Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: olga6549 и гости: 3
Мне всегда хочется чтобы путешествие начиналось быстро, а заканчивалось медленно. Ведь так здорово когда вот только вчера ты ещё был на работе, а уже сегодня ты за тридевять земель сидишь на берегу реки/озера/моря с видом на горы/водопад/реку/озеро медленно потягиваешь свой вечерний напиток (вино/виски/чай) и понимаешь, что ближайшую неделю (или две?! или даже ТРИ!!!) ты будешь видеть вокруг себя постоянно сменяющиеся картинки прекрасного мира, будешь пробовать непривычную местную еду и, возможно, напитки, будешь знакомиться с новыми людьми, которые обязательно будут отличными собеседниками и просто хорошими людьми, от которых ты узнаешь много нового об окружающем мире и снова влюбишься в него за его чистоту и неповторимость, а потом... А потом будет много всего интересного и всегда разного в каждом новом путешествии, и каждый раз это будет прекрасно, и каждое новое путешествие будет самым лучшим, хоть в чём-то, и ты его запомнись на всю жизнь, и будешь жалеть , что многого не успел посмотреть, хотя вот оно было совсем рядом, но нехватиловремени/испортиласьпогода/вообщенезналпроэтоместо, и пообещаешь себе и всем, что обязательно сюда вернёшься, чтобы увидеть пропущенное, и даже иногда сдержишь своё обещание...
Именно поэтому, отработав последний день перед отпуском, мы как всегда, быстро упаковав вещи в машину, где-то в час ночи выехали на север и уже через несколько часов любовались туманным утром где-то на обочине М11...
А ещё через несколько часов мы уже завтракали на берегу одного из притоков Свири - Шоткуса...
Потом пересекли границу Карелии и нашли там свою Половину...
И к вечеру...
...но не будем торопиться, раз уж я решился писать этот отчёт, то всё будет по порядку. Кстати, отчёт я писать не собирался вовсе. Карелия и Кольский не дальние края, ездят туда многие, и вряд ли я смогу рассказать что-нибудь новое об этих местах. Кому это может быть интересно? Но съездил на встречу с друзьями-форумчанами в Питер, немного рассказал им о нашем путешествии. И они в один голос стали убеждать меня, что очень многие из-за пандемии бросились осваивать просторы Родины, а информации мало и что многим наше путешествие будет интересно... Ну что же посмотрим, надеюсь... Поехали!
Каким образом складывается план путешествия? По-моему - случайно. Сначала появляется направление, потом из какой-то обрывочной информации от друзей, знакомых, из интернета появляются конкретные интересные места на выбранном направлении. Потом начинает появляться нитка маршрута, которая пытается связать все выбранные точки интереса воедино. Затем нитка начинает делиться на разумные по длительности и километражу участки, это не лезет ни в какие временные рамки и плохо сочетается с точками интереса. Тогда делается попытка привязать нитку к разумным районам ночёвок, часть точек интереса выбрасывается, как недостижимые, нитка маршрута полностью перекраивается и приобретает разумные границы. И план приобретает визуальное воплощение:
А потом начинается поиск конкретных мест ночёвки и, при необходимости, бронирование. После чего маршрут корректируется.
Основные места получилось забронировать довольно легко и без всяких хлопот. Остались только два "неосвоенных" места. После Терского берега мне хотелось для разнообразия забраться куда-нибудь в середину Кольского полуострова - в Хибины или в Ловозёры. Никакой конкретики для осмотра я там не планировал, просто хотелось посмотреть немного Кольский изнутри, а не с берега. На Кольском я раньше бывал только зимой - в лыжных походах, а летом - нет. В общем крутил я и так, и этак, в результате решил просто переночевать на берегу Ловозера. Наверняка, там будет красиво, да и Ловозерские тундры рядом. Никаких мест для жилья я там не обнаружил, кроме значка "Туристическая стоянка" на Гугл-картах в месте соединения Поповского озера и Ловозера. Ну что же, палатка и спальники у нас всегда в машине, решено - едем туда, а там поглядим. Больше меня волновала ночёвка в районе Рыбачьего. Я планировал провести там две ночи, а это требовало уже некоторой доли комфорта. На Среднем и Рыбачьем обнаружились только глэмпинги (кто не знает, это такое новомодное изобретение для комфортного проживания в диких местах, "гламурный кемпинг"). В основном глэмпинги продают готовые туры на 5-7 дней и переночевать там 2 ночи невозможно. В одном я правда такую услугу нашёл, но цена была какая-то заоблачная. Мы уже морально были готовы и эти 2 ночи провести в палатке, но тут, буквально за 2-3 дня до отъезда, "ползая" по Гугл-карте и увеличивая отдельные участки, вдруг при очередном увеличении выскочил значок кемпинга, который я раньше не видел и рядом название - Эко Village Arctic Краб. И больше ничего. Ни телефона, ни ссылки на сайт, ни другой контактной информации. Я просто начал искать контакты в интернете по названию и нашёл телефон. На следующий день созвонился - оказалось, что это тоже глэмпинг, совсем новый, только построили и поэтому информации о нём почти нет, и нас готовы принять на две ночи. Без проблем. Цена, конечно, тоже высоковата, но всё же более чем в два раза дешевле, чем в первом глэмпинге. Я посчитал эту находку за судьбу и договорился на две ночи.
Маршрут - мечта! давно засматриваемся в ту сторону, а уж в нынешнее время вынужденного отпускного патриотизма актуально вдвойне...
Будем очень благодарны за подробный отчет с явками, паролями, орг моментами, впечатлениями и фото :-)
И нескромный вопрос, если позволите, про машину - седан, паркетник, джип? интересует с точки зрения проходимости - проезжаемости на Ловоозеро, где-то читала, что дорога там не очень.
Таня Otta08, Боря и Лиля Bori-Lili-Land, ElAv, zaggy, спасибо за внимание! "Явки" добавлю по мере продвижения по маршруту. Фото будет много - замучаетесь смотреть ;) Автомобиль - Mitsubishi Pajero Sport, позже он появится на снимках, как полноценный участник путешествия. Дорога на Ловозеро, по крайней мере, в то место, куда ехали мы совершенно нормальная и проходимая для любого автомобиля, за исключением последних 50-100 метров. А вот на Рыбачьем на седане не проехать - там только внедорожник, а ещё лучше - Урал :)
Последний раз редактировалось orionSP 25 окт 2021, 21:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Место ночёвки: Отель Фрегат Адрес: Петрозаводск, Проспект Карла Маркса, 1А Телефон: +7 814 250 22 22 Координаты GPS: 61.790117, 34.390950 Отзыв: Неплохой отель с отличным расположением на берегу Онежского озера рядом с причалами Водного вокзала, пляжем, Петровским сквером и Онежской набережной. Прекрасная веранда для завтрака или вечернего отдыха с бокалом вина и видом на Онежское озеро. Из минусов - рядом шумный парк аттракционов, взяли в прокат два велосипеда для прогулки - на середине пути у одного полностью спустило колесо, пришлось назад катить рядом (велосипеды не проверяются персоналом, правда денег за прокат в результате не взяли).
Не могу похвастаться отличной подготовкой к нашим путешествиям - хотя стараюсь готовиться тщательно, всегда что-то упускаю из виду. С одной стороны меня это вполне устраивает - мне нравится узнавать интересные подробности о заинтересовавшем меня месте, оказавшись в нём, или уже при написании отчёта когда картинка места всплывает из памяти и своё впечатление о нём уже сложилось. Это позволяет не читать всё подряд, не зная ещё понравится мне там или нет и сэкономить немного времени. И мне кажется, что правильнее накладывать информацию на своё впечатление, а не наоборот. С другой стороны - есть риск упустить что-то интересное из виду и проехать мимо. Ну что, зато остаётся некоторая доля спонтанности при всём моём перфекционизме.
Так я заранее не читал про Петрозаводск и что там смотреть, просто отметил, что рядом прогулочная набережная и всё. Приехали мы в начале четвёртого, до ужина было ещё далеко и мы отправились гулять. И первым дело, конечно, вышли на набережную перед отелем.
Прямо перед отелем узкий пляж. Замечательно! Я люблю рано утром перед завтраком искупаться. Справа виден отель и зонтики над столиками перед отелем. Причал вообще в двух шагах от входа в отель.
Сначала мы пошли направо вдоль пляжа, наблюдая за отдыхающими...
... и курсирующим по озеру транспортом.
Так дошли до устья Лососинки, где припаркованы учебные теплоходы Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского.
Дальше идти некуда и мы вернулись назад к Петровскому скверу.
Посидели немного на ступеньках за памятником Петру I, наблюдая за птицами и отдыхающими.
И пошли дальше вдоль озера. Онежская набережная - замечательное место для прогулки. Здесь можно и покататься на велосипедах, и прогуляться пешком, разглядывая многочисленные скульптуры, подаренные городами побратимами Петрозаводска, или просто посидеть на лавочке, любуясь Онежским озером. Там мы и прогуляли до самого ужина. И на следующий вечер, уже после Ки́жей, взяв в отеле велосипеды, отправились туда же досматривать то, что не успели осмотреть в первый вечер. Поэтому дальше будут фото вперемежку с обоих вечеров.
На стволе дерева есть большое ухо, в которое надо шептать.
Композиция "Рыбаки" - подарок дружественного американского города Дулут из штата Миннесота столице Карелии, который положил начало формированию музея под открытым небом на Онежской набережной и со временем стал одной из визитных карточек Петрозаводска. Подарок был сделан в 1991 году. Изящные «Рыбаки», закидывающие невод в воды Онежского озера, выглядят очень эффектно и даже футуристично: некоторым гостям города кажется, что они запускают космический объект. Из-за необычной внешности, далекой от традиций соцреализма, молодежь в 90-е годы наградила экспрессивный памятник такими названиями, как «Два терминатора», «Жертвы перестройки» и «Дистрофики борются с паутиной».
А кто-то вкладывает в работу скульптора Рафаэля Консуэгра глубокий смысл: якобы, это апостолы Петр и Андрей, раскидывающие над миром христианское учение. Как бы то ни было, но именно «Рыбаки» основали традицию устанавливать подарки-инсталляции на Онежской набережной, и до сих пор они остаются одним из самых любимых и фотографируемых объектов.
Прибрежная часть набережной выложена плиткой и там для велосипедов не очень удобно, зато параллельно идёт асфальтированная аллея - катайся в удовольствие.
«Тюбингенское панно» можно без преувеличения назвать самой загадочной скульптурной композицией во всем Петрозаводске. Внешне эта скульптура, подаренная столице Карелии в 1994 году немецким городом-побратимом Тюбингеном, представляет собой множество труб разной длины и небольшого диаметра, устремленных в небо. Если быть точным, то инсталляция насчитывает 61 «мачту» разной формы, длины и цвета. В некоторые из труб вмонтированы восемь камней, собранных в исторических местах Тюбингена и Петрозаводска.
Какие только предположения ни высказывались относительно скрытого смысла композиции! Говорили и о неповторимости человеческих судеб, которые олицетворяют непохожие друг на друга «мачты», и о неких знаках единства и воспоминания. Впрочем, даже авторы «Тюбингенского панно» Бернхард Фогельманн и Курт Гайзельхарт не дают точного ответа на вопрос, что именно их творение символизирует. А в народе композиция, как это обычно и бывает в таких случаях, быстро приобрела свои названия – «Памятник набору отмычек», «Мыслящий тростник» и даже «Смерть парашютиста».
Панно "Под одними звёздами". Этот очень необычный на первый взгляд памятник из 960-килограммового листа нержавеющей стали, который напоминает изрешечённое пулями крыло самолёта. Если же посмотреть на скульптуру с обратной стороны, то видно, что все дырочки связаны между собой линиями и образуют созвездия. Автором арт-объекта является скульптор Райнер Кессель, который принимал участие в монтаже монумента и лично наносил на скульптуру карту звездного неба и изображение скорпиона, символизирующее название его любимой группы. Этот памятник, изготовленный на заводе «Петрозаводскмаш», посвящен дружбе между городами-побратимами – Петрозаводском и немецким Нойбранденбургом. Главная идея арт-объекта «Под одними звездами», установленного на День города в 2000 году, очень интересная - если прийти сюда 24 июня и посмотреть на металлическую карту в полночь, то над головой раскинется звёздное небо Нойбранденбурга.
Еще один подарок к трехсотлетнему юбилею Петрозаводску преподнес финский город под интересным названием Йоэнсуу. Абстрактная скульптура изготовлена из крашеной стали по проекту местного художника Теппо Лауринолли. "Единство (Искра дружбы)" - это символические ворота, разомкнутые наверху, из двух половинок которых вырываются искры. Значение композиции очевидно и не так уж оригинально: сотрудничество и тесная дружеская связь между двумя городами.
Композиция "Волна дружбы". Анна Кеттунен, автор дарственной композиции из финского города Варкауса, попыталась раскрыть в своей работе тему того, как дружба между двумя городами растет подобно морской волне, становясь с годами только сильнее.
"Спящая красавица" - подарок из французского города-побратима Ла-Рошеля, скульптура «Спящая красавица» авторства Жан-Пьера Дюссайена, олицетворяет главные богатства Карелии – озера её и леса.
Если внимательно смотреть под ноги, можно заметить, что брусчатка на набережной необычного красного оттенка. Это не простой гранит для мощения мостовых, а довольно дорогой шокшинский порфир - малиновый кварцит. Он превосходит гранит по прочности и долговечности в несколько раз. Такой камень добывают только в Карелии на берегу Онежского озера в поселке Шокша. Прочный и красивый карельский малиновый кварцит всегда считался благородным. Из него даже был изготовлен саркофаг Наполеона и частично Мавзолей Ленина. Когда-то в Петрозаводске была самая дорогая улица в мире, мощенная этим камнем.
Говорят, ротонда была построена на месте беседки, накрывавшей родник, из которого пару веков назад пила воду сама императрица Екатерина II. Сейчас классическая беседка любимое место для фотосессий молодоженов, благо и ЗАГС рядом, всего-то в 50-100 метрах отсюда. Ротонда также участвует в различных арт-проектах, таких как "Открытое пианино".
Немного вышли и в город. Интересно же.
Музыкальный театр Республики Карелия.
Вуди Аллен то ли заглядывает в Петрозаводск, то ли подглядывает за нами, то ли присматривает за карельской культурой...
Возвращаемся на набережную. Здесь местная Неглинка втекает в небольшой заливчик с лодочной станцией.
Новая композиция «Онежские ФишКи» в конце набережной посвящена рыбным богатствам Онеги. Среди изящных кованных водорослей проплывают рыбки. Икринки на них символизируют продолжение рода, а колокольчики, по задумке художника Александра Кима, призывают беречь природу.
"Печать времени - Онежское солнце". Это не шестеренка и не часть турбины. Это восходящее солнце! Скульптурная композиция «Печать времени» скульптора из Словакии появилась в 2004 году. Она выполнена как композиция из двух огромных каменных глыб, соединенных металлическим кольцом-солнцем.
"Рождение Петрозаводска (Онего)". Этот памятник на Онежской набережной – подарок от Ленинградской области, преподнесенный Петрозаводску на его трехсотый день рождения. Авторами композиции выступили скульпторы Александр Федорович и Владислав Александрович Маначинские, архитекторы Валерий Александрович Ким и Николай Евгеньевич Михайлов. Памятник-аллегория несет в себе идею рождения Петрозаводска, как оборонительного авангарда всей России. Юный воин стоит в лодке и готовится к выходу на берег. В одной руке он гордо сжимает копье, другая же опирается на крепкий щит. На щите том можно увидеть герб города Петрозаводска, а рядом с ним надпись: «Петрозаводск 1703-2003. Дар Ленинградской области».
"Формула карельского леса". В 2020 году Карелия отметила 100-летие создания республики, и к этому событию в Петрозаводске появилось много новых арт-объектов. Один из них - самый необычный на первый взгляд - установили на Онежской набережной. В тени деревьев, и это не случайно, возвышаются огромные странные буквы и цифры - 4С 3Е 2Б 1О. Что это - телефон, код города, аббревиатура? А это всего лишь зашифрованное обозначение состава карельских лесов. Код леса расшифровывается так: 40% сосны, 30% ели, 20% березы, 10% осины. А вставки на буквах и цифрах соответствуют породам деревьев.
Ну и, конечно, мы не могли пропустить такой закат над Онегой.
Последний раз редактировалось orionSP 24 окт 2021, 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
После лёгкого завтрака мы отправляемся на остров Ки́жи. Я был там много-много лет назад в лыжном походе и хотелось посмотреть, что там изменилось и как Ки́жи выглядят летом.
Именно так - Ки́жи - правильно произносится название острова, хотя более распространено (только не для жителей Заонежья) - Кижи́ (с ударением на последний слог). Название «Ки́жи», по одной версии, происходит от вепсского слова kiz (kidz), что означает «мох (растущий на дне водоёмов)». Такой мох в округе растет только на болоте в центральной части острова Ки́жи и, в прошлом, широко использовался местными крестьянами для утепления срубных построек. По другой версии, название восходит к вепсскому слову kiši «игрище, место для игр, праздников».
Предками современных кижан были славяне-новгородцы. В X-XI веках они начали осваивать северные края, заселенные прибалтийско-финскими племенами корелой и весью. Оба эти племени вместе с ещё несколькими (водь, сумь, емь, ижора, эсты и др.) известны также под собирательным древнерусским названием "чудь". Вообще-то, разные источники по-разному описывают эти племена. Одни пишут, что это всё были отдельные племена, другие - что одни были предками других, третьи - что это названия одного и того же племени. Однако, что касается веси, большинство источников сходится во мнении, что весь - это нынешние вепсы, уже тогда известные как отдельное племя.
Ки́жи — красивейший остров, расположенный в Онежском озере, в Карелии. Когда-то остров был населен прибалтийскими и финскими племенами, а с 11 века вошел в состав Новгородского княжества. Влияние Новгорода способствовало христианизации северного края, причем нередко церкви и часовни ставились на местах древних языческих капищ. Земли окрестностей острова Ки́жи находились во владении восьми новгородских бояр (в том числе знаменитой Марфы Борецкой). В 1478 году все новгородские владения вошли в состав набравшего силу Московского государства. Новые московские земли делились на пять провинций-«пятин», в состав которых входили округа-«погосты».
Согласно писцовой книге 1582 года, в Ки́жском погосте было отмечено 115 деревень живущих и 88 запустевших, т.е. переставших существовать по разным причинам. На острове Ки́жи в это время существовало 12 деревень. Основными занятиями жителей всех поселений были земледелие и рыболовство. В той же писцовой книге 1582 года впервые упоминаются и ки́жские храмы: «Погост Спасский в Ки́жах на Онеге озере, а на погосте церковь Преображенье Спасово, а другая церковь Покров Святии Богородицы». Однако эти храмы не сохранились. Современные церкви Ки́жского погоста возведены на месте прежних церквей, сгоревших в конце XVII века от удара молнии во время грозы.
Из Петрозаводска добираться до острова удобно Кометами. Расписание на этот год (в следующем может измениться, надо проверять). Отправление из Петрозаводска в 09:00 - отправление с о.Ки́жи в 14:30 (с 1 сентября 2021 г. в 13:30); Отправление из Петрозаводска в 10:00 - отправление с о.Ки́жи в 15:30 (с 1 сентября 2021 г. в 14:30); Отправление из Петрозаводска в 11:00 - отправление с о.Ки́жи в 16:30 (с 1 сентября 2021 г. в 15:30); Отправление из Петрозаводска в 12:00 - отправление с о.Ки́жи в 17:30 (с 1 сентября 2021 г. в 16:30).
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ НА ОСТРОВ КИЖИ - Отправление метеора из г.Петрозаводск. Посадка начинается за 20 минут до отправления. - Переход по Онежскому озеру (1 час 20 минут). - Свободное время на острове (3 часа). Вы сможете самостоятельно заказать экскурсии по острову. - Отправление теплохода с острова Ки́жи. Посадка начинается за 20 минут до отправления. - Переход по Онежскому озеру (1 час 20 минут). - Прибытие в г.Петрозаводск Если вы хотите задержаться и побыть на острове более длительное время, Вам необходимо покупать билеты отдельно до острова Ки́жи и отдельно на обратный путь.
Цены 2021 года: Петрозаводск - Ки́жи - Петрозаводск - 3 500 руб. Петрозаводск - Ки́жи - 2 800 руб. Ки́жи - Петрозаводск - 2 800 руб. В стоимость билета входит только проезд на теплоходе, экскурсия по острову оплачивается дополнительно. Детям до 2 лет проезд предоставляется бесплатно, необходимо предъявить Свидетельство о рождении.
Первым делом идём к кассам, чтобы приобрести билеты на экскурсию. (К сожалению, стоимость билетов не запомнил.)
Территория музея-заповедника «Ки́жи» имеет статус земель историко-культурного назначения. Музей как государственное учреждение культуры существует с 1966 года, но первых посетителей принял в 1955 году. Изначально он состоял из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков Ки́жского погоста — памятников древнего зодчества, окружённых оградой. В настоящее время его дополняют привезённые из различных уголков Заонежья часовни, дома, иконы, предметы быта и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень.
Ансамбль Ки́жского погоста располагается в южной части острова и является структурным центром всего музея-заповедника. Архитектурный ансамбль стал главным символом острова Ки́жи и всего онежского края. Здесь располагаются жемчужины древнерусского зодчества — церкви Покрова и Преображения, шатровая колокольня, а также частично сохранившееся старинное кладбище с деревянным частоколом вокруг него.
Когда в 1990 году ЮНЕСКО включала в Список Всемирного наследия первые из находящихся на территории России объектов, этой чести удостоился исторический центр Санкт-Петербурга, Московский Кремль с прилегающей Красной площадью и архитектурный ансамбль Ки́жского погоста.
Главная легенда этого места – церковь Преображения Господня – давно стала визитной карточкой Кижей. Деревянный храм с 22 куполами возвышается над окружающими его постройками и виден издалека всем, подплывающим к острову.
Первое здание церкви в начале XVIII века сгорело от удара молнии, и в 1714 году на том же месте был возведён нынешний храм. Имя автора постройки не известно, но существует две легенды о создании этого уникального собора. Согласно первой, церковь была построена по чертежам императора Петра I, который, проплывая по Онежскому озеру, заглянул на Ки́жский остров, где увидел кучу срубленных деревьев. Поинтересовавшись причиной столь массового «лесоповала», он начертил план будущей церкви. Во второй легенде упоминается имя некоего мастера Нестора, который, закончив трудиться над церковью, забросил топор в Онежское озеро со словами «Не было, нет и не будет такой церкви».
Церковь Преображения Господня выстроена без парадного фасада и одинаково красива с любой стороны. 22 большие и малые главы храма издали кажутся серебряными из-за способности в ясную погоду пускать солнечных зайчиков.
Но серебра на храме нет, весь он построен из дерева. Как любят приговаривать, без единого гвоздя топором срублен. Хотя это не совсем правда: гвозди при возведении храма всё же использовались, в тех самых 22 куполах, что каскадом спускаются почти до самой земли.
Зодчие, работавшие одним топором, хорошо знали декоративные возможности древесины и потому неслучайно использовали осину для покрытия куполов: её древесина легко поддаётся обработке, приобретая нужную форму, не даёт трещин, а со временем становится зеркальной и начинает отражать постоянно меняющиеся краски северного неба.
Кроме Церкви Преображения в ансамбль Ки́жского погоста входят церковь Покрова Богородицы, колокольня и окружающая погост ограда. На Русском Севере строили церкви двух типов – зимние и летние. Зимние были приземистыми, с массивным основанием, с явно выраженной горизонтальной направляющей, летние – стремящимися ввысь, лёгкими, с вертикальной направляющей. Высокий (37 метров – выше 35-метрового собора Парижской Богоматери), взлетающий на своих 22 куполах Свято-Преображенский храм был выстроен как летний, неотапливаемый и использовался для богослужений в тёплое время года, когда верующие съезжались на службу из отдалённых концов прихода. В противовес ему кряжистая, с массивным основанием церковь Покрова Богородицы строилась как храм зимний, для проведения служб с 1 октября и до Пасхи. Поразительно, что церковь Преображения Господня выше не только соседней церкви Покрова Богородицы, но и построенной во второй половине XIX века 30-метровой колокольни.
Отдельно стоящая шатровая колокольня — третье и самое молодое здание Ки́жского погоста — построена в 1862 году. Жители Ки́жей наняли десятерых плотников для перестройки обветшалой колокольни и помогали мастерам всем селом. Заметно, что колокольне хотели придать «современный», городской вид. Ее стены обшиты досками, словно прячут простые бревенчатые стены. Древние мастера никогда бы не стали делать фальшивые входы только ради украшения. С высоты 30 метров звон колоколов разносился по воде на многие километры. Колокольня имеет нетипичные пропорции. В основании — высокий четверик, а над ним — низкий восьмерик.
Колокольня на острове Ки́жи — единственная колокольня на Русском Севере с такими пропорциями.
Начиная с 1929 года, колокольня пребывала в безмолвии, поскольку колокольный звон запретили.
Вырванный язык колокола.
Только через 60 лет, в 1989 году, вновь зазвучали 12 колоколов — девять старинных и три вновь отлитых.
Изначально церковь Преображения Господня стояла в другом месте, несколько севернее от своего теперешнего местопребывания. И с этой первой церковью связана любопытная легенда. По преданию, когда на остров попали поляки, одержимые отнюдь не мирными идеями, кто-то из них при захвате церкви и укрывшихся там людей попал стрелой в образ Христа Спасителя. И тут их словно ослепило, и захватчики в пылу сражения перерезали друг друга. А оскверненное кровью святое место люди забросили. Впоследствии от удара молнии постройка сгорела.
Кижане решили построить новую церковь, свезли к пепелищу плоты с бревнами, но их по какой-то причине снесло ниже по береговой линии острова. Оказалось, неслучайно – именно в этом месте нашли ту самую простреленную икону! Так было выбрано место для строительства нового храма.
Архитектурный замысел церкви четкий и ясный. Форма церкви, нетипичная для религиозной постройки, – округлая. В основе – крестообразный план: восьмигранный сруб «восьмерик» с четырьмя двухступенчатыми прирубами. Три «восьмерика», поставленные один на другой, постепенно уменьшаются кверху в пропорции 18:6:3 метра и вместе с прирубами создают живописную пятиярусную композицию. Сруб церкви, сделанный из сосны «насухо», без прокладки мха между венцами, поставили без фундамента на каменную забирку. Алтарный прируб – в форме пятиугольника. С запада к основному срубу примыкает трапезная с высоким парадным крыльцом и трёхскатной крышей. Вход – в форме двухсводного крыльца, сделанного из карельской березы и расположенного на деревянных консолях.
Внутреннее убранство церкви Преображения со временем изменялось Прежний интерьер, знакомый нынешним посетителям, реставраторы вернули в 50-е годы XX века. Полы уложены по бревенчатым балкам, врубленным в стены. Потолки в прирубах храмовой части из плах также врублены в стены. Центральная часть перекрыта стропилами в виде «неба» с круглым медальоном посередине. Над «небом» – внутренняя двускатная крыша, края которой опираются на стены восьмерика. В центре – аналой, на который возлагались иконы. В зависимости от дня облачение аналоя было ежедневным или праздничным. Ткани на облачение жертвовали прихожане.
Иконостас церкви знаменитый – 102 древние иконы, не моложе второй половины XVIII века, созданы по северным традициям.
В 1980-е годы храм пришел в аварийное состояние и был закрыт. Стены просели, бревна повело в стороны, а купола накренились. 40-метровое сооружение, часть Всемирного наследия ЮНЕСКО, было готово рухнуть.
В 2009 году началась реставрация храма. Чтобы заменить каждый элемент, мастера в прямом смысле подвесили храм в воздухе. Снизу до верха разбирался каждый ярус. Ветхие бревна заменялись на новые, а сохранившиеся получше «подлечили». Нам крупно повезло, храм открыли после реставрации только в 1 июня 2021 года, за месяц до нашего приезда. (фото из Интернета)
66% старых конструкций было сохранено. Восстановлен и внутренний декор. Отреставрировали массивные рамы и царские врата. Вместо утраченных 200 деталей вырезали новые, да так искусно, что разницу увидеть можно только вблизи. Новое сусальное золото, которое выглядит ярче, специально затемнили.
Иконостас – грань между временным и вечным, которая отделяет молитвенное пространство от «святая святых» – алтаря православного храма. Для совершения Евхаристии в алтаре находится жертвенник и престол – освящённые столы прямоугольной формы, облачённые в одежды. На них стоят сосуды и предметы, необходимые для Литургии – главной церковной службы. В центре иконостаса – резные царские врата с небольшими круглой формы рамками, в которые вставлены 7 икон. Резная иконостасная рама обрамляет 104 иконы XVII-XVIII веков, которые раскрывают евангельскую историю Христа.
Интересна история иконы «Деяния ветхозаветной Троицы» (в правой части иконостаса, средняя часть закрыта красной материей). На историю, рассказанную старшим научным сотрудником отдела истории и этнографии Борисом Гущиным, я наткнулся совершенно случайно при подготовке отчёта. В августе 1968 года историки работали на Ки́жском погосте и в это же время были похищены створки резной иконы XVII века с изображением Богоматери и Иоанна Предтечи из местного ряда иконостаса. Две резные створки были вставлены в среднюю часть иконы «Деяния ветхозаветной Троицы».
"Сейчас, по прошествии многих лет, мне вспоминается такое тогдашнее объяснение условий, при которых произошла пропажа. Вечером, уже после 20 часов, ответственный дежурный пришла в церковь и отпустила смотрительницу, но сама почему-то на какой-то период ушла, не закрыв Преображенскую. Через некоторое время дежурная вернулась и заперла дверь на замок, вероятно даже не заходя в интерьер. Возможно, что икону похитили именно в этот период, хотя можно допустить, что и позже, ведь не зря Толя лазил через люк. Как бы то ни было, но утром, открыв церковь, Виктор увидел, что в центре иконы «Троица ветхозаветная с хожением» нет створок резного средника и забил тревогу. Из всех икон, входящих в иконостас Преображенской церкви, легче всего было похитить именно эти две резные створки размером 29 на 67 сантиметров — они свободно, без всякого крепежа вставлялись в центральное сквозное отверстие в иконе."
По рассказам очевидцев, в тот вечер на рейде у острова стояла какая-то московская яхта, и яхтсмены, по слухам, гуляли по острову допоздна. Яхта ушла, и я считаю, что никто этих москвичей по поводу нашей пропажи не искал и не беспокоил.
Изогнутый иконостас, излучающий праздничность и торжественность, оформлен орнаментом из виноградной лозы.
Не́бо (небеса́) — конструкция потолочного перекрытия в форме пологой усечённой пирамиды (реже — плоская) в деревянной архитектуре храмов Русского Севера. Обычно расписано, при этом в центральном кольце, как правило, изображён Христос, составные доски-сектора представляют собой иконы ангелов или святых. Впервые о наличии «неба» в Преображенской церкви упоминается в Описи имущества Преображенской церкви 1867 г., где поименно перечислены иконы. Полная фотофиксация икон неба была выполнена в 1943 г. во время оккупации Заонежья финскими войсками. Иконостас и небо были разобраны и вывезены в Финляндию. Тогда же при разборке иконостаса финский исследователь Ларс Петтерссон, участвовавший в оккупации, тщательно зафиксировал и описал состав неба и иконостаса и расположение икон.
К величайшему сожалению, демонтированные в годы оккупации финнами иконы «неба» были утрачены. Отсутствие цветных изображений утраченных икон «неба» (имеются только черно–белые фотографии), а также текстовое описание живописных достоинств небес дают лишь общее представление о целостном образе потолочного свода. Сейчас их можно увидеть только с помощью технологии дополненной реальности.
Рядом с церквами расположено старинное кладбище, на котором хоронили крестьян острова Ки́жи и ближайшей округи. По воспоминаниям жителей, каждая деревня имела свое место на кладбище, каждая семья - родовую могилу.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на острове Ки́жи построена в 1764 году специально для зимних служб. Вторые церкви в северных погостах, как правило, меньше первых для упрощения обогрева. Службы в Покровской церкви проходили от праздника Покрова (14 октября) и до Пасхи. Первоначально Покровская церковь была одноглавой и отапливалась печами, но после пожаров и последующих реставраций превратилась в многоглавую. Теперь девять главок перекликаются с двадцатью двумя главками Преображенской церкви. В отличие от пирамидальной Преображенской церкви, Покровская расширяется кверху, уравновешивая композицию подворья. Украшена Покровская церковь скромно, зубчатым поясом вокруг фронтона. Это не только декоративный элемент, но и хитроумная система защиты от влаги. За каждым зубчиком вырезан желобок, где собирается дождевая вода, а на нижних зубцах устроены водометы, чтобы отбрасывать воду от стен.
Поднимаясь по высокому одномаршевому крыльцу, попадешь в сени, которые защищают строение от попадания холода, ведь церковь была «зимним» строением. Далее идет трапезная — место собраний жителей погоста.
В самом церковном помещении находился тябловый иконостас, но позже он был заменен на резной. В восточной части храма размещен алтарь.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на острове Ки́жи — действующий храм, службы в котором проходят с мая по октябрь.
Рубленая ограда на фундаменте из мощных валунов очерчивает ансамбль драгоценных зданий.
За оградой, на берегу находится небольшой рыбацкий причал с лодкой.
Рядом с рыбацким причалом большой причал со "старинным" парусным судном.
Судя по всему это шхуна, но конечно никакая она не старинная. Шхуна оснащена двигателем и спокойно может ходить без установки парусного вооружения.
Совсем рядом с обоими причалами за оградой погоста находится большой жилой дом, крыльцом выходящий к причалу.
Дом крестьянина Ошевнева был перевезён в музей в 1951 году из деревни Ошевнево, находившейся в полутора километрах от острова Ки́жи. Два–три подобных крестьянских дома с хозяйственными постройками нередко составляли заонежскую деревню. Это традиционный для Русского Севера дом–комплекс, где под одной крышей располагались жилые и хозяйственные помещения. В условиях сурового северного климата такая планировка дома позволяла выполнять большую часть хозяйственных работ, не выходя из него. Дом построен из сосновых брёвен. Его главный фасад обращён к озеру. Срубы жилой и хозяйственной частей поставлены на камни, скреплены сжимами – «замками» и перекрыты двускатной асимметричной безгвоздевой крышей. Дом богато украшен. Резные доски вдоль скатов крыши («причелины») и находящиеся на их стыках узорчатые детали («полотенца») являются классическими элементами убранства северных крестьянских построек. На полотенце центрального фасада вырезана дата постройки дома – 1876 год. Жилую часть опоясывает галерея – гульбище. Нарядные балконы украшают фасады.
Жилье двухэтажное. Первый этаж — зимняя изба, через сени от которой расположены кладовки: одна со входом из сеней, а другая со входом из южной избы второго этажа. Светелка имеет самостоятельную двускатную крышу (она устроена на чердаке, сруб которой выходит на фасад над сенями второго этажа).
Особую праздничность дому Ошевнева придают навершия оконных наличников в виде изящно изогнутых волют, выполненные со вкусом и чувством меры, полукруглые арки балконов, точёные балясины и витые столбики. Эти элементы пришли в деревню из городской каменной архитектуры, но настолько полюбились заонежским крестьянам, что стали неотъемлемой частью декоративного убранства их домов.
А внутри дома показан простой быт простой крестьянской семьи. Женщины вот, например, постоянно ткали, не отходя от люльки. Люлька - замечательное изобретение наших предков, которое, к сожалению, почти не используется сейчас. А когда-то люлька была просто незаменимой, без неё не обходилась ни одна изба. В одной люльке могло вырасти несколько поколений. Люльки или ставились на опору-качалку или подвешивались к потолку или на очеп. Очеп — это длинный березовый шест или жердь. Тянулся он в пол избы, а на конце дополнительно вбивали гвоздь и наматывали на него веревку, чтобы люлька не слетела. На хорошем очепе люлька колебалась довольно сильно.
Прялка.
История создания ткацкого станка уходит в глубокую древность. Сначала люди научились плести из веток и камыша простые циновки. И лишь освоив технику плетения, они задумались о возможности переплетать нити. Первые ткани из шерсти и льна начали изготавливать более пяти тысяч лет назад до нашей эры.
Ткацкий станок в русской избе был необходимым орудием труда, и девочек с самого малолетства приучали к этой тяжелоой, изнурительной работе. Более того, каждая девушка к замужеству должна была подготовить себе приданное – домотканное полотно, из которого шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие необходимые в быту предметы.
Кроме гладкой холстины деревенские мастерицы выполняли и ткани с узором. Техника тканья при этом усложнялась. Материалом для ткачества служила пряжа, которую получали изо льна и конопли, а также из овечьей и козьей шерсти. Пряжу часто окрашивали домашним способом в разные цвета и тогда узорные ткани получались особенно нарядными.
А в плетёном из бересты коробе хранили нитки.
Девочек приучали к ткачеству на игрушечном станке.
Куклы мастерили сами из подручных материалов.
Детские ходунки, без колёс (чтобы под ногами не мешался?)
Русская печь - обязательный атрибут крестьянского дома.
Можно и в саму печь заглянуть...
Рядом с печкой всегда находятся самовары.
Угольный утюг с трубой напоминает миниатюрную печку, в которую закладывали березовые угольки. Есть в этой печке даже поддувало. Эти утюги не отличались удобством и безопасностью: искры и мелкие угольки то и дело вылетали из жаровни, оставляя на одежде опалины и дырки.
В России утюг появился значительно позже, чем в Западной Европе. Долгое время основной задачей было смягчение грубой натуральной ткани, и для этого использовали рубе́ль. Рубе́ль (ребрак, качулка рубчатая) — деревянная доска с вырубленными поперечными желобками для катания белья, накатки кож. Предмет домашнего обихода использовался для выколачивания (стирки) и глажения белья. Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелем.
Простейший вид рукомойника (также называемый «бараном») - металлический сосуд округлой формы с широкой горловиной для наливания воды, одним или двумя носиками для выливания, и двумя ушками, за которые его подвешивают на ручке. Воду льют наклоном рукомойника, надавливая на носик.
На другой стороне находится стол с приборами и шкафом.
В хозяйстве кроме глиняной посуды есть даже металлическая ступка с толкушкой.
Может показаться, что это какое-то оружие, некий подвид булавы с крюком для выдирания внутренностей. На самом деле - это старинные русские неравноплечие весы - безмен. А по совместительству - булава, вы правы...)))
На безмене есть шкала отмеряемых грузов. Обозначается она кружками или точками. На крюк подвешивался груз, а на сам безмен надевалась петля - примерно посередине. Безмен передвигали в петле, пока тяжелый набалдашник не уравновешивал груз на крюке. По ближайшей к точке балансировки отметке и определяли груз - всегда, кстати, в фунтах. Набалдашник (или инструмент в целом) изготавливался чаще всего из железа или бронзы. В российской глубинке испокон веков было неспокойно, особенно в самых глухих местах вроде Сибири или Русского Севера. Сельская полиция появилась только в XIX веке, и то обладала очень маленьким штатом, в основном состоящим из "агентов"-осведомителей. Случись что - никого не дозовешься. Поэтому русский крестьянин или коробейник испокон веков в деле защиты своего товара привык полагаться исключительно на себя. Ну и на верный безмен, как же без него...)
Красный угол с иконой.
Рамка для вышивания.
Рядом со столом семейные фотографии семьи Овшеневых.
Весь первый этаж крытого двора занимает скотный двор с двумя воротами, хлевы, конюшня, кладовая для фуража и лестница наверх. А наверху — просторный сарай, который служит сеновалом и местом хранения всевозможного земледельческого и промыслового инвентаря. Тут же в непогоду и в холодное время года выполняли многие домашние работы.
С «улицы» ведет взвоз — наклонный бревенчатый помост, по которому въезжали даже на запряженных лошадях. Такие помосты — одна из характерных особенностей северных изб.
Рядом с жилым домом, как водится, банька.
Во дворе дома, в тени дерева мастер демонстрирует искусство изготовления лемеха для церковных луковок.
Ле́мех (русская черепица) — в русской деревянной архитектуре продолговатые слегка изогнутые дощечки в форме лопатки, служащие для покрытия глав шатров и других округлых форм, наподобие черепицы.
Брёвна рубили топором, поскольку при поперечной рубке древесины её поры забиваются и становятся недоступными для влаги.
Преимущественно использовали осину благодаря её податливости при обработке, увеличении прочности позже под воздействием дождя и снега, и приобретаемому со временем серебристому отливу.
Узкий осиновый (или дубовый, клиновый) тёс разрубали на мелкие дощечки, концы которых заостряли в виде ступенчатого клина (городчатый) либо полукругом (Лампожненская церковь в Архангельской области) или треугольным завершением.
Профиль лемеха имеет выпуклую форму (сообразно покрываемой поверхности), что значительно усложняет его изготовление и повышает требования к качеству древесины.
Длина одного элемента — до 50 см. Прибиваются рядами, внахлёст.
На покрытие верха Преображенской церкви потребовалось около 30 тысяч лемешин, каждую вытесывали топором.
Изначально крепились они деревянными штырями. Кованные гвозди использовались позже, при реставрациях и ремонтах, когда они стали дешевле и получили широкое распространение.
Отсюда и пошла легенда, что Кижский погост выполнен без единого гвоздя, что правда лишь отчасти - без единого металлического гвоздя.
Другой мастер демонстрирует поделки из глины.
Рядом с домом остожье — небольшое огороженное пространство на краю поля. Изгороди в остожье были в основном трех видов — прямые, косые («косяки»), а также каменные («заборья»).
По преданию, церковь Воскрешения Лазаря построена на восточном берегу Онежского озера преподобным иноком Лазарем Муромским. Храм, возведенный в последнем десятилетии XIV века, стал первой постройкой будущего Муромского монастыря. Это миниатюрная церковь, вмещающая 5–6 человек. Церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря — самый древний памятник деревянного зодчества в России. Возводился храм в то время, когда постройки были простыми. И красота их передавалась также простыми формами. В ней есть пропорциональность и гармония. Три крыши разной высоты и крутизны придают сооружению своеобразный ритм, делая выразительным силуэт. По преданию, пропорции храма производят гармонизирующее действие на физическое и психическое здоровье людей. Известно, что сам Преподобный Лазарь жил 105 лет. Церковь прослыла исцелительницей болезней. Каждый год в день летнего солнцестояния, 23–24 июня, к храму съезжались богомольцы.
Ещё одна церквушка поблизости.
Ну и куда же крестьянину без мельницы...
Постройка типа «мельница-столбовка». Поворотный круг и «воротила» позволяют повернуть мельницу в сторону ветра. Поворот мельницы осуществлялся при помощи веревочного каната и ворота простейшей конструкции, вкопанного неподалеку от сооружения. Рабочее помещение постройки двухэтажное: на втором этаже расположен горизонтальный вал, с внешней стороны заканчивающийся восьмью крыльями, каменные жернова, ковш для засыпки зерна. Вал снабжен деревянными зубьями, приводящими в движение деревянные песты от ступ первого этажа. При помощи деревянной шестерни приводятся в действие жернова. Первый этаж кроме ступ снабжен ларем для муки и устройством, регулирующим помол зерна.
В сырую погоду иногда ставили из жердей «вешала» — примитивные конструкции для сушки снопов.
Возле касс можно взять напрокат велосипеды и покататься по острову, что мы и сделали.
Кто не хочет крутить педали и ходить пешком, может проехаться на телеге...
Кругом по острову раскиданы старые церквушки и часовенки. Погода отличная, ветра нет, кроме того, который свистит в ушах, когда скатываешься с горки. Замечательно!!!
Свободное время пролетает неожиданно быстро и нам уже пора на причал. На причале есть сувенирные магазины и кафе. Если не хотите гулять по острову, можно скоротать время до отправления и там.
Место ночёвки: Туркомплекс "Причал" Адрес: 186601, Республика Карелия, Кемский р-н, п. Рабочеостровск, ул. Набережная, д. 1 Телефон/факс: +7 (814 58) 56060, +7 909 5672880 Сайт:http://www.prichalrk.ru E-mail:prichalkem@yandex.ru Координаты GPS: 64.990870, 34.786800 (ВНИМАНИЕ! Обозначение местоположение Гостиницы Причал на картах Гугл неправильное! Там она расположена в 6 км от истинного положения. Правильно ориентироваться на значок кафе Причал или указанные здесь координаты) Отзыв: Это не гостиница, а именно туркомплекс (турбаза) - большие деревянные дома на много номеров. Многого ожидать не надо, но переночевать - вполне. На территории комплекса ближе к причалу, возле парковки, на которой можно оставить автомобиль на время посещения Соловков, находится ресторан "Кемска волость" с хорошей кухней.
После поездки на остров Кижи мы ещё раз переночевали в отеле "Фрегат" и наутро отправились дальше на север, любуясь красотами Карелии, которые открываются прямо с дороги.
Наша цель на сегодня - "Кемска волость", та самая, из "Иван Васильевич меняет профессию". Помните?
Переезжаем через Кемь и сворачиваем направо. Через 6 км проезжаем населённый пункт с оригинальным названием. Интересно как называют его жителей?
Раньше этот посёлок был известен, как посёлок Сокол, в котором жили военные лётчики 265-го истребительного авиаполка ПВО, а ранее 828-го штурмового авиационного полка, служившие на аэродроме Подужемье, расположенном у автотрассы. И ведь было хорошее название...
Мы ориентировались по карте Гугл и поэтому заехали в какие-то жилые дворы. В поисках гостиницы спросили местного мужичка, а он нам сказал, что сюда постоянно кто-то заруливает в поисках Причала, но тут ничего нет, надо ехать дальше. Ещё через 6 км мы добрались до туркомплекса Причал.
Быстро заселились и пошли на разведку. Наш план - переночевать здесь, оставить машину на парковке и отплыть утром на два дня на Соловки. Потом возвращаемся, ночуем в Кеми (в Причале мест на вторую ночь не было) и двигаем дальше на север. Поэтому пошли мы сразу к причалу, от которого завтра утром уйдём на Соловки.
Хотя мы путешествуем по Карелии, но Соловецкий архипелаг формально входит в состав Архангельской области, поэтому не удивительно, что все суда, стоящие у причала, приписаны к порту Архангельск.
На закате, как обычно, всё окрашивается в тёплые тона, а цвета набирают густоту...
Ощущение, что причал в Кеми не ремонтировали со времён шведских притязаний...
А со Свирью, да - ошибочка вышла. Смотрел место съёмки на карте с небольшим увеличением - рядом была только Свирь. Сейчас увеличил побольше и появился приток Свири - Шоткуса. Исправлюсь :)
Утром мы, оставив всё лишнее в машине, а саму машину на парковке у причала, идём на посадку.
Из Рабочеостровска на Соловки летом ежедневно отправляются 2 рейсовых теплохода: 08:00 – т\х «Василий Косяков», обратный рейс Соловки‑Кемь – в 19:00; 12:30 – т\х «Метель», обратный рейс Соловки‑Кемь – в 16:00. В начале июня и с 1 по 20 сентября ходит один теплоход в день. Стоимость проезда в одну сторону – 2000 рублей. Время в пути - 2 часа. Кроме того, без расписания ходят частные катера за отдельными группами организованных туристов и паломников (в местах обычно не отказывают).
Нас на Соловки везёт "Василий Косяков".
А завтра нас вернёт назад "Метель".
Пока мы ожидали окончания посадки откуда-то появилось ещё одно странное судно.
Судно торжественно прошло вдоль причала и исчезло за горизонтом...
Наконец, "Василий Косяков" собрал всех утренних пассажиров и отправился в путь...
Провожающие долго летели вслед...
Спустя почти 2 часа показались первые островки Соловецкого архипелага.
Уже виден (немного в дымке контрового света) Ансамбль Соловецкого Кремля.
Первым делом мы отправляемся заселяться.
Место ночёвки: Соловки Отель Адрес: Соловецкий, Заозерная ул. 26 Телефон: +7 911 590 92 70 Координаты GPS: 65.017, 35.70888 Отзыв: Отель имеет отличное расположение - на окраине посёлка возле Мыса Лабиринтов. Всё очень даже неплохо, корпуса из брёвен, территория ухожена. Прямо на территории большой ресторан.
На Соловках мы решили устроить себе экскурсионную программу, но чтобы ходить с толпой, искали предложения с индивидуальными экскурсиями. В результате было заказано три экскурсии: 1) "Монастырь + посёлок" 2) "Озёрно-канальная система" 3) Эко-тропа "Мыс Белужий"
Мы быстро заселились, дождались нашего гида и отправились на первую экскурсию.
Соловецкий Кремль расположен на узком перешейке между бухтой Благополучия и Святым озером, которое подступает прямо к длинным сторонам стен монастыря и служит ему сказочным пейзажным фоном.
История Соловецкого монастыря начинает отсчет с середины XV века.
По монастырскому преданию, в 1428 г. на карельском берегу Белого моря в поисках пустыннического жития появился уроженец г.Тотьмы Авва Герман. В 1429 г. к нему присоединился некий Савватий, принявший постриг в 1396 в Кирилло-Белозерском монастыре и живший после того вначале в Валаамском монастыре, а затем «по указанию Божию» направившийся к Белому морю.
Вместе с Германом он поселился на Секирной горе (северо-западнее бухты Благополучия) построив там скит. С водружением деревянного креста на перешейке между Святым озером и гаванью Благополучия и началась история заселения этого уголка Русского Севера.
После смерти Савватия в 1435 г. подвижнической деятельностью в этом крае вместе с Германом стал заниматься родившийся в Прионежье сын богатого новгородца Зосима. В Поморье он встретил преподобного Германа, от которого узнал о начале монашеской жизни на Соловках. В 1436 году иноки прибыли на Большой Соловецкий остров и поселились вблизи моря. Текст жития повествует о чудесном видении. Преподобному Зосиме явилась прекрасная церковь в небесном сиянии на востоке. На месте дивного видения был сооружен деревянный храм в честь Преображения Господня с приделом во имя Святителя Николая и трапезной.
Построена была также церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Так был основан монастырь. Преосвященным Ионой, архиепископом Новгородским и правителями Новгородской республики дана обители грамота на вечное владение Соловецкими островами. Впоследствии права монастыря неоднократно подтверждались московскими государями. Преподобный Зосима стал игуменом обители, после того, как три игумена, поставленные Новгородским архиепископом, не понесли тягот жизни на пустынном острове. В 1465 году братия направились к месту погребения преподобного Савватия на реку Выг в селение Сорока и перенесли его святые мощи в Соловецкий монастырь, где они были положены за алтарем церкви Успения Пресвятой Богородицы в особо устроенной часовне…
Трапезная палата находится в процессе восстановления. Она принадлежит к числу шедевров древнерусского зодчества. Это самая большая одностолпная палата, выстроенная русскими мастерами в XVI веке. В центре палаты находится массивный столп диаметром 4 метра поддерживающий потолок над помещением в 500 кв.метров.
Устное повествование преподобного Германа о первых соловецких подвижниках записал в конце XV - начале XVI века иеромонах-книжник, а позже игумен Досифей, ученик преподобного Зосимы. Рукопись легла в основу текста жития первоначальников Соловецких, Савватия и Зосимы, составленного в 1503 году бывшим митрополитом Киевским Спиридоном-Саввой, который находился в то время в Ферапонтовом монастыре.
В XVI веке Соловецкий монастырь, оставаясь в епархиальном управлении Новгородских архипастырей, после подчинения Новгорода Московскому престолу пользовался особым покровительством московских государей. На картах Московии первой половины XVI века, при отсутствии на них некоторых известных городов, посреди моря изображался Соловецкий монастырь - форпост Православия в Северной Руси…
Комплекс Успенской церкви с Трапезной палатой (1552-1557)
Этот небольшой некрополь Соловецкого монастыря под Спасо-Преображенским собором был устроен в 2002 году. Видны надгробия с могил подвижников, настоятелей и церковных иерархов.
В конце XVI века монастырь на Соловецких островах получает статус крепости – он защищает северо-западные границы Российской державы. В 1578 г. сам Иван Грозный передает обители-крепости артиллерию, а через 6 лет царь Федор Иванович издает указ о возведении вокруг монастырского участка каменных стен. Работы велись в течение 12 лет, и в результате монастырь оказался окруженным 11-метровыми стенами из 6-тонных гладких валунов. Для прочности между ними укладывался известковый раствор с прокладкой в швах кирпича. Крупнейшие валуны расположены внизу и играют роль цоколя. С постепенным уменьшением вышестоящих камней стена утончается. В верхней части стен, смотрящей внутрь монастырского двора, обустроены крытые деревянные галереи – из них через бойницы велся обстрел наступающего врага.
В центре - Святые ворота под Благовещенской церковью.
Во время Крымской войны, 6-го июля 1854 года к Соловецкому монастырю подошли два английских шестидесятипушечных парусно-паровых фрегата - "Бриск" и "Миранда". Парламентер предложил сдать обитель. Монахи ответили отказом, и фрегаты удалились. Архимандрит Александр и начальник инвалидной команды прапорщик Никанович выкатили из крепости два орудия. Орудия сопровождали добровольцы - два офицера и десяток рядовых. Фрегаты подошли снова и произвели несколько выстрелов по монастырю.
Настоятель монастыря архимандрит Александр долгое время служил полковым священником и обладал военными познаниями. По приказу архимандрита две шестифунтовые пушки открыли ответную стрельбу. Выстрелы были произведены настолько удачно, что фрегат "Миранда" был поврежден, и корабль ушел на починку. На следующий день, 7-го июля, корабли подошли снова и открыли стрельбу изо всех орудий. Им отвечали две пушки береговой артиллерии и восемь на крепостной стене. Во время обстрела начался крестный ход с выходом на стену братии во главе с архимандритом Александром. Английские корабли выпустили по монастырю 1800 снарядов и бомб, которых по признанию английского капитана, было достаточно, чтобы разрушить несколько среднеевропейских городов. Превосходство англичан оказалось бессильным, сопротивление монастыря вынудило английские суда уйти. Подводя итоги сражения, защитники были удивлены отсутствием человеческих жертв со своей стороны. Не пострадали даже чайки, в большом количестве населявшие территорию монастыря. Незначительно были повреждены некоторые постройки. Одно из последних ядер было обнаружено неразорвавшимся за иконой Богоматери, что окончательно уверило людей в промысле Божьем.
Архимандрит Александр отправил в Синод подробное описание бомбардировки. Событие это на фоне общих неудач Крымской войны имело большое моральное значение. Героическая защита почти безоружной крепости и чудеса, связанные с ней, еще сильнее укрепили авторитет монастыря среди верующих. Значительно увеличилось количество паломников, сюда приезжают почетные гости и члены императорской семьи.
По личной инициативе императора Александра II, в качестве его дара для обители на колокололитейном заводе Ярославля (завод С. Д. Чарышникова) был отлит колокол весом в 75 пудов из металла, взятого из Петропавловского собора в Петербурге от ритуальных украшений при погребении Николая I, в царствование которого и отличился Соловецкий монастырь.
19 июля 1860 года в Соловецком монастыре происходило большое торжество: прием прибывшего из Архангельска колокола, который был назван "Благовестником". В Соловках этот колокол на колокольню не поднимался, а был размещен в специально построенной в 1860 году беседке - звоннице. Она находилась между Святыми воротами и галереей. Соловецкий колокол в XX веке чудом уцелел. Часовня в 1920-е годы была разрушена и о ней мы можем судить только по изображениям на дореволюционных открытках.
Новый пятиярусный иконостас Спасо-Преображенского собора выполнен в 2002 году. Старый, тоже пятиярусный иконостас был разобран в 1930-е годы. Он неоднократно дополнялся и перестраивался. Так, во время первого визита на Соловки в 1694г. царь Петр Первый пожаловал обители деньги на его подновление.
Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор был построен в 1860 году на месте придела в честь преподобных Зосимы и Савватия – последняя крупная постройка в монастыре. Храм возведен между Спасо-Преображенским собором и восточной стеной, от которой храм отделен узким проходом, и через него перекинуты распорные арки. Богатый интерьер Троицкого собора. Резной позолоченный иконостас создан в 1861 году, иконы для него писались в Троице-Сергиевой лавре.
Корожная башня, одна из пяти сходных по конструкции угловых башен монастыря, расположена на его северо-западном углу. Эта часть монастырской ограды находится на возвышенном участке, поэтому башня раньше использовалась как сторожевая. Об этом говорят другие названия башни - Сторожевая, Флагштоковая. Относительно происхождения названия "Корожная" существуют разночтения. Есть версия, что башня называется так потому, что напротив, в Белом море, находятся маленькие каменистые островки - "корги".
Корожная башня и церковь Богородицы «Утоли мои печали», которую в настоящее время восстанавливают над иконописной палатой.
Не смотря на то, что по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 500 рублёвой банкноте вернули кресты на купола Соловецкого монастыря, на деле ещё не все купола обзавелись крестами.
Александровская (во имя князя Александра Невского) часовня находится перед Святыми воротами монастыря на берегу бухты Благополучия. Часовня поставлена в 1858 г. в память посещения Соловков императором Александром II.
На северо-западном углу монастыря, около Корожной башни на вершине Плотничной горки установлена в 1840-х годах восьмигранная часовня Константина и Елены (Константиновская). Часовня построена в память о посещении монастыря в 1844 г. великим князем Константином Николаевичем, сыном императора Николая I. Между часовней и башней находится ров. На переднем плане видна дорога Набережной бухты Благополучия.
Рядом с Константиновской часовней на Плотничной горке расположена бывшая Петербургская гостиница, построенная в 1841г. Это деревянное сооружение, обшитое тесом, в настоящее время принадлежит музею, в ней находятся Соловецкий центр гостеприимства и экскурсионное бюро.
На переднем плане - Успенская, или, иначе, Оружейная башня - расположена в прясле западной стены и делит западную стену примерно пополам. Необходимость дополнительной башни в этом месте была обусловлена важностью участка (напротив морской бухты) и большим расстоянием между Корожной и Прядильной башнями. Успенская башня отличается от угловых башен монастыря формой (башня в плане квадратная), размерами (несколько меньших размеров) и конструкцией. Вначале башня была трехъярусной, но в XIX веке была надстроена четвертым ярусом. Название "Успенская", видимо, связано с находящейся напротив Успенской церковью. Башня также называлась "Оружейной" и "Арсенальной", т.к. в ней в XIX веке хранилось оружие, в том числе старинное, накопившееся в монастыре с XVI века.
Рядом с Корожной башней находится трехэтажная каменная гостиница Преображенская, построенная в 1838 году (по другим сведениям в 1860-х годах). Гостиница сгорела по пьяной неосторожности в 1990 году (в июле или в октябре). С тех пор так и стоит в руинах, хотя реставрация должна была закончиться в октябре 2016г. Прямо перед зданием находится монастырская пристань. Это была главная пристань в гавани, ее строительство началось в 1731 году, позднее она выполняла хозяйственные функции. Пристань и сейчас используется для небольших судов.
Это вид на Сельдяной мыс. Коричневое здание с белыми наличниками - здание Биостанции Общества естествоиспытателей Петербургского университета. Навигационный крест восстановлен в гавани в 2004 году. Дореволюционный крест в этом месте указывал на кОргу (т.е. отмель) и служил для навигации по бухте Благополучия.
Здание Биостанции было построено в 1882г. на месте старой сельдяной избы, Биостанция занимала 2-й этаж. Здесь проводилась научная работа по изучению биологии Белого моря и искусственному разведению рыбы. Биостанции проработала 17 лет (1882—1899 гг.), пока по ходатайству архимандрита Иоанникия ее не перевели на Кольский полуостров. В настоящее время здание является жилым домом.
Недалеко от Биостанции, тут же на сельдяной мысу виден Такелажный амбар. Конструкция амбара довольно интересна. Это трехэтажный сруб (в довольно хорошем состоянии).
Слева от Такелажного амбара протянулся на восточном берегу мыса валунный погреб для хранения технического сала, сооруженный в 1842г. Строение находится в аварийном состоянии, что видно по деревянным подпоркам. За погребом виден длинный двухэтажный амбар для хранения гребных судов монастырского флота. Он был построен в 1841 г. Сегодня северная часть амбара, куда заплывали суда, не сохранилась и построена заново. С 2001 года идет реконструкция здания. Крыша амбара опирается на побеленные кирпичные столбы, пространство между которыми обшито досками, так построены на Соловках почти все сараи и амбары. В настоящее время в амбаре располагается замечательный Соловецкий морской музей.
Белая башня находится на южном углу монастырской ограды. Рядом с башней (с внешней стороны ограды) находится так называемое сушило (помещение для сушки сетей), поэтому Белую башню иногда называют Сушильной. Происхождение название "Белая" обычно объясняют тем, что внутри монастыря, рядом с башней располагался мельничный двор, поэтому башня приобретала белый цвет из-за оседавшей на ее стенах муки. Башня имеет коническую форму. Стены башни сложены из валуна (толщина кладки у основания башни составляет 5-6 м). Башня пострадала от пожара в 1848 году.
Около самой южной из трех часовен – Петропавловской – находится сухой (морской водоналивной) док для ремонта и строительства судов. Деревянно-валунный док был построен в 1799-1801 гг. на подземном канале «Вешняк», соединяющим Святое озеро с морем, и был одним из первых сухих доков России. В 1846г. док был облицован гранитными плитами, скрепленными металлическими скобами. Вместо насосной системы в доке использовался естественный перепад вод озера и моря (озеро выше на 5-8 м). После заполнения дока водой судно поддерживалось боковыми подпорками, а вода через ворота выпускалась в бухту Благополучия. Так судно переводилось на сухую площадку для ремонта.
Док работал до 1950-х годов, сейчас ворота открыты, в доке устроена стоянка для местных катеров. Над воротами справа в середине XIX века установлен гранитный обелиск с надписью: «Гавань сия начата строить по дозволению Святейшего Правительствующего Синода при архимандрите Дмитрии с братиею в апреле 1843г., а окончена работа 1846г. сентября 26 числа». Аналогичный обелиск установлен с противоположной, левой стороны ворот в память о событиях обстрела монастыря англичанами в 1854г. На снимке видна стоящая рядом Петропавловская часовня.
После осмотра монастыря проходим через посёлок и идём через лес к Мысу Кострище.
Выходим на берег, сейчас отлив.
На обнажившемся песчаном дне огромное количество холмиков с о странными песчаными завитушками - это следы пескожилов.
Пескожил получил своё прозвище благодаря своему месту обитания – морской песок. Пескожил является дальним родственником обычных дождевых червей. Оставляет на почве песка следы, характерные только ему. Выглядят они, как колечки, поднимающиеся из песка, которые неравномерно распределяются между многочисленными песчаными кратерами. При этом образуется своеобразный и несколько странный ландшафт. Пескожил является неутомимым землекопом. В песчаной береговой почве довольно мало кислорода. Поэтому пескожилу приходится дышать при помощи жабр растворенным в воде кислородом. У морского пескожила, например, тринадцать разветвленных пучков жабр, расположенных в середине его тела.
В то время, когда происходит прилив, этому червю приходится сокращать как можно сильнее мышцы всего тела для того, чтобы в его узкое жилище попало как можно больше морской воды. Водные потоки омывают жабры червя, приносят ему кислород, а забирают углекислый газ. С этими потоками воды также поступают к пескожилу частицы пищи. Кровь этого червя красная. В ее составе есть гемоглобин, с помощью которого червь может нормально дышать.
Пескожил обитает на берегах морей, где для него нормальная среда и достаточное количество еды. Эти черви могут образовывать целые огромные колонии, в которых на один квадратный метр может их быть до 300000 особей. Больше всего обычных пескожилов в Белом, Баренцевом и Черном морях. Зарываясь в грунт подобно дождевому червю, пескожил проглатывает песок, который пропускает сквозь кишечник и выбрасывает наружу. Поэтому на поверхности образуется небольшой песчаный конус. Только на одном гектаре морского побережья пескожилы пропускают через свой кишечник 16 тонн грунта в сутки.
Мыс Кострище переименован туристами в мыс Лабиринтов. И все уже привыкли так его называть.
Здесь построено несколько лабиринтов-новоделов. Настоящие лабиринты надо смотреть не здесь. Памятники неолитической культуры I-II тысячелетий до н.э. находятся на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага. Их там 13 или 14. Всего на Соловках насчитывается 35 лабиринтов. Местные зовут их “вавилонами”. Назначение древних лабиринтов неизвестно. Согласно одной из гипотез это горные вершины, где живут души умерших. Возможно также, что это некие пограничные сооружения, разделяющие мир живых и мир духов.
Хотя, по другой версии, по крайней мере один из лабиринтов Заяцкого острова связывают со вторым визитом на Соловки Петра Первого.
В составе архангельской эскадры на яхте "Транспорт-Рояль" Петр второй раз прибыл в Соловецкий монастырь. Он привез с собой разобранную церковь, которую матросы собрали на острове Б.Заячий, а около церкви в два ряда булыжника выложили Вавилон или Лабиринт. Именно в дни, возводя храм в честь святого апостола Андрея Первозванного, царь Петр по преданию придумал и утвердил Андреевский стяг - боевой флаг военно-морского флота России.
Колокольчики.
Гвоздика пышная.
Типичный для Большого Соловецкого острова низкорослый берёзовый лес.
Такой лес ещё называют "танцующим".
Экскурсия окончена. Пора возвращаться в гостиницу перекусить. После обеда у нас озёра и каналы Соловков.
Вторая экскурсия у нас после обеда. Фактически это даже не экскурсия, а просто лодочная прогулка, поэтому про озёра и каналы мы почитали сами. 3,5 км до озера Питьевого, где нас ждёт лодка, мы решили прогуляться пешком, чтобы немного растрясти обед. Одна беда по грунтовке, поднимая облака пыли, мимо нас всё время проносились машины и пока мы не свернули в лес приходилось дышать через раз.
На островах Соловецкого архипелага насчитывается 560 пресноводных озер, из которых 503 озера находятся на Большом Соловецком острове. В период 18-19 века более сотни крупных озер были связаны системой каналов, позволивших не только обеспечить монастырь пресной водой, но и улучшить экологию на Соловках.
А вот и место старта.
Сложные канальные системы в озёрах Соловецкого архипелага наиболее ярко демонстрируют изящность рациональной деятельности обители и её послушников.
Монахи монастыря в течение нескольких веков конструировали каналы среди этих озёр, которые отличались высокой практичностью и надёжностью. Им под силу было создание любой водопроводной или транспортной системы.
Самый первый канал на Соловках был упомянут в летописях, датированной 1514 годом. В ней описана небольшая водяная мельница, которая была расположена на протоке, ведущей из озера в морской залив.
Рассвет строительства канальных систем начался при игумене Филиппе, который заложил основание Святозерской системы.
В те времена прокладывались неглубокие канавы, шириной около метра.
Стены канав выкладывали валунами для того, чтобы избежать их разрушения.
Считается, что Филипп за годы управления монастырём приложил руку к строительству как минимум 52 каналов между озёрами.
После Филиппа работа с канальными системами продолжилась: активно соединялись озёра и осушались заболоченные участки местности.
Здесь мы сделали небольшую остановку, чтобы искупаться...
Большую работу проделали послушники Исааковской пустыни и Савватьевского скита, которые с помощью сложных канальных систем сумели осушить колоссальные территории острова и превратить их в пригодные для хозяйства земли.
В начале XX века также был проведён большой этап строительства Святозерской системы каналов, который был необходим для повышенной необходимостью большого количества питьевой воды в монастыре.
Эти работы проводились в течение четырнадцати лет и окончились лишь в 1918 году.
Новые каналы уже достигали в ширину пяти, а в глубину были до двух метров. Это позволило вести водное сообщение по этой канальной системе.
Судоходный канал достигал двенадцати километров, из них почти два километра были полностью сделаны вручную.
Благодаря строительству данной системы каналов, появилась возможность подключения к Белым озёрам, которые впоследствии слились в одно самое крупное озеро на Соловецком архипелаге и получило название Большого Красного.
Святозерская канальная система была сделана с учётом регулирования схода воды в озёрах и включала ряд водозапорных дамб и шлюзов.
В советское время на территории монастыря был расположен СЛОН (Соловецкий Лагерь Особого Назначения) и канальная система служила для обеспечения водой заключённых. Также по каналам сплавляли подготовленный на севере архипелага лес.
В наше время практически все системы каналов на Соловках находятся в полном упадке.
Полноценно работает только центральный судоходный канал, по которому проходят маршруты экскурсий, хотя численность всех межозерных соединений достигает почти 250, а озёрно-канальных систем — 19.
Вернулись мы с лодочной прогулки к вечеру и сразу же побежали смотреть закат на Святом озере. Я попытался запустить дрон, но он не захотел взлетать - рядом аэропорт Соловецкий.
Потом побежали на мыс Лабиринтов и ещё успели поймать отголоски заката на берегу Белого моря...
Последний раз редактировалось orionSP 26 окт 2021, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
LA77, поделиться не сложно, но не знаю поможет ли это Вам. При подготовке я нашёл информацию о гиде по имени Мария Северная. Мне понравилось её предложение и я связался с ней. Она мне дала ссылку на свой сайт www.litoraly.ru, чтобы я ознакомился с экскурсиями. На сайте она значилась, как Мария Фёдорова ("Семейная пара, Игорь и Мария Фёдоровы. Мы опытные гиды, живём на Соловках..."). Переписывался я с ней по email, где она значилась, как Maria Urbanavichute - lolyouth@mail.ru
В общем, никаких претензий к ней у меня нет, кроме того, что её саму я так и не видел. Утром пришла девушка Аня и провела нам экскурсию по монастырю и посёлку, рассказывала интересно. А по каналам нас катал брат этой девушки Иван. И, как я уже писал выше, это была не экскурсия, он просто управлял лодкой. Уже сейчас, при написании постов об экскурсиях, я попытался зайти к ней на сайт, но он оказался заблокированным. Вот всё, что есть.
orionSP писал(а) 25 окт 2021, 22:03:я попытался зайти к ней на сайт, но он оказался заблокированным. Вот всё, что есть
у нее на страничке ВК вот такое сказано: " Мария Урбанавичуте. 9 сен 2021 в 17:25 Вчера я провела свою последнюю группу в коммерческом туризме. Проработав гидом-инструктором, а затем экскурсоводом 18 лет, я впервые в жизни пила самогонку с туристами прямо на борту скоростного катера. И попрощалась с Соловками. Не оставив здесь ни долгов, ни мусора, ни разногласий... ". И т.д. А, вот еще: "Соловки и люди тоже прощались со мной. Удивительно, как суровые живущие здесь северяне, все по-братски поддержали меня в периоде траура после гибели мужа этой весной. "
Вчера мы и обедали и ужинали в ресторане нашего отеля. Так было удобно - первая экскурсия закончилась возле отеля, а вечером после заката мы тоже оказались близко к отелю, идти куда-то ещё не было смысла. Ресторан расположен в главном корпусе отеля, называется "Изба". Кухня очень своеобразная, большинство блюд приготовлены с использованием ламинарии (морской капусты). Мы так поняли, что ламинарию на Соловках очень любят. Неудивительно, ведь Соловки один из основных районов добычи ламинарии для Архангельского водорослевого комбината.
Заготовители водорослей дважды в день выходят в Белое море, где косят траву. Их орудие труда - драга, короткая коса с шипами на длинном (до 8 метров) косовище. Ее погружают в воду и срезают у дна морскую капусту. Еще один инструмент - кабэа. Японское изобретение. Трехзубая вилка на черенке длиной в несколько метров. Ее опускают прямо в куст ламинарии и накручивают траву, как спагетти на вилку. Выловленную траву сушат и сдают на комбинат.
Кстати, все инструменты для заготовки ламинарии сделаны кустарным способом, промышленность их не производит. Труд очень тяжелый, поэтому заготовителями работают только здоровые мужики. Те, кто работает, за сезон получают 15 - 18 тысяч рублей. Закупочная цена сухой ламинарии у заготовителей немногим более 3 рублей за килограмм (для сравнения: 100-граммовый пакетик сушеной ламинарии в архангельских аптеках стоит почти 20 рублей). Поэтому некоторые заготовители находят других скупщиков и сдают им хорошую траву по 10-20 рублей (говорят, что такая "левая" ламинария уходит в основном в Питер).
На сайте Соловецкого турцентра отдельная страница посвящена ламинарии: "Сушёная, толченая, в виде листиков-чипсов или просто нарезанная соломкой - какая разница, в каком виде употреблять в пищу этот бесценный дар моря! Жуйте её, и не воротите нос от запаха - так пахнет море со всеми его полезными микроорганизмами! Вот всего несколько фактов, которые, возможно, сподвигнут Вас зайти в аптеку или в интернет-магазин и купить-таки упаковочку-другую ламинарии! А летом, глядишь, и сами на Белое море приедете за листиком ламинарии. Для тех, кто не видел, как растёт ламинария, и не знает, чем же она полезна: - Лист ламинарии может достигать в длину 35 метров. - Всего 50 г ламинарии обеспечат организм йодом на целые сутки. У человеческого организма не бывает отрицательной реакции на ламинарию. - В ламинарии содержатся кальций, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, магний, марганец, витамин B12, альгинов кислота и ещё пара десятков полезных веществ. - Ламинария выводит из организма токсины и улучшает состояние здоровья желудочно-кишечного тракта. - Употребление ламинарии делает человека более энергичным и повышает умственную активность. - Систематическое употребление морской капусты в небольших дозах улучшает обмен веществ в организме и повышает его тонус. ‼ Водоросли Белого моря обладают особой питательной и энергетической ценностью, так как существуют в особых климатических и биологических условиях региона Соловецких островов. Находясь под воздействием приливов и отливов, создающих оптимальные условия аэрации и фотосинтеза, необычных сезонно-световых колебаний освещенности Северного региона, водоросли приобретают высокие приспособительные и адаптационные возможности и накапливают уникальные целебные свойства."
В ресторане даже селёдка под шубой была с ламинарией. "Шуба" была очень своеобразная - все составляющие были порублены кусками 1см Х 1см. "У человеческого организма не бывает отрицательной реакции на ламинарию." Наверное у меня нечеловеческий организм, потому что он такого количества ламинарии вынести не смог - вся ночь прошла в мучениях в результате сильного пищевого отравления. В общем, рекомендовать ресторан я вам не буду. :(
На второй день у нас была запланирована экскурсия по эко-тропе на Мыс Белужий, где мы должны были наблюдать белух. Пожалуй, это была самая интересная из запланированных экскурсий. Мы должны были доехать до начала тропы, затем по тропе дойти до мыса Белужий, перейти вброд на остров Белужий, где и планировалось наблюдение за китами, потом тем же путём обратно. Чтобы не застрять на острове необходимо было максимально использовать время отлива, поэтому выход был назначен очень ранний. Но из-за моего отравления и бессонной ночи мы решили, как нам не было обидно, отменить эту экскурсию. :(
Мы позволили себе поспать часов до 11. Организм более-менее пришёл в норму и был готов к активности. Тогда мы решили, что можем себе позволить до отплытия с острова небольшую прогулку к Переговорному камню.
Завтракать в ресторан мы не пошли, позволили себе только кофе в небольшой кафешке через дорогу от отеля. И пошли по дороге вдоль Кислой Губы. На юг из поселка мимо Соловки отеля ведет длинная (около 10 км) дорога на мыс Печак. На третьем километре по этой дороге на берегу Белого моря лежит исторический «Переговорный камень». Эта дорога – одна из самых красивых на Соловецком острове.
Многочисленные тропки позволяют выходить с дороги на берег губы.
А за губой - покрытый лесом полуостров Буян.
На отмелях занимаются своими делами утки и чайки...
Обнаружили мы здесь и старого знакомца по Норвегии и Исландии - кулик-сорока охотится на пескожилов.
По всему берегу "звенят" на ветру колокольчики...
Иван-чай оживляет палитру...
Начинает уже краснеть морошка...
Осот полевой добавляет тёплого цвета...
Так, любуясь морем, птицами и цветами мы и дошли до Переговорного камня.
В середине XIX века архимандрит Александр очень любил устанавливать повсюду камни с различными текстами. Переговорный камень поставили на том месте, где архимандрит вёл переговоры с капитаном английского фрегата. В ходе Крымской войны английские корабли несколько раз подходили к Соловкам и требовали монастырский скот в качестве провианта. Настоятель отказал неприятелю, объяснив, что в монастыре есть только коровы, а молоко потребно самим монахам.
Александр приказал увековечить переговоры следующим текстом, высеченным на камне: “Зри сие. Во время войны Турции, Франции, Англии, Сардинии с Россией здесь был переговор настоятеля архим. А. с английским офицером Антоном Н. 22 июня, в среду в 11 час. до полудня по записке начальника неприятельской военной эскадры в Белом море, требовавшего от монастыря быков (записка представлена свят. Синоду). После переговоров, благополучных для обители, настоятель возвратясь в монастырь в 1 час дня, служил в тот день в Успенском соборе литургию и молебны; служба кончилась в 4 час. В ту неделю N дня пост строгий был в обители и скитах и господь в это лето не допустил воюющих нарушить иноков покой, как без милосердия они поступили в 1854 г. А.А.”
По той же красивой дороге возвращаемся назад, пора собираться и возвращаться на материк.
Сегодня, при отплытии, освещение монастыря гораздо лучше, чем при прибытии.
На обратном пути переночевать в "Причале" нам не удалось - всё было занято. Поэтому было забронировано жильё в Кеми. То, что было доступно - нам же только переночевать.
Место ночёвки: Guesthouse on Mashinistov 21A Адрес: Кемь, Улица Машинистов, 21А Телефон: +7 963 747 74 21 Координаты GPS: 64.95125, 34.55889 Отзыв: Домик с огородом. Домик, прямо скажем, видавший виды, отделка своими руками, местами смотрится странно - типа небольшой метровой ширины стенки посреди коридора, которая выстроена, похоже, исключительно для того, чтобы поставить рядом с ней микроволновку. Странная планировка. В общем, на троечку. Ещё и водопровод прорвало прямо перед калиткой и пришлось парковаться в луже и вещи переносить в дом по воде.
Ну да ладно, переночевали и поехали дальше на север. Погода снова прекрасная и карельская природа постоянно заставляет остановиться и что-нибудь сфотографировать прямо у дороги.
Пересекаем Полярный Круг. Скоро уже и Кольский полуостров.
Вскоре после пересечения Полярного круга мы попрощались и с Карелией, проехали насквозь Кандалакшу, остановившись ненадолго на заправке, и вот уже мы в Земле Тре.
Земля Тре – так издавна называли Кольский полуостров. Название со временем трансформировалось. Упоминалась волость Тре, располагаясь в списках волостей между Заволочьем и Пермью, и в других документах вплоть до присоединения Новгорода к Московии: Трѣ в грамотах 1265, 1266, 1270 и 1327 г.г., Тьрѣ между Заволочьем и Пермью в грамотах 1300-х гг., Тѣрь в грамоте 1371 г., Тиръ в мирном договоре с Василием Тёмным 1435 г., Тирь в новгородском экземпляре Яжелбицкого договора 1456 г., Тиргъ и Тигръ в двух разных списках новгородского экземпляра Коростынского договора 1471 г. Волость Тре граничила с волостью Коло приблизительно по линии между островом Кильдин и мысом Турий Турьего полуострова. Волость Тре располагалась восточнее линии, Волость Коло — западнее. Впоследствии это название сохранилось в топонимах «Терский наволок» (Кольский полуостров) и «Терский берег».
Почему Тре (а также Тьре, Терье, Тир)? На этот счёт имеются различные мнения. Финский этнограф Тойво Итконен считал, что слово происходит от Карельского названия Кольского полуострова «Турья» (вспомните «заклянёт тебя турьянец» в Калевале). Русский этнограф Надеждин писал в 1837 году, что новгородцы называли нынешнюю Русскую Лапландию странным именем Тре, которое производят от шведского trae, датского tree, англосакского trev, то есть дерево, лес. Тогда получает, что Земля Тре - это Земля Деревьев или Земля Лесов. Мне нравится.
После Кандалакши мы первым делом заехали, пожалуй, на самый известный северный лабиринт. Есть версия, что изначально каменные лабиринты называли «авалонами» (в честь кельтского мифического острова блаженных), а потом, с приходом христианства, по созвучию – «вавилонами». Одни считали, что древние люди в этих сооружениях приносили жертву, другие – видели в них места для посвящений, третьи – места силы, где человек может перейти в иное измерение. Есть даже мнение, что это ловушки для рыбы, которая попадала в лабиринт во время прилива (но это маловероятно).
Древние сооружения - каменные лабиринты встречаются только на Севере Европы и представляют собой сложные спиралевидные фигуры от пяти до тридцати метров в диаметре, сложенные из небольших природных камней. Их можно обнаружить на берегах Балтийского, Баренцева и Белого морей. Общее число северных лабиринтов превышает 500. Лабиринты известны в Эстонии (10 штук), Швеции (около 300 штук), Норвегии(20 штук), Финляндии (около 140 штук), Северной России (50 штук), единичные - в Англии. Как правило, лабиринты расположены на островах, полуостровах и в устьях рек. Иногда они разбросаны поодиночке или сочетаются с другими не менее загадочными сооружениями.
О том, кто и зачем их построил, археологи спорят уже около ста пятидесяти лет. Несомненно, они создавались для каких-то очень важных целей. Иначе, чем объяснить тот факт, что лабиринты находятся на столь большой северной территории? В то же время, аналогов каменным лабиринтам севера в других культурах не существует. Население Поморья повсеместно называет лабиринты "вавилонами".
Возле побережья Белого моря издревле селились выходцы из Великого Новгорода и других русских земель, которые с течением времени, во взаимодействии с другими народами, сформировали особую этнокультурную группу русского старожильческого населения – поморов.
Поморы — одна из самых странных этнических групп Русского Севера. С одной стороны, кажется, что эти общины русских и финно-угорских народов ничего не объединяет, они и сами путаются в показаниях — кто принадлежит к поморам, а кто нет. С другой стороны, их объединяет общий суровый и свободолюбивый дух, собственный уклад и культура.
Точно неизвестно какую изначально функцию выполнял «вавилон», построенный на берегу Кандалакшского залива. Но известно, что саамы проводили здесь свои шаманские ритуалы еще в начале прошлого тысячелетия. Затем это место заселили русские поморы, которые к «вавилону» относились весьма осторожно. Было поверье, что «путешествие» по лабиринту может закончиться спуском в ад. Правда, говорят, поморы-староверы все-таки пользовались «вавилоном» перед началом морской навигации: дескать, при помощи лабиринта можно было управлять ветрами.
Почти все Северные народы хранят предания о целях и создателях каменных лабиринтов. Так согласно легендам Ирландии и Англии, на спиралях лабиринтов в лунном свете танцевали феи; в горной Норвегии каменные гряды выкладывали ледяные великаны - "йотуны"; в Швеции лабиринты отмечали входы в подземные дворцы карликов - двергов, владевших драгоценными камнями, рудами, изготовлявшими волшебные мечи, щиты и копья для героев саг; в преданиях Саамов говорится, что вавилоны строились в честь сейдов - божеств Лапландии и приписывали их сооружение полумифическим личностям.
На берегу здесь очень много вынесенного приливами фукуса. Фукус или как его ещё называют "морской виноград" - род бурых водорослей. Что интересно, в фукусе содержится полный набор микро- и макроэлементов, необходимый организму человека. По своему составу эти водоросли очень близки к тканевой жидкости организма и плазме крови человека. 10 грамм фукуса (в сухом виде) содержит столько же витамина D, как и 10 кг абрикосов, йода как 11 кг трески, железа как 1 кг шпината, витамина A как 100 г моркови. Употребляют его в сыром или сушёном виде.
Природа здесь одновременно и похожа и не похожа на карельскую. Много песка, сосны, болота, но что-то есть здесь своё, особенное...
Через лес возвращаемся к оставленной наверху у дороги машине.
Недалеко от вавилона на берегу неплохо оборудованная стоянка.
Немного проезжаем и останавливаемся на обзорной площадке у дороги полюбоваться сверху видами Кандалакшский губы.
По всему заливу разбросано множество живописных островков, а вдали виден Карельский берег.
Следующая остановка на Колвицких водопадах.
Водопад Чёрный падун.
Вообще-то, это скорее пороги, чем водопады, но гордо именуются водопадами.
На поляне у водопада надолго расположилось семейство рыбаков, они как раз обедали, а один из рыбаков на порогах ловил рыбу. Недалеко от стола рыбацкая собака доедала красную рыбу.
Промежуточные остановки на сегодня закончились, едем ночевать...
orionSP писал(а) 29 окт 2021, 20:53:Фукус или как его ещё называют "морской виноград" - род бурых водорослей. Что интересно, в фукусе содержится полный набор микро- и макроэлементов, необходимый организму человека
ОтБорный коментарий:
Надеюсь, ты не испытывал второй раз полезные свойства водорослей на себе... ;) :)))
Следующие две ночи у нас были запланированы на берегу Белого моря. Добраться до этого места непросто - часть пути проходит просто по берегу Белого моря, при этом надо дожидаться отлива, чтобы проехать.
Литораль (приливно-отливная зона) сложена из плотного слоя песка, едешь как по асфальту.
После пляжа песчаная дорога ещё некоторое время петляет по лесу и вот наконец наше место обитания на ближайшие две ночи - Тоня Тетрина.
Кто же такая, эта Тоня Тéтрина?
На самом деле это не "кто", а "что". Тоня́ - это истоки всей поморской культуры, это начало любого поморского села или деревни, это главный промысловый объект. На тоня́х ловили не только рыбу, но и тюленей. На тонé зимой, в непромысловое время варили соль, добывали дёготь. Тоня́ - это морской хутор, который позволяет автономно вести промысел на берегу и включает в себя целый комплекс построек. Их численность и вид разнились в зависимости от специфики тони́. Делились они в основном на две группы - промысловые и живущие (жилые).
На промысловой тоне́ могло вполне хватать небольшой избы или даже подобия саамской тýпы (лопарское жилище), вешал для невода (приспособления для сушки сетей), вóрота для лодки. Если живущая тоня́ или посёлок находился далеко, то на промысловой тонé мог быть и лéдник. Живущая тоня́ - это практически небольшое село на несколько семей. Она включает в себя различные виды построек, от амбаров, бань и хлевов до часовни.
Основным ареалом промысла поморов было Белое море. Для этого на побережье строили маленькие, вначале сезонные поселения, которые на побережье Баренцева моря назывались становищами, а на Беломорье - тоня́ми. На Белом море их было очень много. Иногда они находились в нескольких сотнях метров одна от другой. По крайней мере, в 1910, согласно описи, на территории нынешнего Терского района их было 439, и можно сказать, что один помор постоянно видел другого.
Из нашей тони́ тоже видна соседняя, на ближайшем мысу.
Мы добрались до места уже к вечеру, оставалось только заселиться, поужинать и любоваться закатом над Белым морем. Осматривать тоню́ будем уже завтра.
Место ночёвки: Историко-этнографический комплекс Тоня́ Тетрина Адрес: Терский район, Умба WhatsApp (+7 921 740-38-57), Telegram (+7 921 740-38-57), Вконтакте Координаты GPS: 66.558218, 34.653398 Отзыв: Удивительное, замечательное, ни на что не похожее место с погружением в историю и быт поморов. Прекрасные гостеприимные хозяева. О питании можно договориться с хозяевами или готовить самим.помыться можно только в бане. Обязательно хочу побывать здесь ещё раз.
...
Утро... А посмотреть здесь есть на что.
Тоня́ Тéтрина значительно старше многих населённых пунктов и деревень Севера, и старше большинства городов Мурманской области. Сейчас тоня́ Тéтрина восстановлена на прежнем месте и в прежних масштабах. Функционирует она как историко-этнографический комплекс под открытым небом. Здесь можно углубиться в историю народов Севера, ощутить дух времени, и сделать его осязаемым. Это первая и единственная в мире восстановленная поморская тоня́, дающая представление современному человеку о методе хозяйствования жителей Белого моря.
История тони́ отслеживается с 1580 года, когда два мощных северных монастыря - Кирилло-Белозерский и Соловецкий - делили угодья на Беломорье. Так Тéтрина впервые попала в документы. За свою долгую жизнь тоня́ не смогла вырасти в село только по причине отсутствия рядом реки, но тем не менее вплоть до 19 века входила в тройку самых больших на Терском берегу Белого моря. Тоня́ была и живущей, и промысловой. На ней жили круглый год, позднее она стала сезонной и входила в общину, которая выдавала ее в аренду желающим промысловикам.
История комплекса как музея началась в 1999 году, когда на место тони́, где уже располагалась браконьерская стоянка, приехал краевед Александр Борисович Комаров. После изучения территории было установлено, что под прибрежной поляной кроется крупная тоня́. Кованные гвозди и наслоения построек под слоем осыпающегося берега говорили также и о древности поселения.
Было решено заняться историческим экспериментом - восстановлением поморской тони́ по имеющимся документам и останкам строений и сооружений. Первым делом был вновь поставлен поморский поклонный крест на месте старого, от которого осталась лишь нижняя сгнившая часть (на фото он виден справа над крышей ледника).
Затем был найден и вычищен колодец. Пришлось заменить старый сруб. От лéдника (погреба) оставались только стены. Было вычищено помещение, заменены сгнившие детали, поставлено новые перекрытие и крыша. Всё это было закрыто дёрном, так как это делали раньше. На месте промысловой избы оставался нижний венец сруба, размером 6 на 9 метров, сруб фундамента русской печи и остатки крыльца. Изба также была восстановлена на старом месте.
В этой избе поселился сам Александр Борисович. Теперь всем делом его жизни стало поддержание жизни в восстановленной тонé. Он встречает всех гостей, рассказывает им о жизни лопарей и поморов, знакомит с их традициями, демонстрирует тоневое хозяйство.
Существует две версии происхождения названия тони́: 1. Тéтрина - "тетеревиная". Тетеревов здесь больше, чем в других местах, даже сейчас, при множестве охотников. 2. Тéтрина произошла от слова "третинная". Уловистая, результативная тоня́ на ежегодных торгах была дорогая, её могли купить для промысла три хозяина, объединившись в артель. Каждый потом имел с общего вылова треть улова.
Со временем к своей работе Александр Борисович привлёк и своего сына Дмитрия, который со своей семьёй поселился в другой восстановленной избе в ближайшем лесу и помогает отцу вести все дела и принимать гостей.
Дмитрий участвует обустройстве тоневого хозяйства, в повседневной деятельности и занимается информационной поддержкой музея и всеми контактами в интернете. Ну и своё хозяйство ведёт, конечно.
Дровяной сарай.
Многие тонкости поморской жизни открываются лишь в процессе исторического эксперимента. На тонé Тéтрина проводились и проводятся такие эксперименты как: - традиционное получение пищевой соли из воды Белого моря; - выгонка из корней сосны древесной смолы и смоляницы (скипидара); - выгонка из ствола ели древесной смолы и смоляницы (скипидара); - изготовление лент, канатов из шкуры тюленя; - изготовление с помощью деревянных клиньев досок из стволов ели и сосны; - обработка оленьих жил и изготовление верёвки из них; - съём и выделка шкур морских животных; - изготовление из оленьей шкуры фрагментов ровдуги (замша); - вытопка ворвани (тюлений жир) из тюленьего сала; - изготовление свечей из оленьего сала; - заготовка материала и установка саамской куваксы (летнее жилище саамов).
В поморских местностях в обрядово-религиозном быту большую роль играли часовни на берегу моря. В них проходили молебны на удачный промысел, давались обеты, отправлялись службы. Убранство часовен свидетельствовало о сложном религиозном мировоззрении местного населения - сочетании христианских и языческих представлений: иконы, увенчанные освящёнными полотенцами, кусками красной материи, складни, украшенные лебедиными перьями и ветками деревьев. Многие часовни в Поморье строились либо вблизи "священных" деревьев, либо на их месте.
В 2001 году на тонé Тéтрина была построена часовня и владыка Симон освятил её во имя Святого Варлаама Кéретского. Согласно преданию, когда-то из ревности он убил свою любимую жену и горько раскаивался в своём грехе. За чрезмерность раскаяния Варлаам удостоился святости, стал служить священником и совершать обычные для поморья чудеса - морские. Святой Варлаам упоминается в житиях, в поморских песнях и сказаниях. свою земную жизнь он завершил в скиту в Кéрети, в 60 км от тони́ Тéтрина.
Недалеко от часовни небольшая звонница - колокольня. Скажете - "какая же это колокольня?" В старину, да и сейчас в некоторых местах вместо колоколов использовали било или билцо - металлическую или деревянную доску около сажени длиной, в которую ударялось особой колотушкой. Так значит это била - предшественники колоколов. Но по одной из версий само слово "колокол" составилось следующим образом: "кол о кол", т.е. от удара одного кола о другой, намекая этим на древние била. Вот вам и колокольня.
А вот вам и сам Александр Борисович Комаров, реконструктор и хозяин тони́ Тéтрина.
Ко всему своему тоневому хозяйству Александр Борисович хотел одно время завести и стадо оленей, но не смог преодолеть бюрократических препон. Теперь по тонé бегают вот такие деревянные олени.
Людям, пришедшим с юга Белого моря и Новгородчины на заселение Кольского полуострова, можно ставить памятники. Чтобы в этих далёких холодных местах появились постоянные поселения, должно было пройти очень много времени.
Вначале сюда выбирались только мужчины, охотившиеся на пушного и морского зверя. Позже стали ставить промысловые станы. При круглогодичном проживании станы разрастались, обживались и превращались в "живущие тони́". Их ещё называли "страдомные деревни", от слова "страдá" (работа), - то есть, рабочие посёлки. Те тони́, что стояли на больших речках, впадающих в Белое море, превратились в погосты, волости. Когда люди начали жить более компактно, в погостах и сёлах, для осуществления промысловой деятельности они стали строить сезонные - промысловые - тони́. Там помор и проживал большую часть года. С апреля по декабрь - на рыбных промыслах. С декабря по март выпаривали соль, заготавливали лес. Февраль-март - торосовый (зверобойный) промысел.
Капкан (то ли на волка, то ли на медведя).
Все терские тони́ принадлежали тогда новгородским боярам: Исааку Борецкому, Нестору Ивановичу и Тимофею Ермолиничу.
Много владений здесь было у рода Борецких. После смерти боярина Исаака Борецкого угодьями стала владеть его вдова Марфа - легендарная Марфа-посадница, которой повиновалась строптивая Новгородская республика. С ней считался даже небоязливый и хитрый царь московский - Иван Третий. В XV веке Марфе принадлежала и тоня́ Тéтрина. В 1478 году земли Терского наволока (Кольского полуострова) вошли в состав Московского княжества. При этом постепенно тони́, солеварни и многие другие угодья на Земле Тре перешли под власть двух монастырей: Кирилло-Белозерского и Соловецкого.
Существует такая версия этих событий. Однажды Марфа отправила двух сыновей, Антона и Феликса, на осмотр своих поморских вотчин. Уже возвращаясь назад, на Холмогоры, они погибли в море. Лишь на двенадцатый день их тела вынесло на сушу. Как для любой матери, для Марфы это был тяжёлый удар, и она многие свои тони́ и солеварни передала Соловецкому монастырю для постоянного отпевания погибших. На этот счёт в 1469 году составлена грамота.
Однако Соловецкий монастырь имел давние проблемы с Великим Новгородом, а соловецкие монахи успели лично поссориться с Марфой Борецкой, когда просили у неё угодий на рыбную ловлю. Поэтому эта версия вызывает большие сомнения. Кроме того, современный анализ грамоты показал, что печать на ней - фальшивка. Монахи не гнушались подделкой документов и, возможно, воспользовались сложной военно-политической обстановкой тех лет.
Точно не известно, что происходило в то время с тонéй Тéтрина и в чьих руках она была до раздельной грамоты 1580 года, в монастырских или в государственных, однако после 1580 года тоня́ окончательно закрепилась за Кирилло-Белозерским монастырём.
Лодка для помора - что лошадь для крестьянина. Лодка была и промысловым судном, и транспортным средством, и жильём на торосовых, зверобойных промыслах. Без лодки у моря помору нечего было делать. И пришли на Терский берег первопоселенцы тоже на лодках - на ушкуях (лёгкое парусно-гребное судно с небольшой осадкой, шестью парами уключин для дюжины гребцов ближе к носу и съёмной мачтой для размещения парусного вооружения; полное количество людей на борту могло достигать 40 человек, а грузоподъёмность — превышать 15 тонн).
Терские поморы на море в основном пользовались лодками, которые назывались карбас и подъездок. Для дальних походов поморы шили шняки. Это поморское судно пришло в очень давние времена из Норвегии. У норманнов, кроме дракаров, были узкие, длинные, с низким бортом и длинным носом корабли. Их название произошло от древнескандинавского слова snekkia - "длинное судно".
Поморы строили и использовали шняки до 1930-х годов. Простейшее беспалубное судно и норвежцы, и русские поморы применяли тысячу лет, а то и больше. Шняки делали очень быстро. Раньше говорили, что за три-четыре дня два помора с присказкой "Тяп-ляп, и вышел корапь" быстро сооружали шняк, сшив его вицей из корней можжевельника и наспех проконопатив швы мхом.
Шить лодки все поморы умели с малых лет. Почему именно шить? В древние времена терские поморы жили оторванно от "большой земли", и большую часть необходимого для жизни они брали на месте "вокруг себя". Промысловые карбаса в основном изготавливали из ели. Летом в лесу находили окорины - ели с толстым корнем для киля, с нужным углом. Деревья выкапывали, вытёсывали, доставляли и просушивали. Затем подбирали из корней елей шпангоуты (опруги). Потом подбирали материал для набоя (обшивки) судна.
Считается, что для пошива небольшого карбаса достаточно заготовить две ели. Но ещё в старые времена старики говорили, что чтобы найти одну подходящую ель, по лесу нужно пройти 50, а то и 100 вёрст. Летом находили и отмечали нужные ели, а рубили только в декабре. В поморском промысловом календаре декабрь - время заготовки леса. Этот месяц выбран не случайно: в древесине останавливается сокодвижение, кругом замерзают речки, ручьи, болота, а снега ещё мало и можно использовать одного-трёх оленей для вывоза необходимого количества леса.
В апреле же, когда спадают морозы и дерево "отходит", начинали из заготовленных брёвен делать доски с помощью топора и деревянных клиньев. Даже когда здесь появились пилы, хорошие мастера при пошиве карбаса предпочитали использовать доски, сделанные с помощью деревянных клиньев. Доска, сделанная с помощью расщепления, служит в два раза дольше, и более упругая, чем пиленая.
К дереву для изготовления каркасных досок требований было много. Ёлка должна расти отдельно, на открытом месте, на песчаном-глинистой почве. Ветки должны быть одинаковыми со всех сторон и опущенными вниз, кора красноватая; надрезая её, смотрели, ровно ли расположены волокна. Некоторые специалисты даже вырезали кусочек ствола и жевали его, чтобы проверить упругость.
Сейчас, когда доски из дерева пилят на пилораме, из одного ствола получается 4-5 досок. При расщеплении из одного бревна получалось всего две доски. Каркас карбаса - окорина с опругами - собирался с помощью нагилей (деревянных гвоздей).
Потом приступали к обшивке корпуса распаренными досками. При этом важно было, какая сторона доски, комлевая или вершинная, устанавливалась к корме или к носу строящегося судна. Нос у судна должен быть выше кормы, да и ударам волн он подвергался больше. У доски комлевая часть шире и крепче, поэтому и ставили комлевой частью к носу карбаса, вершинной к корме, а внутренней частью внутрь будущего судна, то есть по изгибу. К шпангоутам и между собой доски крепились корнями сосны или можжевельника - у них корневая система длинная, ровная и максимально смолистая, а значит, противостоит гниению.
Карбаса в основном шили из еловых досок (они крепче сосновых и более смоляные) внахлёст. Изредка шили и из сосновой доски встык. Эти лодки более скоростные, но менее устойчивые, менее долговечные - могут рассохнуться.
Отслужившие карбаса.
Сотни тысяч отверстий в дереве делали в старые времена, не имея дрели. Приспособление было простое, аналогичное тому, которым добывали огонь: делали лук, а тетиву накручивали на круглую палку, в торец которой уставляли металлическое сверло. Лодки шили корнями можжевельника или сосны.
Перед применением их распаривали и закручивали - завинчивали. Завинченный корень, видимо, и стали называть вичью, вицей. С корня для пошива лодок снимали кору, а если он был толстоват, его расщепляли до диаметра 4-7 миллиметров.
После окончания постройки карбаса его готовили к осмолке. Вначале все деревянные детали пропитывали жидкостью, которая получается при выгонке смолы. Выгонка происходит при большой температуре, и, как и при перегонке нефти, вначале идут лёгкие фракции, в нашем случае - жидкость, в которой присутствуют скипидар, спирт и сажа. потом уже идёт смола. Смолу гнали и из сосны, и из ели.
При изготовлении сосновой смолы использовали корни дерева, а при изготовлении еловой - чурки ствола. Сосновой смолой покрывали лодку, на которой нужно было ходить на большие расстояния - у неё получался хороший коэффициент скольжения. Еловую же применяли на промысловых карбасах, которые приходилось постоянно таскать во время отлива по камням и песку. Еловая смола более вязкая и крепче держится на корпусе судна, дольше не стирается.
У поморов были разные способы рыбной ловли: забор, поезд, ез или прикол. Орудия лова тоже были разные: гаровы (гарвы), невода, верши, уды.
К середине XIX века на многих морских тоня́х лов сёмги осуществлялся ставными неводами. Ставной невод состоял из бережного (берегового) крыла, голомянного (морского) крыла и вшитой между ними матицы - конусообразного сетяного мешка. Морское крыло было всегда длиннее берегового. Длина конструкции была до 80 метров. Невод устанавливался на кубасах - больших поплавках. Для растягивания сетей в воде по верхнице привязывались поплавки, а по нижнице - кибасы (оплетённые берестой камни). Над матицей привязывали ловдус - более крупный поплавок, по дрожанию которого рыбаки определяли заход рыбы в мешок.
Для удержания невода на месте использовали якоря. Это не коллекция якорей - все они до сих пор используются.
Обычно в тоневой избе у окошка, выходящего на море, всегда кто-то сидел и наблюдал за поплавками. Как правило, это был или старик, или зуёк (паренёк-ученик). Как только заметили, что попала рыба, один рыбак отплывал на лодке и отвязывал кубаса, другие начинали тянуть морской конец, а как матица развернётся концом к морю, тянули оба крыла: и голомянный, и бережной. По сути, этот невод был больше тягловый. Для работы с ним поморы использовали специальное приспособление - вóрот.
А это его современный аналог.
В промежутках между ловлей невода развешивались на специальных вешалах для сушки.
Для сохранности поездни́ц, сетей и неводов, поморы сооружали сетни́цы.
Сетни́цы представляли собой избы на столбах с зарубками. Зарубки не давали возможности попасть грызунам внутрь. По этой же причине сетни́ца могла использоваться для вяления и хранения копчёной рыбы.
На тонé Тéтриной были обнаружены следы от двух сетни́ц, что говорит о масштабах прежней рыболовной деятельности. Они были восстановлены на прежних местах.
Эта сетни́ца сейчас внутри переделана под жилое помещение. В этой сетни́це мы и жили.
С тыльной морской стороны нашей сетни́цы сооружён небольшой помост с двумя креслами.
Здесь можно посидеть утром или вечером и полюбоваться морем.
Конёк сетницы украшен черепом.
Под помостом целая коллекция детских санок.
Вся территория тони́ усеяна различными артефактами истории поморов, многие из которых до сих пор используются Комаровыми в исторических экспериментах.
Назначение многих точно не понять без рассказа знатоков. Вот какая-то уличная печь, но для чего, зачем, не знаю. Надо завтра утром перед отъездом попросить Александра Борисовича провести экскурсию.
Вот на окраине тони́ уголок лопарско-саамской экспозиции. Справа видна стена лопарской вежи - это зимнее жилище саамов, где-то есть и летнее - кувакса, но я до него не дошёл. На столбе небольшой амбарчик, чтобы мыши и лемминги не добрались. Все постройки и сооружения воссозданы максимально достоверно и стоят там же, где стояли и сотни лет назад, ещё до прихода на лопарские земли норманнов и новгородцев.
Лопари - если кто не знает, русское название саамов. Да и не только русское, ведь Лапландия - это "Земля лаппов", то есть лопарей. По культуре саамы ближе к ненцам, внешне - к коми, а генетически в родстве с палеоевропейскими народами типа басков. Саамский язык относится к угро-финской группе, но обособлен настолько, что многие его выделяют в отдельную группу, да и скорее это несколько языков или сильно обособленных наречий. (На заднем плане место для установки палаток - Александр Борисович разрешает и со своими палатками останавливаться)
Лопарское стойбище я сфотографировал издалека, понимая, что на всё утреннего времени не хватит - так много всего здесь есть посмотреть. И ведь встал сегодня пораньше, но уже время близится к завтраку.
Наружные стены всех тоневых построек сплошь увешаны различными инструментами, использовавшимися поморами в быту - огромная киянка (?), пилы разного назначения, рубанок...
... поплавки, блоки, ...
... опять поплавки, ...
... снова поплавки, уже другие, какие-то снасти, ...
А это что такое? А это - глендониты, или, как называли их поморы, беломорские рогульки, - та еще загадка природы. Представляют они собой глиняные шарики с колючими выступами. Они могут иметь совершенно разные формы, вплоть до того, что снаружи рогулька выглядит как шар из морской глины, но внутри него как раз прячутся «рожки». Если такой шарик распилить и отшлифовать, то взору явится рисунок, напоминающий бабочку, звезду или застывший в камне осенний лист.
До сих пор ученые не сошлись во мнении о происхождении этих каменных ёжиков, их считают псевдоморфозами кальцита по неизвестному минералу, предположительно, икаиту. То есть этот минеральный агрегат принимает несвойственную ему форму, повторяя очертания другого биологического минерала или тела. Однако известно, что обязательным условием для возникновения рогулек является смесь соленой и пресной воды и песчаный суглинок, в котором содержится как минимум с десяток различных минералов.
Внешне не примечательные, эти камни очень красивы на срезе (фото из Интернета).
Можно, конечно, и отдохнуть, но хочется успеть до завтрака увидеть побольше...
Например, познакомиться с флорой Терского берега.
Гвоздика пышная разных оттенков фиолетового...
За гвоздикой прячется колокольчик.
Тимьян ползучий, он же чабрец ползучий.
Золотарник обыкновенный, а на нём пасётся журчалка обыкновенная...
... и шмель тут как тут.
Иван-чай.
За скамьёй из целого ствола отдельная экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне.
Александр Борисович периодически участвует в поисковых экспедициях, из которых и поступают экспонаты в военную часть экспозиции.
Существует и отдельная экскурсия по военной части экспозиции.
Обломки американского самолёта А20, поставлявшегося по ленд-лизу и разбившегося при перегоне (если точнее, у самолёта отказал двигатель, его даже удалось посадить, но уже на земле он перекувырнулся и загорелся.
Зенитка и обломки сбитого немцами уже советского самолёта.
Пора возвращаться в береговую часть...
Туалеты...
А вот назначение этого строения не помню...
Надо обязательно посидеть здесь вечерком...
Умывальня в бочке...
А это - баня. Баня тут вообще единственное место, где можно помыться. Тоже запланируем на вечер...
При желании, можно окатить себя холодной водой...
Тоже прекрасное место для вечернего времяпровождения...
До завтрака есть ещё немного времени пройтись по пляжу...
Трясогузка.
Дрозд.
А в море, напротив тони́, появилась подводная лодка. Говорят, часто тут бывает.
ОтБорный коментарий: Второй раз читаю про Тоня Тетрина (первый раз в Гугл-фото в виде описаний к фотографиям) и второй раз ловлю себя на том, что зависаю на этом: настолько интересно, красиво и познавательно. Меня, вообще, Север манит... Ждем продолжения...
После завтрака подъехали несколько человек на экскурсию и Александр Борисович пригласил нас присоединиться и познакомиться с поморским бытом поближе. Сначала мы пошли осматривать амбар. Здесь размещено огромное множество разнообразных предметов, применявшихся поморами в повседневной жизни и на промысле. И у каждого своя интереснейшая история.
В середине XIX века на Русском Севере, а позднее и во многих других местах, промысловикам приглянулось норвежское изобретение – поплавок «кухты́ль». Кухты́ль (куфты́ль) - стеклянный шар в веревочной оплётке, который подвязывался в качестве поплавка к различным сетям ставного и неводного типов, а так же в качестве кубасов к ярусной снасти.
Кухты́ли получили признательность благодаря своей большой грузоподъёмности, в сравнении с традиционными деревянными поплавками. Со временем, кухты́ли начали делать из более современных материалов – алюминиевых сплавов и поливинилхлоридных материалов.
С тех самых пор, как человечество научилось добывать огонь, оно относилось к нему трепетно и очень бережно. Поэтому лучина, которую на Руси использовали в качестве источника света, считалась не только предметом быта, но и практически магическим атрибутом. С девятого столетия и до начала двадцатого она обеспечивала нашим предкам возможность и спокойно пройтись по улице ночью, и разжечь самовар, а самое главное - она освещала жилища темными зимними вечерами.
Чтобы получить больше света, одновременно жгли несколько лучин. Их закрепляли в светец — специальное металлическое приспособление, вбивавшееся нижним заострённым концом в чурбак или иную подставку. Под лучины ставили сосуд с водой. Вода отражала свет, а также предохраняла от пожара, который могли вызвать падающие угольки. Вначале простой по своей форме, с течением веков светец превратился в художественное изделие, изящество и сложность которого зависели только от фантазии кузнеца. Так, например, захваты «вилок» завивались в полосы, украшались кованым узором, светцу придавалась форма «павлиньего хвоста» или «перьев жар-птицы». Один из концов крепления стали заострять, чтобы его можно было воткнуть в деревянную стену избы или вбить в подставку.
Поскольку у поморов всегда под рукой были лёгкие фракции от перегонки смолы, то использовали они и масляные светильники.
Богатство Севера составляли не только лес, поваренная соль, железные руды, но и слюда. Ею торговали на внутреннем и внешнем рынках. (В 1781 году в Любек было вывезено 6000 пудов слюды, а в Англию - 2721 пуд.) Слюдяные промыслы на русском Севере существовали уже в XV веке, а в XVI веке "тутошние" и "приезжие" люди имели в Поморье, в Керетской волости, вполне сложившийся центр добычи этого ценного материала. Залежи слюды располагались от границ Олонецкой губернии до Ковды, по побережью и островам Белого моря. Активную роль в разработке и сбыте беломорской слюды играл Соловецкий монастырь, владевший обширными вотчинами.
Торговали слюдой и на самом острове и переправляли ее по Северной Двине на вологодских дощаниках в Москву. Торговый путь к столице лежал через Архангельск и Вологду. Вот почему холмогорские, устюжские, вологодские и белозерские мастера прославились своим искусством применения слюды не только в "оконнишном" деле, но и в области декоративно-прикладного искусства. Видимо, через оконнишное дело слюда вошла в декоративно-прикладное искусство. Так, она получила применение в фонарном производстве. По существу в том и другом случае мастер прежде всего должен был сделать раму, закрепить лист слюды, декоративно оформить швы, пазы или даже самую слюду.
С середины XIX века начали входить в обиход керосиновые лампы. Керосин, более летучий, чем масло, позволил резко увеличить яркость ламп. Керосиновые лампы быстро вытеснили масляные и стали широко использоваться как для освещения домов, так и в качестве источников света вне дома.
Ветростойкая керосиновая лампа, с такой можно выйти и на ветреный берег моря.
Ещё один вариант уличного светильника.
При отсутствии водопровода раньше повсюду использовали рукомойники. Такой, как висит на переднем плане я даже помню был у бабушки на улице. Рукомойник с коническим клапаном действует по следующему принципу: в состоянии покоя клапан находится в нижнем положении и закрывает ток воды. При нажатии на стержень клапана снизу вверх он открывается. После прекращения нажатия клапан под действием силы тяжести возвращается в исходное положение.
На втором плане - простейший вид рукомойника (также называемый "бараном") представляет собой металлический (бывают деревянные и глинянные) сосуд округлой формы с широкой горловиной для наливания воды, одним (бывает с двумя) носиком для выливания, и двумя ушками, за которые его подвешивают на цепочке или верёвке. Воду льют наклоном рукомойника, надавливая на носик.
В русской избе зимой рукомойник подвешивают рядом с русской печкой ближе к двери в сени. Для сбора грязной воды под него ставят лохань (ушат, таз). Летом рукомойник подвешивают на улице у входа в дом, вода стекает прямо на землю. Около рукомойника вешают небольшой кусок белой холщовой ткани (рукотёрку, утиральник) или ткань от изношенной одежды.
Бочонки и бочки различных размеров широко использовались для хранения продуктов.
Под потолком сушится ламинария.
Помимо рыбной ловли, ещё одним доходным промыслом у поморов был зверобойный, или, как его называли в старые времена - звериный. В основном, звериный промысел осуществлялся в зимнее время, в течение одного или полутора месяцев. Шкуры использовались для изготовления одежды, обуви и некоторых бытовых предметов.
Нить для шитья изготавливалась из жил животных.
Охотились поморы и на птицу, и на лесного зверя, но больше, конечно на морского - гренландского тюленя, нерпу, белуху.
Сокол.
Тетерев.
И всё же главным промыслом для поморов оставался рыболовный, в основном - сёмужий, в гораздо меньшей мере - сельдевой. Треска в Белом море в больших количествах не ловилась. На тресковые промыслы терские поморы ездили на Мурман. К сёмге поморы всегда относились крайне уважительно, её одну называли "рыба". И что тогда, что сейчас, если вас спросят, нужна ли рыба, это значит, спрашивают про сёмгу.
Если про результат улова скажут: "Поймал три рыбины", то это значит, кроме всей прочей рыбы, которая идёт по названиям (сиг, щука, тресочка, беломорка и пр.) поймано три сёмжины.. Слово "сёмга" старались всуе не произносить. Про неё всегда говорили "барыжная рыба", так как шла она на продажу или в обмен на товары, её охотнее и дороже любой другой рыбы скупали торговцы. Веками уровень жизни у поморов по большей части зависел от уловов сёмги.
Беломорскую сельдь в сравнительно небольших количествах ловили лишь в Порьей Губе и в Умбе. Селёдку у поморов купцы-скупщики рыбы не принимали. В первую очередь потому, что с ней было "хлопотно". Ловили если только для себя, на еду, а продать было некому.
В промысловом амбаре можно увидеть различный инвентарь для обработки, хранения и поимки рыбы.
Соляной промысел был для поморов в первое время не доходным, а жизненно необходимым, так как соль служила главным консервантом. Однако выпарка соли из морской воды не только трудозатратна и утомительна, но и крайне дорога, а в промышленных масштабах, для современника смутного времени просто неподъёмная. Ведь первое, что нужно для выпарки соли - металл. Причём много металла, и он должен быть надлежащего качества. Выпаривать соль из морской воды начали с появлением железа, так как для выпарки необходима была металлическая посуда. На Руси в древние времена с железом было непросто, а на далёком Севере тем более.
На фото фрагмент клёпанного железного чана для выпаривания соли.
На тонé Тéтриной Александр Борисович восстановил солеварню и проводит выпарку соли из морской воды по методу поморов.
После экскурсии, выйдя из амбара, заметил на камнях у воды одинокого кулика-сороку.
А в море всё ещё маневрировала подводная лодка. Но нам пора ехать по своему плану - к устью Варзуги, мы и так сильно задержались из-за незапланированной экскурсии.
Хотя мы заказывали две ночи в тоне́ Тетриной, мы конечно же не собирались целый день сидеть на одном месте. План был поехать вдоль Терского берега до устья р.Варзуги, заезжая в разные интересные места по дороге, и посетить некогда крупнейшее село Земли Тре - село Варзуга. Поэтому как только закончилась экскурсия, мы прыгнули в машину и помчались на восток, надеясь, что прилив ещё не начался и мы спокойно проедем по пляжу. С приливом нам повезло и вскоре мы уже выехали на дорогу.
Быстро проскочив старую деревню Кузрека (посмотрим на неё на обратном пути), заехали ненадолго в Оленицу. Оленица известна своим месторождением глендонитов - причудливых камешков, которые поморы называют рогульками. С виду это серый камешек с рожками, между рожек налипло что-то похожее на серый цемент. Но стоит распилить рогульку, и откроется причудливый узор. У каждой он свой, особенный. Вот за это и любят эти камешки коллекционеры. Отливы на Белом море сильные, а одни из самых больших - в районе села Оленица. Море тут отступает чуть ли не на километр. Вот на этом песчаном дне и находят рогульки. Особенно много море приносит их после шторма. Чем сильнее волны, тем больше камешков остается.
Но мы попали в прилив и ничего не нашли...
Село известно с XVI века как «живущая тоня» (летнее поселение ловцов семги). В 1854 году насчитывало 24 двора и 177 жителей. В 1910 году на 45 дворов насчитывалось 297 жителей, министерская школа, почтовая станция. Согласно переписи 2010 года в селе оставалось 27 жителей.
Зато сейчас в селе есть свой мэр.
Чуть дальше заехали в Кашкаранцы к маяку. Село примечательно тем, что в 1888 году оно пострадало от редкого в этих местах природного явления — цунами. Реконструкция показывает, что высота волны была около 3,6 метра. Были уничтожены шесть домов, снесены 27 амбаров с припасами.
Недалеко от маяка деревянная, поморской архитектуры, церковь Тихвинской Иконы Божией Матери.
Громкоговорители, возможно для предупреждения о цунами...
Проехали ещё немного и снова остановка - решили заехать к Часовне Безымянного инока Терского.
История о Безымянном Иноке Терском началась где-то в конце XVII века, когда ещё не было нынешнего поморского села Кашкаранцы. В этих краях жили на тонях (на "рыбных ловлях") соловецкие монахи, а иной люд приходил сюда на промысел лишь на сезон. Как-то одному рыбаку, промышлявшему на тоне "Точильной", "явился во сне некий чудный монах и повелел похоронить его, указав место на берегу, где покоится его тело". Рыбак пошёл и на указанном месте обрёл вынесенное морем тело усопшего в монашеском одеянии - "без признаков тления, ничем не поврежденное". Местные монахи не опознали своего собрата. Расспросы монастырских людей иных монастырей также не открыли имени неведомого угодника Божия. И тело его было с благоговением погребено. На могильном кресте написали: "Неизвестный инок", полагая, что со временем имя монаха откроется. Время шло, но ни один из монастырей так и не признал своего пропавшего собрата. И неизвестного инока отпели как безымянного. Крест над могилой на берегу, служил хорошим ориентиром при рыбной ловле, и вскоре рыбаки стали замечать, что напротив креста всегда «чудесный улов рыбы». Особенно «хорошо рыбу добывал», тот благочестивый рыбак, что похлопотал о захоронении «чудного инока», да с тех пор на могилку приходил помолиться о помощи на море. Николу Чудника поминал, Варлаамия с Керети, да вот теперь и Инока Безымянного. И вот в одну из ночей, сей Угодник Божий вновь явился рыбаку и повелел над могилой его поставить часовню. О том повелении узнали и иные промышленники, жившие на тонях Терского берега. Благочестивые христианине с радостью взялись исполнить это послушание, справедливо видя в этом потаенном Божьем Угоднике — преподобном Безымянном Иноке, нового ходатая за них пред Господом, в столь трудном и опасном поморском рыбацком промысле. Вскоре выше по берегу, напротив часовни, открылся источник. Местные жители называют его и поныне источником Безымянного Инока.
После часовни заехали на мыс Корабль, на бывшее месторождение аметистов. Здесь к поверхности земли выходит жила аметиста видимой площадью 20 на 5 метров и мощностью 15-20 сантиметров. Кроме аметиста в породах мыса встречаются и другие породы - полевой шпат, мусковит, кварц, флюорит, кальцит и барит. Месторождение полностью отработано, оно было известно аметистовыми друзами с ровной и иногда достаточно тёмной фиолетовой окраской. В западной части месторождения большое скопление флюоритов - в песчаник вкраплены прожилки флюорита мощностью до 15 сантиметров, чередующегося полосами густо-фиолетового и белого цвета. Аметистов мы не нашли (жалко было времени), зато набрали флюоритовых камней.
Асфальт через некоторое время закончился, а потом дорога и вовсе стала песчаной. Наконец мы добрались до Кузоменьских песков, через них последний отрезок нашего пути, если не застрянем, приведёт нас в древнее поморское село Ку́зомень (карельск. Kuuziniemi - буквально "еловый мыс"). Как видно из названия раньше весь мыс занимал еловый лес, в прошлом веке поморское село Ку́зомень было центром торговли всего Беломорья, сегодня это место называют арктической пустыней. Из-за вырубки леса и чрезмерного выпаса скота село превратилось в первую на Кольском полуострове антропогенную пустошь. Теперь сюда приезжают туристы – поглядеть на песчаные дюны и пофотографировать одичавших, чудом сюда занесенных якутских лошадей. Они здесь вместо бездомных кошек и собак.
Когда мы утром сказали, что едем сюда, Александр Борисович посоветовал, - На дюнах лучше не останавливайтесь, потом можно и не стронуться. Так мы и поступили, поэтому на фото только самое начало пути через дюны и потом сразу сама Ку́зомень.
Пески мы преодолели без приключений, но с опаской.
Как временное поселение, рыбацкая тоня́, известна с конца XVI века, как постоянное поселение - со второй половины XVII века. Кýзомень жила сёмгой и торговлей. Сюда приходили норвежские, датские и голландские суда. Кузомляне ходили на Грумант (Шпицберген), за Камень и в Югру (на Урал и в Зауралье), на Колгуев, Вайгач, и на Новую Землю. Огромные трехэтажные рубленные купеческие дома стояли в четыре порядка. Вице–губернатор Д.Н.Островский в конце XIX века писал: «Село богатое, имеет 2 церкви, училище, соляной общественный магазин... Народ здесь красивый, приветливый и гостеприимный». В 1862 году в селе была открыта сельская школа. С 1871 года село было связано с губернским центром пароходным сообщением. В начале XX века был проведен телеграф. В 1910 году в Кузомени насчитывалось 143 крестьянских двора, в которых проживало 780 человек.
А потом случилась революция...
В 20-х годах вырубили лес. Место в устье ровное, продуваемое всеми ветрами. Тонкий слой почвы выветривался, пока не исчез совсем, и село на площади более 1600 гектаров окружили пески. Река подобралась вплотную к селу, и сейчас дома и хозяйственные постройки на окраине стоят прямо над обрывом, рискуя сорваться вниз с крутого берега.
В 1925 году в селе образовалась коммуна, просуществовавшая недолго и в скором времени переоформленная в рыболовецкую артель, из которой к середине 30-х годов сформировался колхоз. До 80-х годов в Кузомени был действующий аэродром, больница с операционной и с родильным отделением, интернат, школа-десятилетка.
1 сентября 1981 года школа закрылась.
В конце 80-х годов кузоменский колхоз приобрел небольшое стадо якутских лошадей. Однако, по словам местных жителей, лошади "в хозяйстве работать отказались" и после развала колхоза были отпущены на вольные хлеба. Местным жителям лошади доставляют много неприятностей, разоряя огороды, могут и куснуть, и лягнуть.
В 90-е больницу закрыли, но в селе остался фельдшерский пункт, проработавший до 2012 года. Потом фельдшер уволилась, а так как здание пункта было аварийным, его закрыли. Теперь до ближайшей больницы почти 150 километров…
Свет был раньше на дизеле. До середины нулевых всех это устраивало. А потом распределение ресурсов стало идти через думу. Когда там увидели, сколько солярки колхоз получает, они схватились за голову, началась тотальная экономия. Стали отключать людей от электричества, тех, кто не работал в колхозе. Сначала люди терпели, потом написали письмо Президенту. В марте 2013 отвезли нарочным в Москву, в Администрацию. В июле приехал Чубайс, а в сентябре уже начали тянуть ЛЭП. С 2014 в селе с электричеством наладилось.
Численность населения, проживающего на территории затерянного в песках села, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 84 человека, из них 42 мужчины и 42 женщины. Грустно!
Мы проехали немного по единственной улице села. Дорога — не дорога, а песчаная колея. Для пешеходов, чтобы в песке не увязнуть, вдоль улицы проложены деревянные мостки, вроде тротуара. Ни на улице, ни во дворах никого не видно. Зато на реке и на берегу обнаружилось столпотворение. Кто-то рыбачил с лодок, но в основном лодки стояли на берегу, а их хозяева стояли тут же меж лодок и тягали рыбу.
Именно "тягали", на рыбалку это не очень было похоже. Они просто забрасывали спиннинги и каждые несколько минут вытаскивали по огромной рыбине.
От ближайшего домика к реке направлялся один из рыбаков (очевидно снаряжал там снасти) и мы с ним разговорились.
Рыбак с горящими от возбуждения глазами, не останавливаясь (некогда - рыба идёт) поведал нам, что вчера пошла горбуша вот все и ловят: - Три дня мы наблюдали как в устье собирается огромный косяк и вот вчера пошла рыба! А неделю назад сёмга шла! А вы чего без удочки?!?
Посмеялся над нами, что мы на реку с фотоаппаратом, а не со спиннингом, и побежал тягать свою долю.
Считается, что Кузомень, как и некоторые другие села на Терском берегу, являются "выселками" из Варзуги — самого первого поселения русских людей на Кольском полуострове. В районе села до сих пор сохранилось несколько рыбацких тоней, где рыбу до сих пор ловят неводом. Но это колхоз ловит, а для себя - на спиннинг.
По поморским правилам, рыба должна быть не снулая, а сразу после вылова, укрощённая кроткой. На коже рыбы вся чешуя должна быть целой в подтверждение того, что рыба по лодке не билась, и мясо чистое, без крови.
Понаблюдав за рыбаками и поснимав, отошли мы от берега и заметили, что за нами тоже наблюдают...
А вот и одна из живущих здесь одичавших лошадей.
От греха подальше мы решили ретироваться, да и ехать назад уже пора...
Из-за позднего выезда, многочисленных остановок и снижения скорости на грунтовке и песке уже было понятно, что в Варзугу мы уже не успеваем. Выезжая из песков видели, как вытаскивают легковушку, застрявшую в дюнах. Зря они сюда на такой машине...
На обратном пути, как и собирались, сделали небольшую остановку в Кузреке.
Здесь тоже берега одноимённой речки сплошь заняты рыбаками...
Но интенсивность вылова гораздо меньше, наверное, ещё не пошла здесь рыба или здесь вообще косяк не заходит, как в Варзугу.
Вернулись мы уже в сумерках, около десяти вечера. В ожидании ужина нам преподнесли аперитив...
А на ужин была вкуснейшая уха и бутерброды с треской и ламинарией.
После ужина Александр Борисович постелил нам в шезлонги оленьи шкуры и мы уселись наблюдать, как у берега плещется рыба...
... интересно, это одна и та же рыба или разные?..
... снова подошла подлодка, но уже другая ...
... меж камней на литорали в поисках пищи скачет дрозд ...
... Солнце откуда-то из-за горизонта раскрашивает море и небо одной кистью ...
... подлодка подошла ещё ближе ... к чему бы это?..
... утки?.. снятся что-ли?.. Надо идти спать ...
...
Утром мы покидаем гостеприимную тоню́, прощаемся с его хозяевами в надежде приехать сюда ещё раз на подольше...
Игорь, еще раз хочу выразить свое восхищение отчетом. Хоть это и не самый интересный для меня регион, но великолепные разноплановые фотографии с подробными пояснениями увлекают, погружают в это путешествие! Создается полное ощущение присутствия, разве что комары не кусают )
