Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
HappyOne писал(а) 04 май 2021, 02:54:Такого же мастера я в детстве на отдыхе с отцом встретил в Железноводске. Может он же?
Вполне возможно! Может, это был странствующий мастер :) А вообще удивительно, как, спустя годы, могут в самом неожиданном месте пересечься два человека-обладателя детских силуэтов из бумаги времён СССР...
сим-сим писал(а) 04 май 2021, 04:49:ничто не отвлекает - ходи и наслаждайся природой. Прямо завидую. Надо мне туда съездить.
squirella писал(а) 04 май 2021, 05:13:Вообще рекомендуешь Great Basin или можно пропустить?
В Great Basin интересны, прежде всего, четыре вещи. Это потрясающие пещеры Lehman Caves, уникальная роща древнейших сосен Bristlecone Pines, восхождение на Wheeler Peak, и регулярные программы изучения звёздного неба. Там даже и телескоп для этого имеется. Ещё можно упомянуть об интересной арке Lexington Arch, которая находится на окраине парка и не вполне легкодоступна. А вообще, если любите горы, озёра, сосны и ледники, относительное одиночество и красивые виды, да ещё если и маршрут будет лежать в тех краях, то посетить парк, безусловно, сто́ит.
squirella писал(а) 04 май 2021, 05:13:Мне казалось, там должно быть безлюдно.
Да, общее впечатление именно такое - людей в целом было видно мало. В основном, все расходятся по трейлам и там теряются среди леса. На тропе к пику Уилера и обратно я встретил всего троих. Многие ночующие - те, кто приезжает изучать звёздное небо, и с утра они уезжают. А основная масса людей собирается каждый день у пещер - вот там реальный ажиотаж. Но об этом я ещё расскажу.
Tullis писал(а) 05 май 2021, 00:51:В Great Basin интересны, прежде всего, четыре вещи. Это потрясающие пещеры Lehman Caves, уникальная роща древнейших сосен Bristlecone Pines, восхождение на Wheeler Peak, и регулярные программы изучения звёздного неба.
Понятно. У всего этого есть более диступные (в смысле лежащие на более интересных маршрутах) аналоги. Надо все-таки весьма постараться, чтоб Great Basin был по пути. У меня ни разу не получилось.
Вполне возможно! Может, это был странствующий мастер :)
Летом на Кавминводы было много тех кто приезжал подлечиться и заодно на месте подзаработать, это тогда называлось отбить дорогу. Так что я вполне допускаю, что это мог быть один и тот же мастер.
А вообще удивительно, как, спустя годы, могут в самом неожиданном месте пересечься два человека-обладателя детских силуэтов из бумаги времён СССР...
Не моя, ну и у нас не Сан-Франциско, тут штрафуют за другое:)
Tullis писал(а) 11 апр 2021, 04:43:люди живших здесь различных этнических групп стали полноценным сообществом благодаря своим детям, сломавшим барьеры межнационального отчуждения
Напомнило советский букварь для начальных классов с "дружбой народов".
Ну, как мы понимаем, маркетинг... Дорога не самая пустынная, пожалуй, даже в штате Невада.
Tullis писал(а) 03 май 2021, 04:50:На фоне предзакатного неба изящные фигурки смотрятся очень круто
О да! Вот это место просто отличное и у нас там закат случился потрясающий (с неизвестным белым пятном на склонах Грейт Бейсина)
Tullis писал(а) 03 май 2021, 04:50:гора, сквозь подземные и мрачные копи которой пробирались однажды участники одной очень известной экспедиции
Название библейское, думаю, сказывается соседство с Ютой и мормонами).
Tullis писал(а) 03 май 2021, 04:50:Имеются расчищенная площадка под палатку, деревянный столик со скамейками и обустроенное костровище
Очень уютное и классное место вам досталось! И мы ночевали в этом кэмпграунде, но у нас местность выглядела несколько иначе, редколесье и скалы с другой стороны. Ждем восхождение на Уилер Пик.
GANT1949 писал(а) 06 май 2021, 00:22:ну и у нас не Сан-Франциско, тут штрафуют за другое:)
Ну да, например, за превышение скорости только свыше 20 км/ч, что в Америке точно не прокатит, по крайней мере в городе. А вот их требование выворачивать колёса на горках в сторону бордюра - очень разумное.
GANT1949 писал(а) 06 май 2021, 00:22:Напомнило советский букварь для начальных классов с "дружбой народов".
Аналогично - помню, как повеяло чем-то знакомым:)
GANT1949 писал(а) 06 май 2021, 00:22:Почти все дома на улице снесли(. А холмы, кажется, сильнее поросли можжевельником и кустами.
Да, почти всё вокруг изменилось, и на месте старых домов стоят другие. Исчез и видимый на старом фото "Northern Hotel" - не менее знаменитый чем его сосед "Hotel Nevada", только построенный на 23 года раньше. В 1964 году отель, рекламировавшийся как "as fire-proof as possible"? сгорел дотла, да так, что его решили не восстанавливать. А на том самом пятне, где он раньше стоял, сейчас находится площадка с той самой фреской "Liberty Pit".
GANT1949 писал(а) 06 май 2021, 00:22:Дорога не самая пустынная, пожалуй, даже в штате Невада.
Мне, среди других асфальтовых дорог, она показалась ну реально пустынной! Иногда, конечно встречались машины, но действительно редко. Может, это ещё зависит и от сезона - мы ехали по ней в самом конце сентября, а вы в конце июля.
GANT1949 писал(а) 06 май 2021, 00:22:Вот это место просто отличное и у нас там закат случился потрясающий (с неизвестным белым пятном на склонах Грейт Бейсина)
Мы такого крутого заката, как вы, не увидели. Правда, в его момент мы были уже гораздо выше по горе, практически в лесу и без открытого вида. А вот белое пятно на склоне горы, на твоём фото, действительно выглядит очень странным. Мы тогда вместе с тобой сошлись во мнении, что это остатки недотаявшего снежника. Но сейчас я в этом уже сомневаюсь. Учитывая, что пятно расположено на более низком западном склоне Jeff Davis Peak, причём не в цирке, а на открытом продуваемом ветрами месте, а при этом ни вокруг, ни выше, подобных остатков снега нет. Может, и правда - НЛО? :)
Tullis писал(а) 10 апр 2021, 17:43: люди живших здесь различных этнических групп стали полноценным сообществом благодаря своим детям, сломавшим барьеры межнационального отчуждения
Напомнило советский букварь для начальных классов с "дружбой народов".
Пётр Матусов писал(а) 06 май 2021, 20:04:Роскошное продолжение, и по замечательным местам. Вы сходили в кафе Керуак?
Спасибо, Пётр! Нет, не сходили; даже не знали о его существовании( Хотя было бы очень кстати на следующий день, покидая парк. Посмотрел в интернете - Kerouac's restaurant, пожалуй, лучше место где можно вкусно поесть в этой глуши! Не считая, конечно, "Border Inn" на границе с Ютой, о котором рассаказывал GANT1949.
25 сентября, раннее утро. Солнце уже давно взошло. Рядом приятно журчит вода ручья. В лесу раздаются голоса каких-то птиц. В палатке тепло и уютно. Усталость последних дней даёт о себе знать, и вылезать из спальника совершенно не хочется. Естественно, бездарно просыпаем почти на час назначенное время подъёма.
Тут вспоминаю – нам ведь нужно успеть застолбить билеты в Lehman Caves! Их бронируют по интернету заранее, а достать билеты на месте в тот же день почти невозможно, только если сильно повезёт. Но для этого нужно быть в визитор-центре первыми перед его открытием в 8:00 утра. А на часах уже 7:00.
Пулей выскакиваем из палатки, и, бросив на месте все вещи и сильно нарушая скоростной режим, мчимся к визитор-центру. До его открытия ещё 45 минут, но у входа уже стоят 5 человек, а к открытию их набирается уже около 20.
Среди них случайно встречаем соотечественников – пару средних лет из Москвы. В процессе разговора выясняется, что они – участники Форума, и читали все мои отчёты! Взаимному удивлению нет предела. Тесен мир… Они тоже хотят попасть в пещеры, и потом успеть сегодня доехать до Йосемити – а это 720 км. Желаем им счастливого пути, сомневаясь про себя, что успеют.
В пещеры Лемана организовано по 5-6 сеансов в день, для групп по 10-20 человек, причём маршруты прохождения на разных сеансах отличаются – есть длинный, и есть покороче. Первая группа стартует в 8:30, последняя – в 16:00. Нам удаётся купить билеты, но только на сеанс в 13:00, с прохождением «длинного» маршрута, стоимость - 15$ с человека.
С одной стороны – безусловно, повезло. С другой – не очень. На более поздние сеансы мест не было, а ведь мы ещё собирались с утра успеть совершить восхождение на Wheeler Peak! Теперь время на это резко сократилось. Да к тому же, в лагере ещё остались вещи и несобранная палатка, за которыми теперь нужно возвращаться…
Но разве можно отказаться от Cверхидеи? Конечно же, нет! Быстро возвращаемся в лагерь, пакуем вещи и палатку, на бегу завтракаем и выдвигаемся наверх по Scenic Drive.
Дорожный знак по пути, с Bald Mountain на заднем плане:
По пути быстро принимаем новое решение – я поднимаюсь на Wheeler Peak один, а Дима тем временем идёт внизу к леднику Rock Glacier, и по пути изучает рощу древних остистых сосен Bristlecone Pines. Так мы повысим совместную эффективность изучения парка, и сможем увидеть больше в оставшееся небольшое время.
Позже мы поделились друг с другом своими впечатлениями и рассказали о том, что видели.
Про скальный ледник, и уникальную рощу древнейших на земле сосен в парке Great Basin, очень подробно уже рассказал в своём отчётеGANT1949.
Добавить к этому интересному рассказу мне нечего, поэтому я не буду дублировать уже имеющуюся информацию.
Покажу только несколько Диминых фото из рощи Bristlecone Pines:
Итак, не доезжая примерно километра до конца дороги, я выхожу у трейлхеда, откуда начинается тропа, ведущая на вершину пика Уилера.
Парковка для машин окружена аспенами в первых ярко-осенних красках:
Для информации:
• длина маршрута – 14 км (туда-обратно); • начальная высота восхождения - 3100м; • набор высоты – 950 м; • длительность прохождения – от 5 до 10 часов, в зависимости от степени выносливости.
Насколько маловероятной была эта затея, я понял уже позже. Но тогда, полный решимости, я выхожу на тропу и начинаю энергичный марш-бросок наверх.
Вначале тропа довольно пологая, и идёт по очень приятному тенистому лесу из аспенов.
Всего через пару сотен метров выше от трейлхеда осенние краски исчезают - сюда они ещё не дошли, но будут здесь буквально через пару дней:
После полосы аспенов, выше начинается лес из елей Энгельмана.
За елями, первый раз во всей красе, открывается вид на вершину и её северо-западный хребет, по которому предстоит путь наверх:
С самого начала пути я взял очень быстрый темп, чтобы быстрее преодолеть более пологие участки. Но подъём, хоть пока и плавный, всё-таки ощущался, и через полчаса я уже изрядно устал.
Здесь самое время сделать передышку, и узнать, что же это за гора, на которую я так настойчиво стремлюсь забраться?
Wheeler Peak (3982м), как я уже раньше упоминал - это вторая по высоте вершина в Неваде после Boundary Peak (4007м) в горах White Mountais. Но зато, пик Уилера далеко лидирует в так называемой «топографической заметности» (prominence), или «независимости» (independence) по отношению к окружающим горам.
У его более высокого соперника, Boundary Peak, «заметность» равна всего 77 м, в то время как у Wheeler Peak она составляет внушительные 2305 м. Это делает пик Уилера самой высокой топографически изолированной горой в Неваде, и 12-й по счёту среди всех таких вершин континентальной части США.
Интересна также и история названия горы, с которым ей изначально не повезло. Это одна из немногих вершин, которой пришлось сменить своё название аж пять раз!
Первым белыми людьми, взошедшими на гору в 1855 году, считаются участники группы разведчиков-мормонов из соседней Юты, под предводительством Ezra Granger Williams. Здесь они узнали, что местные индейцы-шошоне называют гору словом «Too-bur-rit» - и это было первое её название. Недолго думая, Эзра Уильямс назвал эту заметную гору в честь самого себя – и она получила второе название «Williams Peak».
Долго оно не продержалось. В тот же год, подполковник Edward Steptoe из корпуса инженеров-топографов армии США дал вершине новое название - в честь своего начальника, военного секретаря Джефферсона Дэвиса (будущего президента Конфедерации). Вскоре «Jeff Davis Peak» стало официальным и общепринятым, третьим названием горы.
Через несколько лет, после того как Дэвис покинул Сенат и стал лидером сепаратистского движения, многие инженеры-топографы пожалели об этом имени. Один из таких инженеров, капитан James H. Simpson, прошёл рядом с горой в 1859 году, исследуя местность для прокладки дороги через центральную часть Большого Бассейна до нового штата Калифорния и быстро развивающихся там шахтёрских городов. В своём докладе он предложил назвать гору «Union Peak», и это стало её четвёртым названием. Он объяснил его тем, что оно обозначает хребет, соединяющий две вершины горы, но название явно было намёком на растущую национальную рознь и противостояние «Джеффу Дэвису». Затем капитан Симпсон отправился на войну, и не успел официально закрепить своё название не карте.
В 1869 году к горе подошла очередная армейская картографическая экспедиция, возглавляемая 27-летним лейтенантом по имени George Montague Wheeler. Воодушевлённый поддержкой своих товарищей, Джордж Уилер назвал вершину, по доброй традиции, в честь самого себя. Когда шесть лет спустя он опубликовал свой отчёт и карту, «Wheeler Peak» стало официальным, и уже пятым названием горы.
Забавно, что по иронии судьбы, имя в честь Джефферсона Дэвиса в какой-то момент времени получила-таки… соседняя вершина, которую соединяет с пиком Уилера тот самый хребет, который навеял Симпсону название «Union»! Долгое время соседняя гора называлась «Jeff Davis Peak» (3894 м), и даже до сих так обозначена так на картах Гугла.
С тропы, по которой я поднимаюсь, пик Джеффа Дэвиса виден, как на ладони:
Но опять – очередной вираж истории!
Президент Конфедерации Джефферсон Дэвис не смог удержать и эту, вторую подряд занятую им высоту.
Совсем недавно - в июне 2019 года - Совет США по географическим названиям всё-таки одобрил изменение названия Пика Джеффа Дэвиса на политкорректное «Doso Doyabi», что на языке Шошоне означает «Белая гора». Вот так, прокатившиеся недавно по стране народные волнения и бунты в связи с гонениями на лидеров южан, сказались не только на исторических памятниках, но и на ни в чём не повинных природных объектах.
Чуть дальше, в просвете между деревьев открывается панорама обеих вершин.
Wheeler Peak- справа, Doso Doyabi– слева:
Примерно через 1,5 км тропа выходит на широкий открытый луг, где есть развилка. Направо – продолжение восхождения, а налево – совсем немного (около 150 м) до северного берега живописного Stella Lake.
Пейзажи на озере, с отражениями в нём соседних вершин и сосен, наверняка великолепны – но у меня на это просто нет времени, ведь Сверхидея важнее!
Не раздумывая, поворачиваю направо.
Вскоре направление движения меняется практически на 180°, Wheeler Peak оказывается позади и кажется, что ты уходишь всё дальше в противоположную сторону.
Но это только временно – ещё метров через 500 тропа делает поворот назад и начинает интенсивно набирать высоту.
На этом мой энергичный марш-бросок закончился – дальше я шёл всё медленнее, и всё чаще делая остановки, чтобы отдышаться.
А вот и то самое озеро Stella Lake, которое теперь хорошо видно. Из-за покрытого водорослями дна, сверху вода кажется совершенно зелёной:
Вдруг, как-то почти неожиданно, лес кончается – высота здесь уже 3350м, и это верхняя граница роста деревьев.
В этом месте удалось первый раз заглянуть по ту сторону горы.
В просвете между деревьями становится видна Spring Valley с её полем ветрогенераторов, мимо которых мы проезжали вчера:
На границе леса я встретил первого человека на всём своём пути – пожилого мужчину из Калифорнии, шедшего уже вниз с вершины.
Мы поговорили с ним немного о природе и путешествиях; я был рад этой возможности, чтобы остановиться и перевести дух.
Дальше дело пошло хуже.
- Во-первых, после утоптанной лесной тропы, здесь она стала каменистой и ещё более крутой; - Во-вторых, тени деревьев больше не было, а солнце палило нещадно; - В-третьих, воздух здесь был разряжен уже настолько, что с дыханием начались реальные проблемы.
Ко всему этому, меня безжалостно подгоняло время, заставляя перенапрягать силы.
Впереди слева, на крутом склоне вижу остатки снежника. Внизу, среди сосен появилось второе озеро - Teresa Lake.
К осени оно уже настолько пересохло, что стало больше похоже на небольшой пруд:
Я схожу с тропы, и иду к снежнику в надежде отдышаться и немного «остыть».
Где-то там, далеко внизу справа, сквозь рощу Bristlecone Pines Grove идёт сейчас Дима, вдыхая запах древних сосен…
Впрочем, наверное он уже её прошёл, и находится сейчас в скальном цирке у подножия горы. А я – где-то там над ним, наверху:
Попробовал связаться с Димой по рации – безуспешно, слишком далеко и мешает край горного карниза.
От снежника решаю не возвращаться назад на тропу, а срезать расстояние прямо вверх по остро-каменистой морене.
Затея, честно скажу, была не очень хорошей.
Расстояние-то я сократил, но сил на это затратил ещё больше – преодолевать сыпучку и камни было значительно труднее (как неожиданно :)
Здесь скалистый хребет заметно выравнивается и становится огромным полем из камней, длиной метров 500.
Слева и ближе к краю поля, вижу какие-то груды камней, явно искусственного происхождения. Сворачиваю к ним, что бы выяснить, что это такое.
Позже узнал, что это «mountain shelters» - специально кем-то сложенные из камней заграждения, чтобы укрыться за ними, если кого-то застанет здесь снежный шторм. Зимой, сильные ветры и пурга здесь не редкость.
Впереди уже видна «шапка» горы, и тропа сбоку, с её самым крутым финальным 300-метровым подъёмом к вершине.
Время неумолимо поджимает, и я уже понимаю, что не успею. Но с упорством, достойным лучшего применения - как зомби, продолжаю брести по камням вперёд.
Шаг, ещё шаг, и всё. Нет, может ещё один…
Очень сложно остановиться и повернуть назад. Никак не хочется верить в то, что не достигну цели.
Если посмотреть в микроскоп, то на этом фото в правом верхнем углу можно увидеть двух людей, спускающихся вниз с вершины по хребту "шапки".
Так становится понятен масштаб расстояний и объектов:
GANT1949 писал(а) 17 июн 2018, 17:48:Погода великолепна, но сгонять до часу дня на гору высотой почти в 4 километра шансов немного.
Евгений был, конечно, абсолютно прав.
Если не спешить, а идти в своё удовольствие, то время до вершины займёт не более 4-х часов, назад вниз – 2,5-3 часа. Итого – 6,5-7 часов, и получится одно из самых лучших, живописных и несложных восхождений на вершину высотой почти 4000 м.
Но это был не мой случай.
- Я начал восхождение в 9:30 утра; - Преодолел 85% длины пути в одну сторону, пройдя 6 км; - Достигнул высоты 3680 м; - Набрал 632 вертикальных метра за 2 часа 10 мин (хотя по-хорошему нужно было бы не меньше, чем за три).
Упрямо продолжаю делать шаги вперёд, спотыкаясь о камни. В который раз с надеждой смотрю на часы – может, есть ещё время?
Но на часах уже безжалостные – 11:40.
В 13:00 начнётся сеанс в пещеры, до которых ещё нужно доехать, а на спуск я должен заложить минимум один час (то есть, если бежать вниз бегом).
Здесь я окончательно понимаю, что это – мой вертикальный предел, идти дальше я просто не успеваю.
На секунду мелькнула мысль о том, чтобы Дима ехал в пещеры один, а я тогда не спеша дополз бы наверх до конца.
Но такой вариант заранее мы не обсудили, а сказать об этом сейчас по рации я не мог.
Бросив последний взгляд на такую, уже совсем близкую, вершину, я разворачиваюсь, и набирая скорость, устремляюсь вниз.
Tullis писал(а) 12 июн 2021, 06:23:- Я начал восхождение в 9:30 утра; - Преодолел 85% длины пути в одну сторону, пройдя 6 км; - Достигнул высоты 3680 м; - Набрал 632 вертикальных метра за 2 часа 10 мин (хотя по-хорошему нужно было бы не меньше, чем за три).
А такая идея вами рассматривалась. Тур в 13:00. Продолжительность - 90 минут. В 3 вы свободны. В 3:30 на месте. Закат 25 сентября 2019 года в этих местах 6:30. То есть вы напряжённо успеваете подняться засветло. Дальше два часа спускаться (час при свете, час при фонарике).
squirella писал(а) 12 июн 2021, 07:11:А где именно сделана последняя Димина фотография? И как далего/долго примерно идти до этого места?
Это фото Дима сделал, когда дошёл к подножию Rock Glacier. Дальше по леднику он не пошёл, хотя можно было бы. До этого места от трейлхеда в Wheeler Peak Campground через рощу Bristlecones 3,7 км с приличным набором высоты - т.е. 1 час бодрого хода, и часа два, если идти вдумчиво.
VolodyaMV писал(а) 12 июн 2021, 08:35:У тебя как всегда очень драматично. Читается на одном дыхании. Неужели залезет? Увы …
Ну почему же «увы»? Вот вчера я смотрел драматичный матч «Россия» - Бельгия», хоть и не являюсь футбольным фанатом. И сейчас мне в голову пришла такая аналогия: Ради чего выходит на поле, и играет футболист? Разумеется, ради победы. Но вот - победа не случается, и что? Жалеет ли футболист о том, что он напрасно потратил время на игру? Так что – никакого «увы», а море радостных эмоций от отличного хайка с преодолением трудностей!
GANT1949 писал(а) 12 июн 2021, 11:47:Ну это сразу не было ни единого шанса. Мы позавтракали в кэмпграунде около 8, и сразу поняли, что не идем.
Подсознательно, я это всё понимал. Но, как известно, охота – пуще неволи!
GANT1949 писал(а) 12 июн 2021, 11:47:А на что ушли 1.5 часа между открытием ВЦ и трейлом?
Да вот так как-то рассосались! В 8 открытие. Мы шестые в очереди. С каждым подолгу говорят и что-то объясняют. Пока дошла очередь до нас, пока купили билеты, разузнали информацию – вышли в 8:30. Возвращение в лагерь – 15 мин., сборы палатки, укладка вещей, перекус – полчаса, дорога до трейлхеда – ещё 15 мин. Вот и полтора часа, как не бывало.
GANT1949 писал(а) 12 июн 2021, 11:47:Думаю, все же несколько правее и ниже.
Возможно, но я изучал потом свой маршрут по Гуглу, и если и ошибся, то не намного.
Если бы не два обстоятельства. 1. Вечером до заката мы собирались успеть сходить к Lexington Arch (до которой ещё нужно ехать в отдалённую часть парка); 2. К ночи мы должны были быть в Салине, т.к. с утра уже был намечен поход в первый слот-каньон в San Rafael Swell. Так что, вариантов не было :)
Поэтому, во многом повторяться не буду, но кое-что новое добавлю.
Мы последними присоединились к нашей группе, которая в этот момент уже начала проходить вводный инструктаж:
На фото инструктажа, сзади девушки-рэйнджера, виден вход в пещеру. За массивной железной дверью в укреплённой стене, в толще скалы проходит бетонный туннель, ведущий в первый зал.
Но таким вход был не всегда.
Долгое время, после обнаружения пещер в 1885 году, спускаться туда приходилось по 10-метровой деревянной лестнице через 1,5-метровую дырку в земле. Это было серьёзным препятствием для многих экскурсантов, особенно для дам. В 1922 году пещерам Лемана был присвоен статус Национального Памятника, их популярность сильно возросла, и со входом нужно было что-то делать.
Тут как раз подоспела Великая Депрессия с её катастрофической безработицей. Чтобы спасти поколение молодых неженатых мужчин, а заодно помочь сохранить богатые природные ресурсы, президент Делано Рузвельт объявил о создании общенациональных гражданских бригад «Civilian Conservation Corps». О них я уже писал раньше, в рассказе о поездке в Маленькую Американскую Финляндию.
«Гражданские бригады охраны окружающей среды» - больше всего напоминают наши студенческие стройотряды советских времён, только исключительно мужского состава. Создание бригад «ССС» дало возможность не только получить работу сотням тысяч молодых людей в возрасте 18-23 лет по всей Америке и спасти свои семьи, но и благоустроить инфраструктуру практически всех существующих тогда и будущих национальных парков. Отряды «ССС» строили всё – от хайвеев до скамеек. Они помогли в благоустройстве более 800 парков по всей Америке, высадив миллионы новых деревьев и построив огромное количество объектов – дорог, мостов, зданий, и всяких инженерных конструкций, которые теперь считаются историческим наследием.
Одним из объектов, куда в 1933 году был направлен один из стройотрядов «CCC» в Неваде, оказался будущий национальный парк Great Basin. Вот они разбили свой лагерь рядом с Wheeler Peak:
(Лагери называли «Spike camp» потому, что палатки прибивали к земле металлическими костылями – spikes).
Результатами их трудовых подвигов в парке мы пользуемся до сих пор.
Во-первых, это проложенные там дороги, в том числе и Scenic Drive (по крайней мере, её первая часть).
А во-вторых – полностью обустроенная инфраструктура пещер Lehman Caves, включая горизонтальные тоннели входа и выхода, забетонированные дорожки, подпорные стенки, перила и электрическое освещение. Так что, за все эти удобства нам нужно благодарить тех молодых ребят - стройотрядовцев «ССС» из далёких 30-х годов.
Наконец, инструктаж закончен, мы входим в тоннель, и рейнджер закрывает за нами массивную дверь.
Сразу же погружаемся в приятную прохладу, которая после уличной жары и гонки по горе особенно радует. Дальше в пещере, эта прохлада достигнет постоянной температуры 11,2°С (флуктуация в год ± 0,9 °С), и кое-кому из группы станет холодно – они наденут взятые с собой тёплые вещи.
Несмотря на такую прохладу, наблюдается интересный факт: эта среднегодовая температура (11,2°С) в пещерах Лемана всё равно на 1,9°С выше, чем среднегодовая температура снаружи в парке Great Basin (9,2°С).
В конце тоннеля, уже внутри пещеры, проходим мимо того места, где сверху в потолке раньше находился Natural Entrance. Вот как приходилось когда-то спускаться в пещеру:
Перед тем, как продолжить движение по подземному царству, интересно ознакомиться со схемой пещеры, что бы представлять общее её устройство.
Lehman Caves является одной из 40(!) других пещер парка GBNP, и простирается почти на 600 м вглубь известняковых и мраморных пород в основании хребта Snake Range, относящихся к средне-кембрийскому периоду. А общая длина её ходов составляет почти 3 км. Расположенная на высоте 2100 м, это одна из самых высокогорных доступных для посещения пещер в США.
Короткий маршрут (длительностью 60 минут) проходит по секциям Gothic Palace, Music Room, и Lodge Room. Более длинный маршрут (90 минут) даёт возможность посетить ещё залы Crystal Palace, Lake Room, Grand Palace и Inscription Room.
Пройдя немного по коридору, входим в первый большой зал – Gothic Palace. Разнообразие и богатство декора Готического Дворца сразу же производят впечатление:
То, какой мы видим пещеру сегодня – это результат геологических процессов, начатых сотни тысяч лет назад. Поверхностная вода, ставшая слегка кислотной из-за углекислого газа, проникала под поверхность и постепенно растворяла мягкую породу на горизонтальном уровне грунтовых вод.
Просачиваясь вниз, вода уносила с собой растворенный известняк (кальцит), и капля за каплей, на протяжении веков, создавала здесь настоящие чудеса из камня. В результате возникло множество пещерных образований, или, как их называют ученые, спелеотемов.
В пещерах Лемана есть такие спелеотемы, как сталактиты, сталагмиты, колонны, драпировки, текучий камень, соломинки (трубочки) и всякие другие.
Проходим через Music Room, с её великолепной акустикой:
Со сталактитами и сталагмитами всё понятно:
С колоннами (сталагнатами) - тоже:
А вот это уже - "драпировки":
и соломинки (трубочки):
Здесь я узнал совершенно новое для себя слово – «геликтиты».
В отличие от своих сородичей сталактитов и сталагмитов, эти небольшие ветвящиеся образования, не обращая внимания на силы гравитации, растут произвольным образом туда, куда они хотят:
Часто встречаются так называемые «антодиты» - маленькие игольчатые кристаллы арагонита и кальцита:
Многие стены украшает «пещерный попкорн», напоминающий свою съедобную разновидность:
Кроме попкорна, имеется также и «пещерный бекон» - действительно, очень похожий на настоящий.
Ломтики бекона настолько тонкие, что даже пропускают свет.
К сожалению, фото вышло немного не в фокусе:
Где-то по пути, нам рассказали и об обитателях этой пещеры – о каких то редких червях, о прозрачных псевдоскорпионах, особых насекомых и, конечно - о летучих мышах, которых здесь очень много.
Нам даже показали в одном месте их гнездовье под потолком.
Вообще, о летучих мышах говорили ещё во время инструктажа, и рассказали, в том числе, о так называемом «Синдроме белого носа» (White Nose Syndrome, или WNS). Оказывается, самая грозная опасность для жизни летучих мышек в нацпарках Америки – это грибок под названием Pseudogymnoascus destructans, завезённый в США из Европы, и впервые обнаруженный учёными в 2006 году в Нью-Йорке. Оттуда грибок распространился практически на всю страну, оставив на своем пути миллионы мертвых летучих мышек. WNS вызывает настолько высокий уровень смертности, что сейчас уничтожено уже до 99% некоторых популяций, а учёные предсказывают даже полное исчезновение некоторых видов.
Синдром WNS получил своё название из-за того, что проявляется в виде побеления носика летучей мышки:
Но дело, конечно, не в белом цвете носа. Грибок вызывает раннее пробуждение летучих мышей во время зимней спячки, когда они затормаживают скорость обмена веществ и понижают температуру тела, чтобы сэкономить энергию. Поражённые WNS, мышки раньше и чаще просыпаются, быстро расходуют жировые запасы и погибают от голода до наступления весны.
Грибок, вызывающий WNS, совершенно неопасен для человека, но в пещеру к летучим мышам может быть занесён именно человеком.
То есть, это как бы такой «коронавирус» наоборот.
Поэтому, перед тем, как войти в пещеру, проводится так называемый WNS-screening. Рэйнджер строго спросила всех:
– Посещал ли кто-нибудь из группы раньше какие-либо пещеры? Многие, и мы в том числе, ответили «Да».
- Вы были в той же обуви и одежде, которые надеты на вас сейчас? Все ответили, что нет.
В случае, если бы одежда или обувь у кого-то побывали ранее в другой пещере, потребовалось бы провести их дезинфекцию. В случае отказа - в пещеру не пустят. Но опять же, всё рассчитано на честность и сознательность посетителей.
Продвигаемся по извилистым коридорам вглубь пещеры, в каждом из залов узнавая что-то новое.
У нас сегодня длинная экскурсия, поэтому нас ведут дальше, в самый просторный и богатый зал – Grand Palace.
Но по пути туда, сначала нужно пройти ещё через два зала.
В Crystal Palace ощущаешь себя, как в гостях у Хозяйки Медной Горы, где повсюду рассыпаны сверкающие самоцветы:
После пестрящего разноцветья Кристального Дворца, особенно контрастно выглядит мрачная и тёмная Lake Room, где мы рассматриваем текучие камни, свесившие вниз свои липкие щупальца:
По дороге узнаём, что больше всего пещеры Лемана знамениты наличием в них крайне редких спелеотемов, которые называются «щиты» (shields).
Один из самых известных «щитов» в пещере носит название «Парашют», и находится в Grand Palаce, куда мы сейчас как раз входим.
Подобно трону во дворце, Главный Щит занимает в зале почётное место:
«Щиты» – это необычные натёчные образования, состоящие из двух почти круглых пластин, скрепленных вместе, как утолщённые раковины моллюсков - часто с изящными сталактитами и драпировками, свисающими с их нижней пластины. В других пещерах щиты встречаются довольно редко, а здесь их находится более 300 шт.
Богато украшенный Grand Palace, действительно, очень красив. Недаром в этом зале, как и в Music Room, сотню лет назад для особо «продвинутых» даже устраивали свадебные церемонии под музыку.
С трудом представляю себе, как по почти вертикальной деревянной лестнице, под землю спускались невесты в свадебных платьях, гости во фраках и музыканты со своими инструментами :)
Настоящий «Hall Of The Mountain King»:
Пещера уходит ещё дальше вглубь горы, к залам Talus Room и Gypsum Annex – но туда, к сожалению, экскурсия не предусмотрена. В тех участках пещеры проводятся научные изыскания.
А мы поворачиваем назад - но идём другим, боковым коридором. Обходим стороной West Room, не заходя в неё (там также проводятся исследования), и попадаем в зал Inscription Room.
Сразу незаметно, но если присмотреться внимательнее к потолку, то можно увидеть, что он весь испещрён надписями типа «здесь был Вася»:
Название зала самоочевидно. Надписи на сводах пещеры в этом месте оставляли туристы прошлого века, при помощи копоти от свечек.
По нынешним понятиям, такие действия, безусловно, расцениваются как вандализм. Одно время эти надписи пытались смыть, но получалось это плохо, и в итоге их решили сохранить – как часть истории пещеры и посещавших её людей прошлого.
Вот кто-то, плохо знакомый с правописанием, изобразил надпись «Skaten Rink» - видимо, ему это место чем-то напомнило каток:
Наконец, попадаем в Lodge Room, через дальний край которого мы уже проходили по пути вперёд.
После всех увиденных красот и чудес, очередные спелеотемы уже воспринимаются, как что-то само-собой разумеющееся, хотя и продолжают вызывать восхищение:
Lodge Room был последним залом этой в высшей степени интересной экскурсии. Прямо из него в толще горы пробит второй горизонтальный тоннель, ведущий к выходу на поверхность.
При выходе на улицу сразу испытываешь сильнейший контраст: в глаза бьёт яркий солнечный свет и кажется, что очень жарко – хотя температура была в тот день не более 18 градусов.
Напоследок, ещё один интересный факт:
Самой посещаемой пещерой в Соединенных Штатах является Mammoth Cave в Кентакки, которую в 2016 году посетило 470 000 человек (из 529 000 посетителей Mammoth Cave National Park). В том же году, парк Great Basin посетило 145 000 человек, из которых лишь 33 000 смогли побывать в Lehman Caves. Ситуация парадоксальная - несмотря на то, что GBNP является один из наименее посещаемых национальных парков в США, в пещеры Лемана попасть не так-то легко, и билеты нужно бронировать заранее.
Позволю себе легкий оффтопик. Когда мы были в пещере в 2015, рейнджер рассказал такую историю. Пару лет назад у него был экскурсант 94 лет, который очень хотел попасть в Inscription Room. Рейнджер говорил, что я его пытался вежливо отговорить от большого тура, но он был непреклонен. Наконец, когда они пришли в Inscription Room, то мужик радостно показал на надпись на потолке и сказал, что его отец и он сделали эту надпись в 1930 году.
Tullis писал(а) 28 июн 2021, 04:03:Чтобы спасти поколение молодых неженатых мужчин, а заодно помочь сохранить богатые природные ресурсы
В принципе, готовый рецепт для Делания Америки Снова Великой :)
Tullis писал(а) 28 июн 2021, 04:03:среднегодовая температура (11,2°С) в пещерах Лемана всё равно на 1,9°С выше, чем среднегодовая температура снаружи в парке Great Basin
Это как раз нормально в сравнении с холодным климатом Большого Бассейна и большой высоты над уровнем моря. Но то, что в этих пещерах теплее орегонских градусов на 5-6, нас удивило.
VolodyaMV писал(а) 28 июн 2021, 06:28:когда они пришли в Inscription Room, то мужик радостно показал на надпись на потолке и сказал, что его отец и он сделали эту надпись в 1930 году.
Хорошая история! Но мужику могли бы и хороший штраф выписать, если это уже был 2013 год. Кстати, не знал, что ты был в этих пещерах. А где ещё в парке удалось побывать?
GANT1949 писал(а) 28 июн 2021, 23:33:В принципе, готовый рецепт для Делания Америки Снова Великой :)
Ну этот процесс там уже, примерно, лет сто как происходит :) Вообще-то, по сути это довольно странный лозунг. Он как бы предполагает, что Америка перестала быть такой. Хотя - им виднее, а в политике все средства хороши.
GANT1949 писал(а) 28 июн 2021, 23:33:то, что в этих пещерах теплее орегонских градусов на 5-6, нас удивило.
Установлено, что на повышенную температуру пещер Лемана значительно влияет антропогенный фактор. Регулярно проходящие там люди выделяют дополнительное тепло. Для сравнения - в соседней пещере Little Muddy Cave (находится в 500 м. от Lehman Caves), которая закрыта для посетителей, среднегодовая температура уже ниже, и составляет 9,7°С
А что за орегонские пещеры? Возможно, они расположены не на такой высоте, или толщина пород над ними меньше.
Закон обратной силы не имеет. Кстати, разбрасывать винчестеры тоже не хорошо.
Оффтоп:
Tullis писал(а) 29 июн 2021, 01:33:VolodyaMV писал(а) Сегодня, 14:04: мы ехали из Yellowstone на Channel Islands.
Никогда не слышал, поизучаю. Интересно там? Есть на что посмотреть? Как вы добирались до островов?
Мы там развлекались двумя способами. Первый день я с сыном ныряли с аквалангом ( Это было большое празднование моего дня рождения), а на второй и третий день мы плавали на каяках вокруг островов с посещением тамошних пещер. Плюс ночевка в палатке, что я люблю. По острову можно приятно погулять. Посмотреть на лис. Вокруг острова можно поплавать и с маской. У нас не хватило времени. Плывут туда на корабликах от Ventura. На обратном пути мимо нас проплыли киты и огромная стая дельфинов. Мне все очень понравилось. Но я очень люблю купаться и все что с этим связано.
Посмотрел - тоже очень интересные и по-своему красивые пещеры, хотя и совершенно другого происхождения. Расположены на высоте 1370м, что на 730м ниже Лемановских - значит холоднее они не из-за этого. Скорее всего, совокупность геологических факторов - бо́льшая глубина залегания, внутренний объём и т.д.
Насколько я знаю, 11-12 градусов довольно стандартная температура для карстовых пещер. И их больше в старых горах, например, в Аппалачах. Если вдруг занесет на восточное побережье, то весьма рекомендую. Самые красивые, пожалуй, это Luray Caverns в Вирджинии. Но цены они задрали основательно.
squirella писал(а) 29 июн 2021, 18:03:VolodyaMV писал(а) Сегодня, 06:56: обязательно надо упомянуть Карлсбадскую пещеру
И Мамонтову (Mammoth Cave NP). При этом я ни в той, ни в другой пока еще не была.
Не-а. Я был в обеих и ещё многих других. В Mammoth Cave есть один абсолютно потрясающий зал (по крайней мере в 98 году) - Frozen Niagara. Все остальное так себе. Конечно, размер потрясает, но это как тоннель метро. Что меня потрясло - буфет на полпути в пещере. В Карлсбадской тоже есть.
Ваши фееричные рассказы и фото о пещерах Лемана заставили меня всерьёз задуматься о перекройке уже готового маршрута по Юте в сентябре :) отличный отчёт, спасибо! Читаю и слежу за обновлениями с удовольствием!
squirella писал(а) 29 июн 2021, 06:56:Самые красивые, пожалуй, это Luray Caverns в Вирджинии
VolodyaMV писал(а) 29 июн 2021, 17:56:обязательно надо упомянуть Карлсбадскую пещеру.
squirella писал(а) 29 июн 2021, 18:03:И Мамонтову ...визуально меньшие, частные пещеры могут быть и красивее.
Ну, раз уж тут все стали меряться пещерами, то упомяну ещё одну, в которой я побывал, и она мне запомнилась. Crystal Cave в Sequoia NP - очень хороша. Там постоянная температура +10°С. И буфета в ней, кстати, нет:)
Cate писал(а) 29 июн 2021, 23:27:Ваши фееричные рассказы и фото о пещерах Лемана заставили меня всерьёз задуматься о перекройке уже готового маршрута по Юте в сентябре :) отличный отчёт, спасибо! Читаю и слежу за обновлениями с удовольствием!
Спасибо! Рад, что вам интересно. Отзыв от такого именитого путешественника, как вы, больше всего вдохновляет писать дальше.
Tullis писал(а) 30 июн 2021, 00:34:Ну, раз уж тут все стали меряться пещерами
А летучие мыши редкого вида ушаны Таунсенда (Townsend's bigeared bats) живут в Калифорнийском Pinnacles NP, в пещерах совершенно необычного типа - oбломки скал, завалившие узкие расщелины, образуют осыпные пещеры (talus caves). Это для тех, кто летать не любит.
Я лично только карстовые пещеры люблю, они красивые.
Tullis писал(а) 30 июн 2021, 00:34:Crystal Cave в Sequoia NP - очень хороша.
Ну если тебе эта так понравилась, то тебе необходимо сходить в Карлсбадскую. Тут около нас есть три неплохие пещеры, которые можно осмотреть за один день. В одной есть «дикий тур», где не идёшь по тропке, а пролезаешь через щели в специальном костюме (что-то типа ОЗК).
squirella писал(а) 30 июн 2021, 00:45:живут в Калифорнийском Pinnacles NP
Летать я люблю. Но на машине я могу выехать когда хочу, взять что хочу, заехать куда-нибудь по дороге и нет бесконечного ожидания. Тут 20 минут, потом ещё 20 минут, потом обьявили посадку, стоишь и ждёшь, в самолете ждёшь пока взлетели.
Посмотрел на этих мышек - уши у них и вправду большие, но крылья ещё больше. А в эти осыпные talus caves можно заходить, или там только для мышей есть место?
VolodyaMV писал(а) 30 июн 2021, 00:57:тебе необходимо сходить в Карлсбадскую. Тут около нас есть три неплохие пещеры, которые можно осмотреть за один день. В одной есть «дикий тур»
Меня не надо уговаривать. Мне только нужно получить возможность:) Спасибо за совет, конечно!
После разгорячённого восхождения на Wheeler Peak и остужающей прогулки по пещерам Лемана, вдруг резко стала ощущаться усталость и желание передохнуть.
Вообще-то, на этом я хотел завершить рассказ о посещении парка Great Basin и перейти к следующему, ютскому этапу путешествия.
Но – из песни слов не выкинешь, поэтому вкратце всё-таки расскажу о том, куда мы ещё отправились.
По плану у нас в этот день оставался ещё один объект, попытка добраться до которого оказалась неудачной. Мы хотели сходить к интересной, фотогеничной и очень редко посещаемой арке Lexington Arch. Арка эта находится на самой южной оконечности парка Great Basin, в глубине массива Highland Ridge Wilderness, и до неё нужно ехать по сложной грунтовке а потом ещё прилично идти пешком.
Слегка передохнув и выпив кофе со снеками, временно выезжаем из границ парка и едем к Бейкеру. (Эх, если бы мы тогда знали, то лучше нормально бы пообедали в отличном местном ресторанчике «Kerouac’s»… Но увы, об этом месте мы узнали от Петра Матусова уже значительно позже…) Проезжаем, не замечая, этот ресторан и двигаемся 19,5 км на юг по 487-му шоссе.
Справа проплывают осенние пейзажи просторных предгорий Snake Range:
Проезжаем Гаррисон, и сразу же за Pruess Lake сворачиваем направо на грунтовку, ведущую в сторону гор.
Едем по ней 15 км до развилки. До этого места грунтовка ровная и надёжная. Дальше у нас два варианта – ехать налево 2 км до трейлхеда, и потом идти пешком ещё почти 5 км в гору, или же поехать направо, обогнув гору и подъехав к арке с другой стороны – там придётся идти не более километра. Но есть риск – про эту дорогу нигде ничего не сказано, и мы не знаем, какой она будет.
Разумеется, решаем рискнуть, и едем направо. Дорога быстро начинает ухудшаться, ехать приходится очень медленно, объезжая многочисленные камни и глубокие ямы.
На некоторых участках, перепад профиля дороги такой, что заставляет ехать машину на трёх колёсах:
Километра через четыре достигаем места, где дорогу пересекает небольшой, но крутой овражек, по которому течёт ручей.
Ручей неглубокий, и кажется, что переехать его можно легко, но вот спуск и подъём из овражка идут под острыми углами, выглядят слишком крутыми и не внушают доверия.
Лучше бы нам было здесь развернуться и поехать обратно.
Но, вспомнив, что риск – это почему-то благородное дело, мы спускаемся вниз и…
...естественно упираемся передним бампером в противоположный берег ручья, да так, что застреваем прямо посередине.
Посадка машины, что и так было понятно, оказалась слишком низкой для такого угла подъёма. А овражек имеет ещё и ощутимый наклон вправо, где вода стекает вниз с крутого края. Так что, наша машина застряла между двух берегов, опасно накренившись в сторону. Назад сдавать нельзя – машину ведёт к краю, и она может запросто перевернуться… Нужно выезжать только вперёд наверх.
В ход тут же, первый раз за поездку, идёт сапёрская лопата, предусмотрительно купленная ещё в Лос-Анджелесе. Но грунт оказывается слишком твёрдым, и лопата помогает плохо. Примерно через час копания под передним бампером и подкладывания камней под колёса, наконец, удаётся вытащить машину наверх.
Дальнейшие действия были очевидны. На ближайшем пятачке мы разворачиваемся и едем назад восвояси – неизвестно, что ещё могло нас ждать впереди на этой дороге. Коварный овражек преодолеваем, забросав его насколько можно, камнями.
Возвращаемся к развилке, потеряв, в общей сложности, часа полтора. Дело уже к вечеру, и по-хорошему нужно бы выбираться назад - но мы ведь упрямые, и поэтому едем вперёд, но теперь уже по левой дороге. Дорога тоже отвратительная, вся в ямах и с глубокой колеёй посередине. Через два километра достигаем места, где дальше уже совсем не проехать.
Дорога постепенно сливается с сухим руслом ручья Lexington Creek, превращаясь дальше в сплошные камни:
По идее, здесь и находится трейлхед, от которого нужно идти к арке. Но это – ещё почти 5 км пешком, с крутым подъёмом в гору по серпантинной тропе и набором высоты в 340м.
Стало понятно, что если пойдём, то к арке придём уже в темноте.
Если бы мы не потеряли время на правой дороге, то конечно, пошли бы дальше и смогли бы насладиться вот таким замечательным зрелищем (фото из интернета):
Lexington Arch, помимо своей интересной формы, имеет и внушительные размеры: высота – 15,5м, ширина пролёта – 18,3м.
Она уникальна, потому что в отличие от большинства других арок юго-запада Америки, сформированных из песчаника, арка Lexington состоит из чистого известняка. Несмотря на то, что Lexington Arch находится на высоте 2521м, учёные считают, что она представляет собой остаток находившейся здесь системы карстовых пещер, которые были размыты водой и обвалились. А в этом месте, под аркой когда-то проходил один из огромных коридоров пещеры.
Обширная местность, прилегающая к арке, была выжжена сильнейшим пожаром, бушевавшем здесь в 2013 году.
К нашему визиту с тех пор прошло уже 6 лет, но природа так и не оправилась от ущерба – практически все деревья вокруг либо стоят погибшие, либо со следами огня.
Закат освещает скалы, которые мы пытались объехать по правой дороге с другой стороны :
Осознав реальность, вздохнув, и снова выпив по чашечке кофе, поворачиваем обратно, выбираясь из дебрей на нормальную грунтовку:
Ещё через 20 минут, когда солнце окончательно скрылось за горами, выезжаем на шоссе.
Бросаем последний взгляд на погрузившийся во тьму силуэт Snake Range.
Настроение приподнятое. Ну и что, что не посмотрели арку? Зато какой был «эдвенчер» и «экспириенс»!
Да и вообще – мы ведь уже находимся в долгожданной Юте!
Дима садится за руль, в плэй-листе включается старый добрый Nazareth, и, соблюдая скорость 60 миль в час на абсолютно пустынной дороге, мы устремляемся в ночь. Сегодня нам нужно проехать ещё почти 300 км.
Я закрываю глаза – как же приятно, наконец, расслабиться, и вспомнить все события этого насыщенного дня!
GANT1949 писал(а) 02 июл 2021, 23:59:Классная задумка подьехать с другого бока и застряли интересно :)
Конечно, классная - возможность идти пешком 1 км по ровной земле вместо 5км в гору была очень заманчивой. И застряли тоже прикольно, причём даже не в песке:) Заодно и опыт получили хороший.
Ну, Пётр, тебе ли завидовать, с твоими-то возможностями? :) Сел, да поехал, делов-то! А вот для нас, граждан страны третьего мира, Америка, похоже, останется теперь только недосягаемой мечтой. В России полностью остановлена выдача всех типов виз в Америку на неопределённый срок. ((
Прочитала последние части на одном дыхании - прямо триллер какой-то, аж дух захватывает ) и главное до последнего не очень ясна концовка, хотя намеки и подсказки на развязку все же иногда проскальзывают) Спасибо за очередное интересное и познавательное повествование, ждем продолжения в Юте!
И да, пещеры по фото выглядят очень интересно, но также присоединюсь к Squirella по поводу Luray Caverns в Вирджинии - я хоть и не большой любитель пещер, но все равно по миру насмотрелись их немало, и именно эти оставили потрясающее и незабываемое впечатление. Там есть все - и необъятные залы, и подземные озера с зеркальной гладью, и водопады. В общем, если вдруг будете в тех краях, обязательно надо туда заехать. В Карлсбадских и Мамонтовой не была, сразу признаюсь, но если судить по фото, то Luray все равно кажутся более грандиозными. Но и народу там конечно тоже очень много, что большой минус (
