Осколки утерянной Пруссии: Калининград и Светлогорск

[savl1]

* * * * * * * * * *

Из парка мы выйдем на центральную площадь города - бывшую Ганза-Плац (Ганзейскую), потом недолгое время успевшую поносить имя Адольфа Гитлера (Адольф-Гитлер-Плац), а ныне - Победы. Но долго на ней не задержимся, поскольку, на мой взгляд, ничто в такой степени не портит облик нынешнего Калининграда (простите, калининградцы!), как здешний суперноводельный "храмовый ансамбль", состоящий из собора Христа Спасителя и часовни - по размеру с хорошую церковь - Петра и Февронии. Честно говоря, я думал, что хуже московского ХХС и тбилисского Троицкого собора (Цминда Самеба) уже некуда, но, оказывается, "нет пределов совершенству", в том числе и со знаком "минус", и калининградский собор в моём личном "рейтинге" занял абсолютно первое место в числе не цепляющих ни глаз, ни душу религиозных строений (да и часовня не лучше)... И даже природа разделила мои чувства и "заплакала" как раз в этом месте...



Что касается самой площади, то я бы сказал, что она типична для советского города (при том, что в нынешнем вида она создавалась уже в 21 веке): огромные пространства, немного деревьев, немного фонтанов, цветники с гранитными "берегами", стела в виде триумфальной колонны... В общем, нормальный социалистический монументализм, всё "правильно", но ужасно скучно и неинтересно, без выдумки и "изюминок". В вечерней подсветке она, кстати, выглядит ещё более-менее, но на то и подсветка, чтобы создавать иное восприятие действительности...

Комментировать, обосновывать своё мнение и, тем более, что-то доказывать я не стану, просто покажу несколько сделанных на площади (чисто "для истории") фотографий:













Как ни странно, вот это, тоже современное здание (точнее, часть здания Калининградского пассажа), мне понравилось здесь больше всего:



Напротив площади Победы находится торгово-развлекательный центр "Европа", который не заслуживал бы внимания и упоминания, если бы в нём ни находился единственный в Калининграде литовский ресторан (точнее, ресторан литовской кухни) "Брикас", который я искренне рекомендую. Душевная, уютная и колоритная обстановка (когда находишься здесь, суперсовременный торговый центр куда-то сразу "исчезает"), меню - глаза разбегаются ( https://brikas.ru/menu.html ), цены - вполне демократичные (по крайней мере, по московским меркам). Ну а главный специалитет - цеппелины, считающиеся одним из классических блюд литовской кухни: их здесь аж 15 видов ( https://brikas.ru/menu/15-vidov-ceppelinov.html ).

Я не стал мудрить и выбрал из этих пятнадцати те, что с мясом и грибным соусом. Совсем уж классикой считается со шкварками, но я испугался, что они могут оказаться слишком жирными, может, и зря... Во всяком случае, если б такой ресторан был в зоне доступности, я бы вернулся туда ещё несколько раз, чтобы перепробовать всяко-разно, а потом ещё несколько - чтобы "закрепить" то, что понравилось больше всего:)






Прежде чем окончательно покинуть площадь Победы, бросим беглый взгляд на главный фасад Северного вокзала. Железная дорога появилась в Кёнигсберге в 1853 году, связав его с Берлином. В дальнейшем она активно развивалась и была подсоединена к системе железнодорожного сообщения Российской Империи. До 1920-годов в городе существовало несколько вокзалов (если не ошибаюсь, 5), которые были закрыты в 1929 году после сооружения двух новых: Северного и Главного (ныне - Южный, или Калининград-Пассажирский).

На Южном мне побывать не пришлось, а вот Северный сегодня выглядит практически так же, как в прусские времена, только вместо надписи "Nordbahnhof" (точнее, над тем местом, где она была) висит логотип "Аэрофлота":



Но главное отличие - конструктивистский фасад с прямоугольными колоннами сегодня не является входом в вокзал (это вход в Деловой центр), так что не повторяйте моей ошибки и не пытайтесь войти здесь! Попасть к нему можно через проходы с боковых сторон: с Советского проспекта и через арку Калининградского пассажа, выходящую на площадь Победы.

Кстати, на Советском проспекте, прямо напротив улочки, ведущей к вокзалу, находится колоритное здание бывшего Полицай-президиума, построенное в 1912-1924 годах:



Последующие обитатели этого дома были уже не столь безобидными: с 1933 до начала 1945 года в нём располагалось городское Гестапо, потом - Калининградское областное управление НКВД, а затем - КГБ и ФСБ Калининградской области. Само же здание в советские времена было реконструировано: оно в основном сохранило главный фасад и входной портал, но с крыши исчезли четыре башни, которые украшали его и делали похожими на дворец.

[savl1]

..........

Это немного удивляет, но одна из самых известных достопримечательностей Калининграда - скульптурная композиция "Борющиеся зубры", подаренная городу в 1912 году. Название говорит само за себя: мы видим двух сцепившихся в схватке зубров, отлитых в натуральную величину и установленных на краю прямоугольной чаши фонтана перед бывшим зданием Верховного суда Восточной Пруссии. Из-за такого, самого по себе случайного, соседства, остроумные горожане прозвали зубров "прокурором и защитником", намекая на вечное противостояние участников судебных процессов. Но этим народные выдумки не исчерпались: прусская молодёжь любила покачать мускулы, подтягиваясь на торчащих хвостах занятых сражением между собой животных, а в советское время, когда в здании суда уже располагался главный корпус Калининградского государственного технического университета, а "чуждых" зубров стали более привычно называть просто быками, у студентов возникла новая традиция: красить перед Пасхой "бычьи" гениталии в красный цвет. Возникла даже песенка:
"
И есть здесь обычай -
С вульгарностью бычьей
Геройски воюет родной институт.
Их ядра на Пасху
В пурпурную краску
Малюет веселый студенческий люд.
"
Крайними же в этой ситуации оказывались матросы из находившегося рядом Штаба Балтийского флота, которые потом оттирали краску, после чего "ядра" начинали блестеть, приковывая к себе ещё большее внимание:)





А напротив Штаба Балтфлота (восстановленного здания Верховной дирекции почт 1914-1916-х годов постройки) стоит памятник Петру I - очень красивый, на мой взгляд, и Пётр здесь хорош. Я долго не мог избавиться от мысли - кого же он мне напоминает, и только сейчас прочитал, что калининградский памятник - копия скульптуры, установленной пятью годами раньше на моём почти родном Измайловском острове на востоке Москвы, я даже писал о нём: Re: "Царский" остров в Измайлово .





На другой стороне проспекта Мира разбит Сквер Шиллера с фонтаном, охваченным полукруглой колоннадой, перед которым установлен памятник немецкому поэту и драматургу Фридриху Шиллеру. Сам Шиллер в Кёнигсберге никогда не жил, поэтому причина, по которой его решили увековечить здесь, до сих пор не известна; по одному из предположений, создание памятника приурочили к 100-летнему юбилею Кёнигсбергского городского театра, открывшемуся в 1810 году пьесой Шиллера "Вильгельм Телль".



Нынешний монумент, изготовленный в 1910 году, является оригиналом: в отличие от "коллег по постаментам" Канта и герцога Альбрехта, он пережил и войну, хоть и был "ранен" осколками снарядов (впоследствии его, конечно, реставрировали), и послевоенную неразбериху. По легенде, после взятия Кёнигсберга кто-то написал на его постаменте слова: "Не стрелять! Это свой!" (по другой версии - "Не трогать! Памятник культуры", по третьей - "Не стрелять! Немецкий Пушкин").

Шиллер, конечно, далеко не последний персонаж в мире литературы, но я очень сомневаюсь, что многие назвали бы его в числе своих самых любимых авторов. Так что переоценивать значение этого монумента как достопримечательности я бы не стал: пожалуй, наибольшую ценность он имеет как единственный прусский памятник, сохранившийся в Калининграде до наших дней.




А вот Калининградский зоопарк любим многими. Фактически он является продолжением знаменитого до Первой мировой войны "Кенигсбергского сада зверей" (Konigsberger Tiergarten), созданного в 1896 году и, таким образом, сегодня являющегося третьим по времени открытия на территории России после московского и питерского.







Я не буду подробно рассказывать историю зоопарка, о ней можно прочитать хоть в "Википедии", хоть на "родном" сайте https://kldzoo.ru. Но один эпизод, показавшийся мне любопытным и даже трогательным, я всё же приведу. Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 году зоопарк едва не погиб: на его территории шли бои, в которых уцелели лишь четверо животных: лань, осёл, барсук и раненый бегемот по кличке Ганс. Эпопея по его спасению описывается во многих источниках, так что я даже при всём желании сделать это не смогу привести ссылку на "единственно правильный" оригинал. Впрочем, им, скорее всего, является сохранившийся в калининградском архиве документ под названием "История лечения бегемота" (его в основном все и цитируют), составленный приставленным к бегемоту зоотехником В. П. Полонским. Вот несколько выдержек из него, напоминающие хронику боевых действий:
"
Бегемот. 18 лет, рост большой, кличка Ганс, был 7 раз ранен и 2 раза саморанение, 13 дней был без пищи и воды...

Принял лечение к бегемоту с 14 апреля 1945 г. Впервые оказал помощь водой. В последующем попытался дать ему молока. В следующий раз молотой свеклы. Бегемот принялся кушать, но через 3 дня отказался. Я поспешил дать бегемоту водки. Дал 4 литра. После чего бегемот стал сильно просить кушать. Я сперва ему поставил клизму (4 ведра дистиллированной воды), после чего стал кормить его. Бегемот попытался выходить, но так как был пьян, он обранил себя. Боковое ранение (25х24 см), глубина – 4 см, другая рана (6х7 см). Бегемот стал кушать, но не оправляется. Я поставил 2-й раз клизму (4 ведра дистиллированной воды). Бегемот стал оправляться. Прошло 2 недели, бегемот кушает слабо. Я решил дать водки, 4 литра. Бегемот стал кушать хорошо. Но обратно получился запор. Я поставил еще клизму (4 ведра дистиллированной воды), бегемот оправляется, но плохо кушает. Я решил дать водки (4 литра), и бегемот отлично стал кушать. Встречались безаппетитные дни, я устранял их переменой пищи…
"
А так выглядел перечень медицинских процедур:
"
1. Промывка марганцовкой гнойных ран.
2. Спринцевание ран.
3. Пломбирование ран.
4. Смазка свежих ран раствором йода.
5. Смазка рыбьим жиром гнойных ран.
6. Смазка слегка всей поверхности рыбьим жиром.
7. Изредка применял аппетитные капли.
8. Бинтование гнойных ран.
"
И вот, наконец, результат такой заботы:
"
Удалось спасти бегемота, не отходя от него 21 день. Пройдя 1 месяц и 19 дней, я добился полного здоровья и сейчас занимаюсь дрессировкой бегемота как катание верхом на бегемоте по парку и т. д.
"
Попутно Полонский составил и суточный рацион выздоравливающего зверя:
"
Хлеб — 5, 5 кг.
Отруби или мука — 2 ведра (10 дней первое, 10 дней второе).
Свекла — 8 ведер.
Клевер (сухой) — 16 кг.
Сечка (соломы) — 8 кг.
Воды пресной — 8 ведер.
"
Надо ли после этого удивляться, что бегемот Ганс стал символом возрождённого зоопарка?:)

А возродился зоопарк быстро: в июне 1947 года было принято постановление Совмина РСФСР "О мерах по восстановлению хозяйства Калининграда и Калининградской области", которым, в частности, предусматривалось и восстановление зоопарка; в пополнении его коллекции приняли участие и другие советские зоопарки, и профилированное химкинское "Зоообъединение", поставлявшее животных в СССР, и даже моряки, "контрабандой" привозившие экзотических животных из дальних стран. Сам же зоопарк неоднократно реконструировался, обзаводился новыми бассейнами, вольерами, павильонами и прогулочными зонами, в нём появились дендропарк, детский городок, собственный огород, большой фонтан... На конец 2019 года в Калининградском зоопарке содержалось 2068 животных (справедливости ради отметим, что в 1910 году их было 2161, а 2011-м - 3544) 288 видов, многие из которых включены в Международную красную книгу.

В общем, Калининградский зоопарк вполне достоин внимания и посещения. Помнится, ещё в начале этого века, в далёком 2001 году, я впервые побывал в "немосковском" зоопарке (если к таковым не относить Сухумский обезьяний питомник) - в немецом Кёльне, и мне так понравился, что я дал себе чуть ли ни зарок: по возможности всегда посещать зоопарки в местах своих путешествий. С сожалением сознаюсь, что намерение так и осталось намерением, в плотном графике моих поездок места зоопаркам обычно не находится, но если судьба вновь занесёт меня в Калининград, я обязательно постараюсь исправиться:)


А пока я прохожу мимо "летающего пианиста" около паба "Лондон":

[savl1]

И памятника "Покорителям ближней Вселенной" (другое название - "Землякам-космонавтам": имеются в виду А.А. Леонов, В.И. Пацаев, Ю.В. Романенко и А.С. Викторенко, жизни которых были так или иначе связаны с Калининградом и Калининградской областью)



На некоторых домах сохранился декор времён прусского Кёнигсберга:





..........

Центральный парк культуры и отдыха, или просто Центральный парк, к которому мы подошли - старейший в Калининграде. Его история начинается ещё в конце 18 столетия, а чуть позже парк получил название Луизенваль - вопреки очевидной параллели и напрашивающейся ассоциации, не в честь знаменитой прусской королевы Луизы (о ней я скажу чуть позже), а по имени жены советника по делам школ К. Г. Бусольта, который приобрёл парк в 1796 году. Хотя и с королевой Центральный парк связан очень тесно: во-первых, в 1808 году он стал летней резиденцией прусского королевского семейства, и Луиза (королева) часто гуляла в нём (и, как пишут, очень его любила) вместе с детьми - а их к тому времени у неё уже было 7, а во-вторых, здесь находится одна из самых ярких достопримечательностей Калининграда - Кирха королевы Луизы (полное название - Кирха памяти королевы Луизы), единственная в центре города церковь времён Кёнигсберга (правда, если считать, что Крестовоздвиженский собор тоже находится в центре - то их две) - она была построена в 1899-1901 годах архитектором Фридрихом Хайтманном (называю это имя, поскольку в дальнейшем оно нам ещё понадобится).







Во время войны кирха пострадала, но не была разрушена, в таком виде простояла около 20 лет (внутри неё находились склады), её даже хотели снести, но вовремя подоспел проект реставрации церкви с последующим "перепрофилированием" её в областной Театр кукол, который с 1976 года там и размещается. При этом, слава богу, её внешний облик в общем и целом сохранили прежним, убрали лишь барельеф Иисуса над центральным порталом. Интерьеры же, естественно, поменяли полностью.

[savl1]

Название кирхи говорит само за себя - она посвящена королеве Луизе, которую Пруссия не просто любила, но практически боготворила. Если и есть такое понятие, как "кумир нации" - то королева была именно таковой. В ней видели идеал красоты и идеал материнства (она родила 10 детей, из которых семеро выжили), ценили её простоту, непафосность и близость к народу - вместе со своим мужем королём Фридрихом Вильгельмом III (в целом малозначительном в историческом плане) они часто гуляли по бульвару Унтер-ден-Линден, когда жили в Берлине, посещали народные празднества и рождественские ярмарки. И уж совсем к небесам взметнули популярность Луизы её приезд в Тильзит и личная встреча с Наполеоном во время подписания мирного договора 1807 года, ставшего известным как Тильзитский мир. Трудно сказать, насколько повлияло её присутствие на условия соглашения, больше похожего на акт капитуляции: несмотря на то, что Наполеона впечатлили красота и обаяние королевы, положения договора оказались очень тяжёлыми для Пруссии. С другой стороны, Пруссия, даже потеряв многие земли, всё же продолжила своё существование (говорят, что изначально Бонапарт хотел полного раздела Пруссии вплоть до её исчезновения как государства). Была ли в этом заслуга Луизы, а если и была, то в какой степени, или Наполеон поступил так исключительно, как иногда пишут, в знак уважения к русскому императору Александру I - думаю, навсегда останется тайной.

Так или иначе, а "свидание" королевы Луизы и Наполеона в Тильзите не только вошло в историю, но и стало темой многих произведений искусства - от живописи до скульптуры. Любовь же прусского народа к ней, несмотря на "низкую эффективность", как сейчас сказали бы, этой встречи, стала абсолютной. Впоследствии (а умерла королева рано - в 34 года) её именем называли улицы и театр, гимназию и семинарию, мост в Тильзите и один из фортов Кёнигсберга, ей устанавливали памятники... И, конечно же, о королеве напоминает и кирха, возле которой мы сейчас находимся. Кстати, как раз неподалёку от неё в 1874 году был установлен бюст Луизы, но от него осталось лишь одинокое основание в форме почти разрушенной полуротонды. А вот памятник в том же Тильзите (ныне - Советск), тоже утраченный, уже в наше время был восстановлен - хороший пример для Калининграда!

Кирха королевы Луизы, конечно, красивая, хотя в "настоящей" Европе, наверное, была бы лишь "одной из многих". Но здесь, в Калининграде, который, на мой взгляд, как воздух, нуждается хотя бы в частичном воссоздании своей аутентичности, её можно рассматривать очень долго, любуясь ей, как в целом, так и отдельными деталями. Интересно и то, что в отличие от прочих уцелевших городских кирх, в которых преобладают неоготические мотивы (а Крестовоздвиженский собор - и вовсе микс всего, чего только можно), церковь Луизы сооружена в неороманском стиле.




Что ещё интересного есть в ЦПКиО (надеюсь, калининградцы не обидятся, что я назвал его "по-московски", тем более, что эта аббревиатура соответствует его полному официальному имени!)? Во-первых, несколько памятников: "серьёзный" - В. Высоцкому (я Владимира Семёновича люблю, но не настолько "фанатею", так что специально к нему не пошёл) и два ... не знаю, как их назвать, ну, пусть будут "менее серьёзными". Первый - очень забавный - посвящён сказочному Барону Мюнхгаузену и воплощает самый, наверное, распространённый образ Мюнхгаузена - летящего на ядре. Причём выполнен он так, что на это ядро может взобраться каждый - при условии соответствующей комплекции и определённой ловкости. В общем, мечта всех любителей селфи:)





Интересно, что памятник был подарен Калининграду немецким городом Боденвердером, в котором в 18 столетии родился, долгое время жил и умер "настоящий" барон Мюнхгаузен - Карл Фридрих Иероним. А нам, россиянам, он вдвойне (кроме его сказочных рассказов) близок тем, что в течение 15 лет находился на русской службе, правда, особой карьеры не сделал, дослужившись лишь до ротмистра.


Ещё один памятник, точнее, просто "жанровая скульптура", называется Фея. Кстати, ничего так фейка, вполне натуралистичная, всё при ней:) Похоже, что ничего она не символизирует, просто фея, пролетая мимо, устала и решила отдохнуть на грибке, дело житейское:)







Отдыхает, кстати, фея, на абы где, а напротив деревянного Охотничьего домика (иногда его называют Охотничьим замком) последнего германского императора и короля Пруссии (прусские короли становились императорами Германии с 1871 года) Вильгельма II.

[savl1]

Охотничий дом был построен в Норвегии, потом разобран и доставлен морем в Кёнигсберг, откуда сначала по железной дороге, а далее на лошадях перевезён в заповедную Роминтенскую пущу (ныне - Нестеровский район), где и был установлен в 1893 году. Иногда его называют дачей Геринга, но это не так: нацистский рейхсмаршал (который, помимо своих прочих должностей, был рейхс-егермайстером, то есть "главным егерем Рейха") действительно наезжал в эти края во время Второй Мировой войны, но для него был возведён персональный особняк неподалёку от Охотничьего домика, впоследствии разрушенный осенью 1944 года.

Уже после войны один из флигелей Охотничьего замка перевезли в Калининград и установили в Центральном парке, до конца 2010-х годов в нём размещалась парковая администрация, но потом его состояние признали аварийным, и сейчас он закрыт в ожидании своей очереди на реставрацию (дай бог, чтобы она подошла не поздно, дерево всё же, не камень).

А сам этот парковый уголок очень живописный:







При чём тут лебеди?



Оказывается, вот при чём:




* * * * * * * * * *

В соответствии с хронологией моего маршрута после Центрального парка следовало свернуть в сторону старого района Амалиенау, но я пока делать этого не буду. Во-первых, потому, что я был там дважды - в разное время и в разных его частях, так что хронологию всё равно придётся нарушить, сейчас или потом. Во-вторых, коль уж я начал "двигаться" по линии вальных укреплений, то не буду нарушать сложившийся таким образом маршрут и останусь на нём. А в-третьих, Амалиенау - это большой и совершенно самостоятельный "пласт", и уже совсем скоро я посвящу ему отдельный раздел.

Единственным исключением в этой "схеме" будет небольшая современная церковь святого целителя Пантелеймона, недавно открытая при детской областной больнице:





Астрономический бастион, он же бастион Обсерватория, названный так из-за соседства с уничтоженной при бомбёжках 1944 году Кёнигсбергской обсерваторией при университете Альбертина, был сооружён в 1856-1860 годах как часть второго вального кольца Кёнигсберга. До наших дней он дошёл в сильно "урезанном" виде: бастионный вал снесли вместе с большинством прочих вальных укреплений города ещё в начале 20 века, а уже после войны демонтировали значительную часть его стен. От первоначального сооружения остались лишь располагавшийся изначально внутри бастиона полукруглый редюит и отдельно стоявший внешний редут, которые после войны, когда внутри бывшего бастиона обосновались военные, были объединены стеной, что окончательно видоизменило фортификационную структуру 19 века.

[savl1]

В советские годы в сооружениях Астрономического бастиона размещались призывной пункт, потом - база ОМОНа, а в середине 2000-х годов он перешёл в частную собственность, и часть помещений в нём сдаются в аренду. Поэтому его двор уже не является режимной территорией, и туда можно заглянуть:










Ещё одни сохранившиеся городские ворота Кёнигсберга - Железнодорожные – в своём нынешнем виде отличаются от других тем, что имеют два уровня: над ними находится проезжая часть Гвардейского проспекта, проложенного на месте бывшего земляного вала (тоже бывшего частью второго вального кольца), а под ними, как через тоннель, проходит пешеходная дорожка, ведущая в Парк победы.





Другая особенность этих ворот следует из самого названия: через них проезжали не автомобили, а поезда, следовавшие по маршруту между Кёнигсбергом и Пиллау (нынешним Балтийском). После Второй мировой войны была построена новая железнодорожная линия, и ворота потеряли своё значение. Сегодня внутри них находится Калининградский планетарий имени Ф. В. Бесселя ( https://planetarium39.ru ) - немецкого астронома, преподававшего в Альбертине и основавшего Кёнигсбергскую обсерваторию, давшую имя Астрономическому бастиону.



Железнодорожные ворота имеют два пролёта, сооружённые в разное время. Даты их постройки можно увидеть на замковых камнях над стрельчатыми проездными арками:

[savl1]

По обеим сторонам от арок находились казематы с амбразурами и бойницами - не забываем, что все городские ворота, кроме прочего, были частью оборонительных укреплений.


Сейчас мы как раз пройдём под воротами (точнее, через них) и окажемся на территории Парка победы. В нём есть несколько военных памятников и мемориалов, но меня больше интересовала его ландшафтная составляющая, а также "спрятавшиеся" в углу парка ещё одни ворота - Аусфальские. Кстати, с самого Гвардейского проспекта, что очень не удобно, в парк не попасть: оба уровня Железнодорожных ворот между собой никак не связаны, поэтому сначала надо дойти (если вы проходите над воротами с юга) до улицы Генерал-Фельдмаршала Румянцева, свернуть на неё налево, пройти ещё метров 100, и только тогда окажетесь перед небольшими воротами в металлической ограде ( https://www.google.com/maps/@54.7127148 ... 6656?hl=ru ).









Длинный парковый водоём - скорее всего, не речка, а остатки рва, шедшего вдоль земляного вала.


Аусфальские ворота - ещё одни из семи ворот вторых вальных укреплений Кёнигсберга, доживших до нашего времени. Из всех прочих они являются самыми неказистыми и самыми неинтересными, и специально ради них идти сюда нет никакого смысла. Сооружённые в 1866 году на месте прежних, построенных ещё в 17 столетии как часть первого вального кольца, Аусфальским воротам изначально отводилось второстепенное значение: они были предназначены только для пешеходов, не имели красивого архитектурного декора и врезались в вал, находясь, таким образом, ниже уровня поверхности (с внешней стороны к ним вели лестница и узкий мост, которые не сохранились). А в начале 20 веке, когда земляной фортификационный пояс потерял своё значение, ворота и вовсе был заложены.



После войны ворота использовались как склад, потом - как бомбоубежище при расположенной рядом школе милиции, а позднее в них был выведен коллектор сточных вод, который можно увидеть сегодня, если подобраться к воротам поближе вдоль парковой ограды с внутренней стороны (но эта территория совсем не обихожена и никаких дорожек, кроме слегка натоптанной "народной тропы", там нет).





В 1993 году на верхнем покрытии ворот, расположенным на уровне проезжей части Гвардейского проспекта, была построена часовня Георгия Победоносца, посвящённая погибшим при штурме Кёнигсберга советским солдатам.

[sergeyf73]

слушайте, послевоенные названия городов Калининградской области - это просто издевательство над географией!

Это точно. Хорошо ещё Тильзитский мир не переименовали в Советский.

Но если серьёзно, то какие были варианты? "Исторических" русских названий же не было. Как вариант можно было бы попытаться переиначить названия на русский лад: Кёнигсберг назвать Королегорском, напрмер, Пиллау - Пиллово и т.д. Но кто тогда этим заморачивался?

а в середине 2000-х годов он перешёл в частную собственность, и часть помещений в нём сдаются в аренду.

А что? Забавно, наверное иметь свой офис в историческом бастионе.

Честно говоря, лучше бы на эти деньги сами ворота в божеский вид привели...

Да, полностью согласен. Нынешнее состояние ворот незавидное. Хотя можно было бы из них "конфетку" сделать. Может, ещё сподобятся?

[savl1]

Но если серьёзно, то какие были варианты? "Исторических" русских названий же не было. Как вариант можно было бы попытаться переиначить названия на русский лад: Кёнигсберг назвать Королегорском, напрмер, Пиллау - Пиллово и т.д. Но кто тогда этим заморачивался?

Тогда никто, согласен. Особенно на фоне послепобедной ненависти к поверженному врагу.

[ФросяБ]

Честно говоря, я думал, что хуже московского ХХС и тбилисского Троицкого собора (Цминда Самеба) уже некуда,

Надо же, а я Цминду даже полюбила, она мне не показалась чужеродной (разве что размеры не характерны для грузинских храмов); наш отель был через узенькую тропинку от неё и мы каждое утро просыпались от музыки колоколов. А как она прекрасна ночью или на рассвете! Ах, снова хочу в Грузию...

что-то доказывать я не стану, просто покажу несколько сделанных на площади (чисто "для истории") фотографий:

Меня с этой площадью абсолютно примирили столбы с красными цветочными клумбами, один в один такими, как в обожаемых Чехии, Венгрии, Австрии... да пожалуй, как во всех придунайских странах)
Сам собор аж до дрожи напоминает такой же современный екатеринбургский Храм-на-крови. Причём, сравнивая фото, вижу, что они разные, но когда смотрю вживую на один или другой, то (точно как Ленин и партия,) требуется несколько секунд, чтобы понять, на что именно сейчас смотришь)

Но времена меняются, нельзя постоянно жить одним днём, всегда настаёт момент, когда надо двигаться дальше - вне зависимости от того, что осталось за спиной, как бы ни было трудно с этим попрощаться. Так устроена жизнь - она река, а не болото...

Глобально - река, не поспоришь. Но сейчас времена меняются совершенно в другую сторону, кмк. И времён, более неподходящих для переименования в урождённое немецкое, на мой взгляд, представить трудно( "Верить хочется, надеяться оснований нет"(с)

[savl1]

Глобально - река, не поспоришь. Но сейчас времена меняются совершенно в другую сторону, кмк. И времён, более неподходящих для переименования в урождённое немецкое, на мой взгляд, представить трудно( "Верить хочется, надеяться оснований нет"(с)

Отчасти Вы правы, и это грустно...
Много чего могу я сказать (и очень хочется!) по этому поводу, но боюсь скатиться в тему, которая здесь не приветствуется. Так что останусь в рамках правил и традиций этого форума, а также при при своих впечатлениях и своём мнении:)

[sergeyf73]

В наше-то время! Сергей, ну Вы же шутите, признайтесь. Даже аэропорт Храброво теперь носит имя императрицы Елизаветы Петровны, а не Эммануила Канта как предлагалось.

[Scarlet-Cet]

Nataly88,

Я голосовала за Алексея Леонова. Выбрали Елизавету почему-то.

Как местный житель, мне прекрасно живётся в Калининграде, а применение деньгам можно лучшее найти - та же реконструкция дорог, капремонт домов, благоустройство дворов и скверов. Ездили осенью на восток области. Была приятно поражена восстановленым центром города, хорошими тротуарами и чистотой. Дороги местного значения в отличном состоянии, поля засеяны, коровы пасутся. Я нашу область часто сравниваю с Польшей. И у нас очень много улучшений.

Неудобно с телефона писать, поэтому кратенько.

[savl1]

Сергей, ну Вы же шутите, признайтесь.

Отнюдь. Из меня вообще шутник так себе, а на серьёзные темы шутить я и вовсе не способен. Возможно, я оптимист, даже идеалист - такое имеется.

Даже аэропорт Храброво теперь носит имя императрицы Елизаветы Петровны, а не Эммануила Канта как предлагалось.

Ну, когда явного лидера нет, вероятность случайного выбора сильно увеличивается... Что касается И. Канта, то я бы не стал переоценивать его значение ни как личности, ни как философа. Его философия имеет очень нишевое (в том числе, и на шкале эпох) значение, и сегодня, когда всё больше и больше людей встают на путь духовного развития (к разгулу организованных религий это не имеет ни малейшего отношения) и выходят за пределы 3-мерного понимания мироздания, взгляды Канта, которые отрицают наличие божественного присутствия и утверждают приоритет человеческих разума и морали, становятся не просто менее актуальными, но и даже вредными и в этом смысле мало чем отличаются от религиозных догматов. Так что отождествлять с ним целый регион (а аэропорт, особенно если он единственный, в некотором смысле "лицо" региона)...

С другой стороны, не надо слишком серьёзно относиться к этой "компании" по "очеловечиванию" аэропортов - большинству жителей (из которых многие и не летают никогда), признаемся, абсолютно без разницы, чьи имена они будут носить, а многие этого и вовсе не знают. К примеру, для меня, как москвича, Домодедово и Шереметьево останутся Домодедовым и Шереметьевым, и мне совершенно не важно, в чью честь их назвали (если совсем честно, я этого до сих пор не знаю и не горю желанием узнать).

[savl1]

..........

Наш круг начинает замыкаться: мы снова подходим к Прегелю (нравится мне, как звучит имя реки по-немецки: Дер Прегель, мощно и утвердительно), и впереди показался исторический Двухъярусный мост, строившийся с 1913 до 1926 года с перерывом на Первую мировую войну. Нижний ярус предназначен для автомобилей, верхний - для поездов, а чтобы пропускать суда, средняя часть моста между двумя башнями могла поворачиваться на 90 градусов, причём всего за 3 минуты. В 1945 году мост был взорван отступающими немецкими войсками, а в 1949-м восстановлен, но поворотный механизм заменили на более привычный (и, подозреваю, на более легко технически реализуемый) подъёмный.



В последние годы состояние Двухъярусного моста вызывало большие опасения и множество вопросов: ещё в 2006 году специальная комиссия провела экспертизу и признала часть конструкций моста "ограниченно работоспособными" (подозреваю, что откровенно назвать его аварийным помешала лишь боязнь, что с этим надо было бы что-то делать, и делать срочно). Наконец, летом этого (2020-го) года, вроде, было принято решение построить по обе стороны от моста два новых: автомобильный восточнее (ближе к Музею Мирового океана) и железнодорожный западнее, ближе к порту. При этом судьба самого Двухъярусного моста до сих пор окончательно не решена: одни предлагают его снести, другие возражают, мотивируя это тем, что мост является историческим памятником (детали всех этих перипетий можно почитать, в частности, на https://kgd.ru/news/society/item/89374- ... liningrade и https://www.newkaliningrad.ru/realty/pu ... -most.html ).







Виды, которые сегодня открываются по обе стороны моста, скоро, по всей видимости, станут историей: даже если сам мост сохранится и останется пешеходным, панорамы с него будут закрыты новыми мостами. С этой стороны - железнодорожным:





А с этой, откуда вдали видна набережная Петра Великого и Музей Мирового океана - автомобильным:







Перейдя через мост, ещё раз оглянемся на него...



...А впереди, и уже совсем близко, находится самое, на мой взгляд, красивое фортификационное сооружение Кёнигсберга - Фридрихсбургские ворота. В отличие от всех прочих старых ворот, которые мы видим сегодня, они не входили в состав вальных укреплений, а были частью самостоятельной крепости Фридрихсбург, возведённой еще в 1657 году для контроля над рекой Прегель и возможной защиты при угрозе со стороны реки. В 1697 году Пётр I, прибывший в Кёнигсберг в составе так называемого Великого посольством (оно совершало своего рода "тур" по северной Европе, стремясь прозондировать общие политические настроения и определить потенциальных союзников в борьбе против Османской империи) под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова - это был его первый "выезд за границу", изучал артиллерийскую науку и бомбардирское дело и получил аттестат, в соответствии с которым признавался "совершенным в метании бомб, осторожным и искусным огнестрельным художником".

Впоследствии крепость Фридрихсбург не раз совершенствовалась и достраивалась, а в середине 19 века была включена в систему второго вального кольца, оставаясь при этом отдельным фортом, как она при этом стала назваться. В 1858 году были перестроены её ворота, которые с небольшими изменениями сохранились до наших дней. Саму же крепость в 1910-х годах снесли "за ненадобностью", поскольку своё военное значение она полностью утратила (на практике в боевых действиях ей поучаствовать так и не удалось). А чудом уцелевшие ворота, названные именем бывшего форта, сегодня являются одной из самых живописных и колоритных достопримечательностей Калининграда - думаю, с этим согласятся не только любители фортификаций:)

[savl1]

Собственно ворота - обрамлённый массивными башнями центральный проезжий портал с ярко выраженными элементами неоготики:







После реставрации 2011 года Фридрихсбургские ворота стали частью Музея Мирового океана: в них размещается историко-культурный центр "Корабельное воскресение", посвящённый истории кораблестроения. А на прилегающем к ним Ладейном дворе можно увидеть образцы традиционных российских лодок, якоря, пушки и прочую историческую военно-морскую атрибутику.











И даже, видимо, "петровские" ботфорт и шпагу:)



А ещё - вот такого персонажа:

[savl1]

..........

Бранденбургские ворота - одни из самых красивых в Калининграде и единственные из семи сохранившихся городских ворот Кёнигсберга, которые до сих пор являются проездными, причём не только для машин, но и для трамваев, соединяя улицы Багратиона и Александра Суворова (подозреваю, правда, что перед ними, учитывая однополосный в каждую сторону проём, порой образуются неслабые пробки). Они существовали ещё во времена первых вальных укреплений 17 века, открывая дорогу к замку Бранденбург (ныне - посёлок Ушаково), потом их перестраивали, а те, что мы видим сегодня, появились в 1843 году, причём присущая в той или иной степени всем воротам готика здесь достигает своего апогея: это уже не просто ворота, это готовый портал для самого изысканного готического собора, настоящий гимн пламенеющей готике, причём практически буквально: стреловидные фронтоны над проездными арками напоминают два устремлённых к небу огненных языка. В общем, реальный шедевр! :)









Над арками на "городской" стороне ворот видны медальоны с барельефами военного министра Пруссии фельдмаршала фон Бойена и инженера Эрнста фон Астера, главного идеолога второго вального кольца. А с внешней стороны - гербы Прусского королевства, очень похожие на российские, но с одноглавым орлом:









Сегодня внутри ворот находится второй калининградский Музей Марципана (первый, напомню, располагается в парке "Юность").

..........

Одна из зелёных зон Калининграда - Южный парк, созданный в начале 20 столетия, который интересен тем, что в нём сохранились земляные укрепления второго вального кольца с кирпичными бастионами и равелинами. Водяной ров, пролегавший вдоль них, уже в наше время был перегорожен в нескольких местах, образовав таким образом 5 вытянутых прудов, а к югу от них находятся ещё 2 водоёма больших размеров.

[savl1]

А ещё на территории Южного парка создан Парк Миниатюр "История в архитектуре", его коллекция регулярно пополняется, но экспонатов пока ещё всё же маловато...


В восточной части парка стоят Фридландские ворота, названные так потому, что от них начиналась дорога к городу Фридланду, нынешнему Правдинску - седьмые (в моём рассказе) из семи оставшихся в Калининграде, которые и замыкают наш условный маршрут вдоль вальных укреплений Кёнигсберга; кстати - и это символично, но так получилось совершенно случайно - они и построены были последними - примерно в 1857-1862 годах. Сегодня они остаются единственными, всё ещё "вписанными" в подступающие к ним земляные валы.



Фридландские ворота - тоже очень красивые, неоготический стиль в их архитектуре выражен очень ярко, а главная особенность их декора - "сеточка" на фасаде, выложенная кирпичами более тёмного цвета.









Видите, половина ворот была на реставрации, поэтому цельного вида не получилось, хотя общее представление вполне получить можно:



В верхней части ворот установлена копия (оригинал был утрачен после войны) статуи великого комтура ("зама" Великого магистра Тевтонского ордена) Фридриха фон Цоллерна, занимавшего эту должность в начале 15 столетия.



На другой, внутренней стороне ворот также находится подобная статуя, тоже восстановленная - Великого магистра Зигфрида фон Фойхтвангена, который в 1309 году перенёс столицу Тевтонского ордена в Пруссию (в город Мариенбург). Но "просто так" увидеть её нельзя, поскольку территория с той стороны является частью Музея истории города "Фридландские ворота" ( http://fvmuseum.ru ), посвящённого довоенному городу, Кёнигсбергу, который мы практически потеряли. Виртуально с ним можно ознакомиться на страничке http://fvmuseum.ru/virtual-tour .

[savl1]

* * * * * * * * * *

Одна из супердостопримечательностей этой части Калининграда (да и города в целом) - красивейшая Кирха Святого семейства (то есть местная Саграда Фамилия!) - потрясающий образец прусской неоготики рубежа 19-20 столетий. Она была построена в духе традиционных средневековых церквей Тевтонского ордена в 1907 году архитектором Фридрихом Хайтманном - автором Кирхи королевы Луизы, которую я уже показывал.











Во время войны кирха пострадала не очень сильно, так что сегодня мы видим её практически в первозданном виде (с учётом реставрации, конечно). С 1980 года внутри неё располагается концертный зал Калининградской областной филармонии. По этой причине мне не удалось увидеть кирху изнутри, но, видимо, я что-то упустил, потому что уже потом прочитал, что её можно посетить во "внеконцертное" время по специальным "уценённым" билетам. Жаль, потому что интерьеры Кирхи Святого семейства великолепны, в чём вы можете убедиться с помощью виртуального тура http://kenigfil.ru/?virtual3D .





А потому весь мой пыл ушёл на то, чтобы как можно детальнее осмотреть церковь снаружи, тем более что она оказалась первым (кроме обычных улиц), что я увидел в Калининграде после прилёта. Вот только погода в очередной раз подвела, даже изморось какая-то с неба периодически крошилась, так что приходилось ещё изворачиваться, чтобы не замочить объектив фотоаппарата...

[savl1]

Я не смог найти информацию о том, к какому времени относятся часы-куранты на башне кирхи. Кое-где только пишут, что они были изготовлены ереванскими мастерами (из чего можно сделать косвенный вывод, что они уже послевоенные, хотя всё равно остаётся вопрос: это совсем новые или восстановленные старые). Пишут также, что раньше (до середины 1980-х) они отбивали каждый час, потом, вроде, перестали, но кто-то написал, что бьют и сейчас. Я лично боя не слышал, хотя, думаю, он должен доноситься не только до ближайших домов.





Вид издали со стороны сквера Советско-Польской дружбы:




* * * * * * * * * *

Вечерний Калининград я посмотрел очень локально и вообще "по касательной". Куда обычно мы ходим, чтобы увидеть ночную подсветку? В центр города, на главную площадь или главную улицу, к основным, как правило, масштабным (иные редко освещаются как-то по-особенному) достопримечательностям. Калининград в этом смысле город специфический в силу отсутствия исторического центра и не очень внятной застройки центра географического, так что выбрать, куда пойти, было, с одной стороны, непросто, а с другой - и сам выбор был бедноватым: на площадь Победы не хотелось - плюс-минус подобное я могу и дома увидеть, к собору попасть не удалось: в первый вечер вход на Остров Канта был закрыт из-за джазового фестиваля, во второй шёл дождь, а в третий я возвращался после ужина другой дорогой и делать крюк было уже совсем "влом". Так что всё в основном свелось к Рыбной деревне, которая, кстати, подсвечивалась чисто символически и без особого креатива:

[savl1]

И светомузыкальным фонтаном в Биржевом сквере:











Правда, на вечернем "сеансе" музыкальная составляющая отсутствует, и фонтан работает только в световом режиме:

phpBB [media]

Ограждений фонтан не имеет, поэтому при желании в него можно "заходить" и участвовать в "шоу" :)

Кстати, попав к переливающемуся чуть ли ни всеми цветами радуги фонтану, просто проходя мимо, я посчитал, что в темноте он так работает всегда, и только сейчас узнал, что, оказывается, мне крупно повезло: фонтан переводят в "мультимедийный" режим всего 3 раза в день, причём днём - в 12 и в 17 часов - включается музыка, а в 20.40 – свет; каждый же сеанс продолжается 36 минут ( https://kgd.ru/news/society/item/89024- ... go-fontana ).

..........

На ужине в ресторане "Тётка Фишер" ( http://www.tetkafisher39.ru ), который мне любезно порекомендовала и даже собственноручно отвела туда наша уважаемая и любимая всеми форучанка Ирина (Scarlet-Cet), я попробовал, наверное, самый известный местный специалитет - кёнигсбергские клопсы. Это, по сути, просто котлетки-тефтели, приготовленные особым образом (в детали вдаваться не буду), но, к моему счастью (иначе "дегустация" сорвалась бы), без добавления анчоусов, которые полагаются в классическом рецепте. Скажу так: блюдо, безусловно, вкусное, но не особо запоминающееся. Но ведь интересно!

[Nataly88]

Что касается И. Канта, то я бы не стал переоценивать его значение ни как личности, ни как философа

Кант один из столпов философии, как бы не относится к его ученью. Да и чтобы рассуждать о его учении надо, как минимум, прочесть всего Канта, чем я, увы, похвастаться не могу. Но мне кажется, что калининградцы гордятся, что живут в одном с ним городе.

[ФросяБ]

Кант один из столпов философии, как бы не относится к его ученью. Да и чтобы рассуждать о его учении надо, как минимум, прочесть всего Канта, чем я, увы, похвастаться не могу. Но мне кажется, что калининградцы гордятся, что живут в одном с ним городе.

Соглашусь. Лицам, принимающим решения, бывает достаточно хорошо знать не (условного) Канта, а о Канте))
Как не вспомнить, что именно могила Канта спасла Кафедральный Собор от сноса!

[savl1]

Кант один из столпов философии, как бы не относится к его ученью

Наталья, Вы по своему правы. Но я исхожу из того, что сама по себе философия (неважно чья), если она не ведёт человека к расширению его сознания и пониманию божественности мироздания - наука мёртвая. Приведу такой пример: можно сколько угодно рассуждать об этике, морали, нравственности, но невозможно по-настоящему простить убийцу, исходя из теории единственности жизни и дилеммы "хорошо-плохо". Максимум, что можно "выжать" из этого - "я, хороший, прощаю тебя, плохого" - но это не то прощение, которое подразумевает учение Иисуса. Только переход на парадигму "многомерности" (во всех смыслах слова) мироустройства и бесконечности жизни может решить те проблемы, которые человечество многие века безрезультатно пытается решить, оперируя понятиями морали и наказания. Идея божественного начала и доверия к нему - единственная философия, продвигающая человека к решению, по сути, единственной его жизненной задачи - приближения к богу. В этом смысле идеи многих учителей (знаю, что многим не понравится это слово) нашего времени - как "восточных", так и европейских, от Раманы Махарши до Михаила Лайтмана (и множества прочих) - намного более полезны, важны и актуальны, чем все философии постсредневековых эпох. Идеи Канта можно изучать (если это по какой-то причине надо или просто интересно), но на них нет смысла учиться:)

То есть что я хочу сказать: является ли философия Канта важным явлением для своего времени? Да. Но является ли она столь же актуальной и "путеводной" сегодня? Нет (если только не в "общепознавательных" целях), если все мы хотим двигаться дальше и эволюционировать, причём духовно.

о мне кажется, что калининградцы гордятся, что живут в одном с ним городе.

Ну бога ради, это личное дело каждого человека... Но мне кажется, что гордость тут - не совсем уместное понятие. Гордиться можно тем, в чём есть твоя личная заслуга, но как (и зачем?) гордиться тем, что от тебя в принципе не зависело? В Москве родилось множество великих и знаменитых людей (по крайней мер, считающихся таковыми), но мне и в голову не приходит испытывать по этому поводу гордость...

PS. Но это, конечно, просто к слову, этот форум - не та "площадка", где стоит устраивать пространные диспуты на эту тему (честно говоря, на них вообще не имеет смысла спорить). Тем более, что личное мнение каждого - "всего лишь одна из множества правильных точек зрения" (именно поэтому я и выбрал эту немудрёную фразу подстрочкой своих постов).

именно могила Канта спасла Кафедральный Собор от сноса!

А вот за это я ему искренне благодарен:) И если будет возможность, там обязательно преклоню перед ним колени.

[savl1]

* * * * * * * * * *

В самом Калининграде мне осталось показать лишь несколько мест, но все они буду очень интересными. Прежде всего, это две великолепные кирхи, расположенные на южных окраинах города: Кирха Понарт, известная сегодня также как церковь Рождества Пресвятой Богородицы, и Кирха Розенау, ныне - церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вот со второй из них я и начну.

Лютеранская Кирха Розенау была заложена в 1914 году и строилась целых 12 лет - очень длительный срок по меркам Кёнигсберга конца 19-начала 20 веков. Впрочем, тому имелась уважительная причина - Первая мировая война и послевоенные безденежье и инфляция, приостановившие работы на 11 лет. Своё название церковь получила от одноимённого предместья (Розенау), которое тогда было практически деревней: к концу 19 столетия 97% (!) его территории занимали пашни, луга и леса, предназначенные для рубки. Лишь после того как в 1908 году Розенау вошёл в городскую черту Кёнигсберга, его начали интенсивно застраивать, и возведение новой кирхи стало частью этой программы урбанизации.















Во Второй мировой войне кирха почти не пострадала, потом долгое время использовалась в качестве склада, а в 1990 году была передана Русской православной церкви и освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И если внешне кирха осталась практически прежней, то её интерьеры были полностью обновлены с учётом нового "тренда". И должен признать, что они (включая потолок) очень (и даже очень-очень!) красивые:





Над подъездами двухэтажных немецких домов (интересно, что каждый подъезд пронумерован, как отдельный дом, сохраняя старую довоенную нумерацию - такое в сегодняшнем Калининграде можно увидеть часто), построенных в 1930-х годах вдоль идущей к кирхе улицы Майора Козенкова (ранее - Зелигенфельдерштрассе, что означает "дорога к благословенным полям" - ничего себе название, а? Не, немцы точно в душе романтики!) сохранились небольшие барельефы с изображением животных (и не только). В Средние века подобные лепнины назывались хаусмарками и указывали на род занятий хозяина дома, а потом их размещали просто для декора. Однако изображения на этих барельефах настолько странные и нелогичные (всадник на лошади, обезьянка сначала на осле, а потом на медведе, парень с гитарой, ангелок то ли с колокольчиком, то ли с чем ещё), что явно имеют какую-то сюжетность, но какую именно? Или ангелок и обезьянка - это просто ангелок и обезьянка? :)

[savl1]

Очень симпатичный, почти "немецкий" уголок радом с кирхой:



..........

В 1875 году в центре города на берегу Прегеля южнее острова была построена Торговая биржа в стиле итальянского Возрождения. Во время войны она сильно пострадала и долго стояла в руинах, попутно являясь "декорацией" для съёмок фильмов о войне. Наконец в 1967 году Калининградский морской торговый порт выполнил её реконструкцию, после чего внутри разместился Дворец культуры моряков. А сегодня в ней находится Музей изобразительных искусств.



..........

Вплоть до начала 21 века на улице Фрунзе, с 1811 до 1933 года называвшейся Королевской (Кёнигштрассе), стоял чудом уцелевший со времён Кёнигсберга дом (чуть ли ни единственный в центре города), сооружённый на рубеже 19 и 20 столетий (по разным данным - либо в 1888 году, либо в 1900-1905 годах), известный по имени находившейся в нём Кройц-аптеки, о чём напоминала "родная" вывеска на немецком языке , которую ещё совсем недавно можно было видеть на фасаде. До 1987 года он был жилым, потом его признали аварийным, жителей расселили, но ремонт сделать не успели, поскольку наступили смутные 1990-е годы. Бывшую Кройц-аптеку просто обнесли забором, за которым она продолжала успешно разрушаться, а в 2001 году произошёл локальный обвал перекрытий, в результате чего пострадал один человек. После этого городские власти решили снести дом, но общественность отстояла его, здание продали инвестору под его реставрацию. Вскоре инвестор обанкротился, его сменил другой, потом ещё один, а Кройц-аптека тем временем ветшала всё больше (в 2018 обрушилась ещё часть здания), но даже в таком состоянии имела очень колоритный, по-настоящему "прусский" облик - настолько антуражный, что мне очень хотелось взглянуть на неё, хотя она и находилась вдалеке от моих маршрутов. И пока я "бился головой об лёд" в поисках оптимального решения этой дилеммы, выход, как обычно это и бывает, "нарисовался" сам собой: я узнал, что аптеку уже отремонтировали, и увидел фотографии, как она теперь выглядит. После этого вопрос снялся сам собой: ТО, что получилось, смотреть уже совсем не хотелось - буйные фантазии реставраторов превратили колоритный, наполненный "духом истории" дом в какой-то лубочный то ли полудворец, то ли новорусский особняк, то ли в очередной офис какого-нибудь "газпрома"... И всё же волею обстоятельств я оказался возле бывшей Кройц-аптеки:







Единственное, что более-менее сохранили - мощный "романский" арочный проезд в доме справа (то, что условно и обобщённо называют Кройц-аптекой, на самом деле является комплексом из трёх домов, стоящих "плечом к плечу"), ведущий во внутренний двор:







Здесь работы ещё, как видим, не закончены.

Нет, я понимаю, что здание нужно было спасать, особенно учитывая недавнее обрушение (его можно увидеть на ролике ниже). Но ведь можно же, наверное, было просто укрепить его и законсервировать в облике "как есть" - сохранили же в Волгограде полуразвалившийся остов мельницы Гергардта. Да, конечно, некие бизнесмены потеряли бы при этом объект, способный нести "золотые яйца", зато Калининград не лишился бы ещё одной частички Кёнигсберга, утерянной теперь уже безвозвратно...

Я приведу пару видеосюжетов, посвящённых Кройц-аптеке: такой, какая она была, какой могла быть и какой стала:

phpBB [media]

[savl1]

phpBB [media]

Где-то неподалёку (сейчас уже не могу локализовать это место) от "восстановленной" Кройц-аптеки находится вот такое красивое здание с выделяющимся жёлтым порталом. Новодел?





..........

Ещё один атмосферный уголок сохранившегося Кёнигсберга - неоготический Госпиталь святого Георга. Здание, которое мы видим сегодня, было построено в 1897 году, однако история самого госпиталя начинается ещё в 14 веке: его основал, тогда ещё в качестве лепрозория, Великий магистр Тевтонского ордена Вернер фон Орзельн в 1329 году. Сначала он располагался в пригороде Альтштадта, а в середине 16 столетия был перенесён на нынешнее место немного южнее острова. Менялась и его "специализация": после лепрозория госпиталь стал монастырским приютом для престарелых, потом - больницей и органом попечительства. При нём также существовала школа, в которой в 1730-1732 годах учился Иммануил Кант.

В 15-18 веках госпиталь несколько раз горел и перестраивался, и к концу 19 столетия представлял собой совокупность небольших домов, которые уже не соответствовали новым техническим и медицинским стандартам. Это и стало причиной возведения нового здания, состоящего из нескольких корпусов, объединённых в форме четырёхугольника. Самой же красивой его частью стал скошенный на углу фасад с готическим порталом, обрамлённый заметными издалека двумя остроконечными башнями (до войны между ними ещё проходил фронтон в стиле пламенеющей готики).



Любопытный исторический факт: в 1917 году в Госпитале святого Георга после тяжёлого осколочного ранения ноги на фронтах Первой мировой лечился тогда ещё молодой немецкий солдат, впоследствии ставший знаменитым советским разведчиком - Рихард Зорге.

После войны госпиталь получил повреждения и был восстановлен, но уже в несколько упрощённом виде. Потом в нём располагалось Мореходное училище, а сейчас - Калининградский морской рыбопромышленный колледж.







..........

Оригинальные часы-монумент под названием "Часовые пояса" появились в 1986 году в сквере на южной оконечности исторического Нижнего, когда-то Замкового, названного так из-за близости к Королевскому замку, пруда (любопытно, что Нижний пруд, созданный рыцарями-тевтонцами в 1256 году, иногда называют самым старым сохранившимся рукотворным сооружением Калининграда):



И просто несколько видов центральной части города, в том числе - и из окна:

[savl1]

..........

Евангелическая Кирха Понарт (Понартская кирха) в неоготическом стиле была построена в 1897 году в кёнигсбергском пригороде Понарт. Её архитектура - настоящий "гимн" готике (уж "нео" или как - это неважно, когда речь идёт о такой красоте!), с какой стороны ни посмотреть:







Во время войны церковь получила небольшие повреждения, которые не помешали ещё какое-то время продолжать проводить в ней службы для остававшихся немецких жителей. Так что сегодня, за исключением нескольких малозначительных деталей, мы видим Понартскую кирху практически такой же, какой она была в первой половине 20 века.

[savl1]

Как и Кирха Розенау, Понартская кирха в 1991 году была передана Русской православной церкви и через год приняла первых прихожан. Конечно, её интерьеры привели в соответствии с новыми требованиями, но сделали это, на мой взгляд, очень удачно: изнутри кирха (как и церковь Розенау, даже не знаю, какая из них лучше) выглядит изумительно!







Этакая "мечта экумениста": православные росписи на фоне готических окошек:)

[savl1]

<<< -------------------- Амалиенау -------------------- >>>


Одной из достопримечательностей Калининграда считается расположенный в западной части города исторический район Амалиенау, ещё в начале 20 века бывший пригородным. Он стал знаменитым благодаря своим виллам, красивым и необычным, построенным, как сейчас сказали бы, по индивидуальным проектам – благодаря им Амалиенау получил прозвище "колония вилл".

Район Амалиенау сформировался в основном в 1900-1920 годах. Он застраивался по единому плану (одним из архитекторов был Фридрих Хайтманн, уже известный нам по кирхам памяти королевы Луизы и Святого Семейства) и был задуман как "город-сад" с малоэтажной застройкой и обилием деревьев, кустарников и зелёных зон. Концепция создания района также подразумевала, что все виллы должны были иметь не более двух этажей (не считая мансардных), а расстояния между ними составлять не менее 30 и не более 35 метров. Планировка самого района тоже была не типичной для Пруссии: его улочки и аллеи плавно изгибались, и ни одна из них не пересекалась с другой под прямым углом (любопытно, что по тогдашнему закону прусского градостроительства разрешалось строительство только прямых улиц, и специально для Амалиенау закон изменили). А с центром Кёнигсберга "колонию вилл" связывала трамвайная линия.

И всё же, как говорится, нет правил без исключения... Свои коррективы внесла Первая мировая война: к 1914 году не все улицы Амалиенау были застроены, а новое строительство уже велось без прежней пышности. Потом вмешался экономический кризис 1929 года, богатые виллы возводились всё реже, а около 1930 года здесь появилось первое трёхэтажное здание, тем самым нарушив главное правило Амалиенау, ограничивающее высоту домов двумя этажами.

Во время Второй мировой войны Амалиенау практически не пострадал, но о его развитии в рамках прежних "устоев" речи уже, естественно, не шло: главной задачей было максимально быстро и дёшево построить дома для военных и переселенцев, поэтому облик бывшей "колонии вилл" был "щедро" разбавлен новыми "типовыми" домами - разумеется, без каких-либо украшений и декора. Так что нынешний Амалиенау уже далеко не однородный, но всё же гулять по нему приятно и интересно: во-первых, здесь в основном всё ещё сохраняется загородно-парковая атмосфера, а во-вторых, до наших дней дошли многие виллы "золотой эпохи", среди которых встречаются настоящие архитектурные жемчужины и даже шедевры.

В моём рассказе я не обещаю подробного и систематизированного обзора Амалиенау: чтобы "охватить" его, нужно намного больше времени и мотивации, чем имелось у меня. Я старался получить общее представление, не ставя цели отыскать каждый интересный особняк, каждую довоенную лепнину и скульптуру, хотя какие-то "домашние заготовки" у меня, естественно, имелись. И именно в таком духе я построю следующую часть своего рассказа: не претендуя на обобщения и полноту "исследования", показать то, что я увидел и передать "в целом и в частностях" визуальный облик этого интересного и своеобразного района, а если "меж строк" получится - то и его атмосферу.

С богом? :)

В Амалиенау я побывал дважды: первый раз - свернув на улицу Пушкина с улицы Дмитрия Донского и, покружив, выйдя по улице Чапаева на проспект Мира, а вот во второй раз надо мной "взяла шефство" всё та же Ирина (Scarlet-Cet), которая немного повозила меня, сэкономив таким образом мне кучу времени и подарив множество новых впечатлений, по одной ей известному маршруту, который я не смогу повторить здесь при всём желании. Начну я с первого - просто по хронологии событий (скажу "по секрету": с таким подходом намного удобнее работать с фотографиями, если их много), и "побродим" мы - если кто захочет "сориентироваться на местности" - в районе улиц Кутузова, Бородинской, Пушкина, Марины Расковой, Каштановой аллеи и проспекта Победы.











"Персонального" упоминания на этой части маршрута заслуживают:

Вилла доктора Штайнкопфа возведена в 1905 году по проекту самого Фридриха Хайтманна:





Сейчас она является жилой, и в ней даже можно снять апартаменты.


Вилла "Либек", построенная в 1906 году и названная именем известного тогда кёнигсбергского коммерсанта:








Вилла профессора Альберта Штински тоже 1906 года - этакий "геометрический этюд" с полным отсутствием какой-либо симметрии. После войны в ней размещалась детская библиотека имени Гайдара, а в 1984 году аутентичность здания была нарушена пристройкой нового корпуса.




Вилла "Шмидт" в стиле "романтического модерна" с элементами готики и богатым наружным декором, сооружённая в 1903 году для Эдуарда Шмидта, владельца завода по производству популярной в Кёнигсберге минеральной воды "Источник Королевы Луизы":

[savl1]

Как я уже сказал, сегодня район Амалиенау не однородный, и богатые и стильные виллы "индивидуального пошива" "разбавлены" объектами "массового строительства", к примеру, вот такими:







..........

И всё же вилл, даже фешенебельных, здесь много, а вот кирха – одна-единственная. И её смело можно назвать "жемчужиной среди жемчужин" и одной из главных достопримечательностей Амалиенау. Католическая Кирха (изначально - часовня) святого Адальберта, возведённая в 1904 году уже знакомым нам архитектором Фридрихом Хайтманном, посвящена пражскому епископу конца 10 века Адальберту, который на закате своей жизни проповедовал христианство среди язычников пруссов. Правда, то ли он был излишне самоуверенным и настойчивым (когда ты считаешь, что твоя вера - единственно правильная, подобные "перегибы" вполне возможны), то ли просто не понравился пруссам, но они откровенно дали епископу понять, что "ему здесь не рады", но проявили милосердие, сразу убивать не стали, а настоятельно порекомендовали убраться из их земель как можно быстрее (а что? имели право), а не то... Адальберт не послушался, проявил то ли упорство, то ли упрямство, и "а не то" случилось: он был убит. Естественно, христиане объявили его мучеником, вскорости канонизировали и стали всячески почитать. Впоследствии на предположительном месте его гибели (между нынешними Балтийском и Приморском) был установлен крест, а здесь, в Кёнигсберге, построили часовню его имени.

Конечно, к деяниям религиозных миссионеров можно относиться по-разному, так что оставим эту скользкую тему и вернёмся к Кирхе св. Адальберта в Амалиенау. Она, на мой взгляд, хоть и находится не в очень хорошем состоянии, является одним из красивейших готических памятников, дошедших до нас со времён Кёнигсберга. Правда, во время войны она получила повреждения: были разрушены пристройка, сооружённая в 1932 года для увеличения внутреннего пространства храма, и её входной портал со стрельчатыми окнами и декоративными колоннами. Уже после войны разобрали дом пастора, стоявший рядом с часовней (впрочем, судя по старым фотографиям - невеликая потеря), а саму кирху частично реконструировали, сохранив, к счастью, её первоначальный готический облик. С 1975 до 2018 года внутри находилась магнитно-ионосферная обсерватория ИЗМИРАН, а сейчас кирху реставрируют (правда, как-то не очень торопливо) и планируют передать РПЦ и преобразовать в православный храм Дмитрия Донского (если при этом она будет выглядеть не хуже церквей Рождества Богородицы и Покрова в Понарте и Розенау, то это можно только приветствовать).












Напротив Кирхи св. Адальберта находится Литовский сквер с подаренным Калининграду Литвой памятником Людвигасу Резе - жившему в Кёнигсберге в конце 18-первой половине 19 веков литовскому поэту и протестантскому пастору, преподавателю теологии в Альбертине.



Здесь начинается улица с красивым и романтическим именем Каштановая Аллея:

[savl1]

... уже в самом начале которой расположена одна из самых очаровательных вилл Амалиенау - Вилла Лео. Она была построена в 1902 году (и расширена спустя 4 года) всё тем же архитектором Фридрихом Хайтманном и принадлежала владельцу судоходной компании, депутату городского совета и почетному гражданину Кёнигсберга Людвигу Лео. Эта вилла - настоящий сказочный терем, украшенный узорами из фахверка, со сложной многоярусной крышей с башенкой. Её дополнительной "изюминкой" является то, что вилла с разных сторон выглядит совершенно по-разному. Говорят, что раньше, в "золотую эпоху" Амалиенау, доступ во двор виллы по выходным был открыт, и любой прохожий мог зайти в сад и выпить чаю. Во время войны вилла не пострадала, потом в ней расположился детский сад, который находится там и поныне. Надеюсь, у детишек ещё не хватает фантазии потихоньку растащить исторический особняк на сувениры:)

[savl1]

Вот этот узор меня просто обаял:)



В Динствилле (что по-немецки означает "служебная вилла") постройки начала 20 века размещалось литовское генеральное консульство:



На пересечении Каштановой Аллеи с улицей Кутузова расположена Вилла "Арон" начала 20 столетия, названная по имени её первого владельца - придворного ювелира Д. Арона.



Честно говоря, ничего особенного в ней нет, на мой взгляд, это самая непримечательная из "каталожных" исторических вилл Амалиенау - уж ювелир, да ещё придворный, мог построить себе что-то поинтереснее... Вот, к примеру, как этот новодел (сужу так, поскольку он нигде не упоминается) рядом с ней, в тени которого она находится сегодня:





Вилла "Мел", сооружённая в 1905 году, названа именем её архитектора Эрнста Мела. Во время войны она получила серьёзные повреждения, позже восстановлена и сейчас является жилым домом (недавно - в 2018 году - она была отреставрирована, поэтому цветовая гамма её фасада на разных фотографиях и картах разная. На мой взгляд, до реставрации было интереснее).





Вилла "Розенталь" 1906 года, принадлежавшая известному в Кёнигсберге предпринимателю - тоже детище Фридриха Хайтманна. Построена она в стиле "ничего особенного", а единственным её декором является изумительный резной деревянный балкон, черепичная крыша которого как будто "вытекает" из кровли самого здания. Сегодня она принадлежит частным владельцам.



Главным украшением Виллы Шмидта-младшего - сына владельца одноименной виллы "Шмидт", которую я показывал выше - тоже является балкон, обрамлённый фахверковым узором, но она в целом смотрится поинтереснее. Правда, надо отметить, что сегодня мы видим не совсем оригинал: после того как в 2014 году дом выкупил хозяин крупного молочного предприятия Калининградской области, была проведена полномасштабная реконструкция виллы.




Вилла "Михаэлис" была возведена в 1905 году по заказу директора Северогерманской Кредитной Компании Эрнста Михаэлиса. Среди прочего декора в глаза сразу бросаются пятигранная пристройка с открытым балконом и угловая готическая башня. В послевоенные годы здесь располагался детский сад, а потом виллу передали консульству Греции в Калининграде, которое провело реставрацию здания. По этой причине особняк находится на огороженной и запертой "для пришлых" зелёной территории, поэтому с улицы за деревьями он виден плохо, и фотографировать виллу пришлось не так, как хотелось бы, а так, как позволяли просветы между кронами деревьев (да ещё коррективы вносило и выглянувшее в этот момент солнце, которое не всегда является лучшим другом фотографа). К примеру, удалось заснять не тот балкон, о котором я писал выше, а другой, менее эффектный, в виде полуротонды с шатровой крышей.

[savl1]

А вот этот красивый фахверковый дом явно новодельный, поскольку, во-первых, на поиск по его адресу откликаются только всевозможные кадастровые ресурсы (причём без указания года постройки), а во-вторых, на карте Яндекса он уже есть, а Гугла - ещё нет (что меня удивило. поскольку в последнее время, как Яндекс ни пыжится, панорамы Гугла, как правило, оказываются современнее. Хотя сами карты Яндекса стали очень хорошими, и я всё чаще основываюсь на них в путешествиях по России).




Одна из самых красивых построек Амалиенау - Вилла Маковски 1905 года (недаром после войны она служила гостевым домом областного правительства). В 2018 году она была продана на аукционе и сегодня находится в частном владении. К сожалению, показать её во всём великолепии мне не удастся, поскольку при съёмке опять помешали деревья и свет...







Мы заканчиваем первую прогулку по Амалиенау на проспекте Мира:









Последнее, очень красивое, не лишённое колорита и стиля, здание, в котором сейчас расположена медицинская клиника, похоже, тоже современное.

[k39]

Немного упустил, а удалось ли побывать в Юдиттен кирхе- самом старом храме города, основанном еще рыцарями в 1200 лохиатом году? Почти ровестницв Королевского замка и сохранилась в первозданном виде. Мощная энергетика этого места намного уступает Бальге, но кирха прекрасна своей простотой и величием времени.
Последнее время всех водят в район Амалиенау, но там в общем то никогда ничего интересного не было, просто особняки. В районе улице Тельмана более красиво. Мне больше нравится район Хуфен и главная улица Комсомольская плюс классическая застройка района К. Маркса и Каштановой аллеи ( с рядом находящимеся кварталами). Это и можно хоть как то назвать сохранившемся старым городом.

[savl1]

удалось ли побывать в Юдиттен кирхе

Да, она будет чуть дальше. Что б я, да такую церковь упустил? :)) Хотя сразу скажу, что она произвела не такое впечатление, как некоторые другие кирхи в ближних окрестностях Калининграда, о которых речь тоже пойдёт.

район Амалиенау, но там в общем то никогда ничего интересного не было, просто особняки

Мне тоже кирхи нравятся больше особняков, но для разнообразия - почему бы и нет? :)

район Хуфен и главная улица Комсомольская плюс классическая застройка района К. Маркса и Каштановой аллеи ( с рядом находящимеся кварталами). Это и можно хоть как то назвать сохранившемся старым городом.

Вот о них и будет следующий раздел. Хотя, конечно, не всеохватывающий - просто для общего представления.

[Scarlet-Cet]

savl1,

Сергей, спасибо за Амалиенау, мой любимый район. Там гулять и дня мало.

Но вот консульство Литвы у нас вроде как на ул. Пролетарская. Сама там много раз визу получала.

[savl1]

Scarlet-Cet, Ирина, с возвращением! Йи гюнлер!:)

Но вот консульство Литвы у нас вроде как на ул. Пролетарская.

Видимо, когда-то переехали на более современное место. Или, скорее всего, после войны консульства уже не было, поскольку Литва тогда была частью СССР, а когда отделилась, консульство сразу открыли в новом здании. К сожалению, здесь https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=2525 об этом не написали...

[Scarlet-Cet]

savl1,

Ой, этой ошибке уже много лет. Консульство на Пролетарской больше 10 лет уже расположено. Вот так и верь тому, что в интернете пишут.

[savl1]

Вот так и верь тому, что в интернете пишут.

Ну чему-то же приходится верить:) Иначе вообще ничего не узнаешь и не напишешь...
Ну а потом, они же не написали, что это современное генконсульство Литвы, а раньше, до войны, таковым, думаю, и было.
И вообще не написали, что это генеральное консульство Литвы, написали, что "Здание литовского генерального консульства", это я уже про "сегодня размещается" домыслил (сейчас исправлю).
Так что формально всё верно написали, просто немного не полно, что оставляет "простор" для противоречивых толкований, что и произошло:(

[k39]

Вилла "Михаэлис"

а потом виллу передали консульству Греции в Калининграде, которое провело реставрацию здания.

Вилла многие годы находится в частной собственности у одного бизнесмена. Он же является Почетным Консулом Греческой Республики.

[sergeyf73]

Уже не в одном отчёте видел Амалиенау, но у вас в описании чувствуется системный подход. Отличная прогулка. Виллы одна краше другой.
У нас в Бонне тоже есть подобный район вилл, такие же теннистые аллеи. Во времена ФРГ там любили селиться власть предержащие, а сейчас их сдают всем желающим за «бешеные» деньги.

[savl1]

у вас в описании чувствуется системный подход. Отличная прогулка.

Сергей, этим подходом я обязан тематической мини-брошюре с туристического сайта https://visit-kaliningrad.ru . Конечно, потом я кое-что взял и из других источников, сам "прошёлся" по карте жёлтым человечком, кое-что убрал, кое-что добавил. Ну и адаптировал всё это к "стратегической линии" общего маршрута этого дня - так и получилось то, что получилось:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Амалиенау - возможно, самая зелёная, но не единственная часть Калининграда, где сохранилось много гражданских строений довоенного Кёнигсберга. Множество образцов исторической архитектуры можно увидеть севернее него, в ареале, очень примерно ограниченном Каштановой Аллеей "слева" и Советским проспектом "справа", проспектом Мира на юге и улицей Чекистов на севере. Иногда, видимо, для очень общей ориентировки, его условно называют Северным Амалиенау, хотя формально района с таким именем в Калининграде нет и не было. Часть его ("ниже" улицы Карла Маркса) когда-то принадлежала "микрорайону" Средний Хуфен (Mittelhufen), входившему в состав большого кёнигсбергского исторического района Хуфен (до начала 19 века и сам Амалиенау был его частью). А вот как называлась (и называется) территория к северу от улицы Карла Маркса, я сказать затрудняюсь.

Посмотреть эти места мне помогла Ирина, которая возила меня "от точки до точки", где мы "спешивались" и совершали небольшие локальные прогулки. Так что я, будучи в не очень привычной для себя роли "организованного туриста", почти не ориентировался на местности и теперь не могу обещать, что, как в первой части, расскажу про то, что увидел в этой части города - просто потому, что не смогу локализовать, где были сделаны те или иные снимки. А может, какие-то и смогу: всё же картография, как на местности, так и на теоретическом уровне, была и есть одной из моих сильных черт, присущих мне, как туристу. Поглядим...

А начнём мы с Комсомольской улицы, бывшей Аллеи Луизы (Луизеналлея), названной в честь любимицы Пруссии королевы Луизы - одной из самых богатых на довоенные памятники архитектуры в Калининграде. Что, в общем-то, неудивительно: как и Амалиенау, она изначально предназначалась для застройки виллами, концепция которой подразумевала "ограничение высотности зданий, обязательный фахверк, многочисленные декоративные элементы и даже полубашни с парадной лестницей" (цитирую "Википедию").

Бывшая резиденция Восточно-прусского общества поддержки слепых - комплекс из нескольких корпусов, рассчитанный на 500 человек, построенный в 1909 году в югендстиле, как в Германии называли модерн, с элементами барокко. После войны вплоть до 1990-х годов в нём размещался штаб 11-й гвардейской Краснознаменной армии, а сейчас комплекс пустует и, как следствие, постепенно ветшает (не получилась бы вторая Кройц-аптека...).







Про длинное соседнее здание с элементами интересного декора, в котором каждый подъезд имеет не только собственный номер дома, но и свой архитектурный стиль, я сказать ничего не могу. Но он тоже явно довоенный.









А чуть ли ни самая красивая его часть – стильно украшенный скошенный торец:



Новодельная (середины 2000-х) церковь Андрея Первозванного:



Самая интересная особенность дома по адресу Комсомольская, 47 - сохранившаяся с немецких времён входная дверь (их в этом районе вообще много уцелело):



Красивейший угловой фасад с двумя разными (с аркадой и просто колоннами) балконами на пересечении Комсомольской и улицы Чайковского:



Жилой дом с двумя симметричными башенками по углам и множеством настенных барельефов, построенный в 1900 году:

[savl1]

На 5 лет позже был сооружён другой жилой дом - тоже с угловыми конструктивными элементами, но уже не башенками, а эркерами. К тому же, совершенно разными:






"Безымянный" (для меня) дом между ними:



Очень колоритные окошки (точнее, их рельефное обрамление) в здании напротив (нынешнем роддоме):



И совсем рядом - сквер имени А.С. Пушкина с бюстом и "пушкинской беседкой" в духе (как считают) родного поэту 18 века:



Но вернёмся на Комсомольскую улицу, где каждый второй дом (а порой и каждый первый) имеет свою "изюминку": фасад, башенку, лепнину или просто окна или аутентичную "прусскую" входную дверь.







В красивейшей вилле, построенной в конце 19 века в "средневековом" стиле из жёлтого кирпича, после войны находился роддом, а сегодня - Центр планирования семьи и репродукции:



В другой, более поздней (1906 года) вилле ныне заседает Уставный суд Калининградской области:



Очень нарядное жилое здание с геометрическим декором фасада и угловыми лоджиями построено на рубеже 19-20 веков:

[savl1]

Рядом стоит интересный дом (N 24/24А по той же Комсомольской), фасад которого представляет собой "пёстрое", но колоритное смешение стилей (под скатом крыши даже маленькая гаргулья имеется) - если окажетесь здесь, не проходите мимо. Но сфотографировать его не удалось из-за деревьев: издали они дом закрывают, в вблизи, "из-под стены", все виды пропадают...


Ещё одна вилла постройки 1900 года с симметричным фасадом с намёком на классический стиль сейчас известна, как детская музыкальная школа имени Д. Д. Шостаковича:



Оригинальная кирпичная вилла, напоминающая старинный замок с башенкой:



И снова вилла - второй половины 1880-х годов:





В жилом доме начала 20 века недавно открылись Арт-кафе и Арт-хостел с одинаковым названием "Толстой" (таким именем заведения обязаны граффити с портретом Льва Толстого, выполненного на фасаде дома в 2008 году).



Следующее четырёхэтажное (что было нетипично для этого района) здание построено в первом десятилетии 20 века. Его фасад украшен арками, колоннами и балюстрадами, сочетание которых выглядит (на мой взгляд) очень уместно и гармонично:



..........

Мы покидаем Луизеналлею (напомню, сейчас - Комсомольскую улицу), но далеко от неё пока не уезжаем, поскольку на соседней улице Шиллера (на пересечении с улицей Ермака), которая, кстати, сохранила своё довоенное имя Шиллерштрассе (с поправкой на разноязычное звучание самого слова "улица"), находится одно из самых красивых сооружений, доставшихся Калининграду в наследство от старого Кёнигсберга. Это здание сиротского приюта Типольтов, построенное в конце 1890-1900 годах. Сам же приют был основан на столетие раньше на пожертвования семьи аптекарей Типольтов, а в 1876 году его объединили с городским сиротским домом. Вы представляете?! Этот огромный, практически, не побоюсь сказать, рыцарский замок, шедевр готического модерна возвели ради сирот, которых, кстати, в начале 20 века здесь проживало всего полсотни!





А теперь вопрос на миллион: кто, как вы думаете, "квартирует" в бывшем приюте сегодня? Что-что? Детский дом? Кто сказал? Садись, два. Городская администрация? Теплее, но для неё район всё же почти периферийный. Праавильно, Центральный банк! Что, на мой взгляд, выглядит, несколько, мягко говоря, неэтично..

А само здание великолепно, и с разных сторон оно блистает своими красками:

[savl1]

Его уникальной особенностью является сохранившаяся табличка на "родном" немецком языке:



Входной портал (по-другому и не скажешь!) небольшого дома напротив - тоже что-то старенькое:



Фрагмент ещё одного "кёнигсбергского" здания 1821 года:



А этот уголок мне "авторизовать" не удалось:



Ресторанчик "Lecker" был открыт недавно на месте прежнего кафе-бара "Альбрехт". Собственно, интересно не само заведение (хоть и не исключаю, что оно неплохое), а каменная скульптура над ним, изображающая вечный сюжет: Её и Его. Историю этой скульптуры мне найти не удалось, но пару раз я натолкнулся на упоминание вскользь, что появилась она ещё в Кёнигсберге, в первой половине 20 века:





Хотя, конечно, на папу с дочкой или ... ладно, не будем развивать, пусть остаются просто мужчиной и женщиной:)

А на торце дома неподалёку (если кому будет интересно - Коммунальная улица, 36) - уже не скульптура, а цветной горельеф девушки, поправляющей волосы. Тоже "прусская", видимо - кто ж в советское время таких романтических девушек на дома "вешать" стал бы...





Очень симпатичный квартал с несколькими красивыми домами расположен на аллее (на самом деле - улице Лейтенанта Яналова), идущей вдоль Семейного (он так и называется) сквера:

[savl1]

На этой же улице находится и бывшая высшая реальная школа "Бургшуле" постройки 1920-х годов - ныне гимназия N 1. Изначально её входной портал украшали каменные головы Николая Коперника, Иммануила Канта, Иоганна Готфрида Гердера и Ловиса Коринта. После войны они были утрачены, но совсем недавно, в 2020 году, восстановлены.



Коперника и Канта мы, естественно, знаем, а про остальных скажу буквально по 2 слова: Гердер - немецкий философ, историк и богослов второй половины 18 столетия, а Коринт - художник-импрессионист, живший в 19-20 веках. Оба они родились в Восточной Пруссии.

А вот "родство" с Пруссией Коперника представляется очень опосредованным. Да, его родной город Торунь (тогда Торн) входил в состав Пруссии, когда она являлась государством Тевтонского ордена, но ещё за несколько лет до рождения Коперника перешёл вместе с остальной Западной Пруссией к Польскому королевству. Ну и уже перед своей смертью Коперник приезжал в Кёнигсберг (где-то пишут, что разово, где-то - что несколько раз), чтобы лечить приближенных герцога Альбрехта (в некоторых источниках речь идёт лишь о придворном советнике): при жизни Коперник больше был известен как опытный врач, поскольку его основной астрономический труд "О вращении небесных сфер" был опубликован уже в год его смерти.

..........

Я закончу рассказ о "Северном Амалиенау" (или Среднему Хуфену) на упомянутой выше улице с прозаично-бытовым именем Коммунальная (в старые времена - Цитенштрассе и Бойенштрассе). В северной её части стоит довоенный двухэтажный дом 1922 года, длину которого "нагляднее" измерять не в метрах, а в подъездах: их там то ли 19, то ли 20! Под стать им и число "домов", которое "вмещает" это здание в соответствии с их прежней нумерацией: с 67 по 105!



Но своей известностью дом обязан не этой "арифметике", а установленной перед одним из подъездов скульптуре "Ребёнок с кошкой", созданной в 1934 году (в некоторых источниках пишут 1943, но мне кажется, что 34-й всё же ближе к истине) скульптором Лизелоттой Штайнер, проживавшей здесь со своим мужем - скульптором и преподавателем Кёнигсбергской академии художеств анималистом Артуром Штайнером.





Судьба скульптуры сложилась не слишком удачно. Нет, сначала всё было хорошо - она даже пережила войну. Проблемы начались уже в 1980-е годы: мордочка кошки потеряла свои "черты лица" (всё же ракушечник - не самый стойкий камень), а главное - у ребёнка ... исчезла голова (ну да, почти как у Булгакова)... В таком "урезанном" виде скульптура простояла более 20 лет, и только в 2016-м году была восстановлена. Но это только породило "вторую волну" (модный ныне термин") непоняток: многие считают, что новая голова ребёнка, во-первых, является слишком большой, а во-вторых, не соответствует обшей позе и "мимике" фигуры - как кто-то остроумно написал в комментариях, она "так и не подружилась со старым телом". Да и выражение лица совсем не такое, как бывает у ребёнка, когда он с домашними животными играется, а не по-детски сосредоточенное, как будто он преступление века раскрывает (или задумывает).



Так что, может, и хорошо, что Нике Самофракийской не стали новую голову приделывать? :)


У другого подъезда - кошка без ребёнка:)



И ещё на этом доме около каждого подъезда - "свой" барельеф. Чего здесь только не увидишь...






А так отсюда видна крыша "Бургшуле", а заодно и кровли жилых домов в квартале между ней и Коммунальной улицей:




* * * * * * * * * *

Вот, друзья, и всё, что я посмотрел в самом Калининграде (только Кирху Юдиттен я "тематически" перенёс в следующий раздел). Возможно, кто-то скажет (или подумает): а как же это? И это? И где же то? Согласен, я, конечно "охватил" не все достопримечательности города, даже исторические, на которые и делался акцент в этой поездке. "Виной" тому - её относительная спонтанность (по крайней мере, по моим меркам) и, как следствие, сжатый временной регламент и не вполне качественная "предполётная подготовка". Но всё же я доволен, поскольку % этак на 95 мне удалось увидеть то, ради чего я и поехал в русскую "балтийскую столицу". Во всяком случае, сейчас, когда я писал эту часть рассказа, я не обнаружил практически ничего такого, что заставило бы "кусать локти": эх, был рядом и упустил... (а как часто, признаюсь, такое бывало со мной во многих других поездках!). Самым большим промахом я считаю то, что не попал внутрь Кирхи Святого семейства, хотя, наверное, обладая соответствующей информацией, смог бы это сделать. Было и ещё несколько локальных моментов, но столь частных, что я даже упоминать их не буду - они вызывают лишь лёгкую досаду, а не глубокое разочарование.

А теперь я приглашаю вас на небольшую прогулку по ближайшим окрестностям города, где мы посмотрим несколько исторических церквей и знаменитых кёнигсбергских фортов, благодаря которым довоенный Кёнигсберг считался неприступной крепостью.

[Scarlet-Cet]

Возможно, кто-то скажет (или подумает): а как же это? И это? И где же то?

Сергей, за такое короткое время Вы посмотрели очень много и интересно (даже для местных) нам все рассказали и показали.

Жду Вашего впечатления о Светлогорске. Я его всегда предпочитаю Зеленоградску (не знаю почему).

[savl1]

Сергей, за такое короткое время Вы посмотрели очень много

Ирин, так исключительно благодаря Вам:)

о Светлогорске. Я его всегда предпочитаю Зеленоградску

Собственно, по Вашей рекомендации я его и выбрал:) Хотя и в Зеленоградске я бы с удовольствием побывал.