним покупают?» - вопрос повисал в воздухе после каждого очередного поселка. Пришлось телефон постоянно отключать и включать в экстренных случаях (по работе и пр.). Так что по прошествии трех дней у него еще остался минимум зарядки. А аккумуляторы в камере издали последний вздох за пару часов до прибытия нашего долгожданного багажа.

Ну, когда я поведал предысторию, теперь можно и рассказ начинать.) Обещаю в ходе рассказа про историю с перемещением нас и багажа из пункта А (Прага) до пункта Б (Страсбург) больше не вспоминать.

[Germon2005]

СОДЕРЖАНИЕ

- Wissembourg
- Haguenau
- Marlenhaim
- Riquewihr
- Zellenberg
- Hunawihr
- Ribeauville
- Selestat
- Ebersmunster. Eglise Abbatiale Saint Maurice
- Itterswiller
- Andlau
- Rosheim
- Mutzig
- Bergheim
- Sigolsheim
- Kientzheim
- Kaysersberg
- Centre Relais Gigognes, Hunawihr
- Obernai
- Colmar
- Гора и монастырь Sainte Odille
- Mittelbergheim
- Turckheim
- Eguisheim
- Rouffach
- Château du Haut-Koenigsbourg
- Colmar
- Strasbourg
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вообще-то во Францию мы не собирались никак (читать от слова «вообще»). Замаячила она на горизонте совершенно случайно.
Пятидневка в Праге с моими институтскими друзьями, ныне проживающими в Сан Франциско, плюс пара релаксных дней в сельской чешской глубинке у Ирины была стержнем осенней поездки. Дальше «америкосы» направлялись в Австро-Венгрию, куда я противился ехать всеми фибрами души.
Поиски чего-то итальянского не совпадали с удобными во временном и территориальном местами депортирования из Праги (надо же еще и в Москву оттуда возвращаться). И после этого всплыл Страсбург.
Прямой перелет из Праги стоил смешные деньги, возврат в Москву из немецкого Бадена (ХА – та еще затея!) тоже казался весьма приемлемым по всем показателям. А почитав на форуме и в Интернете несколько рассказов о регионе, я понял, что пора открывать основательно эту «затерявшуюся» между Альпами и Пиренеями европейскую страну (наши случайные набеги к галлам в виде доисторической поездки в Лангедок-Руссильон и недавней на несколько дней на Лазурку я в расчет не принимаю).

Поэтому сразу же, пока ехали в Виссамбур, стал выискивать отличительные от соседней Италии черты. Первое, что удивило, отсутствие платных дорог. То шоссе, что навигатор выбрал для передвижения между аэропортом Страсбурга и Виссамбуром, в Италии на 200% оказалось бы платным. Эдакая маленькая ложка меда в бочке с … Во-вторых, качество дорог очень достойное, даже в глубинке. А когда на подъезде к Виссамбуру я стал замечать поля «а-ля Тоскана», азарт путешественника вспыхнул яркими искрами в моих глазах.

Виссамбур (Wissembourg)

Как гласит Википедия, "Висамбу́р (фр. Wissembourg, [visɑ̃ˈbuʀ], нем. Weißenburg im Elsaß — Вайсенбург в Эльзасе, в русской литературе также встречается как Вейсенбург) — небольшой город и коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Висамбур."
Вот попробуй запомни все это сразу!

Сразу же оговорюсь, что весь регион Эльзас вошел в состав Французской республики лишь в 1945 году. То есть двуязычие (и даже треязычие; есть такой диалект эльзасский) здесь повсюду: в названиях населенных пунктов, улиц, магазинов и прочих лавок, церквей и др.достопримов, меню ресторанов и пр. А зная "любовь" французов к языку своих северо-западных соседей, изначально было понятно, что на английском здесь общаться не придется (или уж в самом крайнем случае, когда и язык жестов не поможет). Выручало немного то, что еще в школе и институте я изучал немецкий и вполне сносно говорил на нем. Но это было в "доледниковый" период, после которого у меня практики общения не было никакой. Так что пришлось на время поездки напрячь извилины и вспоминать фонетические обороты языка Гёте.
Я не сторонник пересказывать историю возникновения того или иного посещаемого нами региона в своих рассказах, но меня удивило в генеалогическом древе Эльзаса , что с 10 по 21 ноября 1918 года он назывался Эльзасская советская республика (уж не наш ли дедушка Ленин приложил к этому руку?).

С отелями в Виссамбуре не густо. Ну прямо совсем. С учетом одной предстоящей ночевки искать какие-то апарты на . не имело смысла. Поэтому критерии при выборе жилья были: максимально близкое расположение к центру городка и обязательное наличие собственной парковки. Практически первый же попавшийся на букинге отель (https://sp.booking.com/hotel/fr/citotel ... aid=325219) соответствовал этим требованиям. Так что мучиться в выборе совершенно не пришлось.

Немного передохнув и придя в себя после всего пережитого за день, уже прикупив гигиенически-вещевой эрзац на ближайшие трое суток, в лучах опускающегося и облизывающего стены ближайших строений солнца пошли составлять впечатление о городке, попутно задумываясь над вопросом в правильности выбора данной поездки.









О достопримечательностях городка я поведаю, когда мы на следующий день с утра, отдохнув и хорошо выспавшись, начнем наши эльзасские похождения. В этот же вечер мы зашли только в готический собор Святых Петра и Павла:





чтобы в полном одиночестве полюбоваться средневековыми фресками и витражами:

















Сгорбленные фигурки в длинных одеяниях веками поддерживают массивные колонны собора:





В разных капеллах собора встречаются весьма интересные алтарные образы:





а в наружных арочных проемах входной террасы солнце очень красиво подсвечивает узорчатые изразцы:



Не стали погружаться более детально в интерьеры; сегодня нам нужны воздух и красивые виды:





Вызвала улыбку волнистая крыша Соляного дома, построенного в 1448 году:



Изначально здесь находилась первая городская больница, но впоследствии расположился соляной склад; отсюда и пошло название дома:



В ресторанчике, который мы выбрали для ужина, произошел некий курьезный случай. Заказав эльзасскую национальную "пиццу" (тарт фламбе, или фламмекюхе на немецком), нам не дали приборов. Привыкнув в Италии пиццу есть с ножом и вилкой, я был крайне удивлен, что в Эльзасе это блюдо едят руками.)

И когда уже совсем стало смеркаться, фотоаппарат выхватил на фоне темно-оранжевого неба черные очертания изгибов здания собора:

[Germon2005]

И с утра поехало-понеслось. Встали рано. В нашем отеле завтрак был не предусмотрен, поэтому с удовольствием выпили по чашечке кофе вприкуску с парой свежайших круассанов (буланжерии во Франции открываются очень рано, с 7 утра) на центральной руа Насьональ. Солнце только поднимается, поэтому сами улицы еще в тени.





Народу на улицах пока очень мало. Интуристов еще не подвезли. Город в твоем распоряжении:



А вот и первый фахверк:





Дома все такие ухоженные, любо-дорого смотреть:



Но даже среди них выделяется здание мэрии, или городской ратуши середины XVIIIв. постройки. На первом этаже размещен туристический офис (правда, начинает работать он с 10 утра, так что нам не помощник):



Вообще с этими ратушами прикольный случай вышел. Hôtel de ville - так переводится с французского городская ратуша. Тут любой человек, не владеющий французским, будет считать, что перед ним городской отель. Так подумал и я. Но где название? И лишь после того, как зашел внутрь этого здания, стало понятно, что это именно муниципальное сооружение.



Выходим на площадь перед собором Св.Петра и Павла:



По одетым в золотые оперения деревья дыхание осени уже явно ощущается:



Неширокая речушка Лоте (или Лаутер) своими артериями буквально пронизала весь город:









В ее спокойных водах отражаются нарядные домики Виссамбура:











Благодаря наличию различных мостков через речку за центром города закрепилось название Эльзасской Венеции:

[Germon2005]

Центр Виссамбура весьма компактен (хотя подобное можно сказать о большинстве небольших городков Эльзаса). Так что по некоторым улочкам мы прошли не один раз:









Практически каждый домик так и просится в кадр:



Фахверк как направление строительства в поездках для меня новое. Поэтому в Виссамбуре и следующих нескольких городках я снимал практически все дома:





Глядя на такую красоту, начинаешь сомневаться, что подобным домам по пять-шесть столетий:





Многие дома отмечены на карте города как историческая ценность и имеют свои названия. Этот, к примеру, дом шевалье:



Некоторые имеют весьма необычные крыши:















Не забываем про фасадный декор:















Следующие пять снимков принадлежат одному дому:



















Даже пара затейливых дверных ручек попалась:





Кое-что из самобытной наружной рекламы:



Но конечно же, пальму первенства можно смело отдавать металлическим кружевным выпирающим вывескам. Многие из них - настоящее произведение кованных дел мастеров:





К концу поездки их у меня накопилось такое количество, что можно создавать отдельную тему.

[Germon2005]

Подброшу еще немножко снимков осени в Виссамбуре:









В западной оконечности исторического центра есть симпатичный парк, известный как Le Jardin de Stanislas (название, вероятно, происходит от расположенного рядом дворца Станисласа). На фоне осенней природы красиво смотрятся части оборонительных стен, мостки через речку:





Через дорогу промелькнула белка, скрывшись в ветвях ближайшего дерева. За такой пойди - угонись.







Вот ни за что бы не фотографировал листву. А тут так красиво:



[

Розы, наверное, здесь до первых холодов цветут:

[

А эти "горшечные растения", пожалуй, круглый год:



И все же самым симпатичным получилось дерево, находящееся при входе на площадь возле церкви Св.Петра и Павла (даже GPS этого дерева есть: 49.036992, 7.943673):



Вернемся еще раз к собору:









Чуть в глубине видим небольшое отверстие; это вход в романскую крипту:





Взгляд устремлен на стены. И о, чудо:



Небольшой затемненный витраж завершает картину крипты:



И еще коломбажные дома:









Много домов:

[Germon2005]

Потерпите еще немного. Через пару городков я начну подходить к фотографированию фахверка избирательно:













Их детали:







И еще немного общих снимков, а так же кадров на тему "неразобранное":















Пора закругляться с Виссамбуром. Первый блин получился с очень вкусной начинкой:

[Germon2005]

Агно (Haguenau)

Ох уж эти названия! Вот я бы ни за что правильно не произнес с французского название этого города. Мне даже ближе немецкое произношение Хагенау. Даже изначально его название происходит от двух немецких слов: "Haag" - небольшой лес и "Aue" - луга рядом с рекой.
Находясь совсем рядом к нынешней границе с Германией, город на протяжении всей своей истории переходил из рук в руки: от Франции к Германии, и наоборот.
Нынешняя неширокая речка Модер, протекающая через Агно, в предыдущие века была намного полноводнее. Ее русла часто выходили из берегов, затапливая улицы и площади города.



До сих пор на здании таможни сохранилась метка о наводнении 1734 года.



Поэтому во второй половине ХХв. речку частично спрятали под землю, и теперь ее наружная часть имеет ширину буквально пару метров.
Городок нам сразу понравился, как мы вошли в исторический центр. Широкие улицы и красивые площади, добротно выстроенные дома и фонтаны:



[













Одним из первых строений, попавшемся нам по пути, оказалась романо-готическая церковь XIIв. Сент Джордж:





Ее наружная апсидная часть украшена всевозможными горгульками и скульптурами животных:









Внутри царят полумрак и торжественность. Обращаешь внимание на кружевную резьбу по камню:







Очень любопытный алтарь со сценой Страшного суда:





Примечательно, что два из пяти колоколов храма - самые старые в Европе.
Музей Эльзаса и туристический офис располагаются в здании старой канцелярии конца XVв. Оно украшено астрономическими часами и гербом. Исторически здание всегда было белого цвета; хотя сейчас выкрашено иначе:









Обратили внимание на змеиную стрелку циферблата:



Когда-то в городе насчитывалось 54 башни. До наших дней дошло всего три. Самая древняя из них - Рыбацкая башня, построенная в период между 1228 и 1235 годами, на протяжении веков постоянно реставрировалась:





Из найденных в интернете старый фотографий (конкретно, 1944г.) видно, что башня выглядит так же, а вот прилегающие строения уже отсутствуют:



Еще одна церковь - Сен Николя:





Ее колокольня украшена фигуркой позолоченного петуха. Каждый вечер город оглашает звон с ее колокольни. По традиции, звонят ровно в 22:00 - когда-то в это время закрывали городские ворота.

В великолепном здании неоренессансной постройки расположен музей истории:





Сиесту в Агно никто не отменял (хотя даже при открытых дверях мы его бы пропустили из-за лимита времени), поэтому снимки только фасада, который не лишен изюминок:

















Вообще с этими изюминками в Агно нам повезло. Причем, все изюминки оказались весьма породистыми:













А улыбка-то, улыбка ... Во все 32 зуба:









Конечно, на второй по численности населения в Северном Эльзасе город полутора-двух часов явно недостаточно. Очень хотелось посетить Музей чемоданов. Но опять же из-за плотного графика и он ускользнул мимо нас.

[Germon2005]

Ни для кого не секрет, что Эльзас - край прекрасных вин. Через 65 городков и деревушек проходит 170-километровая т.н. Винная дорога, или Винный путь.
Еще дома, готовясь к поездке, я выписал все эти 65 населенных пунктов, просмотрел видеоролики по каждому из них. После чего отобрал (на мой взгляд) самые лучшие и включил в маршрут.
Городок Марленхайм - своеобразные ворота винного маршрута Эльзаса. Сделаем тут короткую остановку.

Марленхайм (Marlenhaim)

Конечно, подобные деревушки - не всем известные, как, к примеру, Рибовиль или Эгисхайм. Но в них тоже есть свое очарование.
Про традиционные фахверковые дома, думаю, говорить не приходится. Ими насыщен практически каждый городок Эльзаса:

















Церковь Сент Ричард открыта; зайдем вовнутрь:



Красивые витражи, фасадные романский декор - вот ее отличительные черты:







На все про все достаточно получаса. Ну разве еще детали домов пофотать:

[Germon2005]

Приближался вечер. А нам еще ехать в Риквир, заселяться. К тому же хозяйку жилья я еще утром предупредил, что мы подъедем к 18-18:30. И сейчас, глядя на часы, я понимал, что к назначенному времени мы точно не успеем. Пришлось пришпорить железного коня в рамках допустимых ПДД, но все равно на полчаса мы опоздали.
Жилье я отбирал очень тщательно. А т.к. поездка планировалась очень задолго, то и выбор жилья был довольно представительный. Просчитав все расстояния, мы решили остановиться на всю неделю в одном месте (выбирали между Риквиром и Рибовилем). После долгих метаний выбор пал на апартамент (.) в первом городке (вся информация на сайте о представленном апарте правдива). Очень комфортные двухкомнатные апартаменты на центральной улице Риквира (генерала де Голля), расположенные на втором этаже старинного здания, со всей современной техникой и утварью, по какой-то смешной цене 40 евро/ночь.
С парковкой тоже все сложилось как нельзя лучше. Платный паркинг в ста метрах от дома (с 20:00 до 08:00 утра бесплатно). А пока я переносил наш "скромный" багаж, время приблизилось к 8 вечера. Так что на ночь оставил машинку там же, а утром перегнал ее на бесплатный паркинг (всего-то 300 метров от платного).

Риквир (Riquewihr)

Фотографий нашего городка получилось много. Я его снимал в разные дни и в разное время суток. А т.к. рассказ построен таким образом, что про каждый из городков я пишу отдельно, то и фото из разных дней пришлось скомпоновать.

Даже несмотря на длинный день и некоторую усталость, мы все равно сразу же выскочили на беглый осмотр Риквира. Наши первые впечатления от городка - самая настоящая сказка:









Два окошка в среднем здании на втором (в Европе это считается первый) этаже - это наше жилище:











После чего нашли открытую харчевню, где неплохо отужинали блюдами национальной эльзасской кухни.

На следующее утро я встал пораньше.
Во-первых, машинку надо передвинуть.
Во-вторых, мне просто не терпелось увидеть спускающиеся к городку виноградники.
В-третьих, утром есть вероятность застать туман (или что-то подобное).

Поцеловав супругу, которая все еще пребывала в объятиях неги, я выскочил на улицу.



Стройные ряды виноградников начинаются прямо от парковки:





Ах, какая же красота! Не секрет, что половина интересов в этой поездке находилась именно в желании застать подобные картинки:



Вот здесь я готов зависнуть надолго:





Самая настоящая золотая осень:



Единственное, чего не было, так это красной листвы (вероятнее всего, это зависит от сорта выращиваемого винограда):









Такие виды - словно бальзам на душу. Ради этого я готов забыть про многочасовые походы по городкам и деревушкам:



А когда на горизонте появилась стелющаяся дымка, моему восторгу не было предела:









Вдали заприметил поднимающийся в воздух воздушный шар. С него наверняка потрясающие картинки будут:





Скрепя сердце, пришлось несколько десятков однотипных снимков выбросить:

[JamKit]

Germon2005, очень красиво! Это октябрь?

[Germon2005]

Germon2005, очень красиво! Это октябрь?

Спасибо. Да, это середина октября 2018-го.

Утренней прогулкой я остался очень доволен. Пока возвращался домой, прикупил в буланжерии свежевыпеченных круассанов. И так приятно, все с тобой здороваются. В каждой лавке к тебе обращаются "месьё, бонжур, не хотите ли попробовать?" И я пробовал всякую выпечку: эта с кокосом, эта с корицей, эта еще с каким-то приятным ароматом. За неделю я настолько примелькался во всех этих лавках, что "месьё Igor" стало практически нарицательным.

Эльзас — самый маленький из всех регионов Франции (за исключением островов), но при этом третий по плотности населения, четвертый по богатству и с наименьшим уровнем безработицы. В добавок, количество «самых красивых французских деревень» по плотности здесь просто зашкаливает по сравнению с другими регионами страны. Вот и наш Риквир занял в этом списке весьма достойное место.
Глядя на карту:



сразу замечаешь, что Риквир - это по сути городок одной улицы. Все самое нарядное выходит фасадами на улицу Генерала де Голля:



99% домов построены в стиле фахверк. Такие дома имеют жёсткий несущий каркас из стоек (вертикальных элементов), балок (горизонтальных элементов) и раскосов (диагональных элементов), которые и являются основной отличительной особенностью конструкции фахверка. Раскосы придают жёсткость и прочность каркасам фахверковых домов. Пространство между элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной камышом, ветками, соломой или различным строительным мусором; полученные панели штукатурились, при этом сам каркас обычно оставлялся на виду. Элементы каркаса визуально расчленяли белые стены и придавали облику зданий особую выразительность, которая стала главной архитектурной особенностью фахверка.







Умиляют подобные чердачные пристройки:







Наиболее богатые горожане заполняли межкаркасное пространство деревянными резными панелями. Пик применения резных украшений пришёлся на конец XVI — начало XVII века.





Многие дома в Риквире имеют историческую ценность. Этот, к примеру, Maison dite du Cloutier (с французского переводится как «Дом мастера по гвоздям»):



Перестроенный в 1667г., этот фахверковый домик украшен по углам двумя балками, каждая из которых вырезана в форме человека. Человечек слева изображает торговца гвоздями (обратите внимание на «карман» с гвоздями и молоток):



Каждое окошко в этом домике - своеобразный мини-музей под открытым небом:













Дом №14 на улице Генерала де Голля носит название "Высотка". Соединяя в себе два отдельных здания 1561г. под одной крышей, этот дом состоит из 5 фахверковых этажей. Здание высотой 25 метров является самым высоким фахверковым домом в Эльзасе.





Голова крутится как на шарнирах; хочется не упустить ни одну деталь:

[Germon2005]

Конечно же, не забываем про детали. Их здесь великое множество:

































Внутренний дворик одной из харчевен - настоящий клондайк всяческих изюминок:

[Germon2005]

Продолжаем прогулки по Риквиру. В небольшом по площади городке нашлось немало фонтанов и колодцев:









Среди них самый "известный" - фонтан de la Sinne (Измерительный фонтан). У этого фонтана, построенного в 1560г., впервые стали проверять емкость винных бочек и других контейнеров. Геральдический лев, украшающий колонну фонтана, держит два герба: герб лордов Габсбургов (звезда с красной полосой под ней) и герб Риквира (Вюттембургские оленьи рога и звезда над ними):



Отмечаем для себя овальные порталы входных дверей с годом постройки на каждом:





Если не устали от деталей, еще подброшу снимки. Пожалуй, по этому показателю Риквир впереди планеты всей:



Есть в Риквире ресторанчик под названием "Лягушка":



Соответственно всяческих жаб здесь хоть отбавляй:

[Germon2005]

Довольно-таки популярный у туристов ресторанчик:



Рядом - "Рождественская" лавка:



и ее витрина:



Вообще витрины в эльзаских городках хочется фотографировать бесконечно; в них столько любопытного и манящего:





И еще домики:





Барочных завитушек я здесь не ожидал увидеть:







Наш домик. Слева входная дверь, от нее идет внутренняя узкая лестница на второй этаж:













Католическая церковь на западной окраине городка. Так, ничего особенного, но показать надо:





Любопытна барельефная табличке на доме Conrad Ortlieb. На его левой стороне владелец дома, помимо прочего, утверждает "…каждый может созерцать это здание… Оно было создано по моему дизайну и я знаю, что не каждому оно понравится". На правой стороне барельефа владелец обращается к смерти: "О Смерть, у тебя нет власти надо мной. В этом доме я живу в роскоши." И ответ Смерти: "Оставь всю эту роскошь; ты построил этот дом для другого":



Башенка - часть дома, выходящего во двор, известного как "страсбургский дворик". До 1324г. это был десятинный двор страсбургской епархии, взимавшей налог в виде 1/10 части урожая.





В 1539-1540г.г. герцог Георг Вюттембургский снес старый замок и заменил его новым, который сохранился до наших дней. Его особенностью является зубчатый фронтон, характерный для стиля Рейнского Ренессанса XVIв. Ныне здесь находится музей Коммуникаций:



Dolder - служащая колокольней, смотровой башней и верхними воротами Риквира, эта 25-метровая башня является символом города. Она была построена в 1291г., одновременно с возведением первой крепостной стены вокруг города. Башня сохранила свой средневековый вид: внешний фасад сделан строгим и укрепленным для отражения атак, а внутренний фасад башни сделан фахверковым и украшен цветами:

[tsmith]

Wissemburg- Haguenau не хватает Hunspach между ними ( вчера он был выбран Village préfère des français 2020 так что если будете планировать следующую поездку в Эльзас, не забудьте про него). Красивые фотографии, отличный рассказ. Время для посещения Эльзаса выбрано идеальное.

[Germon2005]

tsmith
Спасибо за оценку.

Wissemburg- Haguenau не хватает Hunspach между ними

Понимаю. К сожалению, отпуск не резиновый, в 7 дней все деревушки Эльзаса не втиснешь.

Ну вот и дошло дело до металлических вывесок. Пожалуй, и здесь Риквир всех переплюнул:

































Вы думаете, это про Риквир всё? Не тут-то было.
Обойдем городок снаружи, там тоже много всего интересного:







Старинный винный пресс:



Старое здание мэрии, расположенное в центре города, было снесено в 1789г. Его заменили новым, в неоклассическом стиле, воздвигнутым в 1809г. возле Нижних ворот Риквира, которые как раз снесли к тому времени:



Возле мэрии - пруд с фонтанами:





Следующие снимки сделаны в один из вечеров:

[Germon2005]

Домики вокруг Риквира все утопают в золотистой листве:









Это вечерние снимки; другой свет - и виноградники по иному смотрятся:











Каждую свободную минуту, если мы приезжали в Риквир засветло, я блуждал среди этой красоты:













Одно утро выдалось просто супер - плотный туман, солнце пытается пробиться сквозь его клубья. Идеальная погода для фотографирования. Я быстренько запрыгнул в машинку и прокатился по окрестностям:





























Была шальная мысль доехать до той грани, где заканчивается туман и начинается солнце. Но кто ж ее знает, где эта грань:



























Когда возвращался домой, улочки Риквира еще были пусты:



Эх, и рано же я сегодня поднялся!

[JamKit]

Germon2005, домики, детали и вывески очень хороши. Но золото и туманное утро - просто потрясающи!

[Germon2005]

JamKit
Спасибо.

У меня остались снимки ночного Риквира. Это особое время: время кошек, теней и фотографов. С учетом того, что Риквир хорошо подсвечивается, нащелкал довольно много кадров в разные вечера. Правда, треногу не брал, т.к. улочки Риквира вымощены булыжником, да с большим градиентом:



















И если часов в 8 вечера встречаются еще "заблудшие души", то после 22:00 ты остаешься тет-а-тет с городом:







Супруга со мной в такие ночные прогулки не ходит:

















А я разве могу от такого оторваться?

[Germon2005]

Странно, что у меня не оказалось ни одного дневного снимка Верхних Ворот. Зато ночных снимков получилось в избытке:



Причем, ночью каждые 5-10 минут подсветка меняет окраску:



Построенные в конце XIIIв., они были расширены во время укрепления фортификаций города в XV столетии. Защитные элементы ворот все еще видны: тяжелая двустворчатая дверь, деревянная опускающаяся решетка (одна из старейших в Европе), проход к которой дополнен подвесным мостом:

















Объездив за неделю около двадцати пяти различных деревушек и городов, единодушным семейным решением Риквир признан самым обаятельным и привлекательным среди них.

[JamKit]

А я разве могу от такого оторваться?

Согласна! Оторваться действительно невозможно ))

Это особое время: время кошек

А кошки где?

[Poseidon]

Какие красивые фотографии. Рассветы и закаты, осенние краски, отражения, цветы - чудесно показываете Эльзас. Нравится.

[Germon2005]

А кошки где?

По темным углам разбежались.)

Нравится.

Спасибо. Ждал Вас в теме.

В эту поездку я не составлял ежедневных маршрутов. Поэтому мы были свободны в выборе "куда сегодня держать путь". Была полная информация по населенным пунктам винной дороги, плюс еще по нескольким крепостям-монастырям. Более чем достаточно на неделю. Тем более расстояния в Эльзасе между городками небольшие. Поэтому выбирали направление с конечным пунктом по дальности, а по дороге смотрели: если городок привлекает внимание - идем по нему гулять; если нет - едем дальше.
То есть у меня был составлен список из тех городков, которые надо посетить обязательно. Все остальное шло довеском.

Зелленберг (Zellenberg)

Пожалуй, один из редких случаев, когда как видишь, так и читаешь.)
Городок из серии "если будете проезжать". Но находится он в километре от Риквира, так что практически ежедневно через него мы проезжали.
Виноградники все так же одеты в коричнево-золотистую листву, разве что не нависают над городком, как в Риквире:











Все тот же веселый фахверк, к которому мы стали постепенно привыкать и не фотографировать каждый дом:



Отражения в выпуклых уличных зеркалах немного смешно смотрятся:



Некоторые домики увиты красным осенним плющем, придающим им некую пикантность:







Домики все такие ухоженные. Такое чувство, будто вчера делали косметический ремонт фасадов:











В XIIв. на южной оконечности поселка был построен замок. Увы, французская революция его не пощадила, и сейчас от него осталась пара башенок в разных концах деревни. Зато на площади сохранился готический фонтан с младенцем на постаменте в центре:



да "свежеиспеченная" в конце XVIIIв. церковь Св.Ульриха, от которой в памяти осталась лишь колокольня:



Ну, и немного наружного декора:





Если выехать из поселка по направлению к Рибовиль, можно увидеть весьма необычный домик. Вернее, домик то совершенно обычный, а вот все, что находится возле него, вызывает настоящее удивление:









За всем этим антуражем приходится следить: постоянно протирать (дом находится у дороги), подкрашивать и т.д.:











Мы уже хотели ехать дальше, как я вдруг углядел невдалеке фигурку аиста.
"Живой аист! В Эльзасе! Не может быть!" - воскликнул я. Да, да, не удивляйтесь; в октябре аистов в Эльзасе на воле днем с огнем не сыщешь. Улетают все эти прелестные создания в теплые края. Остаются лишь в питомниках типа Centre Relais Gigognes под Юнавиром.
А тут такой красавчик стоит, и совсем один:



Судя по окольцовке лапы, аист как раз из этого питомника и вылетел. Надоело ему среди своих собратьев находиться, вот и полетел он искать людского общества:



Чего же тебе такое дать? Лягушек-квакушек у нас в машине нет. Ааа, вспомнил, из еды есть лишь чипсы.
- "Будешь?"



- "С удовольствием":



- "Давай еще!"
- "Секундочку. Подойди поближе, чтобы я тебя сфотал":







Такой вот немой диалог состоялся. Народ на машинах останавливался, выходил, фотографировал.



"Ну вот хоть кто-нибудь подкинул чего-то из съестного. Во жадные французы!" - промелькнуло у него (и у меня) в голове:





"Пообщавшись" еще немного с аистом, мы поехали дальше:

[Germon2005]

Юнавир (Hunawihr)

Как и Риквир, городок входит в список СКДФ. Хотя по красоте ему сильно проигрывает:



По преданию, городок был основан семейной парой: Hunon и его женой Hune, в честь кого и был назван городок. В средние века Hune была возведена в статус святой за ее помощь бедным (по легенде, святая Юна стирала одежду бедных в фонтане, названном ее именем. Ее имя также связывают с чудесами, как например превращение воды в фонтане в вино в год неурожая винограда):



Возвышающаяся на поселком церковь Saint-Jacques-le-Majeur быстро стала известным паломническим центром благодаря мощам святой Юны, который хранятся в церковной крипте. К церкви поднимаются стройные ряды виноградников:







Никаких тебе заборов или изгородей; гуляй по ним, сколько хочешь:





Вот так сразу и не скажешь, откуда виды лучше: снизу или сверху:









От ворот к церкви ведет вымощенная булыжником и украшенная цветами дорога:



Сразу бросаются в глаза витражи:



а так же фрески. Правда, сюжет и написание их совершенно иные, чем в итальянских церквях:









За церковью находится кладбище. Посмотрите на надгробные стеллы:





Меня удивили некоторые даты. По 80-90 лет жили. И это в XVIII-XIX веках!

А теперь спустимся в сам городок. Ныне здесь проживают чуть больше 600 жителей:







Глаза уже привыкли к фахверку; не бросаешься фотографировать каждый дом:



Т.к. деревушка находится на Винной дороге, то неудивительно, что большинство домов принадлежало виноделам. Построены они в период между XVI-м и XVIII-м веками, хотя встречаются и более ранней постройки:





Традиционно, нижний каменный этаж служил складом, где располагался винный пресс, а верхние фахверковые этажи были жилыми:









Красиво смотрится красная осенняя листва:





Куда ни кинь взгляд, всюду цветники:





Яблони растут в свободном доступе. А какие на них яблоки! Несколько упавших мы собрали. Сочные, плотные, без червоточинки; такие и в магазине не купишь:



И немного фасадного декора из Юнавира:







Заехали в Парк по разведению аистов. Но оказалось, что в октябре он работает только по субботам - воскресеньям. Так что на него пришлось выбирать другой день.

[JamKit]

А тут такой красавчик стоит

Никогда бы не подумала, что аисты могут быть такими общительными ))

[Nataly88]

Ваш золотой Эльзас просто великолепен.

[Germon2005]

Никогда бы не подумала, что аисты могут быть такими общительными ))

Да, они такие, разговорчивые.)

Ваш золотой Эльзас просто великолепен.

Спасибо.

Чтобы закончить с Юнавиром, еще немного снимков на виноградники:















Полностью насладившись увиденным, мы едем дальше.

[Germon2005]

Ribeauville (Рибовиль)

Как я уже писал ранее, расстояния в Эльзасе небольшие. Поэтому, даже не имея машину под одним местом, можно не спеша добраться из одного городка в другой. Просто машина это позволяет сделать намного быстрее, да на случай дождя - непромокаемая крыша над головой.

Вот честно, я бы включил Рибовиль в список СКДФ. Даже несмотря на то, что его население насчитывает около 5000 жителей. Соответственно городок намного крупнее Риквира или Юнавира, хотя основная центральная улица тоже одна - Grand Rue.
Понравилось, что прямо возле городка есть большая бесплатная парковка. Один из путеводителей по городку сообщает, что в Рибовиле есть как минимум 36 мест, на что стоит обратить внимание. Мы проигнорировали столь обширный перечень, а просто вошли в город по кратчайшему пути от парковки:





Не ожидал, что француженки бывают таких размеров (хотя может она не француженка):



А вот и Grand Rue. И сразу же башня Мясника высотой 29м - символ города, которая условно делит Рибовиль на верхнюю и нижнюю части:



Дома в Рибовиле тоже веселенькие. У меня даже сложилось ощущение, что жители городка соревновались, кто ярче свой дом выкрасит:



Этот, кстати, имеет свое название - Siedel House. Как сообщается в путеводителе, находясь внутри него, можно рассматривать прохожих совершенно незаметно для них:







Фасады практически всех домов украшают кадки с цветами:



Но если на Гран Рю народ веселится пачками, то стоит свернуть в какой-то проулок, и здесь ни души:



В Рибовиле, как и в Риквире, тоже есть дом, боковые балки которого вырезаны в форме человека (хотя какого-то названия дом не имеет):















Фахверка здесь столько, что я начинаю выбирать, какой дом сфотать, а какой нет:







Когда от него начинает рябить в глазах, переключаешься на всякую фасадную мелочевку. Ее здесь тоже в избытке:







Красивые таблички с нумерацией домов:





Надо понимать, что это деревянная скульптура олененка:





Эти каменные таблички явно намекают на то, какой профессией владел хозяин того или иного дома:

[Germon2005]

Вы бы согласились жить в таком домике?



А в таком?



А в этом?



Выбирай практически любой, каждый со своей изюминкой:









Надобно все запечатлеть; когда еще приедешь в Эльзас:





Посередке здание с двумя готическими входными порталами - старое зернохранилище:





А это самый настоящий сказочный чертог:



Один из отелей в центре городка:



Интересно, сколько в таком отеле комнат?

Ходим дальше. Еще один симпатичный домик:



вот с такими поддерживающими барельефами:





Возле башни Мясника - старая церковь монахов-августинцев:



готический входной портал которой изящно разукрашен:









При таком обилии снимков из одного городка главное - не повториться:





Здание турофиса украшена фигуркой менестреля - уличного поэта-музыканта:



Изображения и фигурки с менестрелями встречаются и на других домах; еще со средних веков им покровительствовали власти городка:



Есть даже т.н. Дом Менестрелей (Pfifferhuss):





До наших дней сохранилась прекрасная традиция, когда в первое воскресенье сентября проводится праздник уличных музыкантов - Пфиффердай:

[Germon2005]

На некоторых крышах домов можно видеть гнезда аистов - довольно массивные металлические конструкции. Сейчас они пустуют, но весной вновь станут обитаемы:













Здание аптеки:





На фоне сплошного фахверка как-то своеобразно смотрится расписной дом:



В городке есть несколько дегустационных залов. В один из них и мы заглянем, где после небольшой дегустации прикупаем парочку бутылок Гевюрцтрамминер (одна до сих пор еще жива :) ):







Кое-как "разделавшись" с домами, приступим к показу их деталей:

















[







Кстати, если вы проголодались, а у вас нет времени садиться за столик какой-то кафешки, достаточно зайти в пару подобных лавок:



Дегустация в них бесплатна, зато "червячка" заморить можно.

Помимо ярких домов, в городке в разных его частях расположено несколько фонтанов, многие со своим названием. На мой взгляд, фонтан у мэрии - самый "резной":



Фонтан со львом на площади Республики:



Фонтан на площади Пляс де ля Син:











Из других сооружений встретился готический табернакль и одна из уцелевших крепостных башен городка:

[Germon2005]

Похоже, что с Рибовилем все. Ан нет, самое главное не показал, наружные вывески. Как и в Риквире, здесь их великое множество:









У этого бара есть даже свой расписной фургончик:

















За городом на вершине скал расположены развалины трех замков: Сент Ульрих, Гирсберг и Рибопьер. Изначально я даже включил их в свой маршрут:



Но отсутствие внятной подъездной дороги отбило на месте желание их посетить. А, как сообщают путеводители, пешком до ближайшего - около 40 минут в одну сторону. Причем, где-то придется ползти по камням.
Но с Рибовилем мы не прощаемся; в один из следующих дней мы заскочим сюда под вечер.

Во второй приезд в город обнаружились еще различные детали, не попавшие в кадр в первый день:



















Вечерний Рибовиль оказался очень хорошо подсвечен, так что мы с удовольствием остались в нем допоздна, заодно отужинав в приятной харчевне:

[Kolenfed]

Как же хорош Ваш желтый прежелтый осенний Эльзас!
Фотографии замечательные!
А ночной Рикивир - загадочный и тихий!

[Germon2005]

Как же хорош Ваш желтый прежелтый осенний Эльзас!

Спасибо за Ваше внимание к отчету.

Selestat (Селеста)

По сравнению с Рибовилем, а тем более нашим Риквиром, Селеста довольно большой город. Этим городом у нас начинался день, когда ожидалось прибытие нашего долгожданного багажа. :) Поэтому одним глазом мы смотрели на достопримечательности, другим - на часы, чтобы ехать в аэропорт Страсбурга.
Как повествуют путеводители, в Селесте впервые появилась традиция украшать к рождеству елки, о чем свидетельствует запись в счетной книге 1521 года.
Одним из символов города является Новая башня. Мы очень удачно запарковали авто в паре сотен метров от нее:



В Средневековье башня являлась частью крепостной стены, поэтому несла чисто оборонительные функции. Башню с двух сторон украшают фресковые росписи:
- сцена с распятием с наружной:



- ремесленники города с внутренней:





У Новой башни есть и другие названия (Часовая - из-за установленных на ней часов, механизм которых разработал талантливый эльзасский самоучка, часовщик и инженер Жан-Батист Швильге, создатель знаменитых астрономических часов в Страсбургском соборе; Рыцарская - из-за начинающейся от нее Рыцарской улицы - Rue des Chevaliers).
Рыцарская улица считается самой нарядной; здесь особенно много затейливых красочных домиков с любопытными декоративным деталями:









Такие милые домики: на первом этаже - лавка, на последующих - жилые помещения:







Улица Рыцарей упирается в романскую церковь Сент Фуа (Святая Фе) - бывшую монастырской церковью бенедиктинского, а затем иезуитского орденов:



В двух словах, кто такая Св.Фе Аженская. Эта почитаемая в католичестве святая происходила из очень богатой семьи и жила в эпоху правления римского императора Максимиана (285-310г.г.). Не пожелав отказаться от христианской веры, двенадцатилетняя девушка была приговорена к сожжению живьем на раскаленной решетке. Ниспосланная небом буря потушила огонь, однако юная мученица не избежала смерти и была казнена отсечением головы в 303 году.
Церковь строилась во второй половине XIIв. Разнообразные источники доходов позволяли бенедиктинцам осуществлять масштабные строительные работы.
Обратим внимание на детали, коими весьма богат фасад базилики:





Очень много романики, причем повсюду:

















Боковой портал украшает скульптурная сцена "Бегство в Египет":









По бокам центрального входа - изваяния двух львов (львы являлись эмблемой Гогенштауфенов, основателей бенедиктинского монастыря):







Главный фасад церкви датируется второй половиной XIIв. и сохранил оригинальное скульптурное оформление:





Поле тимпана украшает композиция «Христос в тетраморфе», изображающая Христа-Судию на престоле в окружении четырех символов евангелистов — четырех крылатых апокалиптических существ, каждое из которых держит книгу Евангелия:





Апсиды трех нефов тоже великолепны:



Во дворе церкви две статуи, изображающие святых:
- Игнатия Лойолу и Яна Непомуцкого:



Интерьеру церкви так же присущ романский стиль, характерный для других аналогичных построек Эльзаса XIIв. Материал, из которого выполнены колонны и арки- розовый песчаник:





Одним из интереснейших предметов внутреннего убранства церкви является барочная кафедра, посвященная святому Франциску Ксаверию:



Последняя реставрация 2010г. сделала кафедру чересчур яркой:







Отдельное внимание стоит уделить напольному покрытию. В 1892г. старое напольное покрытие было заменено новым мозаичным с изображением символов евангелистов и знаков зодиака:













Все имеющиеся в церкви витражи датируются XIXв. и были созданы в ходе реставрационных работ:









Крипта — единственное, что осталось от первоначального храма Гроба Господня, построенного в 1087г. по распоряжению Хильдегарды фон Эгисхейм.
Во время реставрационных работ 1893г. среди строительного мусора был обнаружен загадочный пустотелый слепок: бюст благородной дамы, которая, возможно, была похоронена под полом капеллы, а ее тело предварительно покрыто негашеной известью (таков был средневековый обычай — хоронить в извести, когда человек умирал от страшной болезни, в данном случае, видимо, от чумы). Затвердев, эта известь приняла форму тела. Эта женщина, умершая в возрасте около 30 лет, вероятно, и есть основательница храма Хильдегарда или же ее дочь Аделаида, скончавшаяся около 1100 года. Возникшая таким образом посмертная маска может считаться единственным дошедшим до наших дней правдивым портретом человека средневековья, известного нам по имени:

[Germon2005]

Буквально в ста метрах от Сент Фуа расположился еще один знАчимый храм Селесты - Сент Джордж. Одна из красивейших готических церквей Эльзаса была построена в 1220-1490 г.г. и соединяет в себе черты позднероманского стиля, чистой готики и пламенеющей готики:



Базилика настолько огромная, что целиком в кадр попадает, если снимать под углом:



Пройдемся фотоаппаратом по фасаду; здесь многое заслуживает внимания. Сразу же обращает внимание, что у церкви несколько порталов:
- западный, в тимпане которого помещена скульптурная композиция «Сошествие Святого Духа», изображающая Богоматерь и 12 апостолов, которым является Святой Дух в виде голубя:



- южный, с центральной композицией сцены Воскресения; и боковые, со сценами «Христос на ужине у Симона Фарисея» и «Поклонение волхвов»:









Горгульи - непременный наружный атрибут таких храмов:



А теперь заглянем внутрь. Интерьер - сплошная готика: высокие стрельчатые арки, устремленные ввысь витражи - главное достояние церкви:











По обе стороны от алтарное части находятся две миниатюрные готические капеллы. Они сплошь расписаны узорами с позолотой и украшены витражами и скульптурами:





Но меня больше всего поразила ренессансная кафедра, созданная в 1619 году скульптором Иеронимусом Крухом. Кафедра выделяется исключительной пышностью декора. Она выполнена из серого песчаника, расписана и позолочена; навес сделан из дерева:



Кафедру поддерживает могучий Самсон, одетый в шкуру льва:



В верхней части лестницы восседает средневековая мистическая писательница Мехтильда Магдебургская (по другой версии, это Хильдегарда Бингенская, также известная своими мистическими трудами и видениями):



Иконой Богородицы завершаю рассказ об интерьере церкви:

[Germon2005]

Из всех малых и средних эльзасских городов Селеста, пожалуй, наиболее интересна и разнообразна с точки зрения архитектуры. Помимо двух прекрасных церквей, посмотрите на эту многогранную палитру домов:



















Город также славится своей гуманистической библиотекой, в которой представлено одно из старейших собраний средневековых рукописей и ренессансных книг в Европе. Основу коллекции составляет ценнейшая библиотека эльзасского гуманиста Беатуса Ренануса:



Ничего не изменилось за последние сто лет:



На улице Rue Verdun привлекает внимание массивный протестанский храм, главным украшением которого является заостренная колокольня в стиле пламенеющей готики:



Больше похоже на небольшой замок трехэтажное розовое здание, известное как дом (или двор) прелатов. Другое название этой ренессансной постройки, одной из самых значимых достопримечательностей Селесты — резиденция аббатства Эберсмюнстер. Сегодня постройка принадлежит городу и включена в список исторических памятников национального значения:



Заприметив в ней открытую дверь, мы поднялись на верхний этаж. Внутри здания шел капитальный ремонт. Я даже удивился, что нам никто не встретился на пути. Зато обнаружили внутри такую фреску:



Еще одно интересное строение - арсенал Сент-Барб (Св. Варвары) с характерным для рейнского ренессанса зубчатым щипцом. Здание арсенала было построено в 1470г. на месте бывшей средневековой синагоги. В настоящее время в здании проводятся разного рода праздники, собрания, выставки и прочие подобные мероприятия:



Ведьмина башня представляет собой старинные городские ворота (так называемые Нижние ворота), которые находились с восточной стороны первой городской крепостной стены. Разумеется, нынешний облик башни отличается от первоначального, тем более что проход в виде угловой арки, который ранее существовал на нижнем этаже башни, ныне заложен камнем. Верхние этажи башни часто использовались в качестве тюрьмы, особенно в XVIIв., когда башня стала местом заточения ведьм, которых отсюда вели на казнь:



Почему-то пропала фотография водонапорной башни, хотя я отлично ее помню. Поэтому для наглядности фото из интернета:



А вот всякая фасадная мелочевка в Селесте представлена слабее по сравнению с Риквиром или Рибовилем:





















Кусочек золотой осени в городе:







Через дорогу наблюдали такую картину: одинокая куница несется во всю прыть и пытается спрятаться в близлежащих зарослях:





С Рыцарской улицы мы начали осмотр Селесты, ею и завершим:











Для себя поставили плюс напротив названия, зачетный город!

[JamKit]

Germon2005, спасибо огромное за прекрасную Селесту! Согласна с тем, что ее обязательно надо увидеть.
И еще отдельное спасибо за Сент Джордж, я успела забыть, до чего он хорош.

Отчеты с такими фотографиями мне читать вредно, сразу начинаю хотеть туда, куда вроде бы возвращаться и не собиралась ))

[Germon2005]

спасибо огромное за прекрасную Селесту!

Всегда пожалуйста.)

Отчеты с такими фотографиями мне читать вредно, сразу начинаю хотеть туда, куда вроде бы возвращаться и не собиралась ))

Может, надевать темные очки?)

Ebersmunster. Eglise Abbatiale Saint Maurice (Эберсмюнстер. Аббатство Сен Моритц)

Если Риквир, Рибовиль или Селесту посещает практически каждый приехавший в Эльзас, то небольшую деревушку Эберсмюнстер многие просто не замечают. А совершенно зря. Ибо церковь аббатства Св.Моритца - своеобразный архитектурный барочный самородок, считающаяся одной из самых красивых на востоке Франции.
История бенедиктинского аббатства ведет начало с VIIв. На протяжении столетий внешний вид кардинально менялся. Тот фасад, что мы сейчас видим, относится к 1720-28г.г. (это не относится к косметическим ремонтам):



Интерьер богато оформлен в стиле немецкого барокко - моде того времени:



[

Фрески потолочных сводов посвящены Св.Морису (покровителю церкви) и Св.Бенедикту (покровителю монашеского ордена):

























Главный алтарь был выполнен мастером из Селесты Жаном-Леонардом Мейером в 1728г.:





Одна из боковых капелл - капелла Св.Схоластики:



Деревянные хоры, изготовленные в XVII столетии, изображают святых:





Кафедра проповедника в том же стиле, поддерживаемая Самсоном (видать, именно этого античного героя как олицетворения силы выбирали зодчие того времени; в некоторых других церквях региона именно образ Самсона служит "домкратом" для кафедр):





Орган является одной из последних работ немца Андре Зильбермана (1731г.):



Над ним находится фреска, изображающая Св.Сесиллию в окружении музыкантов-ангелов:



На выходе - макет аббатства:



С левой стороны от церкви расположены барочные ворота, ведущие в монастырский музей (внутрь не ходили), с изображением кабана:



Примечательно, что как в церкви, так и в дальнейшем в поселке, мы гуляли совершенно одни:





А места здесь довольно красивые. У кого есть время, может сделать перерыв от осмотра городов:













По дороге в следующую маршрутную точку делаем небольшую остановку возле деревушки Blienschwiller. Думаю, абсолютное большинство путешественников сделало бы так же:

[Germon2005]

Иттерсвиллер (Itterswiller)

Деревушку из одной улицы я включил в маршрут, насмотревшись роликов на ютубе. Почему, сейчас сразу поймете:











Да, такого количества цветов я ни в одном городке Эльзаса не видел:









Более того, практически каждая вторая усадьба (а по другому и не назовешь) - винодельня, ресторан при винодельне или отель с рестораном-винодельней. Вино здесь течет рекой, хотя ни одного пьяного я не встретил :) :















Не правда ли, красота:





А как вам здание мэрии?



Церковь тоже есть, Сан Реми:



с красивой четырехгранной колокольней:



и витражами в интерьере:







Буквально несколько снимков с фасадными деталями:









Ну и куда же без виноградников:

[Germon2005]

Andlau (Андло, Андлау)

Городок Андло расположился в предгорьях Вогезов; через него протекает одноименная речка.





Городок строился вокруг аббатства, основанного в 880 году императрицей Рихардой Швабской. Согласно легенде, место для основания монастыря было указано ей дикой медведицей. Во время французской революции в 1791 году монастырь был закрыт. А вот "медведи" остались и стали символом городка:





Достопримечательностей в городке не так много. Главная - бывшая монастырская церковь Св.Петра и Павла, освященная Папой Львом IX в 1049 году. Фасад просто усеян романикой:



















Я так увлекся деталями, что совершенно забыл сфотать собор в полный рост.
В интерьере тоже есть что поснимать:



Деревянная кафедра с очередным Самсоном:







Интересного исполнения терракотовые таблички, обрамленные в дерево, со сценами пути Христа на Голгофу:



Но главное - крипта XIв.:





с каменной фигурой медведя (изначально их было два), которые раньше стояли при входе в церковь:





Как и положено, существует легенда, что женщины, желающие заиметь детей, должны посидеть на спине медведя. Видать, поэтому у скульптуры такой измученный взгляд:







Что еще привлекло внимание в городке? Большое количестве металлических скульптур:









Я старался фотографировать очень экономно. Уже с утра на дисплее фотоаппарата у аккумулятора оставалась всего одна полоска заряда. А зарядное устройство должно прибыть с остальным нашим багажом лишь сегодня вечером.







Однако минут через пять аккумулятор испустил последний вздох, так что мне пришлось воспользоваться телефоном супруги:













Фонтан-памятник Св.Рихарде:



И еще немного снимков:









После чего организуем небольшой пикник рядом с городком (благо, обнаружилась соответствующая площадка):

[Germon2005]

Время приближалось к 15. По логике, самолет, в котором должен прилететь наш багаж-путешественник, уже приземлился. Так что держим курс на аэропорт. Паркуюсь в неположенном месте, буквально в минуте ходьбы от стойки утери багажа. Супругу оставляю ждать в машине, а сам бегом. И что я вижу? Рейс, который мы ждем, должен приземлиться в 18:00. Ну как такое возможно? Ведь мы же летели тем же рейсом, только три дня назад. И по расписанию он прилетает в 14:00. Мне и в голову не могло прийти, что в разные дни недели один и тот же рейс может прилетать в разное время. Вот намудрили эти чехи.

Ну что, раз еще 3 часа ждать, едем в ближайшие городки.

Rosheim (Рошем)

Небольшой провинциальный городок славящийся своими романскими постройками. И прежде всего, это очень красивый собор Сен Пьер и Сен Поль, построенный в XIIв.:



Собор построен на древней романской дороге.



С наружными горгульками я в пролете. Камера телефона не "добивает" четко до деталей верхних надстроек. Ну тогда хоть внутри поснимаю:





Здесь тоже кое-что из изюминок есть:





Вообще городок любопытно устроен. Через него проходит широкая проезжая улица, соединяющая Рошем с другими поселками и городами. Все самое интересное находится по ее обеим сторонам. Это и двойные ворота с часовой башней:



И старый романский дом, считающийся памятником архитектуры:



Много ярких коломбажных домов:











[







Еще одна достопримечательность - колодец с 6-ю ведрами:







Не гнушаемся снимками деталей:









Очень необычная дверная ручка (жаль, что чуть не в фокусе вышла):



На противоположной стороне городка обнаружили небольшой садик:







Здесь же неподалеку находится бенедиктинский монастырь (не рассчитывали, что будет открыт; по факту так и оказалось):





Старые прачечные:



А эту фотку обозвал кадром дня "МАН против ламборджини: кто кого":



Покидаем городок; он оказался весьма не плох:

[JamKit]

Иттерсвиллер (Itterswiller)

Действительно красота! А золотые виноградники - вне конкуренции))

аккумулятор испустил последний вздох, так что мне пришлось воспользоваться телефоном супруги:

С телефоном у Вас тоже очень хорошие фотографии получаются.

[Germon2005]

JamKit
Благодарю.

Mutzig (Мюциг)

Заключительный городок дня. Очень красивый фасад церкви Сен Морис:



Из остальных достопримов городка хочу отметить исторические ворота Unterthor:



да замок Rohan:



Конечно, в обычном режиме можно было бы еще погулять по Муцигу. Но мы уже были на стреме в ожидании нашего багажа:







Доехали минут за 20 до аэропорта (я взял даже время с запасом на случай, если рейс прилетит позже). Подхожу к стойке утери и вижу, как наши два чемодана стоят в сторонке. Ну наконец-то, родненькие! И вы добрались до Франции.
К слову, пока стояли у стойки, прибыл рейс из Барсы, и очередная толпа не получивших багаж атаковала одинокого служителя стойки. Но это уже нас не касалось, мы помчались в наш Риквир. И уже дома обнаружились и солнцезащитные очки супруги, но главное - мои все зарядки.)

[Germon2005]

Утро следующего дня выдалось на редкость туманным. И даже после того, как я вернулся с утренней фотоохоты, мы позавтракали и встали "на маршрут", туман и не думал рассеиваться:















Первым у нас значится городок Бергхайм.

Bergheim (Бергхайм)

С немецкого название городка переводится как "мирная гора" (или гора мира). Городок довольно древний; часть городских стен сохранилась еще с XIVв. Въездные ворота были реконструированы в XVIв.:



Дома здесь - сплошной фахверк:







Большинство домиков просто утопают в цветах. Недаром поселок в классификации Ville fleury (Цветочная деревня) имеет аж 4 цветка:









Где-то 400 лет тому назад в городке по настоящему охотились на ведьм. Около 40 женщин обвинили в колдовстве и сожгли на кострах. О том, как в древности определяли ведьму, за какие слова, дела и провинности можно было угодить на костёр, рассказано в местном музее. Он так и называется - Дом ведьм (Maison Des Sorcières). Но мы в него не пойдем, а заглянем в церковь Нотр Дамм:



В тимпане скульптура с изображением даров волхвов:



Интерьер довольно сдержанный:



хотя взгляд задерживается на витражах и остатках фресок:









Что любопытно, в Бергхайме не найти ни одного коренного жителя. Все население города умерло во время чумы в XVII-XVIIIв.в. или погибло в двух войнах. Сейчас горожане – это потомки тех людей, которые приехали в иммиграцию из других стран. Но традиции все равно остались:



Есть и своя синагога, реконструированная в 1860г.:









Здание мэрии, расположенной на площади доктора Вальтера, так же со стажем; ему больше 250 лет:





Но главное - это, конечно же, обычные дома горожан (хотя обычными их можно назвать с большой натяжкой):

[Germon2005]

Да, наверно, когда живешь здесь постоянно, привыкаешь ко всему этому фахверку, цветам на подоконниках и кадках, то воспринимаешь всю эту атмосферу как само собой разумеющееся, будто по-другому быть и не должно. Но когда приезжаешь в регион на неделю (или чуть больше), радуешься каждому цветному домику. Вот поэтому их снимков накапливается великое множество из каждого городка. Так что уж не обессудьте:



















Городок оказался богат на всякую мелкую фасадную атрибутику:





















Особенно понравились расписные таблички с нумерацией домов:









И еще немного снимков из городка:















Что ж, вполне достойный городок для начала дня.

[JamKit]

Но когда приезжаешь в регион на неделю (или чуть больше), радуешься каждому цветному домику. Вот поэтому их снимков накапливается великое множество из каждого городка. Так что уж не обессудьте:

Какое уж тут "не обессудьте" - это просто замечательно, что так много фотографий!

[Germon2005]

Какое уж тут "не обессудьте" - это просто замечательно, что так много фотографий!

Ну тогда на этот счет я могу быть спокоен.)

Sigolsheim (Сигольсхайм)

Небольшая деревушка, расположенная в 4 км от нашего Риквира, нам интересна была романской церковью Сен Пьер и Пауль XIIв.:



В тимпане композиция, когда Христос передает ключи Сен Пьеру и книгу Сен Жану:



На входном портале обращаем внимание на капители:



Это псевдороманика, ибо церковь была перестроена и расширена в течение XIXв.:













Внутри стандартные для большинства церквей атрибуты: купель, терракотовые статуи XIV-XVIв.в.:





Из необычного: вместо надгробных плит - медальоны:





На выходе не удержался от фото старенького рено:



Старые машинки, а тем более в таком ухоженном виде, всегда вызывают умиление.

[Germon2005]

Kientzheim (Киенцхайм)

Сразу хочу предупредить, что в Эльзасе две деревушки с подобным произношением: Kientzheim и Kintzheim. И если вторая четко произносится как Кинцхайм, то первая, о которой пойдет речь, в интернете в переводе на русский пишется и как Кэнцхайм, и как Кинцхайм, и как Киенцхайм, и даже как Кюнцхайм.
Поэтому, чтобы хоть как-то различить их по произношению, пусть она будет Киенцхайм.



Первые упоминания о Киенцхайме датируются VIIIв., когда весь район являлся частью собственности монастырей и лордов. В XVIв. городок принадлежал Лазарю фон Швенди , генералу и дипломату Священной Римской империи. Легенда гласит, что он привез в Эльзас новый сорт винограда под названием Токай во время штурма крепости Токай в Венгрии.
До сих пор городок окружен крепостными стенами. Самые старые ворота - ворота Лалли XVв., с внутренней стороны которых расположена каменная маска с вытянутым металлическим языком, как бы издевающаяся над нападавшими.



Внутри стен деревня украшена мощеными узкими улочками, граничащими с фахверковыми домами и частными замками, украшенными цветами, фонтанами и колодцами:













Несмотря на октябрь месяц, деревушка буквально наполнена цветами:









Выходим на одну из площадей, на которой красуется приходская церковь:













С другой стороны крепостной стены разбит небольшой сад, где выставлены каменные скульптуры:













Любопытен один из фонтанов. Издали он напоминает знаменитый московский памятник "Рабочий и колхозница") :

[Germon2005]

Обнаружили один дом с инкрустированной резьбой:













Конечно, ни один мало-мальский эльзасский городок не обходится без наружной атрибутики:

















Возле одного из входов в деревню обнаружили зону отдыха, да еще с какими видами:









Неудивительно, что ближайшие полчаса я провел в виноградниках:

[Poseidon]

Эльзасские вывески просто праздник какой-то - искусство, от которого невозможно устать. А вот от разнообразия красивого цветного фахверка устать очень даже легко.)
Отличные фотографии. Все.

[Germon2005]

Poseidon
Спасибо.

Kaysersberg (Кайзерсберг)

Один из самых популярных городов Эльзаса. По размерам и по посещаемости его можно сравнить с Рибовилем.
Первое упоминание о Кайзерсберге относится к 1227г., когда король Германии Генрих VII построил крепость на холме, получившем название будущего города - Кайзерсберг. Свое гордое название "Кайзерсберг" – "имперская гора" он в древности вполне оправдывал:



С бесплатной парковкой пришлось немного помучиться. Но в конце концов нашли в ста метрах от входа в город. Кайзерсберг понравился с первого мгновения:



Ухоженного фахверка - хоть пруд пруди:

















Город пополам разделяет речка Вейс:



Возможно, поэтому на мостике, соединяющим оба берега, больше всего фотографируются:









Домики имеют пеструю раскраску: от нейтрального белого до ярко голубого и темно оранжевого:









Как во многих эльзасских городах, в Кайзерсберге сохранились башни, которые некогда были частью городских укреплений. Одна из них - башня ведьм, служившая тюрьмой, в которой ждали казни обвиненные в колдовстве:



Народу в Кайзерсберге много. Но стоит отойти чуть поодаль от центральной улицы, и здесь уже ни души:







Ну разве можно не зайти в такую лавку: