"... Астрахань брал..." Как Астрахань "взяла" нас

[Гость]

savl1, снимаю шляпу... Вы точно были всего два дня?

[savl1]

Вы точно были всего два дня?

:)))
Как на духу:) Прилетели 3-го в субботу вечером, в отеле были почти в 9, естественно, уже никуда не ходили. А в понедельник 5-го вылетели тем же вечерним рейсом обратно (по светлому времени день получился полноценным - часов до 16).
Так что весь вопрос был в грамотной "планировке" маршрутов. Вроде, получилось:) Причём оба раз днём ещё заходили в отель: в 1-й день - передохнуть, во 2-й - выписаться из отеля (но оставить вещи на ресепшене).

PS. Кстати, это всего лишь примерно половина рассказа:)

[savl1]

..........

А сейчас, пока мы не ушли слишком далеко, я всё-таки покажу ещё одну мечеть, которая официально носит "протокольное" имя Центральной мечети № 1, а иногда зовётся Красной (Кызыл-мечеть). Это, на мой взгляд, самая красивая мечеть Астрахани:











Мечеть была построена в 1898 году на средства татарского муллы Абд ал-Ваххаба Алиева и казанского купца Шакира Казакова. В советское время она оставалась действующей, за исключением 1941-1950 годов, когда в ней размещалось ремесленное училище.

Роскошные внешние ворота:



Внутри она тоже очень красивая:









Я её даже покажу вот так:

phpBB [media]

Резная металлическая лестница, ведущая на верхний этаж молельного зала:

[savl1]

...........

И снова очередной шедевр деревянного астраханского зодчества. Любопытно (и непонятно), что названия он не имеет и числится на карте под абстрактным именем "городской особняк", а находится (если кто захочет посмотреть его) по адресу Гилянская ул., 17.









Вообще Гилянская улица - просто находка для тех, кто любит колорит старых деревянных домов. Её можно пройти всю, из конца в конец, и постоянно находить что-то интересное:

[savl1]

..........

Одна из старейших улиц Астрахани, ныне носящая имя Дарвина, а ранее побывавшая и Никольской (когда нынешней Никольской на Косе, да, впрочем, и самой Косы, ещё не было), и Калустовской, и Тверской, протянулась с севера на юг от бывшего Белого города через Варвациевский канал до Бакинской улицы, разделяя собой старинные Армянскую и Морскую слободы. На ней мы встретили два красивых, немного похожих друг на друга, но, к сожалению, умирающих каменных особняка второй половины 19 века. Одно из них - здание бывшего попечительства вдов и сирот армянского духовенства:







Ныне, говоря казённым языком, в нём размещается жилой фонд. А на языке нормальном - там просто живут и как-то умудряются выживать люди...



А другое здание - ещё одна "просто" городская усадьба, кстати, объект культурного наследия местного значения, но этот "титул" ему мало помогает...

[savl1]

Вот тоже: красивейший когда-то особняк сегодня практически умирает...



В намного более лучшем состоянии находится усадьба надворного советника, губернского предводителя дворянства Н.Д. Сергеева, построенная в середине 19 столетия:



Улицы в этой части города не слишком зелёные, но если уж что-нибудь попадается, то попадается:) Например, дерево с "фигурно" перекрученным стволом или цветущая акация:



А тут прямо на тротуаре рядом со стеной дома виден явно старый металлический люк, ведший в подвал (какие петли, а?!):



Особо гадать, "что бы это значило", вряд ли надо: дом, скорее всего, был купеческим, и чтобы облегчить выгрузку-погрузку товара, не занося его внутрь, "закрома" устроили рядом с проезжей частью.


Неподалёку, за зарослями деревьев и кустарников, так что с улицы не увидать, находятся руины Персидской шиитской мечети, построенной в 1860 году персидской общиной на территории Персидской слободы. Архитектурно она была интересна тем, что её минареты имели не традиционную "устремлённую ввысь" форму, а представляли собой четыре невысокие башенки по углам основного здания.

В 1939 году мечеть закрыли, а внутри разместили швейную фабрику. Сегодня от неё остались лишь стены основного зала, которые продолжают "успешно" разрушаться (про интерьеры и говорить нечего, я даже не решился зайти внутрь, боясь либо куда-нибудь провалиться, либо того, что что-то упадёт сверху). Но на них до сих пор можно увидеть декор в виде стрельчатых арок над окнами:







Персидская мечеть - единственная из крупных исторических мечетей Астрахани, которая до сих пор остаётся "неприкаянной". Почему так получилось, мне судить трудно, но в любом случае это неправильно. Даже если городское мусульманское сообщество отказалось от неё (во что трудно поверить), негоже бросаться памятниками, представляющими исторический и культурный интерес. И если на полноценное восстановление средств пока не находится, то изыскать возможности хотя бы на элементарную консервацию "объекта" до лучших времён, чтобы остановить его разрушение, власти просто обязаны. Иначе зачем такие власти вообще нужны?!

..........

Подошло время обеда, и для него я заранее присмотрел удобно расположенное по маршруту этого дня грузинское кафе "Колхети". Внешне оно выглядит не только не слишком презентабельно, но и не очень "живо": полное отсутствие народа, большая лужа прямо перед входом... В общем, если бы ни "домашние заготовки", в жизни не то, что не зашёл бы, но даже внимания не обратил. И это была бАААААльшая ошибка!



Вообще в последнее время нам везло на грузинскую кухню. Прошлой осенью - "на исторической родине" в Тбилиси, в этом сентябре мы нашли потрясающий ресторан, не уступающий самым аутентичным, в Ялте, и вот сейчас - в астраханской Персидской слободе. Его я рекомендую просто со страшной силой и со всей свойственной мне искренностью:)

"Колхети" - небольшой семейный ресторанчик, где готовит сама же хозяйка со своей помощницей. Здесь хорошо всё: антураж - уютный и колоритный, ассортимент большой, а сами блюда - вкуснейшие (всё-таки я, как человек, выросший на абхазской - во многом близкой к грузинской - кухне, что-то в этом понимаю, да и сравнивать мне есть с чем). Но если первое я могу хоть немного проиллюстрировать (ниже), второе вы можете оценить сами, посмотрев меню на сайте https://kolkheti.ru/menu.html , то вкус, к сожалению, я передать всё равно не смогу, а потому и пытаться не буду... И всё-таки - какие здесь хачапури! Какие хинкали! Какой лимонад! А то, что на фотографии рядом с долмой - это чашушули: тушёное в специях мясо, в которое если окунуть хачапури (да или просто лаваш), то вы почувствуете во рту все оттенки рая:)

[Гость]

Персидская мечеть - единственная из крупных исторических мечетей Астрахани, которая до сих пор остаётся "неприкаянной". Почему так получилось, мне судить трудно, но в любом случае это неправильно. Даже если городское мусульманское сообщество отказалось от неё (во что трудно поверить

Так персы - шииты, а астраханские татары- сунниты. Так что, сами понимаете... А на городские власти городу не везет. Деревянные домики хороши - сплошь экзотика, но сколько городского населения до сих пор живет и в городе вроде, но в таких деревенских условиях с общим туалетом на несколько домов...

[savl1]

сколько городского населения до сих пор живет и в городе вроде, но в таких деревенских условиях с общим туалетом на несколько домов...

Да, так оно и есть... Если помните, я даже ранее написал:

домики... деревянные ... не приведи, боже, так жить

Но, будем откровенны, мы, туристы - люди эгоистичные, большинство нас хочет, чтоб было интересно и колоритно (а местами и красиво), а уж чего это стоит местным жителям, для нас вторично. И это, наверное, естественно... Сделать-то мы всё равно ничего не можем - даже в своём городе...

Конечно, такое в 21 веке в стране, мнящей себя "великой", должно быть только в этнографических музеях и заповедниках. А на самом деле, из деревянного жилья в таком состоянии до сих пор сложено, наверное, большинство городов России, за исключением самых "избранных"... А если отъехать на восток, и не обязательно далеко, от Москвы, такое можно увидеть... Впрочем, это уже совсем другая тема, давайте не будем о грустном, его вокруг и так хватает...

[Малов Сергей]

И всё-таки - какие здесь хачапури! Какие хинкали! Какой лимонад!

Надо будет обязательно зайти. Спасибо за интересный и насыщенный рассказ.

[savl1]

Надо будет обязательно зайти

Обязательно зайдите!

Спасибо за интересный и насыщенный рассказ.

Спасибо Вам за Ваше внимание!

[Гость]

всё-таки я, как человек, выросший на абхазской - во многом близкой к грузинской - кухне, что-то в этом понимаю

О, если это так, поставлю в списочек себе. Я, кроме Шарлау, обычно никуда не заходила. Город очень изменился за 11 лет. Не знаю, правда, когда в следующий раз попаду, но есть мечта с детства посмотреть лотосы в заповеднике. Теперь есть шанс увидеть их на Стрелке:))

[savl1]

..........

В пяти минутах ходьбы от "Колхети" на Бакинской улице ещё издали на фоне заброшенных участков видна большая мечеть из красного кирпича. Она появилась позже других, в начале 20 столетия, и была названа Криушинской - по имени района Криуша, где она находилась. В 1930-х годах мечеть была закрыта и переоборудована под склад. Лишь в самом конце 20 века её, уже в полуразрушенном состоянии, вернули верующим и восстановили силами азербайджанской диаспоры. Сегодня мечеть, уже под новым названием "Бакы", является единственной шиитской мечетью в Астрахани.







Её интерьеры очень своеобразные:










Вообще народ в астраханских мечетях очень дружелюбный (за исключением Кавказской в районе Больших Исад, где посмотрели откровенно искоса, конкретизировать я не буду). Несколько раз, когда я был внутри, ко мне подходил имам (настоятель) и доброжелательно спрашивал, может ли чем-то помочь; на ответ, что меня интересует мусульманская архитектура, кратко и ненавязчиво рассказывал историю мечети. А на мой вопрос, можно ли фотографировать (имелось в виду внутри), неизменно отвечал, что да, конечно, сколько угодно и без каких-либо ограничений. Так что двери астраханских мечетей открыты, и все интересующиеся вне зависимости от своих духовных воззрений могут смело в них заходить.

..........

Интересные деревянные домики в Астрахани есть везде, но здесь, в Заканалье (напомню, так называется слободской район "ниже" Варвациевского канала), их особенно много. Я, конечно, не собирался снимать всё подряд, но очень часто был просто не в силах устоять:)

[savl1]

Мы выходим к набережной Варвациевского канала, где стоит безымянный, но интересный кирпичный дом 1917-го года постройки:

[savl1]

И сейчас я, наконец, уже упомянув его несколько раз, вкратце расскажу о самом канале и человеке, имя которого он носит. Земли к югу от Белого города издавна были низменными, солончаковыми, часто заливались водой и заболачивались, в результате чего становились источниками болезней. Идея прорыть канал, который, во-первых, способствовал бы осушению болот, во-вторых, обеспечивал население свежей водой и в-третьих, содействовал развитию судоходства в городской черте и был бы условием "цветущего состояния коммерции", принадлежала Петру I, посетившему Астрахань в 1722 году. Работы были начаты в 1744 году, но по причине недостатка средств шли очень медленно и часто прерывались - ну, вы понимаете, как это бывает... В итоге к началу 19 века уже сама вырытая часть канала представляла собой зловонное болото и неизвестно, сколько ещё это продолжалось и чем бы закончилось, если бы на выручку не пришёл "добрый волшебник" - грек Иоанис Варвакис, известный в Астрахани под русским именем Иван Андреевич Варваци. Он вложил в строительство канала 600 тысяч рублей, и спустя несколько лет, в 1817 году, канал был сооружён, обустроен и стал называться Варвациевским (хотя в городе за ним закрепилось и другое прозвище - "Канава"). Более того, Варваци "устроил с обеих сторон канала отличные деревянные набережные, возвёл шесть мостов и, вообще, облагообразил всё" (А.Н. Штылько, "Иллюстрированная Астрахань").

Правда, и в дальнейшем хлопот с каналом хватало. В 1839 году, когда деревянные сооружения вдоль него обветшали, городские власти провели ремонт и реконструкцию набережных, посадив на них липы, купленные в Саратове. Вскоре канал вновь засорился и к концу 19 столетия принял, по выражению А.Н. Штылько, "невозможный вид" (ещё в 1857 году поэт Тарас Шевченко, останавливавшийся в Астрахани, возвращаясь из Оренбургской ссылки, написал, что "канал сам по себе дрянь"). Наконец в 1894 году купец и рыбопромышленник Степан Мартынович Лианозов (интересный факт его биографии: за гуманное отношение к рабочим-персам он был удостоен высшей награды Персидского правительства - ордена "Льва и солнца") пожертвовал 300 тысяч рублей - что тогда было огромными деньгами - на благоустройство городских водоёмов: Варвациевского канала, реки Кутум и Адмиралтейского затона (для чего, в частности, за границей была куплена специальная землечерпалка за 80 тысяч рублей). А последний раз канал облагородили совсем недавно - к 450-летию Астрахани.









В начале 20 века, когда по России уже вовсю бродил "призрак коммунизма", местные пролетарии провели первомайскую манифестацию посреди канала на лодках, чтобы их не разогнала полиция. В память об этом в советское время канал был переименован в честь Первого мая, о чём ныне напоминает название набережной вдоль него (сейчас каналу возвращено прежнее имя).

Кстати, канал его имени - не единственный подарок "русского грека" Астрахани: в начале 20 века он выделил деньги на "вторую" Пречистенскую колокольню в Кремле (ту, что строил швейцарский итальянец Луиджи Руска). А вообще личность Варваци столь незаурядна, что он заслуживает хотя бы тезисного описания основных событий его жизни: он родился в Греции, стал пиратом, за голову которого сам турецкий султан обещал награду, был участником русско-турецкой войны в составе эскадры Первой Архипелагской экспедиции, а позже - Персидской экспедиции, в мирное время занимался коммерцией и благотворительностью (кроме уже сказанного, он построил Греческий Иерусалимский монастырь в Таганроге), а закончил свою жизнь опять в родной Греции, где вместе с повстанцами сражался против османских завоевателей. На его могиле в Афинах благодарные потомки поставили величественный и торжественный мраморный монумент.


* * * * * * * * * *

За каналом, на нынешней улице Бабушкина, а ранее - Католической, находится католическая церковь Успения Пресвятой Богородицы (отсюда и пошло прежнее название улицы).



Согласно летописям, первые католические миссионеры - францисканские монахи - появились в астраханских землях ещё в 13 веке. Тогда в состав образованной Сарайской кустодии (административного округа францисканского ордена) входило 20 монастырей, главный из который, расположенный в Сарай-Бату, был основан не позднее 1287 года. Первая же приходская католическая церковь в Астрахани, согласно летописям, появилась в конце 16 столетия: её построил священник ордена капуцинов, а первыми прихожанами стали семьи армянских беженцев.

Предполагают, что нынешняя Успенская церковь впервые была сооружена, тогда ещё из дерева, в первой половине 17 века. В 1720 году капуцинские монахи перестроили её в камне, а 1770-х годах на её месте возвели новую, которую мы видим и сегодня. Впоследствии значительную часть прихожан составили поляки, поэтому церковь стали называть костёлом.

В советские времена храм был закрыт, но не разрушен, поскольку использовался под хозяйственные нужды. Благодаря этому мы видим его в первозданном облике - разумеется, с учётом недавней реставрации.







А вот интерьеры церкви сильно пострадали и были полностью обновлены в наши дни:

[savl1]

Правда, каким-то чудом сохранился старинный орган, он был отреставрирован к 450-летию Астрахани, и сегодня в костёле, как и раньше, проводятся концерты органной музыки. Репетицию одного из них мы как раз и застали, и её фрагмент можно услышать на небольшом видеоролике, который я снял внутри Успенской церкви:

phpBB [media]

..........

Недалеко отсюда, на берегах реки Кутум, которая здесь смыкается с Варвациевским каналом, находится одно из самых знаменитых мест в Астрахани - рынок Большие Исады (Большие - потому что были ещё Малые и Селенские), появившийся ещё в 16 веке. Существует несколько версий образования слова "исады", но большинство источников сходятся в том, что оно возникло от глагола "иссаживаться", то есть сходить на берег - имелось в виду, что торговцы подплывали сюда на лодках и прочих судёнышках и сгружали здесь свой товар, который тут же и продавали. И это не чисто местный "неологизм": в старину слово "исады" частенько встречалось в других регионах и означало пристань или прибрежный посёлок.





Вплоть до революции Большие Исады были астраханской легендой, воплощением и сосредоточением торговой сущности города, да и для путешественников представляли интерес. Как писал А.Н. Штылько, "татары, торгующие зеленью, персы со своими оригинально расположенными в лавочках товарами, "чурешники"(продавцы татарского хлеба "чурек", довольно вкусного), армяне, торгующие армянским сыром и солёными закусками - всё это ... вызывает необыкновенное внимание заезжих людей". Сегодня, к сожалению, от легенды осталось лишь название и базарный дух - но не тот живой и колоритный, что был когда-то, а который для нас, россиян, прочно связался со словом "рынок" в 90-е годы... Не пошли на пользу базару и многочисленные разборки, переделы и "реформации" последнего времени ( https://arbuztoday.ru/kak-bolshie-isady ... ne-ostalos ). Так что сегодня не стоит рассматривать Большие Исады в качестве серьёзной туристической достопримечательности Астрахани и специально стремиться сюда - ничего принципиально нового, кроме самой вывески, вы не увидите.

[julia1970]

На Адмиралтейской улице Вы немного не дошли (по крайней мере, на фото я не увидела) до трёхэтажного дома рыбопромышленника Воробьёва. Сколько помню, там была поликлиника. Только узнала, что теперь дом заброшен. А этот дом наряду с домом Губина был, пожалуй, самым шикарным по фасаду и интерьеру. Сохранились мраморные лестницы, невероятной красоты чугунные перила, резные двери, изумительная лепнина потолков, зеркала от пола до потолка. Убить этот дом- просто преступление!
А Вам огромное спасибо за такой тёплый и информативный рассказ!

[savl1]

julia1970, нет, это далеко не конец, это только чуть дальше "экватора" :)

Названный Вами дом я посмотрел - мы действительно не дошли до него, точнее, дошли, но по параллельной улице Куйбышева - до усадьбы Маслова, которая вживую оказалась не столь интересной, как на компьютере. Но и не только до него - мы не видели многого, что, впрочем, не удивительно: Астрахань - это действительно город-музей, и чтоб по-настоящему увидеть её, надо буквально прочесать чуть ли ни каждую улицу, по крайней мере, в исторических районах. Причём просто механическое увеличение сроков поездки мало помогло бы: на 3-й день, уверен, глаз бы начал замыливаться, а на 4-й совсем потерял бы свежесть восприятия. Так что Астрахань - вот ей-богу, как на духу - сейчас 2-й у меня после Стамбула город, куда мне хотелось бы вернуться, и это не "поза", а реальный факт: ТАК меня мало какой город цеплял. Нет, я понимаю, "не путайте туризм с эмиграцией" и всё такое, жара, мошка, комары, но мы здесь в основном рассуждаем с позиции туристов, а именно как туристу, правильно выбравшему сезон поездки, Астрахань для меня оказалась потрясающим городом:)

А Вам огромное спасибо за такой тёплый и информативный рассказ!

Во-первых, спасибо Вам, от местной жительницы такое услышать втройне приятно, а во-вторых, теплота моего рассказа - это просто тень того тёплого чувства, которое подарила мне Астрахань:)

[savl1]

..........

Рядом с Большим Исадами находится ещё одна историческая мечеть Астрахани - Кавказская, которая тоже, как и Центральная мечеть N1, которую я раньше показывал, называют Красной. А что поделаешь, если она действительно красная? :)





Построена мечеть была около 1900 года. В советские времена в ней размещался Дом санитарного просвещения, а в конце 20 столетия её возвратили мусульманам и восстановили. Поскольку сегодня большинство её прихожан - выходцы с Кавказа (аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, азербайджанцы-сунниты), мечеть прозвали Кавказской (официально она именуется Мечетью №3).









..........

Мы переходим через реку Кутум, и уже почти от самого моста видны купола Иоанно-Предтеченской церкви - единственной уцелевшей постройки одноимённого монастыря, основанного в конце 17 века:



Ещё в начале прошлого столетия в Ивановском, как его часто называли в народе, монастыре было 3 храма: соборный, сооружённый в 1697 году и освящённый в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, церковь Сретения Господня и церковь мученика Иоанна Война "под звонами", то есть в нижней части колокольни.

В годы Советской власти монастырь сильно пострадал: были разрушены собор и шатровая колокольня, а закрытую Сретенскую церковь использовали в качестве склада. В 1990-х годах, когда началось возрождение бывшего монастыря, её переименовали в Иоанно-Предтеченскую, а после восстановления монастырского статуса она стала соборной и вскоре была отреставрирована. Сегодня она выглядит так же, как и 100 лет назад (её возвели в 1899 году в древнерусском стиле на месте прежнего обветшавшего храма с тем же именем).

[savl1]

Это тот случай, когда, как и было на Руси, "красный" (таков, как видите, доминантный цвет храма) является полным эквивалентом слова "красивый" :)







Интерьеры церкви (точнее, уже собора), естественно, полностью новодельные. Но красивые, отдельные росписи даже мне понравились :)












Кстати, на улочке (бывшей Ивановской, а ныне почему-то Магнитогорской) возле Иоанно-Предтеченского храма (теперь уже снова монастыря) мы в первый и единственный раз увидели, как в Астрахани продают арбузы и дыни на улице:




* * * * * * * * * *

Теперь мы, снова перейдя через Кутум, возвращаемся в центральную часть Астрахани и ещё немного походим по историческим местам Белого города.

[savl1]

[savl1]

Пышное, само похожее на пирожное, здание с женскими фигурами-кариатидами на фасаде - хорошо известная в дореволюционной Астрахани кофейня-кондитерская "Шарлау". Фирма "К.А. Шарлау с сыновьями", основанная швейцарцем Карлом Арнольдовичем Шарлау, работала в Астрахани с 1887 года. Она включала в себя кондитерский магазин и шоколадную фабрику, которые изначально размещалась в разных зданиях. Это, конечно, было неудобно, и в самом начале 20 века Шарлау построил здание, вместившее в себя, кроме кофейни, и производственные помещения, и квартиры владельцев компании.



Примечательно, что кондитерская в "Доме Шарлау" не закрывалась даже в советские времена, правда, она носила более скромное название - кафетерий. И сейчас, после капитальной реставрации дома в 1991 году, традиция не нарушена: кофейня продолжает работать.


Совсем недавно в рассказе про Верхнее Поволжье я писал, какое место провинциальный городок Тутаев занимал в жизни и творчестве известного художника Бориса Михайловича Кустодиева, родившимся здесь, в Астрахани. В конце 19 века его семья (точнее, мать с сестрой, поскольку отец умер, когда Борису не было и двух лет) жила в небольшом флигеле, который они снимали у купца Моисеева. Сюда приезжал и сам Кустодиев, очень любивший родную Астрахань. "Если бы ты знала, как мне хотелось в Астрахань, - писал он своей сестре из Крыма, - я бы теперь и 10 Ялт, и столько же Черных морей променял бы на Астрахань... Думаю, что у меня и душа-то по природе астраханка". Сейчас в этом доме открыт Дом-музей Б.М. Кустодиева.




В самом конце 19 века Русский банк для внешней торговли, хорошо известный в дореволюционной России, Устав которого был утверждён лично Александром II, получил разрешение на открытие в Астрахани отделения для торговых операций с Персией, Хивой, Бухарой и другими восточными странами. Для этого в 1910-х годах на старинной Эспланадной (в советском прошлом - Трусова) улице было построено большое двухэтажное здание с элементами традиционной среднеазиатской архитектуры: главный портал в форме пештака со стрельчатым айваном, окошки в таком же стиле на втором этаже, характерный декор, выполненный глазурованной плиткой. С 1928 году в бывшей банковской резиденции размещается астраханская публичная библиотека, получившая впоследствии имя Н.К. Крупской.










Усадьба К. Г. Агамжанова, построенная на рубеже 19-20 веков, в которой размещалось Управление рыбными и тюленьими промыслами, занимает добрую половину квартала и выходит сразу на 3 улицы: Чернышевского (бывшую Почтовую), Володарского (ранее Индийскую - именно на ней находилось ныне практически утраченное Индийское торговое подворье) и Красного Знамени (до 1920 года - Знаменскую), причём со всех трёх сторон имеет абсолютно разные фасады. К примеру, тот, что виден с бывшей Индийской – простой и строгий, с классическим портиком с колоннами:



А выходящий на улицу Чернышевского (прямо напротив Персидского подворья) украшен фигурными фонарями (правда, не уверен, что они не современные, но сам фасад всё равно совершенно иной):

[Гость]

Сейчас в этом доме открыт Дом-музей Б.М. Кустодиева.

В картинную галерею не заглядывали? В советское время она носила имя Кустодиева, сейчас вернули имя ее собирателя-купца Павла Догадина. Там замечательная коллекция рисунков Кустодиева - гимназистки, весенние лужи, летающие портфели, вороны, кошки, и море солнца!... Ну, и эрмитажная "Мадонна Бенуа" - тоже "астраханка". Мария Сапожникова, дочь богатейших астраханских купцов вышла замуж за Леонтия Бенуа (архитектора, представителя знаменитой художественной династии, старшего брата Александра Бенуа, в 1919 ставшего директором Эрмитажа), а картина Леонардо "Мадонна с цветком" была ее приданным.

А выходящий на улицу Чернышевского (прямо напротив Персидского подворья) украшен фигурными фонарями (правда, не уверен, что они не современные

Да, фонари у ресторана явно современные:((( Да и ресторан тоже:)))

Я все поражаюсь, сколько Вы исходили за два дня! Хорошо погуляли! И я вместе с Вами погуляла - город не узнать. Замечательный отчет!

[savl1]

В картинную галерею не заглядывали?

Да нет, не моё это... Всё равно не оценил бы, так что к чему время тратить и "умного" из себя строить там, где я таковым не являюсь... Я вообще не музейный человек, ещё могу куда-нибудь в "археологию" заглянуть, как недавно в Музей Антальи (но там такие античные саркофаги!), но не художественные... Простите, если разочаровал:(

эрмитажная "Мадонна Бенуа" - тоже "астраханка

Это я как раз знаю, но раз тема не моя, не стал, опять, же, умничать...
Так что даже хорошо, что Вы её упомянули, если кто интересуется - может, возьмёт на заметку.

Я все поражаюсь, сколько Вы исходили за два дня!

А вот тут даже не боюсь показаться нескромным: качественно составлять маршруты, причём эффективные - это я умею:)

И я вместе с Вами погуляла - город не узнать.

Не отставайте, идём дальше:)

[julia1970]

использовался под хозяйственные нужды.

В советское время там была- не поверите-лесопилка! Отходы от производства сгружались в подвалы, там пропитывались грунтовыми водами, и влажность совершенно истребила внутренние интерьеры!
Уважаемый savl1, Вы не против, если я буду дополнять иногда, именно тем, что точно знаю?
Обещаю не испортить Ваш замечательный рассказ!

[savl1]

Уважаемый savl1, Вы не против, если я буду дополнять иногда, именно тем, что точно знаю?

Конечно же! Буду только "за" "всеми лапами и хвостами":)
Кстати, Вы читали книгу Р. Тарковой? Если да - как Вы, как местная жительница, оцениваете в целом её достоверность?

[julia1970]

Кстати, Вы читали книгу Р. Тарковой? Если да - как Вы, как местная жительница, оцениваете в целом её достоверность?

К стыду признаюсь, что не читала! Но обязательно прочту.
В своих истоках (мы, даже детьми, не могли не понимать, что легенда нашего края исключительная) мы воспитаны А.С. Марковым, в то далёкое время- единственным летописцем нашей истории.
А Вы читали Маркова?

[savl1]

А Вы читали Маркова?

Нет. Даже не слышал. Попробую найти и просмотрю (уже нашёл: https://www.livelib.ru/author/518377/to ... ndr-markov ), но в этот рассказ он, думаю, уже в любом случае не "поспеет".
Касательно Астрахани - у меня "на столе" (электронном:)) 4 книги, которыми я пользуюсь (их я приведу в конце рассказа).
И, естественно, туристические сайты. Хотя https://vizitastra.ru меня разочаровал, а вот http://love-astrakhan.ru очень информативный. И много интересного на http://www.astr.info попадается.

[julia1970]

купола Иоанно-Предтеченской церкви - единственной уцелевшей постройки одноимённого монастыря, основанного в конце 17 века

Не единственная уцелевшая постройка!
Слева, если смотреть от Больших Исад, сохранились монашеские кельи. Они похожи на длинный одноэтажный барак со множеством входов. Моя мама была участковым психиатром, она мне и рассказывала про эту постройку. Там жили семьями люди!
После того, как всё здание передали епархии, эти кельи отгородили забором. Теперь ни попасть туда, ни сфотографировать невозможно.

[julia1970]

Сергей (вас же зовут Сергей? Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста! Просто я уже влезла в другие Ваши отчёты, и мне дико нравится!)
Я ничуть не хочу что-то исправлять, что-то я знаю просто как коренной житель, а что-то и Вы знаете лучше, потому что занимались этим вопросом.
Просто продолжайте, пожалуйста!

[savl1]

Не единственная уцелевшая постройка!
Слева, если смотреть от Больших Исад, сохранились монашеские кельи.

Я знаю, читал об этом, когда писал:)
Просто формат художественного рассказа немного отличается от документалистики (на которую я не претендую) и допускает, на мой взгляд, некоторые не слишком принципиальные "округления" в пользу сохранения стиля и стройности предложения (в данном случае - чтобы не утяжелять высказывание дополнительной вставкой в скобках, их у меня и так хватает - постоянно хочется что-то уточнить:) ) там, где это не имеет принципиально существенного значения.
Но мне как раз приятно, что Вы читаете столь внимательно:)

Сергей (вас же зовут Сергей? Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста!

Не поправлю, потому что Вы правы:)

[julia1970]

Столько интересных и действительно истинных фактов о моей родине давно не слышала и не видела!
Наслаждаюсь. Продолжайте, Сергей, пожалуйста!

[savl1]

..........

На бывшей Большой Демидовской, ныне – улице Свердлова, близ пересечения с той же Индийской можно увидеть сразу два интересных здания, стоящих друг напротив друга. Одно из них - построенный в 1899 году особняк купца И.В. Меркульева, крупного промышленника, который вместе с тремя сыновьями занимался добычей соли на озере Баскунчак, торговлей нефтепродуктами, развитием пароходства по Каспию, Волге, Оке и Каме.





На другой стороне улицы - красиво и даже причудливо декорированная кирпичной кладкой ограда усадьбы братьев Тарасовых, известных на юге России торговцев. Наружная вывеска на принадлежавшем им торговом доме в самом центре города гласила: "Величайший магазин русских и иностранных мануфактурных изделий товарищества мануфактур братьев Тарасовых" - и астраханцы знали, что это не пустые слова.



А вокруг стоит та самая осень, которая действительно "очей очарованье":)






Двухэтажный особняк в стиле ампир на набережной реки Кутум напротив моста Влюблённых имеет двойное имя Петровой-Беззубикова, хотя больше известен под вторым. Возведён он был в начале 19 века (предположительно в 1810-е годы) и изначально принадлежал прапорщице Петровой, потом несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1904 году его не арендовал купец Иван Васильевич Беззубиков, известный в Астрахани рыбопромышленник, одно время занимавший пост городского главы, председателя биржевого комитета и входивший в состав губернского комитета Общества попечительства о тюрьмах. Недавно особняк был отреставрирован.



На другой стороне Кутума виден дом купца, рыбопромышленника и благотворителя А.П. Маслова конца 1880-х годов:



А за ним (и чуть левее) - купол и колокольня Казанской церкви (её я показывал в начале рассказе):



Чуть дальше по набережной в сторону Сапожниковского моста находится очень любопытное сооружение. Это - единственный в моём рассказе "объект" индустриального характера, имеющий, тем не менее, историческую значимость: первая в Астрахани городская электрическая станция, построенная в 1910-х годах.




На улице Шаумяна возвышается (его верхняя часть видна даже с параллельной улицы - именно так мы его и обнаружили) красивый деревянный дом. Однако к историческим достопримечательностям Астрахани он не имеет никакого отношения, поскольку является новоделом последних лет: даже на камерах Яндекса он виден ещё строящимся: https://yandex.ru/maps/37/astrahan/?l=s ... 33333&z=19 (хотя карта Гугла показывает его уже готовым). Как бы то ни было, мне дом очень понравился:)

[savl1]

К Краеведческому музею примыкает ещё один хорошо известный астраханцам новодел - бывшее казино, а потом игровой клуб "Ацтека", в архитектуре которого обыграна тема ацтекской пирамиды. Сейчас, после многолетнего простоя он вновь открывается, уже под новым именем - теперь это ресторанный комплекс "Брюнетка и браконьер".



С другой стороны от бывшей "Ацтеки" находился кинотеатр "Октябрь", бывший знаменитым своим Зимним садом с тропическими растениями, на протяжении столетия входивший во все списки достопримечательностей Астрахани. Сад появился в 1909 году, когда театр был ещё не "Октябрём", а "Модерном". Именно сад, а точнее, разросшиеся "до неприличия" пальмы стали причиной капитальной реконструкции кинотеатра в середине 1950-х годов, после которой Зимний сад получил высокую стеклянную крышу. К величайшему сожалению, он был практически уничтожен во время пожара, случившегося в декабре 2016 года... С тех пор велись постоянные разговоры о его восстановлении, даты назначались и отодвигались, но сейчас, вроде, ситуация сдвинулась с мёртвой точки, вся проектно-сметная документация согласована "где надо", и возрождение Зимнего сада планируется завершить в 2023 году. Посмотрим...


По всей видимости, современным является и здание торгового центра "Атриум" к востоку от Братского сада:




Астраханский Театр юного зрителя, основанный в 1933 году, украшен большой Жар-птицей на фасаде и скульптурой "Конек-горбунок" около входа:





А напротив, как будто "подыгрывая" театру, находится детский магазин, специализирующийся на деревянных игрушках и мебели, с очень оригинальным и вообще удачным названием "Буратин Карлович":




* * * * * * * * * *

Выражение "астраханские казаки" является не столь привычным и расхожим, как кубанские или донские, но, тем не менее, казаки в астраханских землях не только имелись, но и играли заметную роль в здешней истории. Изначально их этнический и социальный состав был очень пёстрым: и новокрещённые татары и калмыки, и бывшие стрельцы, и беглые люди, искавшие "вольницы", и переселявшиеся сюда донские казаки, которым для повышения осёдлости надлежало вдоль Волги основывать посёлки, называвшиеся станицами, и селиться в них.

Вплоть до 18 столетия сил регулярных российских гарнизонов в этой окраинной части государства не хватало для охраны границ, защиты от набегов кочевников, обеспечения безопасности Московского тракта, волжского торгового пути, рыбных и солевых промыслов. Поэтому с 1730-х годов казаков начали включать в общую систему сторожевой службы на юго-востоке России: сначала в 1737 году была создана первая казачья команда из 100 русских и 200 крещёных калмыков (правда, непривычные к дисциплине и порядку калмыки быстро стали разбегаться), потом на её основе был учреждён Астраханский казачий полк, а 1817 году - Астраханское казачье войско из трёх полков.

Со временем все российские казаки, которые уже образовывали особое сословие, стали, как бы мы сейчас выразились, военнообязанными: согласно Уставу о воинской повинности 1814 года, срок службы казака составлял 20 лет, но это отнюдь не значило, что всё это время он находился "в казарме". Первые 3 года казаки пребывали в так называемом "приготовительном" разряде: за этот срок они должны были снарядиться (строгих правил на этот счёт не было, поэтому новобранец мог иметь любое оружие, вплоть до дедовского) и обучиться военному делу. Затем в течение 4 лет они служили в войске, после чего возвращались в родные станицы, где жили обычной жизнью, занимались хозяйством, но пребывали в состоянии постоянной готовности к призыву, причём всё это время должны были иметь "под рукой" строевого коня, снаряжение, обмундирование и холодное оружие, а иногда привлекались к лагерным сборам. Через 8 лет их переводили в "запасной" разряд, а ещё спустя 5 лет (вот они и 20) - в отставной: на этом обязательная служба заканчивалась. В этой системе были и исключения - М. Жебрак в программе "Пешком... Астрахань казачья" приводит интересный житейский факт: после пожара казака освобождали от службы на 2 года, а если в станице сгорала церковь, то всех станичников-казаков освобождали от службы на 3 года.

Помимо сторожевой службы, в мирное время в воинские обязанности казаков входила охрана почты и курьеров, а также обеспечение карантинного режима в случае эпидемий. Привлекались они и к несению конно-полицейской службы в городах и уездах, а также были участниками практически всех войн 19 - начала 20 веков: Отечественной 1812 года, русско-турецкой 1877-1878 годов, Первой мировой (а впоследствии - и Великой Отечественной). В память об их героическом прошлом в 2015 году в северной части Братского сада установлен Памятник астраханским казакам - защитникам Отечества, на котором казак изображён в виде рядового российской армии в форме времён Первой мировой войны на фоне Георгиевского креста:



Памятник стоит напротив здания, построенного в 1906-1907 годах астраханским архитектором Вальдовским-Варганеком, о котором я уже упоминал (бывшего также автором Новой биржи на Стрелке и "пышного" дома рядом с Мариинской гимназией), где до 1918 года находилось правление Астраханского казачьего войска. Сейчас в нём Музей боевой славы.



Попутно отмечу и такой любопытный факт: когда А. Дюма гостил в Астрахани во время своего путешествия по югу России, он несколько раз встречался и даже, можно сказать, сдружился с наказным (то есть назначаемым "сверху") атаманом Астраханского казачьего войска генерал-майором Николаем Петровичем Беклемишевым, который презентовавал писателю белую папаху. И не просто в качестве сувенира: как описал сам Дюма, "Папаха передавалась мне, чтобы в течение ночи я мог держать голову в тепле. Этот роскошный колпак на голове генерала привлекал мое внимание, и два-три раза мои глаза машинально поднимались. По направлению моих взглядов генерал догадался, что я хотел бы иметь такой же головной убор; и он его прислал. Не смотрите дважды на вещь, которая принадлежит русскому, иначе он вам ее отдаст, сколько бы она ни стоила. Благодаря вниманию генерала Беклемишева ... я мог реализовать одну из режимных заповедей людей Востока - держать голову в тепле".

..........

Один из самых колоритных районов старой Астрахани, во многом сохранивший атмосферу и дух дореволюционного города, находится на Косе. Её главную и самую парадную Никольскую улицу я показал ранее, а сейчас мы немного пройдёмся по другим, более патриархальным, улочкам (Урицкого, Ульяновых, Фиолетова, Максима Горького), где практически в первозданном виде сохранилось много особняков и домов 19 века. Их можно просто "прочёсывать", идя в одну сторону по одной улице, потом переходить на другую и идти назад, потом опять "туда" по третьей и "обратно" по четвёртой...Мы так не сделали, и теперь, "гуляя" по ним в Яндексе и Гугле, я жалею об этом: мы увидели лишь малую толику того, что есть на этих старых астраханских улицах.

[savl1]

Такая структура усадьбы, как на последних снимках, типична для Астрахани: два стоящих рядом дома, выходящие на улицу фасады которых соединены оградой с аркой, зачастую декоративной, над воротами. Причём один дом побольше и побогаче - видимо, хозяйский. А другой - попроще и пониже, но тоже каменный и, как правило, двухэтажный - для хозяйственных нужд (возможно, у купцов там же были и склады, а у промышленников - какие-то производства) и "дворовых" людей: от прислуги до поваров и конюшенных. Эти два дома образуют между собой проход, являющийся продолжением входных ворот, а за ним, уже в глубине, расположен внутренний двор и, возможно, ещё какие-то вспомогательные постройки.


Ещё одна астраханская "фишка" с явно восточными корнями - чугунные навесы в стиле балдахина над входной дверью, опирающиеся на фигурные, тоже чугунные колонны-опоры (смотрятся они очень необычно, богато и красиво, особенно с теоретической поправкой на то, как они выглядели в прежние годы):



И очень часто в Астрахани можно увидеть очень низкую, чуть ли ни на уровне земли, "посадку" окон деревянных домов. Что именно является причиной этого явления, для меня остаётся загадкой. Дом так сильно осел? Или так и задумывалось, чтоб было проще что-то занести внутрь и потом вынести обратно? Но если там размещались складские помещения - зачем столько окон? В общем, если кто знает - поделитесь мыслями:)




В верхней части усадьбы В.С. Сторожева сохранилась дата её постройки: 1909 год:



Доходный дом (точнее, один из) купца и мецената Н.И. Плотникова, того самого, который построил на свои средства и подарил городу нынешнее здание Драматического театра:




В бывшей городской усадьбе Валентины Ивановны Бойко конца 19 - начала 20 веков (известная также, как Дома Бойко) находится Астраханская клиническая больница имени Соловьева, недавно отметившая своё 95-летие. Два двухэтажных дома усадьбы были сооружены в разное время разными владельцами и имеют совершенно разный вид. Первый, в стиле эклектики, с фасадом на Волгу (теперь, после того как река отодвинулась - на улицу Анатолия Сергеева), построил в 1890-х годах купец первой гильдии А.М. Солин:







В 1914 году усадьбу приобрела В.И. Бойко, которая возвела новый, тоже двухэтажный, дом, выходящий на Старо-Кузнечную улицу (ныне Максима Горького). Он имеет ассиметричный фасад, разделённый на две части ризалитом (так в архитектуре называется часть здания, выступающая за линию фасада на всю его высоту) с округлым фризом, оформленным барельефной композицией на античный сюжет.

[Гость]

И очень часто в Астрахани можно увидеть очень низкую, чуть ли ни на уровне земли, "посадку" окон деревянных домов. Что именно является причиной этого явления, для меня остаётся загадкой. Дом так сильно осел? Или так и задумывалось, чтоб было проще что-то занести внутрь и потом вынести обратно? Но если там размещались складские помещения - зачем столько окон? В общем, если кто знает - поделитесь мыслями:)

Я тоже над этим думала. В Астрахани принято было спасаться от жары в подвалах. У меня у прабабушки и прадедушки был вырыт подвал под половиной дома, так там жили все лето, пока не сходила жара. Входишь во двор -крыльцо в дом, а за крыльцом - ступеньки и вход в подвал. Но: окон там столько не лепили, летом и так света и солнца хватало. Помню два маленьких окошечка-форточки: "на улицу" - чтобы видеть, кто стучит в калитку, и "на огород", чтобы видеть, что собака на грядках не спит и чужие куры не пролезли. Может, это что-то типа мастерской было? Свет нужен для работы, там полуподвальчик, стоят швейные машины или станки какие, так свет как раз на оборудование падает...

С другой стороны от бывшей "Ацтеки" находился кинотеатр "Октябрь", бывший знаменитым своим Зимним садом с тропическими растениями, на протяжении столетия входивший во все списки достопримечательностей Астрахани. Сад появился в 1909 году, когда театр был ещё не "Октябрём", а "Модерном". Именно сад, а точнее, разросшиеся "до неприличия" пальмы стали причиной капитальной реконструкции кинотеатра в середине 1950-х годов, после которой Зимний сад получил высокую стеклянную крышу. К величайшему сожалению, он был практически уничтожен во время пожара, случившегося в декабре 2016 года... С тех пор велись постоянные разговоры о его восстановлении, даты назначались и отодвигались, но сейчас, вроде, ситуация сдвинулась с мёртвой точки, вся проектно-сметная документация согласована "где надо", и возрождение Зимнего сада планируется завершить в 2023 году. Посмотрим...

Ой, а вот это жалость, я об этом не знала...Там были деревья по сто лет и старше...Очень хорошая коллекция пальм со всего света... Печально, если все погибли. Новое здание Зимнего сада было сделано позже, в начале 70х, не в 50х. В 50х перестроили старое маленькое здание "Модерна". На сайте неточная информация. На месте Ацтеки были билетные кассы раньше.

[julia1970]

Ой, а вот это жалость, я об этом не знала...Там были деревья по сто лет и старше.

Для нас, поколения Октября с кассами без всяких ацтеков, это была просто трагедия! Самое ужасное, что пожар случился зимой. Сначала говорили, что часть пальм спасли, потом замолчали. Боюсь, что пальмы погибли навсегда.

[savl1]

Вот здесь https://domashniy.ru/program/gorodskoe_ ... strakhani/ один из моих любимых ведущих П. Любимцев в цикле "Городское путешествие" интересно рассказывает об Астрахани и конкретно о Зимнем саде (примерно с 30-й минуты). После этой передачи я поставил сад в свой "обязательный список" по Астрахани и очень огорчился, когда узнал, что смотреть уже нечего...
К сожалению, ролика на ютьюбе нет, и вставить его сюда я не могу. Но и ссылку открыть не сложно:)

[julia1970]

установлен Памятник астраханским казакам - защитникам Отечества, на котором казак изображён в виде рядового российской армии в форме времён Первой мировой войны на фоне Георгиевского креста

Вот ну надо же!
Дом-работа, работа-дом. Даже не видела этого памятника!

[savl1]

..........

Если пройти по любой из этих улиц до конца и свернуть в сторону, противоположную Волге, то, перейдя оживлённую Адмиралтейскую улицу, вы попадёте к южной кремлёвской стене, вдоль которой протянулась длинная площадь, до сих пор носящая имя Ленина. Самое интересное в этой площади - это её история, которую я просто не могу не рассказать хотя бы вкратце - столь она удивительная.

Вплоть до относительно недавних времён - середины 19 века - земли к югу от Кремля и Белого города в основном представляли собой болота с солончаками. Вообразить, как это выглядело, помогают слова одарённого немецкого медика (на девятнадцатом году жизни он уже получил докторскую степень и стал профессором ботаники и химии Тюбингенского университета) Самуила Готлиба Гмелина, который, будучи на русской службе в 1760-1770 годах, исследовал Нижнее Поволжье и Прикаспийские регионы и дважды побывал в Астрахани: "...между стеною и каналом идет соленое озеро, Солончак называемое, которое в зимнее время чрезмерным количеством поваренной и горькой соли наполнено бывает, и для того в самую сильную стужу едва замерзает; летом же соленая влажность выходит парами и после остается только один ил. При сем озере и поблизости оного во время сухой погоды показываются порядочные соленые хрустали; напротив того, когда воздух мокр бывает или когда и дождь идет, соль пропадает и цвет, которой, впрочем, обыкновенно в сей стороне бывает белый, при сем случае исчезает. Сие озеро занимает все место между каналом и стеною и в ширину имеет около пятидесяти сажен" ("Путешествие по России для исследования трех царств природы"). Одним словом, "печальное зрелище", как высказался, хоть и по другому поводу, любимый всеми персонаж известного мультфильма...

Лишь в 1870-х годах эту территорию стали осушать и благоустраивать; у стены Кремля высадили деревья, а рядом разбили большой парк с фонтаном и деревянной беседкой в центре, который назвали Подкремлёвским, а после посещения Астрахани Александром II - Александровским (а улица вдоль него, по которой император проехал из порта в центр города, ныне - проезжая часть площади Ленина, стала Александровским бульваром).

Но самое интересное событие в истории площади произошло в 1930-х годах, когда на месте сада построили ... стадион! Да-да, самый настоящий, на котором проходили футбольные матчи и парады физкультурников, а главная трибуна располагалась вдоль кремлёвской стены. Более того, рядом со стадионом находились беговые дорожки и площадки для игры в волейбол и баскетбол. Правда, в межсезонье всё это выглядело очень тоскливо (фото с сайта сайте etoretro.ru)...



Возможно, именно подобная "картинка" подтолкнула городские власти к новой реконструкции. В 1950-х годах стадион снесли, а на его месте сооружена большая, действительно красивая площадь с клумбами, фонтанами и декоративными фонарями. Работы были закончены в 1958 году - к 400-летнему юбилею Астрахани; именно тогда, а если точнее - накануне годовщины Октябрьской революции, площадь получила имя Ленина, а в её центре был установлен памятник "вождю", который можно видеть и сегодня. Думаю, если бы она осталась в таком виде, то сейчас была бы одним из самых красивых мест в городе:



Но ... есть такая порода людей: "улучшальщики". В наше время это больше всего проявляется в среде айтишников: любят они совершенствовать то, что и так хорошо работает, после чего всё работать перестаёт - наверное, все с таким сталкивались. Прошло полвека, и в преддверии новой памятной даты - уже 450-летия славной Астрахани - "случилось страшное": власти снова реконструировали Площадь Ленина, да так, что многие горожане, как пишут в блогах и на форумах, до сих пор прийти в себя не могут. Большую часть клумб убрали, а вместо них по всей длине площади появилось бетонное русло "канала", на протяжении которого установлены невесть по какому графику работающие фонтаны и скульптуры непонятного вида:





Уж простите, "какающего мальчика" (не мои слова) я фотографировать не стал... Приезжайте - сами увидите:)

По концам площади размещены два самых крупных фонтана - "Нева" и "Волга", которых олицетворяют дамы странной наружности странной комплекции в странных позах. А почему Нева? Да потому, что авторами последней реконструкции были питерские архитекторы.





Интересно, что сказал бы Фрейд, увидя этих женщин, о "питерских" фантазиях...

Сегодня самое красивое здесь - кремлёвская стена, усаженная уже переросшими её голубыми елями:



А о бывшем здесь когда-то стадионе напоминает "спортивный" барельеф на торце выходящего на площадь здания:




* * * * * * * * * *

Сейчас нам предстоит последняя в этом рассказе дневная прогулка по Астрахани, но то, что я оставил её напоследок, вовсе не означает, что она будет неинтересной. Напротив, её маршрут пройдёт по очень интересным местам и живописным уголкам, среди которых - ещё одна мечеть, два очень своеобразных православных храма, набережные Волги и Варвациевского канала, очередные шедевры деревянного зодчества и напоминающие о былой роскоши каменные особняки, величественный памятник Петру I и аллея знаменитых людей, так или иначе связанных с городом... В общем, практически весь срез астраханских достопримечательностей, за исключением Кремля:)

Прогулку мы начинаем на Казанской улице бывшей Татарской слободы, где недалеко от нашего отеля стоит Ногайская мечеть, или Нугай-мечеть, известная также, как Зелёная - по цвету, в который традиционно красили её стены. Мечеть была построена в первой половине 19 века, а своё название получила оттого, что в неё приезжали молиться сельские ногайцы (тюркоязычный народ, проживавший на юге России).

[savl1]

Зелёная мечеть всегда была деревянной. Сейчас её стены обложены камнем, а вот многие детали интерьера по-прежнему выполнены из дерева:



Татарская слобода находилась на территории Земляного города (его назвали так из-за того, что новообразованные слободы обносились земляными валами с деревянными башнями - к сожалению, даже следов этих старинных укреплений не сохранилось), который в 17 веке начал формироваться за пределами Белого города по мере его роста. А когда в середине 18 столетия был прорыт канал, тогда ещё не носивший имя грека Варваци, но уже прозванный в народе Канавой, и местность в Заканалье более-менее осушилась, здесь одна за другой стали возникать "восточные" этнические слободы: Армянская, Персидская, Агрыжанская (агрыжанами, или агрыжанскими татарами называли детей от смешанных браков индийцев с татарками и их потомков), Бухарская (А. Дюма с присущим ему юмором высказался об Астрахани так: "Основа русская, раскраска армянская, персидская, татарская и калмыцкая"). Сегодня улицы этих слобод во многом сохранили своё патриархальное обличье и составляют большую часть "деревянной Астрахани", в которой попадаются настоящие шедевры (по крайней мере, с точки зрения туриста):

















А вот это ... даже не знаю, как прокомментировать... Грузовик не просто проржавел и врос в землю, через него уже и деревья проросли...

[savl1]

..........

В середине 18 века в юго-западной части Земляного города "левее" (по карте) Татарской слободы возникло поселение беглых крестьян, названное Безродной слободой. Большинство из них были прихожанами находившейся севернее Петропавловской церкви, а после того как сооружённый канал (впоследствии - Варвациевский) отделил её от слободы, попросили у астраханского епископа Мефодия разрешения перенести к ним бесхозную деревянную церковь в честь святителя Иоанна Златоуста. Епископ разрешил, и в 1763 году церковь была поставлена на самом высоком в слободе Киселёвском бугре. В начале 19 века она стала слишком тесной, и на её месте в 1823-1826 годах возвели новый, уже каменный храм с двухъярусной колокольней и трапезной - его мы (с минимальными переделками) и видим сегодня.





Правда, в 1919 году изначальная колокольня, на которой обосновался белогвардейский пулемётный расчёт, была уничтожена орудийным выстрелом с миноносца "Московитянин" (сколь символично название: очередной повод упрекнуть во всех бедах Москву:)), восстановлена в прежнем виде через 4 года, но вновь снесена в 1938 году, когда храм был закрыт (что удивительно, его снова открыли всего через 6 лет), а впоследствии, уже в наше время, опять воссоздана, и вновь - в точном соответствии первозданному облику.

Во второй половине 19 века на фасадах церкви появились барельефы с изображениями святых, а над входом в храм помещена лепная фигура Иоанна Златоуста.







И всё-таки самое интересное в церкви Иоанна Златоуста - её интерьеры, которые как раз и делают её незабываемой. Они оформлены в салатово-зелёных тонах и создают ощущение, что храмовое убранство выполнено из малахита или изумруда:







Почему-то не в резкость вышло фото главного иконостаса (видимо, не было на то Божьей воли), но мне всё равно хочется показать его, чтобы ещё лучше передать "изумрудный вид" интерьеров Златоустовского храма:




Напротив церкви видны остатки пожарной каланчи 19 века, которая, кстати, действовала вплоть до середины 1950-х годов. Что самое любопытное - дом, на котором она стоит, сегодня является (по крайней мере, был до недавнего времени) обычным жилым...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Вокруг церкви Иоанна Златоуста ещё стоят каменные строения:







... а чуть дальше опять начинается провинциальная деревянная Астрахань со всем своим колоритом и ... "колоритом":















Этот дом - настоящий гибрид: сам он кирпичный, балкон - чугунный, а треугольный фронтон - деревянный:)

[savl1]

Идя по этим тихим, практически деревенским улочкам, где время как будто остановилось, ты настолько проникаешься их атмосферой, что огромная церковь в конце очередной улицы кажется миражом:





Но это, конечно, не видение: перед нами самый монументальный, самый величественный, самый необычный храм в Астрахани - Владимирский (или Князь-Владимирский) собор. "А как же Успенский собор в Кремле?" - спросите вы. Отвечу так: в моём представлении каждый из них, отражает свою эпоху и существует в собственной вселенной, которые между собой не пересекаются, а потому сравнивать их - занятие пустое и бесперспективное (за исключением личных субъективных пристрастий, разумеется)…





Как же и почему здесь, да ещё на бывшей окраине, появился такой гигант, будто невесть каким чудом перенесённый из другого мира в патриархальную Астрахань? Поводом для его возведения стало 900-летие крещения Руси (сама эта история тёмная и неоднозначная, но останавливаться на ней сейчас не будем и в рамках этого рассказа просто примем сей факт, как данность): новый храм должен был стать достойным памятником в честь юбилея. Для строительства было выбрано место в юго-западной части города на берегу Адмиралтейского затон: во-первых, в этом районе проживало более 10 тысяч православных, которых не могла вместить небольшая Иоанно-Златоустовская церковь (та, что я показал чуть выше); во-вторых, здесь были пустовавшие земли, так что ничего сносить не требовалось. И в-третьих (хотя, кто знает, может, именно это и было "во-первых" по разумению принимавшей решение Городской Думы), храм предполагалось поставить на границе с Татарской слободой, чтобы показать иноверным "красоту православия".

Не знаю, насколько татары прониклись христианскими идеями, но в судьбе будущего собора они не раз принимали активное участие, причём многие из них работали каменщиками на строительстве храма. Строился он, кстати говоря, не быстро - только между Думским решением о его сооружении и началом работ прошло 7 лет: на это повлияла и эпидемия холеры в 1892 году, и общая нехватка средств, несмотря на пожертвования купцов и богатых горожан. Строительство началось лишь в 1995 году, а завершилось ещё через 7 лет - в 1902-м.

50-метровый храм был сооружён по образцу византийских купольных базилик и назван, естественно (учитывая саму идею его возведения), в честь князя Владимира. Его автором стал питерский архитектор Василий Антонович Косяков, создавший много церквей в Санкт-Петербурге и Морской собор в Кронштадте и оставивший, как видим, весомый след и на земле астраханской (в отличие от своих земляков-потомков, которые "наследили" здесь, "отличившись" сооружением "последней версии" Площади Ленина; всё-таки "оставить след" и "наследить" – принципиально разные понятия). Кстати, Владимирский собор тоже прозвали морским, поскольку неподалёку (а тогда ещё ближе, чем сегодня) находились порт и верфи, и многие прихожане были моряками и судоремонтниками. Существует даже легенда, что крест на самом высоком куполе храма отлит из чугунного якоря.



В советские времена собор дважды был на грани сноса, но всё же устоял, причём оба раза - при любопытных обстоятельствах. Сначала, в 1939 году, его, согласно городским преданиям, спасли те же татары: якобы они отправили делегацию в Москву к самому М.И. Калинину и добились от него решения о сохранении храма. Некоторые источники приводят "романтическую" версию этой акции - якобы татарам было жаль храм, в сооружении которого они участвовали, но некоторые видят более прагматичную причину: после того, как собор был закрыт, татары хранили внутри него рыбу и были "шкурно" заинтересованы в сохранении своих складов. Как бы то ни было, собор уцелел:)

Второй раз городские власти решили разрушить храм уже после войны, в 1960-х годах. Опять же, по легенде (хотя и странно, что о событиях не столь далёкого времени рассказывают легенды, а не хроники), на купол собора забралась женщина и привязала себя к кресту, а татары окружили храм живым кольцом и трое суток сидели "в оцеплении", никого не допуская к нему. В результате городские власти отступились (интересно, за сколько минут сейчас "решила" бы этот вопрос рота ОМОНа...), но собор в покое не оставили и переоборудовали его ... под автовокзал! Внутри были сооружены межэтажные перекрытия, основной зал разгорожен на отдельные помещения, часть проёмов заложена, а на месте алтарей устроены туалеты. Интересно, что в таком режиме Владимирский собор функционировал ... до конца 20 века, и только в 1999 году автовокзал перенесли к железнодорожному вокзалу, а сам храм вернули церкви.

К счастью, в целом собор, несмотря ни на что, сохранил свой первоначальный облик, и после неизбежных реставрационных работ выглядит примерно так же, как и 100 с лишним лет назад. Так что практически мы видим перед собой оригинал:)



Виды собора с другой стороны, из двора перед входом в него:





А вот внутреннее убранство, конечно, пришлось восстанавливать заново.

[savl1]

В 2013 году перед Владимирским собором был обустроен сквер, в котором установлен Памятник князю Владимиру.





Любопытно, что денег на памятник у города не было, и проживающие в Астрахани азербайджанцы обратились за помощью к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который не только оказал финансовую помощь, но и привлёк нужных специалистов: автором архитектурной композиции стал народный художник Азербайджана профессор Натик Алиев, а "заглавная" скульптура князя Владимира была изготовлена в Баку и доставлена в Астрахань автотранспортом. Вот такая дружба народов в действии - и это тот случай, когда эти слова можно сказать без малейшей иронии.



В сквере и вдоль ограды собора стоят симпатичные лавочки с "астраханским" рыбным декором:



Пишут, что Владимирский собор эффектно подсвечивается вечерами, да и в сквере фонарей много - видимо, в сумерках здесь красиво и уютно, и очень жаль, что нам не удалось этого увидеть. Всё-таки астраханских вечеров, в отличие от дней, нам не хватило, учитывая, что вечер дня прилёта пропал "по определению"...


* * * * * * * * * *

Мы идём по направлению к Волге и переходим Варвациевский канал по одному из двух переброшенных через него безымянных мостов: всего, как пишет "Википедия", их 11 (правда, я на карте насчитал 12), не считая длинного Старого моста, который продолжается и над Волгой, но только 2 не имеют названия. Ну и пусть, зато с него открывается красивый вид на башни кремлёвской стены и даже на верхнюю часть Успенского собора:



Набережная Волги в этом месте - всё та же недавно реконструированная Петровская набережная, что и в центральной части города, которую я уже показывал: она, не прерываясь, тянется на 2 с половиной километра. Правда, здесь она оформлена немного по-другому, но тоже красиво, я даже затрудняюсь сказать, где она мне больше понравилась...







Небольшая "он-лайн"-прогулка:

phpBB [media]

И виды на Волгу тут иные, во всю её ширь, поскольку Городской остров, разрезающий реку на два рукава, начинается дальше, ближе к центральным районам (вооон он вдали зеленеет на первой фотографии ниже):

[savl1]

Самое красивое и интересное место этой части набережной - Площадь Петра Первого, в центре которой стоит бронзовый памятник Петру, открытый в 2007 году в честь 285-летия издания Петром I Указа об образовании Астраханской губернии и присвоению Астрахани статуса губернского города (дотоле она официально считалась просто крепостью). Площадь нам очень понравилась, вот только снимать утром (и вообще в первой половине дня) неудобно, поскольку все основные ракурсы получаются против солнца...







Сзади получается лучше, но это ж сзади (зато Петра со всех сторон оглядели: "фас, профиль"!)...



Чуть правее памятника на противоположной стороне, называемой Трусовской, видна дореволюционная водонапорная башня 1911 года, сегодня являющаяся частью комплекса "Астрводоканал". Башня имеет очень любопытный декор, так что если кто окажется на том берегу - "не проходите мимо"!

У подножия гранитного постамента лежит свиток с выдержкой из того самого указа. Оригинал или копия?:)



Сам же постамент сделан в виде указателя четырёх сторон света (таким же рисунком, напоминающим морской компас, выложена и вся площадь, если посмотреть на неё с высоты), на лучах которого установлены 4 кованных якоря.


Очень интересный элемент оформления (и украшения, конечно же!) "петровской" площади - декоративные фонари двух видов: одни выполнены в виде корабельных мачт, другие ... в виде фонарей и выполнены, но не простых, а, во-первых, красивых (причём я такие, с секирами, раньше уже где-то видел, но где именно - вспомнить не могу...) а во-вторых, с памятными табличками, посвящёнными походам и сражениям Петра I с указанием их дат:









В целом Площадь Петра Первого мне очень понравилась: она показалась красивой, концептуальной (в хорошем смысле слова), действительно исторической (по своему наполнению) и даже, несмотря на большой размер, открытость пространства и пару выходящих на неё больших современных домов, уютной.



Что касается самого Петра, то он живо интересовался самыми разными сторонами жизни "Каспийской столицы" и лично определял "основные направления" её развития. К примеру, ещё до своего приезда сюда, в октябре 1720 года, он послал астраханскому губернатору собственноручный указ:
"
1. Завесть в Астрахани губернский огород, также сделать ранжерею и держать вывозные из Персии деревья и травы, которые не могут зимовать и для приготовления трав, которые потребны в аптеку, взять из Петербурга в Астрахань аптекаря да огородника.
2. Которые виноградные сады при Астрахани, из того винограда делать горячее вино.
3. Опробовать рыбу для отпуску за море таким образом: солить свежи осетров, изрезать в звенья и закупоривать в небольшие бочки, другую варить в тузлуке и наливать уксусом, также опробовать наливать рыбьим жиром и в таких же бочках закупоривать. Оные пробы делать как из осетров, так и из севр (севрюг), опробовать же солить сельди, которые в Каспийском море.
4. При Астрахани и в других местах, где степи, сеять дубовые желуди для лесов таким образом, как заводят леса в Европе.
5. Сделать форму медную, которая к вам пришлется, послать в Персию для пробы того камня, который садится из воды.
6. Завести в Астрахани чистых лошадей от персидских жеребцов и от черкасских кобыл.
"

Не знаю, как по прочим пунктам, а то, как был выполнен "винный наказ", можно судить по словам А. Дюма: "Меня заверили, что в Астрахани насчитывается 42 сорта винограда". Но, продолжает он, "хотя в Астрахани, благодаря развитой системе ирригации, собирают великолепный урожай винограда с ягодинами, крупными как мирабель, местное вино посредственное. Поэтому на столе мы нашли наиболее ценимое в Южной России вино трех марок: Бордо, Кизлярское и Кахетинское".


Ещё одно любопытное начинание Петра I - создание в 1718 году Астрахани "Государева птичьего двора". Ответственным за это был назначен урядник лейб-гвардии Преображенского полка Алексей Татарников: "...ехать ему в Астрахань, приехав, сделать в удобном месте двор для птиц, коих там по указу велено ловить. Для тово сделать большой амбар с печью для обогрева нежных птиц и выкопать посредине амбара прудок, в котором они могли бы плавать, и сделать в тот прудок сходни, по которым бы им можно в воду сходить, и чтоб в том прудке была через сутки вода спущена и паки свежю наполнена. Место вокруг прудка усыпать песком. Для лета сделать другой пруд, больше того, на котором дабы они могли свободно плавать". Приученные в "Государевом дворе" птицы в дальнейшем должны были быть отправлены в Санкт-Петербург, в особый зоологический двор для их изучения.

Татарников за дело взялся ответственно и, как бы мы сейчас сказали, творчески, поскольку дело было новое, и проблемы возникали на каждом шагу. Однако их решали, и вскоре птицы стали поступать на птичий двор со всех концов северного Каспия: чепуры, каравайки, кваквы, красные гуси, огари, цапли... Кормили "питомцев" свежей рыбой, "искроша и смешав с крупами гречневыми и овсяными", а потом стали понемногу приучать к хлебу. Уже осенью того же года первая партия приученных птиц была отправлена в Петербург: везли их по воде, специально оборудовав для этого струги. Пётр был доволен и указал, чтоб птиц привозили "повсегодно".

Однако затея всё же оказалась слишком хлопотной, и в 1727 году, вскоре после смерти императора, птичий двор был упразднён.


Уже лично будучи в Астрахани в 1722 году (напомню, он готовился здесь к Персидскому походу, результатом которого стало присоединение к России Дербента и Баку: персидским же он назывался потому, что территории юго-восточного Закавказья и Дагестана тогда принадлежали Персии), Пётр I, незадолго до этого объявленный первым Императором Всероссийским, повелел замостить астраханские улицы, для чего "просил губернатора Волынского довести до сведения шкиперов и лоцманов, чтобы они, ведя суда по Волге к Астрахани, обязательно привозили с собой по несколько пудов кирпичей или булыжников" (http://history.astrakhan.ws/peter.php). Но, видимо, дальше "что-то пошло не так", потому что тот же Дюма отметил: "Мощение улиц - роскошь, совершенно неизвестная Астрахани. Жара превращает улицы в пылевую Сахару, дождь - в озеро грязи"... Напомню, что Петру принадлежала и идея канала (ныне - Варвациевского), которая была претворена в жизнь, но уже намного позже.

Но главная роль, которую Пётр отводил Астрахани, была всё-таки связана с судоходством и водной торговлей: он, прежде всего, видел в ней "ворота" на Каспий и приложил немало усилий к развитию города в качестве Волго-Каспийского порта. И нынешний памятник, оформленный в "морском" стиле (фонари-мачты, якоря, стилизация под компас) подчёркивает именно этот замысел Великого русского императора.

[savl1]

Несколько лет назад была на экскурсии "конфессии Астрахани". Так вот, экскурсовод отмечала, что отделка в Иоанне Златоусте- именно малахитовая.

julia1970, я думаю, речь всё же идёт о цвете, как бы ни хотелось понимать буквально. Во-первых, если бы это действительно был малахит, об этом бы писали, причём не где-то, а везде, а я просмотрел много источников, и нигде не нашёл подтверждения этому. А во-вторых, даже если бы когда-то это был малахит, его точно растащили бы "при советах", а когда церковь восстанавливали, вряд ли нашлись бы деньги на недешёвый поделочный камень, всё ж не во времена купцов Сапожниковых живём...
Кстати, вот здесь http://astr-2.cerkov.ru/ перечислены все малейшие детали восстановительных работ, и тоже нет никакого упоминания о малахите.

Но всё равно, церковь Иоанна Златоуста изнутри выглядит, как раскрытая малахитовая шкатулка:)

[Гость]

нет никакого упоминания о малахите

Муж моей уральской сестры (они оба закончили художественное училище) занимался малахитом, сам ходил в горы, искал камушки, говорил, что в 20 веке уже не было больших месторождений, собрать можно только мелочь на ювелирку. А для декорирования помещений нужны приличных размеров камушки. Хотя все и делается в технике русской мозаики, но стоимость только одного квадратного метра тогда бы встала по цене реставрации всего храма. Сейчас все, что отделывается малахитом - это из южноафриканского малахита, который немножко другой по химическому составу: в нем меньше зелени и больше синеватых тонов. Но это тоже вряд ли возможно по цене для провинциального храма.

Но уже самой стало интересно: надо присоединить к цветению лотосов вопрос о малахите:))

[julia1970]

я думаю, речь всё же идёт о цвете, как бы ни хотелось понимать буквально. Во-первых, если бы это действительно был малахит, об этом бы писали

Да, согласна, как бы ни хотелось верить экскурсоводу)
Зато про бывшую булыжную мостовую между храмом и дорогой, что идёт мимо пожарной вышки- верится, что это действительно тех годов. Там всего пара сотен камней, выпирающих из бездорожья.

[Гость]

Да, согласна, как бы ни хотелось верить экскурсоводу)

Юлия, а там можно близко подойти и пощупать-понюхать?

[julia1970]

Что касается самого Петра, то он живо интересовался самыми разными сторонами жизни

А мне вот это уж очень нравится! Так как Астрахань была всё-таки торговым городом- "Торговля-дело воровское, а посему им жалованье мизерное назначить, и вешать по одному в год, дабы другим не повадно было"
Правильный царь))