Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по Австрии: Вена, Зальцбург, Инсбрук, Тироль. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников. Отзывы о горнолыжных курортах размещаются в отдельном разделе.
«Ах, если бы кто-нибудь придумал, как сохранить воспоминания, запереть их во флакон, как духи. Чтобы они никогда не выдохлись, никогда не потускнели. А когда тебе захочется, вынешь пробку — и заново переживёшь тот миг.»
Дафна дю Морье
Мой рассказ не претендует на оригинальность. Все места, которые мы посетили, я открыла для себя благодаря отчётам форумчан. За что от всего сердца говорю им огромное спасибо:
Наталья Key – за Гальштат (из её рассказа я впервые узнала о существовании этого сказочного городка);
Chegem – за Вену и нетривиальный взгляд на историю Австрии;
Ninochka – за львов Бад-Ишля (у нас получился такой увлекательный квест);
Nora L – за долину Эхернталь, где после шумного Гальштата нам удалось побыть наедине с дикой природой;
Scarlet-Cet – за Хелльбрунн (а то мы никак не довезём ребёнка до Петергофа);
Geofox – за Зальцбург и Мельк (эти города были под вопросом, но рассказ Geofox убедил меня, что их стоит включить в наши планы).
Также при разработке маршрута мне очень пригодились отчёты Veil*, alex-0568, VadimKor, сергей333, ligale, irdn1981, Ritkin_kot, Marmott, flvbhfk1 и konsts. Ещё раз всем большое спасибо.
Ну а мой рассказ - это всего лишь попытка запечатать свои эмоции во флакон, чтобы время от времени вынимать пробку и вспоминать о тех чудесных днях, что мы провели в Австрии.
Так как это мой первый отчёт на форуме, скажу пару слов о нашей семье.
Состав путешественников у нас всегда один и тот же: мама Катя, папа Андрей и наш сын Никита (на момент поездки 14 лет).
Обязанности в нашей туристической группе распределяются следующим образом: я полностью отвечаю за разработку маршрута, а папа с Никитой фотографируют и водят меня по найденным мною же точкам (с навигаторами я до сих пор на Вы).
Стиль путешествий определяется нашими финансовыми возможностями и интересами.
К сожалению, мы можем позволить себе только одну поездку в год, не считая августовского пляжного отдыха в Греции. Вот почему каждый раз мы выбираем для исследования новую страну, тем более что морской отдых нам разнообразить не удаётся, как по финансовым причинам, так и из-за любви к очень тёплому морю (желательно не меньше 26-27 градусов).
Понимание того, что в ближайшие 10 лет я, скорее всего, в эту страну не вернусь, накладывает отпечаток на маршрут, в котором я обычно пытаюсь объять необъятное.
На заре нашей туристической карьеры мы, как и большинство неопытных путешественников, проводили весь отпуск в каком-нибудь крупном городе. Со временем пришло понимание, что это абсолютно неправильно. Например, за неделю в Стокгольме мы посетили 16 музеев (половину из которых запросто можно было бы и пропустить), но саму Швецию так и не увидели.
Теперь большим городам мы посвящаем не более 2-3 дней, а дальше берём машину и едем смотреть деревушки, замки и природу. Количество музеев тоже строго лимитировано: 1 музей в день и желательно с экскурсией. Причём музей должен быть достаточно уникальным или просто новым для нас. Честно не понимаю, какой смысл тратить время на посещение музеев занимательной науки, когда в Москве есть Экпериментариум, или зачем в каждой новой стране посещать зоопарк или морской аквариум. На мой взгляд, все они похожи.
В общем, с посещением зоопарков и всяких научных и технических музеев мы завязали ещё в 2015 году. Произошло это после поездки в Барселону, когда на мой вопрос, что тебе понравилось больше всего, десятилетний сын коротко ответил – Гауди. Тогда я поняла, что ребёнок вырос, и нам больше не надо разбавлять маршрут чисто детскими активностями, которые нам с мужем не очень-то и интересны.
Ещё я очень люблю, когда в маршруте есть какая-то идея. Сначала мы путешествовали по книгам: Финляндия – муми-тролли, Стокгольм – сказки Астрид Линдгрен, Барселона – романы Р. К. Сафона «Игра ангела» и «Тень ветра». А с 2016 года мы бороздим просторы Священной Римской империи.
Началось всё с настольной игры «Королевская почта», основанной на реальной истории княжеского рода Турн-и-Таксис, который сыграл важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Игровое поле представляет собой карту Священной Римской империи, которую мы потихоньку осваиваем в своих поездках. За три предыдущих года мы побывали в Баварии, Чехии и Италии. Теперь пришёл черёд Австрии.
Однако я покривлю душой, если скажу, что Австрию мы выбрали исключительно из-за её истории. Главной движущей силой всё-таки было желание увидеть Гальштат, а остальное просто приложилось к нему.
В Вену, если честно, не тянуло совсем. Я не в восторге от больших имперских городов. Но глупо было, прилетев в Вену, не посмотреть город, поэтому я заложила на него два полных дня. Несмотря на моё предубеждение, австрийская столица произвела приятное впечатление. Двух дней нам было достаточно, чтобы обойти весь центр ногами и даже посетить две экскурсии.
Долина Вахау очень удобно легла в маршрут по пути в Зальцкаммергут и обратно в Вену. Я не люблю долгие переезды без остановок (три часа для меня уже долго). А тут всё было очень гармонично.
В Зальцкаммергуте мы провели пять полных дней. И как не соблазнительно было махнуть в соседнюю Баварию, сумели всё-таки не податься искушению. В итоге мы посмотрели всё, что нас интересовало, и закрыли для себя Зальцкаммергут. Озёрный край произвёл на нас неизгладимое впечатление, но желания вернуться нет. Жизнь слишком коротка, чтобы повторяться.
Ну а теперь, если такое долгое и нудное введение не отбило желание читать мой рассказ, приглашаю Вас в Вену.
В Вену мы прилетели в половине девятого утра. Австрийские авиалинии порадовали хорошим выбором рейсов (ранний прилёт и поздний вылет подарили нам два дополнительных дня) и доступными ценами (за трёх человек и два чемодана отдали 41 000 рублей). Единственное, что не понравилось – еда. Горячее представляет собой какое-то маловразумительное месиво. Мяса нет совсем. Но это мелочи, т.к. я всегда беру в дорогу домашнюю выпечку, и с голоду мы не умерли.
Получив багаж, отправились докупать билеты на поезд до станции Kernzonengrenze, с которой начинается Вена. Проездные по самой Вене я приобрела заранее из дома, так как не была уверена, что они будут доступны в аэропорту, а тратиться на разовые билетики не хотелось.
Папе я купила Easy CityPass Vienna 48 hours за 19.90 евро. По этой карте можно возить с собой ребёнка до 15 лет бесплатно. Себе же взяла два дневных проездных Day Ticket Vienna по 5.80 евро каждый.
Поезда (не путать с аэроэкспрессом CAT) отправляются в 18 и 48 минут каждого часа и за 25 минут доставляют вас на вокзал Wien Mitte.
Оказавшись на вокзале, мы отправились на поиски камеры хранения. Она располагается на самом верху (там, где магазины) между станциями метро U3 и U4.
Оба наших чемодана поместились в одну большую ячейку за 3,5 евро. Весь процесс полностью автоматизирован. Очень удобно и совсем недорого.
Знакомство с Веной мы решили начать с площади Марии-Терезии. Это всего три остановки на метро по оранжевой ветке U3.
Площадь Марии-Терезии
Императрица Мария-Терезия – один из символов Австрии. За 40 лет своего правления она смогла превратить довольно-таки отсталую страну в процветающее государство. Её реформы затронули почти все стороны жизни империи: была проведена модернизация армии, дворянство и духовенство заставили платить налоги, началось разделение судебной и административной властей. Мария-Терезия также заботилась о процветании наук и искусств: она учреждала университеты, основывала публичные библиотеки, положила начало образованию простого народа. И при всём при этом императрица была верной супругой и заботливой матерью 16 детей, 10 из которых её пережили. Очень хороший показатель для XVIII века.
В общем, нет ничего удивительного в том, что австрийцы до сих пор чтут память этой великой женщины. И доказательством тому служит прекрасный памятник императрице и её ближайшим соратникам, воздвигнутый в конце XIX века.
С двух сторон от памятника Марии-Терезии возвышаются роскошные дворцы-близнецы. Эти величественные здания были построены в эпоху Франца Иосифа I. В одном из них находится Музей истории искусств.
В другом – Музей естествознания.
Наши первые минуты в Вене были немного омрачены пасмурной погодой и почему-то неоткрытыми после зимы фонтанами. Так что сделать классические фото площади Марии-Терезии мы не смогли. К счастью, горькую пилюлю подсластили божественные ароматы цветущей липы и выступление «бременских музыкантов».
Ринг: от Парламента до Церкви Обета
Следующим пунктом нашей программы была прогулка по Рингу, специально запланированная на первую половину дня в надежде поймать правильный свет. Но в то утро со светом нам не повезло. А чуть позже выяснилось, что и с Рингом тоже. Миновав здание парламентской библиотеки, мы уткнулись в стройку. Так что сфотографировать нам удалось лишь безразличную ко всему этому безобразию Афину.
Ну а дальше – новый удар судьбы. Красавица ратуша изуродована лесами.
Ладно хоть с Бургтеатром повезло. Обратите внимание на зебру.
Уже с первых минут прогулки по Рингу нам стало понятно, что в городе затевается что-то масштабное: стенды, плакаты, растяжки и всё в цветах радуги.
Европа, конечно, славится своей толерантностью, но Вена в этом вопросе превзошла все наши ожидания. Первый раз у меня отвисла челюсть ещё на этапе подготовки, когда на билетном сайте был обнаружен специальный проездной для ЛГБТ.
Второй раз наши рты приоткрылись от удивления, когда мы увидели пешеходные светофоры.
Справедливости ради надо сказать, что один раз нам встретился светофор с мальчиком и девочкой. Мы, к сожалению, его не сфотографировали, понадеявшись, что этого добра и потом будет достаточно. А оказалось, что двух мальчиков или двух девочек встретить гораздо проще, чем традиционную парочку…
В общем, увидев масштаб готовящихся в городе мероприятий, мы слегка напряглись и даже начали нервно хихикать. Мало нам было того, что мы три года подряд в трёх разных странах попадали на марафоны (почитать об этом нашем особом везении можно тут), так в этот раз нас угораздило «вляпаться» в гей-парад.
Однако в Вене наша марафонская серия, наконец-то, прервалась, и мы успели улизнуть из австрийской столицы прямо перед самым началом парадов, шествий и забегов. Так что кроме ремонта зданий на Ринге нам ничего не мешало гулять и фотографировать.
От Бургтеатра мы направились к Вотивкирхе (Церкви Обета), которая была построена в благодарность за спасение Франца Иосифа I.
В 1848 году произошла Австрийская революция, в ходе которой император Фердинанд I был вынужден отречься от престола. Его младший брат, Франц Карл, не пожелал взвалить на свои плечи такую ношу и в свою очередь отказался от прав наследования в пользу сына. Так во главе империи оказался восемнадцатилетний Франц Иосиф, которому суждено было войти в историю.
Его рекорд – без малого 68 лет правления удалось побить лишь английской королеве Елизавете II. Правда, такого внушительно срока могло и не случиться. Всё могло закончиться гораздо раньше: в солнечный морозный денёк 18 февраля 1853 года.
В тот день во время прогулки по городу к молодому императору подошёл ученик портного Янош Либени и нанёс ему удар в спину ножом. К счастью, на пути ножа встала металлическая пуговица, и Франц Иосиф отделался небольшой царапиной.
Нападавшего схватили и приговорили к смертной казни через повешенье. До сих пор точно неизвестно, что толкнуло его на столь безумный поступок. По одной из версий он был венгерским патриотом и таким образом хотел помочь своей Родине обрести свободу.
Узнав о покушении, младший брат императора, эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, дал обет возвести в честь его спасения храм. Правда, почему-то не на свои деньги, а на пожертвования верноподданных. На его призыв откликнулось более трёхсот тысяч человек, и уже весной 1856 года произошла торжественная закладка церкви. Строительство растянулось на долгие 23 года.
Вотивкирхе (Церковь Обета) была освящена в день серебряной свадьбы Франца Иосифа и Сиси. Что очень романтично, на мой взгляд. К сожалению, инициатор её строительства Фердинанд Максимилиан не дожил до этого дня благодаря помощи, как это сейчас принято говорить, «наших европейских партнёров», которые сначала усадили его на мексиканский престол, а три года спустя отдали на растерзание местным республиканцам.
Смерть брата стала первым большим ударом для Франца Иосифа I, но, к сожалению, далеко не последним в череде тех несчастий, которые выпали на его долю за такую долгую жизнь.
Ну а мы идём дальше. Следующий пункт нашей программы церковь Миноритов.
Миноритенкирхе
Тут нам снова придётся сделать шажок назад в истории и вспомнить последнего императора Священной Римской империи Франца II, который приходился внуком Марии Терезии и дедушкой Францу Иосифу I.
Этот Габсбург интересен нам, прежде всего, своим постоянным участием в антинаполеоновских коалициях. В результате Австрия лишилась части своих территорий, Священная Римская империя приказала долго жить, а сам Франц II превратился в австрийского императора Франца I.
Но на этом несчастья бедного Франца не закончились. В 1810 году Наполеон затребовал себе в жёны его старшую дочь Марию-Луизу. Скрепя сердце австрийскому императору пришлось согласиться на такое, по его мнению, позорное родство, которое в конечном итоге помогло церкви Миноритов обрести своё главное сокровище, мозаичную копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.
Дело было так. Имея большое желание, но, не обладая технической возможностью упереть знаменитую фреску в Париж, Наполеон заказал её точную копию итальянскому художнику Джакомо Рафаэли. Работа над мозаикой завершилась в 1814 году, когда императору Франции, по понятным причинам, было уже не до произведений искусства.
В результате «Тайную вечерю» на правах тестя выкупил Франц I. Изначально он хотел поместить её в Бельведере, но размеры мозаики оказались слишком велики для дворца. Тогда австрийский император решил подарить её общине миноритов.
В общем, всё сложилось наилучшим образом, и теперь любой бюджетный турист может абсолютно бесплатно полюбоваться этим впечатляющим произведением искусства. А поместись мозаика в Бельведере, пришлось бы раскошеливаться.
Время неумолимо двигалось к полудню, поэтому, покинув Миноритенкирхе, мы поспешили на Хоэр Маркт, дабы поглазеть на представление на часах Анкер.
Последний раз редактировалось Catherine II 12 ноя 2020, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
В начале XX века страховое общество «Анкер» (классное название для страховщиков) заказало австрийскому художнику Францу фон Мачу необычные часы в стиле модерн.
Часы получились просто замечательные. Двенадцать движущихся медных фигур размером почти в три метра представляют историю Австрии, а младенец с бабочкой и скелет с песочными часами олицетворяют собой Жизнь и Смерть.
Вместо привычного циферблата – гербы самых знатных семейств Австрии, а вверху расположена горизонтальная шкала, разделённая на четверти часа.
Каждая фигура несёт на голове римскую цифру, остриё которой указывает на соответствующие минуты. А в конце каждого часа можно увидеть сразу двух исторических персонажей одновременно.
Место для часов тоже выбрано зачётное - галерея между двумя зданиями страховой компании. После представления, когда толпа схлынет, не поленитесь заглянуть туда. Там тоже интересно. Опорную конструкцию часов поддерживают с одной стороны Адам и ангел, а с другой - Ева и дьявол.
Также на левом здании помещается табличка с описанием исторических личностей.
Мы подошли к часам в 11.55. Народу была тьма, поэтому мы остались стоять на другой стороне улицы. Видно и слышно оттуда замечательно (иногда, правда, мешает крупногабаритный транспорт, но, в целом, некритично). Плюс ракурс для фотосъёмки здесь, конечно, более удобный, чем непосредственно под часами.
Представление началось с пятиминутным опозданием. Я даже успела испугаться, что часы сломались, и нас ждёт очередной облом.
Очень рекомендую заранее подготовить распечатку с описанием персонажей и музыки, под которую они идут. Так смотреть намного интереснее.
Итак, возглавляет шествие под звуки «Оды победе» император Марк Аврелий, которому приписывают основание Вены.
Минуту спустя под «Песнь Хильдебрандта» его сменяет Карл Великий, которого считают основателем австрийского государства.
Далее следует Леопольд VI Славный с супругой. Этот представитель династии Бабенбергов был покровителем искусств, науки и религии. При нём средневековое Австрийское герцогство достигло пика своего могущества. Шествие супружеской четы происходит под «Песнь Нибелунгов».
Затем появляется миннезингер Вальтер фон Фогельвейде. Он идёт под “Песнь крестоносца”.
В пять часов под “Песнь миннезингера” появляется император Рудольф I с супругою. Этот исторический персонаж стал первым представителем династии Габсбургов на престоле Священной Римской Империи.
За шесть часов отвечает Ганс Буксбаум (или Пуксбаум) – один из создателей собора Св. Стефана. Он шествует под народную песню «Есть замок в Австрии».
В семь часов на первый план под песню “Инсбрук, я должен покинуть тебя” выходит император Максимилиан I.
Этот государственный деятель хорошо знаком нашему семейству по путешествию по Баварии (там он нам встречался на каждом шагу). В историю же он вошёл благодаря своим реформам государственных систем Германии и Австрии. А ещё Максимилиан - первый император Священной Римской империи, который не был коронован в Риме. Это произошло ненамеренно, по стечению обстоятельств, но его последователи восприняли это как руководство к действию и забили на коронацию в Риме.
В восемь часов звучит известная многим песенка “Ах, мой милый Августин”, которая у меня прочно ассоциируется с романом Александра Беляева «Властелин мира». Императора Максимилиана сменяет бургомистр Вены Иоганн Андреас фон Либенберг.
В 1863 году 200-тысячная армия Османской империи осадила Вену. Фон Либенберг принимал активное участие в героической обороне города, но, к сожалению, не дожил до победы. Однако благодарные потомки не забыли отважного бургомистра и в конце XIX века возвели ему памятник на Ринге, прямо напротив университета.
В девять часов «на сцене» появляется граф Эрнст Рюдигер фон Штаремберг. Этот фельдмаршал руководил обороной Вены от турок всё в том же 1683 году. Он марширует под «Военную песнь» XVII века.
В десять часов фельдмаршала сменяет принц Евгений Савойский - один из самых выдающихся полководцев Священной Римской империи. Его военная карьера началась именно с обороны Вены. Видимо, победа над турками была очень важна для австрийцев, раз целых три государственных деятеля на часах связаны с этим историческим событием.
Народная песенка “Принц Евгений, благородный рыцарь” сменяется менуэтом Моцарта, и на первый план выплывает Мария Терезия с супругом Францем I Стефаном.
Завершает торжественное шествие композитор Йозеф Гайдн.
Он идёт под своё собственное сочинение «Сотворение мира». Почему из всех известных австрийских композиторов был выбран именно Гайдн? Возможно, потому, что его мелодии легли в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии.
Честно говоря, на этапе планирования у меня были большие сомнения по поводу часов Анкер. Дело в том, что ранее я видела подобные представления в Мюнхене и Праге, и они не произвели на меня большого впечатления. К тому же напрягала жёсткая привязка ко времени. Но часы Анкер заинтересовали меня возможностью за 15 минут изучить краткий курс истории Австрии. В общем, я перекроила маршрут и ни капельки об этом не жалею. Классные оказались часы. Лучшие из тех, что я видела.
Две церкви и обед в Figlmuller
Буквально в трёх минутах ходьбы от часов Анкер находится одна из старейших церквей Вены – Рупрехтскирхе.
А от Рупрехтскирхе рукой подать до Троицкого собора, принадлежащего греческой церкви.
Слева от церкви, если стоять к ней лицом, находится переулок Griechengasse.
В интернете о нём неплохие отзывы, но в реальности ничего особенного.
Далее у нас по плану был ранний обед в ресторане Figlmuller. Когда за два дня до поездки я зашла на их сайт забронировать столик, то свободных мест не было на ближайшие две недели. В общем, шли мы на удачу, и нам повезло.
Когда мы вошли в ресторан на Bäckerstraße, один из столов только что освободился, и нас попросили подождать пару минут, пока его уберут. За это время за нами выстроился длинный хвост китайцев. Так что со столом нам и вправду повезло.
Меню я изучила ещё дома (строгая диета обязывает очень внимательно относиться к выбору ресторанов и блюд). В общем, с заказом мы определились очень быстро, а через 10 минут нам уже принесли готовую еду. Папе с Никитой мы взяли свиной шницель и картофельный салат.
Папа оценил шницель на «четвёрку», ребёнок же был в восторге, но ему не с чем было сравнивать. А вот к концу поездки, поднабравшись опыта в поедании шницелей, он согласился с мнением отца.
Картофельный салат не произвёл на моих мужчин никакого впечатления: кисленький такой, немного отдаёт лучком. Короче, ничего особенного.
Ну а для таких "инвалидов" как я, австрийцы, к счастью, придумали замечательное блюдо тафельшпиц. Это такая нежная варёная говядина с морковкой. К ней бы ещё варёной картошечки, но тут, к сожалению, было что-то зажаренное да ещё и со специями. Называлось это нечто brown potatoes. Никита попробовал и вынес вердикт, что мне такое нельзя. Плюс к тафельшпицу приносят какой-то соус на сметане и яблочный хрен. Я не решилась рисковать остатками здоровья, но у папы со шницелем мои соусы пошли на ура.
Два горячих и три напитка обошлись нам в 55 евро. Сам обед занял всего полчаса. Оперативненько так. Посмотрев на часы, мы поняли, что успеваем на экскурсию в Венскую оперу.
Последний раз редактировалось Catherine II 15 ноя 2020, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Судя по отзывам, экскурсии на русском языке обычно проводятся в 14.00. Но на официальном сайте рекомендуют уточнять время, что я и сделала накануне поездки. Ответ на почту пришёл в тот же день. Мне подтвердили, что в наши даты экскурсии будут проводиться в 14.00, и порекомендовали подойти к опере в 13.40.
Добежав до оперы к назначенному времени, мы уткнулись в огромную очередь, которая, надо признать, двигалась очень быстро. Уже в 13.55 мы стали счастливыми обладателями трёх билетов, которые обошлись нам в 22 евро (взрослые по 9 евро и ребёнок 4 евро).
Ровно в 14.00 появились экскурсоводы, и тут же толпа (по языковому принципу) распалась на пять или шесть ручейков, которые разными путями потекли в зрительный зал. На сцене в это время устанавливали декорации к вечернему спектаклю.
Нашим экскурсоводом была русская девушка Мария. Она усадила нас в кресла и немного рассказала об истории Венской оперы, которой в этом году исполнилось 150 лет. Далее шёл рассказ о местах в зрительном зале и ценах на билеты.
Вот знаменитые стоячие места, билеты на которые продают непосредственно в день спектакля, а над ними – императорская ложа.
Думаю, надо быть большим фанатом жанра, чтобы отстояв пару часов в очереди за дешёвыми билетами, потом ещё часа три-четыре слушать оперу стоя. Мы на такие подвиги точно не способны.
Ну а тем любителям искусства, которые не боятся остаться без задних ног, надо не забыть взять с собой в оперу шарфик. Этот предмет одежды традиционно используется для того, чтобы застолбить себе стоячее место. Мария рекомендовала делать это сразу, как только вы вошли в оперу, а уже потом отправляться осматривать другие помещения.
Для удобства зрителей все сидячие и стоячие места оборудованы индивидуальными планшетами. На них можно ознакомиться с краткой историей здания, прочитать либретто оперы, посмотреть, кто поёт и афишу на завтра и даже заказать еду и напитки в буфете. А самое главное во время представления на планшетах доступны субтитры на шести языках, в том числе и на русском.
Следующий пункт программы – сцена. Наш папа размечтался, что нас пустят в самый центр, и оттуда он отлично снимет весь зрительный зал. Ничего подобного. Постояли в боковых кулисах, понаблюдали за работниками сцены, прослушали рассказ о декорациях и всё.
Порядки в опере таковы – ни один спектакль не дают два дня подряд, потому что исполнителям надо восстанавливать голоса. Поэтому обычно опера чередуется с балетом. С другой стороны, спектакли идут блоками. Например, один и тот же спектакль даётся где-то два раза в неделю в течение некоторого времени. Это связано с трудностями по транспортировке декораций.
Дело в том, что в опере нет места, где бы их можно было хранить (репертуар-то большой), поэтому декорации размещаются на складах где-то за Бельведером. Перед спектаклем их привозят на грузовиках. Обычно требуется от 20 до 30 машин.
Возить декорации туда-сюда слишком накладно, поэтому спектакль показывают несколько раз.
Спустившись со сцены, мы отправляемся к парадной лестнице.
Удивительно, что при открытии оперы в 1869 году эта красавица вызвала шквал недовольства и критики. О чём только думали эти Август Сикард фон Сикардсбург и Эдуард ван дер Нюлль, когда решили поместить парадную лестницу внутри здания, а не снаружи??? Как же теперь знатным дамам демонстрировать жителям Вены свои роскошные наряды???
Пресса и публика ругали бедных архитекторов на чём свет стоит. Даже сдержанный Франц Иосиф выказал своё недовольство. Император посчитал, что здание больше похоже на вокзал, чем на оперный театр.
Да, Венская опера действительно смотрится несколько приземистой. Только это не вина её создателей. Дело в том, что уже после того как здание было спроектировано, кто-то особо одарённый принял решение изменить уровень бульвара Рингштрассе, который в результате оказался то ли на метр, то ли на два выше, чем предполагалось.
В общем, не выдержав критики и позора, Ван дер Нюлль повесился. Говорят, что с тех пор император больше не позволял себе критиковать деятелей искусства и на все вопросы отвечал дежурной фразой: "Это было прекрасно и очень меня порадовало…".
Поднявшись по лестнице, мы попадаем в шикарное фойе, которое по совместительству исполняет роль буфета.
По периметру его украшают белоснежные бюсты композиторов. Все они находятся высоко, под самым потолком.
И лишь мраморный Густав Малер стоит на полочке перед зеркалом.
Такой почёт не случаен. Этот композитор и дирижёр был директором Венской оперы на рубеже XIX-XX веков и за 10 лет своего руководства осуществил целый ряд значимых реформ. Именно Малер положил начало традиции исполнения оперы на языке оригинала и заставил венцев уважительно относиться к труду артистов и музыкантов.
Это сейчас мы ходим в театры, чтобы прикоснуться к прекрасному, а сто лет назад люди шли в оперу пообщаться, продемонстрировать наряды, завести новые знакомства. В зале во время представления горел свет, зрители пили, ели, разговаривали, ходили по залу. Малер положил конец всему этому безобразию: с началом спектакля в зале стали гасить свет и закрывать двери. Опоздавших не пускали, несмотря на их чины и звания. Обиженная знать жаловалась самому императору, но тот предпочитал не вмешиваться.
Властный и жёсткий Малер быстро стал одной из самых популярных фигур в Вене, но при этом нажил себе массу врагов, чьи интриги, в конце концов, вынудили его уйти в отставку.
Очень интересно о Густаве Малере рассказывает Пётр Вайль в своём цикле телепередач «Гений места». Рекомендую посмотреть для расширения кругозора.
Следующее фойе-буфет не такое красивое как предыдущее. Не люблю авангард.
После очередного буфета, который носит название Гобеленовый зал, нас проводят мимо входа в императорскую ложу. Напротив находится императорская чайная комната. Франц Иосиф не любил оперу, поэтому часто сбегал сюда вскоре после начала представления.
Заканчивается экскурсия рассказом о ежегодном венском бале. На большом экране показывают, как изменяется зрительный зал во время этого мероприятия.
После экскурсии необязательно сразу идти на выход. Мы потихоньку отделились от нашей группы и проскользнули в зрительный зал, так как папа, который думал, что нам позволят сделать приличные снимки со сцены, практически ничего в начале экскурсии не сфотографировал. Надо сказать, что в зале мы были не одни и служащие никого не выгоняли, так что, видимо, это нормально. Жаль только, не догадались ещё до парадной лестницы добежать, чтобы сфотографировать её без людей.
Заканчивая свой рассказ о Венской опере, не могу не сказать пару слов о 1945-м и американцах. Эти ребята не устают удивлять меня своей меткостью. Два года назад, готовясь к поездке в Прагу, вычитала, что они попутали чешскую столицу с Дрезденом, в результате чего на красавицу Прагу было сброшено 152 тонны бомб. В Вене же американцы планировали разбомбить вокзал, но перепутали его с оперой. Видимо, Франц Иосиф накаркал. Театр сгорел. Уцелела лишь парадная лестница да несколько фойе. Так что большинство интерьеров восстановленные. Причём некоторые из них восстановлены весьма скромно, без былой роскоши.
Подводя итог, хочется отметить, что поход в Венскую оперу доставил всем нам удовольствие: интересно и ненапряжно (всего 40-45 минут – то, что надо после бессонной ночи). В общем, отличная возможность за небольшую плату побывать внутри символа австрийской столицы. Рекомендую.
Венский модерн
После оперы решено было ехать заселяться в апартаменты. Правда, к метро мы отправились кругами, так как по пути надо было заскочить ещё в пару-тройку мест.
Первым таким местом стал Венский Сецессион и стоящий поблизости памятник Марку Антонию. Любовник Клеопатры восседает на колеснице, запряжённой львами. Правда, непонятно, какое отношение он имеет к Вене.
Сецессион – это выставочный павильон, построенный в конце XIX века для демонстрации работ венских модернистов. Сейчас в нём проходят выставки современного искусства.
Если честно, здание производит странное впечатление: по частям симпатично, а всё вместе слишком вычурно. Так что лучше фотографировать детали: они, и правда, прикольные. Например, портал здания, украшенный позолоченными листьями, ящерками и маскаронами, которые символизируют живопись, архитектуру и пластику.
Вазоны, покоящиеся на четырёх черепахах.
Три симпатичные совы на боковом фасаде здания, которых я обнаружила уже дома, рассматривая фотки.
Купол из лавровых листьев и ягод тоже впечатляет. Только как его снять с земли?
После Сецессиона мы отправились к Карлскирхе. А надо было бы прогуляться ещё метров 600 по прямой, чтобы полюбоваться домами Отто Вагнера.
По адресу Linke Wienzeile 38 находится угловой дом, края карнизов которого украшают прикольные глашатаи. Ну а под номером 40 располагается один из главных шедевров Вагнера Майоликовый дом (Majolikahaus).
Не знаю, как для Вас, а для меня главный минус в написании отчётов заключается в том, что я каждый раз нахожу места, которые хотела увидеть, уже вернувшись из поездки. Самый настоящий закон подлости. Ведь была у меня фотка Majolikahaus в заготовках по Вене. Только я тогда не знала, как он называется и где его искать.
Обидно, однако. Ну что для нас лишние 600 метров? Тем более что рядом с Вагнеровскими домами находится метро, и назад идти пешком нам бы не пришлось.
Итак, Карлскирхе - причудливая церковь в стиле венского барокко. Чего здесь только не намешано: греческий портик, колонны, похожие на исламские минареты, и барочные павильоны, увенчанные куполами à la китайские пагоды.
Церковь была построена в первой половине XVIII века по приказу Карла VI (отца Марии Терезии) в честь окончания очередной эпидемии чумы.
От Карлскирхе двигаемся к павильонам бывшей городской железной дороги Вены. До домов Вагнера не дошли, так хоть тут полюбуемся его творениями. В одном павильоне находится кафе, а в другом – музей.
От павильонов открывается симпатичный вид на Карлскирхе.
Ну всё. Пора бы уже и передохнуть. Спускаемся в метро. Всего две остановки и мы на вокзале Wien Mitte. Забираем чемоданы и едем заселяться.
City&More! Apartment-Wieden – игрушечная квартирка в двух минутах ходьбы от Главного ЖД вокзала Вены (на этапе бронирования я почему-то решила, что поезда из аэропорта приходят именно сюда, хорошо, чуть позже выяснила, что это не так).
Reception, конечно, нет, поэтому ключи от входной двери забираем в соседней кафешке, назвав пароль, который мне накануне прислали на почту. На входе в квартиру кодовый замок (код в том же письме). Очень удобно.
Квартирка крошечная, но достаточно функциональная благодаря продуманной планировке.
Конечно, барная стойка вместо стола не очень удобна, но на два дня сойдёт.
В ванной просторная душевая кабина и огромный бойлер. В общем, чисто, уютно. Расположение прекрасное: две минуты до метро, две остановки до Карлсплац, три остановки до Штефансплац. Рядом куча магазинов. Цена тоже вполне разумная 178 евро за две ночи. Оплата через booking.com недели за две до заезда.
Обессиливший Никита рухнул отдыхать, а мы с папой отправились в магазин за едой. Прямо на выходе из метро находится Billa с вкуснейшей свежей выпечкой. К пирожным я равнодушна, а вот булочки обожаю.
Очень мне нравится тесто в брецеле. Одна беда: много соли. Пиво-то я не пью. А тут были обнаружены вот такие несолёные пальчики из того же самого теста. Они бывают разные: с кунжутом, маком, семечками подсолнуха или тыквы. Очень вкусно. Мы их брали каждый день на перекус.
В общем, закупились мы выпечкой, вином и прошутто, перекусили и снова в бой. У нас же всего два дня на Вену.
Последний раз редактировалось Catherine II 15 ноя 2020, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Catherine II писал(а) 14 ноя 2020, 21:02:Подводя итог, хочется отметить, что поход в Венскую оперу доставил всем нам удовольствие: интересно и ненапряжно (всего 40-45 минут – то, что надо после бессонной ночи).
Спасибо за рассказ про Венскую оперу. Интересно и познавательно. Можно уже самим и не посещать.
Catherine II писал(а) 14 ноя 2020, 21:02:Не знаю, как для Вас, а для меня главный минус в написании отчётов заключается в том, что я каждый раз нахожу места, которые хотела увидеть, уже вернувшись из поездки.
Аналогичная ситуация и у меня, особенно когда не готовишься к поездке тщательно. Но зато так незаметно и следующая поездка вырисовывается.
sergeyf73 писал(а) 15 ноя 2020, 02:21:Спасибо за рассказ про Венскую оперу. Интересно и познавательно. Можно уже самим и не посещать.
Да, есть такая проблема с чтением отчётов, особенно при подготовке к поездке. С одной стороны, не читать нельзя. Обязательно пропустишь всё самое интересное. С другой - часто возникает ощущение, что ты уже там был, всё знаешь и нет смысла тратить время и деньги на посещение.
Вот и в путешествии по Австрии те места, о которых я мечтала и которые так сильно хотела увидеть, просто вежливо понравились. А вот то, что вошло в маршрут по остаточному принципу, действительно порадовало.
sergeyf73 писал(а) 15 ноя 2020, 02:21:Аналогичная ситуация и у меня, особенно когда не готовишься к поездке тщательно.
Так в том-то и дело, что я очень тщательно готовлюсь к поездкам. Трачу в среднем по полгода. Времени в путешествиях всегда мало, поэтому складываю паззл очень придирчиво, чтобы не терять ни минуты. Просто, видимо, к написанию отчёта я готовлюсь ещё тщательнее. Не хочется написать откровенную глупость. Стараюсь всё проверить. Не напутала ли я чего. Вот в Вене меня заинтересовало одно здание на Грабен в стиле модерн. Про само здание ничего не нашла, зато попалась интересная статья о модерне и Вагнере. Вот чего она мне до поездки не встретилась?
sergeyf73 писал(а) 15 ноя 2020, 02:21:Но зато так незаметно и следующая поездка вырисовывается.
За Вену то я не переживаю. Думаю, что как-нибудь проездом обязательно остановлюсь на 1-2 дня. Хочется увидеть Ринг без ремонта, посетить Хофбург, покататься по Вене на велосипедах. А вот за Мельк и Гмунден очень обидно - туда мы вряд ли когда вернёмся. И если в Мельке мы всего лишь не досчитались пары-тройки интересных кадров, хотя были буквально в 100 м от них, то в Гмундене мы пропустили супер интересный музей.
В Фольксгартен мы зашли со стороны Бургтеатра и сразу потеряли дар речи от красоты: весь сад был заполнен цветущими штамбовыми розами.
Парк был разбит в начале XIX века для прогулок императорской семьи. Потом в него стали пускать аристократов, а с течением времени он превратился в настоящий народный парк для всех желающих.
Уже на выходе из парка вспомнила про памятник Сиси. Пришлось возвращаться в самое начало (памятник расположен слева от входа со стороны Бургтеатра).
Памятник хорошо передаёт одиночество императрицы. Во время подготовки к поездке я немного почитала про Елизавету Баварскую. Чем-то она напоминает мне леди Диану: красивая и одинокая, популярная среди народа и чужая при императорском дворе. Женщина, прожившая жизнь без любви и покинувшая этот мир насильственным путём.
Распрощавшись с Сиси, снова направляемся к Хельденплац. Площадь Героев была построена во времена Франца Иосифа и использовалась для проведения парадов.
С площади открывается отличный вид на Нойбург. Перед Новым дворцом два конных памятника. Тот, что ближе к дворцу, изображает Евгения Савойского, с которым мы уже встречались на часах Анкер.
Второй памятник посвящён внуку Марии-Терезии Карлу Тешенскому, крупному полководцу своего времени.
Выходим через ворота Бургтор, за которыми виднеется площадь Марии-Терезии.
Но в гости к императрице мы уже ходили утром, так что теперь пришла пора навестить Моцарта.
Поздоровавшись с великим композитором, отправляемся проведать Франца Иосифа. От памятника просто веет какой-то тоской. Может это от того, что громада Нойбурга отделяет его от любимой жены? Сиси в Фольксгартене, а Франц в Бурггартене – оба одинокие и несчастные. Всё как при жизни.
Альбертинаплац
Следующий пункт программы – площадь Альбертинаплац, на которой расположен дворец эрцгерцога Альбрехта, в котором находится музей Альбертина, рядом с которым на коне восседает эрцгерцог Альбрехт. Тут у меня ум зашёл за разум. Почему музей Альбертина, если эрцгерцог Альбрехт???
В общем, дело было так. Вы же помните, что у Марии-Терезии было много детей? Когда они выросли, императрица начала активно устраивать их судьбы (а заодно и судьбу Австрии), за что даже получила прозвище «тёща и свекровь всей Европы».
Из всех её дочерей выйти замуж по любви посчастливилось лишь Марии-Кристине. Молодая женщина по уши влюбилась в своего кузена Альберта, который хоть и был сыном польского короля, но шансов на трон не имел. Воспользовавшись тяжёлым душевным состоянием матери, которая недавно овдовела, Мария-Кристина уговорила её на этот брак, хотя с политической точки зрения он был абсолютно невыгодным. Кстати, сёстры ей этого не простили: остальных дочерей Мария-Терезия выдала замуж, не спрашивая их согласия. Для некоторых это кончилось весьма печально: бедняжка Мария-Антуанетта даже лишилась головы. Но это уже совсем другая история…
В общем, любимый муж Альберт оказался страстным собирателем графики и гравюр. Впоследствии его коллекция легла в основу музея Альбертина.
К сожалению, брак с любимым человеком не гарантирует абсолютного счастья. У Марии-Кристины и Альберта не было детей. И тут происходит интересная вещь. В 1790 году императором становится младший брат Марии-Кристины Леопольд. Не успев взойти на трон, он велит сестре усыновить своего сына Карла. Ну, правда, у него самого аж 14 детей: одним больше, одним меньше, а у сестры с мужем наследников нет. Зачем добру пропадать?
В общем, после смерти Альберта и Тешинское герцогство, и дворец на Альбертинаплац, и коллекция гравюр переходят к приёмному сыну Карлу. Это тот самый, что на вздыбленном коне на площади Хельденплац.
После смерти Карла всё это хозяйство наследует его старший сын Альбрехт – талантливый полководец и один из самых богатых людей империи. Так вот конный памятник у входа в Альбертину воздвигнут в честь него, а не любимого мужа Марии-Кристины (как я думала раньше). Ну и дворец тоже назван его именем.
На эскалаторе поднимаемся к памятнику.
С террасы открывается классический вид на Венскую оперу.
Представление уже началось. Ветер доносит до нас обрывки арий. Сегодня дают «Женщину без тени» Рихарда Штрауса. Мы потом обязательно туда забежим и послушаем хотя бы чуть-чуть, а пока нас ждёт Хофбург.
Спускаемся вниз по длинной скучной лестнице, на которой зачем-то фотографируются туристы, и направляемся к Йозефплац. Площадь носит имя старшего сына Марии-Терезии Иосифа II, а сам он восседает на коне перед зданием Национальной библиотеки.
От каменных коней идём полюбоваться на живых лошадок. Наискосок от Йозефплац находятся императорские конюшни.
Ещё немного и мы на площади Михаэлерплац.
Здесь и какие-то древние руины в центре, и церковь Святого Михаила, и парадный вход в Хофбург.
Вход в Хофбург осуществляется через Крыло архангела Михаила, которое было построено по указу Франца Иосифа.
По краям здания находятся два интересных фонтана: слева - «Владычество Австрии на море», справа — «Владычество Австрии на суше».
На входе в Хофбург можно поиграть в угадайку: вспомни подвиги Геракла.
И с другой стороны ворот снова Геракл.
Внутренний двор называется Ин дер Бург. В центре памятник Францу I, тестю Наполеона, лишившемуся империи, но обрётшему копию Тайной вечери.
А вот и Швейцарские ворота. Они ведут в одноимённый двор, где располагается императорская сокровищница.
Возвращаемся к Альбертине. О, теперь нам ясно, зачем туристы фотографировали эту лестницу. И правда, красиво. А ведь когда спускаешься, ничего не видно.
Сбоку от Альбертины находится современный памятник «Ворота насилия».
Между массивными гранитными блоками, привезёнными из каменоломен концлагеря Маутхаузен, расположена фигура еврея, который на коленях моет улицу щёткой. Раньше некоторые слабоумные туристы садились на него как на лавочку, так что автору пришлось дополнить фигуру старика колючей проволокой.
Наша культурная программа, наконец-то, выходит на финишную прямую. Осталось лишь сфотографировать фонтан «Данубиус», который символизирует реку Дунай и впадающую в него Вену, да послушать оперу.
Конечно, наши надежды на то, что народ разошёлся и не будет лезть в кадр, не оправдались. Ну что за дурацкая манера сидеть и есть на фонтанах???
Итак, Венская опера. После дневной экскурсии самым логичным завершением сегодняшнего вечера было послушать оперу. В мае, июне и сентябре сделать это можно абсолютно бесплатно. Спектакли показывают на большом экране над входом в здание. Есть даже сидячие места. Нам они, правда, не достались, так как подошли мы к началу второго акта.
«Женщину без тени» специально поставили к юбилею Венской оперы. Выбор пал именно на это произведение по ряду причин. Во-первых, Рихард Штраус был директором театра с 1919 по 1924 год. Он сыграл важную роль в истории Вены, и венцы его очень любят. Во-вторых, это единственная из его опер, которая была написана именно в Вене. Её премьера состоялась ровно 100 лет назад. Короче, получился двойной юбилей. В-третьих, оркестр Венской оперы замечательно играет оперы Штрауса.
Всё это звучало очень заманчиво, пока я не почитала дома либретто. Если честно, сюжет бредовый. Ну да ладно, подумала я, может музыка окажется красивой. К сожалению, музыка тоже не произвела никакого впечатления. Было очень скучно, поэтому после 10 минут прослушивания мы отправились домой.
Как только моя голова коснулась подушки, я тут же вырубилась. В два часа ночи меня разбудили вспышки молнии и раскаты грома. На улице была страшная гроза. Слава Богу, единственная за всю нашу поездку.
А утром на голубом небе ярко сияло солнце, и ничто не напоминало о ночном катаклизме. Быстренько позавтракав, мы отправились в Шёнбрунн.
Последний раз редактировалось Catherine II 21 фев 2021, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Catherine II, спасибо за Вену, у Вас хорошо получается. Была в Вене несколько раз в командировках, и просто думала - а как бы я отчет писала? Что взять за основу? по памятникам, по модерну, по биографиям императоров???? - мне кажется, Вена - один из немногих городов, которые тяжелы в написании отчета.
Catherine II писал(а) 15 ноя 2020, 17:39:Было очень скучно, поэтому после 10 минут прослушивания мы отправились домой.
Согласна, дурная затея экрана, оперу надо слушать внутри, и тогда самая тяжелая опера будет в радость...
Nicedub, спасибо. Очень приятно, что моя писанина интересная ещё кому-то кроме меня.
Nicedub писал(а) 16 ноя 2020, 10:08:а как бы я отчет писала? Что взять за основу? по памятникам, по модерну, по биографиям императоров????
Тут я совсем не думала. Всё как-то само сложилось. До поездки я очень мало знала о Габсбургах, а во время путешествия они меня захватили. К тому же я ещё со школы очень люблю историю. В общем, захотелось побольше узнать о самых ярких представителях этой династии.
Рада, что понравилось. У меня было написано две версии: полная и сокращённая. Я долго сомневалась, какую выкладывать. Боялась, что полная покажется скучной, но обрезанная мне самой не нравилась. Мне кажется, что эти часы могут произвести впечатление только тогда, когда персонажи это не просто сменяющие друг друга куклы, а когда ты понимаешь, почему честь оказаться на часах выпала тому или иному историческому деятелю.
Nicedub писал(а) 16 ноя 2020, 10:08:Согласна, дурная затея экрана, оперу надо слушать внутри, и тогда самая тяжелая опера будет в радость...
Тут я не уверена. У нас абсолютно не музыкальная семья, и опера с балетом - это совсем не наши жанры. Мюзиклы, кстати, тоже у нас не в чести. Зато мы с сыном очень любим драматический театр. Я его с пяти лет таскала по 2 раза в месяц в Москву. Надо сказать, что сын таскался с большим удовольствием, в отличие от папы, который предпочитал ждать нас в машине. Сейчас помимо путешествий мне очень не хватает театра (не была там с марта). Поехать, конечно, можно, но страшно из нашего маленького и относительно спокойного в плане ковида городка соваться в чумную Москву.
В Шёнбрунне мы хотели посетить дворец и лабиринт. Билеты во дворец лучше приобретать заранее через интернет, иначе придётся сначала отстоять нехилую очередь, а потом гулять пару-тройку часов по парку в ожидании своего сеанса.
Анализ цен на сайте показал, что в нашем случае выгоднее всего было брать семейный Classic Pass. Этот комплексный билет обошёлся нам в 56 евро, тогда как за билеты просто во дворец нам пришлось бы отдать 53 евро. В общем, экономия на лицо.
Время входа во дворец бронируется при покупке. Все остальные объекты: лабиринт, Сад кронпринца, оранжерею и смотровую площадку, расположенную на крыше павильона «Глориетта», можно посетить в любое удобное время.
Если вы хотите побывать только во дворце, то рекомендую брать Grand Tour, так как Imperial Tour на треть короче и не даёт возможности осмотреть самые красивые интерьеры.
В загородную резиденцию Габсбургов мы поехали на метро по зелёной ветке U4. Дорога из центра города заняла около 40 минут.
В 9 утра мы вошли во дворец, получили аудиогиды (есть и на русском языке) и отправились в увлекательное путешествие по истории Австрии.
Ну что сказать? Роскошные интерьеры и отличный аудиогид, который без занудства повествует об убранстве императорских покоев и Габсбургах. На осмотр 40 залов у нас ушёл где-то час. Интересно и неутомительно, так что от души рекомендую эту замечательную экскурсию. Единственная ложка дёгтя – запрет на фотосъёмку. На билетах написано «as a matter of principle». Я перевела как «из вредности».
Рассказывать без фото совсем не интересно, поэтому придётся позаимствовать немного картинок из книжек.
История Шёнбрунна в первую очередь связана с именем Марии-Терезии. Именно во времена её правления императорский охотничий замок был перестроен в великолепный дворец в стиле рококо. Именно при ней был разбит роскошный барочный парк с фонтанами и лабиринтами, а по распоряжению её супруга, Франца I Стефана, был заложен Шёнбруннский зоопарк.
Мария-Терезия любила Шёнбрунн и проводила здесь с семьёй тёплое время года. В память об этом стены покоев дворца украшают парадные портреты императорской четы и их многочисленного потомства: у Марии-Терезии и Франца I Стефана было целых 11 дочерей и 5 сыновей.
В доме Габсбургов праздность была не в чести, поэтому все императорские дети в обязательном порядке обучались изящным искусствам или какому-либо мастерству. Мария-Терезия и Франц I Стефан всячески старались привить своим отпрыскам любовь к живописи и позволяли им участвовать в оформлении интерьеров шёнбруннского дворца.
Так в Кабинете миниатюр можно полюбоваться многочисленными акварелями, принадлежащими кисти императора и его детей. Все работы очень достойного качества. На некоторых из них до сих пор сохранилась авторская подпись.
Ещё больший интерес, на мой взгляд, представляет собой убранство Фарфоровой комнаты, которую Мария-Терезия использовала в качестве рабочего кабинета и игральной гостиной. Стены комнаты от пола до потолка украшают 213 рисунков, выполненных голубой гуашью. Как и любые вещи, сделанные собственными руками, работы августейшего семейства придают интерьерам дворца индивидуальность и уют.
Мария-Терезия и Франц I Стефан прожили в любви и согласии почти три десятка лет. После кончины мужа императрица повелела переоборудовать его личный кабинет в мемориальную комнату. Получилось торжественно и в то же время очень трогательно. Основу декора этого покоя образуют прекрасные чёрно-лаковые панно с изображениями цветов, птиц и пейзажей. Отсюда и название – Лаковая комната.
Лишившись горячо любимого супруга, Мария-Терезия до конца своих дней (целых 15 лет) носила траур. После её смерти в принадлежащем ей молитвеннике был найден листок, на котором безутешная вдова подсчитала счастливое время совместной жизни с точностью до часов.
Вот такая вот история любви. Кстати, неплохое представление о том, как всё это начиналось, даёт мини сериал 2017, который так и называется «Мария Терезия». Он повествует о юных годах Рези и хорошо раскрывает характер будущей императрицы, которая была готова свернуть горы, лишь бы выйти замуж за любимого человека. Да, венский двор не считал Франца Стефана завидным женихом, и Марии-Терезии пришлось очень постараться, чтобы добиться своего.
Интересно, что, будучи так счастлива сама, она лишила такой возможности практически всех своих дочерей. Устраивая их судьбы, Мария-Терезия в первую очередь руководствовалась принципом: «Пусть другие державы ведут войны – ты же, счастливая Австрия, заключай браки!».
Несколько десятилетий спустя, следуя тому же самому принципу, Франц I, отдал за Наполеона Бонапарта свою старшую дочь, Марию-Луизу. Правда, надо сказать, что выбора у него не было: к тому времени французский император уже дважды захватывал Вену. Так что рисковать ещё раз правителю Австрии было не с руки.
Один из покоев Шёнбрунна, служивший спальней захватчику, до сих пор называется Комнатой Наполеона. У Маленького капрала губа была не дура, и каждый раз на время оккупации австрийской столицы он останавливался в летней резиденции Габсбургов. Годами позже в этом же самом покое проживал единственный сын Марии Луизы и Наполеона.
После отречения французского императора от престола Франц I забрал внука в Вену. В Шёнбрунне Наполеон Франсуа брал уроки ботаники и осваивал профессию садовника. К политической карьере мальчика не готовили. К несчастью, бедный юноша не мог похвастаться богатырским здоровьем и в возрасте 21 года скончался от чахотки.
Также история Шёнбрунна неразрывно связана с именем Франца Иосифа I, который родился в покоях императорского загородного дворца и 86 лет спустя здесь же отошёл в мир иной.
Всё что я знала об этом представителе династии Габсбургов до поездки, можно выразить шестью словами: это - злодей, развязавший Первую Мировую войну. Хорошо, что путешествия позволяют нам увидеть за картонными персонажами из школьных учебников живых людей, с их достоинствами и недостатками, с их радостями и горестями…
Франц Иосиф взошёл на австрийский престол в возрасте 18 лет и с тех пор верой и правдой служил своему отечеству. Рабочий день «первого чиновника державы», как он сам себя называл, начинался в 5 утра. Большую его часть император проводил за письменным столом в своём скромном рабочем кабинете. Здесь же он принимал утренние и дневные трапезы.
Аскетичная обстановка рабочего кабинета Франца Иосифа резко контрастирует с великолепием Ореховой комнаты, в которой император давал аудиенции. В некоторые дни он умудрялся принимать до сотни посетителей. Причём государь с одинаковым вниманием выслушивал как представителей знати, так и простых поданных империи.
В повседневной жизни Франц Иосиф демонстрировал полное отсутствие тяги к роскоши: носил самый обычный мундир мышиного цвета, любил простую австрийскую еду: венский шницель, говяжий гуляш, тафельшпиц.
Личные покои императора поражают своим скромным убранством: узкая железная кровать, кувшин для умывания с холодной водой, жёсткая молитвенная скамейка.
Совсем по-другому выглядит спальня, которую Франц Иосиф делил с Сиси в первые годы их совместной жизни. Стены, затянутые синим штофом, роскошная массивная мебель из палисандра…
Этот брак, также как и замужество Марии Терезии, случился по большой любви, что, согласитесь, достаточно редко бывает с венценосными особами. О зарождении чувств между молодым императором и его юной кузиной и первых годах их семейной жизни есть старый трёхсерийный фильм с Роми Шнайдер в роли Сиси. Красивые герои, роскошные костюмы, но как-то всё наивно да слащаво. Просто красивая сказка, в которой все счастливы и довольны друг другом. В жизни же всё было гораздо прозаичнее и сложнее.
Сиси не поладила со свекровью, не прижилась при венском дворе с его нелепыми условностями. Её детская влюблённость в мужа разбилась о быт. «Первый чиновник державы» был занят управлением империей и уделял своей юной жене слишком мало времени.
Не имея возможности заниматься воспитанием детей, которых у неё фактически отобрала свекровь, молодая императрица всерьёз увлеклась уходом за своей внешностью. Она морила себя голодом, изнуряла физическими упражнениями. Особыми предметами её гордости были тонкая талия и роскошные волосы до пят, уход за которыми занимал по нескольку часов в день. Её целью была вечная красота. Со всех сохранившихся портретов на нас смотрит молодая женщина: когда Сиси исполнилось 40 лет, она запретила себя рисовать.
Желая вырваться из ненавистной Вены, императрица начала путешествовать. И этот процесс так её затянул, что она стала редкой гостьей в Австрийской империи. Франц Иосиф сильно скучал по любимой жене, но не препятствовал её тяге к странствиям. В конце концов, Сиси сама нашла ему любовницу – популярную венскую актрису, Катарину Шратт. По её словам, она чувствовала себя спокойнее при мысли, что в её отсутствие муж проводит время с женщиной, к которой она испытывает симпатию и доверие. В общем, «высокие, высокие отношения», как сказала бы мадам Орлович.
Осмотрев интерьеры дворца, мы отправились в Сад кронпринца, который обязан своим названием Рудольфу, единственному сыну Франца Иосифа и Сиси.
Всего у августейшей пары было четверо детей: три дочери и наследник престола, кронпринц Рудольф. К сожалению, старшая девочка скончалась в возрасте двух лет, но все остальные дети были здоровы и до поры до времени радовали своих родителей.
Однако с течением времени отношения между Францем Иосифом и Рудольфом стали портиться. Повзрослевший сын рвался во власть, а отец, не разделявший его политических взглядов, всячески этому препятствовал. Как известно, безделье – мать всех пороков. Не найдя применения своим способностям, Рудольф пристрастился к выпивке и наркотикам. Конечно, всё это сильно огорчало его праведного и трудолюбивого родителя. Год от года напряжение между ними росло, пока всё не оборвалось в один далеко не прекрасный день.
В январе 1889 года в охотничьем замке Майерлинг были найдены тела кронпринца и его юной любовницы баронессы Марии фон Вечере. Обстоятельства трагедии остаются загадкой до сих пор. Официальная версия гласит, что это было двойное самоубийство. Однако существует предположение, что это было тщательно спланированное политическое убийство.
О последних месяцах жизни Рудольфа есть замечательный фильм «Майерлинг», в котором роль кронпринца играет обворожительный Омар Шариф. Конечно, события, показанные в этой картине, очень далеки от истины. В реальной жизни подверженный депрессиям наследник не был таким симпатягой, каким его изобразил прекрасный египетский актёр. И никакой большой любви с Марией фон Вечере тоже не было. Эта девица, несмотря на столь юный возраст (17 лет), была той ещё штучкой. Но фильм действительно классный. Я получила большое удовольствие от его просмотра, хотя и заранее знала, что счастливого конца не будет.
Покинув Сад кронпринца, мы отправились на прогулку по дворцовому парку.
Сначала отыскали фонтаны «Обелиск» и «Римские руины».
Затем вышли к главному фонтану «Нептун», который замыкает Большой партер.
Сфотографировав дворец сквозь струи фонтана, мы начали подъём на Шёнбруннскую гору. В тридцатиградусную жару это было не очень просто, но виды, открывающиеся от «Глориетты» и с её смотровой площадки, того стоили.
Следующий пункт программы – лабиринт, точнее целых три лабиринта.
Первый – исторический – самый интересный. Живая изгородь из тиса выше человеческого роста, множество тупиков и ложных поворотов.
Мы в нём долго плутали, пока папа не призвал на помощь GPS. В центре лабиринта находится смотровая площадка. От смотровой площадки есть короткий выход по стрелочке. Мы с папой решили им воспользоваться, а Никита снова отправился через весь лабиринт и вышел из него всего на пару секунд позже нас. На вопрос, как ему это удалось, ответил, что запомнил путь, пока мы шли к смотровой площадке. Как он мог его запомнить, когда мы столько раз упирались в тупики? Для меня с моим пространственным кретинизмом – это просто загадка. Но факт остаётся фактом: по дороге назад он ни разу не сбился с пути.
Два других лабиринта не такие высокие, поэтому заблудиться в них нельзя. Интересны они будут в первую очередь детям, так как внутри много разных весёлых штучек: фонтан, который нужно самим приводить в действие, металлофон, на котором играешь ногами, математические загадки и многое другое.
Также в зоне лабиринтов находится очень любопытная детская площадка. Экспериментировать с песком Никита в силу возраста уже не стал, но в огромную птицу всё-таки полез.
После лабиринтов мы прогулялись до Оранжерейного павильона. Для входа внутрь надо покупать отдельный билет. Мы пожадничали. Возможно, зря. Но время уже поджимало. К трём часам нам надо было вернуться в центр.
Уже на выходе из парка посетили последний объект, входящий в Classic Pass – оранжерею. Если честно, то совсем не поняли это место. Просто много пальм в кадушках. В общем, ничего интересного.
На посещение летней резиденции Габсбургов у нас ушло ровно 5 часов. Время пролетело незаметно, как это обычно и бывает, когда гуляешь по интересным местам.
Вернувшись в центр, мы сразу же поспешили в церковь Св. Петра, чтобы послушать бесплатный органный концерт.
Концерты проводятся каждый день: короткие (15 – 30 минут) по будням в 15.00 и более длинные (45 минут) по выходным в 20.00. Любителей халявы много, поэтому сидячие места лучше занимать минут за 15 до начала.
Расположившись на красивых деревянных скамьях, мы приготовились внимать божественной музыке, но не тут то было.
Дело в том, что в первой половине июня в Европу из Атланты приехал с гастролями хор из пресвитерианской церкви Morningside. В разные дни он давал бесплатные концерты в церквях Вены, Бад-Ишля и Праги. В общем, нам, как всегда, повезло.
Нет, певцы отлично пели «а капелла». Их красивые голоса торжественно звучали под сводами старой церкви. Правда, из всех произведений мы с Никитой опознали только «Лакримозу» Моцарта, но мы, честно говоря, несильны в музыке. В общем, через полчаса нам всё это надоело и, так и не дождавшись органа, мы решили, что пора двигаться дальше.
Выйдя из сумрачной церкви на белый свет, мы отправились гулять по улице Грабен.
Грабен и Штефансдом
В переводе с немецкого слово «graben» означает «ров». На этом месте, и правда, когда-то был римский оборонительный ров, но его засыпали ещё в XIII веке. До середины века XIX Грабен был торговой площадью, но потом часть домов снесли, и получилась улица.
Если от Петерскирхе пойти направо, то через пару сотен шагов упрёшься в красивый дом, в котором сейчас располагается бутик Шанель. Если налево, то очень скоро окажешься у главного собора Вены.
В общем, Грабен – это всего-навсего короткая пешеходная улица с парой-тройкой достаточно посредственных достопримечательностей: помпезный общественный туалет в стиле ар-нуво (мы почему-то поленились в него спуститься), чумная колонна да пара питьевых фонтанов.
Собор Святого Стефана, безусловно, производит впечатление, но, к сожалению, плотная застройка не позволяет сделать пристойных фото. К тому же вид портят рекламные баннеры. Я к религии отношусь весьма прохладно, но даже мне такие вещи кажутся неуважением к чувствам верующих. Однако о чём это я? Деньги ведь не пахнут…
Вход в сам собор свободный, а вот за подъём на башни (их там две: Северная и Южная), посещение катакомб и сокровищницы придётся заплатить. Мы решили, что нам будет достаточно одного собора, тем более что папа пару лет тому назад уже поднимался на башню во время командировки в Вену и никаких выдающихся видов оттуда не наснимал.
Во время нашего визита весь центральный неф занимала инсталляция «Небо из камней». Нет, никогда не понять мне современного искусства, если, конечно, можно назвать искусством несколько тысяч бумажных камней, свисающих с шестиметровой высоты.
А вот деревянные скамьи зачётные. Люблю изящную резьбу.
Также очень хороша резная каменная кафедра. Ограждения перил украшены катящимися колёсами, а на самих перилах сидят ящерицы и жабы, олицетворяющие борьбу добра и зла. Жаль только, что стекло мешает фотографировать такую красоту.
Рядом с собором Святого Стефана располагается площадь Шток-им-Айзен-плац, что в переводе означает «площадь ствола в железе». Таким необычным названием она обязана достаточно интересному обычаю, зародившемуся ещё в Средние века.
В те времена на площади росла ель, в ствол которой местные кузнецы забивали гвозди. Считалось, что сия манипуляция способна приносить удачу. Сегодня никаких деревьев на Шток-им-Айзен-плац больше нет, а останки легендарной ели выставлены в стеклянном футляре на углу Кернтнер-штрассе (рядом со входом в метро).
Следующий пункт программы Бельведер, но сначала надо заскочить домой. Вчера мы так оголодали, что слопали практически все запасы. Если их срочно не пополнить, то завтра с утра придётся голодать. Как же здорово жить в самом центре в двух шагах от магазинов и метро.
Бельведер и ранний ужин в Salm Braeu
Бельведер – это летняя резиденция принца Евгения Савойского (с этим прославленным полководцем мы уже встречались на часах Анкер и на площади Хельденплац).
Дворцовый комплекс состоит из Верхнего и Нижнего Бельведеров, которые соединяет барочный парк с множеством фонтанов.
Мы подъехали к Верхнему Бельведеру на трамвае – всё-таки спускаться всегда приятнее, чем подниматься.
Изначально в Верхнем дворце располагалась представительская резиденция Евгения Савойского, а в Нижнем – находились его жилые покои. После смерти принца Бельведер выкупила Мария-Терезия, а позднее её сын, император Иосиф II, превратил его в музей.
Сегодня во дворцах Бельведера разместилась Австрийская галерея. Главным её сокровищем считаются картины Густава Климта, выставленные в Верхнем дворце. Ежедневно толпы туристов приходят сюда, чтобы взглянуть на его знаменитый «Поцелуй».
Если честно, я не разделяю всеобщего восторга от полотен Климта. По крайней мере, просмотр его работ в интернете не вызвал у меня желания познакомиться с его творчеством вживую, поэтому вместо похода в музей мы просто погуляли по парку.
К сожалению, фонтаны уже были выключены и в мраморные чаши стекали последние струйки воды. Ох уж эта мне немецкая бережливость. Ведь на часах-то было всего лишь начало шестого…
Однако сильно расстроиться мы не успели, так как за разочарованием вскоре последовало утешение в виде двух чудесных лестниц, ведущих от парка к Нижнему Бельведеру.
Нас с Никитой хлебом не корми, только дай чего-нибудь пособирать: дверные ручки, дорожные знаки, колодезные люки – в общем, неважно что, лишь бы было интересно.
Так вот лестницы Бельведера подарили нам коллекцию симпатичных малышей, олицетворяющих 12 месяцев года.
Это мои самые любимые:
Февраль
Март
Июль
Сентябрь
Недалеко от выхода из Нижнего Бельведера находится знаменитый ресторан Salm Braeu, который славится своим пивом и мясными блюдами. Конечно, мы не могли его пропустить.
Несмотря на то, что место это очень туристическое, покушали мы дёшево и сердито: взяли на троих рульку – еле осилили – очень вкусно и очень много.
Папе ещё заказали на пробу пивной сет из пяти сортов. Я тоже не удержалась и сделала по микроскопическому глоточку. Очень понравилось первое светлое и последнее нефильтрованное, а вот пиво в средних бокалах немного горчило, на мой вкус.
Хундертвассер
Фриденсрайха Хундертвассера часто сравнивают с Антонио Гауди, что, на мой взгляд, абсолютно неверно. Всё-таки Гауди – гений, а Хундертвассер – просто талантливый последователь. Однако быть в Вене и не взглянуть на его работы, мне кажется неправильным.
К Дому Хундертвассера мы поехали на автобусе. В отзывах читала, что приходить лучше вечером из-за более удачного освещения. Не знаю, какие фото выходят у людей утром или днём, но вечером у нас получилась полная ерунда.
Дом был построен в 80-х годах XX века, и так понравился самому Хундертвассеру, что он отказался от гонорара, посчитав, достаточной наградой тот факт, что на этом месте не возвели безликую многоэтажную коробку.
В здании располагаются 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общие террасы, а также более двух сотен деревьев и кустарников. Пестрота дома объясняется тем, что разные квартиры выделены разными цветами: красным, синим, жёлтым и белым, а места общего пользования окрашены в серый цвет.
В целом очень прикольно. Жаль, что внутри не побывать. Там ведь тоже много всего интересного: неровные полы, напоминающие собой лесные тропинки, закруглённые оконные проёмы, подоконники и дверные косяки. Никаких прямых линий и углов, противоречащих природе, ибо, по мнению Хундертвассера, прямая линия «безбожна».
Интересно, почему не сделать из одной квартиры музей как в Ла Педрере. Тем более что жить в таком доме явно неудобно: мебель нормально не расставить плюс толпы туристов под окнами каждый день. Наверняка найдутся желающие переехать в более традиционное жильё. За соответствующую плату, естественно.
Напротив Дома Хундертвассера располагается одноимённая деревня. По сути это небольшой торговый центр, состоящий из множества сувенирных лавок. Мы были поздно, поэтому лавочники уже сворачивали торговлю, но мы всё же успели посетить главную достопримечательность деревни - стильный туалет. Точнее, мы отправили туда папу с фотоаппаратом, так как вход платный (что-то около 1 евро), а нам после посещения ресторана прямое назначение данного заведения было пока без надобности.
Сфотографировав туалет, мы решили продолжить знакомство с творчеством Хундертвассера и отправились к Венскому дому искусств.
К сожалению, он уже был закрыт, поэтому фонтан внутри здания мы не увидели. Пришлось довольствоваться фасадом и неровным тротуаром перед ним.
Следующий пункт программы – магазин фокусов, что на Marxergasse 7. Правда, классная вывеска?
Пока мы, подобно Алисе, искали белого кролика, наступил вечер, и мы направили свои уставшие стопы в Stadtpark.
В городском парке царила расслабленная пятничная атмосфера: венцы с детьми и собаками отдыхали на многочисленных зелёных лужайках.
Мы же пошли к памятнику Штраусу.
Я наделась послушать живой оркестр, но в этот день его почему-то не было, поэтому мы сели в метро и поехали домой паковать чемоданы.
Так закончились наши двухдневные бродилки по Вене.
В путешествиях автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Правда, аренда железного коня у официалов в Австрии обходится в кругленькую сумму, поэтому сразу после покупки авиабилетов я начала искать возможность сэкономить. В профильной ветке мне встретилось несколько положительных отзывов об украинской компании «Прокат Вена» и, недолго думая, мы забронировали у них Citroen С-Elysee с ручной коробкой.
Честно говоря, никогда ещё аренда авто не обходилась нам так дёшево: 210 евро за 7 дней с полной страховкой. Оплата наличными, на карте морозят всего лишь 300 евро. Плюс очень понравился сервис: машинку пригнали к подъезду, а сдавали мы её в аэропорту. Если аренда более трёх дней, то эта услуга предоставляется бесплатно.
Итак, в 8 утра мы услышали под окнами русскую речь и поняли, что наша карета подана. Быстренько обфоткали царапины, подмахнули договор и двинулись в путь. Сначала навигатор сильно дурил, и мы немного заблудились. Пришлось разворачиваться, и вот тут с нами в первый раз за этот день произошла незадача: мы немного проехали по встречке. Хорошо, что ранним субботним утром дороги были абсолютно свободны. Ну и, конечно, повезло, что там не было камер, так что штрафа мы благополучно избежали.
Наконец, нам удалось выбраться из Вены. Настроение сразу же улучшилось, тем более что пейзажи за окном были отличные. Я попробовала снимать на ходу, но у меня ожидаемо ничего не вышло. Как люди это делают??? В общем, мы заехали на заправку и сделали пару кадров оттуда.
Вот такие вот зелёные холмы украшают западные границы австрийской столицы, ну а наш путь лежит в долину Вахау.
Вахау – винодельческая долина в Нижней Австрии между городками Мельк и Кремс-на-Дунае. Посмотреть её за один день проблематично, поэтому у нас сегодня на повестке дня лишь посещение аббатства в Мельке да панорамные виды замка Аггштайн.
Монастырь отлично видно ещё на подъезде к городу, ведь расположен он на скале, возвышающейся над рекой. Рядом с аббатством есть огромная бесплатная парковка 48.228898, 15.337567. От неё надо лишь спуститься вниз по лестнице и пройти мимо монастырского ресторана.
Вот такие красивые ворота ведут во Двор привратников. Слева от них установлена статуя св. Коломана, небесного защитника города и монастыря; справа – статуя маркграфа Леопольда III святого, покровителя Австрии и Вены.
Во Дворе привратников находятся билетные кассы. Я очень люблю посещать музеи, но абсолютно не умею осматривать их самостоятельно. Мне лень читать длинные этикетки, к тому же я весьма невнимательна к деталям. В общем, поход в музей без живого гида или приличного аудио-гида – это деньги на ветер. На моё счастье, летом по аббатству водят экскурсии на английском аж три раза в день. Первый сеанс в 10.55.
На часах только начало одиннадцатого. Приобретаем family ticket за 29 евро и располагаемся на пластиковых диванчиках в ожидании экскурсии. От нечего делать фотографируем ещё одного Коломана, только теперь в деревянном обличье. Кстати, Св. Коломан является покровителем не только города Мельк и его монастыря, но и всех путешественников, т.е. и нас с вами. Так почему бы не сказать о нём пару слов?
Согласно легенде Коломан был то ли ирландцем, то ли шотландцем, отправившимся в паломничество на Святую землю. Недалеко от Вены его по ошибке приняли за шпиона, пытали и, в конце концов, повесили на бузине. Тело оказалось нетленным, и через полтора года после гибели Коломана с почестями захоронили в местной базилике. Но тут явился Генрих I Бабенберг и умыкнул святые мощи в Мельк.
Бабенберги, кстати, были первой княжеской династией Австрии, а в Мельке находилась их главная усыпальница. Правили они почти триста лет, и под их руководством Австрия превратилась в одно из самых сильных государств Священной Римской империи.
Местный монастырь также был построен при Бабенбергах. Правда, он столько раз горел и перестраивался, что сейчас о тех далёких временах напоминают лишь две старинные башни. Удобнее всего их снимать из монастырского сада.
После того как род Бабенбергов прервался «по копью», Австрия попала под влияние Чехии. Однако четверть века спустя германский император Рудольф I Габсбург (его мы уже встречали на часах Анкер) нанёс поражение чешскому королю, и последний был вынужден уступить ему придунайские владения. С той поры Габсбурги прочно обосновались на австрийском престоле и занимали его более шести столетий…
Ровно в 10.55 к нам вышел экскурсовод, и мы покинули Двор привратников, пройдя сквозь большую арку парадного входа. Над аркой расположен небольшой балкончик. Раньше на него выходили аббаты, чтобы поприветствовать гостей. Ну а сейчас посетителей встречают лишь статуи Петра и Павла – покровителей монастырской церкви.
Итак, пройдя под аркой, мы оказались во Дворе прелатов. В центре находится фонтан Св. Коломана (в Мельке от этого товарища никуда не деться – Коломан здесь повсюду).
Пройдя Двор прелатов насквозь, мы поднялись в музей по роскошной Кайзерской лестнице.
К сожалению, в музее с недавних пор запрещена фотосъёмка. Спрятав папин фотик в рюкзак, мы поручили Никите незаметно поснимать самые интересные объекты. Сразу скажу, что Никита эту операцию позорно провалил. Мало того, что фоток сделал мало, так ещё и качество их оставляет желать лучшего. В общем, снова придётся разбавлять рассказ картинками из книжек.
Итак, что же мы увидели в музее? Во-первых, два макета самого аббатства: более старый добарочный вариант и соответственно современный барочный.
Ещё мы увидели огромный сундук с хитроумным замком и экономичный многоразовый гроб.
Автором сей экстравагантной идеи (экономить на похоронах) является император Иосиф II. На мой взгляд, это один из самых интересных персонажей австрийской истории, однозначно заслуживающий небольшого рассказа.
Иосиф был старшим сыном Марии-Терезии и Франца I Стефана. После смерти отца он унаследовал титул императора Священной Римской империи, а Мария-Терезия сделала его своим соправителем. Однако реальной власти Иосиф так и не получил. Австрийской эрцгерцогине не нравились либеральные взгляды сына, и она практически полностью отстранила его от участия во внутренней и внешней политике. В общем, тот же самый конфликт отцов и детей, что и у Франца Иосифа с Рудольфом.
Все 15 лет совместного правления мать и сын нещадно ругались, а как только Марии-Терезии не стало, Иосиф сразу же преступил к реформам.
К сожалению, правление этого справедливого и мудрого человека продлилось совсем недолго: всего каких-то 9 лет. Но за такой короткий срок он успел сделать очень много.
Иосиф II отменил крепостное право и феодальные повинности, существенно ограничил цензуру и разрешил политическую критику властей любого уровня, включая самого себя.
Император установил свободу вероисповедания и практически уравнял в правах католиков, протестантов и православных. Он также отменил большинство ограничений, касающихся иудеев. Неслучайно Еврейский квартал в Праге до сих пор носит имя Йозефов - такая вот дань памяти человеку, положившему конец многовековой дискриминации. И это при том, что чехи Габсбургов дюже не любили и время от времени поднимали против них восстания.
Иосиф провёл реформу армии, значительно увеличив её численность и оптимизировав расходы на её содержание: прошедшие обучение солдаты отправлялись в резерв.
Во второй половине XVIII века многие монастыри Австрийской империи купались в роскоши и устраивали регулярные балы для дворян. Иосиф повел закрыть все духовные обители, которые не занимались полезной для общества деятельностью. Имущество таких монастырей распродавалось, а здания выставлялись на аукцион или использовались для нужд государства. Церковная реформа принесла казне огромные деньги. Затронула она и аббатство в Мельке – согласно императорскому указу в нём отменили преподавание теологии, но закрытия удалось избежать в связи с большим значением деятельности монастыря для школьного образования и душепопечительства.
Иосиф понимал насколько важно, чтобы всё делопроизводство в империи велось на одном языке, поэтому поручил разработать единые правила грамматики и затем сделал немецкий официальным языком на всех подвластных ему территориях.
Иосиф заботился о здоровье своих поданных. За 9 лет его правления было открыто множество больниц и родильных домов, что привело к существенному росту населения. Правда, иногда в своей заботе император заходил слишком далеко. Так объевшись пряниками и поимев серьёзные проблемы с пищеварением, Иосиф запретил их выпечку по всей империи.
Сейчас это выглядит как анекдот, но тогда на въезде в Вену путешественников действительно обыскивали, ибо на ввоз пряников в столицу налагался строжайший запрет. Однако сия мера была настолько непопулярна у населения, что спустя 5 месяцев её пришлось отменить.
Заботясь о здоровье женщин, император запретил ношение корсетов и наделил полицейских полномочиями разрезать тугие шнуровки прямо посреди улицы. Этим мне он сильно напомнил Петра I с бритьём боярских бород.
Иосиф был очень рачительным хозяином своей империи. Он не жалел денег на благие дела, но не выносил пустой расточительности. Так унаследованное от отца огромное состояние (Франц Стефан был очень успешным бизнесменом) молодой император пустил на погашение австрийского долга. Затем он распродал оставшиеся от родителя охотничьи домики. Та же участь постигла и стаю дедушкиных попугаев, за которыми ухаживал штат из 18 слуг. Птичек, кстати, кормили зерном, вымоченным в токайском вине. За год пернатые уничтожали до двух бочек сего божественного напитка. Или им всё же кто-то помогал?
Иосиф был скромен в быту. Став соправителем Марии-Терезии, он тут же объединил свой двор с двором матери и упразднил дворы своих братьев и сестёр. Гардероб императора также был всегда подчёркнуто прост. И эта простота даже вошла в моду: молодёжь стала одеваться «под Иосифа».
Такой же непритязательности и скромности в быту он ждал и от своих поданных. Например, Иосифу категорически не нравилось, что венцы тратили огромные суммы денег на пышные похороны, поэтому он издал указ об использовании многоразовых гробов.
Модель такого гроба как раз и выставлена в музее аббатства. Никите было поручено в обязательном порядке её сфотографировать, но он не справился с поставленной задачей. Так что придётся ограничиться одним описанием.
Итак, сие гениальное изобретение работало следующим образом: гроб зависал над могилой, донышко открывалось, завёрнутое в саван тело падало вниз, а опустевший гроб можно было использовать снова.
Надо сказать, что поданные были крайне недовольны данным указом, и, как и в случае с пряниками, его вскоре пришлось отменить.
Кстати, именно многоразовый гроб заставил меня начать искать информацию об Иосифе II. Вскоре поиски привели в ЖЖ автора bohemicus, написавшего интереснейший цикл из 10 статей об австрийском императоре. Я рекомендую читать со второй статьи. Она называется «Иосиф, Мария-Терезия и Кауниц». Если любите историю, то удовольствие от прочтения гарантировано. Да и Иосиф заслуживает того, чтобы о нём помнили. Великий был человек, намного опередивший своё время. Побольше бы сейчас таких правителей.
Итак, про то, что мы увидели, рассказала. Теперь настал черёд рассказывать про то, что не увидели. А не увидели мы знаменитый Мелькский крест, внутри которого якобы хранится частичка от креста, на коем был распят Иисус Христос. Позже я где-то вычитала, что оригинал демонстрируют исключительно по большим праздникам. Нам же показали лишь картинку на экране. Правда, картинку интерактивную: крест вращался и открывался.
На красном фоне передняя сторона, на синем - задняя.
Также мы не увидели шикарную дароносицу, в которой выставляют нижнюю челюсть Св. Коломана. Кстати, саму челюсть демонстрируют всего один раз в год, а остальное время хранят в сейфе. Честно говоря, нас эта запчасть святого совсем не интересовала, но на подставочку глянуть хотелось. Но нет, нам снова продемонстрировали лишь объёмную картинку.
Некоторое время спустя мы оказались в красивом Мраморном зале. Правда, настоящего мрамора здесь немного: им облицованы только насадки над дверьми. Стены же оформлены искусственным мрамором из гипса, но всё равно красиво. Зал предназначался для торжеств кайзерского двора. За круглыми окнами сидел оркестр.
Красивая чугунная решётка в центре зала – это не элемент декора, а вещь весьма утилитарная: через неё помещение отапливалось в холодное время года.
Из Мраморного зала мы вышли на альтану – огромную террасу, ведущую в монастырскую библиотеку. Виды с неё открываются просто замечательные: в одну сторону на монастырскую церковь, в другую – на город и реку Мельк.
Я обожаю книги и книжные шкафы. Два года назад в Праге на меня неизгладимое впечатление произвело посещение библиотеки Страговского монастыря. К сожалению, Мелькская библиотека ничем особенно не запомнилась. Может быть, как всегда, виноваты завышенные ожидания.
Считается, что посещение монастырской библиотеки в Мельке вдохновило Умберто Эко на написание средневекового детектива «Имя розы». Однако наш экскурсовод заверила нас, что это не так, и что Эко впервые побывал в Мельке уже после публикации романа.
Как я уже писала, я очень люблю путешествовать по следам художественных книг. И хотя действие романа происходит на севере Италии, меня очень вдохновил тот факт, что свою рукопись Адсон написал именно в Мельке. Короче говоря, я попыталась перечитать «Имя розы» и попытка эта с треском провалилась. Меня так утомили описания монастыря, что через сотню страниц я сдалась. Интересно, что двадцать лет назад я довольно легко одолела это произведение: мы изучали Эко по зарубежке на третьем курсе института. Правда, и тогда описания показались мне излишне подробными и затянутыми, но книгу я дочитала до конца.
В общем, я решила не мучиться, а просто посмотреть экранизацию 1986 года с Шоном Коннери. Классный фильм, не знаю, чем он так не устроил Эко, что тот больше ни разу не дал разрешение на экранизацию своих произведений.
Выйдя из библиотеки, мы спустились вниз по красивейшей лестнице в стиле рококо.
Последний пункт программы – посещение монастырской церкви.
Покровителями церкви считаются апостолы Пётр и Павел. Центральной темой главного алтаря является сцена их прощания накануне казни.
В саркофаге левого бокового алтаря хранятся останки Коломана. Интересно, что в Мельке покоится лишь тело святого, а голова находится в Венгрии – в Средние века воровство мощей было довольно-таки заурядным явлением. Кстати, выставляемая в аббатстве челюсть Коломана долгое время считалась утраченной, и «чудесно обрелась» лишь в 1752 году.
Из церкви мы вышли в Коломанский двор. Отсюда открывается красивый вид на альтану и окрестности. В центре двора, ясное дело, снова статуя святого. Его безошибочно можно узнать по посоху в руках.
Покончив с осмотром аббатства, мы отправились на прогулку по монастырскому саду. Вход в него осуществляется по тому же билету, что и в музей. Честно говоря, делать в саду особенно нечего, поэтому при нехватке времени его запросто можно пропустить.
Итак, что же можно увидеть в монастырском саду помимо двух Бабенбергских башен, которые я уже показала ранее. Ну, во-первых, симпатичный садовый павильон в стиле барокко.
Во-вторых, какую-то обезьяну, свисающую с живой арки.
В-третьих, виды на долину Вахау.
Ну а дальше начинается не слишком интересный парк, который, в конце концов, приводит к огороду с необычным рукомойником.
Покинув сад, мы отправились гулять по Мельку. Мне всё хотелось запечатлеть аббатство со стороны, поэтому мы пошли по улочке, идущей параллельно южной стене монастыря. Очень симпатичная оказалась улочка. Правда, и на ней не обошлось без памятника-фонтана Коломану.
Гуляя по городу, мы заметили симпатичную кондитерскую. Зашли, посмотрели, что продавец берёт сладости и деньги одними и теми же руками, развернулись и ушли. Вот не понимаю я, как это вообще возможно при такой любви немцев и австрийцев к порядку. Ну ладно, когда так поступают продавцы в каких-нибудь там Индиях да Китаях. Мы подсознательно не ждём большой чистоплотности от жителей Азии. Но в цивилизованной Европе меня это каждый раз шокирует до глубины души. Неужели так сложно пользоваться щипчиками или одноразовыми перчатками? Может, хоть ковид научит немцев с австрийцами элементарным правилам гигиены?!
Четверть часа спустя мы вышли на набережную реки Мельк, где с моста открываются открыточные виды на аббатство.
Потом вернулись на площадь с буквами Melk и пошли вверх к городской церкви.
Это было ошибкой, надо было пойти снова вниз к реке только по соседней улочке. Во-первых, оттуда, судя по жёлтому человечку, открываются отличные виды на аббатство. Во-вторых, там находится очень красивое здание старой почты, да и сама улочка тоже очень фотогеничная. Жаль, что я опять всё это обнаружила лишь во время написания отчёта.
Так что если соберётесь в Мельк, забейте в поиске - Вахау: "Серенада дунайской долины". Там будет много красивых фото улочек и домов города. Вот почему эта статья мне не попалась на глаза до поездки?!
Замок Аггштайн
О существовании этого замка я узнала из замечательного отчёта Veil* Долина Wachau: Пробуждение и очень захотела увидеть его своими собственными глазами.
Дорога от Мелька занимает чуть менее получаса. Сначала она идёт вдоль Дуная, а потом серпантином поднимается в гору. Серпантин очень узкий: разойтись двум машинам достаточно проблематично. Особенно весело нам было повстречать на своём пути огромный экскурсионный автобус. До сих пор удивляюсь, как мы с ним разъехались.
Оставив машину на бесплатной парковке 48.314629, 15.423248, мы сразу же отправились на поиски смотровой площадки (к сожалению, посещение замка в наши временные рамки никак не укладывалось).
Из отчёта Veil* я знала, что «вправо от основной смотровой у ворот замка уходит лесная тропка вверх». Оглядевшись по сторонам, мы обнаружили широкую тропу, идущую вправо от парковки, и решили, что это она и есть. Однако вскоре стало понятно, что тропа уводит нас в сторону, и тогда мы решили идти напрямую по буеракам. Долго ли коротко ли - взобрались на какую-то горку и оказались на краю обрыва… В общем, пришлось возвращаться назад к замку.
Спустившись вниз, мы увидели альпинистов, забирающихся на одну из смотровых площадок. Подошли, поинтересовались, есть ли более простой способ попасть наверх. Нам ответили, что есть, но как туда пройти, они не знают.
Тогда мы повернулись спиной к скале и отправились по направлению к замку. Вскоре слева нам на глаза попалась узкая тропинка. Мы обогнули какой-то хлипкий забор и полезли наверх. Пять минут спустя мы уже любовались прекрасными видами на замок.
Жаль только, что освещение было не очень удачным. Замок Аггштайн лучше снимать в утренние часы или уже совсем на закате, но при нашем графике это было невозможно.
Налюбовавшись видами, мы сели в машину и взяли курс на Зальцкаммергут.
Последний раз редактировалось Catherine II 03 янв 2021, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
С интересом прочитала начало. Австрию очень люблю, а Вена у меня один из самых любимых городов. Спасибо за подробный рассказ об анкерных часах. Я поняла, что в Императорскую сокровищницу вы не ходили? Думаю, вашему сыну понравилось бы, тем более, что там хранится корона Священной Римской империи, которой короновался Карл Великий.
Catherine II писал(а) 21 ноя 2020, 20:26:Если честно, я не разделяю всеобщего восторга от полотен Климта. По крайней мере, просмотр его работ в интернете не вызвал у меня желания познакомиться с его творчеством вживую
Ну-у-у... Как же можно сравнивать интернет-изображение с живым полотном? :) Когда в следующий раз попадете в Вену, обязательно сходите в Бельведер хотя бы ради "Поцелуя". Да и остальных полотен Климта. Даже если на вас лично они не произведут столь сильного впечатления, вы поймете почему большинство людей в восторге. :)
Я не поняла как вы относитесь к картинным галереям, хотя музеи активно посещаете. Поэтому рискну посоветовать побывать еще и в Альбертине. (Именно там я «открыла» для себя импрессионистов, хотя шла на выставку Ван Гога)
А если опять окажетесь возле Карлскирхе, зайдите внутрь. Там есть лифт, на котором можно подняться под самый купол и практически на расстоянии полутора метров рассмотреть росписи купола. Очень необычные ощущения.
Буду ждать продолжения рассказа о поездке. Во многих городах была, поэтому с удовольствием еще раз «пройдусь» по ним вместе с вами. :)
Leopoldina, спасибо за интерес к отчёту, добрые слова и советы.
Leopoldina писал(а) 10 дек 2020, 01:52:Я поняла, что в Императорскую сокровищницу вы не ходили? Думаю, вашему сыну понравилось бы, тем более, что там хранится корона Священной Римской империи, которой короновался Карл Великий.
Да, всё верно. Сокровищницу мы пропустили, хотя было бы любопытно взглянуть на корону Священной Римской империи, учитывая наш интерес к этой самой империи. Но в этот раз не сложилось по нескольким причинам. Во-первых, мы были очень ограничены во времени: у нас было всего два дня и на повестке стояло много мероприятий с жёсткой привязкой ко времени: часы Анкер, экскурсия по опере, органный концерт в Петерскирхе. Плюс очень хотелось в Шёнбрунн. Во-вторых, наш папа уже был в сокровищнице пару лет тому назад, а я хотела, чтобы мы все посещали только новые места. В-третьих, я какая-то неправильная девочка - меня абсолютно не трогают украшения и драгоценные камни. Я была в нашем Алмазном фонде, в Тауэре и сокровищнице в Стокгольме, и нигде не испытала дикого восторга.
Leopoldina писал(а) 10 дек 2020, 01:52:Я не поняла как вы относитесь к картинным галереям, хотя музеи активно посещаете. Поэтому рискну посоветовать побывать еще и в Альбертине.
К картинным галереям отношусь очень хорошо, но без экскурсовода смотреть полотна не умею: я не вижу деталей. Мне надо, чтобы говорили: посмотрите сюда, обратите внимание на этот нюанс и т.д. Самостоятельно не умею разглядывать картину больше 1-2 минут. Не понимаю, как люди могут надолго зависать у того или иного произведения искусства. Но я вообще по натуре торопыжка.
Leopoldina писал(а) 10 дек 2020, 01:52:Ну-у-у... Как же можно сравнивать интернет-изображение с живым полотном? :) Когда в следующий раз попадете в Вену, обязательно сходите в Бельведер хотя бы ради "Поцелуя". Да и остальных полотен Климта. Даже если на вас лично они не произведут столь сильного впечатления, вы поймете почему большинство людей в восторге.
Я согласна, что сравнивать нельзя. Просто мне кажется, что Климт - это немного не моё. Заочно мне у него только пейзажи нравятся, а изображения людей кажутся странными. Я вообще в живописи больше всего люблю Передвижников. Время от времени с большим удовольствием хожу в Третьяковку. Этим летом удалось посетить Белую дачу Ярошенко в Кисловодске. Понравилось очень-преочень.
Постараюсь писать побыстрее. Правда, на работе завал: у меня дети впервые будут ОГЭ сдавать, поэтому я вся во всевозможных курсах и вебинарах. На любимую писанину не остаётся ни времени, ни сил.
Финальная точка нашего сегодняшнего маршрута коммуна Бад-Гойзерн. Там у нас забронированы апартаменты на целых шесть ночей. Правда, до заселения мы намереваемся заскочить ещё в пару мест. Уж очень мне хочется хоть одним глазком взглянуть на городки, расположенные на озере Траунзее, которые никак не помещаются в нашу основную программу по Зальцкаммергуту.
Первую остановку делаем в Гмундене. На въезде в город располагается огромная зона с магазинами. Паркуемся у супермаркета Hofer и несёмся на фабрику керамики. Время неумолимо близится к пяти, а нам позарез надо успеть в фирменный магазин при фабрике, который в субботу закрывается как раз в 17.00.
Нет, покупать мы в нём ничего не собираемся: цены там немаленькие, да и непонятно, как везти посуду самолётом, но просто посмотреть тоже любопытно, тем более что Никита уже 8 лет посещает секцию керамики. Так что у нас практически профессиональный интерес.
Кстати, саму фабрику можно посетить с экскурсией, но, к сожалению, только на немецком языке.
Вход в магазин находится вот за такой гигантской чашкой.
Внутри бесконечные стеллажи с посудой.
Гмунденская керамика известна ещё с конца XV века. Правда, сама фабрика была построена не так давно – всего лишь в 1903 году.
Традиционный декор – бело-зелёный. Но есть и другие расцветки.
На первый взгляд, узор достаточно примитивный, но есть в этой простоте что-то завораживающее.
Лично мне больше всего нравится посуда с красными оленями и альпийскими цветами.
Вот смотрю на картинки и жалею, что ничего не купила. Надо было разориться хотя бы на чайную пару.
Выйдя из магазина, переезжаем на парковку к Billa и отправляемся закупаться. Завтра воскресенье, а значит, все супермаркеты будут закрыты, так что нужно срочно пополнить запасы продовольствия.
Накупив еды, загружаемся в машину. Следующая остановка замок Орт. И тут с нами снова происходит незадача – мы второй раз за день выезжаем на встречку. Причём осознаём это только тогда, когда видим что нам в лоб едет полицейская машина.
Как это произошло, мне до сих пор неясно. От зоны магазинов нам нужно было вернуться на трассу, и мы были уверены, что едем по одностороннему дублёру, а это оказалась обычная двухполосная дорога.
В общем, поравнялись мы с полицейской машиной, предварительно, конечно, вернувшись на свою полосу. Один из полицейских высунулся в открытое окно и знаками показал нам ехать на парковку к Lidl. Ну, мы и поехали. Если честно, сердце у меня ушло в пятки, а богатое воображение тут же начало рисовать картины одну страшнее другой. Я была уверена, что нам или выпишут огромный штраф, или отберут права, и тогда всем нашим мечтам и планам придёт конец.
На парковке между нами и полицией состоялся приблизительно следующий разговор, естественно, на английском, ибо по-немецки мы с папой не бум-бум.
- Вы приехали на выходные? - Нет, на неделю. - Сегодня приехали? - Нет, два дня назад. - Из Чехии? - Да нет, из России.
Чем дольше длится наш разговор, тем большее недоверие читается на лицах наших собеседников. Чтобы как-то его побороть, мы показываем паспорта с въездными штампами и объясняем, что машину взяли в Вене напрокат. Полицейские облегчённо вздыхают, на их лицах появляется улыбка. Просят показать права, папа достаёт международные. Офицеры начинают их вертеть со всех сторон. Улыбка снова сходит с их лиц. Меня это жутко нервирует, поэтому я начинаю шипеть папе на ухо, чтобы он достал национальные права. Национальные права полностью удовлетворяют полицейских. Их лица снова сияют. Напоследок они просят папу дыхнуть в трубочку и отпускают нас на все четыре стороны.
В общем, отделались мы лёгким испугом. Рухнув в машину, спрашиваю, при чём тут Чехия. Так у нас же чешские номера, отвечает папа. Оказывается, вот как бывает: украинская фирма в Вене, а машина с чешскими номерами. Кто бы мог подумать?!
Несмотря на пережитый шок, мы решаем не отказываться от планов и держим путь к замку Орт. Рядом с замком огромная бесплатная парковка 47.910316, 13.785891.
После традиционных кадров, сделанных с моста, отправляемся в центр города. Вскоре дорога приводит нас на променад. Постоянно оборачиваемся и фотографируем замок. Он так романтично смотрится на фоне заснеженных гор.
Слева от променада разбит небольшой парк Франца Иосифа. Памятник императору почему-то накрыт колпаком.
В центре парка симпатичный фонтан с гномом.
Самое удивительное в нём то, что гном несёт на спине самый настоящий кристалл соли весом 60 килограмм.
В Средние века Гмунден был важным пунктом транспортировки и продажи соли. Правда, те времена уже давно позади, и теперь это просто симпатичный курортный городок.
Продолжаем прогулку вдоль озера Траунзее. У противоположного берега бьёт фонтан, а чуть дальше виднеется канатная дорога.
Вскоре мы подходим к тому месту, откуда из озера вытекает река Траун. Через реку переброшен мост, с которого открываются симпатичные виды на окрестности.
Мост упирается в Траунские ворота, к которым примыкает историко-краеведческий музей "Kammerhofmuseum", расположенный в бывшем здании Соляного ведомства.
Как же я жалею, что мы в него не зашли. Ну, кто бы мог подумать, что в стенах этого музея помимо бивней мамонта и черепков находится уникальная коллекция старинных унитазов?! Погуглите "Гмунден: "Klo & Co", или Музей унитазов" и тогда вы поймёте, как много мы пропустили.
Со стороны города к воротам примыкает церковь Св. Якова. Внутри мы не были, так как вход в церковь осуществляется через краеведческий музей.
На набережной нас встречает популярный католический святой - Ян Непомуцкий.
Немного возвращаемся назад вдоль озера и начинаем подъём по Церковной улочке Kirchengasse. Оборачиваемся и бросаем взгляд назад.
Кирхенгассе ведёт к городской церквушке.
Её главной достопримечательностью является алтарь трёх волхвов.
Выйдя из храма, мы отправляемся на поиски Рыночной площади.
Пощёлкав симпатичные домики, возвращаемся на Ратушную площадь. К сожалению, неправильный свет мешает снимать красавицу ратушу. Лучше это делать до полудня.
Время близится к семи, и мы присаживаемся на лавочку, чтобы послушать мини-концерт в исполнении полосатых гмунденских колоколов.
Летом их звучание можно послушать каждый час с 10 утра до 7 вечера за исключением 11 часов.
На обратном пути к машине замечаем на берегу озера классную рамку в цветах гмунденской керамики.
Показательно, что замок Орт на фото я разглядела только дома. Вот такая я «внимательная».
Загрузившись в машину, понимаем, что ехать в Траункиркен уже поздно, поэтому без остановок мчимся в Бад-Гойзерн. После Гмундена дорога становится более живописной: одно время мы едем по берегу озера, то и дело ныряя в тоннели. Всего каких-то 40 минут и мы у цели.
Бад-Гойзерн
Коммуна Бад-Гойзерн была выбрана в качестве базы неслучайно. Во-первых, она очень удачно расположена: всего в 10 минутах езды от Бад-Ишля и 16 минутах езды от Гальштата, а цены на проживание там гораздо приятнее, чем в упомянутых выше городах. Во-вторых, в Бад-Гойзерне есть целых три супермаркета, а значит, нет проблем с закупкой продуктов. Я также рассчитывала, что в такой большой деревне помимо магазинов будут и приличные рестораны: в этой поездке нам предстояло отпраздновать день рождения папы, и мне хотелось, чтобы у него была возможность расслабиться и выпить пива. Но с ресторанами вышел облом. Нет, они там, конечно, были, но отзывы о них были, мягко говоря, не очень, поэтому мы обычно ужинали дома мюнхенскими колбасками и крупами Увелка, которые я предусмотрительно захватила с собой, и лишь пару раз выбрались в соседние городки, чтобы поесть мяса.
Коль уж речь зашла о еде, сделаю небольшое лирическое отступление и расскажу о своих впечатлениях от местных заведений. Впечатления эти, к сожалению, не слишком положительные, ибо, на мой субъективный взгляд, с едальнями в Зальцкаммергуте дела обстоят не очень.
Отправляясь в озёрный край, я рассчитывала каждый день есть свежую рыбу, но нет тут-то было. Во-первых, рыба была далеко не везде. Во-вторых, там, где она была, её жарили на сковородках в большом количестве масла. Мне такое есть категорически нельзя, а рыбы, приготовленной на гриле или запечённой в духовке, нам найти так и не удалось.
С мясом тоже было не всё благополучно. Нет, шницель был везде, но вот тафельшпиц нам удалось разыскать только в двух местах, а рёбра и рульку мы вообще не встретили ни разу, хотя я каждый вечер шерстила Tripadvisor. После такого изобилия еды в Вене я никак не ожидала, что в Зальцкаммергуте могут быть проблемы с выбором блюд.
Но вернёмся к нашему жилью. На шесть дней нашим домом стали чудесные апартаменты Ferienhaus Peer.
В нашем распоряжении была практически половина второго этажа: все 4 окна и балкон на фото - наши.
Нам очень нравилось по вечерам сидеть на нашем балконе и смотреть на горы. Виды, конечно, не сказать, что выдающиеся, но всё равно достаточно приятные. Правда, фото, представленные ниже, были сделаны утром. По вечерам мы обычно откладывали фотики в сторону и просто отдыхали.
Апартаменты состояли из кухни-столовой, плавно перетекающей в гостиную, где спал Никита, и нашей с папой спальни.
Чисто, уютно, просторно, удобно – и всего лишь 80 евро в сутки. Из дополнительных поборов только городской налог по 2 евро со взрослого носа за ночь.
Хозяйка апартаментов была очень приветлива и даже угостила нас банкой домашнего сливового варенья, но, к сожалению, она совсем не говорила по-английски. Правда, технические моменты я утрясла с хозяином ещё из дома по почте: мне обещали предоставить (и предоставили) фен и утюг, которые не были заявлены в описании номера.
Из минусов могу назвать лишь тот факт, что городской налог с нас взяли всего за 5 минут до отъезда. Если бы это было сделано раньше, то мы бы сходили в местный туристический центр за Salzkammergut Erlebnis-Card. Эта карта полагается всем, кто останавливается в Зальцкаммергуте на три и более ночей, и даёт небольшие скидки при посещении различных достопримечательностей.
Почему мы сами не напомнили хозяевам о налоге? Ну, во-первых, самого хозяина мы ни разу так и не увидели, а с хозяйкой у нас были «трудности перевода». Во-вторых, экономия от карты равнялась сумме налога за троих (мы тогда ещё не знали, что за Никиту платить не надо), и мы понадеялись, что хозяева про налог либо забыли, либо забили на него. Тем более что у нас уже был такой опыт в Праге и Венеции. В общем, мораль сей басни такова: если хотите скидочную карточку, то про налог напоминайте сами.
В остальном же наши апартаменты нас полностью устроили, и я могу их с чистой совестью рекомендовать всем путешественникам, желающим посмотреть Зальцкаммергут.
На освоение Зальцкаммергута у нас было 5 полных дней. С одной стороны, это немало – многие путешественники ограничиваются всего двумя-тремя. С другой, Зальцкаммергут – самый дождливый край Австрии, поэтому надо быть большим оптимистом, чтобы рассчитывать, что всё запланированное удастся воплотить в жизнь.
Сразу скажу, что с погодой нам невероятно повезло – всё время было тепло и сухо, и мы смогли реализовать не только план А, но и большую часть плана B. И единственное, на что я могу пожаловаться, так это на пресловутую дымку: у нас не получилось наснимать таких ярко-голубых и зелёных озёр, какие я видела в отчётах других путешественников. Но это я так, придираюсь. Главное, что дождь не спутал наши карты, и мы смогли увидеть всё, о чём мечтали.
Согласно прогнозу погоды самым ясным днём был объявлен наш первый полноценный день в Зальцкаммергуте, поэтому с утра пораньше мы помчались в Обертраун, чтобы подняться на Дахштайн.
Перед выходом из дома, я долго ломала голову, как одеться. Дело в том, что мы планировали посетить Ледяную пещеру с её минусовыми температурами, которые требовали максимального утепления, но я очень боялась запариться по пути к ней. Оказалось, что зря боялась: по утрам в Зальцкаммергуте достаточно свежо, поэтому колготки под джинсами не ощущались как избыточная мера. Но вообще я страшный зяблик, поэтому людям с нормальной теплорегуляцией на меня ориентироваться не надо.
У нижней станции канатной дороги находится огромная бесплатная парковка 47.548235, 13.706495. В 8:30 утра она была практически свободна, а вот когда мы уезжали оттуда днём, то мест не было совсем, и на подъезде все обочины были уставлены припаркованными автомобилями. Так что я рекомендую планировать подъём на Дахштайн в первой половине дня, особенно в выходные.
Выйдя из машины, мы сразу же полезли в рюкзаки за тёплыми свитерами – на улице было гораздо прохладнее, чем у нас в Бад-Гойзерне. Утеплившись, купили family ticket за 103 евро. У нас с папой карты Tinkoff Black. В июне у него был повышенный кэшбэк на развлечения, а у меня на транспорт. Долго гадали, чьей картой платить, и, конечно, как обычно промахнулись. Имейте в виду, что большинство подъёмников проходит как «транспорт», и только Соляные шахты в Гальштате подпадают под категорию «развлечения».
Наверх мы планировали уехать на первом вагончике в 8:40, но нам не хватило места, поэтому пришлось подождать ещё 15 минут. Поднявшись до первой промежуточной станции (1350 м), мы отметили свои билетики в информационном окошке (служащий написал на них номер группы, в составе которой нам предстояло отправиться в Ледяную пещеру) и потопали наверх.
Ледяная пещера
Несмотря на то, что 9 дней назад наступило календарное лето, снегу в горах ещё много.
Хорошо хоть дорожка сухая, и идётся по ней достаточно легко и приятно.
Подъём, конечно, немного крутоват, но в начале дня мы полны сил, поэтому взлетаем наверх очень быстро.
Честно говоря, такая прыть была излишней, т.к. у входа в пещеру нам приходится минут 20 ждать начала экскурсии.
Коротаем время за съёмкой озера Хальштаттерзее.
Наконец, к нам выходит гид, мы напяливаем шапки и перчатки и отправляемся в подземное царство холода и льда.
Экскурсия проводится параллельно на двух языках, что с одной стороны, плюс, так как в немецкоговорящих странах частенько забывают о том, что международным языком общения всё-таки является английский, и большинству туристов хотелось бы получать информацию именно на нём. С другой, это не очень удобно. Приходится всё время быть в напряжении, чтобы не пропустить момент, когда гид закончит вещать на немецком и перейдёт на английский. В общем, было бы удобнее, если бы они делили группы по языковому принципу.
Официально фотографировать нельзя, но наш гид никому не делал замечаний, поэтому фоток у нас много, правда, не все они заслуживают внимания. Постараюсь выбрать самые интересные.
Длина Ледяной пещеры около 3 километров, но протяжённость пешеходного маршрута всего 800 метров. Большую часть пути приходится подниматься по лестницам, т.к. выход из пещеры находится на 40 метров выше входа.
Сначала мы идём по залам, где нет льда. Температура в первых из них около 3-х градусов тепла, но по мере приближения к ледяной части пещеры становится холоднее.
Честно говоря, этот отрезок пути не очень интересный. Льда нет, красивых сталактитов и сталагмитов тоже.
Вскоре мы оказываемся в зале, который называется Купол короля Артура. Зал поражает нас своими высоченными сводами.
Когда-то учёные обнаружили здесь огромное количество костей пещерных медведей. Видимо, в память об этом тут с недавних пор обитают Бен и Борис. Большую часть времени они мирно спят, но когда гид нажимает на кнопочку, пещерные мишки просыпаются и оглашают окрестности своим грозным рёвом.
Минут через 15 пути начинают встречаться первые сосульки на потолке и ледяные глыбы на полу. Становится гораздо интереснее.
Оказывается, лёд в пещере формируется весной, когда солнышко начинает растапливать снег на склонах гор. Капли воды просачиваются через многочисленные поры и превращаются в лёд, ведь постоянная температура в этой части пещеры минус три градуса.
Летом, когда идут тёплые дожди, часть свежего льда в пещере тает. Но каждую весну нового льда образуется больше, чем исчезает летом, поэтому его толщина всё время растёт.
Вскоре мы оказываемся у глыбы Айсберг, которая является символом Ледяной пещеры. Интересно, что когда пещеру только обнаружили в 1910 году, её высота была всего 3 метра, но за прошедший век ей удалось вырасти в три раза.
В следующем зале, который называется Замок Святого Грааля, можно увидеть разноцветный лёд: синий, бирюзовый, бледно-голубой. Такое богатство оттенков объясняется разной толщиной льда.
В какой-то момент гид включает классическую музыку, а мы оборачиваемся назад и снова любуемся Айсбергом.
По мере нашего продвижения льда становится всё больше. Его толщина достигает уже 8 метров. Кстати, лёд этот не очень старый. Ему чуть более пятисот лет, что по сравнению с возрастом самой пещеры сущая ерунда.
Заканчивается экскурсия в зале «Купол Тристана». Здесь толщина льда достигает уже 20 метров. Классные ощущения, когда идёшь по раскачивающемуся верёвочному мостику над ледяной бездной. Кстати, мостик этот появился только год назад. Интересно, как туристы раньше преодолевали это препятствие.
Вот эта глыба напоминает мне «приведение с мотором, дикое, но симпатичное».
Ну, вот и всё. Покидаем царство вечного холода и выходим на солнечный свет. На этом фото, сделанном во время подъёма на вершину, хорошо видно насколько выход из пещеры выше её входа (вход в центре, а выход в правом верхнем углу).
На улице значительно потеплело. Снимаем шапки, убираем в рюкзаки свитера. Вниз идём, не спеша, фотографируем по пути альпийские цветочки.
Синенькие, если я не ошибаюсь, называются горечавка.
Пять пальцев
Снова садимся в вагончик и едем дальше. Верхняя станция находится на высоте чуть более 2000 метров над уровнем моря.
Наверху солнечно, но очень свежо. Я снова лезу в рюкзак за свитером.
От верхней станции по соседнему склону спускается третья секция канатной дороги. Она отвозит любителей пеших походов к точке, откуда начинаются тропы различного уровня сложности.
Мы нечасто бываем в горах и только пока присматриваемся к треккингу: пробуем его так сказать на зубок. Так что на сегодня ничего глобального в планах не значится. Мы пойдём проторенным путём, т.е. к смотровой площадке «Пять пальцев».
Идти недалеко. Указатель говорит, что полчаса, но на самом деле всего минут двадцать вот по такой асфальтовой дорожке.
Идём, любуемся видами.
А вот и знаменитые «Пять пальцев».
Со смотровой открываются красивые виды на Гальштат, озеро Хальштаттерзее и Обертраун.
Немного поснимав, отправляемся назад. На пути нам попадается лавочка с видом.
Садимся и наслаждаемся жизнью. Обидно только, что перекус остался в машине, ибо декорации для пикника просто идеальные.
Отдохнув двигаем в сторону смотровой площадки «Спираль».
Скучная какая-то площадка. Совсем она меня не впечатлила, и после её посещения сразу захотелось вниз. Никита уламывал нас сходить ещё до смотровой «Акула» (минут 20-30 в другую сторону от подъёмника), но мы с папой заленились, заупрямились и, к сожалению, не поддались на уговоры сына. А вечером, лёжа в постели, я стала листать буклет, который прихватила на кассе (у меня страсть собирать макулатуру в путешествиях) и нашла там такое фото.
И сразу же, конечно, пожалела, что мы туда не дошли. Лишний час времени большой погоды не сделал бы, а площадка прикольная. Вообще у меня с буклетами извечная проблема: на ходу читать некогда, а когда потом просматриваешь, то расстраиваешься, что пропустил интересные места.
На посещение Дахштайна у нас ушло порядка 5 часов. Время, как обычно, пролетело абсолютно незаметно. Спустившись вниз, мы переоделись в шорты и футболки (на улице было в районе 30 градусов) и отправились смотреть Обертраун.
Обертраун
Обертраун – очень симпатичная деревушка. Жалею, что не погуляли по ней как следует пешком. Домики были просто чудесные, но из машины я снимать не умею, а с тротуарами там плохо, да и лень было по жаре таскаться по асфальту. В общем, припарковались мы на парковке 47.558814, 13.679242, заплатили 1 евро за час и пошли гулять вдоль озера.
День был воскресный, и народ вовсю наслаждался прекрасной погодой. Правда, в озере купались единицы, ибо вода там даже летом ледяная.
Мы немного прошлись вдоль берега, посидели на лавочке с мороженым и решили, что для полного счастья нам надо ещё сгонять на озеро Гозау.
Озеро Гозау
Первоначально на озёра Гозау я хотела выделить целый день: утром сделать круг вокруг Переднего Гозау, потом устроить марш-бросок до Заднего озера, а в обед подняться на канатке на Zwieselalm, поснимать виды и пройти двухчасовой круговой маршрут, который так и называется Zwieselalm circular route.
Но чем дольше я об этом думала, тем больше меня терзали сомнения. Стоит ли тащиться до Заднего Гозау (а это почти 13 км туда-обратно), если фото Переднего озера мне нравятся гораздо больше? Стоит ли подниматься на Zwieselalm (семейный билет 38 евро), если помимо Дахштайна у нас ещё в планах Шафберг и Катрин?
В общем, порезала я первоначальную программу дальше некуда, и осталось у нас одно лишь Переднее Гозау. Может, и зря, конечно, но нельзя объять необъятное. Чем-то всё равно нужно было жертвовать, и я сделала свой выбор.
На подъезде к озеру нас встречает большая бесплатная парковка 47.533780, 13.495914, правда, найти на ней свободное место не очень-то и легко. Как же я не люблю выходные дни в путешествиях: мало того, что магазины не работают, так везде ещё и толпы местных туристов.
Пристроив машину, сразу же идём к озеру.
Набираем ледниковой водички.
И тут папа интересуется, по какому берегу мы пойдём. У меня в плане чёрным по белому записано, что идти надо по левому (если стоять лицом к озеру), но я зачем-то начинаю думать и сомневаться. Смотрю на солнце – оно освещает левый берег, и принимаю абсолютно неверное решение идти по правому, чтобы нам этот хорошо освещённый левый берег удобнее было снимать.
В общем, не делайте так. Обходить озеро надо по ЛЕВОМУ берегу, потому что тогда у вас всё время перед глазами будет красавец Дахштайн. А с правого берега его практически не видно, да и дорога там большей частью идёт через лес.
Определившись с берегом, отправляемся в путь. Что это там белеет вдалеке, спрашиваю я некоторое время спустя. Неужели снег? Мои мужчины крутят у виска. Какой снег? На улице плюс 30. Но подходим ближе и видим, что я, как обычно, права. Это самый настоящий снег, сошедший с гор и засыпавший дорожку.
Перебираемся через снежный завал и идём дальше. Взгляд назад - вот от того домика мы и начали наш поход вокруг озера.
Романтическая скамейка с видом на кусочек Дахштайна.
А тут явно наломал кто-то дров.
«С горы бежит поток проворный…»
Здорово всё-таки, что наше путешествие пришлось на июнь: с одной стороны, в горах уже достаточно сухо для прогулок; с другой, снег всё ещё продолжает таять, и ручьи с водопадами поражают своей полноводностью и мощью.
У водопада спускаемся к озеру. По берегу разбросаны какие-то пеньки, на которых все фотографируются. Сфотографируемся, пожалуй, и мы.
А вот и дальний, самый загадочный край озера.
Наконец, переходим на правильную левую сторону. Оборачиваемся и та-дам – вот он – красавец Дахштайн.
Приходится чуть ли не пятиться задом, чтобы не пропустить какой-нибудь красивый ракурс.
А вот уже на другом берегу виднеются водопад и пляж с пеньками, где мы были всего каких-то двадцать минут назад.
Да, левый берег гораздо интереснее. Тропинка идёт по-над озером, сверху нависают скалы.
Ниже тропинки проходит виа феррата. Эх, мне бы сюда лет этак бы 20 назад. А сейчас хочу, но не могу – стала сильно кружиться голова на высоте.
И снова взгляд на Дахштай, а потом на противоположный берег, где мы преодолевали снежный завал.
Но вот круг почёта пройден. Если не спешить, то часа два на это мероприятие закладывать точно надо.
Едем в Бад-Гойзерн, переодеваемся и отправляемся ужинать в Бад-Ишль. Но об этом чудесном городке у меня будет отдельная история.
Будет, но не очень быстро, т.к. в Бад-Ишль мы выбирались дважды: в первый и последний день в Зальцкаммергуте. Делить рассказ о нём на два раза мне не хочется, поэтому до Бад-Ишля будут ещё три главы. Постараюсь максимально ускориться на каникулах. Спасибо, что читаете.
Гальштат был главной мечтой и целью этого путешествия, поэтому изначально на него отводилось много времени. Планов было громадьё: от пешего подъёма к смотровой площадке Skywalk и встречи там заката до приезда на рассвете и прогулки по ещё спящему городу.
Однако в процессе путешествия здравый смысл, лень и жадность (уж больно дорогая там парковка) сделали своё дело. В итоге мы ограничились однократным посещением Гальштата, и по результатам поездки, могу сказать, что это решение было абсолютно верным.
Итак, в 9.00 мы оставляем машину на крытой парковке P1, что на въезде в город. Свободных мест полно, что, несомненно, внушает оптимизм, т.к. очень хочется погулять по безлюдным улочкам.
Всего каких-то пять-семь минут и мы выходим к первой видовой точке Hallstatt Lahn Viewpoint, что находится рядом с паромным причалом. От открывающихся видов захватывает дух. Неужели мечты сбываются, и я вижу всю эту красоту своими собственными глазами?!
Тут же поблизости расположен памятник добытчику соли. История Гальштата неразрывно связана с этим древним промыслом, поэтому чтобы прочувствовать этот чудесный городок до конца, нужно обязательно побывать в его соляных шахтах, особенно если вы путешествуете с детьми.
Удивительно, уже десятый час, а туристов совсем немного. Хорошо, что мы не приехали к семи утра, как я планировала первоначально, а поспали лишние два часа.
У берега плавают два больших белых лебедя-катамарана, а за ними виднеются и настоящие птицы.
Говорят, что лебеди на Хальштаттерзее появились в шестидесятых годах XIX века. В то время сюда часто наведывались Франц Иосиф и Сиси, чья летняя резиденция находилась неподалёку в Бад-Ишле. Молодая императрица очень любила этих грациозных птиц, поэтому их специально завезли в Гальштат, чтобы доставить ей удовольствие.
Ну а лично мне не меньшее удовольствие доставляют деревянные домики, карабкающиеся по зелёному склону.
И вообще атмосфера здесь классная. Каждой клеточкой ощущаешь умиротворение и покой. Такое впечатление, что городок застыл во времени. Ещё бы машины с улиц убрать и тогда бы точно была сказка.
А вот и Рыночная площадь.
Тут всё традиционно: чумной столб, симпатичные домики, ещё закрытые кафешки и деревья на шпалерах. Земли в городе мало, поэтому растения вьются прямо по стенам домов: это удобно и красиво.
Заглядываем в Евангелическую церковь. Внутри пусто и не особенно интересно, зато какие шикарные виды открываются на эту церквушку со смотровой площадки Classic Village Viewpoint.
Дальше у нас по плану катание на лодке и съёмка Гальштата с воды. В отзывах я читала, что прокатные конторы работают чуть ли не с семи утра. Однако на часах уже почти 10, а на озере не видно ни одной лодки. Делать нечего – придётся ждать. Возвращаемся в начало городка по второму ярусу улиц и занимаем выжидательную позицию на маленьком острове, который с большой землёй соединяет деревянный мост.
На острове тихо и спокойно: сиди себе на лавочке да любуйся видами, но у меня не получается расслабиться и наслаждаться окружающей красотой. С нетерпением смотрю я то на часы, то на водную гладь: время поджимает, а лодок всё нет.
Дело в том, что ещё на этапе планирования я сделала большую глупость – заранее купила комплексные билеты на фуникулёр и экскурсию по соляным шахтам на 12 часов дня, чем связала нас по рукам и ногам.
Наконец, в половине одиннадцатого на озере появляются первые лодки, и мы галопом несёмся к тому самому причалу, у которого покачиваются лебеди-катамараны. Нам на выбор предлагают электрические лодки мощностью 300 W и 500 W. Мы берём ту, что помощнее, и правильно делаем, ибо даже наша лодка ползёт еле-еле, что уж говорить про ту, что 300 W.
Вот расценки:
Оплата происходит при сдаче лодки. Принимают только наличные. Да, для аренды нужен хотя бы минимальный английский. Работники говорят: No English, no boat. И это правильно, т.к. на всякий случай вам дают рацию, и в критической ситуации надо суметь объяснить, что случилось и попросить о помощи.
Сначала за руль садится папа, но на середине озера мы меняемся местами. Фотографировать и одновременно управлять лодкой практически невозможно, поэтому папа берёт себе фотоаппарат, ну а моим кривым ручкам достаётся руль.
В теории всё просто: один рычаг, который отвечает за движение вперёд-назад, да руль. На практике - за те полчаса, что мы катались, я узнала о себе много нового. Я, конечно, сделала вид, что обиделась, но на самом деле мой стиль вождения действительно напоминал пьяного извозчика, и это при том, что у меня есть права и я регулярно вожу автомобиль. Оказывается, очень сложно удержать лодку прямо, когда нет разметки. Ну, по крайней мере, меня постоянно вело то в один, то в другой бок.
Итак, сначала мы направляемся к противоположному берегу, чтобы снять замок Груб, а затем держим курс к самым дальним домикам Гальштата.
Вот уже видна смотровая площадка, откуда мы чуть больше часа назад снимали классические виды города. По сути это и не площадка вовсе, а просто удачный изгиб улочки, идущей вдоль озера.
Проплываем мимо католической церкви. Небольшое строение справа – костница. Туда мы ещё обязательно заглянем после экскурсии по шахтам.
А вот и наша старая знакомая – Евангелическая церковь, за которой виднеется водопад.
Видите мостик в самом верху водопада? И туда мы тоже заберёмся, ведь у нас на Гальштат большие планы.
Проплываем мимо симпатичных лодочных сараев.
А вот уже и наш причал.
Всё-таки полчаса – это ужасно мало. С одной стороны, вроде всё самое главное успели. С другой, папа тоже хотел бы порулить, а я бы не отказалась ещё и в противоположную часть озера сплавать, наверняка, там тоже есть, что поснимать. В общем, закладывайте на водную прогулку не меньше часа. Она того точно стоит.
Конечно, можно было бы и не спешить, а просто перенести покатушки на лодке на более позднее время. Но, во-первых, тогда бы мы не застали правильный свет, а, во-вторых, когда мы вернулись на причал в четыре часа дня, то там уже были приличные очереди. В общем, получилось так, как получилось. Будет впредь мне наука.
Сдаём лодку и спешим к машине за куртками. Электронные табло показывают, что свободных мест нет ни на парковке P1, ни на парковке P2, что находится у нижней станции фуникулёра. Служащие разворачивают машины ещё на подъезде. Так что приезжать в Гальштат надо с утра не только ради правильного света, но и чтобы избежать сложностей с парковкой.
Прибегаем на станцию в 11.45. Народу никого. В кассу стоят три калеки. И зачем я только эти билеты заранее брала??? Могли бы спокойно кататься на лодке и не париться. Но кто же знал???
А ещё я думаю, что ничего страшного не произошло бы, даже если бы мы на полчаса опоздали. Раз турникет нас пустил по нашим билетам в 11.45, вместо 12.00, то и в 12.30 мы бы, скорее всего, тоже прошли без проблем. Но это я сейчас такая умная, а тогда было страшно потерять и время, и деньги. Семейный билет подъём-спуск плюс экскурсия стоит 71 евро, что для нас вовсе не пустяк.
Итак, садимся в вагончик и взмываем вверх.
Внизу виднеется остров, на котором мы коротали время в ожидании лодки.
Выходим из вагончика, пересаживаемся в лифт и продолжаем подъём. Налево уходит дорожка к соляным шахтам, прямо идёт мостик к смотровой площадке Skywalk.
Дорога до дома горняка Knappenhaus, откуда начинаются экскурсии по шахтам, занимает около четверти часа. Если хотите провести это время с пользой, то скачайте на сайте шахт аудиогид (есть и на русском языке). Там очень неплохо рассказывается об истории этих мест. Я, правда, как всегда оказалась в своём репертуаре. Аудиогид-то я, конечно, скачала, но заранее ничего не проштудировала, так как в шахтах планировала слушать живого гида и боялась, что выйдет этакий спойлер. На самом деле экскурсия по шахтам начинается с пункта № 20, а до этого идёт одна сплошная история да археология. Я, естественно, потом дома всё это послушала, и снова пожалела, что мы пропустили так много интересного. Вот сколько можно наступать на одни и те же грабли???
История Гальштата уходит корнями в глубокую древность. Согласно археологическим находкам первые люди в этих краях появились аж 7000 лет назад. Достаточно быстро они выяснили, что внутри горы Salzberg располагается огромный соляной купол, и стали использовать это природное богатство для консервации продуктов. Однако добыча соли в промышленных масштабах началась здесь, конечно, гораздо позже и достигла своего расцвета только в 800 – 400 годах до нашей эры.
Экскурсионные группы формируются в порядке живой очереди, так как разным людям нужно разное время, чтобы добраться от верхней станции фуникулёра до дома горняка. Пройдя сквозь турникет, мы облачаемся в специальные костюмы и запираем рюкзаки в шкафчики. Туда же мы засовываем куртки, которые здесь абсолютно без надобности. Во-первых, 7-10 градусов в шахтах – это всё же не минус 3 как в ледяной пещере, во-вторых, защитные костюмы тоже греют. Однако под них всё же лучше поддеть штаны и кофту с длинным рукавом, т.к. никто их после каждого посетителя не стирает.
Экскурсия проводится параллельно на двух языках: сначала на немецком, потом на английском. Все экскурсоводы одеты в парадную форму шахтёров. Выглядит она вот так.
Этот картонный товарищ попался нам ещё на выходе из лифта, и всю дорогу до дома горняка я ломала голову, к чему тут в Альпах этот восточный мужчина в головном уборе, напоминающем турецкую феску. А как увидела нашего гида, так сразу всё поняла.
Кстати, на шахтёрской курточке ровно 29 пуговиц. Такое число связано с легендой о Святой Варваре, которая является заступницей всех горнорабочих. Дело в том, что 29 пуговиц символизируют возраст, в котором бедная девушка приняла мученическую смерть от рук собственного отца.
Вход в подземное царство осуществляется через тоннель Кристина, названный в честь матери Марии-Терезии. А вообще таких тоннелей здесь более двух десятков и проходят они на разных горизонтальных уровнях.
Соляные шахты в отличие от угольных абсолютно безопасны. Но всё равно, несмотря на всякие подпорки, давление уменьшает тоннели на 1 см в год. Интересно, что заброшенные тоннели со временем практически полностью исчезают.
Наша экскурсия проходит по 6 и 7 уровням шахты. Спускаться туда нам предстоит при помощи вот таких горок.
Если честно, то мне немного страшно.
После спуска мы оказываемся в Зале кристаллов. Здесь в витринах представлена разноцветная соль из разных уголков нашей планеты.
Потом на смешных сказочных экранах нам показывают ролики о том, откуда взялась соль в горах Зальцкаммергута и немного рассказывают о том, как шахты функционируют сейчас.
К сожалению, оба ролика на немецком, а английские субтитры бегут так быстро, что я не успеваю читать.
А вот и новый спуск. Его длина 64 метра. Здесь всех экскурсантов фотографируют. Распечатанные фото потом можно приобрести в доме горняка по цене 5 евро за штуку. Очень жаль, что не дают ссылку на цифровой вариант, как это делают, например, во многих местах в Барселоне. Кому сейчас нужны бумажные фотографии?
Спуск приводит нас к соляному озеру.
В следующем зале нам подробно рассказывают о том, как добывается соль в наши дни. Её больше не выносят из шахты в глыбах, как это делали древние люди, а используют так называемый мокрый способ. В соляной породе создают полость, которую затем заполняют водой. Вода впитывает в себя соль до тех пор, пока раствор не достигает насыщенности. Потом полученный соляной раствор отправляют по трубопроводу на солеварню в Эбензее, что в 40 км от Гальштата. Там вода испаряется, а соль остаётся на дне котлов. Из-за сильного нагрева в ходе реакции соль, добытую таким образом, называют поваренной солью.
Интересно, что первый трубопровод был деревянным. Его соорудили ещё на рубеже XVI-XVII веков, и на его строительство ушло 13 000 сосен и елей. Сегодня по тому же самому пути проложены пластиковые трубы. Вдоль всего трубопровода проходит треккинговый маршрут The historical Brine Trail. Подробнее о нём можно почитать на официальном сайте Гальштата.
Далее мы встречаем вот такого работника шахты, который исключительно на немецком рассказывает нам о том, как в 1734 году его коллеги нашли здесь «человека в соли».
Как известно, соль – отличный консервант, поэтому, несмотря на то, что несчастный пролежал в недрах горы несколько тысячелетий, его волосы, кожа и одежда неплохо сохранились.
Заканчивается экскурсия в зале, который называется Кинотеатр бронзового века. Здесь в витринах расположены различные археологические находки: от орудий труда до обуви древних людей. Кстати, именно благодаря обуви учёные установили, что в шахтах работали не только мужчины и женщины, но и даже дети.
Мужчины выполняли самую тяжёлую работу – они рыли тоннели и выбивали соляные глыбы. Женщины выносили эти глыбы из горы, а дети подавали связки сосновых лучин для освещения шахты.
Представить всё это воочию помогает короткий фильм, демонстрируемый на большом экране. За экраном находится главное сокровище музея – самая старая в Европе деревянная лестница. Её нашли в 2002 году, долго исследовали и, в конце концов, установили, что ей более 3000 лет.
Длина лестницы 8 метров, а ширина чуть более 1 метра. И самое главное, что она разбирается и собирается заново как конструктор. Это свидетельствует о высоком развитии людей, которые занимались здесь добычей соли ещё во втором тысячелетии до нашей эры.
Ну вот и всё. Садимся верхом на поезд и мчимся по тоннелю к выходу из шахты.
Через пару минут наше путешествие подходит к концу. Все торопятся переодеваться, а мы решаем задержаться на небольшую фотосессию.
Сделав пару кадров, возвращаемся в дом горняка мимо вот такого симпатичного ручья.
Переодеваемся, приобретаем фото на память. Наш гид прощается с нами и дарит всем участникам экскурсии по малюсенькой баночке местной соли.
Возвращаемся к фуникулёру. Перед спуском, конечно же, заходим на смотровую площадку Skywalk.
Внизу под нами лежит Гальштат.
Видите кусочек дорожки, что вьётся вдоль склона горы? Очень скоро мы по ней прогуляемся, а пока присядем на лавочку и съедим по мороженому, а то у нас после завтрака ещё маковой росинки во рту не было.
Спустившись вниз, решаем не тащить куртки в машину: ноги всё-таки не казённые, а сразу же отправляемся по High Trail Hallstatt. Этот маршрут так завлекательно описан на сайте Гальштата, что я не удержалась и включила его в нашу программу.
Тропа начинается на кладбище католической церкви и проходит вдоль всего Гальштата до нижней станции фуникулёра. Мы, естественно, решили пройти этот маршрут в обратном порядке.
В общем, сайт безбожно врёт насчёт великолепных видов – за деревьями вообще ничего не видно. Так что смысла тратить время на эту прогулку никакого нет. В качестве доказательства привожу две посредственные фотки, а больше там и снимать нечего.
Возможно, надо было спуститься в центр, не доходя 200 метров до водопада. Там ещё чисто теоретически могли бы встретиться интересные ракурсы для фотоохоты, ну а сам High Trail Hallstatt – полная ерунда.
Ну да ладно, мы же всё равно ещё должны посетить Хранилище костей, а так мы к нему прошли короткой и безлюдной тропой.
В притулившемся на склоне соляной горы Гальштате всегда ощущалась острая нехватка земли. Местное кладбище никак не могло вместить всех желающих обрести здесь вечный покой, поэтому через 10-20 лет после погребения могилы вскрывали, черепа и трубчатые кости вынимали, чистили, отбеливали на солнце, а потом размещали в местной часовне.
В 1720 году появилась традиция в знак любви расписывать черепа растительными узорами. При этом дубовая листва означала славу, лавр символизировал победу, плющ – саму жизнь, а розы представляли собой воплощение любви.
Сегодня в Хранилище находятся около 1200 черепов, половина из которых расписаны и сложены в семейном порядке. Черепа на книгах принадлежали священникам. Справа от креста можно увидеть самый свежий череп, обладательница которого ушла из жизни в 1983 году.
В настоящее время каждый житель Гальштата по-прежнему имеет право поместить свои останки в часовне, но об этом надо своевременно распорядиться в завещании. Правда, с распространением кремации желающих упокоиться таким оригинальным способом больше не наблюдается.
Хранилище костей открыто ежедневно с 10.00 до 18.00. Цена вопроса: взрослые 1,5 евро, дети 0,5 евро. На входе дают распечатку на русском языке.
Возвращаемся к машине по главной улице Гальштата. Народу тьма, и уже нет той идиллии, которая царила здесь с утра. Расплачиваемся за парковку. Расценки тут, конечно, нехилые: 1 час – 3,5 евро; 2 часа – 6 евро; 3 - 6 часов – 8 евро; 7 – 12 часов – 9 евро, но Гальштат этого однозначно стоит.
Долина Эхернталь (Echern Valley)
Оставляем машину на бесплатной парковке в лесу 47.549617, 13.630946 и отправляемся гулять вдоль ручья Waldbach. Он берёт своё начало в горах, водопадом ухает вниз, бурным потоком катится по долине, но постепенно теряет свою мощь и силу и уже обычной речкой впадает в озеро Хальштаттерзее.
Вот так Вальдбах выглядит на подступах к Гальштату.
Однако с первых же минут прогулки мы понимаем, что это не просто река, а настоящий горный ручей, который просто завораживает нас своей красотой.
Правда, от красоты этой веет таким холодом, что я сразу же лезу в рюкзак за кофтой.
Вскоре тропинка приводит нас к одной из достопримечательностей долины Эхернталь - камню Runenstein.
Эта глыба рухнула вниз 12 000 лет назад, а своё имя получила лишь в XIX веке, когда один из исследователей ледника Дахштайн посчитал, что образовавшиеся в результате выветривания отметины похожи на руническое письмо.
Идём дальше и периодически охаем от восхищения. Что и говорить, места тут, конечно, очень живописные. Недаром дорожка, по которой мы сейчас идём, называется Malerweg, что значит «путь художников».
В XIX веке по Малервергу протопало немало австрийских живописцев, о чём свидетельствует поимённый список на информационном щите. Тут же представлены и образцы картин.
Вскоре мы подходим к первому мосту через Вальдбах. Перебираемся на другой берег, но очень быстро понимаем, что тропинка уводит нас от главной цели нашего путешествия – водопада Waldbachstrub. Возвращаемся назад и продолжаем наш путь по дорожке, идущей вдоль ручья.
Некоторое время спустя достигаем второго моста. Тут уже не надо ломать голову: переходить по нему или нет, так как тропа идёт прямо через мост и другой дороги здесь попросту нет. Фотографируем пирамидки, сложенные любителями треккинга, и идём дальше.
У третьего моста находится развилка. Если пойти прямо, то буквально через несколько метров по левую руку начнётся подъём к Ледниковому саду. Если перейти по мосту и сразу взять левее, выйдешь к водопаду Waldbachstrub.
Мы, конечно же, в первую очередь хотим увидеть водопад, поэтому делаем пару снимков с моста и начинаем подъём к смотровой площадке.
Путь к водопаду, с одной стороны, прост, так как представляет собой подобие лестницы, т.е. идёшь себе да идёшь, а не карабкаешься по кручам. С другой стороны, лестница эта настолько высока и крута, что по затраченным усилиям напоминает подъём на высоченный собор (в моей памяти тогда всплыл почему-то конкретно Ульмский мюнстер). Однако наверху уставшего путника ждёт награда в виде двух отличных смотровых площадок и лавочек для отдыха.
Передохнув, быстро скатываемся вниз и начинаем подъём к Ледниковому саду. Тут уже приходится лезть вверх по осыпающейся тропинке. Чем выше мы поднимаемся, тем с большим ужасом я думаю о том, как мы будем спускаться назад.
Некоторое время спустя мы оказываемся у ещё одного водопада. Мягко говоря, это совершенно не то, что мы ожидали увидеть. Нам же нужен Ледниковый сад, а красивой воды сегодня уже было достаточно.
Но реальность такова, что убить одним выстрелом двух зайцев невозможно. Так что вы либо наслаждаетесь стремительностью ручья Вальдбах и мощью водопада Waldbachstrub, либо любуетесь Ледниковым садом, хотя я, честно говоря, не уверена, что там есть чем любоваться, ибо это, по сути, просто большие круглые воронки, оставленные сошедшим 12 000 лет назад ледником.
Ледниковый сад располагается в русле ручья Durrenbach, которое далеко не всегда наполнено водой. Однако после сильных дождей или в период активного таянья снега Durrenbach превращается в самый настоящий водопад, и тогда уже никаких воронок не видать.
Лезть вниз я категорически не хочу, поэтому уговариваю моих мужчин поискать какую-нибудь другую тропинку к нашему авто. Они советуются с MAPS.ME и, о чудо, оказывается в нескольких метрах над нашими головами проходит полноценная дорога. Делаем последний рывок и выходим на «the old Franz-Josef bridleway», а оттуда уже рукой подать до нашего железного коня.
Бросаем прощальный взгляд на водопад Waldbachstrub и покидаем долину Эхернталь.
Удивительно, что всего в двух километрах от шумного Гальштата есть такое природное чудо, которым можно наслаждаться в гордом одиночестве: за два часа прогулки нам повстречалась лишь одна пожилая пара. Всё остальное время мы были наедине с природой и получили от этого колоссальное удовольствие.
О существовании этого города я узнала, как только пошла в школу. На уроках музыки было нестерпимо скучно. Мы только и делали, что пели ура-патриотические песни: сначала всем классом, потом по рядам, а затем и каждая парта в отдельности. Не умереть от тоски помогало лишь чтение стендов, украшавших стены класса.
За семь лет мучений биографии композиторов были изучены вдоль и поперёк. И когда мы играли с семьёй или друзьями в «Имя, город, река», на букву «з» я с упорным постоянством писала Зальцбург, а не популярные у большинства Звенигород или Зеленоград, и родина Моцарта неизменно приносила мне максимальное количество очков.
И вот во время разработки маршрута передо мной встала дилемма: с одной стороны, вроде бы детская мечта, с другой – по фотографиям город мне совсем не нравился и не звал меня к себе в гости. Однако замечательный рассказ Geofox, желание увидеть Хелльбрунн и тот факт, что Зальцбург присутствует на игровом поле моей любимой настольной игры «Королевская почта», в конце концов, склонили чашу весов в пользу четвёртого по величине города Австрии. И как это часто бывает, отсутствие завышенных ожиданий сделало своё дело: Зальцбург мне понравился. Не могу сказать, что я испытала какой-то неописуемый восторг, но мне здесь было очень хорошо и как-то уютно.
В Зальцбург мы приехали в начале одиннадцатого, оставили машину на платной парковке (47.7935690 13.0517310) недалеко от крепости Хоэнзальцбург и потопали по составленному мной круговому маршруту.
Город Моцарта носит «говорящую фамилию» - слово «salz» по-немецки значит «соль». Белое золото издавна было основой богатства и могущества князей-архиепископов, которые правили Зальцбургом, а на доходы, полученные от торговли солью, строили дворцы и соборы, что и поныне являются главным украшением города.
Проходим мимо церкви Св. Эрхарда, расположенной у самого подножия крепости Хоэнзальцбург и держим путь к реке Зальцах.
Долгое время Зальцах был основной транспортной артерией для вывоза соли, так что в названии реки всё тот же корень «salz». Старый город у нас запланирован на сладкое, поэтому мы переходим на правый берег.
Какое-то время идём вдоль набережной, фотографируем строгие дома на другом берегу. Несмотря на простоту, есть в них что-то притягательное.
Наша первая цель – монастырь капуцинов, что на горе Капуцинерберг. Самые лучшие виды на него открываются, естественно, от крепости Хоэнзальцбург, поэтому, забегая вперёд, покажу фото, сделанное в самом конце прогулки. Вот это жёлтое здание и есть монастырь.
На гору ведут два пути: первый – крутая лестница со стороны улицы Штайнгассе (Steingasse), второй – более пологий через арку на улице Линцергассе (Linzer Gasse). Мы, конечно, выбираем более лёгкий вариант. Вот координаты арки 47.802412, 13.045740.
Здесь можно идти либо по проезжей части (машины тут встречаются очень редко), либо по ступенькам на тротуаре. Мне было проще по ступенькам, так как подъём всё равно крутоват.
Вдоль дороги постоянно попадаются часовенки с изображением страстей Христовых, так что идти совсем нескучно.
На вершине горы Капуцинерберг находится ресторан и смотровая площадка. Я ещё дома побродила там жёлтым человечком, убедилась, что дорога через лес неинтересная (за деревьями ничего толком не видно) и решила не тратить наше драгоценное время на это сомнительное мероприятие. В общем, мы доходим лишь до бюста Моцарта и сразу же поворачиваем назад к монастырю.
Заглядываем в монастырскую церковь. Проход к алтарю закрыт, так что приходится фотографировать через решётку.
Обойдя монастырь справа, оказываемся на смотровой площадке, с которой открываются потрясающие виды на Старый город.
Вот Ноннбергское аббатство, основанное ещё в VIII веке. Впоследствии вокруг него и вырос город Зальцбург. Но широкую известность монастырь обрёл не благодаря своей древней истории, а после выхода на экраны голливудского фильма «Звуки музыки»: из стен этой обители Марию направляют гувернанткой в семью капитана фон Траппа.
A вот крепость Хоэнзальцбург. Она была основана в XI веке на горе Фестунгберг и в течение первых пятисот лет постоянно перестраивалась. В результате крепость приобрела необычную форму и колоссальную площадь в 30 000 м². На данный момент она является крупнейшим фортификационным сооружением Центральной Европы.
Интересно, что за всю свою многовековую историю эта твердыня лишь раз подвергалась осаде. В далёком 1525 году Хоэнзальцбург взяли в кольцо мятежные крестьяне, но укрывшееся за стенами крепости ушлое духовенство их, конечно же, перехитрило. В общем, восстание окончилось ничем.
Это - Зальцбургский собор, а за ним фуникулёр, который доставляет посетителей в крепость Хоэнзальцбург.
А вот часовая башня старой городской ратуши и Коллегиальная церковь Kollegienkirche.
Нам повезло оказаться на смотровой площадке ровно в 11.00. В это время на другом берегу, на башне Глокеншпиль, карильон из 35 колоколов исполнял мелодии Моцарта и Михаэля Гайдна. Не думала, что их будет слышно так далеко, и заранее расстраивалась, так как у нас никак не получалось подойти на Резиденцплац к 11.00. Когда приходится выбирать между правильным светом и возможностью послушать музыку, я всегда выбираю свет. Воспоминания со временем тускнеют, a красивые фотографии остаются с тобой навсегда. В общем, на этапе планирования я с горечью пожертвовала карильоном, который звучит всего три раза в день: в 7.00, 11.00 и 18.00. А Зальцбург взял да и преподнёс мне такой неожиданный подарок. Красивые картинки дополнились не менее красивым звуковым сопровождением. Стоит ли говорить, что настроение сразу улучшилось, а Зальцбург тут же запал в душу.
Немного передохнув на лавочке, мы спускаемся по лестнице на улицу Штайнгассе, откуда уже рукой подать до музея Моцарта.
В этот розовый дом семья Леопольда Моцарта переехала, когда Амадею исполнилось 17 лет. Молодой композитор прожил в нём 7 лет, а затем уехал покорять Вену.
Во время Второй мировой войны дом был сильно повреждён, но впоследствии его восстановили в прежнем виде. Сегодня здесь располагается музей, посвящённый жизни и творчеству Моцарта. Отзывы очень противоречивые, поэтому внутрь мы не пошли, но чтобы хоть чуть-чуть быть в теме, я накануне поездки посмотрела «Амадей» Милоша Формана. Фильм мне понравился, но Моцарт в нём представлен таким чудиком, что хочется ещё что-нибудь почитать на эту тему и попытаться понять, что он был за человек.
Следующий пункт программы – дворец и парк Мирабель. Они, кстати, тоже засветились в «Звуках музыки»: Мария с детьми поют песенку «До-ре-ми», бегая вокруг фонтанов парка.
Фонтан Пегас
Рассказывая о дворце Мирабель, невозможно не сказать пару слов о его первом владельце, Вольфе Дитрихе фон Райтенау.
Вольф Дитрих родился в семье мелкопоместного дворянина в районе Боденского озера. Мальчик с детства отличался пытливым умом и необузданным характером, поэтому родители от греха подальше отправили его на перевоспитание в Рим к дяде кардиналу. Там юный фон Райтенау получил прекрасное образование и сделал блестящую карьеру, а в возрасте 28 лет стал самым молодым архиепископом за всю историю Зальцбурга.
С первых дней своего правления Вольф Дитрих стал активно бороться с Реформацией и в 1589 году изгнал из Зальцбурга всех протестантов. Затем он пригласил в город монахов-капуцинов, рассчитывая таким образом укрепить веру прихожан. Так что монастырь, от стен которого мы только что спустились, можно смело назвать делом рук Его Преосвященства.
В 1598 году Старый город Зальцбурга охватил пожар. Было уничтожено несколько десятков зданий, сильно пострадал кафедральный собор. Вопреки мнению большинства архиепископ не стал ничего спасать и восстанавливать, а наоборот приказал снести останки. Честолюбивый правитель давно вынашивал планы по превращению провинциального Зальцбурга в «немецкий Рим», поэтому пожар был ему на руку.
Недолго думая, фон Райтенау пригласил в город итальянских архитекторов, которые тотчас же начали перестройку исторического центра в стиле барокко. Так что своим архитектурным ансамблем, который теперь охраняется ЮНЕСКО, Зальцбург обязан хорошему вкусу своего архиепископа.
Личная жизнь святого отца также заслуживает отдельного рассказа. Повстречав на празднике красавицу-еврейку, Вольф Дитрих в буквальном смысле потерял голову. Чувства оказались взаимными, и вскоре у пары один за другим стали рождаться дети. Одни источники утверждают, что их было 12, другие – полагают, что на самом деле Саломея Альт подарила Его Преосвященству 15 сыновей и дочерей.
Несмотря на целибат, мораль XVI века дозволяла священнослужителям заводить любовниц, однако им не разрешалось иметь полноценную семью. Проблема Вольфа Дитриха заключалась в том, что он всю жизнь любил одну и ту же женщину, а не менял фавориток как перчатки.
Переживая за судьбу Саломеи и их детей, фон Райтенау обратился к папе римскому с просьбой разрешить ему вступить в брак, но понтифик эту просьбу проигнорировал. Однако Вольфу Дитриху всё же удалось добиться того, чтобы их детей признали законнорожденными, а Саломея получила дворянский титул и стала аристократкой.
В начале XVII века архиепископ распорядился построить для своей большой семьи просторный дом на правом берегу реки Зальцах. По имени своей хозяйки дворец стал называться Альтенау.
Перестройка Зальцбурга требовала мощных капиталовложений, поэтому Вольф Дитрих предпринял попытку полностью захватить соляной рынок. Для этого он резко снизил цены на соль, добываемую в шахтах Халляйна. В течение какого-то времени архиепископ получал громадную прибыль, что естественно не сильно радовало соседей баварцев. Вскоре разгорелась самая настоящая «соляная война», в которой Зальцбург потерпел поражение. В результате Саломее с детьми пришлось бежать из Альтенау, а сам Вольф Дитрих лишился не только соляных шахт и кафедры, но даже свободы. Последние пять лет своей жизни бывший архиепископ провёл в одиночной камере крепости Хоэнзальцбург, где и умер то ли от воспаления лёгких, то ли от инсульта.
Опустевший Альтенау стал летней резиденцией архиепископов Зальцбургских. Дабы ничто не напоминало о бывших владельцах, его очень быстро переименовали в Мирабель. Сегодня во дворце располагается канцелярия бургомистра и магистрат Зальцбурга, а в Мраморном зале проводятся торжественные бракосочетания, что очень символично, на мой взгляд. Думаю, что Саломея и Вольф Дитрих одобрили бы такое использование своего семейного гнёздышка.
Если вас заинтересовала судьба этой пары, то советую посмотреть небольшой документальный фильм «Роман в камне. Замок Альтенау», снятый телеканалом «Культура» в 2011 году. Жаль, что я не знала о нём до поездки. Сейчас снова кусаю локти. Ну почему мы не зашли полюбоваться на лестницу Ангелов, что ведёт в Мраморный зал? Почему не заглянули в дальние уголки парка? Почему не разыскали Сюзанну в купальне (Susannabrunnen)?
Парк Мирабель был разбит в конце XVII века при архиепископе Иоганне Эрнсте фон Туне. Фонтаны, клумбы, скульптуры – в общем, вполне себе обычный такой парк, каких немало, но есть один нюанс, который всё же делает его уникальным.
Парк Мирабель оптически ориентирован на Зальцбургский собор и крепость Хоэнзальцбург, что производит просто потрясающий эффект.
Помимо сногсшибательных видов в парке Мирабель есть ещё одна «изюминка», от посещения которой мы получили огромное удовольствие. Я уже упоминала нашу с Никитой страсть к собирательству, так вот тут мы оторвались на полную катушку.
Старейший сад карликов в Европе был создан во время правления всё того же Иоганна Эрнста фон Туна. По его заказу группа мастеров изготовила 28 скульптур из мрамора, добытого на горе Унтерсберг, что находится в получасе езды от Зальцбурга.
Карлик в очках - он тоже снимался в фильме "Звуки музыки".
Чуть более века спустя, когда город потерял свою независимость и ненадолго (всего-то на 6 лет) отошёл Баварии, кронпринц Людвиг Баварский посчитал фигурки карликов уродливыми и распродал их с аукциона.
Карлик в тюрбане
Если честно, то я с этим принцем категорически не согласна. Страшных там всего парочка, а большинство человечков вполне себе симпатичные.
Карлик с кастаньетами
Ещё через 100 лет было принято решение вернуть скульптуры на их историческую родину. К сожалению, на данный момент удалось разыскать только 17 карликов. Судьба остальных по-прежнему неизвестна.
Также неизвестно, что же эти карлики собой олицетворяют. В интернете я нарыла две версии. Согласно первой, человечки символизируют всевозможные людские пороки. Мне это кажется весьма сомнительным, так как ничего порочного я в них не вижу.
Карлик на деревянной ноге
Вторая версия утверждает, что скульптуры изображают ремёсла, которыми издревле занимались жители Зальцбурга. И это, действительно, похоже на правду. Однако информация на стенде в саду данную информацию не подтверждает, и все человечки там именуются чисто по предметам, которые держат в руках, или по каким-либо ещё аксессуарам.
Карлик с корзиной на голове вместо шляпы
Сад карликов находится на возвышении. Сначала нужно подняться по лестнице, которую охраняют два ленивых льва.
За лестницей начинается мостик, на котором вас встречают первые два карлика.
Карлик с шипованным рукавом
Карлик с мячоми тоже с шипованным рукавом
Мост ведёт на поляну, где ещё 10 человечков водят хоровод. Вообще-то их должно быть 12, так как они символизируют месяцы года, но февраль с ноябрём до сих пор не найдены. Тем не менее, постаменты под них оставлены, так что есть надежда, что рано или поздно потеряшки вернуться домой.
Карлик с дичью
Карлик с лопатой
Карлик с вазой
Карлик с сумкой редиса
И ещё одинкарлик с лопатой
Кстати, что в фильме Культуры, что в отчётах тех времён, карлики выглядят чумазыми трубочистами. Хорошо, что их всё-таки почистили и привели в порядок. Смотрите, какими они стали симпатягами.
Карлик сутеряннойкосой
Карлица с луком
Карлица в фартуке
Карлик с корзиной- корзину за спиной можно рассмотреть на фото с карлицей с луком
Карлик с кружкой
Собрав коллекцию карликов, отправляемся исследовать Старый город.
Переходим на левый берег Зальцах.
Едва сойдя с моста, встречаем добродушного шарманщика, на которого потом будем постоянно натыкаться на площадях и улицах Старого города.
Зерновой переулок Getreidegasse начинается у Старой ратуши, а заканчивается у церкви Св. Блазиуса. Мы начинаем свою прогулку с его конца.
Гетрайдегассе - просто рай для любителей кованых вывесок. Чего тут только нет – даже Макдональдс.
А вот и кафе Моцарт, где подают знаменитый зальцбургский нокерльн или зальцбургские клёцки.
Внутри уютно, официанты в нарядной форме весьма чопорны и подчёркнуто любезны. Такое ощущение, как будто мы на машине времени перенеслись в XIX век. Садимся за столик у окна, заказываем яблочный штрудель, нокерльн (его обычно берут на двоих), бокал просекко и чай. Заказ приносят достаточно быстро.
Зальцбургский нокерльн - десерт с историей. Согласно легенде его придумала хорошо знакомая нам Саломея Альт.
Правильный нокерльн всегда состоит из трёх возвышенностей. Они символизируют собой горы Капуцинерберг, Фестунберг и Мёнхсберг, которые окружают Старый город.
Если честно, то мы этот десерт не оценили. Я ожидала, что он будет похож на безе, но когда мы расковыряли эти горные вершины, то обнаружили внутри непропечённые яйца. Штрудель, к сожалению, тоже не впечатлил. Я вообще фанат всякой яблочной выпечки: за шарлотку или пирожки с яблоками готова продать душу, поэтому никак не предполагала, что штрудель оставит меня равнодушной. По сути это просто нарезанные крупными дольками яблоки с минимумом теста. Во время еды вся эта конструкция моментально разваливается и приобретает неопрятный вид.
В общем, тридцать с копейками евро мы отдали по большому счёту за атмосферу. Лучше бы поели где-нибудь мяса.
В двух шагах от кафе Моцарт располагается дом, где родился великий композитор. Сколько же здесь народу. Мы минут десять безуспешно пытались сфотографировать вход без людей. С горем пополам вышел один единственный кадр.
Рядом с домом Моцарта находится Spar, где, судя по отзывам, самые низкие цены на «Моцарткугель». К сожалению, выбор не богат. Мы хотели приобрести конфеты в синей обёртке, но в наличии были только красные и бордовые. Взяли немного на подарки и себе, потом долго их доедали. Уж на что Никита сластёна, но даже он не оценил это лакомство. Оказалось, что у нас в семье никто не любит марципан.
После площади Старого рынка улица Гетрайдегассе плавно перетекает в Еврейский переулок Judengasse. Здесь находится магазин «Рождество в Зальцбурге».
Внутри ряды разноцветных яиц. Прикольно, но не знаю, кто это покупает. Может, китайцы?
Традиционные ёлочные игрушки тоже не очень интересные. В общем, уходим без покупок. Следующая остановка Моцартплац. В центре площади памятник композитору и уже знакомый нам шарманщик.
Площадь Моцарта соединяется с площадью Резиденцплац. Здесь друг напротив друга стоят дворцы Старой и Новой Резиденций – отсюда, собственно говоря, и название. В центре площади большой мраморный фонтан Резиденцбруннен с фигурами лошадей, атлантов, дельфинов и тритона.
За фонтаном как раз виднеется Новая Резиденция с часовой башней Глокеншпиль, чей карильон мы слышали, когда любовались городом со смотровой площадки у монастыря капуцинов.
Также на Резиденцплац выходит северная сторона Зальцбургского собора.
Переходим на просторную площадь Домплац. В кои-то веки не надо мучиться и собирать фото из кусочков – кафедральный собор Зальцбурга отлично помещается в кадр.
Внутри целых пять органов. Жаль, что не удалось их послушать. Вроде бы время от времени в 12.00 и 15.00 бывают концерты, но точного расписания я нигде не нашла.
Безумно хороши интерьеры собора. Обязательно стоит уделить им внимание, тем более что вход свободный.
Также абсолютно бесплатно можно спуститься в подземную крипту, но делать там, по большому счёту, нечего. В закромах нашла оттуда лишь одно странное фото, сделанное Никитой.
Недалеко от выхода можно увидеть бронзовую купель, в которой крестили младенца Моцарта.
Покинув собор, перемещаемся на площадь Капительплац. Фотографируем памятник кондитеру Паулю Фюрсту – автору конфет «Моцарткугель».
Нас уже манит финальная точка нашего маршрута – крепость Хоэнзальцбург, поэтому мы несёмся вперёд, ничего не замечая на своём пути. Вот опять дома вычитала, что в углу Капительплац есть очень симпатичный фонтан, причём фонтан не маленький. До сих пор не понимаю, как мы могли проскочить мимо.
Доходим до фуникулёра, отдать 36 евро за семейный билет не позволяет внутренняя жаба, поэтому решаем топать пешком. Подъём не очень тяжёлый - идём, фотографируем виды. Вот южный фасад кафедрального собора, что выходит на площадь Капительплац.
Проходим сквозь ворота.
А до самого верха ещё далеко.
Вскоре упираемся в очередные ворота. Оказывается, вход в крепость по билетам, а я-то по наивности думала, что платить надо только за посещение музеев на территории. Приходится поворачивать назад.
Немного спустившись, обнаруживаем отличную смотровую площадку.
Налюбовавшись видами, отправляемся на поиски своего железного друга. Навигатор ведёт коротким путём, поэтому нам не приходится спускаться к станции фуникулёра.
В какой-то момент перед нами вырастают купола церкви святого Св. Эрхарда, от которой мы фактически начали свою прогулку по Зальцбургу. Круг замыкается.
Спускаемся к парковке, оплачиваем 6,5 евро за 5 часов стоянки и покидаем Зальцбург. Нас ждёт Хелльбрунн.
Последний раз редактировалось Catherine II 08 фев 2021, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Отличная прогулка по Зальцбургу получилась. Как много вы успели посмотреть за эти 5 часов.
Catherine II писал(а) 18 янв 2021, 13:49:Когда приходится выбирать между правильным светом и возможностью послушать музыку, я всегда выбираю свет. Воспоминания со временем тускнеют, a красивые фотографии остаются с тобой навсегда.
Вот сразу чевствуется наш человек, из фототусовки. Жаль, что на смотровой солнце не порадовало вас нормальным светом.
Catherine II писал(а) 18 янв 2021, 13:49:Помимо сногсшибательных видов в парке Мирабель есть ещё одна «изюминка», от посещения которой мы получили огромное удовольствие.
Какой интересный парк, я его как-то пропустил, обязательно теперь посещу по возможности.
sergeyf73 писал(а) 19 янв 2021, 03:58:Вот сразу чевствуется наш человек, из фототусовки.
Я просто фоточки очень люблю. Да и все наши путешествия помню исключительно по ним. У меня, с одной стороны, отличная профессиональная память: всегда помню, кто где сидел на контрольной и кто у кого списал, визуально знаю, где какое правило находится в учебнике, даже если я уже с ним 10 лет не работаю, стихотворения любого объёма с лёгкостью выучиваю наизусть. С другой - моментально забываю интерьеры дворцов и содержание экскурсий, если не остаётся визуальной опоры в виде фото. Поэтому всегда жутко расстраиваюсь, если фотографировать запрещено. Это сразу понижает градус удовольствия, хотя вот в Шёнбрунне мне всё равно очень понравилось.
К сожалению, сама фотографировать не умею. Практически все фото в отчёте сделал муж. Он же их и обработал. Я чисто во время разработки маршрута конспектирую советы бывалых путешественников, когда на какую площадку лучше приходить в плане освещения.
sergeyf73 писал(а) 19 янв 2021, 03:58:Жаль, что на смотровой солнце не порадовало вас нормальным светом.
Монастырь капуцинов смотрит на юг. Читала, что туда лучше приходить либо утром, либо на закате. Вот мы и отправились к нему, как только приехали в Зальцбург. Утро, конечно, выдалось мрачное. Мы вообще в этот день Шафберг планировали, но когда проснулись и посмотрели на небо, то решили ехать в Зальцбург. После полудня, кстати, распогодилось и в Хелльбрунне была жара и голубое небо, а с утра я стучала зубами от холода.
sergeyf73 писал(а) 19 янв 2021, 03:58:Какой интересный парк, я его как-то пропустил, обязательно теперь посещу по возможности.
Вот и я после написания этой главы решила, что мне ещё раз надо в Зальцбург: многовато мы интересных мест пропустили. Хочется догулять. Когда жизнь вернётся в нормальное русло, надеюсь посетить Кёнингзее, а там ведь и до Зальцбурга рукой подать.
А вообще я решила пересмотреть свою подготовку к путешествиям. Я обычно читаю 5-10 отчётов здесь на форуме, а потом ещё на трипадвизор дополнительно изучаю отзывы по отдельным местам. Как минимум к этому надо добавить аудиогиды от хуйня. Слушать их во время прогулок по городам мне скучно, а вот почитать их с ноута во время подготовки может быть весьма полезным. Там много мелочей из разряда загляните в подворотню, посмотрите на знак на здании и т.п., которые ускользают от взгляда такого невнимательного путешественника как я.
Catherine II писал(а) 19 янв 2021, 09:29:К сожалению, сама фотографировать не умею. Практически все фото в отчёте сделал муж. Он же их и обработал.
Очень необычное у вас распределение ролей в семье. Обычно в отчётах на форуме текст и картинки принадлежат одному автору. Только одно исключение аналогичное вашему с ходу вспомнил: Ninochka
Catherine II писал(а) 19 янв 2021, 09:29:Там много мелочей из разряда загляните в подворотню, посмотрите на знак на здании и т.п., которые ускользают от взгляда такого невнимательного путешественника как я.
Да, такое часто бывает. С другой стороны, если готовиться слишком тщательно, то на месте уже может быть скучно. Вы же всё это по нескольку раз в отчётах перед поездкой видели. Поэтому иногда надо оставлять возможность для неожиданных сюрпризов.
sergeyf73 писал(а) 20 янв 2021, 00:56:Очень необычное у вас распределение ролей в семье.
Да, и в этом распределении есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, вдвоём выходит быстрее. Я и так медленно пишу, а если бы ещё и фото сама обрабатывала, то вряд ли закончила хотя бы один отчёт. С другой - мне часто не хватает того или иного фото, когда начинаю писать текст. Вот на Кайзервилле спрашиваю, ты сфотографировал виллу. Да, говорит. Разбираю дома фотки, а там только центральный кусочек. Возмущаюсь, почему не сфотографировал целиком. Говорит, откуда я знал, что тебе надо целиком. Не нравится, вообще больше ничего снимать не буду.
Или с теми же карликами. Зачем тебе 17 штук? Сфоткаем 2-3 и достаточно. - Но я хочу всех. Интересно же. Вот в отчётах 2012-2014 годов карликов только 15. И стоят они в ряд, а сейчас по кругу... В общем, пару раз за день я, конечно, могу сказать, а сними мне это или покажи, что получилось. Но сильно нервировать фотографа себе дороже.
sergeyf73 писал(а) 20 янв 2021, 00:56:Только одно исключение аналогичное вашему с ходу вспомнил: Ninochka
Да. Причём сходство не только в распределении обязанностей. У Ninochka в отчётах нет фото еды. Мой муж тоже не понимает, зачем её снимать, поэтому практически все фото из ресторанов, сделаны моими кривыми руками на Никитину мыльницу.
sergeyf73 писал(а) 20 янв 2021, 00:56:С другой стороны, если готовиться слишком тщательно, то на месте уже может быть скучно. Вы же всё это по нескольку раз в отчётах перед поездкой видели.
Я с Вами абсолютно согласна. Действительно, часто перегораешь за время подготовки, плюс завышенные ожидания делают своё чёрное дело. Вот я очень хотела и в Ледяную пещеру, и в Соляные шахты, а в результате, мне там просто вежливо понравилось без всяких "вау". А про долину Эхернталь было очень мало информации, мы толком даже не знали, куда идём и что увидим, и получился один сплошной восторг.
С другой стороны, вот как у нас вышло с Акулой на Дахштайне. Если бы я видела фото этой смотровой у кого-нибудь в отчёте, я бы, ещё сидя дома, знала, надо мне туда или нет. Но Акулу построили совсем недавно, а я готовилась не по самым свежим отчётам, поэтому, естественно, про неё там не было ни слова. И вот мы посетили Пять пальцев, потом зашли на Спираль, которая нас совсем не впечатлила. И тут увидели указатель, что есть ещё какая-то Акула, до которой 30 минут пути. Мы уже набродились по горам, а там неизвестно, что тебя ждёт, может такая же ерунда как Спираль, да к тому же ещё полно других планов. А если бы я точно знала, что я там увижу, меня бы ни 30 минут, ни даже целый час не остановили бы. Фото - это великая сила. Я когда-то поездку в Чехию состряпала, когда увидела несколько снимков Чески-Крумлова. Да и эта Австрия случилась, потому что меня пленили фото Гальштата, а остальное к нему просто приложилось.
Или Сюзанна в купальне. Я вот уверена, что мы мимо шли, и существует достаточно большая вероятность, что мы её видели, но не обратили внимания. Там в этом парке Мирабель скульптур хоть пруд пруди - все не перефотографируешь. Подумаешь какая-то тётенька сидит. А вот если знать, что это не просто тётенька, т.к. позировала сама Саломея Альт, то это круто меняет дело. И уже очень хочется, чтобы это фото было в твоём домашнем архиве.
Или вот фонтан на Капительплац. Я там сейчас жёлтым человечком побродила. Его же не видно за деревом и машинами, если идти от Сферы к крепости, т.е. если не знаешь о нём, то очень большие шансы пройти мимо. И так можно перечислять до бесконечности.
sergeyf73 писал(а) 20 янв 2021, 00:56:Поэтому иногда надо оставлять возможность для неожиданных сюрпризов.
Мы в путешествиях каждый день проходим по 15-20 км. Это немного убивает исследовательскую жилку, т.к. иногда хочется банально поберечь ноги и не ходить туда, не знаю куда. В общем, надо над собой работать и искать золотую середину между более тщательной подготовкой и импровизацией на месте.
Летняя резиденция архиепископов Зальцбургских расположена на южной окраине города. Стоянка, на которой в течение 5 часов отдыхала наша машинка, тоже на юге, так что на дорогу у нас уходит не более 10 минут. Парковочных мест у Хелльбрунна много. Цена вопроса – 3 евро за всё.
Оставляем машину и идём в кассу. Семейный билет стоит 26,5 евро и включает в себя посещение дворца, парка с фонтанами-шутихами и музея фольклора, что находится в охотничьем замке на горе. Осмотр фонтанов возможен только в составе экскурсионной группы, а остальные объекты посещаются самостоятельно. Экскурсии проводятся параллельно на двух языках, плюс с собой дают довольно подробную распечатку на русском.
Хелльбрунн был построен в начале XVII века для архиепископа Маркуса Зиттикуса фон Гогенемса, который приходился двоюродным братом нашему старому знакомому Вольфу Дитриху фон Райтенау. Когда Вольф Дитрих проиграл соляную войну и бежал из Зальцбурга, коварный родственник, метивший на место своего кузена, приказал его разыскать и заточить в крепость.
Я не знаю, насколько можно верить фильму телеканала Культура (всё-таки в нём много что сделано на потребу зрителя), но Маркус Зиттикус там показан настоящим садистом. Мало того, что он упёк бывшего архиепископа в Хоэнзальцбург, так ещё и позаботился о том, чтобы единственное окно камеры выходило на дворец Альтенау. Пусть, мол, поверженный соперник видит, как в его семейном гнёздышке пирует и гуляет новый правитель Зальцбурга.
Однако Маркусу Зиттикусу плохо спалось в Альтенау: Его Преосвященство мучили ночные кошмары, видимо, давала о себе знать нечистая совесть. В общем, не прошло и года, как он решил, что нуждается в новой летней резиденции.
Дворец в Хелльбрунне был сооружен в рекордные сроки – все за два года, а рядом был разбит парк с фонтанами-шутихами. Хозяин всего этого великолепия слыл большим затейником. Говорят, что некоторые потешные фонтаны были придуманы лично святым отцом.
Во дворце можно увидеть парадный портрет Маркуса Зиттикуса. В центре сам архиепископ в красном облачении, за ним - Хелльбрунн, а в руке он держит картину, которая изображает строительство Зальцбургского собора.
Как вы, наверное, помните, старый собор сгорел ещё во времена Вольфа Дитриха. Тот, конечно, повелел итальянцам спроектировать новый, но что-то там не срослось. В общем, фундамент главного храма Зальцбурга был заложен уже при Маркусе Зиттикусе. Правда, до окончания строительства коварному архиепископу дожить не удалось…
Экскурсия по парку начинается в Римском театре. Группа у нас большая (человек 40), в основном немецкоязычная, поэтому от гида толку мало: она подолгу что-то вещает на немецком, а на английском, напротив, очень немногословна. Так что распечатка на русском очень даже кстати.
В Римском театре располагается большой мраморный стол. По центру стола проходит продолговатое углубление с проточной водой, которое раньше использовали для охлаждения вина.
Тёплыми летними вечерами Маркус Зиттикус любил застольничать в Римском театре. В разгар ужина он подавал знак слуге, тот нажимал на рычаг, и из мраморных сидений начинала хлестать вода. Все гости промокали до нитки, тогда как место хозяина во главе стола всегда оставалось сухим.
Примечательно, что согласно этикету того времени, никто не смел выйти из-за стола раньше архиепископа, а тот ясное дело, не спешил с окончанием ужина. В общем, святые отцы тоже люди и ничто человеческое им не чуждо…
В двух шагах от Римского театра находится грот Орфея. У ног певца возлежат лев и козерог – животные с герба Маркуса Зиттикуса.
Возвращаемся к княжескому дворцу.
Там на первом этаже тоже есть несколько гротов.
Первый грот носит имя Нептуна. Страшная рожа у ног морского божества умеет вращать глазами и высовывать язык под действием воды.
Затем мы падаем в Венецианский зеркальный грот.
А потом и в Грот певчих птиц. Здесь по кругу ездят какие-то фигурки, а специальный водный механизм наполняет пространство птичьими трелями.
Выйдя из дворца, проходим мимо Пруда звезды, который, как и Грот Орфея, украшен скульптурами львов и козерогов.
Дальше дорожка ведёт нас вдоль длинного узкого канала, на котором располагаются пять небольших гротов. Каждый грот – это маленький театр, где все персонажи приводятся в движение силой воды.
Вот работает семья точильщика.
А это – гончарная мастерская.
Здесь трудится мельник.
А тут Аполлон сдирает кожу с сатира Марсия.
На другом берегу канала находится Грот Венеры. Одной ногой богиня опирается на дельфина, изо рта которого бьёт фонтан в виде стеклянного купола.
А на спуске воды бассейна располагаются две милые черепашки. Кажется, что они держат во рту стеклянную палочку. Такой эффект создаётся благодаря тому, что мы не видим ни притока, ни оттока воды.
Вскоре дорожка приводит нас к одной из главных достопримечательностей парка – Механическому театру.
Перед глазами зрителей разворачивается сцена повседневной жизни маленького города эпохи барокко. Более полутора сотен деревянных фигурок движутся под песню ремесленников из оперы «Стена и слесарь» (какое-то совсем неблагозвучное название для оперы).
Следующий пункт программы – Грот Мидаса. В центре грота на мраморном возвышении лежит корона, которую поток воды, то поднимает ввысь, то опускает обратно. В общем, такая вот аллегория взлёта и падения власти в течение времени.
Выйти из этого грота сухим, конечно, можно, но довольно сложно.
После Грота Мидаса экскурсия, по сути, заканчивается, и гости идут на выход мимо гротов с древнегреческими божествами.
Самое любопытное на этом отрезке пути – изображение Лесного дьявола.
Согласно легенде это существо с человеческой головой, петушиным гребнем и львиными лапами, на которых растут птичьи когти, было поймано в лесах неподалеку от Зальцбурга в 1531 году. Интересно, что в неволе это чудище вело себя скромно, отказывалось от еды и вскоре погибло.
На самом выходе из парка располагается фонтан Нептуна.
Ну а теперь пару слов о впечатлениях. Я безумно хотела в Хелльбрунн, но, к сожалению, бурного восторга мне там испытать не удалось. Да, интересно, да, красиво, но наш Петергоф круче. Пусть там нет таких сложных механизмов, как водный орган и театр, но зато там чувствуется мощь и простор. Ну и большие экскурсионные группы, конечно, тоже не способствуют получению удовольствия: толпа, спешка, невозможность задержаться и рассмотреть детали. Плюс сильно напрягает вещание на двух языках. Вроде бы сделано для удобства туристов, но на самом деле очень некомфортный формат, который не позволяет расслабиться ни на минуту. Неужели нельзя проводить хотя бы 2-3 экскурсии в день чисто на английском? Уж под расписание мы бы как-нибудь подстроились.
В настоящее время, видимо, в связи с ковидом посещение парка фонтанов проходит в индивидуальном формате с аудио-гидом. Это, конечно, даёт посетителям больше свободы, но вот интересно, все ли шутихи можно увидеть в действии. Ведь многие из них запускаются гидом по ходу экскурсии.
Ну и про фото. Я очень боялась, что придётся снимать на телефон. Ведь вода для объектива, мягко говоря, не полезна, а уж вода с известняком тем более. Но папа умудрился всё отснять на фотоаппарат и ни разу не намокнуть. Секрет его успеха прост: он пристально наблюдал за действиями гида, старался держаться к ней поближе, выходил из гротов уже после отключения воды и т.д. В общем, было бы желание, а возможность всегда найдётся.
После экскурсии по парку фонтанов мы отправились во дворец.
Маршрут по нему выстроен весьма затейливо: мы так до конца и не поняли, в каком порядке осматривать залы и слушать аудиогид. Так что мне не очень понравилось: в таких делах я люблю порядок.
Внутри достаточно пусто: мебели нет от слова совсем, но зато можно полюбоваться старинной росписью стен и потолков.
Это – парадный зал.
А это – музыкальный салон.
Стены других помещений оклеены симпатичными китайскими обоями.
В целом, ощущения от дворца странные. Как-то всё тут намешано: старинные глобусы и инсталляции современного искусства, чучело единорога (к белому коню прилепили рог) и интерактивные экраны. Посмотреть, конечно, можно, коль уж всё оплачено, но если времени нет, то вполне себе можно и пропустить.
Мне вот, пожалуй, больше всего запомнился вид на замок Monatsschlössl или Месячный замок, открывающийся из окон дворца. Этот маленький охотничий замок был построен всего за один месяц – отсюда и название.
Согласно легенде один из гостей Маркуса Зиттикуса заметил, что гора Хелльбрунн смотрелась бы гораздо лучше, если бы на ней стоял небольшой замок. Когда месяц спустя тот же гость снова навестил архиепископа, хозяин с гордостью продемонстрировал ему новое строение.
Покинув дворец, мы взяли курс на Месячный замок, чтобы хоть одним глазком взглянуть на экспонаты фольклорного музея. Вот она жадность: раз уплачено, то надо посмотреть. Но на подходе к замку выяснилось, что я где-то посеяла билеты (скорее всего, оставила на стойке во дворце – там нам как-то долго настраивали аудиогид). Возвращаться назад не было ни времени, ни желания, поэтому мы отправились на смотровую площадку, что находится чуть выше музея. Виды оттуда открываются чудесные, что на сам парк и дворец, что на окрестности и крепость Хоэнзальцбург. Только с освещением нам не очень повезло.
Вот и всё, что мы успели посмотреть в Хелльбрунне. Как всегда, у меня не обошлось без потерь. По ходу написания отчёта выяснилось, что в парке мы пропустили беседку из фильма «Звуки музыки», а на горе не дошли до Каменного театра. Вот за театр мне особенно обидно: фотки на официальном сайте выглядят симпатично, да и по каменному лабиринту побродить тоже было бы неплохо.
По дороге домой навигатор повёл нас через Гозау (утром мы ехали мимо Вольфгангзее). Мы не стали противиться: что нам лишние 5 км, зато посмотрим новые виды.
Дорожка действительно оказалась вполне себе симпатичной. К тому же остроты ощущений нам добавил внезапно поднявшийся ветер, который со злостью швырял на асфальт ветви деревьев. Казалось, что сейчас начнётся что-то страшное, и мы не успеем добраться домой. Однако нам снова повезло: ветер не принёс с собой дождя, да и сам за ночь растерял всю свою мощь. В общем, утром, несмотря на сильную облачность, мы всё же решили ехать на Шафберг, ибо отступать дальше было некуда: на Зальцкаммергут у нас оставалось всего два дня.
Catherine II писал(а) 28 янв 2021, 10:09:а на горе не дошли до Каменного театра. Вот за театр мне особенно обидно: фотки на официальном сайте выглядят симпатично, да и по каменному лабиринту побродить тоже было бы неплохо.
А мы ровно наоборот: Каменный театр посетили, а про месячный замок не знали. На самом деле Каменный театр меня особо не впечатлил, может быть потому, что мне больше нравятся рукотворные объекты. Но пара фото театра всё же сделал.
sergeyf73 писал(а) 29 янв 2021, 03:17:На самом деле Каменный театр меня особо не впечатлил, может быть потому, что мне больше нравятся рукотворные объекты.
Он вроде бы тоже отчасти рукотворный. Там же раньше каменоломня была, а потом Маркус Зиттикус приказал устроить театр. Но я понимаю, что Вы имеете в виду.
sergeyf73 писал(а) 29 янв 2021, 03:17:Но пара фото театра всё же сделал.
А на них можно где-нибудь посмотреть? Любопытно было бы взглянуть.
Чудесная прогулка по Зальцбургу. Спасибо за столь подробные исторические экскурсы — с удовольствием прочитала. И посмотрела рекомендуемый вами фильм об Альтенау. Улицы города истоптала и с гидом, и самостоятельно, но исторические факты уже забылись.
Catherine II писал(а) 18 янв 2021, 13:49:Сейчас снова кусаю локти. Ну почему мы не зашли полюбоваться на лестницу Ангелов, что ведёт в Мраморный зал? Почему не заглянули в дальние уголки парка?
Наверное, невозможно все предусмотреть и все охватить. Зато теперь будет повод еще раз оказаться в Зальцбурге. :)
sergeyf73 писал(а) 20 янв 2021, 00:56:С другой стороны, если готовиться слишком тщательно, то на месте уже может быть скучно. Вы же всё это по нескольку раз в отчётах перед поездкой видели.
Это точно. Я так «попала» с озерами Комо и Маджоре. Это была первая полностью самостоятельно организованная поездка, и после тонн прочтенного и просмотренного материала у меня было ощущение, что я уже все увидела. :( С тех пор перед поездкой, читая чужие рассказы, стараюсь фотографии пристально не рассматривать и не запоминать. :)))
Catherine II писал(а) 28 янв 2021, 10:09:Я безумно хотела в Хелльбрунн, но, к сожалению, бурного восторга мне там испытать не удалось. Да, интересно, да, красиво, но наш Петергоф круче.
Возможно, не стоит сравнивать эти два места? Все-таки у них разные замыслы и разное предназначение. Я давно поняла, что не нужно ничего сравнивать. Иначе зачем тогда путешествовать — так или иначе что-то да будет напоминать уже увиденное. И чем больше путешествуешь, тем сложнее каждый раз удивляться. :)
Я осталась в восторге от Хелльбрунна — мы чудесно повеселились и слегка намокли. Правда, я заранее не «готовилась» (да и вообще не знала о Хелльбрунне), т.к. экскурсия входила в тур по Австрии, и у нас был замечательный местный русскоязычный гид.
Поэтому с удовольствием сейчас повспоминала, читая и рассматривая ваши снимки. А еще нас тогда впечатлила роскошная коллекция георгин во дворцовом парке.
Leopoldina писал(а) 02 фев 2021, 19:10:Чудесная прогулка по Зальцбургу. Спасибо за столь подробные исторические экскурсы — с удовольствием прочитала. И посмотрела рекомендуемый вами фильм об Альтенау.
Рада, что Вам понравилось. Мне самой очень интересно было искать информацию про Вольфа Дитриха. Благодаря этому персонажу Зальцбург даже заиграл для меня новыми красками. В общем, не Моцартом единым...
Leopoldina писал(а) 02 фев 2021, 19:10:Зато теперь будет повод еще раз оказаться в Зальцбурге. :)
Да, в Зальцбург очень хочу ещё. Самое главное, что после поездки у меня было ощущение, что я такая молодец, так классно составила маршрут, что мы всё успели за 5 часов и закрыли для себя эту тему. А теперь понимаю, что совсем и не молодец. Что там запросто можно ещё 5 часов прогулять и найдётся, чем заняться.
Вот пока не забыла, напишу, вдруг кому пригодится. Я перед поездкой посмотрела "Звуки музыки". Надо сказать, что фильм не произвёл сильного впечатления: ну не люблю я мюзиклы. В процессе написания отчёта начала потихоньку пересматривать те кусочки, где виды Зальцбурга присутствуют. А потом так увлеклась, что с большим удовольствием посмотрела уже всё с начала до конца. Оказалось, гораздо интереснее смотреть после поездки и испытывать радость узнавания.
Так вот во время просмотра я заметила одно классное место. В фильме это где-то 59-я минута. Там Мария с детьми поют До-ре-ми на горе, а потом спускаются по лестнице с потрясающими видами на город. Я сначала никак не могла вычислить, что это за место, а потом нашла, что это Winkler Terrace. Затем я долго искала эту террасу на карте. Почему-то Google Maps и MAPS.ME её не знают. В конце концов, я её просто загуглила, и оказалось, что это рядом с Museum der Moderne и кафе М32 (где-то здесь 47.800899, 13.038888). С террасы открываются потрясающие виды на крепость Хоэнзальцбург и западную часть Старого города. Там совсем другой ракурс, не такой, как от монастыря капуцинов. Почему-то ни у кого в отчётах не видела это место. И тема тут по Зальцбургу была, что посмотреть, и тоже почему-то никто не советовал. Winkler Terrace находится на горе Мёнхсберг. Подняться можно пешком (15-20 минут) или за денежку на лифте.
Кстати у подножия горы есть ещё купальня для лошадей, которая тоже попала в фильм и не попала в наш маршрут. Так что в Зальцбург мне точно надо.
Leopoldina писал(а) 02 фев 2021, 19:10:Это была первая полностью самостоятельно организованная поездка, и после тонн прочтенного и просмотренного материала у меня было ощущение, что я уже все увидела.
Да, есть такая проблема, и как с ней бороться непонятно. Я свою первую самостоятельную поездку в Финляндию состряпала за неделю. Дальше был Стокгольм, на который ушёл целый месяц. К следующим поездкам я готовилась по 2-3 месяца. К самым последним уже по полгода. И ничего поделать с собой не могу. С одной стороны, я люблю импровизации (но они мне лучше удаются на природе, чем в городах); с другой - не могу гулять без плана. Мы вот так без плана гуляли по Ретимно и Ханье, и не прониклись этими города. Оказалось, что мне некомфортно, когда я не знаю, куда идти. Мы там тыркались по узким улочкам, постоянно попадали в какие-то тупики с помоями и дохлыми крысами. Красивых фоток наснимали мало. Поэтому, когда пару месяцев спустя мы поехали в Венецию, то у меня был практически пошаговый план. И получилось очень здорово, хотя заблудиться мы всё равно умудрились.
У меня есть мечта, чтобы муж подарил мне поездку, и чтобы я только в аэропорту узнала, куда мы едем, чтобы всё для меня было новым и неизведанным, чтобы я постоянно ахала от восторга. Но в глубине души я боюсь, что мне это может не понравиться. Планирование маршрутов - это такое дело, которое я никому не могу доверить. Я должна всё делать сама.
Leopoldina писал(а) 02 фев 2021, 19:10:Я давно поняла, что не нужно ничего сравнивать. Иначе зачем тогда путешествовать — так или иначе что-то да будет напоминать уже увиденное.
Полностью согласна, но вот как отключить мозг и наслаждаться каждым мгновением. Я, к сожалению, так не умею. Вот я читаю форумчан и завидую белой завистью тем, кто поехал в этом году по России и остался в восторге. А у нас не получилось. Причём и маршрут был интересный, и всё прошло без накладок, а по ощущениям что-то не то. И хотя целых три места за 2 недели постоянных разъездов смогли доставить мне огромную радость, но общее впечатление всё равно скомканное. Для меня путешествия по своей стране - это путешествия второго сорта, которые годятся для поездок выходного дня, но на полноценное путешествие никак не тянут. Вот сижу и через силу заставляю себя придумывать Крым вместо майской Португалии. И дома сидеть уже сил нет, и при этом энтузиазма никакого нет. Одна апатия. Хорошо хоть можно сбежать сюда, в Австрию, и насладиться прекрасными воспоминаниями о доковидных путешествиях.
На нижнюю станцию зубчатой дороги мы приехали за сорок минут до отправления первого поезда. Машину пристроили вот на эту парковку 47.740659, 13.438944, которая обошлась нам в грабительские 6 евро. Я никак не могла понять, почему так дорого, ведь в отзывах упоминалась гораздо меньшая сумма. Позднее выяснилось, что при оплате в автомате надо было сначала отсканировать парковочный талон, а потом билет на поезд, который бы дал нам 50% скидку. Но кто же знал…
Несмотря на ранний час, очередь в кассу была внушительная. Один из экранов транслировал обстановку на горе (всё небо было затянуто облаками, хорошо хоть не было тумана), на втором показывали расписание и количество оставшихся билетов.
В поезде всего два вагона. В каждом вагоне по пять купе, которые вмещают по 10 человек. Так что на каждый рейс продают всего 100 билетов.
Очередь двигалась достаточно быстро, но билеты убывали ещё быстрее. Вскоре стало понятно, что в 9.20 мы на гору не поедем. Правда, на табло горел дополнительный рейс в 9.45, но я не знала, будут ли на него продавать билеты всем желающим или же он рассчитан на организованные группы туристов.
К моей великой радости, рейс оказался для всех. Уже позже, изучив брошюру, я выяснила, что актуальное расписание лучше смотреть на сайте в день поездки, так как в хорошую погоду пускают много дополнительных поездов, которые ходят практически каждые 20 минут, а в плохую – часть рейсов отменяют совсем.
Только я успела выдохнуть по поводу наличия билетов, как на подходе к окошечку кассы выяснилось, что при покупке билета туда-обратно, надо сразу назвать время обратного рейса. К этому я была морально не готова. В отчётах я читала о том, что время спуска штампуется на билетах работниками станции уже по прибытию наверх, а тут оказывается надо самим выбирать. В общем, я судорожно начала прикидывать, сколько нам нужно времени, чтобы, с одной стороны, всё успеть без лишней суеты, а с другой – не сидеть потом без дела в ожидании поезда.
Несколько минут спустя мы стали счастливыми обладателями билетов туда на 9.45 и обратно на 12.45, и только отойдя от кассы, я поняла, что снова переплатила. Многозадачность – это не про меня. Все силы моего мозга ушли на выбор обратного рейса, поэтому я не сразу сообразила, что вместо семейного билета нам продали два взрослых и один детский, что вышло на 8 евро дороже. Да, я, конечно, сама на автомате сказала two adults and a child. Но я всегда это говорила до Шафберга, и уже ради интереса продолжаю говорить после него. И каждый раз мне продавали и продают именно семейные билеты. Да, в брошюре, которую я изучила по своему обыкновению уже после поездки, сказано own children. Но вредный дед в кассе мог бы, по крайней мере, поинтересоваться, со своим ли ребёнком я собираюсь лезть на гору или где чужого подобрала. Ну и вообще мне кажется, что подавляющее большинство туристов всё-таки путешествуют со своими собственными детьми. Короче, мораль сей басни такова: на кассе надо сразу говорить family ticket без уточнения количества взрослых и детей.
В ожидании своего рейса мы немного побродили по окрестностям, поснимали красивые домики и уже в 9.25 вернулись на станцию.
Зубчатая железная дорога SchafbergBahn была открыта в 1893 году. Сначала туристов на гору возили обычные паровозы, а потом их сменили дизели и современные паровозы, которые работают не на угле, а на каком-то жидком топливе (oil-powered steam locomotives).
В высокий сезон каждое воскресенье любители ретро могут подняться на Шафберг на старинном паровозе, которому уже больше 125 лет. Интересно, что на один рейс туда-обратно ему требуется 500 кг угля и 3 000 литров воды. Стоит такая экзотика на 10 евро дороже (с каждого носа), что в принципе не столь критично. Гораздо хуже, на мой взгляд, что путешествие на ретро-поезде вместо 35 минут длится почти полтора часа. Я бы этого точно не вынесла, а вот устроить на такой паровоз фотоохоту на склоне горы было бы интересно.
Посадка начинается минут за 15 до отправления поезда. Несмотря на то, что нам удалось занять козырные места (слева по ходу поезда, спиной по направлению движения), фоток мы наснимали совсем немного. Сначала дорога шла по лугам, а потом нырнула в лес.
На этапе подготовки я думала, что будет очень скучно ехать какие-то несчастные 6 км целые 35 минут. Но нет, путешествие оказалось достаточно приятным, и время пролетело незаметно.
И вот мы уже на высоте 1 732 метра над уровнем моря, на верхней станции Schafbergspitze.
Здесь можно порассматривать рельсы. Вот как раз в центре зубчатый рельс, за который вагоны цепляются специальным зубчатым колесом, что позволяет им преодолевать достаточно крутые подъёмы. Кстати, максимальная величина уклона на SchafbergBahn составляет 26 %.
Первым делом отправляемся на смотровую площадку, что рядом со станцией.
С неё открываются неплохие виды на Вольфгангзее.
Правее находится начало спуска к промежуточной станции Schafbergalm, которая является главной целью нашего сегодняшнего путешествия. Но сюда мы вернёмся чуть позже, а сначала прогуляемся по верхам.
Итак, идём направо, если стоять спиной к отелю Schafbergspitze, и чуть вверх. Вскоре открываются замечательные виды на озёра Зальцкаммергута. Как же жалко, что нет солнышка.
Вот причудливо изгибается озеро Мондзее, а вокруг него множество более скромных по размеру водоёмов, чьи названия мне так и не удалось идентифицировать.
Вот самое большое озеро Зальцкаммергута и всех австрийских Альп – озеро Аттерзее.
А это – уже знакомое Вольфгангзее и скромные альпийские цветочки.
Поднимаемся на смотровую площадку у отеля. Тут виды явно не хуже. Снова снимаем Мондзее и Аттерзее. Красота, только ветер очень холодный. Надо бы для горных вылазок прикупить соответствующую одежду, а то моя лёгкая кофточка продувается насквозь.
Возвращаемся к верхней станции, попутно фотографируя паровозики и цветочки.
Надо бы, конечно, сходить и налево, но мы боимся, что нам не хватит времени, поэтому начинаем спускаться к промежуточной станции Schafbergalm.
О возможности такой прогулки я узнала из отчётов ligale и VadimKor, за что хочу ещё раз их поблагодарить. Ибо какой бы приятной не была поездка на зубчатом паровозике, и какие бы замечательные виды не открывались с вершины Шафберга, но без этого спуска мне было бы ужасно жалко уплаченной за билеты почти сотни евро.
Итак, как я уже говорила, спуск начинается справа от смотровой площадки. Другой хороший ориентир – отель Schafbergspitze. Если оглянуться назад, то видно, что тропинка идёт ровнёхонько под ним.
Спускаться вниз - одно сплошное удовольствие: каждые две-три минуты открываются новые виды на Вольфгангзее и окрестности.
Просто удивительно, что вниз кроме нас практически никто не спускается, а вот навстречу люди время от времени попадаются. Кто-то идёт пешком от самого Санкт-Вольфганга, но большинство туристов доехали до промежуточной станции Schafbergalm и теперь поднимаются к вершине.
Если честно, не понимаю, что за радость тащиться в гору. Мало того, что тяжело, так ещё и не видно же ничего кроме тропы, неба да отеля наверху, а самая красота остаётся за спиной.
Сама дорожка – просто прелесть. Она хорошо маркирована (в правом нижнем углу на предыдущем фото виден австрийский флаг, и таких меток достаточно много), и идти по ней легко и интересно. Это вам не скучный асфальт на Дахштайне. Мне нравится, когда не просто тупо наматываешь километры, а каждый раз думаешь, куда поставить ногу, выбираешь более удобный путь. И самое главное, что нет сыпухи. Вот наверху она есть. Мы пока там бродили, папа один раз навернулся, а мы с Никитой пару раз поскользнулись. Здесь же весь спуск прошёл без проблем.
Иногда тропинка петляла между молодых сосенок, иногда круто уходила вниз.
В одном месте мы долго наблюдали за игравшей с ветром птицей. Как же здорово она парила в потоках воздуха.
Потом снова любовались захватывающими видами и фотографировали цветочки.
Затем охотились за нарядными паровозиками, которые так классно смотрятся на зелёных склонах.
А вот уже видна и наша конечная цель – станция Schafbergalm.
Спускаемся дальше и вдруг видим – островок нерастаявшего снега, а на нём лежит серна.
Сначала я переживала, что она испугается и убежит, не дав себя, как следует, сфотографировать. Но козочка подпустила нас очень близко, так что потом я уже стала переживать, а здорова ли она. Очень хочется надеяться, что папина версия, что она просто давно привыкла к туристам, верна, и с нею не случилось ничего плохого.
Ещё немного красивых видов, и мы у цели.
На спуск с постоянными фотопаузами у нас ушло около часа. До отправления поезда ещё есть время, поэтому решаем прогуляться чуть ниже и поснимать альпийских бурёнок.
На самом деле они не такие чистые как в рекламе, но всё равно симпатичные.
Дальше тропинка идёт в Санкт-Вольфганг, и при желании можно спуститься туда пешком. Правда, у нас такого желания нет, ибо дальнейший путь занимает около полутора часов и проходит через лес, а значит, никаких интересных видов, ради которых стоило бы эксплуатировать ноги, там нет.
Возвращаемся на станцию. Честно говоря, мне было немного волнительно, как пройдёт посадка, ведь обратный билет у нас был куплен от верхней станции, а садиться мы собирались на промежуточной.
Ещё когда мы только поднялись наверх, я на всякий случай уточнила у девушки в кассе, надо ли нам ставить на билеты какие-нибудь отметки. Девушка заверила меня, что ничего не надо: просто приходите ко времени и садитесь в свой поезд. На какое-то время я успокоилась, а потом снова начала себя накручивать (такой вот дурацкий у меня характер).
К счастью, все мои страхи оказались напрасными, ибо система давно отработана и действует без сбоев. Во-первых, на промежуточной станции нет никаких турникетов, поэтому билеты никуда прикладывать не надо (а я всё голову ломала, как мы туда попадём). Во-вторых, когда вагоны заполняются наверху, то последние купе специально оставляют свободными для тех, кто идёт до промежуточной станции пешком. Вот поэтому в поезд и не сажают раньше времени, указанного в билете, а то я читала гневные отзывы людей, которые хотели уехать вниз пораньше, но их высадили, несмотря на свободные места… Короче говоря, мы не только оказались в одном купе, чего никак не ожидали, так ещё и снова заняли удобные места у окошка и немного поснимали виды.
Кстати, встречные паровозики в это время шли практически пустые, так что можно сделать вывод, что днём такого аншлага как утром уже нет.
Подводя итоги, хочется сказать, что эта прогулка доставила нам колоссальное удовольствие, а ведь на этапе планирования у меня были сомнения: нужно ли нам столько гор и подъёмников или достаточно ограничиться одним Дахштайном. Очень хорошо, что мы не стали жадничать, и теперь я с большой нежностью вспоминаю этот чудесный день и наш спуск по склонам горы Шафберг.
Санкт-Вольфганг
И само озеро, и притулившийся у подножия Шафберга городок носят имя популярного немецкого святого - Вольфганга Регенсбургского, который в конце X века построил в этих краях небольшую церквушку.
Ясное дело, что первоначальное строение до наших дней не сохранилось, и сегодня на этом месте возвышается каменная церковь XV века – скромная снаружи, но достаточно интересная внутри.
Давайте прогуляемся к ней по главной улице города, а заодно полюбуемся расписными домиками.
Всего каких-то десять минут и мы уже у церкви Св. Вольфганга.
Рядом с входом в церковь расположен фонтан-колодец, построенный ещё в 1515 году для снабжения водой многочисленных паломников, которые потянулись сюда с момента канонизации святого.
Как и положено, фонтан украшает статуя патрона.
Главная изюминка церкви – наличие сразу двух алтарей. В XVII веке в католических храмах началась массовая замена старых готических алтарей на новые барочные. В результате многие произведения искусства были попросту утрачены, но прекрасная работа Михаэля Пахера, к счастью, этой участи избежала.
А это более современный барочный алтарь, созданный Томасом Шванталером. Кстати, это не первая наша встреча с данным мастером: алтарь трёх волхвов в Гмундене тоже его рук дело.
Ещё одна интересная особенность церкви – изображение чёрта. Правда, легенда, повествующая о взаимоотношениях Вольфганга с нечистой силой, не блещет оригинальностью. Что-то подобное я уже читала о строительстве моста в Регенсбурге.
Короче говоря, дело было так. Святой отец никак не мог закончить свою церквушку, и тут ему на помощь пришёл чёрт. Когда строительство подошло к концу и настало время платить по счетам (за оказанные услуги чёрту причиталась душа первого, кто пересечёт порог нового храма), Вольфганг стал усердно молиться, дабы этой расплаты избежать. Бог услышал его мольбы и послал в церковь белого волка, так что пришлось рогатому довольствоваться зверушкой. В общем, типичная такая история: никому нельзя верить на слово, и священникам в том числе.
Со стороны озера к церкви примыкает терраса, где можно устроить фотосессию или просто помедитировать, глядя на водную гладь и умиротворяющие пейзажи.
Вокруг церкви тоже много симпатичных домиков, в большинстве из которых сейчас располагаются отели и рестораны.
Вот знаменитый отель «У белой лошади». Над входом можно увидеть ноты из одноимённой оперетты.
Узкие улочки и распятое деревце – красота.
Дошли вот до такого образчика современного искусства и повернули назад.
На вторую половину дня у нас запланировано большое путешествие по маленьким озёрным городкам.
Санкт-Гильген
Сначала мы припарковали машину на стоянке (47.766363, 13.367802) рядом с домом, в котором родилась мама Моцарта.
Согласно объявлению парковку надо было оплачивать в ближайшем ресторанчике, куда мы сразу и направились. Однако с оплатой вышла незадача: мы планировали быстренько посмотреть Санкт-Гильген и двинуть дальше, а официант пытался раскрутить нас на два часа парковки под предлогом, что у него закончились талончики на 1 час. Короче говоря, договориться у нас не получилось, поэтому мы переставили машину на соседнюю стоянку (47.766217, 13.367688), оплатили в паркомате 1 евро и отправились гулять по городу.
В Санкт-Гильгене у нас была одна единственная цель – площадь Моцарта, где расположены самые симпатичные домики города.
Главное украшение площади – небольшая ратуша.
Перед ратушей фонтан с птичками, пускающими струи из клювиков, и памятник Моцарту.
На обратном пути завернули на набережную, но там, к сожалению, шла реконструкция. В общем, небогатый у нас вышел фотоулов в Санкт-Гильгене.
Дальше наш путь лежал в сторону Фушльзее. После просмотра «Сисси» я очень хотела сфотографировать замок Фушль, исполнивший в фильме роль родового гнезда будущей императрицы, и меня нисколько не смущал тот факт, что на самом деле её детство прошло на берегах совсем другого озера в замке Поссенхофен.
Дома я нашла несколько точек, откуда, как мне казалось, должны были открываться неплохие виды на замок, в котором ныне располагается дорогой отель. Но в реальности мы не смогли до них добраться – кругом частная территория. Так что, если кто-нибудь знает, откуда можно снять замок, буду благодарна за пароли и явки.
В общем, несолоно хлебавши мы помчались в Мондзее.
Мондзее
Оставили машину на бесплатной парковке (47.857014, 13.350213) и сразу же отправились к базилике Св. Михаила. В первую очередь, эта церковь знаменита тем, что здесь состоялось венчание главных героев фильма «Звуки музыки».
Если честно, то ничего в этой базилике нас не зацепило. Видимо, глаз уже замылился к концу поездки, поэтому мы сделали пару дежурных фото и потопали дальше. И только дома я выяснила, что алтарь церкви заслуживает самого пристального внимания.
Как оказалось, это не просто алтарь, а самая настоящая гробница, в центре которой восседает инкрустированный жемчугом скелет аббата Конрада II.
Правда, во время нашего посещения он почему-то был закрыт красной тряпочкой. Зато достаточно неплохо видно скелетов в боковых нишах алтаря, нужно только посильнее увеличить фото.
Кому интересно, можно погуглить «Алтарь Базилики Святого Михаила», там есть фото Конрада II во всей красе.
После посещения базилики у нас по плану был поздний обед или ранний ужин. Заведение для этой цели я, как обычно, выбрала ещё дома, поэтому симпатичные ресторанчики на Рыночной площади мы проследовали без остановки.
Через дорогу от площади располагается отель-ресторан Krone с большой, но достаточно уютной террасой. Вполне себе подходящее место для того, чтобы отпраздновать день рождения нашего папы.
Я, конечно, взяла себе тафельшпиц. И пусть подача здесь не такая интересная, как в ресторане Figlmuller, но мясо было таким нежным, что просто таяло во рту.
Правда, на гарнир к нему полагался запечённый картофель, но я испугалась, что он будет слишком жирным, поэтому попросила принести мне обычной варёной картошки. Ну и, как всегда, с тафельшпицем были поданы две мисочки с соусами. Что было в первой, я не знаю, но во второй оказался вкуснейший, абсолютно неострый яблочный хрен. Просто ум отъешь.
Что до папы с Никитой, то они по традиции взяли шницель, который также на вкус превзошёл своего венского собрата.
Отлично подкрепившись, мы прогулялись до озера, а потом отправились в Унтерах-ам-Аттерзе.
Унтерах-ам-Аттерзе
Оставив машину на большой бесплатной парковке у озера (47.803025, 13.485776), мы совершили небольшую прогулку по городку. Честно говоря, смотреть в Унтерахе особенно не на что, но он очень удобно ложится в круговой маршрут, поэтому заскочить на полчаса всё же можно. К тому же мне очень нравилась сама идея, хоть чуть-чуть побродить по берегам тех озёр, которые мы видели с вершины Шафберга. Мне казалось, что это было бы логичным завершением такого длинного дня.
Итак, вот озеро Аттерзее.
А это памятник Густаву Климту, который любил проводить лето в Унтерахе и написал здесь более полусотни пейзажей.
А это колокольня знаменитой церквушки с полотна Климта.
Рядом дом с симпатичной фреской.
Вернувшись к машине, мы поехали на поиски необычного деревца, которое я усмотрела в отчёте у Ninochka. Оно находится на окраине Унтераха, на дороге, идущей вдоль озера. Вот координаты этого места 47.812057, 13.504706. Такое вот забавное произведение современного искусства. Жаль только, что с каждым годом оно становится всё ниже.
Так закончился наш предпоследний день на озёрах Зальцкаммергута. Было немного грустно от того, что отпуск подходил к концу. Казалось, что всё самое интересно уже позади. Нам оставалось посетить один лишь Бад-Ишль, который попал в маршрут по остаточному принципу. Я не ждала от встречи с ним каких-то сумасшедших эмоций, а он взял да и преподнёс мне два бесценных подарка, о которых я буду помнить всю жизнь.
Catherine II писал(а) 08 фев 2021, 11:01:Если честно, не понимаю, что за радость тащиться в гору. Мало того, что тяжело, так ещё и не видно же ничего кроме тропы, неба да отеля наверху, а самая красота остаётся за спиной.
Ну как вам сказать? Это же отдельное удовольствие подняться в гору своим ходом. А видами можно любоваться во время небольших передышек. Кроме того, думаю, что не последнюю роль для некоторых играет экономия средств, всё-таки билеты на паровозик не из дешевых.
Catherine II писал(а) 08 фев 2021, 11:01:До отправления поезда ещё есть время, поэтому решаем прогуляться чуть ниже и поснимать альпийских бурёнок.
Мы в прошлом году тоже гуляли в Швейцарии среди бурёнок. Ощущения удивительные, когда проходишь мимо такой туши и понимаешь, что тебя от неё не отделяет даже небольшой заборчик.
Catherine II писал(а) 08 фев 2021, 11:01:Подводя итоги, хочется сказать, что эта прогулка доставила нам колоссальное удовольствие, а ведь на этапе планирования у меня были сомнения: нужно ли нам столько гор и подъёмников или достаточно ограничиться одним Дахштайном.
Да, не зря прогулялись, виды сверху великолепные. Радует, что видно не только Вольфгангзее, но и Модндзее с Аттерзее. У меня пока этот подъём в планах.
Catherine II писал(а) 08 фев 2021, 11:01:Что до папы с Никитой, то они по традиции взяли шницель, который также на вкус превзошёл своего венского собрата.
О, узнаю знаменитые австрийские шницели размером с полтарелки. Это они один на двоих взяли или каждый по такому?
sergeyf73 писал(а) 10 фев 2021, 02:53:Ну как вам сказать? Это же отдельное удовольствие подняться в гору своим ходом. А видами можно любоваться во время небольших передышек.
Да, наверное, Вы правы, хотя спускаться мне всё равно нравится больше. Возможно, желание покорять вершины пешком появится позже, а пока что мы ещё только начинаем ходить по горам. По сути на Шафберге у нас был первый такой опыт, до этого мы путешествовали исключительно по городам, и лишь в Чехии в 2017 г. у нас было несколько вылазок на природу, после которых и пришло осознание, что нужно что-то менять. И вот в Австрии, как мне кажется, мне удалось найти идеальный баланс между горами и городами. Теперь это мой любимый формат. В столе (т.е. в компьютере) уже лежит и ждёт своего часа маршрут: Вроцлав - Краков - Татры. Скорей бы уже путешествия вернулись в нашу жизнь.
sergeyf73 писал(а) 10 фев 2021, 02:53:Кроме того, думаю, что не последнюю роль для некоторых играет экономия средств, всё-таки билеты на паровозик не из дешевых.
Цены, конечно, кусаются. И это основная причина, по которой Шафберг и Катрин долгое время были у меня под знаком вопроса. Подниматься на них пешком я бы точно не стала. Это местные могут позволить себе такую роскошь, а у нас в путешествиях каждая минута на вес золота. В общем, я безумно рада, что мы не стали экономить на подъёмниках. Воспоминания и эмоции бесценны, а деньги, они ведь и созданы для того, чтобы мы их тратили и получали от этих трат удовольствие, а не складывали в сундук, как скупой рыцарь.
sergeyf73 писал(а) 10 фев 2021, 02:53:О, узнаю знаменитые австрийские шницели размером с полтарелки. Это они один на двоих взяли или каждый по такому?
В этот раз один на двоих, но мы вообще малоежки и у нас редко получается осилить три блюда на троих. В путешествиях это особенно удобно, так как выходит приличная экономия на ресторанах (а сэкономленные средства, как раз и можно спустить на подъёмники). Только вот официанты иногда делают кислую рожу, когда мы, например, берём одну пиццу на троих. Но что делать, если больше нам не съесть?
Вот и наступило 13 июня – наш последний полный день в Австрии: завтра вечером мы улетаем домой.
В США и во многих странах Европы число 13 принято считать несчастливым. Существует даже термин «трискайдекафобия», который означает болезненную боязнь чёртовой дюжины. А вот у народов Востока это число, напротив, очень даже счастливое.
В обычной жизни я никакой магии чисел не замечаю (я вообще по натуре абсолютно не религиозна и не суеверна). А вот в путешествиях число 13 для нас точно везучее, хотя ни китайцев, ни индусов в нашей семье нет.
Итак, 13 июня с утра пораньше мы отправляемся в Бад-Ишль. Прямо на берегу реки Ишль (47.714629, 13.623453) есть огромная парковка с постоплатой - стоимость 2 евро в час. Очень удобно там бросать машину как для прогулок по городу, так и для посещения Кайзервиллы. Кстати, в наш первый приезд в Бад-Ишль (в воскресенье 9 июня), когда мы заскочили сюда на ужин после озера Гозау, трёхчасовая парковка обошлась нам всего в 2 евро. Оказалось, что после 19.00 эта услуга бесплатна. Только вот за давностью времени я уже не помню, касалось это всех дней недели или только выходных.
Долгое время Ишль был маленькой сонной деревушкой, население которой занималось по большей части добычей соли, и только в начале XIX века превратился в модный курорт.
О целебных свойствах соляных источников было известно давно, однако, первые ванны для желающих оздоровиться были открыты лишь в 1823 году. А четыре года спустя в Ишль приехали родители Франца Иосифа. На тот момент эрцгерцог Франц Карл и его супруга София уже несколько лет состояли в браке, но никак не могли произвести на свет наследника престола.
После того, как пятая беременность эрцгерцогини закончилась очередной неудачей, придворный медик порекомендовал отчаявшейся женщине отправиться на лечение в Ишль.
В течение трёх лет София послушно принимала соляные ванны, и когда, казалось бы, надеяться уже было не на что, на свет один за другим появились сразу три мальчика, которых молва тут же окрестила «соляными принцами».
Сначала 18 августа 1830 года родился будущий император Австрии Франц Иосиф, за ним летом 1832 года последовал Фердинанд Максимилиан (несчастный правитель Мексики, о котором я уже упоминала в своём рассказе о Вене), а затем год спустя свет увидел Карл Людвиг (отец злополучного Франца Фердинанда, чьё убийство послужило поводом для начала Первой мировой войны).
Летом 1831 года Франц Карл и София снова приехали в Ишль, чтобы отпраздновать день рождения своего первенца. Впоследствии это стало доброй традицией: Франц Иосиф справил здесь более 80 дней рождений из отпущенных на его век 86.
Интересно, что эта традиция жива и по сей день. Каждый год в середине августа Бад-Ишль с размахом отмечает день рождение своего императора. Праздник сопровождается многочисленными парадами и концертами, которые привлекают в город тысячи туристов.
Несомненно, самым памятным местом, имеющим непосредственно отношение к Францу Иосифу и его семье, является императорская дача Кайзервилла. С неё мы и начнём знакомство со знаменитым курортом.
Кайзервилла
К императорской вилле мы подошли около 10 утра. Семейный билет (вилла + парк) обошёлся нам в 32 евро. Посещение виллы возможно только в составе экскурсионной группы. До начала нашей экскурсии оставалось целых 45 минут. Этого времени нам вполне хватило для того, чтобы погулять по парку.
В августе 1853 года Франц Иосиф прибыл в Ишль, чтобы отпраздновать здесь свой 23-й день рождения, а заодно и объявить о помолвке: династические интересы требовали, чтобы молодой император как можно скорее вступил в брак.
Эрцгерцогиня София давно мечтала привести на австрийский престол немецкую принцессу, и когда её затея породниться с Саксонией провалилась, она обратила взоры на Баварию, а точнее на старшую дочь своей родной сестры Людовики.
Людовика приехала в Ишль с восемнадцатилетней Еленой и пятнадцатилетней Елизаветой, которую она мечтала со временем выдать замуж за младшего брата императора, эрцгерцога Карла Людвига. Однако Франц Иосиф спутал карты и матери, и тётке.
Встреча императора с повзрослевшими кузинами состоялась в день их приезда в Ишль за послеобеденным чаем. За те пять лет, что они не виделись, девочки сильно выросли и похорошели. Франц Иосиф нашёл, что Сиси стала настоящей красавицей, и в тот же вечер сообщил матери, что желает жениться именно на ней.
София не была в восторге от выбора сына, но попытки отговорить его от этой затеи не имели успеха, и три дня спустя о помолвке Франца Иосифа и Сиси узнала вся страна.
Венчание молодых состоялось в апреле 1854 года. В качестве свадебного подарка София преподнесла им небольшую виллу, стоящую на берегу реки Ишль в окружении горных вершин.
Скромное здание едва ли могло соответствовать статусу его венценосных владельцев, поэтому было принято решение о его перестройке, которая заняла около пяти лет.
Жаль, что у меня нет фотографии виллы целиком, но если найти её изображение в сети, то можно убедиться, что здание имеет форму буквы Е – первой буквы в полном имени Сиси. Такая вот милая деталь, свидетельствующая о любви Франца Иосифа к молодой жене.
Архитекторам также было поручено построить для императрицы отдельный коттедж. Правда, рассчитан он был только на дневное уединение хозяйки, поэтому никакие спальные принадлежности там не предусматривались. Сегодня в этом коттедже располагается фотомузей, в котором мы не были.
Если честно, то от посещения парка у меня остались смешанные чувства. С одной стороны, там очень просторно и вольготно; с другой – мне совсем нечего вам показать, так как в парке нет ни скульптур, ни фонтанов, ни гротов. Вот разве что немного гор да виды на Бад-Ишль и императорскую виллу с середины холма (на самый верх мы решили не забираться).
В общем, я бы, наверное, не советовала платить по 5 евро с носа за вход в парк, если вы не планируете посещать саму виллу. Мне кажется, что избежать разочарования в таком случае будет достаточно непросто.
Кстати, и парк, и вилла до сих пор находятся в собственности Габсбургов. После смерти Франца Иосифа императорская дача досталась его младшей дочери Марии Валерии, а сейчас Кайзервиллой владеют её наследники. Судя по всему, люди они не слишком щедрые. Вот почему не сделать вход в парк бесплатным???
Вдоволь нагулявшись, мы вернулись к вилле. Показательно, что на её тимпане изображены серны – излюбленный объект охоты Франца Иосифа.
А вообще вся вилла просто напичкана охотничьими трофеями. Так выглядит одна из стен холла. Все рога датированы и подписаны с немецкой педантичностью.
Сколько невинных зверюшек было убито забавы ради. Терпеть не могу охотников. А вот папа считает, что это всё от того, что у людей не было интернета и они не знали, чем себя занять в свободное время. Сидел бы себе Франц Иосиф за компом, рассматривал бы фотки, которые Сиси выкладывала бы из своих многочисленных путешествий, и некогда бы ему было бегать с ружьишком по окрестным лесам…
Наша группа оказалась по большей части немецкоязычной, поэтому нас сразу же обрадовали, что экскурсии на английском не будет. В любой другой день у меня бы тотчас же испортилось настроение, и я бы вряд ли получила удовольствие от такого осмотра. Но почему-то именно тогда это не сильно повлияло на моё эмоциональное состояние, и, несмотря на все «происки врагов» (запрет на фотосъёмку и скудную информацию на сопроводительных листах), вилла мне очень понравилась. Вот только жалею, что пожадничала и не купила какой-нибудь альбом на память, а ведь там внутри было столько интересных безделушек.
Судя по всему, нашей группе сильно повезло с экскурсоводом: девушка была очень эмоциональна и красноречива. Все экскурсанты слушали её просто с открытыми ртами, а в конце благодарили и давали чаевые, чем сильно меня удивили. Мне кажется, неудобным оставлять чаевые людям с высшим образованием. По крайней мере, мне бы самой это ни за что не пришло бы в голову.
В то время как большая часть нашей группы наслаждалась экскурсией, мы и ещё пара американцев развлекались подпольной фотосъёмкой на телефон. Получилась, конечно, полная ерунда, поэтому я заранее извиняюсь за качество фото, но это всё же лучше, чем совсем ничего.
Экскурсия начинается в покоях второго этажа. Из всех комнат мне больше всего запомнилась приёмная императрицы. Мягкая мебель - подарок королевы Виктории.
По бокам от гарнитура два изумительных шкафчика из Японии и Китая.
А у противоположной стены ещё два шкафчика: первый выполнен в 1860 году, а второй – двадцатью годами позже.
Этот второй шкафчик – подарок Францу Иосифу в честь его пятидесятилетия. Он был изготовлен учителем из Каринтии из 30 различных пород деревьев. На работу над шкафчиком педагог потратил целых 11 лет.
А этот рожок находится в салоне императора. Его подарили венгры.
Дальше мы попадаем в кабинет Франца Иосифа, в котором 27 июля 1914 года он подписал «Манифест к моим народам», известный как декларация об объявлении войны Сербии. Два дня спустя император навсегда покинул Бад-Ишль.
А так выглядела спальня Франца Иосифа после убийства Сиси: узкая армейская кровать и простой умывальник.
Осенью 1898 года Сиси по своему обыкновению путешествовала инкогнито. Она остановилась в отеле Beau Rivage и намеревалась прокатиться по Женевскому озеру с одной из своих фрейлин.
Когда женщины шли по набережной, к ним подбежал итальянский анархист Луиджи Лукени и нанёс Сиси удар заточкой в грудь. Любопытен тот факт, что Лукени прибыл в Женеву с целью убить герцога Орлеанского, который претендовал на французский престол. Но тот в последний момент поменял свои планы и в Женеву так и не приехал. Разочарованный Лукени остался не у дел, но тут, к счастью, наметилась новая жертва.
О приезде в город австрийской императрицы анархист узнал из местных газет: управляющий слил репортёрам информацию о высокопоставленной гостье с целью прорекламировать свой отель. Кстати, на момент совершения преступления убийце было всего 17 лет.
Интересно, что после нападения Сиси поднялась и своими ногами взошла на корабль. Императрица даже не поняла, что была ранена: она думала, что Лукени пытался украсть её украшения. Однако на корабле ей стало плохо, и её отвезли обратно в отель, где она в скором времени и скончалась.
Елизавете Баварской было 60 лет. Возможно, Луиджи, сам того не ведая, оказал императрице неоценимую услугу. Всю жизнь Сиси панически боялась старости, после 40 даже запретила писать свои портреты, и вот благодаря безумному мальчишке, она ушла из жизни молодой и красивой, так и не узнав, что такое немощь и тлен.
В тот же день Лукени был схвачен и приговорён к пожизненному заключению. Двадцать лет спустя он повесился в тюрьме.
Из спальни императора мы по лестнице спускаемся вниз. Здесь также полно охотничьих трофеев.
Вот голова медведя, которого Франц Иосиф убил во время посещения России.
А этот редкий трофей – голова оленя с одним отбитым рогом.
В охотничьем салоне можно увидеть ружья императора и чучело двухтысячной серны. Подумать только, один человек уничтожил за свою жизнь более 2 000 милых козочек.
Ещё один уникальный трофей – сцепленные в схватке рога оленей, которые так и не смогли разойтись и из-за этого погибли.
Из охотничьего салона мы переходим в курительную. Здесь в витринах представлена одежда и личные вещи Франца Иосифа. Вот, к примеру, его горные ботинки.
А это судки (с подогревом на углях), в которых императору приносили еду – кухня располагалась в отдельном здании.
Завершается экскурсия в столовой.
В витринах выставлены личные вещи императорской четы. Вот, например, весьма интересные шахматы.
Подводя итоги, хочется сказать, что императорская вилла произвела очень приятное впечатление. Уютный дом с множеством милых безделушек. Не парадная резиденция, сделанная на показ, а семейное гнёздышко, где императорская чета могла отдохнуть от венского двора с его жёсткими правилами и пожить жизнью обычных людей. Недаром Франц Иосиф любил повторять, что для него Ишль – это уголок Рая на земле.
Канатная дорога Katrin Seilbahn в 2019 году отмечала своё шестидесятилетие, поэтому по пути нам постоянно попадались вот такие симпатичные рекламные щиты.
Жители Бад-Ишля очень любят свою домашнюю гору и ласково зовут её «милочка». Как не крути, а женское имя всё-таки накладывает определённый отпечаток на наше восприятие: одно дело суровые Дахштайн или Шафберг, и совсем другое – дорогуша Катрин. Мне она прямо так и представляется в образе юной девушки в красной юбке, радостно приветствующей любителей горных вершин.
Расстояние от Кайзервиллы до нижней станции канатной дороги чуть менее 3 км. Покинув центр города, дорога бежит по зелёным окраинам мимо симпатичных вилл. Жаль, что фотографировать из машины крайне неудобно.
Рядом со станцией находится огромная парковка 47.698110, 13.607794. При покупке билета на канатку, надо сказать, что вы приехали на машине, и тогда вам дадут бесплатный талончик. Для всех остальных парковка стоит 5 евро в день.
Семейный билет туда-обратно всего 48 евро (всего это по сравнению с Шафбергом и Даштайном, а так, конечно, в любом случае дорого). Рядом с кассой располагается шестидесятилетняя историческая кабинка.
Вот говорят, что возвращаться – плохая примета. В тот день я бегала от кассы к машине три раза: сначала положить парковочный талон, потом отнести кофту – на улице было очень жарко, и мне не хотелось таскать лишний груз. Когда мы уже собирались садиться в кабинку, я вспомнила, что не взяла с собой булочки, а так хотелось устроить наверху небольшой пикник. В общем, носилась я туда-сюда как угорелая, но всё равно ничто не могло испортить этот чудесный день.
Наконец, мы садимся в маленькую четырёхместную кабинку и взмываем ввысь. Вскоре открываются симпатичные виды на Бад-Ишль и бегущий сквозь него Траун.
Пятнадцать минут спустя мы оказываемся на высоте 1400 метров над уровнем моря. Отсюда начинаются разнообразные трекинговые маршруты на любой вкус. Для своей семьи я ещё дома приглядела «Три вершины, семь озёр» - по нему и пойдём. Вот он обозначен голубыми указателями. Можно идти как по часовой, так и против часовой стрелки. Время в пути – 2,5 часа. У нас, правда, ушло три, но на это были свои причины, о которых я расскажу чуть позже.
После небольшого совещания решаем, что пойдём сначала на вершину Катрин, т.е. против часовой стрелки. Вообще мне кажется, что с точки зрения сложности тропы, абсолютно без разницы в какую сторону идти. А вот с точки зрения интересности – начинать лучше с Катрин, чтобы двигаться дальше, так сказать, по нарастающей. Но это всё чисто ИМХО.
Вот для наглядности схема покрупнее.
Итак, мы отправляемся в путь вот по такой чудесной тропинке с потрясающими видами на Бад-Ишль.
Однако вскоре тропинка круто уходит вверх, и мы начинаем карабкаться по камням. Иногда для подстраховки приходится опираться на руки, а на спусках в ход идёт даже пятая точка, но я, если честно, большой трус.
А вот уже и виден крест на вершине Катрин.
Указатель утверждал, что подъём до вершины займёт 40 минут. Мы уложились за полчаса.
Располагаемся на камнях, уплетаем булочки и любуемся видами. Это - Бад-Ишль.
А это - Шафберг и Вольфгангзее.
Немного передохнув, отправляемся покорять вторую вершину – Elferkogel. До неё всего 10 минут пути: немного спуститься, затем чуток подняться – и мы у цели.
Сверху открываются чудесные виды на Катрин и долину внизу.
Сама вершина обозначена невзрачным деревянным крестом, который мы забыли сфотографировать. Опомнились лишь на спуске.
Как вам крутизна тропки? На фото почему-то выглядит страшнее, а на самом деле мы спустились без проблем.
Следующая цель – вершина Hainzen. До неё от Elferkogel 50 минут пути. Идём, любуемся зеленью и цветочками…
И вдруг на тропинке нам попадается самый настоящий снег. Потрясающие ощущения в +32 ходить по снегу в тряпочных тапочках, шортах и футболке. Абсолютно новый для меня опыт, поэтому в обязательном порядке устраиваем фотосессию.
Обратите внимание на мой головной убор. Ещё во время привала на Катрин папа заметил, что у меня сгорела кожа головы. Тоже надо сказать совершенно новый для меня опыт. Как-то я совсем не ожидала, что это может случиться с особью женского пола. К тому же я столько раз разгуливала в августе по Греции и Турции без всяких шляп, панамок и неприятных последствий, что была полностью уверена в неуязвимости этой части своего тела для солнечных лучей.
Короче говоря, встал извечный русский вопрос «Что делать?» (с вопросом «Кто виноват?» и так всё было ясно). На моё счастье в рюкзаке оказался рекламный проспект, из него и решили сооружать шляпу маляра. Правда, вскоре выяснилось, что мы с папой совсем не помним, как это делается. Но тут мне снова повезло: в горах ловил интернет, поэтому с помощью гугла мы быстро справились с поставленной задачей.
В общем, мораль сей басни такова: рекламные проспекты – жутко полезная вещь. Они не только помогают в написании отчётов, но и спасают сгоревшие головешки беспечных туристов. А если серьёзно, то никому не советую повторять мой печальный опыт: ещё неделю мне было больно причёсываться, а потом начался жуткий зуд, который донимал меня почти месяц. Так что горы – это серьёзно: они не прощают легкомыслия.
Некоторое время спустя по бокам от тропинки нам начинают попадаться целые снежные поляны. Мы, конечно, и тут устраиваем небольшую фотопаузу. Нереальные ощущения – я хожу в летней одежде по снегу и мне не холодно. Просто фантастика, учитывая тот факт, что я иногда мёрзну в августе, сидя под зонтиком на пляже.
Но вскоре тропинка обрывается. Перед нами самый настоящий снежный завал. О том, чтобы продолжить путь, не может быть и речи: снег лежит под таким углом, что это небезопасно. К тому же абсолютно непонятно, где проходит тропа.
И только тут мы начинаем осознавать, что с тех пор, как мы покинули вершину Elferkogel, нам не встретилась ни одна живая душа.
Когда мы вернулись домой, я по привычке оставила отзыв на Tripadvisor. Администрация канатки прислала благодарность и подтвердила мои догадки, что на обеих станциях висели объявления о том, что тропы на Hainzen закрыты из-за снега.
Я вот выше не раз сетовала на свою невнимательность: то мы один фонтан в Зальцбурге пропустили, то другой. Но вот в тот день она сослужила мне добрую службу. Если бы я прочла объявление на станции, мне бы и в голову не пришло нарушить запрет, ведь я не только законопослушный турист, но ещё и большой трус. Как же хорошо, что я его не заметила.
Надо сказать, что поначалу я впала в отчаянье. Но тут папа сказал, что русские не сдаются, потом посоветовался с MAPS.ME и скомандовал «за мной». Если честно, то поступок мужа сильно меня удивил, так как он у нас по жизни большой перестраховщик.
Папин план заключался в следующем. Нам предстояло немного вернуться назад, а потом попробовать подняться на Hainzen с другой стороны, по той тропе, по которой мы должны были с него спускаться – маршрут-то круговой.
Вот красная линия показывает наш путь.
Идём дальше, карабкаемся по камням, любуемся видами.
Оборачиваемся назад. Вот та зелёная гора в центре – вершина Elferkogel.
А вон впереди виднеется лавочка.
А на лавочке вырезано название озера, которым можно полюбоваться, сидя на ней.
Немного передохнув, продолжаем подъём, но тут дорогу нам снова преграждает снег.
Я опять падаю духом, но папа оставляет нам с Никитой рюкзак и фотик и отправляется на разведку. Вернувшись минут через пять, сообщает, что пройти можно. Ура! Мы не сдаёмся.
Периодически приходится идти по снегу. Но он, к счастью, лежит на ровной поверхности, поэтому мне не очень страшно.
Ещё один плюс, что он не проваливается. Я бы не смогла идти по колено в снегу. А так, медленно, но верно, мы всё-таки движемся к намеченной цели.
Ещё немного – и мы на вершине Hainzen.
Отсюда открываются виды на Вольфгангзее и ещё два озера поменьше. К сожалению, сильная дымка не позволила нам сделать пристойные фото.
В общем, из семи обещанных озёр мы увидели только четыре, но это абсолютно неважно, главное, что нам покорились все три вершины.
Пока мы сидели на лавочке, на вершину поднялся ещё один турист. Поздоровался, сделал пару кадров и ушёл в сторону канатной дороги. Мне показалось, что пришёл он со стороны вершины Rosskopf. У Marmott есть интересный рассказ о её покорении Трекинг и другие радости земли Зальцбург. Я по неопытности побоялась повторять её подвиг (да и неудобно нам было потом к своей машине возвращаться), а сейчас смотрю на фото и немного жалею. С каким бы удовольствием я там полазила…
Когда мы уже собрались в обратный путь, на вершину прилетела бабочка. Уселась на дерево и очень долго нам позировала.
Итак, мы возвращаемся к верхней станции. По пути фотографируем виды и тропинки. Они тут такие разные.
Вот снова видно Хальштаттерзее.
И опять тропинки, тропинки.
А здесь в помощь туристам натянут железный трос.
Честно говоря, большой необходимости в нём нет, но раз его натянули, то почему бы не воспользоваться предложенной опцией.
Уже практически в конце маршрута нам встречается вот такая чудесная смотровая площадка.
А вот и финальный кадр, сделанный на подходе к верхней станции. В этих горах осталась частичка моего сердца.
Подводя итоги, хочется сказать, что нам жутко повезло в том, что все три подъёма в горы расставились в нужном порядке: Дахштайн, Шафберг, Катрин. Я вот почти на 100% уверена, что после шикарных каменюг на маршруте «Три вершины, семь озёр», асфальтовые дорожки Дахштайна нам бы не зашли. А так у нас получилось по нарастающей, и мы везде получили свою порцию восторга и радости.
И да, три подъёма за 5 дней – это немного (на этапе планирования мне казалось, что это перебор). Это, я бы даже сказала то, что доктор прописал. Тем более что все подъёмники такие разные, не говоря уже про тропы и виды.
А ещё я поняла, что больше никогда у меня рука не поднимется купить билет на гору, по которой нельзя бродить. После Катрин это будет лишь пустой тратой времени и денег.
Catherine II писал(а) 23 фев 2021, 22:57:Для своей семьи я ещё дома приглядела «Три вершины, семь озёр» - по нему и пойдём.
Какая замечательная «прогулка» получилась у вас, несмотря на некоторые препятствия. Впрочем, препятствия лишь добавляют перчинки и бОльшей эмоциональности прогулке. А значит и впечатления сильнее, и больше запоминаются. :)) Виды, запечатленные на снимках просто роскошные. Мне кажется, что именно такие виды мы чаще пересматриваем спустя время, вспоминая о поездке.
Спасибо за подробную экскурсию с фотографиями по Кайзервилле. В Бад-Ишле была в рамках тура по Баварии и Австрии, но саму виллу не посещали. Телефонофото у вас получились замечательные, а тем более учитывая их подпольность. :)
Catherine II, отличная прогулка. Теперь хочется повторить ваш опыт. Я как-то этот маршрут пропустил. Доли авантюризма вам, конечно не занимать, я бы при виде такого снежного завала с сожалением повернул обратно.
Catherine II писал(а) 23 фев 2021, 22:57:Потрясающие ощущения в +32 ходить по снегу в тряпочных тапочках, шортах и футболке.
Ну кто же в такие походы ходит в тряпичных тапочках? Тут нужны если не треккинговые ботинки, то хотя бы кроссовки. Ну и треккинговые палки бы не помешали. Про головной убор вы и сами уже поняли, да и лицо стоило бы солнцезащитным кремом смазать. . С солнцем в горах лучше не шутить.
Leopoldina, sergeyf73, рада, что Вам понравилась наша прогулка. Наверное, излишне говорить, что я сама от неё в диком восторге. С таким удовольствием вчера вспоминала наши похождения.
Leopoldina писал(а) 24 фев 2021, 01:15:Впрочем, препятствия лишь добавляют перчинки и бОльшей эмоциональности прогулке. А значит и впечатления сильнее, и больше запоминаются.
Это точно. Для меня эта прогулка стала самым настоящим приключением. Сложно сказать, был бы такой дикий восторг, если бы все тропы были открыты, и нам бы не пришлось преодолевать препятствия. Но думаю, что, в любом случае, прогулка по Катрин заняла бы первое место в моём хит-параде горных прогулок. Объективно, там самые интересные и разнообразные тропы. К тому же я очень люблю круговые маршруты - здорово, когда возвращаешься другой дорогой и любуешься новыми видами.
А ещё плюс Катрин в том, что она менее популярна, чем Дахштайн и Шафберг. По крайней мере, народу там было в разы меньше. Когда мы подошли к кассе, там не было ни души. К кабинке тоже - подошли и сразу поехали. Не ждали ни минуты. Конечно, в высокий сезон картина может быть другой, но в июне там было очень хорошо.
sergeyf73 писал(а) 24 фев 2021, 02:16:Доли авантюризма вам, конечно не занимать, я бы при виде такого снежного завала с сожалением повернул обратно.
Так я тоже думала, что мы повернём, потому и расстроилась поначалу. Папа у нас очень осторожный человек. Иногда даже слишком. При этом меня и мою семью он почему-то считает легкомысленными и безответственными. Ну ладно брат - он действительно кайтер-экстремал, но при чём здесь родители и я. К тому же папа, по его словам, равнодушен к горам и ущельям и таскается туда только ради меня с Никитой - не отпускать же нас одних (тем более таких легкомысленных и безответственных). Будь его воля, он бы все отпуска проводил в Греции на пляже, но на его беду досталась с жена, которой не сидится на месте. Но вот, видимо, на Катрин у него проснулся азарт, так что нам с Никитой крупно повезло.
Кстати, ответ от администрации канатки пришёл 22 июня. На тот момент снег уже сошёл, и тропы открыли.
sergeyf73 писал(а) 24 фев 2021, 02:16:Ну кто же в такие походы ходит в тряпичных тапочках? Тут нужны если не треккинговые ботинки, то хотя бы кроссовки.
Так я же уже писала, что это был первый опыт. До этого мы трекингом никогда не занимались. В планах обязательно был Дахштайн. Туда ходили в кожаных кроссовках. А Шафберг и Катрин вообще были под вопросом. Все же писали, что в Зальцкаммергуте каждый день идут дожди, поэтому я не ожидала, что нам так повезёт с погодой и мы всё успеем. Все дни стояла жара больше 30 градусов, поэтому кроссовки сменились тапочками. Да и не думала я, что на Катрин будет снег. Вообще интересно, что все вершины были сухие, а снег лежал только на склонах.
А трекинговые кроссовки я уже купила и даже протестила в Адыгее. Теперь мечтаю о трекинговых сандалиях.
sergeyf73 писал(а) 24 фев 2021, 02:16:Ну и треккинговые палки бы не помешали.
На палки пока смотрю. Ими же надо уметь пользоваться, иначе просто будешь таскать с собой лишний груз. Папа вообще против палок - у него всегда руки заняты фотоаппаратом.
sergeyf73 писал(а) 24 фев 2021, 02:16:Про головной убор вы и сами уже поняли, да и лицо стоило бы солнцезащитным кремом смазать. . С солнцем в горах лучше не шутить.
Не, кремом мы все были намазаны капитально. Загорать у нас никому нельзя, и мы с солнцем не шутим. Так что кроме моей головы ничего не пострадало.
Если заметили, Никита на всех фото в рубашках с длинным рукавом - у него практически вся правая рука лишена меланина плюс есть белые пятна на шее и груди. И мужчины со своими короткими стрижками у нас всегда в кепках. А для женщин я думала, что и волос достаточно. Тем более что я же уже была на Дахштайне и Шафберге, и там моя голова не пострадала. Правда, на Катрин было жарче.
Catherine II писал(а) 24 фев 2021, 08:39:На палки пока смотрю. Ими же надо уметь пользоваться, иначе просто будешь таскать с собой лишний груз.
Да, разумеется. Но ничего сложного нет. Самое простое - опираться на них при спуске и переносить при подъёме часть нагрузки на руки. Посмотрите пару видео, может станет понятнее.
Catherine II писал(а) 24 фев 2021, 08:39:Папа вообще против палок - у него всегда руки заняты фотоаппаратом.
Я тоже с фотоаппаратом хожу. Во время ходьбы он висит на шее, если надо что-то снять, палки вешаются на руку за ремешок или ставятся рядом. Да, несколько неудобно, но зато с палками меньше напрягаются колени.
Catherine II писал(а) 24 фев 2021, 08:39:Не, кремом мы все были намазаны капитально.
Тогда молодцы. Думаю, с полученным опытом вам теперь и на Швейцарию можно замахнуться. Мы там этим летом душевно погуляли на высоте 3500 м.
sergeyf73 писал(а) 25 фев 2021, 01:46:Я тоже с фотоаппаратом хожу. Во время ходьбы он висит на шее, если надо что-то снять, палки вешаются на руку за ремешок или ставятся рядом. Да, несколько неудобно, но зато с палками меньше напрягаются колени.
Муж обычно носит фотик в руке: шея от него быстро устаёт (он весит 1,5 кг). Но о палках я всё равно думаю, тем более что у мужа есть небольшие проблемы с коленями. Видео, конечно, посмотрю, но чуть ближе к делу. С поездками пока всё призрачно. Вчера нам в очередной раз отменили рейсы в Лиссабон.
sergeyf73 писал(а) 25 фев 2021, 01:46:Думаю, с полученным опытом вам теперь и на Швейцарию можно замахнуться. Мы там этим летом душевно погуляли на высоте 3500 м.
Швейцария, конечно, в мечтах. Но боюсь, что она пока нам не по карману, как и Норвегия с Исландией. В планах на данный момент более бюджетные поездки в Польшу и Чехию. Вот выучим ребёнка, тогда может и появится возможность расширить географию наших путешествий.
Catherine II писал(а) 24 фев 2021, 08:39:А трекинговые кроссовки я уже купила и даже протестила в Адыгее. Теперь мечтаю о трекинговых сандалиях.
ИМХО сандали вещь довольно бесполезная. Нужны скорее в очень теплых влажных странах, в ЮВА, на островах. Нужны трекинговые ботинки, желательно, непромокаемые.
Catherine II писал(а) 24 фев 2021, 08:39:На палки пока смотрю. Ими же надо уметь пользоваться, иначе просто будешь таскать с собой лишний груз.
Catherine II писал(а) 25 фев 2021, 09:21:Муж обычно носит фотик в руке: шея от него быстро устаёт (он весит 1,5 кг).
Это, конечно, не правильно по многим причинам. Есть разные приспособы. Стоит заменить неудобный ремень от камеры-производителя на специальный. Например от лидера Peak Design Есть удобные маленькие фото-рюкзаки, где доступ к камере сбоку.
afrland писал(а) 25 фев 2021, 10:42:ИМХО сандали вещь довольно бесполезная. Нужны скорее в очень теплых влажных странах, в ЮВА, на островах. Нужны трекинговые ботинки, желательно, непромокаемые.
У меня непромокаемые трекинговые кроссовки, покупала для поездки в Польские Татры, но поездка обломилась. В Адыгее в августе я в них запарилась. Сандалии хочу для Греции: мы очень любим бродить по критским ущельям. Мне кажется, что для августа это будет очень подходящая обувь.
Catherine II писал(а) 25 фев 2021, 09:21:Швейцария, конечно, в мечтах. Но боюсь, что она пока нам не по карману, как и Норвегия с Исландией.
Напрасно вы так думаете. В Швейцарию можно съездить вполне бюждетно, если тщательног подготовиться. Жильё, если не брать раскрученные туристические места и пик сезона можно найти недорого. Например, в июне мы жили в Интерлакене за 35 франков в сутки. Да, условия немного спартанские: душ на этаже, без завтрака. Но зато горы рядом. Можно даже никуда не ездить, прямо из города подниматься и виды будут ошелмляющие. В отеле была кухня с микроволновкой, соответственно можно недорого питаться магазинной едой. Но мы всё же пару раз ходили в ресторан: надо же вкусить местного колорита. Довольно дорогой транспорт, но и тут можно сэкономить, если приехать на своей машине. Но решать в результате всё равно вам.
sergeyf73 писал(а) 26 фев 2021, 01:21:В Швейцарию можно съездить вполне бюждетно, если тщательног подготовиться.
Да, я понимаю, что многое зависит от подготовки и от умения экономить в путешествиях. Последнее у нас плохо получается, но мы над этим работаем. Например, учимся летать с меньшим количеством чемоданов. Совсем без них пока не получается.
sergeyf73 писал(а) 26 фев 2021, 01:21:Жильё, если не брать раскрученные туристические места и пик сезона можно найти недорого.
Мы последние 5 лет останавливаемся исключительно в апартаментах. У меня, к сожалению, очень сложная диета, поэтому нужна полноценная кухня, чтобы готовить завтраки и ужины.
sergeyf73 писал(а) 26 фев 2021, 01:21:Довольно дорогой транспорт, но и тут можно сэкономить, если приехать на своей машине.
На машине вряд ли получится. Мужу больше 2-х недель отпуска никто не даст, а путь всё-таки не близкий. Белой завистью завидую жителям Центральной Европы. Да даже нашим калининградцам и то завидую. Путешествовать на машине - это мечта. Столько всего можно с собой увезти, например, велосипеды. У меня была мечта покататься по Зальцкаммергуту, но она не реализовалась. Частично из-за жары, а частично из-за очень высоких цен на прокат. Нам на троих выходило под сотню евро. Плюс время работы прокатов очень неудобное: открываются поздно, закрываются рано, да ещё и большой обеденный перерыв.
Как я уже говорила, в Бад-Ишль мы приезжали дважды, поэтому начну рассказ с нашего первого посещения.
Оставив машину на парковке неподалёку от Кайзервиллы, мы отправились ужинать в Gasthaus Zur Bürgerstub'n (Кройцплац 7). С улицы ресторан не видно, так как он находится во внутреннем дворике, но найти его несложно. Хорошим ориентиром служат часы с колокольчиками, на подходе к которым нужно свернуть в арку.
Gasthaus Zur Bürgerstub'n – небольшой семейный ресторанчик. Есть столики на улице. После дневного перерыва кухня открывается в 18.00. Счёт выписывают от руки. Оплата только наличными. Цены ниже, чем в Вене: три горячих и три напитка обошлись нам в 50 евро.
Я, естественно, заказала тафельшпиц. Ради него мы, собственно говоря, и выбрали это заведение. Правда, здесь он почему-то назывался Kalbstafelspitz, но сути это не меняет: нежное мяско и варёная картошечка. Очень здорово, что в австрийской кухне есть такое вкусное диетическое блюдо. Интересно, а существует ли что-то подобное в соседней Германии?
Что до мужчин, то они снова прошлись по шницелям. Никита взял куриный, а папа – свиной. Оба остались очень довольны. Сказали, что было вкуснее, чем в венском Figlmuller.
Подкрепившись, отправились исследовать Бад-Ишль. Перемещения наши были весьма хаотичны, но я постараюсь их хоть как-то систематизировать.
Первым делом мы прогулялись по улице Вирерштрассе, что идёт мимо Курпарка. В конце улицы расположен фонтан Франц-Карл-Бруннен.
Затем мы свернули на узенькую улочку Пфаргассе, которая привела нас к приходской церкви.
Поднявшись к церкви, мы услышали звучащий орган. К нашему великому изумлению, на нём исполняли не традиционного Баха, а Yesterday. Это было очень необычно и красиво.
Наши попытки войти внутрь не увенчались успехом, поэтому мы просто немного постояли снаружи, наслаждаясь тёплым летним вечером и прекрасной музыкой Битлз.
Осмотреть интерьеры церкви нам удалось лишь во второй приезд.
От церкви мы спустились на улицу Шпаркассенплац, чтобы сфотографировать здание почты, построенное в конце XIX века.
Затем ноги сами вывели нас на набережную Трауна. В конце XIX века через реку перекинули несколько металлических мостов, большинство из которых пешеходные.
А это – единственный проездной мост, названный в честь Елизаветы Баварской.
В центре моста – статуя Яна Непомуцкого.
На другом берегу симпатичные домики.
Прогулялись по Эспланаде до кафе-ресторана Zauner. Мне очень хотелось найти льва в поварской шапочке, которого я видела на фото в интернете рядом с каким-то рестораном. Почему-то мне казалось, что это должен быть Zauner. Однако никакого льва мы не обнаружили, пришлось довольствоваться фонтанчиком.
Ну а теперь пришла пора сказать несколько слов о львах Бад-Ишля и о том, зачем мы их искали.
Во время подготовки к путешествию я много раз встречала в интернете фото симпатичного льва с часами на боку. И лишь из отчёта Ninochka узнала о том, что он является символом международной благотворительной организации Lions Club International.
Эта организация была основана в США в 1917 году. Три года спустя, с открытием представительства в Канаде, она действительно стала международной, а в настоящее время в мире существуют более 47 000 львиных клубов, членами которых являются около 1,4 миллиона человек.
В 2001 году Lions Club Bad Ischl отмечал своё сорокалетие. В честь этого события было принято решение украсить улицы города фигурками львов. Сначала планировалось, что их будет всего 10, так как для каждого льва нужно было найти спонсора. Однако спрос на такую оригинальную рекламу оказался настолько велик, что, в конце концов, было заказано аж 40 штук. Получилось очень символично: 40 лет – 40 царей зверей.
Львы простояли в городе всё лето. За это время они сделали неплохую рекламу не только спонсорам, но и самому курорту, а также всему львиному движению Австрии. По окончании летнего сезона большинство зверей покинули Бад-Ишль. Теперь на улицах города можно разыскать всего десяток львов. Ещё несколько штук разбросаны по всему Зальцкаммергуту. Вроде бы один из львов находится в Санкт-Гильгене, но сами мы его не видели.
Если кому-то интересно, то полную статью можно прочитать на официальном сайте клуба. Правда, она доступна только на немецком, но с помощью переводчика нетрудно уловить общий смысл.
Итак, вернёмся к нашему львиному сафари. Честно говоря, своего первого льва мы даже не искали. Он нашёл нас сам у антикварного магазина на Кройцплац, когда мы после трудового туристического дня спешили на ужин.
А вот дальше нам катастрофически не везло. Сколько мы не бродили по улицам города, наши «сети» оставались пусты. Папа даже начал поговаривать, что никаких львов здесь больше нет и что пора ехать домой.
От ресторана Zauner мы свернули на Курхаусштрассе и попытались утешиться симпатичными виллами.
И вдруг за одним из заборов заметили нашего второго льва.
Тут меня уже разобрал азарт, и я сказала, что не поеду домой до тех пор, пока не найду фиолетового льва из отчёта Ninochka, потому что фиолетовый – мой любимый цвет, ну и вообще я его ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ.
Честно говоря, сама не знаю, что на меня нашло. По жизни я очень редко капризничаю. Но тут я была полна решимости разыскать этого неуловимого льва. Видя, что спорить со мной бесполезно, папа тяжело вздохнул, затем открыл карту и стал думать, куда нам податься. После небольшого совещания было принято решение вернуться на Кройцплац и пройтись по ней в другую сторону.
С Курхаусштрассе мы свернули на ничем непримечательную Херренгассе. Заурядная такая улочка, хотя два домика всё-таки попросились в кадр.
Вскоре Херренгассе привела нас на то место, где Кройцплац плавно перетекает в Зальцбургер штрассе. На Зальцбургер штрассе нам встретился вот такой интересный дом-корабль.
А через дорогу от него расположено четырёхэтажное здание, в арке которого нам удалось обнаружить нашего третьего льва.
Заметив на его боку символ компании Activa, чей офис расположен в этом же здании, наши светлые головы, наконец-то, посетила мысль о спонсорах (на тот момент я ещё никакой теоретической информации окромя отчёта Ninochka не читала). Тут уже азарт захватил всех членов нашей семьи, и с удвоенным рвением мы продолжили рыскать по улицам города в поисках офисных зданий, банков и других учреждений.
Долго ли, коротко ли – очутились мы снова на Вирерштрассе, с которой начинали нашу прогулку после ужина. А там, оказывается, ещё один лев стоит. Как мы его пропустили???
Потом ноги сами завели нас на соседнюю улочку Шульгассе, где мы, в конце концов, и обнаружили вожделенного фиолетового льва.
Казалось бы, теперь, можно уже было и остановиться. Но азарт не отпускал нас, поэтому мы поспешили в сторону Кайзер-Франц-Йозеф-штрассе, где, судя по карте, находилось отделение банка. Мы полагали, что он вполне может быть очередным львиным спонсором. И хотя наше предположение оказалось ошибочным, но рядом с банком мы нашли небольшой парк, а в нём - шестого льва.
Кстати, один из фасадов церкви, у которой нам довелось послушать Yesterday, как раз выходит на этот парк. Так что всего час тому назад мы бродили совсем рядом с этим синим львом, но по своему обыкновению прошли мимо.
В это время на Бад-Ишль начали спускаться сумерки, и мы решили, что пора возвращаться домой.
Прошли мимо красивого жёлтого особняка, в центральной части которого расположен Hotel Zur Post, а на углу - маленький магазинчик, торгующий деревянными статуэтками. В качестве рекламы на коряге восседает семейка енотов.
Через пару сотен шагов мы снова вышли на Кройцплац, где, к своей радости, я обнаружила курортную аптеку, которую также видела в отчёте Ninochka, но не знала, где её искать.
Эта аптека примечательна тем, что её боковой фасад украшают копии всемирно известных картин.
Правда, художник немного пошалил, добавив на полотна различные пузырьки, бутылочки и коробочки с аптечными товарами.
В общем, в Бад-Ишле с креативной рекламой всё хорошо.
Через дорогу от курортной аптеки расположен симпатичный фонтан.
А рядом с воротами Кайзервиллы - дом с оригинальным балконом.
Свернув к парковке, у отеля Landhotel Hubertushof мы обнаружили нашего седьмого льва. Вот такая славная у нас вышла охота.
Тут, казалось бы, настал момент поставить в нашей истории со львами жирную точку. Однако судьбе было угодно подарить нам одну удивительную встречу, благодаря которой львиное сафари получило весьма неожиданное продолжение.
Дело было так. Спустившись с Катрин, мы решили ещё разочек прогуляться по Бад-Ишлю, заглянуть в приходскую церковь, поснимать набережную, которая во время первого нашего посещения была изуродована торговыми ларьками. И вот, когда мы проезжали по Визингерштрассе, я абсолютно неожиданно увидела в одном из палисадников восьмого льва.
Бросив машину у Кайзервиллы, мы галопом помчались к намеченной цели. На Визингерштрассе не было ни души за исключением мужчины средних лет, который скучал у входа в здание, расположенное по соседству с нашим львом. Мы проследовали мимо него бодрым шагом, сделали несколько кадров и также резво поскакали обратно.
Когда мы снова поравнялись с мужчиной, он обратился к нам по-немецки, а увидев недоумение на наших лицах, тут же перешёл на английский. Наш собеседник поинтересовался, скольких львом нам уже удалось обнаружить. Я ответила, что восемь. Это произвело впечатление, и мужчина одобрительно закивал головой. Тогда я решила спросить, не знает ли он, где находится лев в поварской шапочке. В ответ наш новый знакомый хитро улыбнулся и сказал, что, возможно, и знает.
Оказалось, что вот так, нежданно-негаданно, мы столкнулись на улице с самым настоящим львиным смотрителем, у которого в телефоне хранился файл со всеми зверями и их расположением.
К сожалению, вскоре выяснилось, что лев в поварской шапочке покинул Бад-Ишль много лет тому назад, но зато нам были любезно предоставлены координаты двух последних львов, которые обитают в нетуристических частях города, и сами мы бы их ни за что не нашли.
Чуть позже к нам присоединилась жена смотрителя. Мы мило поболтали, а затем помчались на поиски девятого льва, который находится на Штайнфельдштрассе, там, где дорога проходит над ЖД путями.
Затем мы вернулись к машине и поехали к нашему десятому льву, который примостился на козырьке здания на улице Траункай.
Собрав полную коллекцию царей зверей, мы повернули в сторону дома. Навигатор повёл нас какими-то огородами, и вскоре мы снова оказались на дороге, ведущей к Катрин. Миновав парковку нижней станции канатной дороги, мы заметили по правому борту памятник Францу-Иосифу, и, конечно же, притормозили, чтобы сделать пару кадров.
Интересный памятник, хотя я и терпеть не могу охотников.
Ну а дальше по дороге домой, прямо на трассе Никита заметил ещё одного льва. Пришлось разворачиваться и возвращаться. Так наша коллекция пополнилась одиннадцатым львом.
Вот на такой позитивной ноте этот долгий день, начавшийся посещением Кайзервиллы, продолжившийся на Катрин и завершившийся львиным сафари, подошёл к концу. Однозначно, он подарил нам самые яркие впечатления за всё путешествие, и когда я вспоминаю Австрию, то первое, что приходит на ум, это именно наши бродилки в снегах, охота на львов и органное Yesterday. Кто бы мог подумать, что скромный Бад-Ишль, вошедший в маршрут по остаточному принципу, покорит наши сердца и затмит по остроте испытанных эмоций и Вену, и Зальцбург, и Гальштат.
Catherine II писал(а) 07 мар 2021, 21:33:Интересно, а существует ли что-то подобное в соседней Германии?
Тафельшпиц бывает, что подают в немецких ресторанах. Но не так часто встречается, как в Австрии. Какого-то местного аналога у немцев не видел.
Catherine II писал(а) 07 мар 2021, 21:33:Так наша коллекция пополнилась одиннадцатым львом.
Я смотрю "львиное сафари" с лёгкой руки Ниночки становится всё популярнее. Это прекрасно! Но теперь, когда вы сдали все явки, искать львов новым туристам будет попроще.
sergeyf73 писал(а) 08 мар 2021, 03:47:Я смотрю "львиное сафари" с лёгкой руки Ниночки становится всё популярнее. Это прекрасно!
Да, если бы Ниночка не написала, что это не просто львы, а символы, и что таких львов много, то ничего бы не было. Во всех остальных отчётах по Бад-Ишлю фигурирует только лев с часами, которого очень сложно не заметить. Здорово, что она раскопала информацию о Lions Club International.
А вообще идея с такими фигурами не нова. Например, в 2000 году Зальцбург наводнили коровы, которые тоже пользовались популярностью у туристов. Правда, фото в сети я не нашла. В 2013 году в Ливерпуле я сама фотографировала разноцветные Superlambananas.
А Бад-Ишльские львы по сути second-hand. Насколько я поняла, сначала они стояли на улицах Дрездена. А Lions Club Bad-Ischl их у Дрездена купил и просто перекрасил, так что львам этим уже много лет, и они, честно говоря, снова требуют перекраски. Лев-олень вообще в плачевном состоянии. Кстати, в свой второй визит мы его не видели. Несмотря на свой внушительный вид, львы достаточно лёгкие, так как сделаны из пластика, поэтому их несложно перемещать.
Жаль, что не существует машины времени. Я бы с удовольствием смоталась в 2001 год и нашла бы все 40 львов. Тем более, что к ним выдавали карту.
sergeyf73 писал(а) 08 мар 2021, 03:47:Но теперь, когда вы сдали все явки, искать львов новым туристам будет попроще.
Да, проще и, наверное, не так интересно, как нам. У нас-то вышел самый настоящий квест.
Вообще не хочу никого вводить в заблуждение своими восторгами от Бад-Ишля. Нам так сильно там понравилось, потому что так сошлись звёзды, потому что всё пошло не по плану, потому что были приключения. А объективно Бад-Ишль очень заурядный городок с посредственной архитектурой. И, конечно, он не может тягаться ни с Веной, ни с Зальцбургом, ни с Гальштатом. Просто в нашем конкретном случае он их переплюнул по остроте испытанных эмоций. Так что посещать Бад-Ишль только ради самого города я не советую. Он хорошо идёт в комплекте с Кайзервиллой и Катрин, а не сам по себе.
