Северная Осетия на велосипеде и пешком. Май-июнь 2022.

[СБродяга]

Осетия в моих планах до прошлой осени никогда не значилась, этот маршрут я не планировала, все получилось довольно спонтанно. Кавказ я рассматривала всегда с точки зрения «больших гор». Почему-то мне казалось, что в Северной Осетии горы без леса, снега и ледников. Что-то типа Дагестана и Чечни, а я такие пейзажи меньше люблю, чем альпийские. И хотя я еще с детства слышала, что осетины из северо-кавказских народов одни из самых «спокойных», но от глубинного Кавказа я после многочисленных неприятностей в этом регионе в конце 90-х 20 лет предпочитала держаться подальше и, наверное, не скоро бы вернулась в эти горы, если бы не пандемия. Но побывав в прошлом году в одиночестве в Грузии, Армении, Абхазии и Кабардино-Балкарии ( а ранее и в Турции дважды) я стала смелее. Уже мечтала о Домбае и Безенги, но Осетия в этом списке по-прежнему не значилась.

Впервые я обратила внимание на нее, когда планировала выезд из Грузии в Владикавказ. Знаете, гугл карты часто подсовывает фоточки не только тех мест, которыми интересуешься, а часто соседних районов. Так я увидела «Город мертвых» (Даргавс) и какие-то пейзажи в Кармадонском ущелье. Меня это заинтересовало, я даже хотела добавить к грузинскому маршруту немного Осетии, но потом поняла, что это будет уже перебор, и оставила только прямой проезд по Военно-грузинской дороге. Но осетинская заноза осталась. К тому же запланированной в октябре прогулки по Владикавказу не получилось, я торопилась на вокзал, но когда ехала по центру городу он меня очень сильно заинтересовал. Хотелось вернуться и посмотреть нормально город.

На майские у меня день рождения, и традиционно я его праздную в походе. В этом году все пошло наперекосяк. Сначала меня 21 февраля уволили с работы, потом через 3 дня началось… ну вы сами знаете, что. В шоке я пребывала долго, о поездках не думала. Перед днем рождения стало как-то обидно, будущее совсем в тумане, и вроде надо пользоваться возможностями пока они есть, что будет через полгода, я даже думать боюсь, может потом и не до путешествий будет. Но ехать куда-то задорого я сейчас не готова, а дешево и близко кататься по соседним равнинным областям мне не интересно. Интересно в горах. Но май такой месяц, когда в «больших горах» еще слишком много снега. Я посмотрела на Адыгею и Осетию, и поняла, что в Осетии можно проложить вполне логичный веломаршрут – в отличие от большинства мест Кавказа здесь верховья долин соединены дорогами, доступными даже легковушкам, не надо ездить по ущельям вверх-вниз. Потом оказалось, что в Осетии есть ледники не только в Цее, о котором я давно знала. А еще разнообразить маршрут можно культурными памятниками – башни и разные захоронения тут почти в каждом селении, то есть не только Город Мертвых интересно посмотреть.

Маршрут потихоньку растягивался. Сначала я думала покататься всего неделю, потом поняла, что если заезжать в Цей, то надо бы там и пешком походить – глупо видеть ледники только издалека. Это уже тянуло на 10 дней. Основным источником информации для меня стал вот этот отчет Много хайкинга в горах Кавказа (Безенги, Домбай, Приэльбрусье, Чегем, Северная Осетия, Верхняя Балкария)
И карты гугла, как обычно. Автор отчета Mike111 очень рекомендовал еще Дигорию, но она дальше всех от Владикавказа и тогда нужны дополнительные дни, чтобы походить пешком, иначе нет смысла туда ехать. Дигорию я откидывала, а потом снова рассматривала на картах. И хотелось и не получалось. В Дигорию из Цея два пути – с полным выездом на равнину и через Верхний Згид и перевал. О дороге были весьма противоречивые сведения, а там и набор большой и расстояние. Я боялась завязнуть. Mike111 подсказать не мог- он не ездил там. Про другие дороги сведения тоже были в основном от автомобилистов. Вроде все проезжаемы, но большинство без асфальта, соответственно, скорости и затраты времени на велосипеде трудно просчитать. Я уже купила билет на поезд «туда», но никак не могла определиться с количеством дней. Все-таки Дигорию я в последний момент в маршрут добавила, сократив радиальный пеший выход к леднику Майли и надеясь, что нигде не застряну. Забегая вперед скажу, что как раз Дигория произвела на меня самое большое впечатление, и я очень рекомендую обязательно включать в маршруты именно ее.

На приключения в горах у меня было отведено 10 дней. Хотя и не совсем десять – московский поезд во Владикавказ прибывает в 11.30, а мне еще надо было получить пропуск в погрануправлении. Одиннадцатый день я по плану должна была ехать из Дзинаги во Владикавказ, билет я взяла на 12 день, который я планировала провести в столице Осетии. С учетом дороги на поезде из Москвы во Владикавказ и обратно, вся поездка заняла ровно 2 недели. Я проехала все осетинские долины, кроме той, по которой идет Военно-Грузинская дорога. Я там была в октябре, но если не были, то там тоже можно проехать – красивые пейзажи, хороший асфальт. При передвижении на машине мой маршрут по Осетии с радиальными пешими выходами как у меня, наверное, можно уложить в одну неделю, но на велосипеде намного интереснее.

С погранпропуском тоже были вопросы. Я получала уже пропуск в прошлом году для похода по Приэльбрусью в Нальчике, поэтому технология мне была понятна. Но я долго тянула с маршрутом, не понимая нужен ли мне он вообще – в Осетии многие интересные места недалеко от границы можно посетить и без него. В результате я решила его все- таки заказать, отправила заявку 5 мая, а прибывала во Владикавказ 25 мая. Официальный срок выполнения – 15 раб.дней. У меня с учетом праздников получалось меньше, но в прошлом году сообщение из Нальчика о готовности мне пришло через 10 дней, и я надеялась, что и в этот раз сделают быстрее. Но 23 мая вечером я позвонила во Владикавказское управление и мне сказали, что пропуск еще на подписании. То ли это ускорило процесс, то ли все шло бы своим чередом и без моего звонка, но утром 25 мая пропуск был готов, и днем прямо с поезда я заехала и забрала его.

По поводу необходимости заказ пропуска заранее. Пропуск нужен для прохода к леднику Майли, но я его вычеркнула из маршрута. Для поездки к Мидаграбинским водопадам он тоже вроде как нужен, но пограничники на блокпосту стоят либо только в самый сезон, то ли вообще перестали там пропуска проверять. То есть большинство туристов посещают его без пропусков, но рассчитывать на это не стоит. В Цее для традиционных маршрутов он не нужен вообще. Там проблемы могут возникнуть с егерями, но об этом позже. В Дигории пропуск нужен для прохода дальше по дороге мимо традиционного маршрута к водопадам. Но подавляющее большинство туристов дальше Жемчужного водопада не ходит, и пропуск им не нужен. К леднику Тана и на Кругозор тоже пропуска не нужны. Остается ущелье Карагуом. Там стоит погранзастава и пропуск можно оформить прямо на ней в течение часа, причем не только на один день и этот маршрут, а какой желаете. То есть в принципе морочиться с заказом пропуска заранее совершенно не обязательно, особенно, если он нужен будет там, где рядом есть погранзастава. Потому что на блок постах пропуска вряд ли оформляют, там только проверяют.

С ущельем Карагуом и пропуском тоже есть вопросы. Ущелье длинное. Погранзастава стоит на краю Дзинаги и, похоже, отмечаться у них не обязательно, хотя и рекомендуют. Я зашла до выхода на маршрут и потом после сообщила, что вышла. Большая часть тропы по ущелью находится в зоне до 5 км, и там можно, судя по всему, гулять и стоять без пропусков, что многие и делают. И только уже ближе к концу маршрута есть блокпост, на котором погранцы то стоят, то нет. Но я бы не стала рассчитывать на их отсутствие, так как в узких местах тропы у них стоят датчики и камеры. В общем, проще зайти к ним и отметиться или получить пропуск, если заранее этого не сделали.
Что еще можно сказать про организацию? На маршруте довольно много мест, где можно найти жилье, этот сектор явно развивается, уровень комфорта, естественно, разный, но в Дигории мне сказали, что даже в начале июня не смогли снять комнату в Тана отеле на нужное количество дней. Так что возможно, спрос превышает предложение даже в не самый высокий сезон. Сама я ничего не бронировала, жила в палатке, но опасаясь холодных ночей и непогоды на всякий случай списала координаты и телефоны всех гестхаусов в округе. С некоторыми даже списалась. Комнату обычно предлагали в районе тысячи. Судя по всему, с интернетом там не все хозяева жилья дружат, поэтому многим лучше звонить. И бесплатный вай-фай в номерах тоже редкость.

Предупреждали, что с билайном в горах проблемы. Зато в небольших селах есть стационарный уличный бесплатный телефон . Оказалось, что с него можно звонить даже в Москву на мобильники. Я пользовалась.

А вот с магазинами совсем беда. На маршруте только один более-менее развитый населенный пункт – Верхний Фиагдон. Там, наверное, все необходимое можно купить. Я проехала мимо и подсказать не могу.В остальных магазины,как правило, не работают, или их открывают только по просьбе. Хлеб в Дигории привозят только под заказ раз в два дня. В условиях велопохода, когда вы все время переезжаете купить хлеб получается практически невозможно. Да и с другими продуктами непросто. У меня были с собой большие запасы еды ( даже слишком большие), плюс меня постоянно подкармливали и давали хлеб, в общем я обошлась без закупок в горах. Ни одной аптеки за 10 дней в горных селах я не видела. Имейте это тоже ввиду. Хотя в Фиагдоне, наверное, где-то есть. Фельдшерские пункты я пару раз видела.

Источники воды расположены неравномерно. Например, в Кармадонском ущелье я ни одного после развилки на Кобан не увидела . А там где ручьи есть, вокруг многих ходят коровы и лошади, и пить из них я не рисковала. Брала воду только из тех, что из земли, их довольно много оборудованных, либо из тех, где выше по склону нет пастбищ. Несколько раз просила воду у местных жителей в домах.

Солнце на Кавказе, конечно, злое, мазаться надо постоянно, если открытое тело, даже когда холодно. Комаров не видела, из диких животных здесь опасность представляют, наверное, только медведи, с которыми мне довелось в этот раз встретиться и даже не раз, но сведений о нападении их на людей в горах Осетии вроде бы нет. Во всяком случае мне куда более опасными показались многочисленные собаки. И хотя я имею опыт работы с этими животными, но даже у меня были не очень приятные встречи. Велосипедист это ж любимая цель скучающих собак. К счастью, как и в Грузии, местные жители реагируют тут мгновенно и помогают отогнать стаю или забирают своего волкодава на участок. Лежащие и стоящие на дороге коровы пялятся на велосипед, но никаких попыток боднуть не проявляют, можно проезжать и проходить совершенно спокойно. А вот при встрече с агрессивной собакой лучше сразу спешиваться. Большинство уже в этот момент запал теряют и потихоньку пройдя дальше, можно спокойно ехать. В качестве предупредительной меры против собак использую камни, конечно, кидая не в них, а рядом. Большинство сразу разбегается. У меня дома есть даже спрей от медведей, но я не думала, что это так актуально в Осетии, поэтому с собой не брала. Как не взяла и свиток, а зря. Вот свисток очень бы пригодился. Рекомендую иметь на пеших выходах в Цее и Дигории. Мне приходилось постоянно покрикивать, чтобы не столкнуться с медведями нос к носу на тропе.

Да, есть еще шакалы. Если никогда не слышали их крик, то могут сильно напугать. Опасности они, как я понимаю, не представляют, но могут как и лисы воровать еду. Так что общее правило, что все должно быть убрано, обезопасит от проблем. Много крупных птиц, некоторые тоже издают пугающие звуки, но с воплями шакалов это не сравнится.

Так как это не Европа и далеко не весь маршрут пролегает в заповеднике и нацпарке, то костры разводить, во многих местах,наверное, можно. Кострищи встречаются. Я везла газ из дома, поэтому как с покупкой баллонов в Владикавказе и на местных турбазах подсказать не могу.

Насчет заповедных территорий. В Цее местами требуется разрешение. Причем там столько всяких плакатов, что в какой-то момент от них начинает рябить в глазах и читать их перестаешь. В результате меня таки поймал егерь без разрешения. Как это было и чем закончилось расскажу по ходу. В Дигории находится национальный парк " Аланья". Табличек много, но на данный момент билетов нет и егеря пока вроде никого не ловят. Но, то как они взялись за оборудование троп наводит на мысли, что очень скоро они как и в Цее будут требовать плату за проход.Надо иметь это ввиду. Многочисленным коммерческим группам оформляют разрешения инструктора, а самостоятельным туристам можно попасть под штраф по незнанию. А он не копеечный.

Май оказался холоднее в этих местах, чем я ожидала. Местные говорят, что снега зимой было больше, чем обычно. Снег и заморозки до конца мая вполне могут быть даже в долинах. Это сильно еще зависит от высоты, на которой будете ночевать. Я чтобы не мерзнуть ночью в горах даже летом стараюсь к вечеру опуститься ниже в долину, если это возможно. Здесь тоже придерживалась этого принципа.Во время моих ночевок заморозки были только один раз на высоте 1700 м. Все остальные ночи температура была положительная, но я и не ночевала высоко. По настоящему жарко днем и очень тепло ночью было только в последний день, когда я уже ехала по равнине во Владикавказ.
Перед самым походом следила за погодой, и приходила в ужас – в Цее регулярно шел снег и температура падала ниже нуля. Но к моему приезду погода наладилась. Дождей было всего три, не затяжные, сильно они мне ничего не подпортили. Снега в горах еще много местами, но сверху не падал уже. Выше 2200 еще не распустились листья на деревьях, нет цветов на лугах, то есть немного рановато. Зато ниже уже цветов много и все зеленое. Во второй половине лета, возможно, местами слишком жарко, снег сойдет и многие склоны от этого проиграют. Так что июнь, наверное, самый удачный месяц для этого маршрута.

[Mike111]

как с покупкой баллонов в Владикавказе и на местных турбазах подсказать не могу.

Во Владикавказе точно есть Спортмастер, там баллоны можно купить. Но они продают изделия марки Следопыт, мне показалось что они заканчиваются быстрее, чем аналогичные Kovea.
На крупных турбазах (типа альплагеря Цей) я думаю тоже баллоны найдутся, хотя бы уже начатые - там их часто оставляют завершившие маршрут туристы.

[СБродяга]

Я со Следопытом и приехала из Москвы, остались с прошлого года.. Мне полного баллона хватило на неделю и еще осталось. Но я экономно очень расходую. Что они заканчиваются быстрее , чем другие не замечала, а вот что в последнее время во всех походах пламя неравномерное, это точно. То ли горелка засорилась ( ей очень-очень много лет и ее давно никто не чистил), то ли причина в баллонах - в последние 2 года я использовала Следопыты в Приэльбрусье, турецкие и какие-то еще баллоны незнакомые в Армении. То есть все не фирменные.
В альплагере Цей меня контингент в мае впечатлил - женщины предпенсионного и пенсионного возраста. Баллоны, они, конечно, не используют. Живут там как в отеле. Хотя, наверное, где-то у инструкторов есть. Поискать, конечно, при необходимости можно. Но я предпочитаю привозить с собой, если не лечу на самолете, или покупаю сразу в большом городе, если лечу.

[СБродяга]

Фактически маршрут по дням получился такой.

1 день. Прибытие в Владикавказ, забрала погранпропуск и доехала по Кармадонскому ущелью до Нижнего Кани

2 день. С утра поехала на перевал ( название не знаю), спустилась в Давгавс, посмотрела Город Мертвых, радиально сездила налегке к Мидаграбинским водопадам, забралась вечером на следующий перевал и на спуске к Фиагдону заночевала

3 день. Спустилась в Фиагдон, сьездила к Дзивгисской Крепости. Всю вторую половину дня по жаре ползла на Архонский перевал, оставила там багаж и сходила еще с велосипедом до Лавочки Счастья. В темноте спустилась прочти до Нижнего Унала.

4 день. По Транскаму с утра бодро доехала до поворота на Цей. Далее долго и печально ехала ( а большими кусками и шла) 12 км до альплагеря Цей. Заселилась в альплагерь и вечером пешком поднялась до верхней станции подъемника у Сказского ледника.

5 день. Рано утром отправилась пешком к Цейскому леднику. Простой, но очень красивыймаршрут. Встретила и егеря и медведя. Встречи с обоими в результате для меня окончилась благополучно. Сходила к водопаду Шагацикомдон, и забрав велосипед с багажом во второй половине дня поехала вниз. В этот день добралась до Курайты ( это чуть дальше Галона), где меня пригласили за стол , там же я и осталась в результате ночевать.

6 день. Все утро поднималась на перевал, который находится между Верхним Згидом и Камунтой. Тоже очень красивые места. На спуске сьездила в Галиат, потом в Камунте меня тоже пригласили отобедать, и весь вечер неспешно ехала вниз. Ночевала уже на дороге, ведущей в Дигорию рядом с Мацутой.

7 день. К обеду добралась до а/л Комы-Арт. Пошел дождь, пыталась переждать, поэтому потеряла часа 3 ценного времени и к водопадам пошла только в 17 часов. Было красиво, но очень мрачно.

8 день. Рано утром сходила на Кругозор, на поляне Тана встретила коммерческую группу, идущую к леднику и далее пошла с ними, так как медведей в долине оказалось много . Видели аж 3 штук. Далее обошли Кубус, но начался дождь. Немного переждав пошла к водопаду Байради, а оттуда уже в лагерь. Таким образом за день я логично соединила 4 размеченных маршрута в один. В принципе при наличии хорошей погоды можно и 5 маршрут к водопадам добавить к этому.

9 день. За счет того, что в Цее я задвинула поход к ретранслятору, у меня образовался резервный день. Поговорив с инструктором коммерческой группы накануне я решила сходить выше традиционного маршрута к водопадам, к леднику. Местные называют это " сходить на Харвес". Указатели внизу упоминают маршрут к леднику Масота и на перевал Штулу, но по факту никакой разметки там нет. И даже с тропой вопросы. Зато есть погранпост и без пропуска туда не пускают. У меня пропуск был, поэтому я сходила. Маршрут совсем не похож на поход к леднику Тана. Непосредственно к леднику Масота я не дошла, достали броды, а после развилки и отсутствие внятной тропы, но прогулка получилась на весь день и мне очень понравилась.

10 день. Утром переехала в Дзинагу. Оставила багаж у местного жителя и пошла пешком в долину Карагуом. Это явно самый красивый маршрут в Осетии. Да и может поспорить с другими регионами. Вернулась уже в сумерках. Заночевала в деревне.

11 день. Утром поехала вниз по долине. Где-то в обед покинула горы и уже по жаре, без всякого энтузиазма до вечера ехала в сторону Владикавказа. Заночевала в поле между Ардоном и Мичурино.

12 день. Доехала до Владикавказа. Погуляла по городу, сьездила искупалась на Водную станцию и в 17.43 выехала в Москву.

Маршрут почти полностью совпал с задуманным, а те корректировки, что я внесла, его , пожалуй, только украсили.

[СБродяга]

23.05-25.05.22. Москва-Владикавказ- Верхняя Саниба

Этим поездом я уже ездила в Нальчик туда-обратно в прошлым летом и из Владикавказа в октябре. Поезд из Москвы выходит единым составом, а делят его в Минводах. То ли в сторону Нальчика едет меньше народу, то ли потому что в Нальчик я ездила в купе, а на владикавказкой стороне плацкартом, но в июле я ехала днем в полупустом вагоне, а во владикавказком плацкарте постоянный аншлаг. На велосипед я покупала билет заранее в багажный вагон. Обычно в нем нет номера багажного вагона, и я его ищу уже на месте. Вот и в этот раз я на багажную квитанцию заранее не глянула,увидела, что велосипедисты загружают в 4 вагон велики и тоже туда понесла. Но уже в вагоне проводница мой багаж завернула. Меня не в списке! Я опешила. Оказалось, что в билете стоит 13 вагон и составе аж два багажных купе. Уже после до меня дошло, что это сделано из-за того, что поезд делят на два. Но в тот момент я конечно, попыхтела, бегая в последний момент с велосипедом вдоль состава. Чуть не опаздала.

Дальше все было нормально. Вагоны современные, кондиционеры работали, так что доехала с комфортом, насколько это возможно в плацкартном вагоне. На вокзале быстро собрала вел, погрузила вещи и рванула в погрануправление - у них обед с 13 часов, надо было успеть забрать пропуск, если он готов. В отличие от Нальчика, где звонить насчет пропуска надо было со своего телефона и ждать, когда его принесут, тут и в приемную можно зайти и вызвать дежурного по внутреннему телефону. Пропуск оказался готов буквально утром, выдали мне его очень быстро, и уже в 12 часов я катила в сторону центра, разглядывая интересные домики





Похоже, я попала в день последних звонков, и весь центр был заполнен свежими выпускниками. Выехала к проспекту Мира.





Хотелось покататься по городу, но надо ехать по маршруту, осмотр столицы Осетии у меня запланирован перед отъездом. Вспомнила, что на центральной площади осенью был бесплатный вай-фай,подъехала туда, и вправду есть.



Сообщила маме, что все в порядке,глянула прогноз и поехала на выезд из города.







По прогнозу в горах, куда я еду с 14-18 обещали дождь, но и в районе Владикавказа тучи ходили подозрительно черные.
Не знаю, как Терек выглядит летом, но весной и осенью вода очень темная.



Стараюсь не останавливаться, но все же фотографирую некоторые интересные здания





В целом маршрут у меня круговой, но вьезд и выезд во Владикавказ в западном направлении. Немного подумав я еще дома решила, что есть смысл оставить себе небольшую заброску с перекусом на последний день и на обратную дорогу. Дома приготовила пластиковые два ведерка от майонеза, упаковав туда любимые батончики, пакетики с кофе,кусок колбасы, конфеты и остатки недоеденных в поезде мюслей и роллтон. Оставить эту заначку я решила где-нибудь в районе Верхней Санибы, до которой от окраины Владикавказа всего километров 7. Этот участок дороги почти плоский,трасса разделена отбойником, машин в мою сторону было немного, в общем, ехать легко. А на противоположной стороне стоят фуры в очереди на Военно-грузинскую дорогу.



Я уже видела эти хвосты в прошлом году в Грузии, ужас, конечно, водилы в них живут по 2 недели. К счастью, в них стоят только фуры.

Как обычно в поход я списала доступные по маршруту геокешинговые тайники. Один из них был около вот этого момумента



Тут я сообразила, что это отличное место , чтобы оставить свою закладку - найти потом будет легко. Так и сделала, просто закинула два ведра в траву под кусты рядом с мемориальным комплексом. Надо будет вернуться сюда через 10 дней. Геокешинговую капсулу не нашла, похоже, украл кто-то, комплекс смотреть не стала, надо торопиться, посмотрю на обратном пути, если время будет.

Буквально через 5 минут выехала к повороту в Кармадонское ущелье. Все, город и организационные вопросы позади, поход начинается...

[СБродяга]

25.05.22г Кармадонское ущелье.

По плану в этот день я собиралась доехать до Верхнего Кани. От Верхней Санибы 25 км с набором 1 км. Это пугало, к тому же по моим сведениям почти весь путь - это рыхлая грунтовка, а черные тучи и со стороны гор и со стороны Владикавказа прозрачно намекали, что без дождя я вряд ли проеду. Ну и ладно, проблемы будем решать по мере поступления. Пока еще был асфальт, с неба не капало, машин практически не было и набор не чувствовался. Первая остановка у монумента погибшим при сходе ледника Колка.



На самый верх подниматься не стала, но пока ходила внизу привлек странный шлепающий звук. Оказалось, по дороге течет вода и в ней плещется мелкая рыба! Я так и не поняла, это ее вместе с рекой откуда-то принесло, или кто-то наловил мелочь и выбросил. Но смотрелось очень странно.

Я была уверена, что через пару километров после поворота асфальт закончится, а он все продолжался. В долине полно всяких ресторанчиков, мест у реки для отдыха, есть веревочный парк. Минут через 20 после памятника погибшим с левой стороны дороги вижу родник.



Надо было тут полностью затариться водой, но до вечера было еще далеко, и я этого не сделала. Зря, потому что от этого родника и до поселка Верхний Кани я ни одного источника воды не видала. Только реки Гизельдон, а потом Генальдон, но из них брать не хотелось.

Дождь все-таки пошел, набор стал чувствоваться, а вот хороший асфальт тянется, похоже, до Кобана. С моста я сфотграфировала мрачное ущелье в тумане, а оказалось, мне туда и надо.



Свернула на мост, асфальт закончился, начались лужи и строительная техника. Где-то с километр было совсем плохо - там ведутся работы и местами покрытие такое рыхлое, что ехать на груженном велике я не смогла. Машин встречных оказалось довольно много, расходиться с ними в таких местах было тоже неприятно, но вскоре строительный участок закончился, а дальше грунтовка довольно твердая, можно спокойно ехать.







Пейзажи в дождь выглядели мрачно, но красиво.



Хорошо видно, что раньше, до схода ледника дорога шла по другому, в основном выше. Много тоннелей, а сейчас она идет исключительно вдоль реки.





Машин стало меньше, доддь не закончился, но притих. Набор по прежнему был плавный.



Вот и памятник Бодрову





Погуляав немного вокруг начала ощущать, что сырость достает, становится холодно в мокром. Да и время уже около 18. Кстати, они обещали, что дождь закончится в это время. Ладно, двигаюсь дальше, тут все равно ночевок нет. Далее дорога начинает ползти вверх и довольно неожиданно горы расступаются.



Здесь развилка. Налево дорога уходит на Старую Санибу и через перевал на Военно-грузинскую дорогу, а вторая идет прямо в Кани.



Мне прямо, но подъем крутой, решаю поберечь силы и идти пешком. Опять почему-то много машин. Некоторые притормаживают и спрашивают не помочь ли мне? Один предлагал взять на буксир. Я отказалась, хотя опыт езды за мотоциклом у меня был уже. Но это на крайняк, а тут все идет по плану. И даже дождь наконец-таки закончился, вершины хребтов очень красиво окутаны поднимающимися облаками.



При разработке маршрута я прикидывала возможные места ночевок. В поселок есть смысл идти если только ночевать там в гостевом доме. Тут есть такой. Называется Майли. Большинство останавливается в нем. Можно в комнате, можно в своей палтке. Есть еще Вершина, правда там мне не ответили. Но гостевой дом - это на случай дикой непогоды, а тут вроде все нормально, можно ночевать в палатке, только поставить ее совершенно некуда. Ледник, когда прошелся по долине принес много камней. Лед-то уже стаял, а камни остались, заросли уже мелкими деревьями и кустарником, но ровных площадок даже для моей палатки нет. Уже справа на склоне появились дома ( видимо это Нижний Кани) и я потеряла надежду найти место под палатку, но тут увидела подходящий вариант - влево, видимо в Струю Санибу уходит газовая труба и вдоль нее идет и небольшая дорога и места под палатку есть. Я даже еще походила по выбирала, чтобы и поровнее было и чтобы с основной дороги меня не видно было. Воды, правда, у меня мало, но я прикинула, что должно хватить на ужин и завтрак.

Поставила лагерь и тут идет парень. Вот уж не ожидала. Оказывается он ежедневно делает замеры уровня воды и ходит этой дорогой. Не люблю я когда местные знают где я стою, всеми силами стараюсь избегать таких ситуаций, но уже смеркалось и переносить лагерь было как-то уж совсем в лом. Да и парень показался вменяемым, звал меня утром на кофе, и если нужна вода, но я , конечно, не пошла. Он же мне сказал, что в Верхнем Кани дальше по дороге я воду найду, там есть общественный источник. А еще он предупредил, что могут кричать шакалы, чтобы я не пугалась. Хорошо что сказал, я с Приэльбрусья их не слышала и подзабыла.
Вечер был холодный,переоделась в сухое, натянула все, что у меня было и ночью не замерзла.

Пробег от вокзала составил 35 км. От Верхней Санибы до Нижнего Кани я доехала за 3 часа со всеми многочисленными остановками. Кармадонское ущелье мне понравилось больше, чем я ожидала. Оно мрачное, дикое, но в этом его прелесть. Грунтовка вполне приличная, поэтому ехать по нему приятно даже вверх.

[Mike111]

А фото велосипеда в снаряженном состоянии крупным планом будет? И вообще описание, как у Вас все упаковано и организовано на нем.

[СБродяга]

Вот нашла фотографию из этого похода с четвертого перевала.



Как раз все на своих местах. Если интересно, потом распишу ,что я всегда беру в велопоход и как перевожу.

Да, на плечах у меня еще рюкзачок 20 литров, но он обычно на 3/4 пустой и максимально облегчен, потому что ехать с полным рюкзаком на плечах мне еще тяжелее, чем с тяжелым на багажнике. Но видела, как некоторые ездят с 40-60 литровыми рюкзаками на спинах. Я так не могу.

[Mike111]

Если интересно, потом распишу ,что я всегда беру в велопоход и как перевожу.

Да, именно это интересно - в перспективе тоже рассматриваю велосипед как вариант транспорта в походах

[СБродяга]

Кани-Даргавс. 26.05.22г

По прогнозу обещали, что день будет солнечный и без дождей. Не соврали, утро было прекрасно, вечерний туман полностью рассеялся, и я увидела и ближайшие вершины и снежную стену Главного Кавказского хребта. Пока собиралась даже немного успела подсушить промокшие накануне вещи. Вышла на дорогу в районе 7 утра. Машин практически нет - одна раз в 15 минут. Быстро доехала до развилки - прямо село Кармадон, где большую часть занимает погранзастава и откуда начинается маршрут к леднику Майли, но так как я отказалась от этого выхода в пользу Дигории, то поворачиваю направо и начинаю подъем к Верхнему Кани.



Неожиданно появляется асфальт, но набор такой крутой, что я не рискую ехать, перехожу на шаг.





Нижний Кани, Верхний и Кармадон фактически образуют один населенный пункт, но бестолково разбросанный по холмам. Говорят , тут собирались построить санаторий ( в долине несколько источников минеральной воды), но в результате ввели в эксплуатацию только дом для облуживающего персонала.



Рядом есть магазинчик, но был закрыт. Дорога петлями ползет вверх, асфальт закончился так же неожиданно как и начался.



В Верхнем Кани как и обещал парень нашла источник. Пока заливала воду на меня выскочил огромный волкодав, хорошо, хозяйка его быстро среагировала , осадила и загнала за забор. Больше людей не видела, а лошади и собаки смотрели на меня с интересом



Выезжаю из поселка.



Слева искрится чистым снегом район ледника Майли, но фотоаппарат плохо справляется с такими пейзажами



До перевала 3 км и 300 м набора. Позже на других перевалах я вычислила , что если идет набор 100 м на километре я начинаю задыхаться и ехать нормально не могу. Но здесь высота еще небольшая ( 1500-1800 м), и я хоть и с многочисленными остановками потихоньку еду в гору.

Кани с его недостройками уже внизу



Вот и первый перевал в этом походе. Названия не знаю, не видела ни на месте, ни на карте.



Далее 4-километровый приятный спуск к Городу Мертвых







Чуть выше Города Мертвых одна из первых башен этого похода - Башня Аликовых



Пока я рассматривала Город Мертвых со стороны спуска с перевала меня окликнули две женщины из сувенирных рядов. Оказывается, они видели меня накануне, переживали где и как я ночь провела. Это была первая подобная встреча в походе, но далеко не последняя. Звали попить чаю, но я отказалась.

Ободранный, но очень милый ослик



Город Мертвых - это было первое место в Осетии, которое заинтересовало меня на фотографиях, и которое я сразу поняла, что очень хочу увидеть своими глазами.







В прошлом году кто-то писал, что некрополь на реконструкции и внутрь не пускают. Сейчас все работает, но смысла брать билет и идти гулять вверх по холму я не увидела. Все отлично видно снизу, ракурс, мне кажется, даже лучше, чем когда гуляешь по склону между захоронениями.



Снизу идет груетовка



Здесь можно и в нижние домики-склепы заглянуть.





Костей, действительно, много, черепа точно человеческие, а вот в костях не разбираюсь.



Захоронения однотипны, сам некрополь компактный, поэтому времени на осмотр надо немного. Я даже подумала, что ехать только ради Города Мертвых из Владикавказа, как делают многие, какое-то нерационалное расходование времени и средств. Для меня же вполне логичная точка интереса на маршруте.
Далее еду в поселок Даргавс.



Город Мертвых совсем рядом от селения, вон там на склоне прилипился.



В поселке опять небольшой участок асфальта, много дорожных знаков, магазин не работающий ( похоже совсем), и никакого подходящего места, где можно присесть и перекусить я не нашла. Источников воды тоже не видела.



Выехала за селение и расположилась на пастбище. Солнце уже прилично пригревало, виды отличные, и настроение приподнятое

[СБродяга]

Мидаграбинские водопады-Второй перевал. 26.05.22г

От Даргавса до Фазикау всего 3 км без набора и вокруг сплошные пастбища. В поселке есть кафешка и магазинчик, а главное тут развилка.



При подготовке к походу я прочитала, что Мидаграбинские водопады многих не впечатлили. Тем более в мае воды там мало. К тому же до последнего я не знала будет ли у меня погранпропуск, и хотя на блокпосту в последнее время пограничники не были замечаны, но ехать без пропуска как-то стремно. Для себя я решила, что заезжать на Мидаграбинские водопады совсем не обязательно,если будет время, погода и пропуск - то стоит глянуть, если нет, поеду прямо. От Фазикау до парковки у водопадов 8 км в одну сторону и полкилометра набора высоты. Для меня как велосипедиста была еще одна проблема- все писали, что от места, где заканчивается дорога надо еще идти в гору к водопадам. Оставлять груженный вел без присмотра мне не хотелось, все-таки не Швейцария и не Норвегия. Но я и в первый день не сбилась с графика, что у меня бывает редко и во второй все шло по плану,пропуск я получила,погода была отличная, в общем, повода отказаться от поездки к водопадам не было, поэтому в Фазикау я повернула налево и поехала вдоль реки Гизельдон.

Сразу почувствовала уклон, к тому же солнце прилично припекало. Этот участок реки каменистый и красивый, многие автотуристы останавливаются, чтобы сфотографировать реку. Пока перекусывала решила, что есть смысл оставить где-то тут багаж, какой смысл ехать с ним, когда все равно через 2-3 часа я сюда вернусь. Интересно, что ключевые точки, где я буду оставлять багаж и ездить или ходить налегке я всегда намечаю еще при планировании. Но обычно я обдумываю только длительные радиалки, а уже в походе включается практическая смекалка и лень и я дополнительно думаю как бы еще облегчить себе рюкзак или велосипед. Вот и тут я не планировала оставлять вещи, но уже отъехав от Фазикау решила, что глупо ехать с багажом и надо от него избавиться. Несмотря на то, что валунов в долине реки было много, домов в прямой видимости нет, но велорюкзак и сумку я спрятала с трудом - местность сильно открытая. Но пристроила и поехала дальше налегке.



Небо резко затянуло. В селении Джимара есть башни, захоронения, вроде какие-то гестхаусы, но выглядит оно совсем неухоженным



За ним открывается широкая долина, при въезде в узком месте погранпункт. Погранцов как и обещали на нем не оказалось. Далее дорога с многочисленными ямами, но легко объезжаемыми на велосипеде, покрытие твердое, уклон незаметный, ехать довольно легко.





На обоих склонах появляются водопады





Деревья еще полностью не распустились, цветы только появляются, да еще небо полностью затянуло, поэтому виды мрачные. Есть какой-то водоем, но я поленилась к нему подъезжать близко. Возможно летом в нем можно купаться. Есть несколько ручьев со склонов, из которых, на мой взгляд можно брать воду.

А вот этот источник воды я бы скорее всего проехала мимо, если бы не компания туристов около него, хотя он рядом с дорогой



Чтобы набрать воды надо вытащить деревянную пробку. На обратном пути попробовала - вода сильно минеральная, на любителя.

Через час после того как оставила вещи доехала до парковки, где большинство оставляет машины. Здесь заканчивается открытая и ровная часть долины, дорога становится трудно проезжаемая и втягивается в лесок.

Место спешивания личного состава. Ну и я тоже спешилась.



Я решила дальше идти пешком с велосипедом, чтобы не оставлять его надолго. Но даже толкать пустой велосипед по этой дороге было довольно утомительно.



Пройдя всего немного я пристегнула велик к дереву и дальше пошла пешком. Хотя дорога стала получше, я все равно радовалась, что иду без железного коня.



Дорога приходит к открытому месту, где оставляют уже все машины, даже самые проходимые. Впереди виден высокий водопад.



Но противоположном склоне еще один



А впереди все еще в снегу. Я так поняла, что там тоже летом еще какие-то водопады есть, но в конце мая на них даже нет намеков. Осмотревшись я решила, что тратить время и силы я здесь больше не хочу, к водопадам близко не подходила, а пошла обратно. Забрала велосипед и покатила вниз.

Что я могу сказать про Мидаграбинские водопады? Вообще-то я водопады люблю. Видела я их много разных, эти вроде и симпатичные, но не цепляют. Я люблю либо мощные, либо падающие как-то нестандартно. Эти обычные. Даже здесь в Осетии есть водопады поинтереснее. Мне говорили, что эта долина красивая. Мне так не показалось. Но, возможно, мне так не повезло - листья и цветы не распустились еще, небо было мрачно. Допускаю, что при хорошей погоде летом пейзажи здесь приятнее, но в целом долина тоже обычная. Много мест для стоянок, но для меня это было не актуально. Популярность водопадов во многом, я думаю, объясняется тем, что сюда можно доехать даже на легковой машине, а прогулка дальше несложная.Такие места всегда раскручены больше. Соглашусь с теми кто говорит, что при недостатке времени можно сюда и не ездить. Но я и не пожалела потраченного времни и сил, предпочитаю , если есть возможность все-таки таки места посетить и составить собственное мнение. Но при выборе я бы посоветовала лучше маршрут к водопадам в Дигории.



Когда вернулась к спрятанному рюкзаку опять появилось солнце. Загрузилась, скатилась в Фазикау. Отсюда до перевала между долинами Гизельдона и Фиагдона 4 км и около 300 м набора.



Где-то ехала, где-то шла, но добралась до перевала довольно легко. Даже не сразу поняла, что это высшая точка.Высота перевала приблизительно 1750 м. Названия тоже нигде не видела.



Увидела букву, подошла сфотографировать и поняла, что отсюда начинается уже спуск. Про букву я вообще как-то подзабыла. Это буква осетинского алфавита, кажется, только ею он отличается от русского алфавита.

За перевалом сплошной лес. Так выглядит перевал со стороны Фиагдона.



На перевал я заехала в 18 часов.На картах в гугле через 2,5 км после перевала есть кемпинг. Было очевидно, что в конце мая он не работает, но я надеялась, что там можно будет переночевать. Долина Фиагдона довольно густо населена и спускаться совсем вниз я не хотела. Но и на крутых склонах мест под палатку нет, сплошной густой лес. Кемпинг оправдал мои ожидания. Не знаю, когда он работал в последний раз, там на основной поляне есть стол, очаг, небольшой сортир в кустах, но вообще все примитивно, неухожено и много мусора. Зато мест под палатку так много, что я долго выбирала как бы так встать, чтобы меня не видно было, если кто-то ночью сюда приедет, и при этом чтоб место было приятное. Главный минус - воды на поляне я не обнаружила. Но предвидя это я залила воду в бутылки на спуске, там были несколько ручьев. Дорога рядом, машины хорошо слышны, когда проезжают мимо, но никто на поляну не заезжал. Уже в сумерках пару раз кто-то крикнул, похоже шакалы, но никто меня ночью не потревожил, и спала я спокойно.

День получился насыщенный, два перевала, Город Мертвых и поездка к водопадам, а километраж скромный - всего 34 км.

[Mike111]

Осмотревшись я решила, что тратить время и силы я здесь больше не хочу, к водопадам близко не подходила, а пошла обратно.

Один в один как у нас было. Видимо, в мае смысла нет водопады посещать. А в Норвегии в конце мая самый водопадный сезон...

[СБродяга]

Дзиагис-Верхний Фиагдон- Харисджин.27.05.22г

Ночь была самая холодная за весь поход. Конечно, высота приличная для мая - 1650 м, но через 2 дня в Цее я ночевала выше, и там было теплее, а тут ночью явно был минус - утром тент покрылся наледью, трава была в толстом слое инея, правда, вода в бутылках в палатке не замерзла. Значит, минус был небольшой, а бывало в других походах, когда утром в горлышке бутылок образовывалась ледяная пробка, и я не знала, как ее оттуда извлечь. Причем такое случалось неожиданно, когда вечер довольно теплый, а потом раз, а утром все замерзло. Вот и в этот раз накауне вечером было довольно тепло. Немного под утром я подмерзала в своем летнем спальнике, но терпимо, но замерший тент меня удивил. Зато утром чистое небо и прекрасные виды.



Это дальняя, как бы вторая часть кемпинга, а я стояла между.



В гугл картах эта стоянка обозначена как кемпинг Балццон. Ниже я видела еще одно место, где возможно встать, там еще какие-то руины, но это не точно, а вот на этой поляне места полно. Работает ли укмпинг летом, информации не нашла.

Понимая, что на спуске я совсем околею, не стала раздеваться, поехала во всех штанах, кофтах, куртке,шапке и перчатках.



Вскоре дорога выходит на открытое место



Машин утром нет, людей тоже, виды замечательные







Тут тоже есть своя лавочка с видом на Фиагдон.



Если приглядеться справа на склоне виден и Архонский перевал, а дальше на склоне ретранслятор, рядом с которым Лавочка счастья.



Хорошо, когда никого нет, спокойно перекусила в одиночестве.Солнце здесь уже пригревало сильно, срочно пришлось раздеться.



Впереди Башни братьев Тага и Курта



Здесь есть парковка, можно пройти к руинам поближе, но у меня такого желания не возникло.





Поэтому еду дальше вниз



Хорошо виден Фингдон и асфальтовая дорога, на которую я спускаюсь.



А еще удивило как много башен в долине. Напротив спуска в долине сразу несколько башен, прямо среди домов, огородов.



Спускаюсь до асфальта. Это самый край Верхнего Фиагдона, но я поворачиваю не в поселок, а направо , у меня по плану посещение Дзивгисской Крепости, до нее 4 км плавного спуска по хорошему асфальту и красивой долине.



Само селение Дзиагис мне показалось каким-то неряшливым - брошенная автотехника на улицах, какие-то постройки для птицы и скота, правда, и дома есть с размахом.



Фотографии крепости я видела в интернете, поэтому ничего особенного не ждала.





В позапрошлом году я была в турецкой Кападокии, прошлой осенью в грузинской Вардзии, поэтому удивить меня Дзивгисская Крепость никак не могла,но все же я захотела увидеть ее своими глазами, тем более больших затрат времени и сил это посещение не требовало. Оставила вел, полезла во внутрь. Довольно большой зал-полупещера.





Хорошо смотрятся окрестные пейзажи сквозь окна-бойницы.





Можно ли забраться в другие помещения? Не знаю, я даже не изучила эту возможность. Лазить по скалам в велотуфлях не самое безопасное мероприятие, а никакого азарта иследовательского у меня не было, поэтому я глянула одно помещение, забрала велосипед и двинула в сторону кладбища, что заприметила, когда подъезжала.





Вот тут мне очень понравилось





Кладбище небольшое, могил совсем немного, но они разнообразные и очень здорово смотряться на фоне гор







Внизу еще есть красивая церковь Святого Георгия Победоносца. К сожалению, даже вход на территорию был закрыт,а расположена она так, что снять ее нормально у меня не получилась.



В общем, впечатления о посещении Дзиагиса остались самые приятные. Вышла обратно на дорогу и поехала обратно в Фиагдон. Боялась, что вверх будет намного тяжелее, но подъем оказался плавнее, чем мне казалось, когда я ехала вниз.



Башни братьев Тага и Курта снизу смотрятся, пожалуй, даже лучше, чем сверху.



На окраине Фиагдона мемориальный комплекс , посвященный погибшим воинам-куртатинцам.



Рядом зачем-то памятник Сталину. Это был первый, но далеко не последний знак уважения диктатору в Осетии.

Верхний Фиагдон самый большой населенный пункт в горной части Осетии, тут и магазины, и банкоматы и гостиницы, но мне ничего в тот момент не надо было, кроме приятного места для перекуса. Но как раз его на довольно оживленных улицах поселка я не увидела, поэтому на скорости проскочила весь центр ( там как раз спуск).

По плану следующим пуектом у меня стояло посещение Цмити, но тут я поняла, что мне совершенно не хочется туда тащиться. Расстояние совсем небольшое, но в горку, уже пекло сильно, а там совершенно открытое место. Издалека сверху я Цмити видела. А главное, я не понимала ради чего. Башен вокруг полно, все они однотипны, я уже потеряла к ним интерес, а они и дальше еще по маршруту будут. Постояла на повороте, испытывая небольшие угрызения совести и поехала дальше до монастыря.



То что в монастырь ведет высокая лестница я знала из интернета. Велосипед оставила внизу, одела штаны и бандану вместо косынки и пошла наверх. Потом оказалось, что если проехать монастырь, то в дальнем конце есть вьезд для машин ( видимо только своих), но там можно и вел закатить и подниматься проще, потому что лестница на удивление крутая. Территория оказалась небольшая, церковь была закрыта почему-то, прошлась по террасе, сфотографировала башни.





Говорят, все это почти новодел, но меня это мало волнует, место приятное



А это руины каких-то старых построек



На террритории есть краны с водой, я набрла себе, а когда спустилась вниз встретила первого велосипедиста. Мужик оказался местный, катается недалеко, посмотрел с ужасом на меня, что я собираюсь ехать на перевал и предложил показать источник минеральной воды, который совсем рядом от монастыря, но я его проехала. Вернулись, набрали воды. Это слева от дороги, если ехать от Фиагдона и прямо перед монастырем. Вода хлещет из шланга толстой струей, но там сейчас стройка, что там будет даже через месяц трудно предсказать. Вода сильно минеральная, по вкусу на любителя, но мужик сказал, что пользуется большой популярностью. Поблагодарила его, разделась обратно до футболки и велошорт и поехала по жаре в Харисджин, откуда начинается подъем на Архонский перевал.

[СБродяга]

Архонский перевал. 27.05.22г

За мостом через реку Фиагдон у селения Харисджин асфальт заканчивается и сразу начинается крутой подъем на перевал по lовольно рыхлой и пыльной грунтовке. Отсюда до перевала 8,5 км и 830 м по вертикали и все это по совершенно открытой местности, что в жару очень существенно. Хорошо хоть машин было на удивление мало, поэтому пыль успевала оседать. После моста через Харисдон грунтовка немного выровнилась и стала потверже, а значит и менее пыльная. Первый крутой подъем я шла пешком.

В Харисджине несколько башен и сверху они хорошо видны



Далее начинается серпантин. Кусками я ехала, когда уставала, переходила на шаг, но старась пусть и медленно, но постоянно двигаться. Отдыхала в начале редко.







Через 3 км дорога подходит опять к реке Харисдон и делает очередной поворот. Далее она надолго уйдет от реки и больше воды не будет. Не уверена, что эту воду стоит пить, но это самое приятное место для отдыха на всем подъеме к перевалу. Далее совсем нет тени.









Селение Нижняя Кора фактически отсутствует. Здесь имеется только фамильная башня семьи Лазаревых, которая выглядит новоделом и, похоже, используется как ресторан. Территория огорожена и закрыта, когда я там была никого не было.



Напротив на склоне пожилая пара обрабатывала огород, но приехали они, наверняка, снизу. А я двигаюсь дальше,вот уже Нижняя Кора ниже меня.



В Осетии местами встречаются каменные памятники, похожие на армянские хачкары, но потоньше. Кажется, они называются цыртами.



Далее на карте обозначено селение Кора, но оно все в руинах.





Вон там, где дальняя опора линии электропередач, и есть мой перевал



Последний участок дался мне очень тяжело. Ехать я совсем не могла, сразу начинала задыхаться, но и толкая велик в горку мучилась отдышкой. Я долго потом думала, почему мне было так плохо, ведь я много всяких перевалов проезжала на велосипеде. Видимо, сложилось сразу несколько факторов, главный из которых - высота, к которой я еще не успела акклиматизироваться. Справедливости ради надо сказать, что в подавляющее большинство перевалов выше 2 тыс, взятых мною на велосипеде, я все таки заезжала по асфальту, причем хорошего качества. Грунтовка же отбирает силы, что на высоте очень существенно. Конечно, с каждым годом я становлюсь старше, но вроде я не в самой плохой форме поехала в поход, да менее года назад в Грузии я так не задыхалась на 2 тыс. Палящее солнце тоже силы отбирает, но у меня приличный опыт езды по жаре, я знаю как минимизировать проблемы и избегать перегревов в таких условиях, к тому же на высоте около 2 км стал заметно прохладнее ветерок. Возможно, и усталость накопилась за предыдущие дни. Я лихо начала поход, накануне было 2 перевала, рюкзак еще тяжелый, а организм еще не вработался. Но все-таки главным фактором считаю была высота. Я медленно брела с великом , и все равно приходилось постоянно останавливаться, чтобы восстановить дыхание.

На картах в том месте, где дорога опять встречается с рекой Харисдон обозначено место для кемпинга. Я надеялась там найти воды и отдохнуть. Когда подходила на склоне заметила небольшой табун лошадей. Увидев меня они не рванули по склону вверх, а наоборот, побежали вниз и у ручья были первые :-) Причем в воду они зашли с ногами. Желание набирать воду тут у меня отпало.



Видела еще один ручей, но там все было заминировано коровами. В общем, с водой с этой стороны перевала совсем плохо, питьевой надо озаботиться заранее.Хорошо у меня еще была вода с изотоником из монастыря, бреду дальше.



Ну вот наконец-таки перевал. Это вид уже с запада.



Высота 2200. Поднималась я со всеми многочисленными остановками почти 3,5 часа. На перевале было то настроение, когда уже ничего не хочется, и о еще одном подъеме голова просто отказывается думать. Но у меня по плану еще поездка к Лавочке Счастья.



Это еще 3 км по хребту с набором в 350 м, а я уже вычислила, что если набор идет 100 м на 1 км, то я ехать на высоте не могу. Но и не посетить такую распиаренную достопримечательность я не могу, потом ведь пожалею. Отдохнула, перекусила, и решила все-таки идти с великом к Лавочке, но налегке , а рюкзак и переднюю сумку с продуктами оставить на перевале. Хороших мест для прятанья вещей там не было, сложила их просто за ближайшими деревьями чуть ниже по склону, успокоив себ тем, что вряд ли тут кто-то гуляет, все просто проезжают перевал,редко кто останавливается.

Дорога к Лавочке идет по хребту, в одну машину, местами с глубокой колеей и резким уклоном. Плакат предупреждает, что эта дорога зимой опасна.



Надо сказать, что летом она тоже непростая для машин. Хотя я видела даже безумных горцев на жигулях, но в основном туда едут на всяких внедорожниках. Я проехала только небольшой участок, пульс сразу подскочил, перешла на шаг и дальше даже не пыталась ехать, так и шла до ретранслятора пешком. Вдоль дороги много деревьев, но листья на этой высоте еще совсем не распустились.

С очередного поворота хорошо виден подъем на Архонский перевал.



Чуть выше открылся вид юг. Видимо, это гора Дан-Сар.



А вот на запад, куда мне предстоит спускаться . не было ничего не видно - с той стороны садилось солнце.

Вот и ретранслятор. Большинство оставляет машины перед ним.



Говорят, раньше Лавочка стояла в другом месте, за ретранслятором. Где-то там.



Сейчас Лавочка счастья левее, ниже по склону.



Когда я пришла машин было штук 5, но около Лавочки тусовалось две компании. Меня пропустили без очереди.





Не могу сказать, что я в сильном восторге от посещения этого места, но надо учесть, что я была физически и эмоционально уставшая в этот день. К тому же вечер ( а до темноты оставалось часа 2) похоже не лучшее время для для этой обзорной площадки, так как долины, на которые открывается вид, были уже в тени. Но я и не разочаровалась, посещение Лавочки счастья стоило затраченных сил и времени. От перевала до Лавочки пешком с велосипедом я дошла за 1ч 20 мин. Обратно сьехала на велике менее, чем за полчаса, но там быстро ехать невозможно, приходится сползать на тормозах.Зато с перевала вниз я поехала с ветерком.



Дорога имеет приятный для спуска уклон, очень красивая , но есть многочисленные рыхлые участки с камнями, постоянно приходилось бдительно смотреть вперед и притормаживать. Что удивило, это то , что эта сторона хребта отличалась очень сильно. Никаких пастбищ, дорога вырублена в скале, сразу изменилась природа и появились сосны, которые я так люблю. Где-то вскоре после перевала набрала воды в ручье, дальше источников воды больше не видела. Со стоянками совсем плохо . Сначала их не видела совсем, потом на высоте приблизительно 1800 м было пару отличных вариантов, но я очень хотела съехать ниже, чтобы не мерзнуть ночью. А далее опять сплошные скалы.



Уже начинало смеркаться, руки устали держать прыгающий по камням руль и жать на тормоза, а стоянками и не пахло.



Проехала поворот на Цамад,скоро скачусь в Нижний Унал, а там с ночевками скорее всего тоже плохо. У карьера оказались бытовки и собаки, которые меня облаяли. Значит у карьера встать нельзя. Настроение, которое у меня поднялось на спуске, опять начало падать, темнеет, а стоянок нет. И вот за крутым правым поворотом ( такие велосипедисты называют шпильками) я вижу уходящую в сторону еле заметную грунтовку. Кидаю велик иду смотреть. Идеальное место- тут аж 2 большие зеленые поляны! Можно поставить целый лагерь.Высота 1300 м, от перевала я отъехала около 11 км. В сгущающихся сумерках успеваю поставить лагерь. Даже мобильная связь есть, Транскам совсем близко.Отличное окончание этого нелегкого дня.

Когда ехала вниз с перевала встретила всего пару машин. Как ни странно, но в темноте еще ездили, возможно не только на перевал, но и в Урсдон и деревне рядом на склоне. Но от дороги я была закрыта деревьями, свет и шум моторов слышно заранее, и я на всякий случай свет всн же прикрываю. На спуске видела большую сову. Уже в сумерках кто-то пару раз крикнул, видимо, тоже птица. Ночью никто не потревожил, спалось отлично.

За 6,5 часов проехала всего 42 км. Километраж считает велокомпьютер, то есть и вместе с участками, что я иду пешком.

[СБродяга]

Нижний Унал-Цей. 28.05.22г

С утра на небе ни облачка, быстро собираюсь и еду вниз.



Транскам уже хорошо виден внизу



Спускаюсь в Нижний Унал и выезжаю на трассу.Трафик почти нулевой, асфальт отличный, еще и с асфальтированной обочиной, что для велосипедиста крайне ценно. Мне кажется, это стандарт современных дорог, но, к сожалению, далеко не все дороги новые и построены по таким нормам.



Вскоре доезжаю до первого тоннеля.


Он тоже построен по современным нормам - с освещением и техническим тротуаром, сильно завышенным над основным полотном. Ехать по этому тротуару на велике неудобно, к тому же там грязно, но если трафик напряженный и вам в тоннеле страшно ехать с машинами , то можно им воспользоваться. Тоннель не длинный, но и не такой короткий, когда уже от начала виден выход. Для тех, кто не ездил на велосипеде в неосвещенном тоннеле с машинами поясню. Надо иметь крепкие нервы и определенный опыт, иначе в тоннеле наступает некая дезориентация - вас слепят и машины едущие на вас, и мелькают фары догоняющих, а главное - это жутчайший звук, по которому очень трудно понять, на каком расстоянии от вас машина ( а часто даже трудно понять с какой стороны тоннеля она идет). Все время кажется, что на вас мчится огромная фура. Добавьте к этому, что во многих горных тоннелях разбитый асфальт, иногда бывает и грунт, почти всегда что-то капает с потолка, а обочины очень часто замусорены или с застывшей грязью. То есть ехать по обочине, даже если она есть не вариант - можете там проколоться, испачкаться или попасть в какую-то яму. Так еще в тоннеле может быть подъем! Про загазованность и изгибы, которые есть почти во всех длинных тоннелях, можно и не вспоминать. Тоннелей я повидала много. И с очередью из фур на Военно-грузинской дороге, и тоннели под проливами на Лофотенах, когда полдистанции едешь вниз, а потом столько же вверх, а это несколько км. В Италии мы проезжали тоннели, где так узко, что сделали светофоры и попеременное движение, но там тоже очень большое расстояние, время движения рассчитано на машины, и мы не успевали проскочить, приходилось жаться к стенкам и ждать паузы между двумя потоками. Поэтому, если тоннель освещен, имеет хорошее покрытие , обочину или тротуар - то большинство проблем отпадают. Только по Норвегии я видела сайт для велосипедистов, где информация по тоннелям систематизирована. К сожалению, обычно все выясняется на месте. Иногда может оказаться и знак, запрещающий движение на велосипеде по тоннелю. Если тоннель новый, а дорога старая, то с большой вероятностью минуя тоннель есть альтернативная дорога. Но чаще немного передыхаешь, чтобы в тоннеле не останавливаться и проехать максимально быстро, включаешь свет и маячок, одеваешь жилет, если не был одет ранее, и вперед. На небольшом участке Транскама, что мне пришлось проехать, тоннелей несколько, все кроме первого были неосвещенные, но совсем короткие, я даже свет не включала.





Мне уже нужна была вода,источников естественных не увидела, попросила у охранников одного из тоннелей, они мне охотно налили. Потом я остановилась около ГЭС, там у меня был геокешинговый тайник.



Пока перекусывала, подъехал мужик на машине и сказал, что вода есть на въезде на станцию. Я поблагодарила, но у меня уже была вода от охранников. Воды вдоль трассы, пригодной для питья, я так и не увидела на всем пути.

Вот и поворот на Верхний Згид. Туда я поеду после Цея.



Трафик по-прежнему совсем ненавязчивый,но если до этого набор вообще не чувствовался, то теперь он стал заметен, но едется пока легко.



Поселки все либо на другой стороне реки, либо за шумоотражающими заборами, поэтому ни одного магазина не видела, но они мне и не нужны. В Мизуре вроде какие-то указатели были.



В 9 утра я уже в Буроне. Тут большая погранзастава, несколько магазинов, а вот жилых домов на удивление мало. Проезжаю поселок, вот и поворот в Цей



За мостом на стене "Рог изобилия".



И сразу начинается крутой подъем.



Солнце уже шпарит, а дорога открытая



Я очень надеялась, что когда дорога поднимется в долину, там и уклон станет более гуманный, и тень появится. Наверху, действительно по обочинам сплошной сосновый лес, но в тени с утра в основном встречная полоса. Когда переходила на шаг, то толкала вел по встречной полосе, чтобы так не перегреваться. Уклон стал меньше, но ехалось очень тяжело. Опять доставала отдышка, хотя ехала по асфальту, и высота еще в районе 1500 м.



Где-то через километр после подъема в долину Цеядона имеется родник и столик для перекуса. Днем здесь народ постоянно есть, а утром никого не было. Это единственный оборудованный родник до а/л вдоль дороги. Во всяком я больше не видела.

Впереди на склоне маячил ретранслятор, тот самый к которому собиралась подниматься.



Смотрела я на него, и мне становилось очень грустно- я внизу по асфальту еле тащусь, задыхаюсь, постоянно отдыхаю, а там грунтовка, открытый склон, да и набор, наверное, резче. Пока ехала обдумывала свои ближайшие дни. По плану у меня в Цейском ущелье было два дня - один я собиралась прогуляться пешком к ледникам, второй с великом налегке подняться к ретранслятору. Жить планировала в а/л Цей три ночи. Но тогда получается, что мне после ретранслятора придется возвращаться в а/л, а это опять в горку. Пока шла, решила, что к ретранслятору поеду сразу с вещами, припрячу их где-то на повороте,а вечером заберу и поеду сразу вниз. В районе реки Лабагом на Транскаме я присмотрела отличное место для ночевки. Так я сэкономлю и время , и силы и деньги, так как ночевок в альплагере будет меньше. Оказалось, что к ретранслятору есть не только дорога через Верхний и Нижний Цей, но и более короткая,зато очивидно и более крутая дорога. На этом повороте я решила отдохнуть и посмотреть где бы оставить вещи. Наверх ехала машина, молодая пара предложила меня подвести до ретранслятора. К сожалению, я была вынуждена отказаться, так как у дороги стоял вел с вещами, а так можно было ненапрягаясь сьездить на эту обзорную точку.

Далее оказалось, что на пути к альплагерю есть два спуска, значит на обратном пути они будут подъемами и тоже все будет не так просто.

До конца я так и не поняла, как используют подобные святилища. Многие выглядят так, как будто их никто не посещает.



Очередной портрет Сталина.



Мозги уже плавятся, дорога кажется бесконечной. У парковки , где начинается тропа к Святилищу Реком асфальт заканчивается, дорога переходит на другой берег и последний участок - это просто кошмар для велосипеда. Подъем крутой, покрытие - рыхлая щебенка, машин много, и пыль стоит столбом. Ехать я даже и не пыталась, но и толкать груженный вел по этой дороге тяжело и противно. Один плюс - этот участок весь в тени, но из-за тяжелой работы я все равно была вся мокрая. Были мысли плюнуть на все, где-то тут в лесу устроить лагерь, и далее ходить пешком. Но я же собиралась пожить в знаменитом лагере, да и помыться хочется.Когда дорога в очередной раз повернула, грунтовка стала плотнее, но уклон еще резче! Появились указатели на альплагерь. Мне все казалось, что вот сейчас он появится, ан нет. Развилка очередная, опять поворот. Я уж думала, не пропустила ли я его. Сил толкать вел не было уже никаких, реально упиралась всем телом, а он еле-еле двигался. Накакуне на перевал когда тащилась задыхалась, тут взбунтовались мышцы.
И вот наконец-таки альплагерь.



Запорожец с номером Цея, который все фотографируют



Основное здание, где находится рецепшен



От Бурбона до а/л "Цей" я 12,5 км поднималась аж 4 часа! И это почти все время асфальту! Кошмар :-(. Набор 850 м, отдыхала много, но все равно ужасающая скорость.

Администратор очень удивилась, что я хочу ночевать в палатке. Сказала, что два дня назад еще снег лежал. Приувеличила слегка, как мне показалось судя по сухой и зеленой поляне, но действительно весь май там было холодно, снег и вправду шел. Лагерь находится на склоне, поэтому все уступами. Мне сказали поставить палатку на полянке ниже основного здания. Там уже стояли пустые палатки, которые можно снять. Но я со своей, конечно. Хотела поставить в тени, но мне не разрешили, только рядом с палатками. Когда обедала пришлось уходить на другой уровень - около палатки днем было пекло. Я, естественно, единственный постоялец в палаточном лагере. И это неплохо.



Пока тащилась к альплагерю поняла , что я категорически не хочу подниматься к ретранслятору, поэтому решила оплатить пока только одну ночевку и хорошо подумать. За ночь с меня взяли 350 руб, как и было написано на сайте альплагеря. Пока обедала обдумывала планы.Если все пойдет нормально, то до вечера я успею сходить к Сказкому леднику, утром к Цейскому и можно будет отсюда свалить. Я и время выиграю, и силы сберегу ( последний участокперед лагерем меня совсем убил), а мне и то и другое пригодится на подъеме к следующему перевалу, который еще выше Архонского, расстояние там намного больше, а состояние дороги не совсем понятно.

Своими впечатлениями насчет альплагеря поделюсь позже.

[СБродяга]

Прогулка к Сказскому леднику.28.05.22г

Поставив палатку в лагере и пообедав, решаю, что успею сходить еще к Сказскому леднику. До верхней станции подъемника от альплагеря около 2 км и 400 м набора. Вышла в 15 часов, подъемник еще работал.



Но я решила идти пешком. Кстати, нижняя станция подъемника ниже по склону, чем альплагерь. А тут выходишь и сразу попадаешь на грунтовку, которая зимой, наверное, служит трассой, а летом для обслуживания подъемников. Их, кстати, два, но летом работает один и то , говорят, далеко не всегда.



На сайте Цея я весь май наблюдала за погодой с вебкамеры, которая стоитт где-то чуть выше а/л. Было интересно найти ее на месте, и мне это удалось по характерной красной крыше и флюгеру.

Вначале шлось очень легко, это ж не вел груженный толкать.







Далее дорога серпантином забирается на большой бугор, тут я уже притомилась, возникла даже мысль подсесть на подъемник на промежуточной станции, но она оказалась огорожена. Ладно, дойду. Снежные горы все ближе.





Левый склон хорошо подсвечивается солнцем, а вот правый совсем в тени. Вот и лавинная пушка.





Верхняя станция оказалась чуть ниже меня по склону , и как раз в это время движение подъемника остановилось. Соответственно, вокруг никого - все уже уехали или спустились вниз.



Мне говорили, что обычно тут пешком ходят дальше по гребню.



Там ледник лучше виден и вроде как есть какой-то водопад. Но это летом. А весной, когда еще много снега особого смысла туда подниматься нет. Это мне так сказала одна дама. Так это или нет не знаю, но я не пошла. Во-первых, не совсем понимала зачем, снежно-ледовый цирк и так неплохо виден. Во-вторых, настроена была на простую прогулку, за два дня умоталась, надо было успеть восстановиться к завтрашнему дню. А в третьих, солнце уходило за хребет, температура падала, и все потихоньку погружалось в тень.



Решаю идти вниз.



Западные стенки уже в тени.



Поднималась я приблизительно 1 час 20 мин, спускалась час. Прогулка была приятная, облака почти не загораживали зубчики вершинок, но вот тень с западной стороны мешала. Наверное, лучшее время посещения - утро. В середине дня солнце будет слепить сильно и всю панораму рассмотреть и сфотографировать будет затруднительно, учтите это при планировании. Повезло, что наверх я поднялась, когда выключили подъемник. Люблю я побыть наедине с горами.

[СБродяга]

Прогулка к Цейскому леднику.29.05.22г

Проснулась на рассвете, собрала лагерь, загрузила на велосипед рюкзак, оставила все это в альплагере и налегке двинула в сторону Цейского ледника.



У начала тропы была ровно в 6 утра



Ожидаемо никого не встретила.Проходя мимо ворот вглядывалась в окна будки и бесконечные плакаты не читала, видела только, что цену за вход со 100 рублей исправили на 150,но платить было некому.

Здесь еще все было в тени, а вот снежный хребет вдали уже подсвечивался солнцем.



Тропа порадовала качеством



Где-то встречались навесы, мосты







Но были и речки, где явно нужны были мостики, а их не было, возможно, их снесло, и я еле перешла. И это еще в сухую погоду. Если уж делают платную тропу, то надо за ней следить, а не только деньги собирать.Пару раз тропа выходит к реке, тогда видны снежные хребты.





Но в основном она идет по лесу, который очень красивый и разнообразый.



Идти было очень легко, набор незаметный, тропинка хорошая, как будто в парке, только помня предупреждения Mike111 о медведях я постоянно покрикивала, чтобы не столкнуться с косолапым нос к носу. Тропа сильно виляет между деревьев и огромных камней, просматривается вперед всего несколько меров, поэтому это не лишняя предосторожность. Только тут я вспомнила о свистке и поругала себя, что не взяла его. Но приноровилась кричать и это меня не утомляло.

Небольшое отступление насчет медведей. Мы бывали в США в районах , где их много. Там везде висят правила поведения, которые мы выучили наизусть. Одно из них - шуметь, когда движетесь по тропе. Как оказалось, это не так просто. Каких-то пищалок и колокольчиков у нас не было, поэтому мы пытались кричать или петь. На подъеме петь совсем трудно. На спуске тоже по заказу не всегда тянет петь, особенно если сильно устали. Просто кричать постоянно мне как-то странно, непонятно что выкрикивать , чувствуешь себя идиоткой. Бегая и катаясь на лыжах в лесу своих собак я подзываю возгласом "хоп-хоп" . В этот раз я попробовала именно так и кричать на тропе, только это "хоп" повторяла 3-4 раза подряд, а через пару минут еще. И как-то легко пошло, не напрягало, поэтому кричала я постоянно.. В общем, по лесу я прошла никого не встретив, ни людей, не зверей. Зато родендроны красиво цвели.



У границы леса, видимо, заканчивается официальная тропа. Тут навес, какой-то раздолбанный столик, в мае есть ручей, но возможно, летом он пересыхает. А вид так себе, деревья закрывают. Идти явно надо дальше. Тропа выходит на курумник.



Справа появились уже нерастаявшие куски снега.





Накануне мне одна женщина в альплагере говорила, что тропа дальше плохо обозначена , можно ее потерять и уйти выше. Может в прошлые годы так и было, но когда я шла, разметка была хорошая.
Такой тур я встретила, кажется, только вначале.



Дальше тропу кто-то пометил зеленой краской на камнях. Пару раз тропа раздваивается, оба варианта нормальные, проблем с ориентированием до самого ледника нет.



Тропа вскоре спускается в русло реки, справа и слева отличные виды.







Ледник уже тоже видно, но пока он не впечатляет



Тут я увидела группу альпинистов. Скорее всего, они в долине ночевали и как раз выдвигались на маршрут. На открытой местности кричать я, естественно, перестала.

Дошла до таблички "Осторожно ледопад!".



Собиралась уже идти назад, а потом решила подойти поближе. И правильно сделала! Там безопасно и не намочив ноги можно подойти к гроту.





Вид на ледник отсюда поинтереснее.



Далее можно немного обойти ледник справа, и сбоку открываются очень фотогенничные трещины.







В дырку можно заглянуть на площадку перед гротом, где до этого стояла



В общем, очень рекомендую.





А дальше неприятная сыпуха, и я не пошла.



Группа неспешно поднималась вдали от ледника, возможно там есть какая-то тропа



А я потопала вниз. Получается , что до ледника я шла 2 часа от начала тропы с небольшим перекусом у последнего навеса. Настроение у меня было отличное. Ледник очень понравился, тропа красивая, прогулка легкая, набор минимальный.



В лесу я опять шла покрикивая. Встретила трех парней с альпинистским снаряжением, они сказали, что на входе тоже никого не видели. Меня это слегка это удивило, в Приэльбрусье уже около 7 утра обилечивали. Ну не хотят, не надо. Минут через десять встречаю мужика в камуфляже. Сначала подумала, что это пограничник. Вроде ж не погранзона. Оказалось егерь! Всунул мне удостоверение и стал распрашивать почему я без разрешения здесь гуляю. Все мои объкснения, что утром на входе никого не было, что я заплачу на выходе, его не удолетворили. Мои возражения, что это официальная туристическая тропа, и я с нее не сходила, его тоже не трогали.Он вообще высказывался в духе, что это особо охраняемая зона, его наши деньги мало волнуют, нет разрешения, пойдем оформлять протокол. Сказала, что документы у меня в лагере. Решил идти со мной. Распрашивал про народ в ущелье, я ему сказала, что там видела только альпгруппу , ушедшую через перевал, ребят не заложила. Пошли вместе вниз. Всю дорогу по кругу мне объяснял, что звери страдают от нас туристов, а мы все разгильдяи и плакаты не читаем. А они их и в правду столько навешали, все не прочтешь. Я давно столько не видела. Никак не могла понять, что он от меня хочет? Взятку? Или надо план по задержаниям выполнить? Решила денег не давать, пусть оформляет протокол, заплачу штраф официально.

Пока шли встретили аж несколько групп! Народ потянулся в горы, это было воскресенье, некоторые группы были человек по 20. В одной вообще была собака без поводка! Он проверял у них разрешения, но как-то поверхостно, не у всех. Причем они были не с билетами, а в основном показываличто-то на телефонах. Как я поняла, эти плановые группы оформляли оптом разрешения по интернету. Егерь упорно меня не отпускал и всю дорогу читал мне нотации.
Дошли до входа. Он заставил меня прочитать, правила и часы работы. Оказалось, что тропа работает с 9 до 16 часов. Интересное время. Куда удобнее туда идти рано, пока свет хороший и нежарко, но сборщику не хочется рано вставать.Егерь неожиданно меня отпустил. В будке были двое - мужчина и женщина, наверное, семейный бизнес. Узнали меня, видели накануне на дороге на велосипеде. Денег за вход с меня не спросили, и я радостная, что история с егерем благополучно закончилась, пошла вниз по дороге.

Уже опять хотелось есть, как раз размышляла, где перекусить, и вдруг прямо рядом с парковкой, всего в нескольких метрах от дороги увидела стоящего на задних лапах медведя. Обалдели оба. Наверное он в траве что-то ел, а услышав меня приподнялся, чтобы получше разглядеть, они же видят плохо. Зато я его разглядела хорошо. Выглядел он отлично. Шикарная шуба, наверное, молодой, но уже не медвежок, крупный. Шерсть была с серебристым отливом, зимняя еще, наверное. Далее , к моему удивлению, он повел себя точно так, как ведут пойманные в расплох крупные копытные. Пауза, развернулся и рванул метров на 30, там еще раз оглянулся, я даже попыталась его в этот момент снять, но за деревьями кадр бы не получился, а потом он скрылся за большими валунами. И тут как раз подъехал егерь на машине. Я ему сказала, что видела медведя, он вышел, посмотрел, и поехал дальше. Через пару минут по дороге вверх пошла еще одна огромная группа туристов. Я их тоже предупредила, не уверена, что они мне поверили. Сама тоже удивлялась этой неожиданной встрече. С утра в безлюдном лесу я была к этому готова, места, действительно, подходящие. Поэтому и кричала всю дорогу. Возможно, кого-то и отпугнула. А внизу около машин, когда толпы ходят туда-сюда, рядом база МЧС, я уже не ожидала встретиться с хищником. Но вот встретила.

Медведь повел себя как типичный олень, не проявлял никакой агрессии, явно не хотел близко подходить. Мы дважды видели медведей в США на довольно близком расстоянии, и там они тоже людьми не интересовались. В общем, не зря говорят, что обычно они избегают встреч с человеком.В Красной Поляне их тоже часто встречают,но я не видела. Говорят, медведей на Кавказе много , но мне казалось, что вероятность увидеть его в Осетии у меня минимальна. Оказалось, что нет. Эта встреча с одной стороны меня успокоила, что хищник не такой опасный, с другой я стала бдительнее, помня, что главное с ним не столкнуться нос к носу в узком месте.

[СБродяга]

Прогулка к водопаду Шагацикомдон.29.05.22г

Посещение этого водопада я считала необязательным, но желательным. Долго не могла решить как лучше - пойти к нему пешком после посещения Цейского ледника, или сначала забрать велик и вещи в лагере, доехать до начала тропы и там уже сходить пешком. В первом варианте надо идти неприятный кусок по пыльной дороге сначала вниз, а на обратном пути вверх, а во втором варианте - надо где-то оставлять велосипед с барахлом. В общем, типичная дилемма велотуриста, когда надо куда-то идти пешком. Расставшись с егерем, полюбовавшись на медведя, перешла мост, перекусила наконец-таки и решила все-таки идти пешком.

В Осетии любят портреты рисовать на камнях. Нигде, кажется, такого больше не видела.




Машин на дороге было уже много, пыльно, жарко, но вниз идти всегда проще, поэтому относительно быстро дошла до поворота на "Осетию" . Тут еще какой ньюанс. Тропа к водопаду Шагацикомдон тоже платная. Идет она от отеля "Вертикаль". Но совершенно очевидно, что при движении сверху долины идти от лагеря "Осетия" удобнее и ближе. Если там есть тропа. Накануне все та же дама, что рассказывала мне про тропу к Цейскому леднику, подтвердила, что с "Осетии" тропа есть, но она не ходила по ней. Тут я подумала, что если меня второй раз за день егерь поймает без разрешения, то точно не отпустит. С другой стороны, наверное, эту короткую тропу никто не контролирует. У съезда машин никаких я не увидела, а шлагбаум закрыт. Говорили, что лагерь заброшен. Ок, я свернула с дороги к "Осетии". Указателей тут никаких нет, турбазу снизу не видно.

Через несколько метров развилка- дорога идущая к постройкам, которые выше на террасе и дорога идущая траверсом по склону мимо лагеря. Как раз куда мне нужно. Я по ней и пошла. Быстро она перешла в тропу, причем чем дальше, тем меньше натоптанную. Но вроде куда надо идет. В лесу она стала уже совсем хилая, я достала навигатор и поняла, что тропка идет в сторону официальной тропы, а не к водопаду. Ладно, пусть так. Вышла к какой-то водяной бочке ( возможно к ней и была тропа), но за ней я увидела и тропу к водопаду. Думала, что поднимусь быстро, но нет,поднималась дольше, чем предполагала. В этом лесу было очень душно, видов никаких, тропа довольно крутая. Встретила всего одну спускающуюся пару.

Наконец-таки водопад



А верхнюю ступень оказывается плохо видно. Есть тропа на другой берег, возможно, оттуда ракурс лучше, но в мае в середине дня поток неслабый, переход мне показался опасным, да и желания не было. В общем, водопад не понравился. Если совсем скучно можно сходить, но вообще-то в Осетии есть водопады поинтереснее и бесплатные. Развернулась и пошла вниз. Мне показалось, что когда поднималась, то недалеко видела слева пришедшую тропу. Надо проверить. Вот она. Пошла по ней. Отлично набита, явно идет в сторону "Осетии".

К лагерю вышла очень быстро. Получилось сверху подошла к основному зданию. Вот отсюда надо было идти к водопаду, через лагерь прямо, а я пошла ниже. Но тут стоят плакаты, предупреждающие о штрафах в 3000-4000 тыс! Никого на всей турбазе я не увидела кроме двух лошадей, но скорее всего какой-то сторож имеется.



Турбаза не заброшенная, а вполне ухоженная. Скорее всего летом что-то работает. Вот основное здание.



Тропа к водопаду справа от него, если стоять лицом к зданию, но имейте ввиду, что могут оштрафовать. Не знаю, годится ли один раз оформленное разрешение и сюда и к Цейскому леднику, но идти от "Осетии" ближе намного.



Я побрела по жаре обратно в лагерь. Как уже писала, за мостом через Цеядон асфальт заканчивается, и это самый мерзкий участок.



Но налегке и без велосипеда я довольно быстро дошла до подъемника. Туристов было много. Воскресенье, привозят группы на экскурсионных автобусах.



Тут только заметила, что погода портится.



Дошла до лагеря. Администратор, услышав, что у меня были неприятности с егерем, сказала, что забыла меня предупредить. Как я поняла, они раньше билеты продавали тоже, а сейчас вроде нет. В общем, у лагеря с заповедником какие-то терки, это я еще от егеря поняла. Еще она сказала, что дождь обещают. Но я решила больше не оставаться, а ехать вниз, сколько проеду, все неплохо. Радиалку на ретранслятор я выбросила и теперь двигаюсь с опережением графика, но впереди тяжелый перевал.

[СБродяга]

Обещала поделиться впечатлениями об альплагере "Цей".




Я обычно ночую на природе, кемпингами всякими пользуюсь в крайних случаях, но тут мне надо было где-то оставить вещи и велосипед, пока я буду ходить в горы, к тому же интересно было пожить в известном лагере, да и принять душ неплохо. При планировании маршрута нашла сайт альплагеря, там уже были расценки на 2022 год. Стоимость проживания в собственной палатке - 350 руб. Цена средняя, что входит в стоимость не совсем было понятно, но альтернативы все равно не видела.

Когда приехала, оказалось, что я единственный постоялец в палаточном городке. Душ они еще не подключили, туалет не освещен пока тоже, как мне сказали. Когда я высказала недовольство, администратор сказала, что я могу прийти в корпус помыться. Хотела поставить палатку в тенечке, ближе к корпусу на свободном газоне, не разрешили, только ниже. Типа у них тут скотина ходит. Там и вправду дальше загон с козами и курами. Естественно, им должно быть комфортнее, а не туристам. Я к скотине хорошо отношусь, даже люблю, когда ею пахнет, но кому-то запах в лагере может и не понравиться. Пахнет не сильно, но если близко стоять, то чувствуется. Еще есть оранжерея, а вот кухни для палаточников не видела.
На поляне, где мне сказали поставить палатку был рукомойник и все. Чуть в стороне нашла розетки, но на такой высоте, что не понятно как подключать телефон. Вешала шлем, а в него клала телефон, иначе никакого шнура не хватит. Правда есть небольшой козырек от дождя,но могли бы и полочку сделать. То же и с рукомойником. Ну просто кран, куда положить зубную пасту непонятно, какая-то кривая досточка отваливается. Вода льется прямо на газон. Я -то одна была, а летом , когда много народу умывается, там боюсь болото стоит. Туалет для палаточников времен Визбора, а скорее всего еще раньше постороен. Просто дырка в полу. Чисто, но это им еще никто не пользовался. Я ходила в здание, там и горячая вода и туалетная бумага. Вообще котраст огромный. В корпусе все ОК. Я не была в комнатах, но то , что видела понравилось - и столвая, и душ и туалет. В целом атмосфера альпийского отеля.

Вход в главный корпус.



Рецепшен.



Еще корпуса



Столовая, цены для проживающих и для "чужих" сильно отличаются





Здесь оказывается каждый год проводят фестиваль бардовской песни "Цейский вальс".

Сцена



А здесь сидят зрители.



Корпуса все разные, видимо достраивались и ремонтировались в разные годы. Лагерь на горнолыжном склоне , поэтому все уступами. Внизу есть какая-то спортплощадка, кажется, кострище, стоит указатель на каток :-). Работают они круглый год. Имеется магазин. Я зашла, мне показался набор продуктов странный, хлеба не видела, цены тоже не успела рассмотреть. Интернет за доп.плату и для палаточников и для тех, кто в корпусах.

Похоже,что в корпусах тут жить комфортно, а вот к палаточникам отношение никакое. По лагерю ходит немало мужиков, но сделать полочки около умывальника или у розетки никто не догадался. Столов для еды тоже не видела.Сезон начался, а душем не озаботились. Типа для нас туристов и так сойдет. Цены в корпусах, как я поняла, приличные, и с них еще тоже дополнительно берут за интернет. Не знаю, кто там живет летом, но в конце мая основной контингент проживающих в альплагере были женщины предпенсионного возраста.

В целом осталось приятное впечатление от лагеря, но я была там одна , и мне разрешили пользоваться удобствами в корпусе. Не уверена, что мне было бы там комфортно летом.

[СБродяга]

Цей-Садон. 29.05.22г

Когда выезжала из альплагеря, над горами висели черные тучи, и уже даже что-то подкрапывало. Четкого плана, куда я хочу добраться у меня не было, я же ехала вперед графика, поэтому могла сильно не напрягаться, но, конечно, чем дальше, тем лучше. Предстоящий перевал меня пугал, и очень хотелось разделить проблему на 2 дня.

Сначала мне нужно было вернуться на Транскам. Это 12 км спуска по асфальту, но с двумя небольшими горками. Подъемы я проехала легче, чем ожидала, но вот на спусках оказалось не так приятно, как я предвкушала. Говорят, асфальт до Цея проложен совсем недавно, тем не менее на нем оказалось много подленьких выбоин, которые на сером асфальте издалека совсем не видны. Пару раз попав на полном ходу в эти ямы я сбросила скорость, внимательно вглядывалась вперед и кайфа от такого спуска не получила. У источника было полно машин, перекусить там было негде, набрала воды и поехала дальше. Одно порадовало - дождь меня не догнал.



В Буроне есть магазины, какие-то закусочные, но мне ничего не нужно было, поэтому внутрь не заходила, ассортимент не знаю.На Транскаме был сильный ветер, в морду, разумеется, но там спуск плавный, асфальт хороший, виды классные, и на этих 6 км я получила удовольствие.








После поворота на Садон цивилизация заканчивается. Сразу начался рыхлый и пыльный грейдер.



Сразу тоннель. Узкий, с ямами внутри, но короткий



Что меня неприятно удивило - довольно оживленный трафик. Никак не ожидала. От машин пыль стояла столбом, из-за рыхлости покрытия они тоже пытаются выбирать более твердые участки и не очень хотят уступать мне дорогу. Дорога идет до узкой долине реки Садон, с одной стороны склон, с другой река, все в пыли, как-то грязно, даже передохнуть негде. Были какие-то источники воды, но выглядели непривлекательно, я набирать не стала. В общем, участок неприятный. Одно радовало - набор незаметный, но рыхлое покрытие и без подъемов очень изматывает.



Минут через сорок увидела стелу.



Мне уже хотелось где-то отдохнуть и хорошо было бы набрать воды. Про поселок я ничего не знала, поэтому удивилась, увидев две пятиэтажки, а во дворе из большого крана хлестала вода.



Как раз в этот момент начался дождь, и я решила передохнуть и переждать его под навесом у подъезда. Умылась, набрала воды и тут только рассмотрела дома. Да...местечко... это ужас! Половина квартир явно не обитаема, окна забиты фанерой или металлическими щитами, но в других люди живут. С водопроводом, похоже, проблемы. Где-то идут свежие трубы по фасаду дома, но в основном нет. Там вообще нет водопровода?! Я много видела непривлекательных поселков, но этот смотриться это как-то обобенно страшно. Тут женщина вышла. На мой вопрос как они тут живут, она на удивление бодро ответила, что нормально. Сказала, что был еще третий дом, но его разобрали. А в эти люди наоборот даже возвращаются в последнее время. Рассказала, что дома эти были для работников рудника, которо закрыт давно, а раньше здорово они тут жили. В неком шоке поехала я дальше. Дождь только напугал, но не пошел.

Оказалось, что эти две пятиэтажки не весь поселок, а дальше есть дома посолиднее.



Вспомнила, что что-то тут строили иностранцы. Возможно как раз эти дома. Но разруха еще больше бросается в глаза.



Есть совсем разрушенные жилые дома и такой же дом культуры.



Единственное, что в поселке прилично содержиться - воинский мемориал.



По разрухе в основной части Садона стало понятно, что это здесь много лет назад прошел сель. Местные жители мне это потом подтвердили. Им оказывается всем дали деньги на покупку жилья в другом районе, многие купили, а это жилье большинство использует как дачи ( очень странные, конечно), а есть и такие, кто вернулся, потому что здесь роднее и привычнее. Хотя в основном это, конечно, пенсионеры. Никакой инфраструктуры в долине нет - школа закрыта, магазины тоже, правда, автобус до Верхнего Згида 1-2 раза в день ходит. Количество машин в долине объясняется тем, что это было воскресенье и как раз многие возвращались "с дач" домой.

Дождь опять попытался начаться, я немного посидела на крыльце школы. Окна у нее целы, само здание выглядит неплохо, как используется, непонятно.Кажется, это уже был поселок Галон.



Грунтовка стала плотнее, а машин заметно меньше, ехалось легче.

Дома первые совсем разбиты, а за ними пару корпусов жилые и выглядят вполне прилично.



Переехала опять речку, за мостом село Курайта. Тут я встретила двух мужиков в камуфляже, явно слегка подвыпивших. Они стали звать меня с ними перекусить, утверждая, что дальше меня не пустят. Сначала я от них отмахивалась, а потом решила принять предложение. Оказалось, что компания вояк с женами из Владикавказа выехала на природу, на перевале попали под сильный ливень, поэтому вернулись сюда и на чей-то даче теперь жарят мясо и выпивают. Причем за невзрачным забором оказалась приличная дача в европейском стиле. Меня долго распрашивали о походе, упорно пытались напоить, но я выпила немного, зато очень вкусно и плотно поела, а потом они стали меня уговаривать остаться. Но не в этом доме, потому что они уезжают, а у соседа-деда, который тоже был за столом. Пугали медведями, холодом по ночам. Я задумалась. Действительно, уже вечер, далее подъем начинается, как там с местами под палатку непонятно. Вероятность дождя тоже остается. Ставить палатку у деда оказалось негде, зато полно места в доме. Не люблю я в домах ночевать, но согласилась, ехать уже никуда не хотелось. Вояки уехали, оставив мне пакетик с завтраком :-). Я еще немного посидела с дедом, они там от недостатка общения страдают, поэтому очень хотят поговорить. В деревне буквально 3-4 дома жилых. Многие разрушены, но никто не хочет продавать участки. Большинство потому что это земля предков. Во всяком случае мне так объяснили. Дед тоже из тех, кто купил квартиру на равнине, а потом вернулся, потому что в горах лучше. Всю жизнь работал на рудниках. Тут один урановый был, а еще что-то редкоземельное вроде добывали. Рассказывал мне как все круто было - и дома культуры и рестораны и снабжение.Но все закрылось еще до наводнения, когда шахты перестали работать. А после природной катастрофы власти решили ничего не восстанавливать, так как работы тут нет. Но вот дорогу поддерживают, электричество есть, автобус ходит. А еще в деревне есть телефон.



Я таких много встречала в разных регионах, но не знала, что с него можно бесплатно звонить куда угодно. Во всяком случае из горных осетинских селений в Москву на мобильник - пожалуйста, и болтай сколько хочешь. Это меня местные научили, и я этим потом активно пользовалась.

Дед устроил меня в доме, а сам ночевал на теплой кухне. У него спальных мест штук 5. Скучно ему , так что если кто в тех краях будет, можно заехать, он будет очень рад.

За день прошла километоров 16, проехала на велосипеде 24.

[АЛебедев]

можно и в нижние домики-склепы заглянуть.

Склепы здорово похожи на те, что находятся в горах Ингушетии, в Джейрахе. Правда там они не кучкуются в одном месте. Горная Ингушетия (трейкинг по Джейраху), июнь 2022

[Aretucd]

Отчет супер! Восхищен Вами! Был в Осетии в 2021 году, очень понравилось. Но теперь есть желание вернутся, так многое не видел. Спасибо.

[СБродяга]

Продолжение отчета, к сожалению, будет только в октябре. Ездила в поход, сейчас собираюсь в еще один, не до отчетов. Вернусь, продолжу.

[СБродяга]

Курайта-Камунта. 30.05.22г

Встала еще до рассвета и 5 утра уже вышла на дорогу. Дед-хозяин жилья дал мне в дорогу пачку халвы ( потом она неплохо зашла) и проводил с собаками до начала серпантина.



Четкого названия перевала в сети я не нашла, но он меня пугал. Во-первых, сам перевал - это высота приблизительно 2500 м, а на предыдущем, я уже в районе 2000 м почему-то испытывала проблемы с дыханием, хотя в прежние годы не раз ездила выше. Во-вторых, ночевала я на 1400 м, а значит набрать предстояло 1100 м, и это немало с груженным велосипедом. До перевала оставалось приблизительно 15 км. Но самое непонятное было с качеством дороги. Перед отъездом я перерыла всю сеть, просмотрела кучу роликов на ютубе с поездками в Верхний Згид, но вот видео с перевала почти не было. Из тех что нашла создавалось впечатление, что там адская узкая дорога, где застревают даже внедорожники. Но были и другие сведения - дорогу в прошлом году делали, проехать можно на любой машине. Точных сведений успели ее доделать или нет я не нашла, насколько она проходима после зимы на велосипеде тоже оставалось интригой. Но утро после вечернего дождя было прекрасно.



И ни одной машины, а накануне они меня достали.





От асфальта до Верхнего Згида, который упоминается кое где в сети, не осталось даже клочков, но покрытие вполне твердое, не то что в начале дороги до Садона.



Нижний Згид немного виден с дороги и потом он плавно перетекает уже в Верхний Згид. Где-то тут мне рекомендовали уйти на объездную дорогу, но я хотела посмотреть и поселок и "Танец с саблями".

Вот этот арт-объект



Добиралась я сюда от Курайты 3 часа. Высота уже 2тыс. Только тут я увидела издалека движущуюся машину, а людей так и не видела. 8 утра понедельника, видимо, рановато для местных. Почему-то я думала, что Верхний Згид будет вполне приличным поселком. По факту разрушенных необитаемых домов много, они сильно разбросаны по склону, в общем безнадга и запустение. Хотя сюда пару раз в день ходит автобус.





Улицы не очевидны, только с помощью навигатора вышла на дорогу, ведущую на перевал. Она, действительно, идет обход поселка.



До перевала еще около 8 км и полкилометра по высоте,но дорога - качественная грунтовка, виды отличные и никого!



Этот кусок я тоже преодолела за 3 часа. Не спешила, где-то шла, где-то ехала, уже прилично припекало. Машин по прежнему не было. И вот вроде перевал.



Он не ярко выражен, я об этом знала, но оказалось, что фактически он тянется 2 км! Не припомню такого в своей практике. Ну не считая тоннелей. Тут тоже склон подрезали прилично, поэтому такое длинное седло перевала.







Видно, что дорога совсем новенькая. Боюсь, что через пару лет она не будет уже такая комфортная, но я ехала и наслаждалась видами.




Где-то тут меня обогнала первая машина - синенький микроавтобус. Потом мы с ними встретились в Камунте. Туристы, конечно. Местные, говорят, по этой дороге не ездят, незачем.





В конце этого длинного перевального седла стоит вагончик, но я к нему не спускалась.



Далее 8-километровый спуск





Дорога по прежнему радует качеством.



Лошади гуляют самостоятельно, до Камунты никаких поселков нет.





Дорога приводит к развилке. Впереди виднеется Камунта - довольно необычное поселение , расположенное на хребте, а вправо уходит сильно пыльная грунтовка. Новая качественная грунтовка в этом месте заканчивается.



Сверяюсь с навигатором, мне к сожалению , направо - в планах у меня посещение Галиата. Он недалеко, менее 3 км, но в сторону. Ехать неохота, потом еще и подниматься обратно,но и пропустить я его не могу - он в списке основных достопримечательностей Северной Осетии.

[СБродяга]

Галиат и Камунта. 30.05.22г

Дорога, идущая в Галиат сначала ползет слегка вверх, а потом ныряет вниз.



Мне не хочется терять высоту, поэтому я попыталась зайти в селение сверху.







С груженным велосипедом там передвигаться , разумеется, неудобно, бросила его у первых руин и дальше пошла налегке.



Галиат - высокогорное село с средневековыми постройками, большинство из которых сильно разрушены, реставрации , похоже, никогда не было, но в целом очертания домов тех лет еще читаются, а башни вполне крепки.











Более современные дома находятся в основном в центре селения в низине. Где-то читала, что постоянных жителей всего 15 человек.



На дальнем, северном склоне еще целый комплекс руин, но мне было лень туда идти.



Вполне хватило ближайших развалин и башен.





Забираю велосипед и траверсируя склон иду обратно к дороге.





Следующий пункт программы - Камунта.





Издалека селение смотрелось очень необычным. Вблизи оказалось, что то, что выглядело, как дома, в большинстве своем только каменные заборы, а жилых построек мало. Но в центре они есть.









Пара местных мужиков посоветовала мне бросить велик в центре ( никто не тронет, пообещали они) и прогуляться до смотровой площадки. Так и сделала.





Оставила велосипед около источника и пошла по улице вверх





Смотровую площадку я тоже настоятельно рекомендую посетить. Тут и кусок скалы, и качели и отличный вид на Галиат.









А еще внизу слева в долине видна дорога, по которой мне потом предстоит ехать.



От этого ослика пока он щипал травку сбежала подруга. Он потом долго звал ее ужасными криками.



Рядом с смотровой какой-то гестхаус, вышка сотовой связи и кладбище. Могилы посмотреть я хотела, но подхода нормального не увидела, да и велик надолго оставлять без присмотра не хотелось.



Вернулась к велосипеду, решила перекусить. Тут же появились три кошки.



Собралась уже уезжать, как меня пригласили пообедать в местное здание клуба ( тут даже такое есть). Удивилась, но пошла. Большая компания осетин, которые собрались по поводу какого-то строительства решили перекусить, ну и заодно познакомиться со мной поближе. Их старший сказал, что собираются открывать хостел в Галиате и интересовался у меня, что мне понравилось, что нет. Уважаю такой подход, да и желание развивать туристическую инфраструктуру, хотя сама ею пользуюсь редко, привествую. Они мне сказали, что зимой в Камунте живет всего 3 человека, но летом приезжают люди из городов. Сами такие. На столе были курица, лаваш, овощи. При этом молодое поколение перекусывало сбоку у столика стоя, а за столом расположилось только старшее поколение и женщины. В основном говорили по- осетински, поэтому я из разговора выпадала. Что интересного заметила в Осетии - между собой все местные говорят на осетинском языке, причем есть и такие жители, которые внешность имеют скорее славянскую, но язык знают, молодцы.

Перекусив и поблагодарив за еду, собралась ехать дальше. Около здания клуба-администрации есть таксофон из тех, по которому можно бесплатно звонить на любой мобильник в РФ. Проверила, работает.



Рядом еще здание магазина, но вид у него как и у большинства подобных сельских магазинов в Осетии - как будто они не открываются никогда. Но может я ошибаюсь, и летом в сезон кто-то будет там торговать для местных "дачников" и туристов. Качу вниз, Камунта с ее довольно нестандартным расположением на хребте остается позади.

[СБродяга]

Дунта-Мацута.30.05.22г.

Эта часть пути лежит по долине реки Даргонком, но саму реку большую часть пути и не видно. Дорога по прежнему грунтовая, но вполне качественная. Зато много небольших, но разноообразных "точек интереса".
Первая - селение Дунта.



Как и Камунта это старое село, много домов сложено из камней и того что под руку попалось. Селение расположено на склоне, чуть в стороне, поэтому заезжать не стала, ничего нового я там уже явно не увижу. Зато ниже у дороги интересное кладбище с могилами разных времен и стилей.









Еще чуть ниже склепы, цырты и какие-то дырки в склонах. Поясняющих табличек нет, зато предупреждают, что это памятники федерального значения.









Далее красивое ущелье и через 2 км очередной арт-объект.



Тут же отмечен водопад. Действительно, сбоку впадает река, там какое-то падение воды есть, но что-то интересного я не увидела, вода мутная.

Еще через 2 км селение Фаснал, известное обогатительной фабрикой. Построили ее 130 лет назад какие-то бельгийские специалисты. Была передовой, после революции 1917 года, естественно, оказалась никому не нужна, с тех пор разрушается. Кто любит подобные руины, тем понравится. На фоне мелких домов даже сейчас видно насколько это было солидное сооружение.





Но я не фанат подобных руин, зато чуть ниже увидела 5 живописных склепов.



Вот к ним я сходила.










Далее долина расширилась, проехала селения Вакац , Каманта и самый большой населеный пункт тут - Махческ. Везде башни, но они все одинаковые и примитивные, подъезжать близко желание не возникает.





За Махческом опять дорога уходит в узкое и живописное ущелье.







Появились таблички, что это нац.парк Алания. Я слегка напряглась, не потребуется ли опять какой-то оплаченный пропуск, но как потом выяснила, пока посещение этого парка бесплатно.

Уже после 19 часов приезжаю в Мацуту, расположенную на трассе Р302, ведущей в Дигорию. Само селение чуть ниже перекрестка, а здесь нестандартный памятник, погибшим в ВОв и совершенно жуткая дорога - рыхлая каменистая грунтовка.



Решаю, что надо вставать, долина довольно узкая, со стоянками могут быть проблемы. Зато трафик минимальный. Сразу за мостом, фактически на краю селения нахожу место как я люблю - ровная площадка рядом с опорой линии электропередач, прилично преподнятая над дорогой - меня снизу не будет видно и лезть туда проезжающим незачем, можно спать спокойно. Вечер был теплый, потому что высота всего 1150 м.

За день прошла-проехала 43 км. Главное, что я преодолела последний перевал, с которым у меня были связаны большие опасения. Далее мне еще предстоит подъем в Дигорию, но обещали частично асфальт ( хотя пока им не пахнет),потом пешие выходы, а затем спуск вниз. Сложная велосипедная часть похода закончилась, все 4 перевала преодолены. Дались тяжелее, чем я предполагала, это стоит еще обдумать, но зато я еду вперед графика, что со мной бывает крайне редко. День был насыщеный, а пейзажи постоянно менялись. В общем, я была очень довольна.

[СБродяга]

Мацута-а/л Комы-Арт ( Дигория). 31.05.22г

Утро опять прекрасно. Моя ночевка под опорой ЛЭП



В Дигории я планировала остановиться в а/л "Комы-Арт", который когда то назывался "Дигория". От Мацуты до него около 22 км, но 800 м набора. Я приготовилась толкать велик по рыхлой грунтовке, но она закончилась метров через 200 после моей ночевки и дальше пошел великолепный свеженький асфальт.





Вдоль дороги опять попадаются цырты, коровы и современные могилы







Зато машин почти нет



То ли это разновидность родендронов, то ли еще что-то, но эти кусты с крупными желтыми цветами на фоне ярко-зеленых весенних склонов смотрелись очень эффектно.







Присела на обочине перекусить, рядом остановилась машина. Спросили про каких-то коров. Их тут полно, я на них внимание не обращала особо. Минут через 10 еще одна машина тормозит и тот же вопрос. Я заинтересовалась. Оказывается какие-то породистые коровы сбежали, ищут всей деревней. Распросила есть ли возможность купить хлеб. Только по предварительному заказу. Сказали, что если я сегодня где-нибудь на почте закажу хлеб, то послезавтра мне его привезут. Для местных это может и работает, но я то передвигаюсь, как я могу его заказать? Ладно, остатки какие-то есть, потом буду решать эту проблему.

Лошади на дорогах тоже попадаются, иногда ослики, но коров заметно больше.









Проезжаю поворот на Дзинагу. Очень надеюсь, что у меня хватит времени и сил и туда сьездить. Пейзажи отличаются от виденных в Осетии до этого - много сопкообразных зеленых гор.



Башни в селениях тут тоже есть, но они вдали и не интересны, а вот цырты стоят вдоль дороги и более разнообразны









Справа по ходу движения небольшая, но яркая часовня.



Далее воиинский мемориал на краю селения Куусу



И асфальт неожиданно обрывается. Скорее всего за лето они протянули его дальше, но в начале июня 2022года от Куусу далее шла рыхлая каменистая грунтовка, как назло и набор стал круче.



Самый сложный участок был в районе Мадзаски, шла и ругалась. Похоже, там еще что-то подсыпали , чтобы класть асфальт, но положить не успели. Еще и жарко стало.



С обзорной площадки полюбовалась на долину, где расположена турбаза "Порог неба".



Толкая тяжелый вел в горку протопала мимо Россельмаша.



В 12.30 уставшая как после целого ходового дня оказалась на развилке.



Где-то тут мой альплагерь. Прошла мимо Тана-отеля и по мосту перешла на другую сторону. Какие-то старые домики, уличные умывальники, но никого не видно. Видимо, надо идти выше. Дальше крутой взлет и слева большое футбольное поле и еще домики. Похоже на то, что я видела на фотографиях в интернете.




Правда, ближайшее к дороге здание недостроено, но за футбольным полем в домике даже дверь открыта, мне явно туда.



Подъехала. Никто не вышел. Пошла искать людей. Никого не обнаружила! Да, домик открыт, но все выглядит так, как когда сезон закончился, или не начался - внутрь занесены скамейки с улицы, кровати с матрасами, но без белья, а в доме протекла крыша, по стенкам кое-где плесень. Похоже кто-то оставил открытой дверь, чтобы немного просушить помещение. В душе и в умывальниках вода не подключена.Выше футбольного поля 3 шале, но там все заперто. Похоже база не работает. Надо сказать, что предвидя такую ситуацию я искала в интернете контакты. Нашла только один телефон и по нему мне ответил не местный начальник, а руководитель сразу нескольких алегерей. Он меня предупредил, что возможно в конце мая не будет еще работать столовая, но что вообще они еще не откроются, он мне не сказал. Я вообще ожидала движуху как в а/л "Цей", а тут тишина и никого. Да и в целом запустение, видно, что деньги почти не вкладываются, инфраструктура постарше меня явно. Справедливости ради надо сказать, что тот руководитель дал мне телефон какой-то местной дамы, но в ватсапе я ее не нашла, а звонить не хотелось, так как у меня были большие сомнения, что я вообще сюда доеду. А сейчас что звонить? Не приедет же она открывать лагерь ради меня.

Пока я размышляла что делать, начался дождь. Я забралась в домик, переждала дождь, даже телефон зарядила - электричество было подключено. До похода я еще связалась с турбазой, которая на карте обозначена как кемпинг Марина. Мне там предлагали домики. Вернуться туда? На ближайшей турбазе "Таймазы" насколько помню палатки ставить не разрешают. Когда я поднималась по жаре к Камы-Арту я мечтала о душе, но с ним обломали. А собственно для чего мне нужны тут люди? Я хотела оставить вещи и походить по окрестностям пару дней. ОК, не в первый раз, спрячу где-то на территории вещи, никто тут особо не ходит. Если до вечера никто не появится, здесь где-нибудь поставлю палатку и переночую, вода есть в небольшом ручейке.

Так и сделала. Дождь закончился, я спрятала велосипед с рюкзаком сбоку от домика, где сидела, прикрыла все какими-то алюминивыми листами, куском старого баннера и пошла пешком смотреть водопады.

[СБродяга]

Прогулка к водопадам. 31.05.22г

Как я уже писала, в нац.парке "Алания" пока (!) посещение всех маршрутов бесплатное, при этом идет активное благоустройство троп, и на парковке около отеля "Тана-парк" висит хорошая схема пешеходных маршрутов.



Про остальные варианты расскажу позже, а в тот день я решила пройти по желтому маршруту к водопаду Галдоридон. Я знала, что туда идет дорога, рассматривала вариант поехать на велосипеде, но он так меня притомил днем, что мне виделся более привлекательным вариант пройтись пешком, к тому же я не знала состояние дороги. Как потом оказалось, правильно сделала, что пошла налегке. Большую часть маршрута, наверное, можно было проехать, но вначале довольно крутой подъем по камням,а в середине есть еще более каменистые участки. Проезд на машинах туда запрещен, но я так поняла, что многие на запрет внимание не обращают и ездят. Когда я только начала подъем, то встретила возвращающуюся от водопада машину. Они меня предупредили, что стоит остерегаться медведей и сообщили, что выше никого больше нет. Уже поимевшая в Цее встречу с медведем, я все время пока тропа шла по лесу и на всех плохо просматриваемых участках на всякий случай покрикивала. Косолапых не встретила, следов тоже не видела.

Этот маршрут, видимо, самый посещаемый в Дигории, и точно самый оборудованный на данный момент. В начале тропы имеются туалеты, баки для мусора и должен быть источник воды, но ее почему-то не оказалось. Имеется и схема маршрута



Важное предупреждение. Так получилось, что этот маршрут я сходила дважды - вечером 31 мая и утром 2 июня. Погода отличалась координально. В первый раз было очень мрачно. Хотя я вышла в 17 часов и до темноты оставалось еще более 2 часов, но все время было ощущение, что сейчас стемнеет. В какой-то момент даже заморосил дождь, но быстро перестал. Фотографии того вечера очень темные и мрачные. Утром 2 июня была отличная солнечная погода. Фотографии тоже неудачные, но , простите, других нет. Чтобы не повторяться я расскажу о маршруте один раз, а фотки возьму с разных дней, так что не удивляйтесь тому, что где-то небо голубое, а где-то свинцово-серое.

Маршрут этот несложный, подразумевается, видимо, что его будут ходить семьи с детьми, поэтому в первой части попадаются всякие развлекаловки, значения некоторых для меня, правда, остались непонятными, но я сильно не вникала.








Есть еще несколько скамеек, навес со столом и во второй части я видела вот такие лапы на камнях.



Мне показалось, что изначально их было больше, но кто-то, видимо, забрал себе на сувениры.

Вот еще какой-то хищник на повороте дороги



Вначале дорога идет серпантином, там вроде можно срезать по тропе, но скорее всего это некомфортные срезки ( идет набор), поэтому я не мудрила и шла все время по дороге. Кто-то писал, что несколько лет назад здесь в каньон упала машина с пограничниками и вроде ее до сих пор там можно увидеть. Я машину не видела, а вот памятник , действительно, есть.



Далее есть еще памятник двум мужчинам, но, похоже, гражданским. В общем, для машин здесь может быть весьма опасно.

После серпантина дорога выполаживается, лес отступает и видно далеко вперед.



Дорога на этом участке очень комфортная для ходьбы



Внизу в каньоне течет река



Кое-где еще лежит снег.



В кошаре никто не живет, это туристический объект, я близко не подходила.



Где-то здесь есть каменистый участок дороги, но пешком преодолевается нет проблем.



Водопад "Чертова мельница" интересный, но виден плохо, а снимать его с дороги сложно. Спускаться к нему поближе не стоит - опасно.



Через 400 м после Чертовой мельницы главный водопад этого маршрута - Галдоридон. У него даже название приделали. Не припомню нигде такого.



Вода была чистая ( говорят часто мутная) в целом классический водопад, без какой-то изюминки, но высокий и мощный, к тому легко можно подойти совсем близко, что в горах бывает не часто. Поэтому так популярен.



На схеме написано, что прогулка к водопаду 1,5 -2 часа. Так оно и есть, я шла 1,5 часа, но учтите, что это в одну сторону! За водопадом дорога не заканчивается, но резко начинается набор и стоят предупреждающие знаки.



Я прошла чуть вперед, было интересно посмотреть, что там дальше. На повороте дороги небольшая будка, видимо, для погранцов, но никого в ней не было. Как потом оказалось, стоят они приблизительно в километре после водопада и дальше без пропусков не пускают. Если разрешающих документов нет, но есть , но силы и желание есть, то стоит после водопада пройти до их поста, там открываются интересные виды. Но в тот вечер я дальше будки не пошла.



Вниз идти, конечно, быстрее и легче, но к а/л "Комы-Арт" я спустилась уже в сумерках. На территории лагеря горело пару фонарей, по- прежнему никого не было видно,а дверь в домике была открыта. Я забрала велосипед с вещами и решила встать на противоположной стороне футбольного поля, чтобы если кто-то ночью приедет в лагерь меня не увидели. Поставила палатку прямо за поржавевшим столом для настольного тенниса.
Так моя стоянка выглядила следующим утром.



Впрочем, она почти так же выглядела и следующие два утра.

Чуть дальше по дороге были еще какие-то корпуса. То ли это уже "Таймазы", то ли все-таки "Комы-арт". Но один корпус оказался недостроенным, а вот ближайший был жилой. Возможно оттуда , когда уже совсем стемнело и я варила ужин, пришли двое с фонариками. Они закрыли двери домика, обошли вокруг здания и не заметив меня ушли. Была ли это охрана, или кто-то тоже хотел переночевать в а/л, а он оказался закрыт, я не поняла. Включался ли свет сам с помощью датчика или его кто-то выключал, но каждый вечер он зажигался, а утром, выключался. С упомянутого выше жилого корпуса футбольное поле скорее неплохо просматривалось, поэтому я старалась впредь на нем особо не отсвечивать. Это было несложно, так как я уходила рано утром, а возвращалась, когда уже смеркалось.

За день проехала 21 км, прошла километоров 8.

[СБродяга]

Дигория. Кругозор. 01.06.22г

Посетить Дигорию мне настоятельно рекомендовал Mike111. Его отчет Много хайкинга в горах Кавказа (Безенги, Домбай, Приэльбрусье, Чегем, Северная Осетия, Верхняя Балкария) я взяла за основу при разработке маршрута. Из этого отчета для себя в Дигории я наметила два маршрута - по гребню на обзорную площадку, называемую Кругозор и к леднику Тана. Mike111 ходил два этих маршрута отдельно, у меня была мысль пройти их одним днем, что по карте смотрелось вполне логично и вроде ралистично. Была еще мысль обойти гору Кубус,но было непонятно, если круговая тропа. Где-то упоминалось, что ее нет, на картах где-то она присутствовала, где-то обрывалась. Но это я решила разузнать на местности, а главным считала маршрут к леднику Тана.

На схеме у парковки , приведенной выше, имеется 7 маршрутов. К водопаду Галдоридон я уже сходила, Кубус меня совершенно не привлекал, в урочище Гурмастента я идти не собиралась, а вот оставшиеся 4 маршрута очень захотелось соединить в один круговой. Раз уж на схеме есть Кубуская кругосветка, значит, тропа должна быть. Зайти без велосипеда к водопаду Байради, тоже логично. Не совсем понятно было насколько это реалистично уложить в один день, поэтому я стартанула в 6 утра. Начать я решила с подъема на Кругозор. Палатку утром свернула, рюкзак с вещами и велосипед спрятала недалеко от того места, где ночевала, рядом с досками, прикрытыми какой-то синтетической тряпкой. Полотнище это, как потом оказалось протекало, но мне главное было, чтобы никто на мои вещи не наткнулся. Можно было оставить барахло и велик в неработающем душе или туалете, но я не рискнула.

Я думала, что будут проблемы с поиском начала тропы, но там оказались указатели и лестница



Она оказалась на удивление длинная.



Я не против оборудованных троп, когда в самых сложных и опасных местах вешают цепи, вбивают скобы и делают лестницы. Таких улучшений на маршрутах особенно много в Альпах. Но у китайцев мы видели маршруты, когда весь подъем ты идешь по лестнице или настилу. Вот не лежит у меня к такому душа. Проще физически? Наверное, да. Но морально ходить в горах по лестницам- это как бы ты и не на природе. В данном случае склон, действительно крутой, после дождя, наверное, сильно скользкий,лестница делает подъем безопаснее. Но можно было какие-то ступеньки сделать, а железная лнстница - довольно грубый вариант. И, возможно, ее планиуют протянуть дальше, потому что обрывается она довольно неожиданно.







Через 700 м после начала тропы на карте обозначен родник. Мокро под ногами, действительно, вроде было, но сам родник я не увидела.



Поворот на Кругозор на местности тоже никак не обозначен, я повернула по навигатору. Сразу тропа резко пошла вверх.



Тропа на этом участке раздваивается местами, куда лучше идти непонятно. Помня о медведях еще и кричать приходилось постоянно.Местами приходилось держаться за корни деревьев, а их там мало. Нормальные треккинговые палки на этом участке очень желательны, но я не стала их брать, так как перевозить на велосипеде их довольно неудобно, к тому же лишний вес. Накануне подобрала обычную палку, с ней ходила 3 дня, но на крутых склонах в этот день и на бродах на следующий, полноценные 2 палки были бы хорошим подспорьем. С тревогой думала, как буду потом здесь спускаться.



Вскоре лес начал редеть, а в углублениях появились снежники.



Сзади хорошо видна зеленая гора Кубус.



Потом открытый склон, и через полтора часа после начала движения я вышла на хребет.





Вначале есть пара мест, где еще надо немного полазить, но далее, как и предупреждал Майк, ничего криминального нет, хотя тропа идет по самому гребню.









Слева открывается панорама на ледник Тана , а внизу частично видна долина, по которой я собиралась идти. Количество снега меня сильно напрягло.





Но об этом я подумаю позже :-). Неизвестно еще какая погода будет через пару часов. Утром, когда я завтракала была отличная видимость, и солнце красиво осветило ближайшие вершины. Потом все небо затянуло, и я боялась, что может начаться дождь. Но пока его не было, и я довольно бодро передвигалась по склону.







На картах обозначены две обзорные площадки. Первую я вообще не заметила, а вторая видимо эта.



Если присмотреться там на краю склона стоят красно-желтая скамеечка, еще одна "Лавочка счастья". Но она не на тропе, а в стороне. Я не стала к ней спускаться, а пошла дальше по гребню. Набор чувствовался, в какой-то момент я сообразила, что нет смысла тащить рюкзак. Здесь на гребне нет даже медведей, а все рано потом идти назад, поэтому я его оставила и пошла дальше налегке, прихватив только фотоаппарат. Дошла я в результате до вот этого места.



Здесь гребень слегка выполаживается и очень похож на перевальное седло, кто-то даже поставил торчком обломок скалы.



Виды отсюда замечательные.





Навигатор показал 2633 м. Дальше я решила не ходить - тропа совсем пропала, гребень впереди крутой, виден снег, все равно далеко вряд ли уйду, ничего нового не увижу, а планы на день обширные. Поднималась я сюда от "Комы-Арта" 2,5 часа.





Прихватив на обратном пути рюкзак спустилась к лавочке.





Позвонила домой, связь здесь отличная. Неспешно, опять предупреждая медведей о своем присуствии криками, спустилась на поляну Тана. На крутом участке в лесу вопреки моим ожиданиям даже без треккинговых палок особых проблем не было, хотя нагрузка на ноги, конечно, приличная. От а/л "Комы-Арт" весь этот маршрут занял у меня 4 часа.

Если кого заинтересует этот маршрут рекомендую посмотреть фотографии у Mike111 в отчете. У него и погода была лучше, и летом краски поярче и вообще он снимает лучше. От себя добавлю, что маршрут мне очень понравился и открывающимися видами во все стороны и довольно редкой возможностью пройти по гребню. При этом тропа вполне безопасна, насколько, это, конечно, возможно в горах. Маршрут короткий, но физически там непросто - подъемы ( а обратно и спуски) крутые, высота более 2,5 тыс тоже может давать о себе знать.

[Малов Сергей]

Дигорское ущелье, Северная Осетия, пару лет назад здесь проложили асфальт в верховья ущелья до турбазы «Порог неба», добираться из Владикавказа стало гораздо быстрее и удобней.

После Мацуты поворот налево в долину Сонгутидона, основная же дорога продолжает идти в сторону Дзинаги и далее. От Мацуты начинается грунтовка, проезжаем Махческ, Фаснал, дорога поднимается все выше, появляется небольшое селение Дунта, дорога резко забирает влево и карабкается на отрог, мы направляемся к Галиату, который расположен почти на двухкилометровой высоте над уровнем моря. Заезжаем по пути в Комунту, разминаем ноги, какая красота! Простор, на многие километры вдаль, справа Скалистый хребет, слева отроги хребта Соудор, за ним Главный Кавказский хребет. Галиат лежит чуть ниже Комунты, в широкой котловине, развалины его хорошо отсюда видны.

Средневековый город, по некоторым источникам, существовал здесь с начала 5 века, четырежды люди полностью покидали его и вновь возвращались. Когда-то здесь была крепость, развалины стены еще кое-где виднеются. В начале 15 века в город в очередной раз вернулись люди и он становится довольно крупным поселением, здесь в те времена проживало порядка полутора тысяч человек. Но к середине 19 века поселение постепенно приходит в упадок, люди переселяются из этих суровых мест вниз, в 1864 году в Галиате был 61 двор и проживали 429 человек. Но в начале 20 века в 1914 году количество жителей вновь увеличилось до 1700 человек. Сейчас в Галиате проживает всего несколько человек, сохранились стены домов, три целых родовых башни и несколько полуразрушенных. Наверху слышится лай собак, там расположен кош, пасут овец. Еще кто-то занимается здесь хозяйственной деятельностью. Да, еще в Галиате берет сотовая связь, есть электричество и прекрасные возможности для занятий горнолыжным спортом. Однако, для этого много, очень много надо сделать - проложить дороги, построить отели, подъемники и т. д. Будет ли это когда-нибудь осуществлено, как знать?

Есть ли будущее у Галиата? Время покажет. Во всяком, случае очевидно, что интерес к этому месту значительно возрос. Казалось бы, остатки средневековых развалин, что тут такого?

Но, нет впечатление от Галиата очень сильное, красота и притяжение этих мест отмечали многие путешественники. Загадочное место, этот осетинский Мачу-Пикчу, он долго от себя не отпускает. И воспоминания о посещении Галиата ложатся на строчки небольшого стихотворения.



Галиат.



Тень облака, как следствие

Вечной игры света,

Граница пути и шествия,

Где каждый ищет для себя ответа

Зачем он здесь? Присутствие

В рамках времени и пространства

Не суть вещей,

А тема жизненного непостоянства.

Во все вбирающем ощущении

Тема прошедшего, здесь и сейчас,

Держит чувства в смешении

Большой Кавказ.

Обнажение свободы внутри

От всякого хлама,

Для этого надо, на раз, два, три -

Привстать с дивана.

Попытка, как горизонт судьбы,

Снег на вершинах,

Чуть замедляется темп ходьбы,

Эй, там в долинах!

В облачном состоянии Бытия -

Простор, насколько хватает взгляда,

Вместе — горы и небо, ты и я,

Развалины древнего Галиата.

Улицы пустынны, тишина,

Ветер залетает в глазницы окон,

Тут затаилась седина

У каждого порога.

Сторожевые башни, река Комидон,

Дыхание ледника Сонгути,

Легко ли подняться сюда пешком?

Километра два по сути...

Вечность невообразима и оттого легка

В царствии властелина,

Горы взирают высока,

Здесь все едино.



21.09.2022г.

[СБродяга]

Ледник Тана. Кубусская кругосветка.01.06.22г

Я уже привыкла ходить одна, поэтому когда около поляны Тана столкнулась с большой группой туристов, опешила даже. Оказалось, что они идут туда же, куда и я - к леднику Тана, на Кругозор подниматься не собирались.



Перед поляной Тана есть руины кошары.



Группа присела отдохнуть на развилке, я тоже. Выяснила, что это коммерческая группа, у них недельный тур только по Дигории, что меня несколько удивило. Обычно всем впихивают все и сразу, а тут вполне продуманный маршрут, во многом совпадающий с моим. Живут на турбазах местных (в разных, в зависимости от кошелька), ходят почти ежедневно пешие маршруты, есть еще выезд в Галиат. Инструктор, да и народ мне понравились, решила пока двигаться с ними вместе, медведи большие толпы не любят :-). Рассказала им, что видела медведя в Цее. Инструктор мне поверил, остальные, как-то смотрели с сомнениями.







Погода тем временем стала налаживаться.



В какой-то момент мне надоело ждать периодически растягивающуюся группу, и я пошла чуть впереди. Тут как раз тропа пересекала первые большие куски снега.



На карте маршрутов, есть место "танцующий лес", видимо, это оно и было, потому что лес тут довольно странный - деревья прижаты сильно к земле, как будто по ним прошлась лавина. Возможно, так оно и есть. Но лес этот не красивый, а я бы сказала "неприятный".



Тропа из-за снега теряется, не совсем понятно надо идти ближе к середине долины или ближе к склону. Но около реки идти стремно, потому что она частично еще подо льдом, и можно угодить где-нибудь в промоину, поэтому я старалась идти повыше.





Потом мне надоело гадать, искать тропу на проталинах, и я решила , что инструктор лучше знает дорогу, поэтому опять пошла с группой. Остановились на небольшой привал.



И тут видим на противоположной стороне реки, по снежнику бегут 2 медведя. Очень, похоже, что это была медведица с подрощенным уже медвежонком (.2 медведя в один кадр на зуме никак не помещались, так как отпрыск довольно сильно отстал от матери, на видео, что я тоже сняла у меня они оба бегут по снегу.



Хоть они никак на нас не среагировали, но эта встреча группу сильно взбодрила :-). Уже никто не отставал, инструктор достал свисток , а в туалет на привалах ходили коллективно :-). Я тоже решила больше от группы не отделяться.



Инструктор, шедший первым, нашел пару отличных свежих рогов.



Надо сказать, что снег в верхней части долины 1 июня уже лежал не сплошняком. То есть довольно большие куски снежников сменялись вполне сухой тропой. Леса нормального здесь нет, а какие -то кустарники еще есть.







И вот где-то среди кустарников инструктор услышал какое-то ворчание, остановился. Я шла где-то третьей-четвертой, поэтому успела увидеть, как огромный медведь довольно близко от нас встал на задние лапы. Инструктор свистнул в свисток. Медведь забурчал, но не сдвинулся. Инструктор еще свиснул пару раз, и только после этого медведь недовольно попятился и довольно медленно, сохраняя достоинство с ворчанием ушел. Как объяснил мне инструктор, в это время они ходят как раз там, где таит снег, ищут погибших за зиму животных. Я очень порадовалась, что встретилась с группой, так как встреча с этим большим и довольно наглым медведем меня впечатлила больше предыдущих встреч. Вот от него веяло опасностью. Далее инструктор стал уже свистеть регулярно, и больше медведей мы не видели.

У группы по плану полуторачасовая остановка с видом на ледник и водопад. Видимо, это то место, где на карте обозначен "палаточный лагерь", но точно по навигатору не засекла куда мы дошли.Инструктор на газу вскипятил чай, группа села обедать. Мне тоже чай налили, ела я свое. Но когда трапезу закончили, оказалось, что осталось довольно много еды и все это пытались вручить мне. Сначала я хотела взять только хлеб, с которым в горах проблемы, но потом забрала и остатки колбасы-сыра, и кабачковую икру и паштет. Эти харчи потом с удовольствием доедала и на следующий день.

Пока обедали небо опять стало затягиваться тучами, причем нехорошими, поэтому вниз пошли довольно бодро. Все в группе теперь панически боялись отстать :-).











Очень кстати оказалось, что они, как и я, собираются идти вокруг горы Кубус.



Но уже было понятно, что до дождя мы не успеем выйти на дорогу.



Участок от Поляны Тана до Поляны Таймази мне показался совсем неинтересный. Идешь по обычному лесу, видимости нет, тропа хорошая, но где-то был довольно крутой спуск. Как раз пошел дождь, у большинства-то палки полноценные, а у меня просто один кусок отломанной ветки. Но в целом ничего сложного. Когда вышли на поляну, откуда обычно смотрят водопады "Три сестры", дождь был в самом разгаре, кадры получились совсем мрачные.





С этого места до "Порога неба" совсем хорошая тропа. Около конца дороги на карте обозначен туалет, его я не видела, а вот стол с крышей точно имеется. Группа разошлась по своим турбазам, а я там пыталась переждать дождь. Пообщались с инструктором насчет маршрутов. Он мне очень советовал Карагуом и если есть время, сходить выше водопадов, как здесь говорят " на Харвес", категорически отговаривал идти в долину Бардуидон, а я этот вариант уже обдумывала. Решила воспользоваться его советами.
Обычно я держусь подальше от больших групп, тем более коммерческих, но тут мне сильно повезло, что я с ними встретилась - и медведей я повидала в большой компании, не переживая за свою жизнь, и дельных советов мне инструктор дал, а группа обеспечила меня хлебом на пару дней и дополнительным пайком :-)

Окончание дождя я так и не дождалась, начала замерзать, поэтому пошла далее по дороге к водопаду Байради уже прилично мокрая.



Честно говоря , посетила его для галочки. Водопады под дождем как-то не впечатляют.



Когда добрела до лагеря дождь как раз стих, но уже смеркалось. На поляне встретила двух немолодых женщин, занимающихся какой-то гимнастикой. Они мне сказали, что живут в Таймази, но тоже не в курсе, где заканчивается один лагерь и начинается другой и работает ли Комы-Арт. Я их попросила никому не говорить, что я тут живу. Видела их потом еще пару раз, приходили они на свою гимнастику дважды в день. Больше кроме них никого не было, но свет по вечерам на поляне регулярно зажигался.

День, несмотря на дождь после обеда удался. Очень понравился и маршрут на Кругозор и к леднику Тана. Mike111 в своем отчете писал, что его прогулка к леднику не впечатлила. Не знаю как летом, но при наличие в долине большого количества снега и хорошей погоды мне там понравилось. Медведи, кстати, тоже были прекрасным дополнением. Инструктор сказал, что водят туда группы уже с майских праздников.

За день прошла около 20 км, но набор серьезный был только утром на Кругозор, поэтому маршрут показался легким.

[СБродяга]

Прогулка в долину реки Харесидон.02.06.22г

Этот маршрут при планировании дома я рассматривала, но прочитав про долгий путь по болоту и большую общую протяженность и не увидев каких-то впечатляющих фотографий, решила не ходить. Поэтому трека в навигаторе у меня не было и расстояния я не просчитывала. Однако, за счет того, что я не стала подниматься к Цейскому ретранслятору, а потом соблюдала график, у меня образовался лишний день. Хотелось потратить его в Дигории. Накануне инструктор мне советовал сходить "на Харес", если у меня есть пропуск в погранзону. Ну,что ж,других вариантов у меня не было, погода с утра стояла отличная, поэтому уже в 7 утра я вышла на дорогу, ведущую к водопадам.



Так выглядит а/л Ком-арт сверху.



Как вы помните, я этот маршрут прошла за 2 дня до этого вечером при очень мрачном освещении. Теперь я шла и наслаждалась солнышком и прекрасными видами.



А это, наверное, будут головастики :-)



В нижней части дороги, где она идет по лесу я еще покрикивала, предупреждая на всякий случай медведей, но далее у меня весь день была открытая местность, и я шла молча. Два дня назад вечером, когда я ходила к водопадам первый раз и в сумерках уже почти спустилась к началу дороги, то увиделаа, что что-то катится по дороге мне навстречу. Только на совсем близком расстояниии я поняла, что это бежит небольшой заяц. Заметил меня он в последний момент и немного вильнув в сторону побежал дальше. В этот раз я встретила идущего навстречу олененка. Место было открытое, лес уже закончился, но он меня не замечал. Какие-то здесь звери не очень внимательные :-). Я спокойно достала фотоаппарат и сделала несколько снимков. Он подошел еще ближе. Встал, всмотрелся в меня.



Тут, видимо, он вспомнил, что меня надо все-таки бояться и рванул в сторону по склону, а я двинула дальше.

За водопадом Галдоридон дорога набирает высоту и делает петлю. Вроде там обозначена срезающая тропка. Я ее не видела, шла по дороге.





Как я писала выше, если у вас есть время и силы, но нет пропуска, то стоит все равно прогуляться выше от водопада, так как отсюда открываются хорошие виды, а от водопадов обзора нет. Здесь меня обогнала машина. Это кто-то из местных подбросил 2 туристов, и соотвественно, они ушли вперед меня. Забегая вперед скажу, что кроме нас троих за весь день больше никто в долину не ходил. Пастухов и скот тоже не видела, хотя кошары есть. Видимо, на те пастбища выдвигаются позже.



В пограничной будке за водопадом как и прошлый раз никого не было ( думаю ею не пользуются), но через 800 м после Галдоридона имеется действующий погранпост.



Он даже на карте есть. Дальше можно пройти только с пропуском. Это небольшой блок-пост, если пропуск заранее не выписан, здесь оформлять его не будут. Компьютера у них, похоже нет, записывают проходящих (которых очень мало), в тетрадочку.

Вид на блок-пост с юга



Вскоре тропа пересекает ручей с водопадом и мостом





Далее тропа плавно ползет по зеленой долине, река довольно далеко.



Впереди видна небольшая гряда.



Участок простой и приятный.







Туристы, видимо, шли намного быстрее меня, и я их сразу потеряла из виду. Взобралась на гряду. Далее тропа спускается ближе к реке.





Погранцы сказали, что медведи в долине есть. Может на той стороне, где лес они и живут, но на этой совсем нет деревьев, что им тут делать?






Ну вот оно и высокогорное болото Чефандзар.



С тревогой всматриваюсь вдаль, насколько впереди мокро непонятно, очень не хочется идти по чавкающему болоту. Кто-то писал, что обходить его надо по склону. Но как раз под склоном трава о темнее, похоже там глубже. А лезть на склон лень, набитой тропы туда я не видела,если ее там нет, идти будет тяжело. Куда ушла пара туристов я тоже не видела, долина совершенно пустынная. Иду по середине , местами есть тропа, перепрыгиваю через многочисленные ручьи, где это возможно, или разуваясь, где слишком широко. Очень не хочется мочить кроссовки.



Какое-то время мне удается сохранить ноги сухими, но появились сырые места, и я все таки промочила кроссовки. Дальше уже не разуваясь перехожу в брод ручьи, но вода ледяная и ноги быстро сводит. Тропа то есть, то теряется. Потом я пришла к выводу, что стоит либо все-таки идти по склону, но уходить на него заранее, а если идти низом, то тогда надо держаться максимально близко к основному руслу реки. Обратно так и шла, бродов было заметно меньше.



Если двигаться по середине, как я пыталась, то бродов будет больше, так как река сильно разливается. Но все мои замечания относятся к этому времени года, что там летом или после дождей, я не знаю.В целом, болото сильно подсохло за последние годы, фактически это большое пастбище , летом, наверное, и ручьев еще меньше, а мокрых мест даже при таянии снегов оказалось не так и много.





На этой фотографии видна основная развилка этой долины. Направо уходит большая долина . Через перевал Птулу там переходят в Верхнюю Балкарию.



На перевал , как я понимаю, сейчас ходят довольно редко, а вот к водопаду Солдат водят даже коммерческие группы. Пара обогнавших меня туристов, по словам погранцов, тоже отправилась туда.



Но меня больше с самого начала привлекал ледник Масота. Но непонятно было, если ли к нему тропа и насколько реально дойти туда пешком одним днем. Надо сказать, что вся туристическая информация закончилась у водопада Галдоридон. И то она касалась исключительно "водопадного" маршрута. Кроме единственного указателя около парковки у Тана отеля, нигда больше не было упоминания о перевале Штулу, леднике Масота, водопаде Солдат. Поэтому сколько туда идти я не знала. Если накануне я была настроена все пройти, то в этот дополнительный день, я просто решила прогуляться, куда дойду, туда и дойду. И все шло отлично. Погода просто идеальная, немного достали броды, но в целом тепло, красиво и ненапряжно.










От водопада Солдат течет довольно большая река Орсдон. На карте обозначен мост через нее, но погранцы сказали, что его нет. Я боялась, что не смогу перейти этотт водный поток, тем более была середина дня, шпарило солнце, и снег таял очень активно. Но особых проблем не возникло и перейдя в брод Орсдон я поворачиваю вместе с основной долиной немного влево. Впереди уже был виден хребет, за которым Грузия. Я присела перекусить и пока ела размышляла, успею дойти до ледника или нет.



После обеда бодро полезла по тропе на склон - в этом месте река разлилась по всей долине и идти низом уже было невозможно. Но пройдя всего несколько десятков метров , я поняла, что это не нормальная туристическая тропа, а скорее всего это натоптали лошади или овцы. Я задумалась. Идти по крутому склону траверсом без тропы довольно опасно и утомительно. Спускаться вниз и топать по воде тоже совсем не хотелось. Время уже - второй час, далеко я вряд ли уйду, а если пройду немного, то картинка вряд ли существенно изменится.



Решила, поворачивать, тем более настроение в этот день было спокойно-созерцательное.





Неспешно пошла обратно.







Обувая кроссовки после очередного брода увидела вдали знакомую пару туристов. Была уверена, что они меня обгонят, но этого так и не случилось. Возможно, они где-то сели обедать, поэтому я их больше не видела





В 17 часов спустилась обратно к водопаду Галдоридон. Получается, что на часть маршрута, что выше водопада у меня ушло 8 часов. Но я неторопилась, много времени тратила на переобувания, потом еще и кроссовки сушила, в общем, можно было и быстрее обернуться, просто у меня не было такой цели. У Галдоридона есть геокешинговый тайник. Слазила, нашла. На маршруте "к водопадам" в этот раз народ был. Не так, чтобы много , но пару машин и человек 5-7 встретила.

Попыталась поближе сфотографировать водопад, что виден с лагеря, но опять он был в тени.



В лагерь спустилась , когда уже смеркалось. По плану у меня было переехать вечером в Дзинагу,но трогаться с удобного и привычного места совсем не хотелось. Тем более медведей много, стоять где-то в лесу одной стремно, а сюда в альплагерь они вряд ли заходят. Еще днем решила остаться до утра в Комы-Арте.

Маршрут на Харесидон я пошла только потому, что не знала, куда потратить образовавшийся лишний день, поэтому ничего особенного не ждала, а впечатления были сплошь положительные, несмотря на многочисленные броды. Понравилось в первую очередь то, что эта долина не похожа на предыдущие - широкие просторы, заметно теплее, отсутствие на тропе снега, яркие виды. Уже и первые цветы распустились. Так как не было леса, то встречи с медведем я не опасала, что тоже при хождении в одиночку по пустынной местности существенный плюс - все время быть начеку довольно утомительно.

Прошла за день приблизительно 24-25 км, с набором всего около 700 м

[катичка]

Какие шикарные виды! Но вот эти пылящие грунтовки с машинами для велосипедиста, жесть, конечно. У вас, случайно нет трека велосипедного участка маршрута?

[СБродяга]

Я никогда не рисую общий трек, максимум по дням. Но мне не трудно нарисовать его. Вот тут можно посмотреть его

https://www.plotaroute.com/route/2073000?units=km

Это велосипедная часть маршрута.

Справедливости ради надо сказать, что в Осетии процент пыльных грунтовок был небольшой, а машины так вообще мешали всего пару раз и недолго. Их на многих дорогах весной почти не было.По сравнению с Сахалином вообще очень комфортные дороги и доставал в основном только набор высоты. Но это я после зимы просто к высоте не сразу аклиматизировалась. Думаю, что в сентябре мне бы этот же маршрут дался бы намного легче. Вот в Киргизии полный треш - почти все дороги пыльные, асфальт хуже грунтовок часто, водители сигналят и сбрасывают на обочину, а уж про набор я молчу - перевалы до 4 тыс. Зато все компенсирует потрясающая красота Киргизских гор. Но об этом я расскажу позже, когда закончу отчет по Осетии :-)

[катичка]

СБродяга, спасибо. Не устаю вами восхищаться, три больших похода за год у вас вышло, если не ошибаюсь?

а уж про набор я молчу - перевалы до 4 тыс

Я на таких и пешком/на машине то не была никогда.

Но об этом я расскажу позже, когда закончу отчет по Осетии :-)

Ждем. И про Сахалин тоже (туда я уже точно решила, что с велосипедом не поеду, мне пеший вариант очень понравился).

[Малов Сергей]

Лет тридцать пять назад о медведях в Дигории ничего не было слышно, да и поляна Таймази была просто поляной и на ней ничего не было. Да, многое там изменилось. Кстати, от водопада Жемчужина хорошо сходить вверх до Айхвинских ночевок, оттуда прекрасные виды на ГКХ, а если силы есть, то можно подняться и на перевал Южный Белаг 1А 3400м (простая осыпь), а из Куссу можно сходить на вершину Мацута 2608м, тоже отличная обзорная точка. Из Стур-Дигоры можно сходить в сторону перевала, или на сам перевал Дашивцек 1А, 3375м. Из Дзинаги хороший вариант - подняться на перевал Гулар, он некатегорийный, 2939м, подъем идет по дороге, наверху шикарные виды в обе стороны.
С интересом читаю ваш отчет, особенно по Дигории, поскольку в прошлом веке ходил здесь не один год..

[Mike111]

Очень рад, что отчет продолжается! С удовольствием встречаю знакомые пейзажи.

Повезло Вам с вовремя подвернувшейся туристической группой, от инструкторов можно очень много полезной информации узнать. Я только минувшим летом это обнаружил, всегда старался поговорить с инструкторами и на ночевках, и на тропе и часто узнавал от них какие-то подробности, которые даже в прошлогодних отчетах не были описаны - год на год не приходится.

И медведей Вам досталось в избытке, похоже в Осетии их действительно много. В КЧР я их и сам видел, и от других слышал. А вот в КБР, похоже, поменьше их, хотя наверняка тоже есть.

Потом я пришла к выводу, что стоит либо все-таки идти по склону, но уходить на него заранее

это не нормальная туристическая тропа, а скорее всего это натоптали лошади или овцы.

Я выходил сразу к кошу, он находится выше долины. И от него как раз идут эти скотопрогонные тропы - по ним туристы и ходят. Единственная проблема - в коше тусовали две собаки, одна мелкая шавка и здоровый алабай. Я их немного побаиваюсь после того, как супругу одна такая тяпнула на тропе к леднику Майли. Пришлось обходить их владения по кругу, а на обратном пути собак уже не было.

нигде больше не было упоминания о перевале Штулу, леднике Масота, водопаде Солдат. Поэтому сколько туда идти я не знала.

Вы ведь пользуетесь maps.me? Там обычно есть все подобные точки, и расстояние с набором высоты можно прикинуть. Конечно, без подробностей тропы, но хотя бы примерно. Для таких спонтанных маршрутов как раз очень подходит.

Странно что в этой долине тоже есть медведи - летом в ней полно скота, прямо вдоль речки гуляют коровы и лошади. Я думал, если скот есть, то хищники отсутствуют.

Администрация Комы-Арт как я понял находится в доме справа у дороги, если продолжать подниматься по ней от поляны к металлической лестнице. Там тоже никого не было? Где заканчивается Комы-Арт и начинается Таймази, я тоже не понял )

Разобрался теперь, где идет тропа вокруг Кубуса - я на нее пытался выйти от речки, в которую водопады впадают, и там даже тропа была, но какая-то очень некомфортная. А надо было от поляны стартовать, судя по Вашему описанию. Но похоже ничего не потерял, там сплошной лес без каких-либо видов.

У меня по окрестностям Порога Неба сложилось двоякое впечатление: с одной стороны, красивые места, но с другой стороны - всего один видовой маршрут с набором высоты, Кругозор. Есть еще перевал Авсанау, но в мае туда рано. Да и летом добраться непросто через территорию Порога Неба. Остальные маршруты гораздо менее популярные, на месте так ничего и не смог про них разузнать - все заточено под коммерцию и хождение по дорогам и тропам, про другие варианты инструкторы или не знают, или не хотят рассказывать.

Вот со стороны Дзинаги два хороших маршрута - Караугом и перевал Гулар, как уже выше написал Малов Сергей.

[СБродяга]

И медведей Вам досталось в избытке, похоже в Осетии их действительно много

Я думаю, их много только в это время, потом они уходят дальше в горы.

Я выходил сразу к кошу, он находится выше долины. И от него как раз идут эти скотопрогонные тропы - по ним туристы и ходят.

Не совсем поняла о каком коше речь. Кажется, их там два было. Один прямо над болотом, второй на развилке долины. В районе первого скорее всего тропы , действительно , есть. А второй, он как бы в сторонк, к леднику Масота от него не уверена, что идет тропа. Хотя на карте тропа довольно далеко от реки, может быть, она действительно от коша забирается вверх. Когда я там была (2 июня 2022г) в долине пастухов еще не было.

Вы ведь пользуетесь maps.me? Там обычно есть все подобные точки, и расстояние с набором высоты можно прикинуть. Конечно, без подробностей тропы, но хотя бы примерно. Для таких спонтанных маршрутов как раз очень подходит.

У меня в походах нет интернета, если только ночую где-то в гестхаусах. maps.me не пользуюсь, пользуюсь при планировании гуглом и plotaroute, но как я понимаю, в последнем такие же карты и возможности как в maps.me. Все расчеты я делаю заранее, на стадии планирования дома. На месте у меня есть навигатор с заканченными картами, треками запланированными, и иногда список доп.маршрутов и вариантов. На месте, даже при наличии интернета считать километраж и наборы обычно нет ни возможностей, ни времени. Поэтому если я вдруг отправляюсь в какой-то незапланированный маршрут, то я пользуюсь картой в навигаторе, распрашиваю у местных и припоминаю, как это смотрелось дома на экране. Хотя память зрительная у меня неплохая , но импровизаций я все же стараюсь избегать. Поэтому тщательно продумываю не только основную нитку маршрута, но и варианты " добавок" и главное "срезок". Опыт самостоятеьных путешествий у меня большой, свои возможности я неплохо изучила, поэтому сильно менять маршрут обычно не приходится. Тем более сейчас, когда езжу одна. Где я вижу темные пятна, там заранее продумываю варианты.

Странно что в этой долине тоже есть медведи - летом в ней полно скота, прямо вдоль речки гуляют коровы и лошади. Я думал, если скот есть, то хищники отсутствуют.

Я тоже так думаю. Но вообще-то я не очень доверяю тому, что говорят погранцы, да и инструкторам, кстати тоже. Если у меня есть сомнения по каким-то причинам, то я предпочитаю собрать сведения из разных источников. Не представляете сколько раз местные нам давали совсем не верную информацию насчет дорог и троп, в те времена, когда еще не было интернета. Сейчас я предпочитаю заранее собрать всю инфу и к ним не обращаться. А сколько явной ерунды я наслушалась о медведях на Сахалине! Там вообще все считают себя специалистами в этом вопросе. Кстати, и в Киргизии меня ими тоже усиленно пугали, при том что там количество скота на километр гор - самое большое, что я где-либо видела. Мой резонный вопрос, почему они не трогают скотину, но хотят сьесть меня, всех ставил в тупик. Поэтому даже информацию от местных и от инструкторов надо очень тщательно фильтровать. То что они живут рядом, совсем не говорит о том, что они ходили этой тропой в последние 10 лет ( если вообще хоть раз ходили) или видели медведя. Но перед московской туристкой не все готовы сознаться, что знают свои горы хуже, чем я изучив их по карте. С инструкторами часто та же история - в основном они не особо интересуются районом, знают только те маршруты, куда водят туристов. ( а это обычно 2-3) Хотя вот тот, которого я встретила в тот день, как раз был настоящий турист, сам облазивший многие долины на Кавказе.

Администрация Комы-Арт как я понял находится в доме справа у дороги, если продолжать подниматься по ней от поляны к металлической лестнице. Там тоже никого не было?

Вот там похоже кто-то был. Но я сначала не знала этого, а потом , переночевав уже, решила, просто не отсвечивать, так как сервиса никакого, даже вода отключена, за что платить?

Разобрался теперь, где идет тропа вокруг Кубуса - я на нее пытался выйти от речки, в которую водопады впадают, и там даже тропа была, но какая-то очень некомфортная. А надо было от поляны стартовать, судя по Вашему описанию. Но похоже ничего не потерял, там сплошной лес без каких-либо видов.

Да, сплошной лес. Ничего интересного. Только обзорная поляна с видами на водопады, но мы как раз там попали в дождь. Идти ее специально не вижу смысла. У меня это было вполне логичное закольцовывание маршрута.

У меня по окрестностям Порога Неба сложилось двоякое впечатление: с одной стороны, красивые места, но с другой стороны - всего один видовой маршрут с набором высоты, Кругозор.

Не поняла, какая связь Порога неба и Кругозора, если подъем к ниму логичен от Комы-Арта?

Мне понравились все маршруты - и тропа к водопадам, и ледник Тана и Харес и Кругозор. Вполне возможно, что летом Кругозор и водопадная тропа за счет бурной зелени выигрывают, у меня они были мрачноваты. А вот ледник Тана и Харес, возможно без снега смотряться в августе проще. Но в июле при бурном цветении, наверное, тоже неплохо.

[СБродяга]

а/л Комы-Арт-Дзинага. 03.06.22г

Утром встаю рано и быстро собираюсь. Очень жаль покидать эту ставшую уже родной стояночку, но меня ждет Карагуом.





До поворота на Дзинагу 11 км вниз, правда, до начала асфальта я помучилась даже на спуске, но к счастью, этот кусок совсем небольшой, а далее приятнейший асфальт. Машин нет совсем, только коровы и лошади с удивлением смотрят на меня.





После развилки асфальт сразу пропадает, но покрытие нормально, виды прекрасные, набор плавный.



При планировании я никак не могла решить, где я буду жить в Дзинаге. Маршрут на Карагуом длинный, поэтому я хотела приехать накануне, утром рано выйти на маршрут и потом вечером остаться еще на одну ночь.
В самом селении никаких гестхаусов не нашла, а вот перед ним есть турбаза "Дзинага" и гестхаус "У Астана". Попыталась связаться с обоими. На турбазе мне не ответили, а жена Астана вышла со мной на связь, но стоимость номера не озвучила, типа на месте договоримся. Mike111 жил у Астана и очень хорошо о нем отзывался, поэтому я склонялась к этому варианту, но меня смущало, что от его гестхауса до погранзаставы, где начинается тропа не менее 2,5 км. Эти лишнее 5 км к маршруту могут быть очень существенными, особенно, вечером, когда ноги уставшие или если погода испортится. Очень мне хотелось оставить велик в деревне, а вечером уже думать, то ли ночевать в лесу, то ли ехать к Астану. Поэтому гестхаус я проехала. Турбазу тоже видела, видела и еще какие-то постройки, то ли относящиеся к турбазе, то ли это что-то отдельно. Этим ранним утром все везде было закрыто.

Далее начался резкий подъем. А я тепло оделась, чтобы не мерзнуть на спуске. Решила пойти пешком, толкая велик. Догоняет машина. Астан! Правда, очень приятный товарищ оказался, сказал, что сейчас уезжает, звал к себе вечером, предлагал любую помощь. Поблагодарила, разьехались. Вот и Дзинага.



По карте мне казалось, что селение большое, здесь вроде и магазины, и остановка автобуса и погранзастава. По факту жителей, действительно, побольше чем в других селениях, но магазины заколочены, и как и большинство осетинских сел это тоже какое-то бестолковое и неуютное.

Один из местных жителей больше похож на белого медвежонка



А у этого кота интересные уши



Могилы старые тут тоже есть





Около моста встретила мужика с машиной. Он мне радостно сообщил, что видел меня еще неделю назад в Кармадонском ущелье. Я его даже припомнила. он , оказывается, тоже не совсем местный, путешествует. Спросил не надо ли мне чего. Сказала, что от хлеба не откажусь, так как купить его здесь нельзя. Он мне вручил почти целый лаваш и килограмм редиски :-)

Поехала дальше, размышляя, где бы пристроить вел. Погранцы скорее всего не разрешат оставить его рядом с ними. И тут вижу пара местных мужиков стоит. Один тоже оказался знакомый, из тех, кто искал корову два дня назад. Классно получилось -к его товарищу во двор я и затолкала велосипед с багажом. Они меня еще чаем напоили с плюшками :-)

Переобувшись и взяв только наплечный рюкзак потопала по деревне в сторону погранзаставы. Она находится за селением у реки.



Рядом с заставой мост, отсюда идет тропа в долину Бартуидона, куда я хотела сходить, но мне не советовали это делать.



Уже и не пойду, остался всего один день. Между заставой и рекой довольно большая зеленая площадка и на ней туристическая группа собирала лагерь. Подошла познакомиться. Они из Владикавказа, пришли со стороны как раз Бартуидона и сказали, что там тропа терялась, а без нее совсем плохо, намучались. Хорошо, что я туда не пошла. Они тоже собирались идти в этот день налегке на Карагуом. Я им сказала, что они молодые и здоровые, а значит, меня догонят, и мы еще встретимся. Но этого не произошло. На карте по долине Карагуом имеется всего одна тропа. На деле маршрутов два - верхний и нижний. Об этом мне сказал еще инструктор. Он водит группы нижним. Этот маршрут и короче и набор заметно меньше. Говорят, заканчивается у ледника и виды впечатляющие. К сожалению, у меня времени хватило только на один, я ходила как и запланировала верхним, сравнить не могу. Так эти ребята пошли нижним, я верхним, и мы больше не встретились. А я полдня оглядывалась, ожидая догоняющую группу.

Инструктор предупредил, что надо зайти отметится у погранцов. Я не совсем поняла систему. Обычно же мы на заставы не заходим, а на дорогах и тропах стоят блокпосты. Тут свободно мимо погранцов можно пройти. Но есть большая вероятность, что они все фиксируют, так как дорога идет мимо них. Второй момент, который меня удивлял - верхняя тропа вдоль Карагуома приблизительно 10 км, плюс до границы еще километра 3. То есть от заставы до 5-километровой зоны явно более 5 км, а значит, я свободно могу передвигаться и без пропуска. Инструктор на мой вопрос , сказал, что у них там везде камеры на тропе. На заставу я зашла, а чего мне не зайти, у меня ж пропуск даже есть. Вышедший ко мне прапорщик просто сфоткал мой пропуск и паспорт. Сказал, что в долине у них камеры, они за всеми передвижениями следят, а вот медведей на Карагуоме нет. Я удивилась, почему? Леса же много, место глухое. Говорит, мы с оружием ходим, они порох чуют. В это обьяснение я, честно говоря, не поверила. Скорее всего они там охотятся, поэтому и распугали медведей. А в долине Тана и Цея погранцов нет, вот мишки и гуляют свободно. Еще он мне сказал, что на их заставе можно в течении часа сделать пропуск, если не заказали заранее. Причем не на один день и этот маршрут, а нормальный, длинный на всю Осетию. Там на улице даже стенды с образцами заявления есть и столики. Так что если кому надо, имейте ввиду. На обратном пути он просил сообщить дежурному, когда я выйду с маршрута.

Дорога продолжается еще какое-то время. Справа вертолетная площадка



Присматриваю себе место для будущей ночевки. Если медведей нет, то тут полно хороших мест для лагеря.



Из моего опыта - камеры на тропе, действительно, есть. Я их видела несколько штук, замаскированы, но не так , чтобы очень сильно. В одном месте, даже стоит предупреждение. Первая камера совсем близко от начала тропы, то есть погранцы знают о всех, вошедших в долину. Но, пройти без пропуска, похоже, действительно, можно половину пути. Блокпост на тропе тоже есть. Он около первого ручья, после перехода тропы на левый берег реки. Там и плакаты стоят насчет 5-км зоны ( по прямой до границы там, действительно, около 5 км).



К основной ночевке ( вроде это место называется Райскими ночевками) пройти без пропуска нельзя , но я видела туристов ниже и до моста через Карагуом и немного выше. Пожалуй, ночевать покомфортнее в нижней части долины. Лес там шикарный. Но небольшие стоянки есть по всей долине.

В 9.20 подхожу к началу тропы.



Плакат, я как мне кажется, можно проигнорировать, а доски валяющиеся рядом, как оказалось используются для оборудования тропы, ее реально благоустраивают.

[Mike111]

Не совсем поняла о каком коше речь. Кажется, их там два было. Один прямо над болотом, второй на развилке долины. В районе первого скорее всего тропы , действительно , есть. А второй, он как бы в сторонк, к леднику Масота от него не уверена, что идет тропа.

Я поднимался сразу к первому, в начале болота. От него на некоторой высоте идет тропа мимо развалин заброшенного коша ко второму (до него я не дошел), от него тропа продолжается на перевал Штулу и к леднику тоже можно попасть. Это лишний набор-сброс высоты, но зато идешь по не по болоту.

С инструкторами часто та же история - в основном они не особо интересуются районом, знают только те маршруты, куда водят туристов.

Инструктора часто давали полезную информацию по только что пройденным ими перевалам - в частности, пару раз отговорили меня идти запланированным маршрутом, предложив другой обходной вариант. Ну и иногда советовали какие-то вершинки, которые при планировании дома ускользнули от моего внимания - на карте троп на них нет, а после описаний инструкторов удавалось туда забраться. В минувшей поездке инструктора для меня оказались очень полезными )
А про медведей - верно, много прямо противоречивой информации. Сделал вывод, что в мае и июне шанс их встретить выше, чем в июле-августе.

Не поняла, какая связь Порога неба и Кругозора, если подъем к ниму логичен от Комы-Арта?

Я имел ввиду что в Дигории для таких однодневных походов есть две подходящих находящихся друг от друга локации - одна в районе села Дзинага, а вторая в районе Мадзаски, там где все базы сосредоточены. Просто самая известная из них - Порог Неба, поэтому ее для ориентира и использую.
Еще популярная долина реки Билягидон (село Ахсау), но там обычно многодневки ходят - одним днем там нечего делать.

Догоняет машина. Астан! Правда, очень приятный товарищ оказался, сказал, что сейчас уезжает, звал к себе вечером, предлагал любую помощь.

Вообще хозяин базы "У Астана" - Толик ) А жена его, кажется, Ольга ) А Астан - это его сын, мы с ним так и не виделись. Толик - седой пожилой дядечка в очках. Это он был или все-таки сын?

На деле маршрутов два - верхний и нижний. Об этом мне сказал еще инструктор. Он водит группы нижним. Этот маршрут и короче и набор заметно меньше.

Я как-то нижний даже не рассматривал. Мне показалось, что вид на ледник с высоты всегда будет лучше, чем снизу. И моя знакомая, на чей маршрут я ориентировался, тоже по верхней тропе ходила. И Голубев...

Инструктор предупредил, что надо зайти отметится у погранцов. Я не совсем поняла систему. Обычно же мы на заставы не заходим, а на дорогах и тропах стоят блокпосты.

Да, тоже удивился этому. Обычно мимо погранцов не пройдешь, они сами остановят. А здесь надо знать, что сначала к ним стоит заглянуть. Но я думаю, что при наличии пропуска ничего страшного не произойдет, если мимо них в долину уйти. Не все же про эту систему знают.

они порох чуют

Разве до сих пор используется порох? Я не разбираюсь, казалось, что это технологии двухвековой давности )

[Малов Сергей]

10 августа 1988 года. Запись в отчете о горном походе: "Караугомский ледопад не имеет названия перевала... Ледопад ведет с ледника Караулом на Караугомское плато. Перепад высот ледопада 800м, ширина ледопада около 700м, средняя крутизна 40 градусов". Ка-то так. Перед выходом на ледопад мы сделали ночевку на поляне Микелай. Всю ночь не спал. Ледопад жил своей жизнью, иногда раздавался треск, иногда с грохотом рушились глыбы льда. Было страшно даже думать идти наверх. Но все же преодолел это кошмар. Первую треть ледопада прошли без связок, потом едва не рухнул в трещину, кошками встал в распор. Все пора связываться. Во второй трети ледопада вышли на сорокаметровую стену, совершенно непроходимое место. Саша Лебедев взял лидерство на себя. По каким-то немыслимым ледовым ножам, шириной только ботинок поставить, стали кружить в хаосе льда... Очень сложный и опасный подъем. Не до фотографий.
Старые черно-белые фото. Караугомский ледопад.





Чисто ходовое время прохождения ледопада нашей группой составило 8 часов, в среднем ледопад альпинисты ходили за 10 часов. Сейчас, думаю, туда вообще не пускают.Состояние ледника в верхней трети ледопада на фото. Здесь немного стало полегче.




Ну вот мы и на Караугомском плато. Выперли. Грандиозное ледовое пространство. Жара, как в Сахаре. Сергей Лиж смотрит в сторону перевала, ведущего в Цей. Но наш путь лежал правее его взгляда в Грузию мы прошли через перевал Караулом-Шови.



Ну, а это фото подъема к перевалу Олимпийский 3А, 4020м, что находится на юго-восточном контрфорсе вершины Цихварга, идем по леднику Киртыш.




Группа на перевале Олимпийский, делаем фото и вниз на ледник Фастаг и к Райской поляне. В тот год поляна еще существовала в первозданном виде. Спустились на автостопе, сил почти не оставалось. Ностальгия. Воспоминания, прошу прощения, не удержался.

[Mike111]

Хорошее дополнение!

Саша Лебедев взял лидерство на себя.

Это тот, который на форуме есть? АЛебедев

[СБродяга]

Вообще хозяин базы "У Астана" - Толик ) А жена его, кажется, Ольга ) А Астан - это его сын, мы с ним так и не виделись. Толик - седой пожилой дядечка в очках. Это он был или все-таки сын?

Я думала, что Толик это русский вариант Астана. Насчет очков и седины не помню, он меня догнал , когда я в горку вкатывала велик и, честно говоря, мне было слегка не до него. Но дядечка немолодой, точно.

Я как-то нижний даже не рассматривал. Мне показалось, что вид на ледник с высоты всегда будет лучше, чем снизу. И моя знакомая, на чей маршрут я ориентировался, тоже по верхней тропе ходила

Я потом от одной туристки, сходившей оба варианта, слышала, что и нижний им очень понравился. И , видимо, от развилки там недалеко. Но я спускалась так, что на второй вариант уже времени не было. Кстати, скорее всего нижний вариант не требуют пропуска.

Да, тоже удивился этому. Обычно мимо погранцов не пройдешь, они сами остановят. А здесь надо знать, что сначала к ним стоит заглянуть. Но я думаю, что при наличии пропуска ничего страшного не произойдет, если мимо них в долину уйти. Не все же про эту систему знают.

Не останавливают, потому что не имеют право - до границы намного более 5 км. Это отмечание у них, просто облегчает им жизнь. Они должны на верхнем блок-посту все время сидеть. Но за день наверх в результате прошла я одна. Сидеть там все время им лень, поэтому и мудрят. Когда спускалась, на блок посту был кто-то. Но я не подходила, но вряд ли бы кто-то кроме погранцов там поселился. Впереди были выходные, может поэтому они приготовились. Летом в сезон, наверное, там все время кто-то есть. Хотя Карагуом меня удивил наличием туристов. До этого я крайне мало видела туристов. В тут сначала туристическую группу встретила у погранзаставы. потом в лесу видела пару занятых стоянок, выше моста еще одну, и пару спускающуюся с Райских ночевок встретила. Я то думала, что тут совсем глухо. А егеря вот оборудуют тропу, и туристов даже в незозон встретить можно.

Разве до сих пор используется порох? Я не разбираюсь, казалось, что это технологии двухвековой давности )

Я тоже не разбираюсь, но разве не на порохе работает все огнестрельное оружие?! Не лазер же . Не в смысле, конечно, что порох засыпают отдельно, это уже лет 200, действительно, не делают, но внутри любой пули и снаряда разве не порох? Или я так отстала?

[Mike111]

но внутри любой пули и снаряда разве не порох?

Внутри гильзы - конечно, но как его унюхать? ) Может быть после выстрелов следы пороха остаются на оружии, медведи это и чувствуют. Может быть кто-то подскажет из охотников.

[СБродяга]

Долина Карагуома. 03.06.22г

Итак, в 9.30 я начала движение по тропе. Сразу она прижалась к крутому склону и стала узкой. Стояли даже предупреждающие знаки.







Очень быстро вышла к мосту. Удивилась, вроде до моста прилично. Оказывается, это не мост на другую сторону, а просто в этом месте берег такой крутой, что тропу проложили по руслу рек и сделали мост.



Далее тропа опять возвращается на правый берег, количество предупреждающих табличек зашкаливает.



Вскоре долина становится шире, и тропа довольно долго идет по шикарному сосновому лесу. Здесь и стоянки отличные есть. Видела пару занятых.









Еще предупреждения







Через 1ч 20 мин от начала тропы выхожу к мосту.





Где-то тут влево ушла тропа "нижнего маршрута", но мне она показалась слабоватой. Я же перехожу на другую сторону



На другой стороне лес не хуже, чем был до этого. Но если на правом берегу все кусты были усыпаны желтыми цветами, то на левом цветут рододендроны, и они розовато-белые.





Недалеко от моста стояла семья с ребенком и двумя большими собаками. Они мне сказали, что впереди меня ждет довольно жесткий подъем ( до сих пор он практически не чувствовался) и неприятный брод ( до этого были мосты).

Далее табличек нет. То ли сюда не добрались еще с благоустройством, то ли и не собираются верхний маршрут оборудовать.

Через полчаса после моста дошла до блокпоста. Погранцов, как я уже писала на нем не было. Еще через 10 мин вышла к ручью,через который тот самый неприятный брод.



Смотрелся он страшно. Крутой склон, мощная вода. Вряд ли далеко смоет, но вымокнуть и приложиться можно.



Разулась, нашла оставленную кем-то хорошую палку. Шла медленно, выискивая хорошую опору для босых ног. Ноги ледяной водой свело, но все оказалось не так страшно, и напор воды был не таким сильным, как казался с берега. Судя по валяющимся доскам, там планировали делать мост. Возможно, он уже имеется.

Пейзаж резко изменился. Карагуом уже далеко внизу , а стенки ущелья очень красивы



Рододендронов все больше.



Я их раньше основном видела на открытых склонах. Здесь они в лесу, и главное, я попала на самое цветение, потрясающе красиво.






Тропа на этом участке совсем далеко от реки, идет в распадке между основным склоном и скальной стенкой. Пейзажи таежные, и хотя пограничник сказал, что медведей тут нет, на всякий случай я покрикивала.





На этом участке, наверное, самый крутой набор, но тропа отличная, идешь как по ступенькам, никаких проблем.



В низинках появился снег.





Через полчаса после брода тропа приводит меня на край гребня. Это место на картах обозначено, как смотровая площадка.







Больше впечатляют не далекие снежные вершины, водопады на той стороне или скальные стенки, а осыпные вертикальные борта долины.



Встречаю пару спускающихся с Райских ночевок туристов. Они меня радуют известием, что через следующий ручей мост есть, а вот людей выше нет.

Мост и вправду есть, но вода заливает подход к нему со стороны правого берега, поэтому я все таки разуваюсь еще раз, чтобы не замочить кроссовки.



Мне сказали, что раньше Райские ночевки были намного больше, но склон сползает в реку.



Место, честно говоря, мне не понравилось. Вода есть в удобном ручье рядом, места под палатки не рассматривала, но как всегда на популярных стоянках грязно и неуютно.



Далее тропа продолжает ползти вверх.





Сосны резко заканчиваются



Тропа подходит опять к краю, и впервые можно видеть ледник во всей красе.





Вскоре деревья заканчиваются, и тропа в основном идет по самому гребню. Снежников все больше.











Снизу хорошо просматривается язык ледника, цвет у него необычный.





Тропа начинает теряться, а без нее идти намного тяжелее.








Летом здесь, наверное, красивые полянки, можно и место под палатку найти, но пока довольно мрачно. Хотя отдельные цветы уже появились.







Как это часто бывает на таких маршрутах, все время кажется, что вот сейчас будет логическое завершение маршрута, а оно никак не наступает.





Тропа то исчезает, то опять появляется, то уходит с гребня, то возвращается, но не заканчивается. Видимо, я дошла приблизительно до того места, где на карте нарисован конец тропы. Гребень, по которому я шла последний участок, в этом месте как бы поворачивает и переходит в другой.То есть идти можно и дальше без всякого снаряжения, но склон покрыт каким-то стланником и,скорее всего, передвигаться по нему будет непросто. Оттуда должен открываться интересный вид на боковую долину



Высота, куда я дошла, приблизительно 2500м. От начала тропы со всеми остановками получилось 6 часов. К сожалению, весь день был мрачный, поэтому пейзажи хмурые.



Обратно к мосту я спустилась за 3 часа. Как ни странно, на закате немного прояснилось



Но надо очень спешить, скоро стемнеет. Через час выхожу к заставе, так и не решив, где я буду ночевать. Между заставой и началом тропы много неплохих мест, но что-то у меня к ним душа не лежала. Позвонила дежурному, сказала фамилию и спросила, можно ли переночевать напротив заставы? Сказал можно. Потопала в Дзинагу. Уже почти стемнело, хотелось поставить палатку, поесть и лечь спать, а не возвращаться к заставе. Хорошо бы остаться у того мужика, где я оставила велик, но у него там стройка, огород и реально нет места под палатку. Все же на всякий случай спросила. Он явно хотел мне помочь, но не знал куда меня можно разместить. Позвал пока поесть супа. Поужинала с ними, они долго обсуждали с сыном куда меня пристроить. Переживали, что у них нет лишнего спального места, но я сама в доме не хотела. Принесли ключи от соседского домика, хозяев нет. Я настаивала, что хочу в палатке. В результате, они устроили меня на соседком участке, где есть зеленая полянка, никто не живет и с дороги не видно. Отличное место. Вот так оно выглядило утром.



Утром проехала 15 км, а прошла за день 21 км с набором приблизительно 1100 м.

Несмотря на то, что весь день было пасмурно и ледник смотрелся очень мрачно, выход на Карагуом произвел на меня самое большое впечатление в этом походе. Обычно у каждого маршрута 1-2 фишки. Где-то красивые альпийские луга, где-то ледник необычный, где-то много водопадов, а где-то лес впечатляет. Тут как будто несколько маршрутов собрали в один. Сначала красивейший сосновый лес, потом заросли рододендронов, затем попадаешь в суровые таежные пейзажи.Высокие вертикальные, осыпающиеся борта долины смотряться очень необычно и для Кавказа, по-моему не очень характерны. А под конец огромный ледник с длинным языком фиолетового оттенка. Добавьте к этому хорошую тропу, безлюдность,красивые стоянки с водой и немалый километраж, при этом преодолимый в течении дня, и вы получите почти идеальный маршрут для однодневного или двухдневного выхода. Минусом можно считать необходимость получать пропуск, но если его можно получить на месте, то этот минус можно и не считать.
В общем, я очень рада была, что именно этот маршрут у меня был последним - люблю ставить в конце похода красивую точку :-))

[Малов Сергей]

Это тот, который на форуме есть? АЛебедев

Нет, это не он. Я тоже вначале был смущен, ведь лицо с возрастом меняется, но по году рождения понял - просто однофамилец.

[СБродяга]

Дзинага-Ардон. 04.06.22г

Встаю на рассвете, сегодня у меня запланирован самый длинный километраж - более 100 км, но зато сначала километров 40-45 спуска, а потом тоже без подъемов. Всегда довольно грустно покидать горы в конце похода, но почти всегда есть вот эта сладкая пилюля - сброс высоты, езда с ветерком, о которой порой мечтаешь весь поход.

В 5.30 уже выезжаю, но хозяин уже встал и проводил меня. На улицах Дзинаги в основном лошади и коровы.



Солнца с утра опять нет.



В 7 утра приезжаю в Мацуту. Оказывается, тут есть даже что-то типа визитор-центра нац.парка Алания, но работает ли он когда-либо, не понятно, а ворота намекают на то, что возможно, скоро здесь будут брать деньги за въезд :-((



Пока перекусывала, видела двух девушек с рюкзаками, но близко не подходила. В селении есть не только большой и интересный памятник жителям сел, погибших в ВОВ, который я уже снимала, но и памятник разбившимся здесь летчикам.



Участок ужасной дороги перед Мацутой совсем небольшой, далее отличный асфальт, причем машин совсем почти нет. Еду и наслаждаюсь.



Вдруг асфальт заканчивается, но не успела я сильно растроиться, он асфальт опять появился. Слева виднеется какой-то высокий, но бесснежный хребет





Дорога втягивается в красивое ущелье.









Если в Польше или Испании Вы частенько на развилке дорог увидете часовеньку, то в Осетии в каждом ущелье есть святилище. Причем, все они, как я понимаю, современные. За все время я только один раз видела женщину, которая в Дзивгисе вышла из машины и обнимала столбы тамошнего святилища. Частенько главная часть святилища - это железный ящик для сбора денег,но что-то мне подсказывает, что таким способом денег собирается немного.



Проезжаю известный памятник. Всадник смотриться неплохо, но не впечатляет, потому что по сравнению с окружающими горами мелковат. Напротив него на смотровой площадке целая горстка монет. Мне показалось, что рядом с всадником останавливаются не только туристы ( их с утра и не было еще), а скорее местные.





Далее небольшой тоннель.



По старой короткой дороге, идущей вокруг скалы можно прогуляться пешком, но ничего особенного я там не увидела. Куда больше понравился Чертов мост , который через несколько сот метров после тоннеля. Но не само сооружение, это обычный мост, а вид с него. Хоть я и видела много подобных каньонов, но и этот понравился, рекомендую остановиться минут на десять. Больше там делать нечего, хотя пишут, что каньон Ахсита тянется аж 5 км, но, видимо, единственная нормальная обзорная точка на него, это с Чертова моста.



За мостом ворота в каком-то японско-китайском стиле. Оглядываюсь, оказывается я покидаю Горную Дигорию.



И вправду, горы сразу резко уменьшаются, а через пару километров появляются зеленые луга вдоль обочины.



И хотя дорога по прежнему в основном идет вниз, уже появляются небольшие горочки, в которые надо вкручивать. Встречаю огромное стадо. Пастухам помогают 2-3 собаки, явно дворняги, размером не больше биглей.





Солнце все еще за облаками, но как-то душно и жарко. Меня резко начинает размаривать,в какой-то момент понимаю, что опасно ехать - я засыпаю за рулем. Если кто-то думает, что заснуть можно только за рулем машины, то вы ошибаетесь. На ровной дороге и при приличной усталости иногда вырубает на велосипеде , и даже при хождении пешком, но это уж очень надо сильно устать и долго не спать. Засыпание на велосипеде я считаю не менее опасным, чем за рулем машины. Да, в машине скорости выше, но зато у велика всего 2 колеса и даже , если вы никуда не въедите, то можно просто упасть с велосипеда, когда сознание отключиться совсем. Обычно на велосипеде я засыпаю в ночное время, но тут сонливость резко навалилась днем. Видимо, давала знать накопившаяся за предыдущие дни усталость, а тут ровная дорога, сильно крутить не надо, вот и развезло. Отъехала от дороги, попыталась поспать в тенечке. Не спиться. Дорога близко, середина дня, я одна, внутреннее беспокойство не дает уснуть. Да еще муравьи какие-то ползают. Собралась, поехала дальше. Опять засыпаю. Опять полежала в теньке. Так и не смогла заснуть, но время потеряла прилично, а утреннее бодрое настроени пропало. Да еще красивые пейзажи закончились. Ехать никуда не хочется, а надо.

Первый поселок на равнине Ахсарисар, но он оказался в стороне от дороги, и я в него не заезжала.



Следующий - Чикола.Тут уже совсем все не так, как в горных селениях. Дома из красного кирпича и тянутся сплошной стеной вдоль улицы, которая , как это ни странно, носит имя Сталина.



В Чиколе оживленный трафик, полно магазинов, банки, то есть здесь последнее место, где при заезде в Дигорию можно нормально закупиться. Но мне нужна пока только вода, а колонок и колодцев нет, поэтому прошу залить мне бутылки в каком-то доме. Краем глаза вижу, что внутри там большой двор типа испанского патио с коврами.

На выезде из Чиколы догоняю двух девушек с рюкзаками, идущих пешком. Оказывается, это их я утром видела в Мацуте. Они закончили пеший маршрут и добираются на попутных машинах. Долго поговорить не удалось, как раз кто-то остановился, и они поехали дальше, но мы успели выяснить, что берем информацию с форума Винского. Потом уже связались. Одна из девушек - ddarika

За Чиколой уже совсем открытая равнина, трафик приличный, обочина то имеется,то пропадает, машины не сильно достают, но уже очень жарко.







Вскоре в поле вижу странный оазис - явно современная башенька, здание, все это обсажено елками и обнесено забором, но похоже никого нет, и калитку можно открыть.



Захожу на территорию, хочется посидеть в тенечке. Оказывается, тут можно передохнуть и даже поесть под крышей.



Вокруг чисто и явно регулярно убирают. За пределами забора есть туалет ( сортир, но с бумагой) и баки для мусора. Пока я перекусывала в тенечке, пара машин подезжали к туалету, но никто в дом не заходил. Источника воды на территории нет. То ли это место для отдыха вдоль трассы, то ли здесь справляют праздники местные ( такое я видела в Тайланде), я так и не поняла, надписей никаких нет. Зависла опять.

Очень хотелось ополоснуться где-то , но негде. Проезжаю речку с замечательным названием Дур-Дур.



В 14.20 вьехала в Дигору. Тут тоже на плакате на въезде вижу портрет Сталина, да и улица его имени в городе тоже есть.

Дома в осетинском стиле





В центре города Аллея славы, напротив парк. Хотела передохнуть в парке, помыться и набрать воды в туалете, но оказывается, что и в парке и в туалете еще кладут плитку. Еду к собору, часто при церквях есть вода и скверик, где можно передохнуть.





Вода есть только в шланге для поливки. Немного ополоснулась, перекусила опять. Бестолково катаясь по центру натолкнулась на МФЦ. Проверила, есть вай-фай, опять зависла довольно надолго.

Небольшой лайфхак. При путешествии по российской глубинке искать халявный интернет рядом с отелями и магазинами почти бесполезно. У первых сети под паролями для постояльцев, у вторых открытых сетей обычно нет. В небольших городках стоит в первую очередь искать отделения Сбербанка и МФЦ. Там тоже не всегда есть общедоступный интернет, но довольно часто его можно словить, даже не заходя в эти заведения, а находясь рядом, что для меня с велосипедом важно. Роутер могут выключать после окончания раб.дня, имейте это ввиду.

В городе в основном частные дома





Только после 17 часов выезжаю из Дигоры и вижу , что в Урс-Доне купаются подростки. Конечно, сьезжаю к реке.



Русло реки сплошная галька, вода прохладная, соблазнительно прозрачная, глубина в основном ниже колена, но можно найти, где будет чуть выше.



Бросаю велик, залезаю в речку. Ох, холоднее, чем я думала, но все равно ложусь на дно. Тело быстро привыкает, вода уже не кажется сильно холодной, кайфую от обтекающих меня струй, я об этом мечтала еще с утра.

Не передеваясь в мокром еду еще несколько сот метров до памятника Иисусу Христу. Почему статуя установлена рядом с дорогой не знаю, но где-то читала, что раньше она стояла в другом месте.



Через 8 км Ардон. Опять частные красные кирпичные домики, в одном прошу женщину залить мне все бутылки водой, надо уже приготовиться к ночевке.



В Осетии на билбордах размещают портреты местных участковых. Интересно, это помогает в соблюдении правопорядка?



Обычно многоэтажки везде на территории бывшего СССР типовые, неинтересные, но иногда встречаются с местными элементами дизайна.



Этот большой , скорее всего, современный дом на окраине довольно интересной архитекторы, но розовый цвет к чему тут?!



В целом Ардон мне понравился больше Дигоры. Он чище, солиднее, есть приятные улочки-бульвары. Ленин, естественно, тоже есть.







В этот день я потихоньку ищу геокешинговые тайники, очередной у собора Святого Георгия.



В храм не заходила, там в это время шла служба, но с удовольствием погуляла по благоустроенной территории. Рекомендую к посещению, здесь и вода, кстати, в кранах есть.






В городе Ардон, есть речка Ардончик, правда, воды в канаве я не увидела.



За городом большая развязка,машин прибавляется, но дорога четырехполосная, имеется небольшая заасфальтированная обочина, ехать можно еще час, но очень не хочется. Вокруг сплошные поля, с ночевкой могут быть проблемы, поэтому решаю, что надо начинать искать место. Вскоре нахожу сьезд, какие-то деревья, но там уже стоят какие-то машины, еду дальше, мне лучше одной. Еще раз делаю неудачную попытку. Потом вижу слабый сьезд на поля и какую то хилую лесополосу. Вдоль нее и еду. Хороших лужаек нет, либо перепаханная земля на полях, либо высоченная трава под деревьями,к тому же очень шумно с трассы. Отъехала далеко и встала под деревьями в высокой траве.



Главное достоинство этого места было в том, что ночью сюда никто не приедет, а значит, спать можно спокойно. Трасса шумела вдали, но уже не давила на мозги, как это бывает, когда стоишь совсем близко. Под дном палатки оказались камни, которые не были видны в высокой траве, когда я ставила лагерь, но это было терпимо. Зато я впервые в этом походе ужинала в футболке, и вокруг витал приятный аромат цветов. Из палатки мне были видны горы, над которыми в сумерках замелькали молнии, но до меня гроза не дошла, и ночью дождя не было.

За день вместо запланированных 110 км проехала только 90км, но это меня не сильно тревожило.

[СБродяга]

05.06.22г. Мичурино-Владикавказ

С утра прохладно, и машин на дороге совсем мало. В 7 часов проезжаю небольшое село на трассе Мурино, где в это время почти все еще закрыто.



Еще через полчаса я в Архонской. Это довольно большой населенный пункт, трасса идет в объезд по окраине, поэтому если есть желание оказаться в центре, то надо с основной дороги съехать. На центральной улице много магазинов, Сбербанк с вай-фаем и сквер, в котором оказался даже источник воды.



Я опять немного зависла. Если сравнивать Архонскую с Ардоном и даже Дигорой, то это скорее большая деревня, довольно потрепанная. До окраины Владикавказа отсюда всего километров 12, но у меня же осталась закладка на трассе Р297, поэтому поворачиваю на Гизель. По панорамам в Гугле я знала, что на этом участке разбитый асфальт, но все оказалось намного хуже, я как раз попала в момент, когда они решили капитально отремонтировать дорогу и вообще сняли покрытие. Грязно, пыльно, колеса тонут в рыхлом грунте, да еще на удивление много машин оказалось на этой местной дороге. Хорошо, что весь участок всего 10 км. В Гизеле догнала машину, которая снимала асфальт, очень хотелось им сказать, что я о них думаю :-((. Села перекусить в тенечке на крыльце школы, разложилась, вроде воскресенье, а из дверей вышла женщина. Очень удивилась, увидев меня, но заверила, что я никому не помешаю.

Из Гизели выехала на перекресток, где в первый день похода повернула в Кармадонское ущелье. Круг замкнулся, далее знакомый мне участок дороги.
Купила лаваш за 35 руб



Это оказалась единственная покупка за весь поход.



Быстро доехала до мемориала. В начале похода я не стала смотреть основную часть, а в этот раз закатила велосипед на аллею и с интересом почитала и посмотрела фотографии о боях в этих местах.



Там еще имеется кинотеатр под открытым небом, и , несмотря на то, что кроме меня и охранников никого не было, на экране шел какой-то художественный фильм про войну.



Из бытовых мелочей - тут есть наверху ( а не у парковки) нормальный туалет с водопроводом. Я набрала воды и правильно сделала, потому что дальше во Владикавказе я воду видела только на водной станции. Забрала свои банки с продуктами.



Все в порядке, пожалуй, многовато, но поезд довезет :-)

В 12 часов я въехала во Владикавказ. Заехала к мемориалу и покатила знакомой дорогой в центр



У меня были списаны координаты геокешинговых тайников , по ним я собиралась совершить экскурсию, но довольно долго отдыхала и заносила точки в навигатор. Как всегда потом пожалела , что столько протупила в парке.

Сначала поехала вдоль Терека вниз. Интересно, чему учат в этой Школе Космонавтики?



Улицы в центре Владикавказа одни очень удобны для велосипеда, на других и разбитые плиты, и ступеньки или вообще тупики. Вот и вдоль Терека не везде можно проехать, а жаль.

Первый тайник у "Пушкина на волах".



Я не любитель таких скульптур, но зато отсюда я увидела красивый бульвар ( ул.Миллера)







Самое красивое здание здесь - это филармония, которая когда-то была немецкой кирхой.



Следующие тайники у меня на основной улице Владикавказа - на проспекте Мира



Нахожу памятник Булгакову



Но для зачета тайника нужен не он, а красивое крылечко соседнего дома.





Тут я понимаю, что время тикает, и если я буду ходить по геокешинговым тайникам, то многие красивые улицы опять не успею посмотреть. Тут надо пояснить. Во Владикавказе я заканчивала поход в октябре 2021 года ( отчет до сих не написан, но я планирую это сделать). Тогда у меня на город был отведен почти целый день, но я устала морально, промерзла, погода была плохая, и я уехала в Москву на сутки раньше, увидев город только по дороге на вокзал. Тогда я была приятно удивлена симпатичными кварталами старых домов в центре. За последние годы я поняла, что больше всего меня цепляет в новых городах - интересные с точки зрения архитектуры здания, желательно в одном стиле, но при этом , чтобы каждое было со своим лицом. Именно поэтому меня всегда привлекали европейские городки, не цепляют турецкие, американские и в большинстве своем наши. Владикавказ в этом смысле превзошел мои ожидания.










Я пошла гулять пор ул. Куйбышева, Ленина и пр. Шла пешком, велик толкала и снимала почти каждый дом. Да, все они за редким исключением требуют капремонта, но зато какое разнообразие.









Дворы в основном внутренние, их не видно, но где можно заглянуть, картинка непривлекательная :-(



Очень много угловых зданий, и они почему-то в лучшем состоянии









Вернулась на проспект Мира к Осетинскому городовому



Здесь еще совсем недавно ходили трамваи, а сейчас тут пешеходная зона с гладкими плитами, по которым очень приятно ехать на велосипеде, самокатах и роликах, но все это не развито в столице Осетии, поэтому в основном все гуляют пешком.



Двигаюсь дальше по проспекту на юг









В самом центре столицы Осетии гуляет ослик.



Он не привязан, но далеко не уходит, я его на обратном пути еще раз видела. Никого не катает, зато ест траву,может, он вместо газонокосилки? :-))

Небо затянуло, но все равно как-то душновато и хорошо бы искупаться. Вообще о том, что перед поездом неплохо бы ополоснуться, я подумала еще при планировании маршрута, но в интернете нашла только одно невнятное упоминание о такой возможности - какие-то водоемы около ГЭС южнее города. Не поняла насколько там разрешено купаться, чисто ли, и если там всегда вода. Приехав в город и увлекшись фотографированием домов в центре я решила, что обойдусь без купания. Но тут опять захотелось ополоснуться. Удачно ко мне подъехал какой-то велосипедист, и я его и расспросила. Он сказал, что до прудов этих километра 4, и что они по дороге, идущей в Грузию, которую я уже знала. Решила, все-таки съездить, но по дороге снимала достопримечательности.

Это Площадь Свободы, мрачноватая, с типичными советскими административными зданиями, но зато здесь есть городской фай-вай и памятный знак крепости Владикавказ





На ул. Чермена Баева тоже оказался капремонт, клали плитку, ездила техника, и я опять попыталась проехать вдоль Терека. Внизу симпатичный сквер не то с очистными сооружениями, ни то с eмкостями для разведения рыбы. Все сильно потрепанное.



Терек и летом в хорошую погоду смотриться страшно - темная, почти черная вода с сильным течением. О купании в нем речи нет





Проехать вдоль Терека мне не удалось, пришлось возвращаться и подниматься наверх. Армянская церковь смотрится эффектно, но рядом с ней как раз и была самая стройка.



С моста видна плотина, значение, которой мне не совсем понятно.



Мосты в Владикавказе любят украшать фигурами хищников в китайском стиле.



Чей это вензель я тоже не поняла



В первый раз, когда проезжала этот конный памятник была уверена, что на нем либо былинный, либо какой-то национальный герой давно ушедших лет. В этот раз с удивлением узнала, что это памятник реальному человеку, генералу армии, дважды Герою Советского Союза Иссе Плиеву.



Дальше выезжаю на знакомый мне уже проспект Косты и гоню на юг. Где именно это Водная станция мне не совсем понятно, поэтому периодически спрашиваю прохожих. Оказалось надо проехать и большой воинский гарнизон и мемориальный комплекс.



Там, где заканчивается трамвайная линия, есть сьезд. Оказалось, что место пользуется огромной популярностью, и народу тут не меньше, чем летом в Серебрянном бору в Москве.



Водоемов два, но в одном воды не было. Центр пруда огорожен поплавками, и там катаются на лодках и катамаранах. Есть спасатели, и они бдительно ледят, чтобы никто не заплывал за буйки. Есть горки, а вот с местами на пляже проблема. По сути его практически нет. Но мне главное было побыстрее освежиться и ехать обратно, поэтому я далеко не поехала, а искупалась прямо с краю. Вода была приятно -теплая , а вот дно плохое. Здесь единственное место, где я видела источник питьевой воды в Владикавказе. Есть ли раздевалки, не помню, я не передеваясь в мокрых шортах и футболке поехала обратно в центр.

Администрация г. Владикавказ



Напротив странная, новодельная крепость Владикавказ.



Время уже совсем поджимало, но я еще заехала в парк Косты Хетагурова. Типичный ухоженный городской парк, если есть время можно прогуляться, но у меня его уже не было, и я рванула на вокзал. Когда доехала, поняла, что еще есть немного времени и прогулялась по улице Маркса



Это уже не центр, разбитых домов больше, и мне удалось заглянуть в еще один двор.



В 17 часов была на вокзале. За день накатала 58 км



Как и в прошлый раз, у меня опять не хватило времени спокойно погулять по Владикавказу. Но я надеюсь, что я еще туда вернусь, вряд ли ради Осетии, которую я уже посмотрела, скорее ради Грузии.

[Mike111]

Я понял, почему на меня Владикавказ не произвел особого впечатления - я там толком ничего не видел! Вы нашли гораздо больше интересностей, а я просто не знал, где они находятся - обычно всякие интересные места отмечены на гуглокартах или туристических картах города, но во Владикавказе я ничего подобного не обнаружил, гулял только по проспекту Мира и набережной. А по Вашим фото город очень даже заслуживает посещения и изучения!

[СБродяга]

Вспомнила, что обещала рассказать, какие вещи всегда беру в поход и как перевожу. Сегодня расскажу о снаряжении и одежде.

В велотуризме существуют два противоположных взгляда на походное снаряжение. Одни ездят с минимумом вещей, живут в отелях, не используют багажники и еду покупают либо на месте в магазинах, либо вообще едят в кафе. Другие наоборот тащат все с собой, как в автономный поход, когда до цивилизации много километров. В велотуризме оба этих крайних варианта встречаются редко, так как в чистой автономке, как правило, необходимости нет, большая часть походов идет по населенке, но и ехать, опираясь только на отели, магазины и кафе тоже неудобно – они часто неравномерно расположены по маршруту, у них есть часы работы, да и порой это неоправданно дорого выходит. Велотуристы склоняются, как правило, либо к первому, либо ко второму варианту. Приверженцы легкого велосипеда не используют велобагажники , но возят в разных сумочках на раме палатку, спальник и необходимый минимум вещей для ночевки (если только не предполагается, что все ночевки будут в отелях), а продукты покупают на один-два приема пищи. Я же всегда склоняюсь к автономному варианту. Бывало, что ездила без снаряжения необходимого для ночлега и кухни, ночевала в отелях и хостелах, но у меня всегда с собой довольно много продуктов и плюс то, что нужно в непредвиденных обстоятельствах – ремнабор, аптечка, запасные батарейки.

Почему я не хочу ездить налегке? Хочу, конечно, но как- то не получается. Начинала я ходить в походы ( еще пеше-горные и водные) как раз с автономки. Может быть, это сказалось на моем отношении к легкоходству. Но, вообще-то, причин много. Во-первых, во многих путешествиях какая-то часть похода у меня проходит по местности, где отелей и магазинов просто нет. Когда мы много ездили по странам с высокими ценами, часто отели и большинство магазинов казались нам слишком дорогими. Или при путешествии на новогодние праздники мы попадали в ситуации, когда по несколько дней магазины просто закрыты. Еще одна причина – в местных магазинах далеко не всегда можно купить то, что хочется. Я по жизни в еде не привередлива, но в условиях похода, когда нагрузка выше средней, хочется компенсировать вечером затраты энергии тем, что нравится, хорошо заходит, а не тем, что удастся купить в ближайшем магазине. Очень часто купленное на месте по объему и весу превышает аналогичное, привезенное из дома. Я уж не говорю, про истории, которые мне многократно рассказывали знакомые, как они не успевали вечером в магазин, и ужинать было просто нечем. Конечно, пробовать местную еду я тоже люблю. Но часто совсем не до этого, хочется просто поесть побыстрее и лечь спать, поэтому основа моего рациона обычно что-то привычное, а местное – это дополнение. Гастрономический туризм это точно не про меня, я получаю в первую очередь удовольствие от красивых видов, а еда на отдыхе может быть весьма примитивна и однообразна, я к ней отношусь скорее как к топливу.

Насколько много я везу продуктов в поход зависит от района куда я еду, насколько там можно прикупить что-то вкусное и недорогое и от продолжительности похода. Понятно, что если я еду на полтора месяца, то на весь срок продукты не захватишь. Если на 7-14 дней, то вполне реально, особенно, если маршрут петлями и есть возможность сделать закладку. Часто на маршруте хорошие магазины только вначале, как например, это было в Осетии, тогда смысла делать закупки во Владикавказе нет, мне проще прихватить батончики и колбасу из Москвы, а не тратить первый день на магазины и покупать дороже и непонятного качества на месте. Как правило, по ходу я покупаю макароны и хлеб, а сладкое и фрукты-овощи в качестве бонуса, так как какое-то количество батончиков и конфет я привожу из Москвы.

Но не только продукты считаются спорными вещами. Я вожу с собой аптечку в любую страну из расчета, что я вообще не буду пользоваться местными аптеками, если не случится совсем уж форс-мажор. К счастью, у меня нет каких-то хронических заболеваний, я не простужаюсь в походах несмотря на постоянные переохлаждения, у меня только пару раз были проблемы с зубами. Понемногу мы лекарства, все же потребляли, но заграницей ни разу не пришлось пользоваться аптекой, в РФ пару раз покупали обезболивающее. Таблетки и мази у меня умещаются в пластиковую банку где-то на 700 мл, а еще есть пакет с перевязочными средствами. А еще есть небольшой чехол, который лежит у меня в наплечнике. Это аптечка первой необходимости, и она со мной всегда. Например, на пешие однодневные выходы я иду только с ней. Она жн со мной в самолете.Там таблетки от головной боли, пластырь, обезболивающее (например, кетанол), бинт стерильный, иногда зеленка.

Велосипедная аптечка тяжелее намного. У меня всегда с собой, даже в Москве, когда еду в магазин, запасная камера, насос, монтажки и то, что называется «мультитул велосипедный». В походах к этому еще обязательно – выжимка цепи, запасные тормозные колодки, клей и заплатки, плоскогубцы небольшие, винтики, шайбочки, скотч, запасной петух, смазка цепи. Еще всякие веревочки, хомутик, стяжки, металлическая палочка – это для ремонта, например, багажника.. Последнее время вожу запасную пару спиц. Если совсем автономка и плохое покрытие как в Юте в США, то возили с собой складывающуюся запасную покрышку, но обычно ее не берем. Велосипедный ремнабор выверен у меня годами. Всем перечисленным выше при разных обстоятельствах пришлось воспользоваться. А вот то, что годами возили без надобности, со временем исключили, так что сейчас у меня минимум. Обязательно есть с собой запасные веревочки типа шнурков и одна веревка подлиннее и покрепче. Раньше, когда ездили вдвоем, дважды пришлось буксировать друг друга. Этой же веревкой перевязываю чехол при погрузке в самолет.

Обязательно у меня с собой цепь для пристегивания велосипеда. Несколько лет назад у меня в Москве украли велосипед с обычным замком, и взамен мы купили довольно увесистую цепь ( более 1 кг). Возить эту тяжесть очень обидно, но с ней надежнее. К замку вожу два ключа. Один в наплечном рюкзаке в кармане или на шее на ленте, второй в кошельке с документами. Перед каждым походом замок смазываю, не дай бог, заклинит где-нибудь.
Все , что требует энергии, за исключением телефонов у нас работает исключительно на пальчиковых или мизинчиковых батарейках. Это навигатор, велофара, задний фонарь, фотоаппараты и налобник. Опытным путем выяснила, что севшие в фотике батарейки потом еще несколько часов работают в навигаторе, а когда и он отказывается работать, их можно переставить в фонари. Много лет назад отказалась от аккумуляторов, перешла на батарейки, в прошлом году вернулась обратно к икеевским аккумуляторам, и пока очень довольна, расход меньше, чем у батареек. В прошлом году в месячный поход в Грузию с ночевками в отелях брала зарядное устройство и минимум аккумуляторов, в этом году брала больше аккумуляторов ( и их оказалось много), но не брала зарядку. Для телефонов беру пауэрбанки, но количество зависит от условий походных. Хотя я последнее время расслабилась, люблю послушать вечером в палатке подкаст какой-нибудь перед сном. На это, правда, энергии уходит намного меньше, чем когда ловлю где-то вайфай и сажаю прилично аккумуляторы, хотя использую только ватсап обычно.
Без большой аптечки (хотя она у меня и не большая на мой взгляд), ремонтного набор и кучи аккумуляторов в принципе можно обойтись. Но тогда любая поломка может привезти к сходу с маршрута, болезнь выгодно купировать сразу, а аккумуляторы мне дают возможность снимать и пользоваться навигатором не задумываясь. Многие велосипедисты возят минимум, у некоторых нет даже насоса, но я не готова при любой проблеме сниматься с маршрута или тратить на решение проблем кучу драгоценного времени.

Комплект для ночлега у меня традиционный – палатка, спальник, коврик. Все далеко не самое легкое и компактное. Но я ценю надежность, тепло и комфорт. Естественно, у меня с собой имеется чехол велосипедный, так как без упаковки не примут велик в самолет или поезд. Весит он 400 г, тряпка тонкая, но двойная, я его либо стелю на дно палатки, а если холодно, то укрываюсь поверх спальника и с ним ощутимо теплее. То есьть он у меня двойного назначения. Сидушку редко беру с собой в последние годы, но с собой обычно у меня еще один предмет – сумка из тех, что используют для продуктов в супермаркетах. Я ее использую как ручную кладь в самолете, она идеального размера и если ее плотно набить продуктами и прочими тяжелыми вещами, то она тянет как раз на разрешенные 10 кг ручной клади. В хостелах я ее использую для вещей, а в палатке с прошлого года в качестве коврика под ноги, так как коврик-пенка у меня сейчас очень короткий. Плащ из полиэтилена и тоже служит в качестве изоляции на дне палатки.
Одежду мы раньше перевозили в гермах. Потом они начали подтекать. Сейчас пакую в полиэтиленовые сумки, потом в такую старую герму, получается вполне надежно. Новые гермы покупать неохота и не знаю, насколько они сейчас герметичны. Спальник всегда возили в двух плотных сумках-пакетах, и ни разу (тьфу-тьфу-тьфу) он не промок, хотя бывали дожди стеной.

Теперь о кухне. Я перепробовала все. Ходили и с кострами, и с разными видами газовых горелок и с бензиновой и с щепочницей. Самый оптимальный для меня газ. Поэтому обычно я с газовой горелкой, она у меня со шлангом и переходником, поэтому я стараюсь покупать цанговые баллоны, так они дешевле и их найти иногда проще, чем резьбовые. С дочкой всегда ходили с кастрюлей на литр и чайником. Когда стала ходить одна , задумалась об уменьшении объема. Перепробовала многое. Сейчас у меня металлический (возможно титановый) стакан объемом в пол-литра в качестве чайника. У него есть неопреновый чехол, и к нему я купила легчайший чапельник. В качестве кастрюли использую миску из нержавейки (отобрала у собак:-)). В ней варю, из нее и ем. А вот пить предпочитаю из маленькой кружки со складными ручками, а не из большого стакана. Можно, конечно, использовать всего одну емкость - и для еды, и для чая и в качестве миски-кружки, но я не люблю, когда чай пахнет едой, а в походных условиях не всегда есть возможность помыть нормально после каждого блюда. Пить из большой кружки мне тоже не нравится, поэтому посуды у меня довольно много.

Ложка со складной ручкой. Нож был небольшой фирменный швейцарский, но какой-то туповатый, сейчас довольно крупный норвежский, тоже не скажу, что очень острый. К горелке беру экран. Раньше фабричный, фирмы Экспедиция, теперь кусок фольги, он легче. Последнее время пользуюсь экраном редко, но если сильный ветер, то он нужен. Есть еще пластиковый контейнер где-то на литр. Туда кладу недоеденное или то, что желательно не мять, например, помидоры. Если планирую жить в отелях без кухни, то беру кипятильник. Зимой брали термос литровый. Это большой вес, но горячий обед даже при плюсовой температуре зимой это ценно. Везу с собой минимум 2 зажигалки (в кармане, в салоне самолета) и последнее время брала коробок спичек, но пока ни разу не понадобился.

Бутылок для воды у меня обычно 3 шт по литру. Для того, чтобы поужинать , позавтракать и умыться мне одной надо около 2 литров воды. С 3 литрами я спокойно могу ночевать вдали от источников воды и этот лишний литр использовать утром на маршруте. Фляги в походах не использую теперь, у меня бутылки от под молока . Практичнее оказалось взять такие бутылки, а на обратном пути выбросить. Они за пару недель теряют вид, а порой от изотоника еще и зацветают. Пробовала возить ершик, но как-то не получается им пользоваться. Проще поменять бутылки, если взятые из дома уже не нравятся. Фильтры для воды ни разу не использовала, хотя очень популярная тема у многих иностранных туристов. В Азии воду брала в надежных источниках либо кипятила, в остальных местах стараюсь найти чистую воду в общественных местах или прощу у местных жителей. В горах пью из ручьев. Отравлений ни разу не было.

Умывалка традиционная. Обязательно есть детский крем и в велопоходах вазелин для попы. Солнцезащитные средства и пантенол беру почти всегда, а вот от комаров только, если предполагается, что их будет много. Размер полотенца зависит от погоды и условий. Иголка одна, нитки только белые и черные, плюс английские булавки. Маникюрными ножницами можно не только ногти подстричь, но и отрезать пластырь или вырезать заплатку для камеры.
Что я не вожу с собой? Пыталась брать книжку, особенно, если заброска поездом. В походе не читаю вообще, даже, если погода плохая и где-то надо переждать. В такие моменты балую себя порцией музыки или подкастом. Попытки вести дневники тоже ни разу не увенчались успехами, поэтому ручку беру, а блокнот нет. Если надо что-то записать, у меня есть листы с маршрутом, бронями, билетами, использую обратную сторону.

Одежда, конечно, сильно зависит от климата и времени года, поэтому расскажу о том, что у меня есть с собой всегда или почти всегда. Обязательно собираю как минимум 2 комплекта – один на день, и второй чтобы полностью можно было переодеться в сухое. Этот лагерный комплект я никогда не одену при плохой погоде, чтобы он не вымок. Стараюсь в нем не потеть и не пачкать его, но использую в качестве « цивильного», то есть чтобы пройтись по городу, полететь домой. Как правило, у меня комплектов все же не два, а скорее 2,5 или даже 3. Это сильно зависит от вероятности осадков, перепада температуры, возможности просушиться.

Так как я уже много лет использую контактные педали, то у меня обувь не сильно удобная для хождения. Мы с дочкой сносили не менее десятка пар велотуфель в походах, собаку на этом съели, поэтому сейчас я стараюсь покупать велотуфли типа велокроссовок, но и в них ходить все равно долго, особенно в горах, малореально, а часто и опасно. К тому же уже были случаи, когда велотуфли до конца похода не доживали (в этом году опять такое случилось), поэтому у меня всегда с собой вторая пара - легкие кроссовки, которые я использую на пеших выходах и на стоянках. Причем кроссовки эти не треккинговые, на снегу промокают, жесткой фиксации ноги нет, но (тьфу-тьфу-тьфу) пока именно с ними проблем не было. Раньше шлепанцы самые легкие брали только, если много ночевок в хостелах, потом стала брать их летом обязательно. Переобуваюсь даже на небольших привалах, даю отдохнуть ногам, так как они в велотуфлях на жаре потеют очень быстро. К велотуфлям у меня для холодной погоды есть неопреновые велобахилы, но в походы я их очень редко беру, они довольно объемные и тяжелые, а по-настоящему холодных дней обычно немного.

Из велосипедного у меня всегда с собой шлем и жилет. Шлем я ношу исправно и даже в жару на минимальное расстояние и на ровной дороге он всегда у меня на голове и застегнут. Единственное исключение – если уж очень жарко, покрытие хорошее, машин мало, и я очень медленно еду вверх, то я могу его снять на таком подъеме. Во всех остальных случаях я в шлеме. К шлему у меня есть чехол, который немного закрывает от ветра и дождя, но пользуюсь я им только когда погода совсем плохая. Жилет светоотражающий обычно ношу поверх наплечного рюкзака, таким образом, он и рюкзак прикрывает от грязи. Но в жилете тоже бывает жарко, и иногда утомляет его снимать-одевать, если по каким-то причинам часто нужно что-то в наплечнике. Поэтому порой днем я его креплю его на велорюкзак. В темноте он обязательно на мне.

Знаю, что многие велосипедисты всегда катаются в велоперчатках, а у меня с ними как –то не складывается дружба. В жару в них жарко, в холод руки мерзнут, и хочется что-то с пальцами. Вижу только один плюс от них – на плохой дороге, когда тряска, они слегка амортизируют. И на шоссере в Москве я часто в них катаюсь. В этом году, когда я поехала на Сахалин с незажившим до конца переломом кисти, пришлось брать велоперчатку на поврежденную руку, но обычно в поход я беру полноценные перчатки для тепла. Летом это обычные рабочие перчатки, если холоднее, то толстые флисовые

Почти та же история с очками. Мне без них комфортнее, но их ценность я понимаю. Во-первых, на ярком солнце они дают возможность нормально смотреть на дорогу, во-вторых, на холоде они закрывают глаза от потоков морозного воздуха, а главное, они зачищают от всякого мусора. Поэтому они всегда у меня есть, но одеваю я их только, если дорога грязная и из под колес машин что-то летит, если солнце слепит или на холодном длинном спуске. В жару под ними лицо не сохнет. Например, в Тайланде я их почти не носила. Там с просушиванием лица проблемы и пот из под шлема течет на глаза, а под очками на ходу его вообще не вытереть.
Во всех походах последних лет у меня с собой есть бандана, а иногда и две. Голова под шлемом мерзнет даже при не очень низкой температуре, иногда я ею закрываю шею, а бывает, и использую в качестве головного платка в мусульманских странах при посещении мечетей. В общем, очень полезная вещь.

Почти всегда я езжу в штанах и шортах с памперсами. Причем это как фабричные изделия, предназначенные для велосипедистов, так и обычные спортивные вещи, к которым я пришила памперсы от сношенных когда-то велошорт. Не скажу, что памперсы спасают от натираний. Есть даже такие, которые натирают еще быстрее, чем без них, но в целом с ними все же лучше. Я очень внимательно подхожу к выбору, у меня их дома накопилось уже много, но в поход беру только проверенные, причем, как правило, не одни, чтобы была возможность поменять, так как каждый памперс натирает по-своему. То оптимальная схема- день в одном, второй в другом. Не знаю, существуют ли идеальные для меня велошорты, я с такими не встречалась, при длинных пробегах потертости есть почти всегда, но в «обычной» одежде еще хуже. А вот велофуболки и велокуртки беру в походы не всегда, обычная спортодежда порой в дальнем походе удобнее, тем более имеющийся на велоформе сзади карман, который так удобен на тренировках, почти бесполезен под наплечным рюкзаком, а иногда и мешает.

Вроде все перечислила основное. Если есть вопросы, спрашивайте.