Форум Винского

**taunta** » 31 авг 2009, 19:45

Слава444....... завидую вам .... я с дамской компанией в Брюсселе буду... мне столько пива не продегустировать за неполные полтора дня , не дадут ( зато после Брюсселя меня ждет любимый дюссельдорфский "альт" ) ...... посоветуйте три ( вряд ли больше успею) самых достойных на ваш взгляд пивных в Брюсселе...лучше с темными сортами ( я почти не пью светлое, кроме некоторых немецких вайсбир) .... на три пивнухи я точно своих девчонок разведу

VAP А от Миди до отеля проще пешком? Там не далеко? Вообще ничего хоть отель и его местоположение?

**Слава444** » 31 авг 2009, 22:31

taunta писал(а):Слава444....... завидую вам .... я с дамской компанией в Брюсселе буду... мне столько пива не продегустировать за неполные полтора дня , не дадут ( зато после Брюсселя меня ждет любимый дюссельдорфский "альт" ) ...... посоветуйте три ( вряд ли больше успею) самых достойных на ваш взгляд пивных в Брюсселе...лучше с темными сортами ( я почти не пью светлое, кроме некоторых немецких вайсбир) .... на три пивнухи я точно своих девчонок разведу

Девочкам должны понравится гезы и крики поэтому ведите их во Внезапную смерть или Дятла, а сами заказывайте крепкие сорта Орвала, Шимея или Рошфора. Темное пиво не очень популярно в Бельгии. Если повезет попробуйте Карсендок или темный Брюгге зот. В пивных клубах их можно встретить. Например в Брюсселе в гильдии пивоваров, благо участникам форума ее место нахождение стало известно.

**VAP** » 01 сен 2009, 09:40

taunta писал(а):Слава444.......

VAP А от Миди до отеля проще пешком? Там не далеко? Вообще ничего хоть отель и его местоположение?

Если я написал, что "пешком... от Миди", то простите великодушно. Пешком до этого отеля только от Gare Central. Можно сказать, прямо за углом недалеко от входа в галерею Hubert. Там ещё рядом есть достопримечательность, очень редко посещаемая туристами - Писающая девочка. Отель нормальный. Именно в скандинавском стиле. Там была раньше отличная финская сауна. Можно сказать самый центр и арабское население этот район как-то вяло окучивает. Рядом рю Нёф - пешеходно-торговая улица, Гран пляс (она же Гроте маркт), и улочки рыбных и итальянских ресторанчиков, где идущие потоком туристы заглядывают в тарелки присевшим за внешние столики голодающим. И что хорошо, пивные там понатыканы через пять метров.

**unreal_undead** » 01 сен 2009, 10:38

В Delirium всяческие стоит зайти, выбор пива там хороший - около 1000 сортов - да и писающая девочка на другой стороне переулка - одна из достопримечательностей.

**Слава444** » 04 сен 2009, 00:56

ГЕНТ

Утром следующего дня мы уехали в Гент. На вокзале Гента Бадр вызвался быть провожатым до отеля. В этом вроде не было ничего сложного, так как мы опять воспользовались распечаткой маршрута с гугла. Однако у Бадра возникли сложности, он ни как не мог сориентироваться и найти около станции указанные на карте улицы. Бедняга не мог понять в Гент мы приехали или у него карта с другим городом. Все было просто. Когда я прокладывал маршрут до отеля, то гугл в Генте выдал две железнодорожные станции, поэтому и карт было две. Об этом я забыл. Найдя нужную карту (для этого всего на всего надо было перевернуть файл) все стало проще.

Конечно, можно было все так не усложнять и доехать до центра города на трамвае №1. Но у нас было достаточно времени до чек ина, да и хотелось начать ориентироваться в городе. Мы остановились в Ibis Ghent Centrum Opera (94 евро в сутки за номер). Несмотря на крошечный номер, отель был очень уютным. Находится на берегу одного из каналов, рядом с оперой, практически на границе исторического центра.

Организм напоминал, что вчерашняя дегустация аббатского и траппистского пива не прошла для него не заметно. Поэтому решили, немного отдохнуть в летнем кафе на набережной канала, прежде чем идти в центр Гента. Отдохнуть нам помогли эли Крепкое пиво с утра для бельгийцев кстати норма жизни.

De Koninck – производит семейная пивоварня из Антверпена (компания Brouwerij de Koninck) с 1827 года. Сейчас это единственная пивоварня работающая в Антверпене. Существует 4-ре вида этого пива. De Koninck 5% алкоголя, De Koninck Blond 6% алкоголя, De Koninck Tripel 8% и зимнее Winterkoninck 6,5%. Название означает "король". Очень популярный эль. Я правда пил только самый не алкогольный сорт:

De Koninck 5% - Пиво верхового брожения. Свежий, дрожжевой, не много пряный, бархатный вкус. Очень сбалансированный эль, без какого либо вкуса спирта.

"Charles Quint" или "Keizer Karel" – существуют два вида этого пива: белое Goud Blond и красно-рубиновое Robijn Rood
Keizer Karel Robijn Rood – вкус этого крепкого пива (8,5% алкоголя) тоже сбалансированный, но во вкусе ярко чувствуются фрукты и карамельный солод. В производстве пива используют несколько сортов темного солода.

Пиво Keizer Karel сварено не безызвестной нам по пилсу Примус компанией "Haacht Brewery (Brrouwerij Haacht) ". На этот раз в пиве они увековечили память об единственном Императоре Священной римской империи родившемся в Бельгии, точнее Генте – Карле Пятом (1500г.)!

Карл был сыном герцога Бургундского Филиппа (правнуком Карла Смелого известного нам по похождения Квентина Дорварда) и испанской инфанты Хуаны. Отец, унаследовавший кастильскую корону от тещи, проводил много времени в испанских владениях. Карл оставался жить в Нидерландах. Вскоре Филипп умер, а Хуана сошла с ума. Карл до 17 лет жил под покровительством тетки, Маргариты Австрийской, правительницы Нидерландов в Брюсселе. 23 января 1516 года Карл получил Испанскую корону, а в 1520 вдобавок к этому титулу, стал императором Священной Римской империи. Под его властью находилась вся Южная Америка, часть Америки Северной, большая часть Западной Европы. Островками независимости оставались лишь Франция, Британия, Польша и Скандинавия.

Однако политика Карла велась весьма устаревшими методами, ее духовной основой стал католицизм (идеология средневекового феодального общества), целью наднациональный союз (в эпоху становления национальных государств), а методы были тоже устаревшие – рыцарские.

Бесконечные войны с Франциском за обладание Италией (в них Карл все-таки победил), улаживание свар между католиками и протестантами в Германии, отстаивание австрийских границ от напора турок, выплаты сумасшедших процентов банкирам Европы из дома Фуггеров (за кредит на взятки князьям во время выборов императора) – все это могло подточить и более могучий организм, чем тот, которым бог наградил всемирного императора. Карл всю жизнь страдал мучительными мигренями и с 30 лет – подагрой, но мужественно боролся с болячками.

Карл буквально изнемог на этой "работе" и – редчайший случай! – добровольно сложил с себя императорскую корону в 1555 году. Германию и Австрию с их проблемами он отдал брату Фердинанду, а Испанию с ее колониями – сыну Филиппу II. Последний тут же начал еще больше закручивать в Нидерландах гайки на почве католицизма, что привело к восстаниям и ответным карательным мерам со стороны Испании

Сам Карл уединился в монастыре в Эстремадуре (Испания), где вел жизнь почти отшельника, ухаживал за своим садом и чинил часы. Скончался властитель мира в 1558 году.

Не знаю хорошо это или плохо, но больше нам встретить имен исторических деятелей Бельгии увековеченных в названиях пива не удалось. Хотя именно навстречу им мы и отправились в центр Гента. Мы шли в центр параллельно трамвайным путям, мимо не большого цветочного рынка, наблюдая, как меняются дома и одна эпоха сменяет другую. Вышли как раз к собору Святого Николая (Санта Клаусу).

Скажу сразу, Гент мне понравился больше всех других бельгийских городов. В нем нет эффектов "пряничных домиков" и туристической резервации. Хотя туристов тоже не мало. Особенно днем. В Генте сохранилась не только атмосфера средневекового города, но и сам дух того времени, в котором прекрасно существуют горожане. Почему-то в Генте почти 100 лет смотрели на успехи соседа Брюгге и его туристический бум и ничего особенного для его повторения до середины 80-х не предпринимали. Город очищают от следов промышленного развития – сажи и копоти до сих пор. От многих зданий сохранились только фасады, внутри все перекрытия сгнили и обвалились. Вместо них сооружают современную начинку. Из-за этого башни кранов мешаю фотографировать панораму Гента.

Коренмаркт (одна из центральных площадей) была буквально забита зеваками, поэтому мы перешли по мосту Лейе и пошли в сторону замка по набережной не так загруженной туристами.

Однако, из-за рекламной доски одного кафе были вынуждены, остановиться и зайти внутрь. Вы бы тоже не прошли мимо. Объявление предлагало всем посетителям заведения попробовать малиновый Хугарден! Впоследствии я окончательно был шокирован, когда встретил еще и лимонный Хугарден!!! Кстати на своем сайте Хугарден об этих сортах не упоминает. Пиво Hoegaarden производит хорошо знакомый нам концерн "InBev".

Хугарден относится к бланшам или витам (blanche или wit, буквально "белое") – пшеничное нефильтрованное, мутноватое, нередко с добавками, на вкус кисловатое, обычно слабоалкогольное и хорошо освежает. В Германии и Австрии его называют вайс бир. Технологию варки белого пива освоили еще в XVIII веке пивовары восточной части Брабанта, зерновой житницы страны. Я не особый фанат Хугардена, есть бланши и на много вкуснее и интереснее. Однако, многие считают, что то что мы сейчас пьем, совсем не то что сварил Пьер Селис в 60-х годах прошлого века. О не удачной борьбе за качество пивовара с пив гигантами можно прочитать в этой статье http://www.beerbottle.ru/archives/1178. Если вы пили Хугарден в Чехии сваренный на заводе Старого Прамена, то по вкусу от Бельгийского брата он совершенно не отличается.
Существует еще Hoegaarden Speciale более крепкий (5,6% алкоголя) с ореховым привкусом в отличие от вита. Ореховый вкус возникает из-за того, что в специале используется 55% ячменного солода, а в вите это сочетание 50/50.
Есть у Хугардена и крепкий сорт (8,5% алкоголя) – Hoegaarden Verboden Vrucht (Запретный плод) – пиво с обязательным дображиванием в бутылке, ароматное пиво с пряным вкусом ванили и шоколада. В послевкусие пряность переходит в сухость. Пожалуй, лучшее, что варит Хугарден.

Кафе, в котором мы дегустировали малиновый Хугарден было расположено прямо напротив набережной Граслей. Помимо пива и закусок мы наслаждались видом на особняки гильдий или цехов (союз средневековых ремесленников по профессиональному признаку).

В 13-14 вв. в Южных Нидерландах быстро росли города, шло разделение граждан на горожан и деревенских. В городах активно начинают развиваться ремесла. В Бельгии это в первую очередь производство тканей из английской шерсти. Для удобной доставки шерсти и последующего экспорта тканей по всему миру большинство торговых городов Фландрии и Брабанта связывают между собой каналы, по которым на баржах и доставляют сырье и товары. Однако внутренний политический строй городов был основан на управление патрициями (феодалами). Что не устраивало ремесленников и купцов, которые для защиты своих прав начинают объединяться в гильдии или цеха. Вдобавок аристократия благоволила в своих связях с соседней Францией, что не устраивало гильдии связанные торгово-промышленными интересами с Англией. Начинается борьба с городской аристократией, что приводит к постепенному усилению фламандских городов. Во время войны за фламандское наследство 1127—1128 гг., чтобы заручиться поддержкой городов, претенденты на графство Фландрия, были вынуждены раздавать городам хартии и привилегии. С этого времени Брюгге, Гент, Иперн, Лилль, Сент-Омер, Камбре и другие города начинают вмешиваться в политику, особенно велико было влияние трех первых городов, самых богатых и могущественных. После этих событий до начала XIV в. политика Фландрии была английская, между городами и графами существовало полное согласие. Графы раздавали привилегии, города торговали с Англией и богатели еще больше.

Вначале XIV французская армия вторглась во Фландрию. Весь 14 век прошел знаком борьбы за власть между королем Франции, аристократией Фландрии и сильно реорганизованными городскими гильдиями. Вдобавок на это наложилась начавшееся столетняя война. Однако история не раз показала, что к победе можно прийти и без помощи оружия. В 1384 в результате удачного брака Филиппа Бургундского Бельгия входит в Бургундию.

От цеховой части Гента, мы мужественно, стараясь не обращать внимания на многочисленные кафе и бары, продолжили путь к его сердцу – замку. В кафе предприимчивые бельгийцы умудрились превратить даже здание бывшего мясного рынка – Грот-Влеехейс.

Гент возник в 7 веке вокруг двух аббатств Св. Бавона и Св. Петра. В те времена это место было известно под именем Ганда. Древний город располагался между реками Шельдой и Лейе и состоял из маленьких узких улочек.

Приблизительно в 9 веке город был разрушен нормандцами. Поэтому фламандские графы заказали постройку крепости, позже получившей название Гравенстейн. Вокруг крепости, как было принято в те времена, возникло торговое поселение. До XIV Гравенстейн был главной крепостью Гента. Затем до 1700 гг. здесь располагалась тюрьма. О чем свидетельствует богатая экспозиция орудия пыток внутри замка. Мне же больше понравилась не большая коллекция арбалетов. До того как стать музеем, в замке располагалась хлопковая фабрика. Наверное, столь седому и воинственному замку, было очень стеснительно и неприятно превращаться в фабрику.

После замка можно было смело позволить выпить пива и перекусить. Тем более рядом на площади Groentenmarkt, практически на набережной находится известная пивная – Het Waterhuis aan de Bierkant. Ни дня без траппистов, продолжим знакомиться с этой элитой пивоварения Бельгии.

Пиво аббатства Chimay. Сразу надо запомнить Шимэй и Нотр-Дам в Скурмонте это названия одного и того же аббатства. С чем связано задвоение не понятно, об этом нет ничего даже на сайте пивовара http://www.chimay.com. Вполне возможно, что это дублирование повлияло на подсчет пивоваров траппистов. С 1863 года монахи варят пиво собственной рецептуры в небольших количествах, зато с сохранением всех особенностей трудоемкого процесса традиционного приготовления, на протяжении десятилетий. После второй мировой войны было решено подойти к делу более профессионально и взять на вооружение успехи современной технологии промышленного пивоварения. Для этого в аббатство пригласили всемирно известного эксперта профессора Жана де Клерк. Совместная работа профессора и монахов-пивоваров шла под лозунгом "Уважение к традициям на путях дальнейшего развития". За 3-4 года модернизация процесса приготовления Шимэйского пива была завершена. На строго научной основе осуществлялся подбор исходных продуктов (хмель, солод, дрожжи) и определение их оптимального соотношения. Воду используют свою, из монастырского источника. Она, чистая и вкусная, оказалась идеально подходящей для пивоварения. Де Клерк считал ее главным сокровищем обители. Пиво Шимэй никогда не пастеризуется! После варки разливается по бутылкам и окончательно дозревает уже в закупоренной бутылке в течение нескольких лет.

Монастырь выпускает три сорта пива. НО! Пиво разливают в бутылки 0,33 и 0,75. Пиво, разлитое в бутылки 0,75 имеет дополнительное название. Хотя варка одна. Чем больше бутылка, тем больший оббьем пива участвует в дображивание. Считается, что оббьем пива влияет на развитие вкуса вовремя дображивания. То есть в бутылках большего размера с корковой пробкой пиво при созревании достигает достаточной мягкости и раскрывает всю его полноту вкуса. Ну а теперь все это проверим. Через слэш буду указывать название в бутылке 0,75.

Chimay Red (Rood, Danker) / Premiere (7 vol.% alc.) – медный цвет, фруктовый аромат абрикоса, вкус слегка горьковатый, терпкий.

Chimay Triple (Wit, Blond) / Cinq Cents (8 vol.% alc.) – пиво золотистого цвета, прекрасно сочетающее в себе и слабую горьковатость хмеля и фруктовый привкус муската и изюма, с заметной сухость в послевкусие.

Chimay Blue (Blauw, Danker) / Grand Reserve (9 vol.% alc.) – крепкое пиво с ароматом свежих дрожжей, ассоциирующимся с легким запахом роз. Вкус слегка сладковатый, за счет жаренного солода, с оттенками муската, перца и других благородных пряностей. Чем-то напоминает вкус хорошего портвейна. Пиво дображивает в бутылке в течение 5-ти лет! А хранится потом может еще пять лет. Для этого на бутылке указывают год выпуска. Как раз это пиво я попробовал в бутылках 0,75 и 0,33. Пиво в большой бутылке (10,10 евро за бутылку) было более мягкое и свежее по вкусу. Однако нет пределу совершенства! Именно этот сорт выпускается еще и в бутылке 1,5 литра. Она называется Magnum.

Все сорта Chimay прекрасно сочетаются с сыром и наверняка с сыром Chimay который производит это же аббатство.

Дегустацию траппистов по традиции сопровождал замечательный вид на реку, по которой катались жители и гости Гента на всевозможных транспортных средствах. Бельгийцы народ приятный и очень демократичный.

У них в порядке вещей ходить в бар с любимой собачкой.

Наше любование прервал топот копыт и сигналы рожка. Нет это не означало закрытие бара. Так в Бельгии проводят презентации нового пива – промо акции. Без девочек в мини юбках, все солидно. Ведь варить пиво это очень ответственно. Поэтому солидно одетые люди с бокалом пива обходят все столики, куда перед этим уже принесли пиво для дегустации. Минут по 10 в форме веселой, непринужденной беседы рассказывают о новинке. Увы, солидные господа подходили только к франко говорящим столикам, но пиво нам принесли. Поэтому не беда, о нем я могу рассказать и без них.

OMER – традиционный бельгийский эль (8% алкоголя), мягкая приятная пена, богатый вкус хмеля, сладость солода. Ничего особенного, но пиво качественное и приятное. Его варит пивоварня Brouwerij Bockor. В этом пиве они видимо решили увековечить память о своем основателе Омер Вандерд Гинсте. Он прославил пивоварню более известным темным пивом – Brune de Bellegem / Bellegems bruin (5,5% алкоголя). Мне оно не попалось, но судя по всему, должно иметь много общего с пивом Bourgogne Des Flandres (я о нем уже рассказывал). Так как варится из ячменного солода, пшеницы, хмеля, и карамельного солода, а потом купируется специальным ламбиком 18 месячной выдержки.

В этом баре весьма оригинальный туалет. Способный шокировать его посетителя. Особенно если он прилично выпивший и решил справить нужду по "большому". В ходе самого процесса, крышка унитаза начинает сначала сбрасывательные движения вперед, а потом вращаться. Видимо так владельцы бара призывают больше пользоваться более доступными и простыми туалетами.

Мы хотели в сумерках прокатиться на лодочке по рекам и каналам Гента, но не судьба. Лодочки закрываются в 17.00, а это время ни как не сумерек. Поэтому отвлеклись от пива и пошли гулять. Как оказалось это самое лучшее время. Большинство туристов уезжают обратно в Брюссель и город пустеет. Уже ни кто не мешает вам гулять, и в тишине, и спокойствие наслаждаться окружающей атмосферой и старинной архитектурой.

Даже около оригинальной ратуши (один фасад которой выполнен в готическом стиле, а другой барочном), колокольни Белфорд и прилегающих площадей почти никого нет. Пустеют кафе на балконах древних особняках. С них можно полюбоваться опустевшим Гентом за чашечкой кофе или бокалом пива.

Давно я про крики не писал, пора исправиться.

Kriek Max – пиво выше упомянутой компании Brouwerij Bockor. Бадр сначало заявил, что макс значит ядреное. Оказалось совсем ни так. Алкоголя всего 3,2%. К примеру крик Jacobins той же пивоварни содержит 4,5% алкоголя. Макс это значит максимальное концентрация вишни в напитке 25%. При этом вкус пива достаточно сбалансированный и никак нельзя назвать это пиво вишневой газировкой. Очень стойкая шапка пены, в послевкусие чувствуется не большая горечь. Если бы не сильная сладость во вкусе, было очень хорошее легкое пиво, а так 3 с плюсом.

Закончим эту часть рассказа, окончанием моего долгого повествования о линейке компании InBev. Как вы понимаете эти ребята отличились везде, где смогли. Я удивлен, как они один из монастырей траппистов не купили. Естественно есть в их линейке и гез и крик. Для этого InBev купила пивоварню Belle-Vue на окраине Брюсселя в городке Моленбейке. Дословно название пивоварни переводится "прекрасный вид". Как раз произведения под марками Kriek Belle-Vue, Fram-boise Belle-Vue, Gueuze Belle-Vue прекрасными назвать нельзя. Варятся теперь они на главном заводе InBev в Левене, может вид с завода на железную дорогу все подпортил, не знаю. Все эти сорта абсолютно скучные, в их вкусе ничего нет, а аромат отсутствует. Кстати именно крик Belle-Vue предлагается в московских пивных ресторанах. Он получает двойку с плюсом.

**Zoobaw** » 04 сен 2009, 06:59

Слава444 писал(а):Пиво аббатства Chimay. Сразу надо запомнить Шимэй и Нотр-Дам в Скурмонте это названия одного и того же аббатства. С чем связано задвоение не понятно, об этом нет ничего даже на сайте пивовара http://www.chimay.com.

Шимэ - это город и название пивоварни, а Нотр-Дам - сам монастырь, вроде бы...

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

Слава444 писал(а):Монастырь выпускает три сорта пива

Четыре. Как и во многих случаях есть еще и легкий сорт для самих монахов...

**VAP** » 04 сен 2009, 08:39

Мне нравится всё больше. Вроде всё знакомо, не раз пройдено и не раз фотографировано, но очень интересен другой взгляд на г. Гент. Ракурсы только суженные. Центральную площадь в Генте есть возможность охватить объективом всю. И собор тоже очень интересен внутри.
А вокзалов там действительно два. Но из Брюсселя поезд приходит сразу на Питерхсберг, где перед входом на площади можно наблюдать сюрреалистичную колонну. И шильда на трамвае впечатлят тем, что трамвай следует в Санкт Петербург.

**unreal_undead** » 04 сен 2009, 10:47

Я не понял, а в Dulle Griet вы не заходили?

**KTG** » 04 сен 2009, 11:07

Эх, жалею, что будучи в Бельгии, забросил на 4м сорте подобное подробное с записями в блокнотик (кпк в моем случае) изучение пива!
Кстати, я коллекционирую пивные бокалы, но только те, что мне лично понравились. В Бельгии я пришел в неописуемый восторг от их тары, но т.к. после Бельгии мне надо было еще во Францию и Германию...решил отдельно приехать на легке и затариться там посудой для коллекции:)))

**Слава444** » 04 сен 2009, 11:39

Zoobaw писал(а):
Слава444 писал(а):Пиво аббатства Chimay. Сразу надо запомнить Шимэй и Нотр-Дам в Скурмонте это названия одного и того же аббатства. С чем связано задвоение не понятно, об этом нет ничего даже на сайте пивовара http://www.chimay.com.

Шимэ - это город и название пивоварни, а Нотр-Дам - сам монастырь, вроде бы...

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:

Да там все запутанно. Если верить http://www.scourmont.be то аббатство называется Скурмонте

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

unreal_undead писал(а):Я не понял, а в Dulle Griet вы не заходили?

Всему свое время. Я же умышленно ничего пока не писал про квак

Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:

VAP писал(а):Мне нравится всё больше. Вроде всё знакомо, не раз пройдено и не раз фотографировано, но очень интересен другой взгляд на г. Гент. Ракурсы только суженные. Центральную площадь в Генте есть возможность охватить объективом всю. И собор тоже очень интересен внутри.

Соборы действительно интересны. Я намерено не перечисляю все достопримечательности. Они есть в других отчетах и путеводителях. Стараюсь разбовлять информацию о пиве какими-то историческими подробностями или сведениями об объектах мимо которых нельзя пройти. Рассказ про Гент еще не закончен.

А фотограф из меня, так себе. Да и хожу я с банальной мыльницей.

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

KTG писал(а):Кстати, я коллекционирую пивные бокалы, но только те, что мне лично понравились. В Бельгии я пришел в неописуемый восторг от их тары, но т.к. после Бельгии мне надо было еще во Францию и Германию...решил отдельно приехать на легке и затариться там посудой для коллекции:)))

Везет! А я вот значки пивные собираю. Очень дефицитный сувенир оказался. Правда их хранить просто. Бокалы иногда бывает складывать не куда. Правда они бьются и освобождают место для новых

**VAP** » 04 сен 2009, 13:57

Добавка к описанию туалета. В бывших мясных рядах туалет почему-то расположен на галерее, куда нужно подниматься у всех на виду по лестнице в торце этого длиннющего питейного заведения. Т.е. скрыться незаметно удаётся не всегда.
И ещё интересен контраст между древними камнями Гента и суперсовременными бесшумными трамваями немерянной длины. Такие в Амстердаме и Афинах ходят.

**Zoobaw** » 04 сен 2009, 15:52

Слава444 писал(а):В этом баре весьма оригинальный туалет.

Кстати....Точно такой же видели в пивнухе в Люксембурге и были поражены тогда дизайнерской находкой...Видимо все же серийное производство...

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

Слава444 писал(а):Да там все запутанно. Если верить http://www.scourmont.be то аббатство называется Скурмонте

Ну да...Я и говорю...аббатство - Скормонт (Нотр дам де скормонт)
А пивоварня - "пивзавод Шимэ " и город Шимэ...

**Слава444** » 14 сен 2009, 13:00

Утро по традиции начали с культурной программы. Спешили в собор св. Бовона, пока в Гент не приехали туристические орды. Святой Бавон считается покровителем Гента, а сам собор строился несколько сотен лет в первую очередь на пожертвования гильдий. Мы пришли около 10 утра. В нижней церкви еще продолжалась служба. В награду за нашу спешку, мы смогли спокойно посмотреть собор. Кроме нас в его громадном зале было еще 3-4 человека. Конечно, все ищут знаменитый Гентский алтарь братьев ванн Эйков. Он расположен в отдельной часовне, в противоположной алтарю части собора. Вход в часовню платный (6 евро) и ограничен. Нам повезло, что пришли так рано, и не пришлось стоять в очереди. Описывать это чудо и эмоции, которые возникают бесполезно. Приведу часть цитаты Яна ван Эйка сделанную на одной из створок алтаря: "… Восхищайтесь тому, что для вас сделано". Она наиболее точно характеризует увиденное. Наш соотечественник арт-детектив Григорий Козлов снял увлекательный фильм и написал не менее интересную статью об истории этой реликвии http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5968/

Почти во всех соборах и музеях Бельгии фотосъемка запрещена. Мы люди послушные и считаем, что уважать и соблюдать правила государства, куда приехал в гости надо обязательно. Даже если ни кто и не проверяет, соблюдаешь, их ты или нет. Поэтому в моем рассказе, намного больше фотографий интерьеров пабов и баров, чем удивительных соборов и невероятных музеев.

Еще находясь под эффектом увиденного, мы пошли кататься на лодочке. Если нельзя кататься вечером, то будем кататься утром. Пристань, от которой отправляются прогулочные лодки, находится по соседству с пивным клубом, где мы вчера коротали вечер. Купили билеты на первую прогулку в 11.00 (6 евро, за один час), до нее было еще около получаса. Так как клуб был еще закрыт, мы зашли в самый маленький бар Гента – Galgenhuisje (Groentenmarkt 5).

Бар "Дом маленькой виселицы" расположен в конце или начале здания Мясного рынка. Первоначально в этой пристройке торговали рыбой, а сзади располагался эшафот, где казнили преступников. Вот времена были, люди смотрели, как кого-нибудь вешают и тут же шли обсуждать это дело за кружечкой пива. Прямо как мы хоккей сейчас. В этом баре предлагают свой собственный темный эль Galgenbier. Однако я об этом забыл и заказал, что пило большинство посетителей бара:

Tongerlo Triple blonde – крепкий (8% алкоголя) аббатский эль, с замечательным ароматом фруктов и хмеля, прекрасным вкусом и легкой горечью в послевкусие.

Пиво Tongerlo изначально варилось монахами ордена Premontres, которые в 1990 решили доверить лицензию на производство своего пива пивоварне Haacht. Знаменитой увековечиванием в пиве легендарных исторических личностей. Существуют еще два интересных вида этого пива: Tongerlo Double brune 6° - темное пиво высокой ферментации и Tongerlo Christmas 6,5° - янтарно-красное пиво высокой ферментации варится с конца лета специально для рождественских праздников. Дображивает в бутылках, по вкусу приближается к черри и к портвейну, обладает богатым маслянистым послевкусием. При встрече обязательно стоит попробовать.

Прогулка по рекам и каналам Гента позволяет увидеть фасады многих домов выходящих на воду и не доступных для осмотра, так как на многих набережных дома стоят практически в воде. Здания разные: старые, современные, близкие к руинам и наоборот возвращенные к жизни. Кроме того прогулка очень сильно заряжает оптимизмом и положительной энергией. Одна беда, на солнышке можно очень быстро обгореть.

Когда вернулись с прогулки, Гент уже вовсю жил туристической жизнью. Гости города сновали туда, сюда без особой цели. Наиболее мудро поступила молодежь, оккупировав Граслей, развлекая себя игрой в карты и поеданием всевозможной снеди.

Первое что приходит на ум поклоннику программы и журнала Вокруг света это вафли и шоколад. Однако это не так. Запах Бельгии – это аромат Макдональдса Точнее картошки фри. Ее здесь готовят на каждом углу и предлагают в качестве обязательного и "бесплатного" гарнира к любому блюду в каждом кафе и ресторане. Только взамен привычному нам кетчупу предложат горчицу или майонез.

Если я в кафе Гента дегустировал пиво, то Бадр развлекался по-своему. Готовился он, судя по всему к этому достаточно долго. Мы уже допили наши бокалы с Hommel Bier и нам принесли чек, когда Бадр забрал мои монетки, а взамен них выложил на стол купюру в 500 евро! После чего горделиво посмотрел на тетушку-официантку. Вот, мол, какой у меня груз. Бедная тетушка чуть в обморок не упала. Минуту она вообще ничего сказать не могла, смотрела на купюру, как Джон Сильвер на черную метку. Первым начало оживать лицо, правда, оживать это не то слово. Еще пару минут назад, ничем не возмущенная физиономия, превратилась в гримасу удивления и шока. Тетушка не знала звать ей полицию или провалиться сквозь землю. В итоге она выбрала другой вариант, она заголосила, да так что прибежал официант из другого кафе. При виде купюры он на миг тоже потерял дар речи, но когда к нему вернулся голос, вместе, они, забыв английский и перейдя на французский разразились дружной тирадой, что принять купюру не могут и надо с ней обращаться в банк. Бадр попытался расплатиться кредиткой, но видимо, он совсем потерял доверие в глазах местного персонала, и пришлось ему вытаскивать обратно мои монетки.

После этого Бадр занялся активным отдыхом – он пустился в забег по банкам Гента. Не путайте с барами. При чем с каждым банком дело обстояло все хуже и хуже. Из одного его посылали в другой, из другого в третий. В каждом новом отделение персонала становилось все меньше и меньше. По словам Бадра в последнем офисе, куда он зашел, к нему вообще ни кто не вышел. Было такое ощущение, что служащие предупреждали друг друга о его появление по некому сарафанному радио. После чего прятались в денежном хранилище. В общем, в Генте в плане ченьжа Бадру не повезло. В итоге ему удалось разменять эту злосчастную купюру в местном аналоге центра обмена валюты.

Я предпочитал неспешный отдых, осматривая фасады старинных зданий Гента, изучая атмосферу местных баров и дегустируя пиво. Народ в барах очень общительный и дружелюбный, все выспрашивали, как мне местное пиво и лучше ли оно нашей водки. Надо было им пару банок Балтики привезти, чтобы не задавали дурацких вопросов. В одном баре я заметил странные ящички, на манер почтовых. Только размером они были с ячейку советской картотеки. Потом во многих других видел их. Расплатившись, многие клиенты подходили к определенному ящичку и опускали в него чеки. Видимо в определенный день икс ящички вскрывались и в зависимости от суммы накопленных чеков на халяву наливают пива или чего-нибудь вкуснее. В барах Бельгии все демократично. Во многих местах я видел различные варианты настольных игр, а колоды игральных карт для клиентов были практически везде.

Ну да, я о пиве обещал рассказывать. И так:

Hommel Bier – с 1862г. пивоварней владеет семейство ванн Эйк! Компания Brouwerij Van Eecke. На мой взгляд, если обладатель такого имени, что-то делает, то он должен делать великие вещи, как Хуберт и Ян ванн Эйки. Пивоварня конечно старается. Считается, что они варят аббатские эли с той же тщательностью, с какой варится и траппистское пиво. Однако великим его не назовешь. Увы…. Хотя пиво не плохое я пил Poperings Hommelbier (7,5% алкоголя) – хорошее региональное пиво, для его приготовления используется три разных сорта хмеля, что хорошо заметно в аромате и слегка горьковатом послевкусие. В принципе не плохое пиво для аперитива. Помимо него компания выпускает Kapittel Pater (6%) – темное аббатское пиво с сладковатым вкусом и легким горьковатым послевкусием; Kapittel Prior (9%) – темное аббатское пиво; Kapittel Abt (10%) – тройное янтарно-красное пиво, с легкой хмелевой горчинкой, фруктовым послевкусием и высоким содержанием алкоголя; и – Blanche de Watou – нефильтрованное «белое», с легким фруктовым вкусом.

Ячейки я впервые увидел в баре напротив Ратуши (вроде он У турка назывался), дым там, как в нашей рюмочной стоял. Я пробовал – Rodenbach достаточно распространенное пиво в разлив.

Rodenbach (5 vol.% alс.) – считается, что это пиво красного цвета, хотя мне оно показалось цвета колы. Сойдемся на красно-коричневом цвете. Это пиво смешанной ферментации. Смесь 75% молодого пива, которое созревает в течение 4-5 недель в цистернах и 25% пива, которое выдерживается в деревянных бочках более 2-х лет. Этакий полу гез. За счет этого вкус получился очень не обычный, поначалу чем-то не сладкую и не газированную кока-колу мне напомнил. Вкус букета фруктов, затем он начинает отдавать благородным деревом, как выдержанное виски и все это в послевкусие переходит в благородную кислинку.

А теперь, если Вам ПОВЕЗЕТ!!! Ищите и обязательно попробуйте эль Rodenbach Grand Cru (6%), как раз его пивоварня и выдерживает два года в деревянных бочках! Именно оно дает в обычном пиве эффект благородного виски. Как же мне хочется его попробовать…. Пивоварня Rodenbach принадлежит крупной пивной компании Brouwerij Palm. Палм утверждает, что Rodenbach Grand Cru продолжает выпускаться до сих пор. Пивной охотник – Майкл Джексон включил это пиво в 10 лучших пив мира! Помимо этого пивоварня выпускала крик Rodenbach Alexander. Сейчас о нем на сайте Rodenbach нет ни слова….

После того, как Бадр набегался по банкам Гента, мы смогли продолжить нашу прогулку по городу. Пошли смотреть бельгийскую "Царь пушку". До этого мы ее, только с реки видели в местном варианте, это чудо оружие называется – Дулле Грет в переводе Безумная Грета. Видимо невероятный по звуку грохот выстрела этой бомбарды и чудовищный эффект от попадания каменного ядра весом в 350 кг. в укрепление, вызывал невероятный, безумный ужас, с которым в те времена ассоциировалась Безумная Грета – персонаж связанный со всеми безразличиями к человеческой жизни, ужасами и беспорядками войны. Эти и другие безумства войны Питер Брейгель старший изобразил в своей фантасмагории "Безумная Грета" в 1563 году. Картина выставлена в музее Майера ван дер Берга в Антверпене.

Пушка была создана на 100 лет раньше в 1450 году. В те времена герцогство Бургундское было лидером артиллерийского дела. Этого удалось достичь благодаря развитым системам рек и каналов, что облегчала перевозку таких огромных орудий и началом обработки селитры в Европе. Дулле Грит выковал оружейник Жану Камбье по приказу герцога Филиппа Доброго. Ее длина 5 метров, калибр - до 65 см., а вес 18 тонн. В гент пушку привезли в 1578 году.

Если идти от пушки в направление ее выстрела, то вы выйдете на Vrijdagmarkt (Пятничный рынок). С правой стороны по ходу движения, в доме номер 50, находится одноименная таверна – Безумная Грета. Обязательно надо зайти вовнутрь. Интерьер бара совершенно не безумный, а приятный и уютный. Много дерева, часть столиков сделаны из пивных бочек, с потолка свисают безумные ведьмы и другие сказочные персонажи. В этой таверне предлагают около 200 сортов пива, но когда к вам подойдет официант, попросите, чтобы он вам принес Kwak.

Пожалуй, это тот единственный случай, когда пиво прославилось не своим вкусом, а бокалом. Вся история Квака связана с его бокалом, выполненном в виде колбы, иногда его подают на специальной деревянной подставке. Во времена Кодекса Наполеона (французское законодательство), кучерам, а также пассажирам почтовых карет было запрещено выходить попить пива в трактир. Пить пиво на козлах кареты из обычного стакана весьма неудобно. Оно может расплескаться и испортить одежду. Паувел Квак - это имя хозяина одного трактира, который в XIX веке варил уникальное крепкое темное пиво. Трактир располагался на станции дилижансов, поэтому чтобы не потерять объемы продаж, он подавал кучерам свое пиво в специальном стакане – колбе, который они могли прикрепить к карете особым деревянным держателем. Со временем этот способ подачи пива забыли, а таверна пропала в неизвестности. Мне даже не удалось найти упоминание, в каком населенном пункте она располагалась. В начале 80-х годах ХХ века, маркетологи из семейной пивоварни Brouwerij Bosteels или вспомнили, или им как-то попалась информация о временах Наполеона и столь оригинальном способе подачи пива. После чего и появилось пиво кучеров – Pauwel Kwak (http://www.kwak.be).

Данная таверна уникальна, тем что Квак вам принесут не в обычной колбе объемом 0,33, а в полуметровой, в нее вмещается литр драгоценного напитка. Но и это не все весь процесс дегустации Квака в Безумной Грете. Это действие превращено в некий аттракцион. После того, как вы попросите Квак, который, кстати, в меню отсутствует, официант попросит вас уточнить светлый или темный вы хотите…. На сайте Квака ни о каком темном или светлом кваке речи нет, всего один вид. Мы лопухнулись и попросили два светлых, хотя надо было заказывать светлый и темный. После этого официант просит вас снять и отдать ботинок! Делает он это, с трудом сдерживая улыбку, и наверняка может написать целую брошюру о реакции людей на его просьбу. Когда он завладеет вашей обувью, то даст сигнал бармену, который спустит с потолка специальную корзину, туда и поместят ваш ботинок. Его отдадут, только в обмен на пустой бокал Квака.

Пить пиво из этого полуметрового бокала не очень удобно. Можно облиться. Поэтому используйте правило, которое надо соблюдать при питье пива на скорость. Никогда не вливайте пиво себе в рот. Пейте его не большими глотками, стараясь соблюдать минимальный угол наклона нижней части бокала от горизонта и не спешите.

И еще, добавки Квака не положено, другого пива, пожалуйста, а Квак в одно посещение таверны можно заказать всего один раз. Да и всем ли она нужна…. Пиво все-таки ядреное. Мы когда попросили еще по колбочке, к нам подошли ребята с соседнего стола и полюбопытствовали, откуда такие пивуны. Сами они из Швеции оказались. Кроме их и нас, в таверне еще пара мужиков представляла азиатские страны. Пока мы беседовали о хоккее, азиаты пытались надеть свои ботинки. У них на это ушло минут, а вот со шнурками справиться ни как не могли. Уходя шведы подбодрили ребят: "может еще по кружечки". Физиономии у бедолаг выражали, одно желание завязать шнурки и попасть домой. Ну а теперь о вкусе:

Pauwel Kwak – крепкий эль (8,1% алкоголя) янтарного цвета, переливающего в цвет красного чая. Аромат фруктовый (нуги и банана), немного дрожжевой. Вкус слегка сладковатый, чувствуется алкоголь, который явно пытались нейтрализовать большим содержанием хмеля и солода, но сильно это не помогло. Вполне себе обычный эль. Ничего особенного. Может быть, поискать, какое-нибудь другое пиво для этого уникального бокала?

Нам надо было тоже отдохнуть после Квака, лучший способ для этого – это прогулка вдоль каналов и рек Гента в сторону шлюзов. Сами окрестности приятные и живописные, да они и живые. Люди загорают, копаются в моторах своих водных средств передвижения, сидят в кафе. Мы тоже присели, какой же мне вкусный стейк принесли в одном из них. И прямо как я люблю, с кровью, сочный, ароматный. Со стейками в Бельгии все в порядке, предлагают практически в любом ресторане стоят от 17 до 22 евро.

Подкрепившись можно было идти в пивной клуб продолжить дегустации. В Бельгии, если в заведение нет минимум пары сотен сортов пива, то пивным клубом оно не называется В заведение Trappistenhuis (Brabantadam 164) с этим все в порядке.

Место оказалось очень популярно среди местного населения. Мы с трудом нашли свободный столик. В этом заведение я сделал исключение из правил и заказал голландское пиво, правда, это был траппист:

La Trappe Блонд (6,5% alcohol) – благодаря специальному штампу дрожжей и сорту хмеля пиво имеет очень приятный, свежий, чуточку фруктовый аромат. Послевкусие горькое, хмелевое. Пьется легко и очень приятно. Место рождения пива La Trappe - местечко под названием Северное Брабанте. Здесь в 1881 г. на участке плодородной земли, куда входили несколько фермерских хозяйств и пастбищ, было основано аббатство Onze Lieve Vrouwe van Koningshoeven. Местные называли эти земли Koningshoeven (Кёнигсхофен) - Двор Короля (когда-то они принадлежали королю Вильгельму II, отсюда аббатство и получило свое название). Сейчас монахи уже не работают на пивоварне, но следят за процессом пивоварения и являются собственниками торговой марки La Trappe. Помимо блонда варят еще 4 сорта пива, в основном различающихся ферментацией и в честь 125-летия монастыря был сварен 6 сорт пива - La Trappe Isid'or.

Чем хороши такие пивные клубы, так это возможностью встретить в них достаточно редкие экземпляры пива, так было и в этот раз.

Liefmans Kriekbier – хотя пиво называется крикбир, классифицируется оно, как фруктовый эль. Некоторые называют, это пивным шампанским, НО это не правильно. Перед вами настоящее произведение искусства. Им хорошо разыгрывать, потому что если человеку не показывать бутылку он никогда не поймет, что пьет пиво. Аромат просто невероятный: фруктовый с оттенками винограда и слабеньким дуновением дикой вишни. Вкус сухой, с оттенками бренди, в послевкусие заметны яблоки. Когда пьешь немного вяжет небе. При этом нет никакого вкуса лишней сладости. Действительно очень похоже на хорошее красное шампанское. Алкоголя в этом эле 6,5%.

В основе этого пива эль этой же компании Liefmans Goudenband (при встрече обязательно надо попробовать). Воду для этого эля обрабатывают двууглекислым натрием, сбраживают закваской из нескольких штампов дрожжей, после чего пиво вызревает несколько месяцев. А вот потом, его используют для крика. Для этого делают смесь из датской вишни и бельгийского сорта крик. Для обеспечения максимального контакта пива с фруктами используют горизонтальные и очень мелкие емкости. В них смесь настаивается минимум шесть месяцев. Естественно в моем рейтинге Liefmans Kriekbier получает твердую пятерку.

Еще одну бутылочку я решил прикупить с собой в качестве сувенира, в счет помимо самого пива добавили 30 центов. Оказывается с тарой в Бельгии напряженка.

После такого чудесного пива, дорога в отель по вечернему Генту была в удовольствие. Весь на громадных положительных эмоциях, душа пела от такого, что ей удалось попробовать, все было замечательно. Как и у большинства завсегдателей многих баров и кафе, что я проходил. Причем некоторые совсем странные, представьте посреди бара плиту переходящую в стол и, вокруг нее сидят люди. Ближе к центру город пустел, выдвигая на первый план своих ветеранов – старые здания за свои столетия видавшие такое, что нам трудно представить.

Казалось апогеем этого пейзажа должен стать вернувшийся в наши времена средневековый пейзаж, но нет. Коренмаркт была залита светом, из ее баров и кафе во всю разносилась современная музыка. Кому не по карману эти заведения веселились на Граслей, разбросав свои велосипеды по всей набережной. Это были не туристы. Их сменили местные жители, отдыхающие после работы и молодежь полная веселья и радости от каникул, лета и свободы. Естественно в барах преобладали не пивные напитки.

С утра мы уехали в Брюгге.

**Слава444** » 21 сен 2009, 23:35

В Брюгге мы приехали рано, в начале одиннадцатого. По пустым улочкам, похожими одна на другую, как близняшки, своими барочно-пряничными домиками дошли до отеля. Минут за 15. Мы останавливались в гостинице T Putje ('tZand 31), граница исторического центра города, 116 евро. Еще через 10 минут пили пиво. По традиции с утра я рассказываю об элях:

La Chouffe (8 vol.% alс.) – янтарное пиво высокой ферментации, с хорошим фруктово-горьковатым послевкусием. Chouffe в переводе в французского означает гном. Сей персонаж не только украшает этикетку и бокал этого пива, но и активно используется в декоре баров и кафе. Это пиво, также выпускают в бутылке 1,5 литра, которую проще встретить в качестве украшения интерьера, чем в меню. Пиво Chouffe производится пивоварней Achouffe (Ашуф) в Арденнах. А гномы, леприконы и эльфы считаются главными персонажами легенд и сказок этого региона. Увы, но в Интернете я, ни одной не нашел. Еще компания выпускает темный аналог эля Me Chouffe (8,5%). Пивоварня имеет какое-то несметное количество наград и призов помимо гнома на этикетке.

Duvel (8,5 vol.% alс.) – этот эль не менее популярен, а может даже и больше чем предыдущий. Можно встретить практически в каждом баре. Его варит пивоварня Duvel Moortgat. В начале ХХ века в Бельгии были очень популярны британские сорта пива. Поэтому Альберт, сын первого владельца пивоварни Жана Леонарда Моортга отправился в Англию на поиски образцов местных дрожжей. Повезло ему далеко не сразу, не хотели с ним делиться секретами, но в результате своих долгих мытарств, Альберту удалось привезти на родину образец заветных дрожжей. Их штамп до сих пор используется при изготовлении пива Дювел. Помимо их, пивоварня использует три вида хмеля и в отличие от англичан светлые сорта солода. Пиво последовательно проходит через два этапа ферментации верхней и нижней! После этого пиво созревает около трех месяцев. Не пастеризуется и подвергается вторичному брожению непосредственно в бутылке. Когда жители городка Breendonk попробовали в первый раз пиво, сваренное с новыми дрожжами, их реакция была достаточно красноречивой – "Да это – дьявол!" (c'est Ie Diable). И начиная с 1923г. это "дьявольски" хорошее пиво начало продаваться под именем Duvel (что в переводе означает "дьявол").

У семейства Моортга получился крепкий золотой, очень ароматный эль. Во вкусе чувствуется цедра апельсина, яблоки и благородность выдержанного бренди. Некоторые сравнивают этот букет с медовым, но мне кажется он совсем не такой. Послевкусие слегка сухое. Все хорошо, но алкоголь то же заметен во вкусе. Кстати с 2001г. Эта компания владеет чешским пивоваром Бернард.

Осмотр достопримечательностей Брюгге мы начали с собора Богоматери. Самое высокое здание в городе (122 м), его строительство продолжалось более 200 лет. Интересно, что церковь и ее интерьер полностью выполнены в стиле готики, а все убранство в барокко. Собор знаменит скульптурой Микеланджело Мадонна с Младенцем. Это единственная работа гения, вывезенная при его жизни из Италии. За плату можно посмотреть на роскошные гробницы герцога Бургундского Карла Смелого и его дочери Марии Бургундской. В церкви можно фотографировать, правда, без вспышки.

Сразу за собором мы впервые увидели один из знаменитых каналов Брюгге. Эти каналы и реки сделали Брюгге одним из величайших городов средневековья, они же способствовали его падению.

Брюгге расположен в глубине материка, по крайней мере, в настоящее время - так как ученые считают, что где-то в V веке до нашей эры побережье Фландрии неоднократно было затопляемо Северным морем. Когда море отошло назад, оно оставило за собой многочисленные рукава, по которым морские суда могли достичь места, где находится Брюгге. С 1050г. Брюгге уже известен не только как поселение, но и торговый порт. Однако в этот же период естественные каналы связи Брюгге с морем начинают засоряться илом, что делает проблемным доступ торговых судов в порт города.

В 1134 г. стремительное наводнение изменило внешность фламандского прибрежья. Образовался глубокий канал Zwin, который связал побережье с Брюгге. Однако крупные торговые корабли не могли доплыть по Звину в Брюгге, поэтому начиная с XII века, большую часть груза оставляли в городах-спутниках - Дамме и Шлюз. Отсюда в Брюгге и дальше товары доставлялись на специальных баржах. Для этого внутри города на базе реки Рейе была создана целая сеть каналов.

Брюгге превратился в богатый международный порт. Сюда приезжали купцы с севера и юга Европы. В своих делах они пользовались услугами торговцев и землевладельцев Брюгге. В самом городе было не только производство фламандской одежды, но также развивались и другие ремесленные отрасли. Примечательно, что в то время в Брюгге уже были свои банкиры, как местные, так и из Италии. Купцы могли открывать текущие счета, переводить крупные суммы, производить обмен денег и даже оплачивать товар с помощью расписок.

В рассказе о Генте мы остановились в исследование истории Фландрии, на ее вхождение в герцогство Бургундское. В нашем историческом исследование осталось одно белое пятно, это как раз жизнь Фландрии в ее Бургундский период его мы и ликвидируем на примере истории Брюгге. В 1384 г. наступил Бургундский период Брюгге. В это время город оставался важным торговым центром на севере Альп. Производство одежды, которое начало заметно снижаться из-за сокращения английских поставок шерсти, было частично вытеснено производством предметов роскоши, банковскими услугами, ремеслом. Бургундский двор внес большую лепту в дело снабжения города. Впоследствии это было развито иностранными купцами, у которых были международные связи с Португалией и Польшей. Увеличивалось процветание города, сюда приезжали путешественники, которых потрясали богатство и роскошь Брюгге. Как никогда ранее процветали искусство и культура.

Сокрушительный удар исподтишка нанесла Брюгге природа. Звин, глубоко врезавшийся в сушу залив Северного моря, заилился и обмелел настолько, что практически стал не пригодным для судоходства. В результате торговые дома осевших здесь купцов постепенно начинают переселяться на земли главного конкурента Брюгге – Антверпен. С началом упадка Брюгге начинается слава этого другого бельгийского города. Однако, город оставался важным региональным центром с множеством международных коммерческих связей и развивающейся культурной сферой. Но все это закончилось вместе с внезапной смертью Марии Бургундской в 1482 г. Процветание покинуло город вместе с Бургундским двором и иностранными торговцами. В начале XVII века порт Брюгге закрылся совсем. Представьте себе драму города, овеянного преданиями блистательного прошлого и обреченного на захолустное прозябание. Отделение от Нидерландов, закончившееся в 1584 г, окончательно привело к упадку Брюгге. В течении четырех столетий в городе не наблюдалось почти никакого развития, и его жители просто пытались выжить.

Многие этот период характеризуют названием книги Жоржа Роденбаха "Мертвый Брюгге". В книге город представлен мрачным, страшным и нереалистичным местом, которое оставляет тяжелое и зловещее впечатление. Эмоции Роденбаха перенес на кино ленту Мартин Макдонах в своем фильме "Залечь на дно в Брюгге". Не думаю, что приезжая в Брюгге надо искать эту готическую мрачность, она действительно начнет надоедать, как Рею в фильме. Хотя в фильме Брюгге это один из участников пьесы о преступление и наказание. Может быть, поэтому Макдонах снял его таким мрачным старцем.

Сегодня Брюгге – это красивый, живой, интересный и веселый город. Полный приключений и сюрпризов. Для знакомства с городом лучше ориентироваться на книгу Жильбера Синуэ "Мальчик из Брюгге", в которой город показан, красивым, богатым, живым. У его причалов стоят корабли со всего мира, на рыночных площадях во всю кипит торговля, по улицам спешат по своим делам горожане, более зажиточная часть, которых пьет пиво в тавернах.

Ну ладно оставим сентиментальности, эмоции и лирику. Начав наш поход с самого маленького моста Брюгге, скоро мы вышли к самому знаменитому – мосту Непомоука…. Я очень удивился, встретив в Бельгии упоминание и памятник одного из самых популярных святых Чехии.

Затем по живописной набережной Rozenhoedkaai, до рыбного рынка, на котором уже сворачивались торговцы и на улицу со странным названием "Слепого осла".

Ну, вот мы и в самом сердце Брюгге на площади Бург. Именно здесь когда-то стоял графский замок. Особенность Брюгге, что здесь обязательно надо смотреть достопримечательности не только снаружи, но и изнутри. Потому что в большинстве них сохранилась подлинная обстановка, атмосфера, дух тех легендарных и загадочных времен.

При чем все это живет и используется и сейчас. Под деревянными сводами, украшенными изысканной резьбой, роскошного, торжественного готического зала ратуши, в окружение невероятно красиво расписанных стен, проходят городские собрания и свадьбы. В нижней части базилики Святой крови – романской часовни святого Василия по-прежнему мрачная, готическая обстановка напоминающая о том, что человеческая жизнь не вечна и рано или поздно надо будет держать ответ за все содеянное. Кстати, саркофаг с частицей крови Христовой, расположен не здесь, как показано в фильме, а в верхней неоготической церкви. Ее роскошный и помпезный интерьер видимо не соответствовали представлениям режиссера Залечь на дно в Брюгге об атмосфере фильма.

По небольшой улице с площади Бург, можно пройти на площадь Маркт. Когда-то главной торговой площади города. Хотя рынок по субботам работает здесь и поныне. Стандартный маршрут, по нему все ходят. По нему же убегал Рэй от Гарри в фильме. Ну а с Маркта по улице Steenstraat прямая дорога до собора святого Сальватора. Рядом площадь Цанд примечательная не только нашим отелем, но и концертным залом Брюгге и эпическим фонтаном.

К тому времени суета и толкотня в историческом ядре меня утомила, и я попробовал из нее вырваться. Почему-то большинство пивных-клубов указанных в путеводителе в первых числах июля не работали. Готовились к какому-то празднику. Странно, что закрыты были накануне праздника, а не после, когда после бурных торжеств надо ремонт делать и мебель менять. Так и оказалось с заведением на Vlamingstraat 53, но в доме напротив, был очень странный вход в подвал, куда периодически заходили прохожие. Собравшись с мужеством, я двинулся в неизвестность.

Внутри оказался довольно большой бар. В нем абсолютно правильно подавали пиво. Бармен подошел к моему столу с бутылкой и стаканом. Открыл бутылку и при мне наполнил стакан. Оставив осадок в бутылке и не размешав его. Ну да это был очередной траппист:

Westmalle – это самая древняя траппистская пивоварня. Монастырь был основан в 1794г, а с 1836г. монахи варят здесь пиво. При этом на коммерческую основу пивоварение было переведено в 1920г. Помимо обычного пива, которое варится для братии, аббатство выпускает пиво двойной и тройной ферментации.

Double Westmalle (6,5 vol.% ale.) – пиво, янтарно-красного цвета, с мягким вкусом и «сухим» послевкусием, имеет вино-цветочный аромат. Во вкусе ощущаются нотки шоколада, банана и поджаренного хлеба.

Triple Westmalle (9,5 vol.% ale.) – самое молодое пиво монастыря, его начали варить после второй мировой войны, когда в Бельгии начался бум на светлые эли. При его варке используют солод и хмель которые применяются при изготовление пилсов. В итоге получился светло-янтарный эль, более хмельной, чем Double. Вкус горьковатый с нотками апельсина.

Westvleteren – считается самым маленьким производителем траппистского пива. Почему? Мое скромное мнение чуть позже. Перед поездкой я узнал, что пиво этого монастыря можно купить, только по предварительному заказу в самом аббатстве, а попробовать в нескольких пивных в городке рядом с которым расположен монастырь Sint-Sixtus Brouwerij, Donkerstraat 12, В – 8640 Westvleteren. Поэтому сего трапписта я не надеялся попробовать в эту поездку. Однако к моему большому удивлению в пивоваренных клубах это пиво встречается. Бутылки с ним не имеют этикеток и различаются цветом пробки. Мне удалось попробовать, только в синей, а всего их три:

В голубой бутылке Huit (8 vol.% ale.) – пиво имеет фруктовый вкус, мягкий и слабый аромат дыни. В послевкусие чувствуется сухость миндаля.

В красной бутылке Six (6,2 vol.% ale.) предлагают ячменное пиво, со вкусом ванили и лакричника. И в желтой бутылке пиво Douze (11%) из темного карамельного солода. Самое бархатистое и мягкое из всех сортов аббатства Westvleteren, называемое также «фламандское бургундское» (bourgogne flamand). Желаю Вам все это попробовать, мне пока не удалось….

Ну а теперь, мое скромное мнение, почему объемы производства в Вествлетерен так не значительны. Это пиво не выдерживается по несколько лет в уникальных бочках, варка не происходит в строго определенные дни календаря, а сырье для него не собирается годами по всему миру. Все это очень странно, но неопределенность заканчивается вместе со знакомством с маркой St. Bernardus компании ST.Bernard.

Вскоре после Второй мировой войны, монахи монастыря Святой Сикст в Вествлетерен решили поставить варение пива на коммерческий масштаб. Передав промышленную варку во внешние производство. Так местный сырозаводчик г-н Deconinck рядом со своим сырным заводом в поселке Ватой, строит пивоварню и под присмотром и по рецептам монахов начинает варить пиво под маркой "St. Sixtus". В самом же аббатстве пиво продолжили варить для своих нужд, продаже паломникам и нескольких городских баров. В 1962 году аббатство продлило действие лицензии на 30 лет. В 1992 году соглашению пришел конец, поскольку траппистские монастыри постановили, что квалификация 'Trappistenbier "может быть произведен только пиво варится в стенах монастыря трапписта. Таким образом, начиная с 1992 года, в Watou вариться все тоже пиво, но под новым названием бренда "St. Bernardus".

Как вы поняли, из выше изложенного, у аббатства в Вествлетерен просто никогда не было необходимых мощностей для крупной производственной варки пива. Ну, а чтобы найти различия надо ехать в Бельгию, заехать в Вествлетерен, предварительно сделав заказ на пиво, потом оттуда отправится в Ватой, купить пива и сыра на пивоварне Бернарда и в каком-нибудь живописном месте провести сравнения и найти различия. Очень завидую, тому, кто это осуществит.

К восьми вечера улочки Брюгге пустеют, и перед нами появляется совсем другой город. Тот знаменитый город, который не менялся 400 лет. Тот, о котором снимают фильмы и пишут книги. Если вы хотите его увидеть и почувствовать, то в Брюгге обязательно надо приезжать с ночевкой. Особенно сильны впечатления от атмосферы средневекового города в первый вечер. Кажется, что время вернулось назад.

Эмоции достигают апогея, когда выходишь к каналам Брюгге. Черная вода бьется о темно-красную кладку каналов, лижет кайму мха, колышет покров плюща. В ней отражаются фасады старых зданий. Только одним существам природа позволила проходить через эти реки вечности. Белые лебеди скользят по темным водам, как столетия назад и кажется над ними и темными водами каналов ничего не будет вечно. По ним, так же как и тогда, как и сейчас, так и потом будут скользить белые лебеди.

**Dashika** » 22 сен 2009, 18:12

Слава444
Спасибо!!! Потрясающий рассказ!
Всерьез задумалась о Бельгии на зимние праздники...

**Слава444** » 24 сен 2009, 20:23

Dashika писал(а):Слава444
Спасибо!!! Потрясающий рассказ!
Всерьез задумалась о Бельгии на зимние праздники...

На зимние праздники наверняка будет горячий крик........ Завидую

**Слава444** » 03 окт 2009, 15:59

Больше всего лебедей можно увидеть на озере Миннивотер. Озеро известно в первую очередь как "озеро Любви" (датское слово ’Minne’ переводится как "любовь"). Происхождение озера гораздо менее романтичное. Раньше у границ города протекала речка ’Рейе’, которая позже была канализирована и продолжена до центра города. Озеро использовалось в качестве резервуара для воды, помогавшего поддерживать уровень воды в каналах на постоянном уровне.

Благодаря браку Марии Бургундской с Максимилианом Австрийским Бургундия, естественно вместе с Фландрией, в конце XV века входят в империю Габсбургов. Нуждаясь в деньгах для войны с Францией, Максимилиан в начале 1488 г. созвал в Брюгге Генеральные Штаты. Однако не только не получил денег, но оказался в плену у горожан. Война должна была способствовать укреплению торговых связей Бургундии с Англией, но чем-то эти связи показались брюжцам не выгодными. Наверное, из-за того, что все сливки достались бы не Брюгге, а Антверпену. Причем горожане решили, что засадить Максимилиана под арест мало, и казнили под его окнами одного из сторонников, да не простого, а главу города Питера Ланшаля. Его имя в переводе означало "Длинношеий", а герб украшал лебедь. Через некоторое время с помощью войск Швабского союза восстание фландрских городов против короля Римского было подавлено. По легенде Максимилиан Австрийский решил наказать жителей Брюгге за убийство Питера Ланшаля, обязав их вечно разводить и содержать лебедей в городских озерах и каналах.

С утра отправились смотреть город с воды. Прогулка длиться в два раза меньше чем по каналам Гента, всего полчаса, а стоит на два евро дороже – восемь. Есть несколько причалов, с которых отплывают лодки, но цена везде одинаковая. Почетное право проводить такие экскурсии принадлежит только четырем династиям перевозчиков, у каждой из которых есть свои лодки. Однако не стоит экономить, прокатиться надо обязательно. С воды открываются потрясающие виды Брюгге. Вы увидите не только нарядные набережные и взимающие в синее небо фасады старинных зданий, заросшие плющом, но также и глухие стены каких-то строений, стертые ступени старых причалов, тяжелые арки мостов.

После водной прогулки стоит подкрепиться пивом. Для этого мы отправились на единственную действующую семейную пивоварню в Брюгге – Straffe Hendrik (Walplein 26). Это не далеко от госпиталя Синт-Янс. Пивоварня существует с 1561 года, тогда в регистре города Брюгге была сделана запись об основании пивоварни "Де Маан" ("Луна"). В XIX веке произошел раздел этого владения на две части, и одну из них назвали "Де Халве Маан" ("Полумесяц"). В 1856 году первый владелец "Полумесяца" Генрих (Хендрик) Маас приобрел пивоваренное оборудование, и так началась история сегодняшней пивоварни "Страф Хендрик" ("Крепкий Хендрик"). Сыновей-наследников всех поколений в семье называли Генрихами (по-фламандски Хендриками). В 1981 году Генрих IV Маас вместе со своей дочерью Вероникой выпустили новый сорт крепкого пива для брюжского праздника по заказу городских властей. Пиво понравилось многим и стало популярным, но долго не имело названия. А так как Хендрик поставлял пиво на дом своим постоянным клиентам, то его просили: "Хендрик, привези еще того, крепкого, без названия". Само собой сложилось, что пиво стали называть "Крепким Хендриком".

За симпатичным фасадом красного кирпича в традиционном фламандском архитектурном стиле прячется внутренний двор пивоварни, заставленный столиками, среди которых дымят жаровни и вычеп на котором активно наполняют бокалы пива. Огромный зал под крышей способен принять больше сотни посетителей. За 5 евро проводят экскурсии по производственным помещениям. Ничего особо нового о пиве вы на них не узнаете, полазите по лесенкам и переходам варочного цеха и бродильни. Подымитесь на крышу пивоварни, с нее открывается хороший вид на город. На пивоварне пиво, только варят, по бутылкам его разливают в другом месте. В конце экскурсии бесплатно нальют бокал пива, так он стоит 4 евро, так что в итоге поход по пивоварне обойдется вам всего в одно евро. Ну а теперь о пиве:

Straffe Hendrik – крепкий (9% алкоголя), светлый бельгийский эль, тройной ферментации, вторичного брожения в бутылке. Аромат цитрусовый, сладкого солода. Во вкусе чувствуются слабые нотки апельсина и лимона, сладость солода и не много алкоголя, но вкус алкоголя совершенно не сильный. Послевкусие сухое с богатой хмельной горечью.

Однако сейчас это не самое популярное пиво компании. В 2005 году на пивоварне сварили новое пиво Brugse Zot. Название пива, ярко свидетельствует, что горожане умеют смеяться, в том числе и над собой. Когда Максимилиан Австрийский (куда уж без него) вернулся в Брюгге с французским войском, горожане в честь этого устроили красочный парад музыкальных инструментов и ярко разодетых людей. В конце дня, у императора попросили денег на открытие сумасшедшего дома, на что он ответил, что "Брюгге – это один сумасшедший дом и все здесь сумасшедшие". С тех пор горожан Брюгге иногда называют – дураки Брюгге.

Brugse Zot Blonde – золотой, не фильтрованный эль (6% алкоголя), пиво с очень вкусной и стойкой пеной, хорошим легким фруктовым ароматом (все-таки варится из четырех разных видов солода и двух сортов хмеля). Пиво, абсолютно сбалансированное, с легким вкусом корицы и замечательно пьется, как хороший плотный эль без чего-либо лишнего.

Brugse Zot Dubbel – более мрачное пиво (темное), как сам город Брюгге ;) и более алкогольное (7,5%). Оно уже вариться из 6 специальных видов солода. Кто больше? Вкус в отличие от блонда более изысканный и глубокий, а послевкусие более сухое и хмельное.

Подкрепившись, лучше всего продолжить знакомится с культурными и историческими достопримечательностями Брюгге. Ближе всего к пивоварне находится бывший госпиталь Синт-Янс с него и начнем. Здание начали строить в середине XII века и первоначально в нем хотели организовать постоялый двор. Однако с XIII века до 1978 года большинство построек использовалось в качестве корпусов для больничных палат. Сейчас от госпиталя не осталось даже запаха лекарств. В громадном зале бывшей больницы устроен музей, в качестве экспонатов выставлены средневековые медицинские инструменты, ну а чтобы вам легче было представить, как в этих стенах лечили людей в те давние времена, то для этого развешано много картин и гравюр. На них запечатлен быт, планировка и интерьер госпиталя во времена той славной эпохи. Жемчужиной музея является больничная часовня. Сегодня в ней расположился музей Ханса Мемлинга.

Мемлинг жил в Брюгге примерно в период с 1468 по 1494год. В это время он всем своим творчеством, как бы подводит итог в развитие голландской живописи XV века. Его картины восхищают неповторимой цветовой гармонией, радостной перекличкой чистых, звонких красок, грацией и изяществом удлиненных фигур, их спокойствием или плавным замедленным движением. В последних работах художник пытается отойти от прежней статичности групп, стараясь внести динамику в развитие сюжета, представить историю жизни своих героев как некое повествование.

Все это заметно при изучении росписи "Раки Святой Урсулы". Небольшой дубовый ковчег в виде готической капеллы украшен композициями, рассказывающими о жизни и мученичестве святой. Маленькие по размеру сценки выполнены с подлинно ювелирной тонкостью. Следуя легенде, художник представляет Святую Урсулу в окружении многочисленных девушек, изящные стройные фигурки которых оживляют своим присутствием то стены каменных зданий, то палубу парусного корабля. Движения персонажей полны грации. Даже сцена мученической гибели святой и сопровождающих ее дев от стрел язычников не нарушает общего просветленного настроения, чему немало способствует гармония неярких цветовых пятен — голубых, розовато-красных, золотистых, спокойная ясность. В сцене убийства святой на заднем плане вы, кстати, видите Кельн, в котором Мемлинг провел несколько лет в юношестве.

Если вы, как и я, не равнодушны к живописи, то дальше дорога должна привести вас в музей изобразительных искусств города Брюгге. Его даже гангстеры Рей и Кен не обошли без внимания. Увы, мне повезло, не так как им, и Страшный суд Босха я не увидел. Толи эту картину увезли на выставку или реставрацию, толи временно сняли из-за выставки средневекового костюма, но ее не было. А вот знаменитая Мадонна каноника Ван дер Пале, так запавшего мне в душу Яна ванн Эйка и портрет его супруги – Маргареты были в наличие. Простояв около Мадонны почти четверть часа, я во второй раз поразился, как картины ван Эйка, наполнены жизнью и светом, тщательностью и реалистичностью прорисованы даже мелкие детали. Кажется, что драгоценные камни и драгоценные металлы на одеждах персонажей его картин - настоящие и пылают внутренним светом. Его краски настолько прозрачны, что работы имеют уникальный, почти люминесцентный блеск.

Такой поразительный эффект внутреннего свечения достигался за счет послойного нанесения масляной краски на белую гипсовую грунтовку, тщательно отшлифованную и покрытую лаком. Красящие составы на основе растительных масел были известны еще в ХIIв., но популярностью не пользовались – они долго сохли, часто блекли и растрескивались. Многие художники стремились улучшить старинные рецепты. Лишь Ван Эйк, где-то около 1410 г., нашел технологию, которая делала краски быстросохнущими, позволяла живописцу наносить их плотными или прозрачными слоями, не опасаясь смешения. Теперь их можно было бесконечно варьировать по цвету, добиваясь невиданных ранее оттенков. И самое главное — тонкая масляная пленка наподобие линзы одновременно и отражала падающий свет, и вбирала его в себя, создавая тот самый эффект внутреннего сияния картины.

Кстати, до 1928г одно из полотен Яна Ванн Эйка – "Благовещение" можно было увидеть и в России, в Эрмитаже. Однако большевики его продали и теперь, чтобы его увидеть надо ехать в Вашингтон. Вот так коммунисты хранили "добро народа".

Власти Брюгге, чтобы помнить об ответственности перед своими гражданами, разместили в 1498г, в судебном зале ратуши диптих ученика Мемлинга – Герарда Давида "Суд Камбиса". Именно, реалистично запечатленная на нем сцена нарезания кожи с судьи, так потрясла Рея в фильме. В кино показана, только вторая панель, на которой изображена сама казнь. На первой показан арест судьи, но почему автор не создал третью панель, на которой по сюжету Геродота, на троне обтянутом кожей своего отца, должен был вершить суд его сын, нам неизвестно.

Помимо этих шедевров, в галереи собраны картины Мемлинга, Хуго ванн Геса, Петруса Кристуса (он унаследовал мастерскую ван Эйка), Питера Поурбуса, Поля Дельво, Рене Магрита и многих других.

Если в фильме "Залечь на дно в Брюгге" герои постоянно конфликтовали с билетером колокольни, то у меня нечто подобное вышло с билетером музея Грютхусе. Он разместился в большом старинном особняке, по соседству с собором Богоматери и каналом Дейвер. С улицы дворец не виден из-за высокого забора, чтобы попасть в него надо войти во внутренний двор. В средние века во дворце жил вельможа, имевший исключительное право на ввоз грюта (смесь трав, используемая вместо хмеля при пивоварении) и поставки пива ко двору герцога. А говорят на пиве разбогатеть нельзя. Увы, с интерьером его дома я не смог ознакомится. Музей работает до пяти. В первый раз я пришел в начале пятого и мне сказали, что уже поздно. На следующий день я пришел без четверти пять, но в билете мне опять отказали. Билетер, так орал "НОУ ТИКЕТ", что перепугал следующую за мной пожилую чету. Бедняги просто сбежали из этого музея.

А вот с проходом на колокольню у меня проблем не было. Правда, со времен съемок фильма, вход подорожал на 1 евро, до шести. Спуск и подъем на Белфорд осуществляется по одной и той же лестнице. То есть вам навстречу при спуске и подъеме будут идти другие любопытные, что не очень удобно. Чем выше, тем лестничный пролет становится уже, и разойтись без остановок, становится не возможно. Мне повезло, идущих навстречу я почти никого не встретил. Все-таки до закрытия полчаса оставалось. Сигануть с колокольни, как Кену в фильме не удастся. Эпизоды на Белфорде, одни из немногих, сняты в студии. Смотровая площадка почти на 89 метровой высоте закрыта от внешнего мира стальной сеткой, но вид с нее на город – сокровище средневековья действительно потрясающий.

После такой информационной и физической нагрузке. Можно было смело отправиться к памятнику Яна ванн Эйка, на одноименную площадь, и выпить пива в думах о вечности и прекрасном.

Brugs (4,8 vol.% alc.) – густое, плотное, но при этом легкое пиво типа бланш. Имеет светло-желтый цвет, сбалансированный кисло-сладкий свежий и фруктовый вкус со специфическим привкусом пшеницы и насыщенным ароматом хмеля, апельсиновых корок и кориандра. Мне понравилось больше легендарного Хугардена. Его производит вторая после ИнБрю пивная корпорация Бельгии Alken-Maes. Которая более знаменита и уже знакома нам своим пилсом Maes, гезами Mort Subite и многими другими марками.

Памятник почему-то стоит задней частью к каналу, а ведь в средние века это был первый вид на город, который открывался перед путешественниками прибывавшими в город на кораблях. Видимо горожане посчитали, что великий художник должен быть обращен лицом не к гостям города, а лучшим представителям его городских сословий, которые заседали в Гражданской ложе.

Здорово прогуляться по набережным каналов Брюгге по границе исторического ядра, здания готической постройки, сменят барочные домики. В одном из них расположен самый старый бар Брюгге Café Vlissinghe (Blekerstraat 2). Заведение интересно сохранившимся интерьером и духом конца XIX, но совершенно скучное в плане пива, как выбора, так и колличества предлагаемых сортов.

Пришло время рассказать об очередном трапписте (предпоследнем). Rochefort мы дегустировали в компании профессора Владимир и, увлекшись беседой, я почему-то сфотографировал уже пустые бокалы. Поэтому обойдемся без фоток.

Аббатство Notre-Dame de Saint-Remy существует с начала XIII века на юге города Рошфор, в самом сердце горного массива Арденн. В архивах аббатства сказано, что в 1595г. монахи уже занимались пивоварением и выращивали на своих землях ячмень и хмель. Работающая в наши дни пивоварня была запущена в 1899г (в одном месте я встретил дату 1903). Пиво Рошфор производится трех видов: Trappistes Rochefort в красной бутылке (7,5 vol.% alc.) – мягкое пиво с ароматом специй и фруктовым вкусом; Trappistes Rochefort в зеленой бутылке (9,5 vol.% alc.) – пиво янтарного цвета, с более насыщенным фруктовым вкусом и суховатым послевкусием; Trappistes Rochefort в голубой бутылке (12 vol.% alc.) – пиво также янтарного цвета, с сильно выраженным фруктовым вкусом, напоминающим инжир. Последнее, судя по моим записям, понравилось больше всего.

Вечером над городом зазвонили 47 бронзовых колоколов с Белфорда. Перезвон продолжался с девяти вечера до десяти и к тому времени, я добрался до площади Бург. На которой выстроилась странная колонна горожан вооруженная музыкальными инструментами. Ребята явно репетировали какой-то парад, потому как долго о чем-то спорили. Целью их собрания оказался выход с площади на соседние улицы. Тут же из шествия начали выбегать различные граждане и направляться домой. Через пару кварталов в нем осталось десятка два подростков.

После десяти вечера большинство баров, кафе и ресторанов в центре города закрываются. Ночная жизнь проходит в заведениях на площади Цанд.

**Слава444** » 07 окт 2009, 13:30

Остенде

Многие у нас считают, что отпуск без моря не возможен. Это как спагетти должны быть обязательно с соусом у итальянцев или на столе хлеб у грузин. В самом Брюгге морской воздух хорошо чувствуется, но моря не видно и не слышно. 15 минутная поездка на поезде отделяет Брюгге от Остенде – курорта на северном море. Слава последней кальвинистской крепости Фландрии, которую защищали солдаты из Голландии, Англии и Шотландии от испанской армии с 4 июля 1601 до 22 сентября 1604. Давно канула в летах.

Сегодня Остенде самый не типичный город Бельгии. От средневековой застройки вообще ничего не осталось. Даже главный храм города — Петропавловский собор, относится к новой готике, он был построен в 1905 году. Рядом с ним расположена маленькая башня "Перечница" (15 век). Храм виден сразу, как только вы выйдите с вокзала. К историческим объектам еще можно отнести испанский домик, построенный в 1741 году — Christinastraat 67. Мы его даже не стали искать. На этом, объекты, которые можно отнести к старому городу заканчиваются. Правильнее будет сказать, что старого города нет.

В XIX веке Остенде стал приморским курортом. Однако, если вы думаете, что вас ждет застройка в стиле классического барокко и ампира, как на французской Ривьере, то ошибаетесь. К таким постройкам можно отнести только "Термальный дворец" (Kursa или Thermal Palace), который часто посещали король Бельгии и императорская семья Германии. Да и то его колоннада напоминает больше брошенный рынок времен сталинской эпохи, а не резиденцию монарших особ. Вся остальная застройка относится к 70-80 м годам прошлого столетия. Отчего Остенде напоминает больше латиноамериканский курорт, а не европейский.

На самом деле ничего плохого в этом нету. Просто сначала очень непривычно, 15 минут на поезде и ты в другом мире. Из средних веков, готики и т.д. попадаешь в царство бетона, стекла, высоких этажей, асфальта и прочих характеристик серой современности. Мы приехали в начале одиннадцатого утра, и город только начинал просыпаться. Владельцы бесчисленных кафе и магазинчиков занимались их приборкой. Разгоралась торговля на рынках с овощами и фруктами со всего мира и дарами моря со всего мирового океана. Набережная, застроенная бетонными коробками отелей, протяженностью на много километров пока пустовала, как и песчаный пляж.

Ощущение, что мы приехали в город не в начале июля, а в разгар мертвого сезона. Этим преимуществом надо пользоваться, чтобы оценить красоту моря, почувствовать себя наедине с природой. Попробовать уйти по громадному деревянному пирсу еще дальше в море, где совсем рядом корабли трудяги извлекают грунт с его дна. В конце причала несколько человек безрезультативно удили рыбу. Мне показалось, что на отсутствие улова и нас, праздно шатающихся, им одинаково нет дела, а самое главное – это некое единение с окружающей атмосферой.

Увы, не все бесконечно, на вокзал пребывают новые поезда. Из которых выгружаются уже не десятки, а сотни людей жаждущих морского загара и других радостей отдыха на песочке. Для них открываются лотки с всевозможным фастфудом из даров моря. Не успеешь оглянуться, и пляжная пустыня превращается в курортный муравейник. Единственная возможность вырваться из него, это спрятаться в одном из кафе, на какой-нибудь небольшой, затерявшейся улочке. Мидии предлагают практически в каждом кафе в любом из городов Бельгии. Килограммовая порция, которую принесут вам в большой кастрюле, стоит от 18 до 22 евро. В зависимости от соуса, в котором мидии отварены и месторасположения заведения. Большинство конечно к ним заказывает вино, но многие по традиции пьют пиво. Как и мы…

Kasteel Bier (11% алкоголя) – я сначала решил, что это темный эль. Все-таки 11% алкоголя, но правильнее это пиво назвать – ячменное вино. Его варят из трех сортов солода, после чего происходит естественное брожение пива, а потом его разливают в бутылки и в них выдерживают несколько недель в подвалах бывшей резиденции графа Фландрии. Она изображена на этикетке и бокале. В общем, прям, как молодое вино. Вкус пива замечательный. Крепость сначала пугает, но это ощущение быстро проходит. Пиво очень мягкое, сначала появляется вкус хлеба, свежеиспеченного, затем появляются нотки портвейна и фруктов, а послевкусие сухое, даже очень сухое. Мне очень пиво понравилось и рекомендую его всем любителям темного пива.

Kasteel Bier варит семейная компания Van Honsebrouck. Пивоварня функционирует с 1900г., помимо марки Kasteel Bier славится красным фламандским пивом Bacchus (4,5% алкоголя) его технология варки и вкус схожи с пивом Rodenbach (о нем я уже рассказывал, когда писал о Генте), а известна пивоварня своими фруктовыми гезами под маркой St. Louis. Расскажу о них на примере крика.

St. Louis Kriek (4,5 vol.% alс.) – много плотной пены, пиво с насыщенным (почти не натуральным) розовым оттенком. Очень душистый вишневый аромат. Очень-очень мягкий и приятный вишневый вкус. Пива практически не чувствуется. Вот в этом и есть все фруктовые гезы St. Louis, пива не чувствуется!!!! Пьется как газировка. В рейтинге гезов получает двойку. Кстати это последний крик, который я вам представляю. Мой рассказ, как и записи в блокноте, постепенно подходит к концу. Впереди вас ждет последний выпуск.

Остенде не плохое место, чтобы стать базой для размещения при путешествие по Бельгии. Отдыхать на море и в перерывах совершать поездки в другие города. Вот только тогда вы будите жить хоть и на море, но в современности, в другом мире, чем те города, в которые будете совершать экскурсии. Они будут жить другой жизнью, вы к ним будете приезжать в гости. Поэтому никогда не увидите темных вод средневековых городов Бельгии, не почувствуете духа того времени. Хотя может их вам заменит северное море. Каждому свое.

**Слава444** » 25 окт 2009, 15:29

Левен

Город известен тремя объектами: университетом, ратушей и пивоварней Стелла Артуа. Существующее с 1366 года "сердце" пивной империи "Anheuser-Busch InBev" расположено рядом с вокзалом. Если стоять лицом к нему, то корпуса завода будут слева. Наверное, среди этих корпусов находится, здание старой "Пивоварни Артуа", в стенах которой родилось самое знаменитое бельгийское пиво.

По легенде безупречность вкуса этого пива соблюдается более 600 лет! К счастью мы понимаем, что это полная чушь и ахинея, относящиеся к маркетинговому продвижению марки, а не истории пивоварения. К 1366 относится первая запись о пивоварне Енно в Левене. В 1708 г. титул мастера пивоварения был присужден Себастьяну Артуа, который в 1717 г. купил пивоварню, дав ей свое имя — "Пивоварня Артуа". Что варили на данном производстве следующие 200 лет, история умалчивает, но точно, что не знаменитое яркое, искрящиеся пиво. Мы ведь с вами знаем, что первое пиво низового брожения, прозрачное, сварил немец Езоф Гроль в чешском городе Плизень в 1842 г. Знаменитая Звезда Артуа засияла под Рождество 1926 года. Специально к празднику сварили новый сорт. Напиток получился прозрачным и ярким, как звезда. Поэтому его и назвали «Стелла Артуа» (в переводе с латыни означает «звезда Артуа»).

Сегодня на территории завода организовываются экскурсии. Мы на завод не пошли, хотя, зайти, купить значок, надо было. Сразу отправились в отель (Holiday Inn - 93 евро). От вокзала дошли минут за 15.

Замок Левен был резиденцией старинных графов Лувенских, от которых произошли герцоги Брабантские. Вполне возможно отсюда берется название города, но есть другая версия, связанная с производством в городе одежды изо льна. Собственно, Лёвен в переводе с фламандского лён. Одно время Левен являлся столицей герцогства Бургундское. К XIVв. Левен становится одним из самых богатейшим торговым городов того времени в стране. Во времена наибольшего своего рассвета на его суконных мануфактурах использовалось около 40 000 станков! В 1378 г. в Левене вспыхнуло восстание ткачей и других ремесленников против герцога. После взятия города многие тысячи ткачей были изгнаны из страны; они переселились в Англию и Голландию и распространили там свое ремесло.

Ремесленники разъехались, а город стал приходить в упадок. Скорее всего Левен ждала незавидная судьба, но в 1425г. По решению папы Мартина V (его избрали на соборе в Констансе, на нем же сожгли Яна Гуса) и герцога Брабантского Иоанна, был открыт католический университет, который дал Левену вторую жизнь. В этом университете учился (по другим версиям преподавал) знаменитый средневековый философ – Эразм Роттердамский. Он открыл в Лёвене ещё одно учебное заведение – Школу трёх языков. Вполне возможно, что его знаменитые афоризмы, в том числе о женщинах такие, как: "В темноте все женщины одинаковы" или "В глупости все женщины одинаковы", или о дружбе: "Иметь много друзей - значит не иметь ни одного". Могли появиться здесь, в Левене. О важности университета для жизни города можно судить по тому, что студенты составляют 30% от населения всего города (при 90 тысячах постоянных жителей). В университете на правах факультета действует Академия пивоварения. Такое, конечно, возможно только в Бельгии!

Первоначально в здание университета (возведено в 1317-1345 г.г.) располагались цеха гильдии суконщиков. Некоторое время здание пустовало, потом его заселили студенты и преподаватели. Сейчас в нем размещается университетская библиотека. Увы, но от старых камней ничего не осталось. Левен очень сильно пострадал во время мировых войн. В августе 1914 г. город был сравнен с землёй немецкой артиллерией в качестве наказания за обстрел лёвенцами немецких солдат. В странах Антанты судьба Лёвена стала символом «тевтонского варварства». Повторно немцы разбомбили город 1944-ом. Каждый раз жители Левена бережно и заботливо восстанавливали его по старинным планам.

Первый памятник, который мы встретили, был посвящен преподавателям университета. Зачем они сели в воздушный шар, не знаю. Может быть, летят к знаниям. В пяти минутах ходьбы от него, более выразительный памятник студенту, что он вливает в свой мозг? Знания, пиво или что-то покрепче. Каждый понимает в меру своей испорченности.

Кстати о пиве:

Corsendonk. Аббатство Корсендонк было основано в местечке Oud-Turnhout в 1398 году. Монахи жили обычной монашеской жизнью в трудах и заботах. Чем они вызвали гнев императора Иосифом II, нам неизвестно, но в 1784 году аббатство было закрыто. А пришедшие французские революционеры вообще не интересовались религией и имущество монастыря продали. В конце XIX века в помещениях бывшего монастыря был открыт отель (сейчас - сеть отелей) с одноименным названием Корсендок. О пиве вспомнили в начале 80-х прошлого века. Для начала естественно оформили права на торговые марки, а возрождать пивоварню посчитали не нужным. Заказы на производство марок, размещают за комиссию, на заводах компаний Du Bocq (Purnode, Yvoir, province de Namur) и Brouwerij BIOS. В частности, пиво которое пил я, производят на семейной пивоварни Du Bocq с 1982 года. Ну а теперь о пиве:

Corsendonk Pater Dubbel (7,5% алкоголя) – великолепная, стойкая, плотная, сливочная пена. Аромат кислого пива, но в нем чувствуется дым. Вкус очень сложный, но прекрасно сбалансированный. Сначала сливочная сладость солода, затем появляются оттенки цитрусовых, и начинает чувствоваться сухость хмеля, после чего проявляется вкус изюма. Замечательное пиво.

Это не единственное пиво, которая выпускается под брендом Corsendonk, из того что я еще пробовал Corsendonk Agnus Tripel – пена тонкая, можно сказать благородная, она очень вкусная. Аромат классический для бельгийских триплев, легкого хмеля, солода и фруктов. Во вкусе чувствуется сладость, затем проступает хмелевая горечь. Послевкусие деликатное, в нем играет горечь и сладость, облагороженные слегка заметной крепостью алкоголя.

Памятник студенту установлен на фоне церкви Св.Петра, она возведена в стиле брабантской готики. Церковь, как и положено, для тех времен, строили больше 200 лет, начиная с 1420-х гг. Три первоначально запланированных фасада так и остались незавершенными, а со стороны западного фасада в 1507г. были построены две башни, но почва не выдержала тяжести и церковь начала оседать. Горожане испугались превращения собора в две пизанские башни, поэтому верхние части башен разобрали. Внутри собора разместился не большой музей картин Дирка Баутса.

Боутс был очень состоятельным жителем Лёвена и получил звание городского художника в 1468 г., а вместе с ним и заказ на изготовление серии картин для ратуши Левена, посвященных теме правосудия; из этой серии он успел написать только диптих Правосудие Оттона III, который находится в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе. Для произведений Боутса характерны тончайшая проработка деталей, тщательная светотеневая моделировка формы. В этом на его творчество оказали влияние работы Яна ван Эйка и Рогире ван дер Вейдена. В соборе выставлена самая знаменитое произведение Боутса – алтарь Таинство причастия (1464–1467) с изображением Тайной вечери и символически связанных с этой композицией сцен.

Собор расположен на одной из главных площадей Левена – Гроте Маркт. На ней же находится и визитная карточка Левена – красавица Ратуша. Это настоящий шедевр, ради которого надо ехать в Левен. Архитектор Мэтью де Лайенс создал безусловное архитектурное чудо в стиле поздней готики, фасад ратуши украшен множеством окошек, арок, ниш, башенок, ощетинившихся острыми шпилями. Все это выполнено с невероятной ювелирной точностью, от чего ратушу еще называют шедевром «пламенеющей готики». Считается, что совершенству нет предела, и в девятнадцатом веке, фасад дополнительно украсили 236 статуями исторических личностей, сыгравших значимую роль в жизни города и Университета и наряженных в бургундские одежды.

Чтобы увидеть, как эта готика в буквальном смысле слова пылает, надо приезжать в Левен с ночевкой. Ратуша великолепно подсвечивается. Увы, но моя мыльница, не может и на одну десятую передать, то невероятное зрелище, которое становится доступным с захода солнца. Мы пытались попасть на экскурсию по ратуше, но на нее надо записываться в информационном центре, поэтому видели только холл первого этажа.

По соседству с Гроте Маркт, расположена не менее популярная площадь Левена – Ауде Маркт, целиком состоящей из кафе и ресторанов, и получившей прозвище «самая большая барная стойка Бельгии». Мы приехали в Левен в воскресенье вечером и площадь пустовала. Я удивленно пожал плечами, типа путеводители хоть и не люди, но врут, а может, не было фиесты из-за начавшихся каникул. Однако, на следующий день, к моему большому удивлению, вся площадь была буквально утыкана зонтиками и навесами, под которыми разместились столики. Первый этаж каждого дома занимают кафе и бары, которые в первую очередь предлагают пиво.

Пивоварня Lindemans. Когда-то у семьи Линденманс была не большая ферма в пригороде Брюсселя. Их сельскохозяйственный бизнес (в первую очередь производство зерна) развивался довольно не плохо, поэтому они, активно привлекали на работу наемных рабочих. Чтобы не оставлять людей без работы в зимнее время, в 1809 году было принято решение установить на ферме маленький пивоваренный завод для производства пива типа ламбик. Это пиво стало пользоваться такой популярностью, что в 1930г. пришлось расширять пивоваренное производство и прекратить с/х работы.

Помните, когда я писал о продукции пивоварни Timmermans, я упоминал, что они делают коммерческий гез. То есть смесь лабмика с лагером или слабым элем, подслащенную сиропом или карамельным сахаром. Грешит этим и Линдеманс, но не во всех своих марках. Например, это не относится к:

Lindemans Cuvee Rene (5% алкоголя) – пиво легкое и живое, с мягким вкусом солодовой сладости и орехового привкуса портвейна. Послевкусие сухое, очень долгое и приятное. Основу этого пива составляет смесь ламбиков с выдержкой от шести месяцев до трех лет. Средний срок созревания смеси один год.

Пивоварня очень популярна за счет своих фруктовых гезов. Первым было (крик мы считать не будем) малиновое пиво Framboise Lindemans, его компания начала выпускать в 1980г. Оно, практически, без алкогольное (всего 2,5% алкоголя). В его аромате ощущаются типичные для настоящей малины оттенки: зернышек, плодоножки, древесины и даже табака. Цветочный вкус, сменяется морем сладости, ощущение, что пьешь сок, в послевкусие которого выделяется кислинка хереса, которая прекрасно сбалансирована терпкостью ламбика.

Но самый большой успех получил персиковый ламбик. Pecheresse Lindemans (2,5% алкоголя). Аромат сладкого, спелого персика. Очень сильный. Абсолютно сбалансированный вкус персикового игристого вина и благородного хереса. Его легкость и благородность в оттенках делает это пиво неповторимым. Хотя новичок, может не разобравшись, обозвать его и персиковой газировкой.

Побродить по улочкам Левена очень приятно. Они маленькие, тихие, уютные, домашние. Их единственный недостаток, что их мало. Левен – маленький город. Однако в нем тоже есть не большой пивной клуб - De Wiering, в доме на улице Wieringstraat 2, прям на набережной. На его сайте есть пивное меню с картинками и ценами. В принципе они средние для Бельгии. Сайт на голландском, но понять можно http://www.dewiering.be

А мне осталось рассказать о последнем трапписте:

Achel Trappist производится на границе Бельгии и Нидерландов в аббатстве Форт Дашель (Abbaye du Fort d'Achel). Аббатство имеет очень богатую и давнюю историю: в 1656г. там уже находилось молельное место, а в 1846г. траппистские монахи Вестмалле основали здесь монастырь святого Бенуа (cloitre de saint BenoTt). Монахи активно занимались сельским хозяйством и варили пиво. Однако сначала первой мировой войны, пиво они почему-то прекратили варить, а в 1989г. индустриализация положила конец и сельскохозяйственной деятельности. Но о прибыли монахи никогда не забывали и с модой на все индивидуальное в феврале 2001г. переделали старинное производство сыра в небольшую пивоваренную фабрику и просторный ресторанчик. В котором можно купить пиво и закуску и продегустировать все это, либо внутри, либо выйдя во двор.

Главный пивовар аббатства Брат Антуан, варит пиво по рецепту Брата Томаса (основной пивовар аббатства Вестмалле). Качество этого пива завоевало очень высокую репутацию. В аббатстве производят 4 сорта пива, из которых два можно попробовать только в монастыре (естественно более легких с 5% алкоголя), а 2 других сорта продаются в бутылках:

Achel Brune (8 vol.% alc.) – цвет переливающийся из темно-красного в янтарный. Вкус нежный, чистый начинается с горечи хмеля, но быстро сменяется сладостью солода, которая в сочетание с алкоголем (абсолютно сбалансированной смеси) дает вкус фруктов (бананов, яблока, винограда). Послевкусие хмелевое, теплое.

Achel Blonde (8 vol.% alc.) – золотистого цвета, немного мутноватое. Аромат дрожжевой, с оттенками солода и цитрусовых. Как и у брюна во вкусе хорошо чувствуется сладкий солод, терпкость цитрусовых с нотками яблок и груш. В послевкусие чувствуется горечь хмеля и оттенки пшеницы. Видимо следы дрожжей. Единственный минус, мне пиво показалось чересчур газированным.

Вот и подошел к концу мой рассказ. Когда я его начинал, то не собирался рассказывать Вам обо всех пивных марках Бельгии. Да это и не возможно. В Бельгии варят примерно 450 марок пива.. А поскольку изобретение новых сортов возведено у бельгийских пивоваров до уровня творчества, в стране ежегодно появляются десятка два новых видов пива. Впрочем, примерно столько же каждый год и исчезает. Точное количество марок бельгийского пива не знает никто.

Пожалуй, нигде в мире не найти такого разнообразия этого древнего напитка. Мне хотелось сориентировать Вас в этом пивном рае. Систематизировать по сортам, привести примеры сложных и простых вкусов. Надеюсь, что у тех, кто прочитал этот рассказ, не будут разбегаться глаза, когда в баре принесут пивное меню в виде не большой книги. И вы сможете с удовольствием насладиться этим великолепным напитком. А выбрать, как Вы поняли, есть из чего…Светлые, темные и белые, высокого, низкого и спонтанного брожения, заводские, монастырские и кустарные, специальные и фруктовые, в бочках, бутылках и банках. В каждом виде – несколько названий, в каждом названии – несколько степеней крепости. Пробуйте и ищите, в Бельгии Вы наверняка найдете свое пиво.

Спасибо всем кто прочитал этот рассказ.

**Rubichka** » 26 окт 2009, 18:53

Огромное спасибо за интереснейший рассказ!!!
Читала увлеченно и с пометочками в блокнотик))), а вчера вернулась из Бельгии - первое открытие что хочется сказать: Морт Сюбит божественный нектар по сравнению с Бель Вью. И Ваша оценка ему 2+ кажется мне даже завышенной....
Замечаю за собой первые признаки пивного гурманства и за это отдельное МЕРСИ

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в России на сингапурском сайте российскими картами