Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
В ноябре 2023-го, после доооолгого перерыва (6 лет, кто бы мог полумать!) я приехал в Непал в четвёртый раз. В первые три я дважды был на треке вокруг Аннапурны (раз, два) и один раз прошел три перевала вокруг Эвереста, все три – зимой, в конце декабря-начале января.
На этот раз выбор пал на трек вокруг Манаслу.
Поскольку в обычное время приехать не получалось, пришлось сдвинуть поездку на месяц (что впоследствии подарило мне уникальную возможность впервые в моей практике попасть а Непале под дождь, но об этом, надеюсь, расскажу позже).
Времени на трек было откровенно мало, но посмотреть хотелось всё, и в целом, несмотря на капризную погоду, почти все получилось. Идея была простая – ходить чуть быстрее, чем обычно, чтобы успевать делать радиалки. Маршрут в итоге получился вот таким:
23 ноября – заброска, Ктм – Maccha Khola (930) 24 ноября – Macha Khola – Jagat - Philim (1590) 25 ноября – Philim - Prok (2350) 26 ноября – радиалка к Kal Tal lake (3685. набор 1400 м) и переход в Namrung (2660) 27 ноября – Namrung – Lihi - Hinang Gompa – вверх в сторону Himal Chuli base camp до ледников (3460) – вниз и в Lho (3180) 28 ноября – Lho – Shyala (3520) и радиалка к Pungyen Gompa (4000) 29 ноября – Shyala – Samagaon (3530) и полурадиалка к Manaslu base camp до 4000 м. 30 ноября – Manaslu base camp под снегом, 4870 м. 1 декабря – Samagaon – Samdo (3860) и радиалка к Тибетской границе (4990). 2 декабря – Samdo – Dharamsala (4460) и радиалка на холм над деревней до отметки в 5000 м. 3 декабря – Dharamsala – Larkya Pass (5160) – Bimtang (3720). 4 декабря – Bimtang – Dharapani (1960) 5 декабря – Dharapani – Besi Sakhar – Ктм.
Что не успелось: радиалка на Samdo Peak, радиалка на озеро Понкар из Бимтанга, дойти до Himal Chuli base camp. Чтобы успеть и их вписать в тот же график, нужна идеальная погода на всем треке и хорошая физическая подготовка, но лучше все же заложить на это как минимум еще день-два.
В отчете не планирую подробно расписывать весь маршрут (на форуме и так уже достаточно прекрасных отчетов, на которые, в том числе, опирался и я при подготовке этой поездки), ограничусь удачными фотографиями и более подробной информацией по радиалкам.
Пока же, для затравки, видео с коптера, снятые во время трека:
D'vinch писал(а) 04 фев 2024, 13:35:коптер с собой везли или там покупали/арендовали?
Писал уже в профильной ветке, скопирую оттуда. Коптер вез с собой, не регистрировал.
Узкие места, где у местных могут возникнуть вопросы - таможня на прилете и населенные пункты на треке, в которых оформляют пермиты. И китайская граница. По прилету просто получаете багаж и топаете с уверенным лицом мимо таможенников и аппарата для просвечивания грузов. Вероятность, что вас остановят, минимальная. Если все же остановили, скажите, что как раз собираетесь пойти и зарегистрировать дрон. Можете для верности распечатать инструкции с сайта Управления гражданской авиации Непала. На треке по возможности запускайтесь там, где вы никому не помешаете и нет представителей власти, а лучше и людей вообще.
Но если у вас вдруг есть в запасе лишний денек в Катманду, то можно и сходить зарегистрировать дрон для спокойствия, хуже точно не будет (у меня этого времени не было).
Трек вокруг Манаслу всегда отпугивал меня тем, что требует обязательного сопровождения гида. Но, раз уж мы решились, ничего не поделаешь. Обо всех организационных вопросах договаривался заранее через хорошо известного здесь на форуме господина Раджендру (MOUNTAIN SUN VALLEY TREKS & EXPEDITION, E-mail: info@mountainvoyage.com, mountainsunvalley@gmail.com). По прилету забрали у него пермиты и познакомились с гидом - Кумаром (и, как оказалось дальше, лучшего гида просто и пожелать было нельзя, настоятельно рекомендую). Цены: пермиты – примерно 350 USD, гид – 25 USD в день. Докупили по мелочи все необходимое, погуляли по памятным местам, легли спать.
Первый день, 23 ноября – заброска,Ктм – Maccha Khola.
Весь день едем на автобусах, сначала от Катманду до Аругата, потом сразу пересаживаемся на другой автобус и трясемся до Maccha Khola. На главной трассе Ктм – Покхара во многих местах идет стройка, сразу за перевалом на выезде из Ктм роют тоннель под перевал. Когда-нибудь ездить по этой дороге станет быстрее и удобнее. Пока же средняя скорость – 20-30 км в час. Второй сегмент от Аругата до конечного пункта длиной в 30 км занимает 4 часа. Приезжаем в Maccha Khola уже вечером, в 18 часов, в темноте. Заселяемся.
Цены на еду, по ощущениям, удвоились – в последний приезд в Непал 6 лет назад 650 рупий за далбат я отдавал в самых верхних и удаленных деревнях, а теперь он столько стоит на самом старте. Плюс теперь отдельно просят платить 200-300 рупий за жилье. Специфика ли это конкретно данного трека из-за относительно высокого спроса на фоне дефицита предложения, или теперь везде так, не знаю, но раньше на треках вокруг Аннапурны и Эвереста зимой такого не встречал.
Второй день, 24 ноября – Macha Khola – Jagat – Philim.
Обычно в первый день трека идут от Macha Khola до Джагата. Мы, чтобы выиграть время для радиалки на озеро Kal Tal, решили немного ускорится. Первая часть пути идет все время вверх по узкому ущелью – по дороге по левую сторону от реки Будхи Гандаки (правый орографический берег).
У этого водопада, где-то сразу за Татопани, делаем привал на чаепитие и слышим странные звуки, похожие на крики птиц. Подоспевший Кумар показывает рукой куда-то вверх и в сторону. Оказывается, там целое семейство обезьян. Близко не подпускают, наблюдают сверху, со скал. Скоро становится понятно, почему - мимо проходят двое местных, и один из них радостно запускает в братьев наших меньших камнем. Видимо, здесь какая-то давняя вражда.
Вдобавок, Кумар рассказывает, как совсем недавно в этом месте пара туристов делала фотографии водопада, да так увлеклась, что улетела в реку и погибла. А на другой стороне реки случился оползень, там погибли еще, кажется, пять человек. Поэтому тропа там больше не идет. В общем, место интересное и опасное, будьте осторожны.
Километров через 8 по подвесному мосту можно перейти на другой берег, и там уже начинается нормальная непальская тропа.
Местные начеку:
На другой стороне по дороге тянутся караваны ослов.
По пути попадается довольно неприятная сыпуха, лучше ее проскакивать побыстрее.
За ней долина реки делает красивый поворот. Жалею, что не пролетел здесь на дроне, но было слишком людно.
Тут даже кактусы растут! Больше похоже на Мексику, чем на Непал.
Шлепаем дальше, и вскоре приходим к подвесной дороге над поймой реки. Сейчас русло проходит по другой стороне, так что все ходят снизу, а подвесная дорога простаивает без дела. Местные собирают в пойме валежник.
Топаем дальше и приходим в Джагат.
Джагат - большая деревня со множеством гестхаусов. Тут все обычные трекеры и остаются на ночевку. Ну а нам нужно сделать последний рывок до Филима. Пьем чай, собираемся, и выходим уже в пятом часу. На улице дело клонится к закату.
Чтобы прийти к Филиму, нужно спуститься к реке, перейти ее по длинному подвесному мосту и набрать метров 150 - деревня находится довольно высоко над долиной. К мосту приходим уже в сумерках.
На мосту внезапно попадаю в пробку - от деревни как раз спускалось стадо коз и овец, мы встретились ровно на середине. Стояли с минуту, смотрели друг на друга. Козы боялись идти мимо меня, я боялся напугать коз. Несмотря на крики хозяйки стада, животные не двигались.
Если попадете в такую же ситуацию, вот вам лайфхак - просто берете руками первого барана и протаскиваете его силой мимо. Потом второго. Потом остальные понимают, что ничего страшного с ними не произойдет, и устремляются мимо вас за вожаками. Кумар, успевший проскочить мост до появления стада, очень повеселился, наблюдая за всей этой ситуацией.
Приходим в деревню уже в глубоких сумерках. Заселяемся. 28 километров за первый день с непривычки даются тяжеловато. Но горячий ужин все исправляет.
Последний раз редактировалось GT84 07 фев 2024, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня в планах еще один полуторадневный переход, поэтому стартуем в 7 утра.
Утренний Филим.
Дорога идет по правой стороне долины высоко над рекой, и долина чем дальше, тем уже. Идем наперегонки с караванами ослов. Этот день - самый "ослиный" на треке.
На протавоположной стороне долины работает передовая команда дорожных рабочих. Они пробивают проход в отвесной стене. Здесь автодорога, наконец, закачивается. Внизу, в ущелье, вода вырезает в камне удивительные формы.
Приходим к развилке, где сливаются две реки. Направо тропа уходит в долину Цум, а нам в левую сторону. Переходим подвесной мост. На другом берегу много свежесрубленных вековых сосен. Видимо, рубят под будущую дорогу. Проходим через Ньяк. Здесь долина еще уже и еще красивее.
Снова перепрыгиваем на другой берег и идем в тоннелях из бамбука.
В 10 утра приходим в Pewa, делаем остановку на обед вот в этом месте на фото.
В 11.10 выходим дальше.
Примерно за час доходим до Денга. На подходе к деревне растут мандарины, и в целом место приятное и солнечное, хотя и ветреное. Делаем тут еще одну остановку на чаепитие.
В 12.40 выходим дальше. За деревней тропа сначала набирает высоту, а потом сбрасывает метров 100-150, спускаясь к самой реке и очередному мосту.
За мостом крутой и пыльный подъем. Приходится толкаться с ослами. Зато сверху открываются красивые виды.
Дальше тропа довольно долго идет вдоль безлесого склона высоко над рекой, пересекая маленькие деревушки и разрезающие склон балки. Впереди уже показались первые снежные вершины.
В три часа дня солнце из долины уже уходит, а мы приходим в деревушку Bhijam. Здесь очередная развилка - чтобы попасть в Прок, перед ступой надо свернуть налево, спуститься к реке и перейти ее по очередному подвесному мосту. Вниз идем мимо чьего-то забора, украшенного поверх живой колючей проволокой - ветками какого-то кустарника с огромными шипами.
От моста до Прока по карте 3,5 км, но есть один нюанс - они сопровождаются набором высоты в 900 м. Деревня стоит на небольшом плато высоко над рекой. После долгого дня пути ползем в гору исключительно на морально-волевых.
Тропа идет по красивому хвойному лесу. Уже у самого Прока проходим мини-ГЭС, построенную на красивом горном водопаде. Прибываем в конечную точку снова в сумерках, в 17.10. В деревне все гестхаусы закрыты, кроме одного в самом центре, у ступы. Но и там весь второй этаж занят группой, кажется, французов. Поселяемся на первом. Пройденная за день дистанция - 26 км.
Удивительно, но вечером ловлю что-то типа легких симптомов горняшки. Знобит, аппетита нет, далбат приходится запихивать в себя буквально через силу. И все это на высоте всего-то 2300! Впрочем, возможно, это была просто сильная усталость. Наутро все прошло.
Оказывается, там целое семейство обезьян. Близко не подпускают, наблюдают сверху, со скал. Скоро становится понятно, почему - мимо проходят двое местных, и один из них радостно запускает в братьев наших меньших камнем. Видимо, здесь какая-то давняя вражда.
Именно, эти братья наши меньшие его мандарины пожрали, те, что не съели - надкусили, и дров наломали из деревьев. Или то же самое, но с кукурузой. Или Чепанги пытались себе раздобыть обед. Смотря как местный камень запустил: чтобы шугануть, или прицельно :)
GT84 писал(а) 05 фев 2024, 07:13:Если попадете в такую же ситуацию, вот вам лайфхак - просто берете руками первого барана и протаскиваете его силой мимо. Потом второго.
Сами проявили инициативу в протаскивании баранов или с той местные подсказали? Блин, я бы не поверила. Или не пыталась бы на мосту это повторить)). Красивые места очень уже на этой высоте.
аваз писал(а) 08 фев 2024, 08:18:Именно, эти братья наши меньшие его мандарины пожрали, те, что не съели - надкусили, и дров наломали из деревьев. Или то же самое, но с кукурузой.
Четвертый день, 26 ноября – радиалка к Kal Tal lake (3685) и переход в Namrung (2660)
На четвертый день трека и третий походный начинается интересное. Сегодня с утра налегке идем на озеро Кал Тал. Для этого от Прока надо в лоб подняться почти на полторы тысячи метров вверх. Озеро - главный кормилец этой деревни. Местные берут со всех туристов обязательный платеж за его посещение - 1500 тыс. рупий. Формальная причина, в лучших традициях - соображения безопасности. За эти деньги вам выделяют местного гида, который любезно проводит вас наверх по единственной тропе.
Если интересует мое мнение - озеро более чем стоит этих денег. Тем более Прок находится в стороне от главной тропы, вниманием избалован совсем не так, как другие населенные пункты на маршруте, и лишняя копеечка местному сообществу точно не повредит.
Завтракаем в полседьмого, и в 7 выдвигаемся. Все попытки отговорить Кумара идти наверх, чтобы не тратить силы, проваливаются. Он говорит, что никогда не был на этом озере, а к тому же, сидеть и ждать внизу скучно и холодно, гораздо веселее куда-то сходить. В общем, золото, а не гид. Такого легкого на подъем человека еще поискать!
В итоге идем вверх в сопровождении сразу двух гидов - невероятная роскошь! Минутах в 15-ти сразу над деревней монастырь - очень колоритный, можно зайти внутрь, рекомендую.
На следующем фото слева - монастырь, справа - часть Прока. Домики деревни в окружении полей растянулась по всему плато. Если у вас есть время, в Проке стоит зависнуть подольше, это очень колоритное место с традиционными домами, ступами и маниволами.
От монастыря тропа идет по лесу зигзагами практически вертикально вверх до отметки в 3300 м. От Прока это набор высоты в 1050 метров. Если внизу еще зелено, то выше по склону уже осень, идем по опавшим листьям. Еще выше начинает доминировать хвойный лес.
На 3300 м стоит маленькая ступа, если пройти от нее метров 50 налево, будет классная полянка с видом на Ганеш Химал.
Основная же тропа идет направо. Отсюда начинаются выполаживания, которые чередуются небольшими подъемами. Тропа идет через красивый старый лес и пересекает поросшие кустарником кхарки. Где-то на 3500 м замечаем на тропе первый в этом походе снег. Еще выше снегом и льдом покрыта уже вся тропа. Впереди над лесом появляются снежные вершины.
Перед самым озером проходим летние домики местных жителей, в лесу успеваем заметить стадо горных баранов до того, как они скрываются за холмом.
Последний подъем - и появляется монастырь над озером, а справа - и само озеро. На подъем ушло без малого 4 часа.
Очертания самой правой вершины за озером, укутанной в облако, кажутся знакомыми. Догадка оказывается верной - это и правда Манаслу! И идти сюда стоит хотя бы затем, чтобы увидеть ее уже на третий ходовой день трека.
Да и озеро прекрасно и оправдывает все ожидания!
Кстати, важный лафхак! Внизу, перед подъемом, вам предложат опцию - местный гид может взять с собой упаковку лапши быстрого приготовления, и в случае, если вы проголодаетесь, приготовит ее для вас наверху, по тем же тарифам, что и нудл суп в отеле. Не пренебрегайте этим предложением. Если не проголодаетесь - можно отказаться. В нашем случае мы промахнулись с запасом чая и все выпили еще на подъеме, так что суп помог восполнить дефицит жидкости. Гид приготовил его на живом костре, который развел у подножия монастыря.
Лайфхак номер два - берите побольше питья! Подъем трудный, придется попотеть.
В полдень отправляемся в обратный путь.
Идем максимально быстро, но спуск занимает еще 2,5 часа. Внизу, в деревне, уже лежат тени. Солнечный день здесь совсем короткий. В моих планах я еще успевал пробежать по деревне и наделать прекрасных фотографий. На деле времени на это совсем не оставалось, да и свет уже ушел. Еще 15 минут уходит на поиски хозяев гестхауса, на двери которого весит большой замок. Оказалось, они уходили работать в поле. Забираем вещи и в 14.50 выдвигаемся в Намрунг.
От плато, на котором находится Прок, тропа идет вниз, к самой реке, сбрасывая по пути метров 500. Внизу идем от одного небольшого поселения к другому, пока не доходим до притока, который впадает в Будхи Гандаки слева по течению и справа от нас.
Где-то здесь же проходим особо узкое горлышко на реке, где вода буквально бурлит, зажатая между двумя каменными стенами.
Дальше тропа ныряет во влажный и насыщенный кислородом лес, где на ветвях тут и там уже явственно видны прикосновения осени. Идти здесь жарко, но от реки веет холодом - при любой остановке замерзаещь почти моментально.
Этот отрезок - один из самых красивых на треке. Тропа идет по густому тропическому лесу, среди вековых деревьев, вдоль стремительно бегущей реки, которую пару раз нужно перейти по подвесным мостам. При хорошем свете тут можно наделать тысячу отличных фотографий.
Поэтому лайфхак номер три, заключительный для этой серии: если вы не ограничены во времени, лучше уделите радиалке на озеро Кал Тал отдельный день. А на следующий день с утра погуляйте часик по Проку, и идите в Намрунг, чтобы поймать весь свет.
Мы же топаем уже в сумерках.
К деревне Suksum, в 17.30, темнеет окончательно. Останавливаемся пополнить запасы кипятка и заодно покупаем местных яблок - на профильном конкурсе красоты они, может, и не победили бы, но на вкус просто отличные и, возможно, могут даже потягаться с яблоками из Марфы с кольца вокруг Аннапурны. Тут же шагающий навстречу непалец сообщает Кумару, что только что встретил гималайского мишку. Кумар тут же вырезает из ветки посох (с которым потом так и будет идти до Дарапани и который, видимо, должен защитить нас от кровожадного зверя). Последние полчаса скученно шагаем с фонарями по каменистой тропе среди леса, обсуждая сравнительные характеристики медведей в Непале и северных широтах.
В Намрунг приходим в шесть вечера. Заселяемся. Условия тут совсем базовые, цены высокие, от реки, которая совсем близко, тянет холодом. За ужином обнаруживаем, что прогноз погоды испортился. Разные сервисы обещают от одного до пяти пасмурных дней и даже осадки. Это грустно. С надеждой на лучшее ложимся спать.
Четвертый день, 27 ноября – Namrung – Lihi - Hinang Gompa – вверх в сторону Himal Chuli base camp до ледников (3460) – вниз и в Lho (3180)
Наутро убеждаемся в правдивости вчерашнего прогноза - в небе появляются облачка. Но с утра солнце еще пробивается. Завтракаем и в 7.15 выходим.
Через полчаса после Намрунга встречаем вот такую праздничную конструкцию.
Отрезок здесь легкий и пологий, набор высоты плавный. Идем по левую сторону от реки вдоль поселений и полей между ними. Навстречу на выпас гонят скот.
За 1 час и 35 минут от Намрунга доходим до Lihi. Перед деревней небольшая горка, наверху ворота. Деревня стоит над крутым обрывом высоко над рекой, чтобы никто из восторженных трекеров туда ненароком не улетел, вдоль дороги установлен даже металлический забор.
На выходе из деревни стоит нарядная ступа, за ней спуск вниз метров на 400, к слиянию Будхи Гандаки и ее правого орографического притока, который от нас, соответственно, по левую руку. Вверх по долине, которую образует этот приток, и нужно идти, чтобы прийти к Hinang Gompa. Здесь довольно резкий набор высоты, нужно попыхтеть.
Вид с подъема вниз, на слияние Будхи Гандаки и притока, по которому мы поднимаемся:
За резким подъемом идет выполаживание. Тропа с едва заметным набором высоты проходит через несколько кхарок и участков хвойного леса со следами свежей лесозаготовки. Здесь снова замечаем убегающих горных баранов. Наконец, приходим в почти не тронутую туриндустрией деревеньку с монастырем, стоящую под огромной вертикальной каменной стеной. Путь от Лихи занял 1 час 15 минут. Небо, пока мы поднимались, окончательно затягивает облаками.
В монастыре в зимний сезон живет всего несколько человек - на их плечи ложится уход за всеми надворными постройками и скотом. Тут настоящий ковчег - на территории резвятся пара собак, кошка с котенком, ослики, кони и коровы. Набираем здесь кипятка (деньги с нас брать отказываются), спрашиваем, где тропа к базовому лагерю Химал Чули. Оставляем на территории монастыря рюкзаки и в 10.45 налегке выходим.
Чтобы выйти на тропу, нужно вернуться к воротам монастыря и от них повернуть налево. Дорога выведет к мосту через реку, на другом берегу и будет тропа наверх. Вот за этим забором поворот налево:
Вид с моста на долину и Химал Чули:
Монастырская собака проводила за реку, но дальше не пошла - где-то здесь ее владения заканчиваются.
И еще один вид:
Тропа идет вверх в лесу вдоль сухого русла реки, и временами совсем теряется из-за опавших листьев.
В 12 выходим на узкую полянку между склоном горы и отвалом морены на отметке в 3460 м, с фундаментами летних домиков. Запускаем коптер - за мореной уже ложе ледника. Решаем отсюда повернуть назад - сегодня нужно еще успеть дойти до Lho.
Рубрика "совет". Если вы не ограничены во времени, и погода хорошая, рекомендую остановиться на ночь в монастыре и выделить отдельный день на поход к базлагу Химал Чули. Места здесь относительно неисхоженные и очень красивые.
Мы же в 12.20 поворачиваем назад, и через час спускаемся к монастырю.
В монастыре обедаем лапшой с овощами за смешные 100 рупий за порцию - в 3 раза дешевле, чем на основном треке. Плюс нам снова бесплатно пополняют запасы горячей воды, и еще и устраивают экскурсию по монастырю! В общем, чрезвычайно приятное место и люди - пожалуй, от этого места у меня самые приятные впечатления на всем треке. Не поленитесь заглянуть сюда, если пойдете вокруг Манаслу - вы точно не пожалеете. И не скупитесь на пожертвования!
В 14.20 выходим в Lho. Уже за деревней встречаем колоритного местного дедушку в традиционном наряде. Он говорит нам спасибо за то, что посетили монастырь и деревню - еще одно подтверждение, что сюда точно стоило сходить. Спускаемся вниз но притоку почти до самого его слияния с Будхи Гандаки. На спуске главное не проскочить мост через приток. Вид с моста:
Сразу за мостом втречаем стаю обезьян.
От моста идет довольно крутой подъем, наверху нарядная ступа с глазами. Лихи с другого берега притока:
Дальше до самого Ло почти ровный отрезок. Тропа идет от одной деревеньки к другой, которые почти сливаются друг с другом в непрерывную агломерацию, разделенную полями. Обгоняем местных, а потом пару групп изможденных туристов с маленькими рюкзачками, а потом и их портеров, бодро прущих на себе огромные баулы за всех этих лентяев.
Где-то здесь должен открываться первый (в нашем случае - второй) вид на Манаслу в этом треке. Но нам не везет - гора не спешит показываться и прячется за облаками.
Приходим в Ло в 16.30. Селимся в розовом трехэтажном гест-хаусе у ступы - из комнат на верхнем этаже открывается вид на монастырь Рибум и Манаслу (в нашем случае вместо горы лишь серая дымка), а еще здесь большая столовая с печкой, у которой можно подсушить все вещи. Интернета здесь уже нет - говорят, в теории он есть, но сейчас случилась авария - так что проверить прогноз невозможно. Гора не появляется ни к закату, ни к ночи. С надеждой на прояснение ложимся спать.
Прошу простить за долгий перерыв. Итак, продолжаем.
Пятый день, 28 ноября – Lho – Shyala (3520) и радиалка к Pungyen Gompa (4000)
Утром, слава гималайским богам, погода распогодилась, в просветы между тучами светило солнце, но Манаслу так и пряталась в облаках. Замешкались с завтраком и вышли поздно, в 8.30.
За полчаса дошли до монастыря Рибум. У тропы на холм нас встретил вот такой страж.
Погуляли по монастырю, полюбовались деревней Ло с холма, погрелись на солнце вместе с собаками.
Вид от монастыря в сторону Шьялы.
Тропа отсюда идет по левой стороне долины, спускается до самого ручья на ее дне (природа там очень напоминает сибирские горы, с лиственницами и березками), затем небольшой подъем, и вы в Шьяле. На входе в деревню встречает колоритная ступа.
От монастыря до Шьялы добрались меньше чем за час, и в 10 уже пили чай на крыше гестхауса в деревне. Кумар уверял, что именно из Шьялы открываются лучшие рассветные виды на Манаслу (и не обманул), поэтому решаем ночевать здесь, а в остаток дня прогуляться в сторону Pungyen Gompa - несмотря на портящуюся погоду и затянутые облаками горы. Оставляем большие рюкзаки и в 11 часов стартуем.
Чтобы попасть на тропу от Шьялы к гомпе, нужно уйти влево от основной тропы посреди деревни. За парой рядов домов будет поляна для выпаса скота, а за ней лесок, откуда и начинается отличная тропа (еще одна тропа ведет к гомпе от Самагаона).
За лесом начинается резкий набор высоты, во многих местах здесь уложены ступени, так что идти легко и приятно. С подъема открываются виды на Шьялу и ее роскошный монастырь:
За подъемом - плоское каменисто-песчаное плато, отсюда уже видно ложе ледника.
Здесь задумка из "Давайте прогуляемся в сторону гомпы и вернемся!" трансформируется в "А почему бы нам собственно не дойти уже и до гомпы, раз уж мы сюда уже забрались?" Здесь я, признаться, не рассчитал масштаба задачи - мне казалось, что до места еще максимум полчаса. А во-вторых, не учел погодный фактор - было пасмурно, ветрено и очень промозгло. И, третье, у нас было с собой всего полтермоса чая. Все это в итоге сыграло против нас.
Совет - если идете к гомпе в пасмурную погоду, одевайтесь теплее и берите побольше горячей жидкости - путь наверх совсем не близкий.
А пока мы все же решаем идти. Тропа забирает вправо и идет вдоль гребня древней морены по самому краю долины, продолжая набирать высоту, а спустя час выныривает на верхнее плато, на дальнем крае которого и находится гомпа.
Пересекаем плато, представляя, какие ослепительные виды должны тут открываться в ясную погоду. Погода между тем совсем портится, ветер усиливается, и когда мы около 13.30 подходим к гомпе, начинает пробрасывать снег.
Из-за недостаточного количества теплой одежды (я не удосужился даже взять с собой варежки!) мы изрядно подмерзли, поэтому попросились погреться к двум местным жителям - мужчине и женщине, которые крутились у одного из домиков. В это время года они были единственными обитателями этого места - да и то собирались уходить на зимовку вниз, в тепло. Немного согрелись, укрывшись от ветра, допили чай, угостили хозяев финиками и орехами.
В планах было подняться выше, на горку над гомпой, но из-за плохой погоды, затянутых облаками гор и позднего времени решаем повернуть назад. Но перед этим доходим до ледника.
Отсюда идем обратно, и в 17.20, уже к сумеркам, возвращаемся в Шьялу.
Ночуем в гестхаусе без других постояльцев. К полуночи небо частично растягивает. Около часа ночи выхожу на террасу и делаю пару фотографий. На мгновение из-за облаков показывается даже Манаслу.
Шестой день. 29 ноября – Shyala – Samagaon (3530) и полурадиалка к Manaslu base camp до 4000 м.
Утро начинается с самого прекрасного рассвета на всем треке. Манасу, которая все эти дни пряталась за облаками, наконец решает явить нам свой лик.
Фото не передают и половины того, насколько это было прекрасное зрелище. Окоченев на морозе, завтракаем на кухне у печки хозяина, рядом с открытым огнем. В 7.50 выходим в Самагаон. Идти совсем близко. Сначала тропа идет по лесу с небольшим набором, перепрыгивает через пару балок по подвесным мостам и выходит к широкой долине, в дальней части которой и находится Самагаон. По дороге встречаем одинокого коня. Он некоторое время показывает путь, шагая впереди и позвякивая колокольчиком на шее, а потом пропускает вперед и отстает.
Самагаон - старая и очень колоритная деревня. Здесь сохранились улочки, каналы, традиционные каменные дома, кривые вековые деревья, и можно легко представить, как люди жили здесь до прихода цивилизации. К сожалению, мы пробежали эту часть деревни, почти не поснимав, и за 2 дня здесь мне так и не представилось возможности вернуться сюда при хорошем свете. Если у вас есть время, обязательно погуляйте по старой части деревни.
Наскальная живопись:
Ну а мы проходим дальше, в часть с современной застройкой, ближе к базовому лагерю Манасу, где громоздятся многоэтажные отели, и заселяемся. Путь от Шьялы до Самагаона занял один час.
Думаем, что делать дальше. Погода такая же, как вчера, начинает натягивать облака. Накануне вечером я думал, что если день будет ясный, то можно было бы снова попробовать сходить к Pungyen Gompa. Из-за низкой облачности от этих планов приходится отказаться. Решаем устроить лайтовый день и сходить в Birendra lake, а если повезет, то и немного поподниматься к базлагу Манаслу. Собираем легкие рюкзаки и в 9.30 выдвигаемся.
За Самагаоном очень красивая тропа вдоль реки.
Она идет до развилки под озером, отмеченной ступой - отсюда налево уходит тропа вверх, к базовому лагерю, а прямо ведет тропа к Самдо. Отсюда же открывается прекрасный вид на спускающийся от Манаслу ледник, а также, как уверял Кумар, одни из лучших видов на треке на саму Манаслу. Гора снова была в облаках, так что поверили ему на слово.
Как-то так получилось, что к озеру мы не пошли - только посмотрели на него сверху, с дрона - а сразу направились вверх, в сторону базового лагеря. Тропа обходит озеро с правой стороны и поднимается между мореной ледника и склоном горы. Место очень колоритное, поросшее кривыми березами.
Когда озеро заканчивается, тропа выныривает на голый склон и ползет зигзагами все выше и выше вдоль ледника. В сезон восхождений, судя по видео в сети, эта тропа запружена караванами ослов и людьми. Мы же были здесь абсолютно одни. Со стороны ледника регулярно раздавался рокот - это оторвавшиеся от него льдины с грохотом летели вниз, создавая небольшие лавины. Некоторые можно было увидеть невооруженным глазом.
К 12 часам поднимаемся на смотровой пятачок на отметке около 4 тысяч метров. К этому моменту погода окончательно портится, небо затягивает облаками, становится холодно и ветрено. После небольшого совещания решаем повернуть назад с расчетом на более благоприятную погоду завтра. Спускаемся к зоне леса, метров на 200-300, гид убегает еще ниже, и в этот момент внезапно небо растягивает. Решаю уже в одиночку еще раз подняться повыше - настолько, насколько позволит погода.
Все таки ходить в горах в одиночку - особое удовольствие. Так гораздо лучше погружаешься в место и атмосферу, замечаешь гораздо больше деталей. Поднимаюсь до пещеры Миларепы, потом еще метров на 100, и погода в очередной раз заканчивается.
Пещера - на самом деле, небольшой грот - украшена флажками, там хватит места, чтобы вдвоем-втроем укрыться от ветра и непогоды.
Мы договорились, что мои спутники подождут меня внизу, и, чтобы они там совсем не замерзли, снова поворачиваю назад. Надо ли говорить, что на спуске, который я прохожу уже второй раз за день, снова проглядывает солнце? В общем, в этот день погода явно издевалась над нами. Зато получились хорошие фото.
Та самая ступа на развилке и долина, ведущая в Самдо.
А это спуск в Самагаон:
Возвращаемся в Самагаон около 16.30. До заката успеваем еще прогуляться немного по деревне и уже в сумерках заглянуть на территорию монастыря.
На ступах в деревне особые стражи:
Территория монастыря:
Ночуем сегодня в людном отеле, в нем с десяток разных групп со всего мира. Гиды и портеры устраивают вечером для постояльцев целое представление с песнями и танцами. Настроение немного грустное - если бы мы не повелись на трюки горы с облаками, могли бы подняться и до самого базлага. Решаем попробовать еще раз на следующий день.
День седьмой, 30 ноября – Manaslu base camp под снегом, 4870 м
Подъем в 6 утра, чтобы запечатлеть рассвет. В 6.30 первые солнечные лучи касаются вершины Манаслу, окрашивая ее в нежно-розовый оттенок. Успеваю сделать одну фотографию, и на этом все заканчивается. Солнце ныряет в облако, а вскоре и Манасу затягивает туманом. Становится понятно, что и сегодня погоды не будет.
Завтракаем в семь, размышляя, куда же пойти - второй раз на гомпу, или второй раз к базовому лагерю. Решаем, что в облаках у гомпы мы уже бродили, и, раз уж погоды все равно нет, то лучше хотя бы попробовать забраться повыше. В 8.10 отправляемся к базовому лагерю. Минут за 20 до нас наверх уходит еще одна группа из двух пожилых немцев с гидом. Кумара уговариваем не тратить силы и остаться дома.
До развилки на Самдо добегаем на этот раз всего за 17 минут. Гора уже укутана облаками.
По знакомой тропе часа за полтора добираемся до пещеры Миларепы. По пути обгоняем немцев.
Немного выше встречаем стадо горных баранов. А внизу, у ледника, пасутся яки.
Тропа по сыпухе и через мостик выходит на гребень морены над ледником, а затем немного правее, и зигзагами карабкается к вершине.
Когда до цели остается 300-400 метров, погода окончательно портится, начинает сыпать снег, в лицо задувает ветер. Где-то здесь встречаем вторую группу из трех человек, которые уже спускаются. Они говорят, что идти осталось совсем немного, и это добавляет сил.
Здесь надо упомянуть, что с базовым лагерем Манаслу существует некая путаница - в разных источниках можно встретить информацию, что он находится на высоте 4500, 4700, 4800 метров. И естественно, когда карабкаешься наверх, да еще в плохую погоду, хочется верить тем, кто дает более скромные оценки. Реальность, тем не менее, жестока - нарядная ступа, которая отмечает начало базового лагеря, находится на отметке в 4870 метров. Сам базовый лагерь очень протяженный, судя по карте, шагая по нему, можно набрать еще 100-120 метров. Учитывайте это в своих выходах!
Доползаем до ступы в 12.25. Дальше тропа заканчивается, начинается сплошной сугроб. Путь наверх занял 4 часа и 15 минут.
В 12.35 начинаем спускаться. Идти вниз из-за снега скользко, приходится осторожничать. Зато чем ниже, тем легче дышать, и меньше снега, а значит - лучше виды.
На высоте примерно в 4200 метров натыкаемся на яков, которые, наевшись травки на лугу у ледника переместились на лежку на тропе. Пропускать они нас наотрез отказались, и даже, напротив, при нашем приближении поднялись на ноги и приняли угрожающие позы, направив на нас рога. Пришлось обойти их по кустам выше по склону.
После этого без приключений спускаемся вниз. У деревни встречаем Кумара, который явно заскучал за день без дела. В Самагаон приходим в 16.30. Идти в Самдо поздно, да и нет особо сил. Поэтому решаем переночевать здесь еще раз.
Девятый лень. 1 декабря – Samagaon – Samdo (3860) и радиалка к Тибетской границе (4990)
Очередное пасмурное утро, Манасу прячется в облаках. Сегодня по плану у нас переход к Самдо. Завтракаем и в 7.40 выходим.
Этот переход очень легкий. Тропа идет почти без набора высоты по широкой долине, вдоль реки.
Взгляд назад:
Ближе к Самдо долина сужается, тропа идет по склону над рекой. Слышно, как где-то внизу местные заготавливают дрова.
А вот впереди уже показалась и Самдо.
Тропа спускается вниз, к реке, пересекает ее по мостику, затем небольшой взлет, и вы в деревне. Вид на долину, по которой мы пришли:
В Самдо трекеров встречает вот такая нарядная ступа:
Переход занял 2,5 часа. Заселяемся в отель Snow Lion. Здесь даже есть интернет! Проверяем прогноз - погоду со следующего дня обещают ясную, это радует. Перекусываем и решаем пройтись в сторону тибетской границы.
Вид от деревни. Направо уходит тропа к тибетской границе, налево - к Дарамсале и перевалу.
В 10 стартуем. Чтобы дойти до развилки, нужно сначала спуститься к реке и перейти ее по мостику, мимо тарахтящей мини-гэс, а потом снова подняться к маниволу. Отсюда нужно идти вправо.
Вид на Самдо.
А это вид на ледник, мимо которого предстоит идти завтра:
Направо уводит хорошая широкая тропа, больше похожая на дорогу, которую, видимо, строили для каких-то стратегических целей, да так и не достроили. Проходим мимо украшенной флагами груды камней и вскоре замечаем выше по склону еще одно стадо баранов, причем, судя по рогам, двух разных видов (поправьте меня, если я не прав).
Идем дальше. По горам впереди уже проходит граница.
Через пару километров дорога заканчивается, дальше только тропа. Здесь же на полянке стоит шест с черепом - призванный, видимо, отпугнуть желающих пересечь границу в социалистический рай. Нас он, впрочем, не останавливает. Продолжаем идти дальше вдоль реки с плавным набором высоты. На дороге встречаем крупные следы лап, Кумар уверяет, что это снежный леопард.
Погода между тем разгулялась, и если в долине, откуда мы пришли, и над Манасу все затянуто тучами, то над нами регулярно проглядывает солнце, раскрашивая скалы вокруг. Ну а мы приходим к месту, где долина упирается в стену скал и делает поворот влево на 90 градусов. Здесь нужно спуститься вниз к реке и перейти ее по очередному мостику. Река эта вытекает из ледника, язык которого заканчивается как раз над этим местом. Дальше нужно идти влево - между скалами по правую руку и мореной ледника по левую.
Здесь довольно узкое место с прижимом к реке и набором высоты, но очень красивое.
Отсюда выходим к началу еще одной пологой и широкой долины. По левую руку - ложе ледника, по правую - граница.
Проходим еще немного прямо, потом поворачиваем, переходим по мосту реку, и вот мы у финального подъема к границе.
Здесь нужно в лоб набрать еще метров 800. На часах, между тем, уже 13.30. Решаем разделиться - договариваемся, что я налегке сбегаю наверх, а мои спутники потихоньку пойдут обратно. По времени у меня есть где-то час на подъем, чтобы успеть потом вернуться в Самдо до темноты.
Подъем очень красивый. Чем выше, тем полнее открывается панорама ледника на другой стороне долины.
По левую руку сыпухи и очень красивые скалы.
На самом верху картина странная. Седловина перевала отсыпана мелкой черной породой, которая больше нигде вокруг не наблюдается. Фракция очень сыпучая, идти по ней приходится осторожно.
Возможно, это последствие кислородного голодания, но у меня сложилось стойкое впечатление, что эту породу привезли сюда с китайской стороны и насыпали намеренно, чтобы сделать перевал менее проходимым что гужевого транспорта и воспрепятствовать контактам жителей обители развитого социализма с находящимися под тлетворным влиянием Запада непальцами. К слову, местные рассказывали, что раньше в районе Самдо действовал базар, где жители тибетской и непальской стороны обменивались товарами. Сейчас от этого места остались только руины.
Путь наверх вместо часа занимает полтора. Выбираюсь на перевал в 15.02. Высота - 4992 метра. Здесь, как и положено перевалу, ветрено и холодно.
Сама граница представляет собой удивительное зрелище. Тут насыпана груда камней с флажками, стоит бетонная тумба с названиями Китая и Непала соответственно на китайском и непальском и, видимо, годом установки тумбы - 1962 (причем гравировка на непальском замазана той же краской, которой аккуратно выделены китайские иероглифы на другой стороне тумбы), а еще стоит китайский флаг - причем почему-то на непальской стороне от колючей проволоки, которая обозначает границу.
Вид на китайскую сторону:
За 10 минут наверху окоченел до костей, в 15.12 двинулся вниз.
В 16.00 спустился к реке и мостику. Солнце уже клонилось к закату, и я быстрым шагом двинулся к деревне, останавливаясь только ради фото.
В 16.47 уже в сумерках добегаю до стража этой долины, и, не останавливаясь, продолжаю спуск.
Уже рядом с развилкой на Дарамсалу снова встречаю стадо двурогих.
На развилке над ледником закатные краски.
Начинается снег, уже почти стемнело. Метров за 500 перед деревней встречаю Кумара, который вышел меня встречать. Возвращаемся в отель в 17.30.
Peter Number One писал(а) 25 май 2024, 21:50:Пожалуйста, не надо пропадать! Описание и фото очень достойные!
Спасибо! Извиняюсь за задержку, что-то много всего происходит, все нет времени сесть и дописать. Но я обязательно это сделаю, не волнуйтесь! Тем более и осталось то всего 3 дня пути.
День девятый. 2 декабря: Samdo – Dharamsala (4460) и радиалка на холм над деревней до отметки в 5000 м.
Утром наконец ясная погода, но и морозно, -12. Все окна покрыты инеем. Переход предстоит совсем небольшой, поэтому не торопимся и выходим поздно, в 10.20.
Погода просто звеняще прекрасная. Снова доходим до манивола и развилки к тибетской границе. Но на этот раз нам прямо, вдоль ложа выползающего справа ледника.
Путь к тибетской границе, нам туда не надо:
Нам вот сюда надо:
Прощальный взгляд на Самдо у подножия пика Самдо:
Кумар прокладывает путь:
По мере набора высоты и продвижения вперед открываются все более завораживающие виды на ледник и горы:
Тропа совсем простая, идет вдоль склона, иногда огибая балки. Набор высоты пологий. Двигаемся медленно - вокруг такая красота, что все время хочется фотографировать.
Из-за склона появляется Манаслу:
Часа через два пути выходим на видовку, откуда уже видно Дарамсалу - домики приткнулись рядом с мореной ледника, спускающегося с перевала.
В Дарамсалу приходим в 13.30. Поселение представляет собой две группы бараков, принадлежащие, как я понял, двум разным отелям. Те, что поновее, уже заняты, поэтому заселяемся в старые. Жилье максимально примитивное - ни розеток, ни света, каменные стены, удобства на улице. Впрочем, ни на что большее на такой высоте мы и не рассчитывали.
Как хорошо видно на картинке выше, от поселения вверх и вправо уходит холм, на который мы и решаем за остаток дня подняться - прекрасная акклиматизационная тренировка перед завтрашним выходом на перевал. Выходим в 14.00 и начинаем бодро набирать высоту по хорошо читаемой тропе. Кумар решает остаться в лагере.
Подъем довольно крутой. Идем быстро, чтобы обогнать надвигающуюся тень. На 4750 встречаем парня из США, которой весь остаток пути рассказывает, как путешествовал по России и Пакистану на мотоцикле. На 4850 он решает повернуть. Поднимаемся до 5000 м (к слову, желающие при наличии времени и сил могут двигаться и дальше, там запас по высоте еще очень большой), и поворачиваем обратно.
Отметка 5000 прямо по гребню в районе первых фрагментов снега:
Манаслу:
Спускаемся уже в сумерках.
За ужином в общей столовой обнаруживаем, что в лагере скопилось довольно много людей, которые не смогли перейти Ларкья-Пасс (прямое следствие коммерциализации - в горы попадают толпы людей, которые вообще ничего о них не знают, и даже на второй этаж без лифта до этого никогда не поднимались; слова "акклиматизация", "горная болезнь" для них - пустой звук). Им предлагают невероятную услугу - лошадь на перевал за 450 долларов. В условиях, когда обратно топать дней 5=7, пермиты у многих просто не рассчитаны на такой срок и есть риск нарваться на штрафы, многие, как говорят, соглашаются. Хотя лично мы коней на перевале не встречали.
Ночь невероятно звездная - и холодная, по ошущениям за -20. Рискуя отморозить внутренние органы, делаю несколько снимков и укладываюсь спать - общий подъем на штурм перевала запланирован на 4 утра.
какие у вас красивые фотографии! Очень ждем продолжения, про сам перевал и долину за перевалом. Когда шла этот маршрут в 2017м, в Дарамсале были палатки и 1 (по-моему) барак, довольно холодный и продуваемый, палатки оказались комфортнее. И в декабре все закрывалось на зиму, поэтому переживали, будет ли кто-то в Дарамсале или придется идти перевал от Самдо.
margowaster писал(а) 01 июн 2024, 09:19:какие у вас красивые фотографии!
Спасибо!
margowaster писал(а) 01 июн 2024, 09:19:Когда шла этот маршрут в 2017м, в Дарамсале были палатки и 1 (по-моему) барак, довольно холодный и продуваемый, палатки оказались комфортнее. И в декабре все закрывалось на зиму, поэтому переживали, будет ли кто-то в Дарамсале или придется идти перевал от Самдо.
Ну вот, бараков теперь больше, а в остальном все по-старому. Палатки по-прежнему на месте, все так же продувается, и в декабре перевал закрывают. Мы проскочили перед самым финалом сезона.
"Лакшери" бараки в 18-м поставили) Разительный контраст с 17-м, да. А что там в первые дни все так же воняет солярой на тропе? Или они уже перестали разваливать горы? У меня дома до сих пор цветут мирабилисы с тропы у реки, которую разбомбили) Если я когда-то пропаду в Гималаях, то в долине напротив подъема к Тибетской границе)) Но на фотках и не сильно уже манит. Наверное, можно возвращаться хехе.
goosetea писал(а) 04 июн 2024, 19:43: что там в первые дни все так же воняет солярой на тропе?
Вообще не заметил, может, плохо принюхивался.) Да и стройка дороги вся продвинулась за Филим, рубят ее на противоположной стороне ущелья, так что на основную тропу она никак не влияет, разве что портит вид на отвесный склон.
goosetea писал(а) 04 июн 2024, 19:43:Если я когда-то пропаду в Гималаях, то в долине напротив подъема к Тибетской границе
Да, прекрасно понимаю, места там едва ли не лучшие на всем треке!
День десятый. 3 декабря – Dharamsala – Larkya Pass (5160) – Bimtang (3720).
Встаем в 4 утра, завтракаем, и в 5.10 выходим. Шагаем при свете фонариков по тропинке вдоль ложа огромного ледника, сползающего с перевала. На улице примерно минус 20, но ясно и почти безветренно. Идем медленно и размеренно, понемногу набирая высоту. Проходим небольшое ледниковое озеро. В шесть начинает светать, а ближе к семи появляются первые лучи солнца. Такие моменты в горах - одни из самых красивых, что выпадает увидеть в жизни.
С первыми лучами солнца сразу становится теплее. Останавливаемся на чаепитие. Дальше тропа идет через месиво морен, пейзаж окончательно становится лунным.
Еще пара часов размеренного и пологого подъема - и в 09.10 выходим на перевал Larkya Pass. Таким образом, на весь подъем ушло 4 часа.
Отдыхаем, фотографируемся, и приходит время спускаться на другую сторону. Забавно, что сразу за официальным перевалом тропа продолжает идти в гору - еще метров 100 по горизонтали и 30 по вертикали, пока не выходит на так называемый Second Pass, который на самом деле и является высшей точкой подъема. Отсюда открывается фантастический вид на долину пяти ледников и массив Аннапурны. Как не раз уже отмечалось в других отчетах на этом форуме, этот участок пути - едва ли не самый впечатляющий на всем треке.
На спуске впервые за трек пригождаются кошки, тропа покрыта льдом. Впрочем, сброс высоты на этой стороне очень резкий, поэтому уже минут через 20 пути зона снега заканчивается, и кошки отправляются обратно в рюкзак. Виды, между тем, открываются все более впечатляющие.
Пылим по мелкой щебенке и камням, но после первого резкого сброса уже доходим до зоны какой-никакой растительности. Внизу на морене уже видно домики High Camp - напротив изумрудного озера, зажатого между двумя сливающимися ледниками. По этим видам школьникам можно преподавать историю формирования ландшафтов.
В 13.30 спускаемся к High Camp, по высоте это где-то 4300 м. Здесь даже можно перекусить (что мы с удовольствием и делаем) - впрочем, местные говорят, что уже готовятся сворачиваться и отчаливать на зиму ниже, в Бимтанг. На обед уходит примерно час, потом выдвигаемся дальше. До Бимтанга нужно сбросить еще 600 м.
Почти сразу за Хай Кэмпом тропа ныряет резко вниз и по гребню морены спускается сразу метров на 400. Снизу из-за поворота появляется Бимтанг.
В Бимтанг приходим в 15.20. Заселяемся. Деревня приткнулась между склоном горы и мореной, со всех сторон окружена гигантскими снежниками и чем-то напоминает большую декорацию к вестерну - много новых деревянных построек, пасутся лошадки.
На единственной улице местные устанавливали столбы, чтобы протянуть электричество от построенной ниже деревни мини-гэс - настоящая индустриальная революция! Пока же никаких вам розеток, интернетов и прочих радостей! Вода доступна только до захода солнца - а после мгновенно перемерзает.
Собираемся с силами и до заката успеваем погулять по окрестностям. От деревни открываются фантастические виды на горы вокруг.
Обратная сторона Манаслу:
Вечером ничего не предвещает перемены погоды. Рассчитывая на еще один солнечный день, после ужина отправляемся спать.
Ух ты, уже хай кемп настроили. Помню, там палатка одна была, чай что ли барыжили. А вот в октябре-ноябре в Бимтанге после спуска есть горячий душ) Самый дружелюбный перевал)
День одиннадцатый. 4 декабря – Bimtang (3720) – Dharapani (1960)
Просыпаюсь пораньше, чтобы поснимать горы в утреннем свете - и обнаруживаю, что их не видно, все небо плотно затянуто облаками. Чертовски обидно - говорят, отрезок от Бимтанга до Дарапани ничуть не уступает по красотам предыдущему.
Вчера мы сбросили 1400 метров по вертикали, сегодня нам предстоит сбросить еще 1760. Завтракаем в 7.30 и в 8.00 выходим.
Сразу за деревней открываются шикарные виды. Идем и кусаем локти, что не дошли сюда накануне вечером, когда была ясная погода.
Тропа спускается вдоль огромного ледника, образованного после слияния ледников, которые мы видели накануне.
По мостику переходим вытекающую из ледника реку, проходим мимо новенькой мини-гэс, и ныряем в высоченный хвойный лес - с деревьями, которые росли тут задолго до появления первых людей.
Лес этот, к сожалению, никто не жалеет. Постоянно слышим звук пил и топоров, постоянно натыкаемся на пни от огромных деревьев и свежие доски - а потом и на местных, которые эти доски волокут на себе вверх по тропе. Становится понятно, почему в Бимтанге так много новых деревянных зданий. В итоге выходим на настоящую лесопилку.
Это, конечно, феерический идиотизм. Такими темпами от леса в ближайшие лет 20 ничего не останется. В общем, товарищи буквально пилят сук, на котором сидят.
Виды с тропы по прежнему открываются сногсшибательные.
По мере спуска растительность прямо на глазах становится все разнообразнее, появляются папоротники, цветы, потом какие-то более теплолюбивые деревья, типа фикусов.
Погода продолжает портиться. С неба начинает накрапывать. Места, между тем, совершенно шикарные - идем вдоль горной реки, на берегах попадаются кусты облепихи.
Проходим пару стремных мест, где тропа идет по прижимам под рыхлым осыпным берегом, и в 12 доходим до поселения Surki, где останавливаемся на обед. И как раз вовремя - за окном начинает по-настоящему поливать. Дождь и не думает прекращаться и после обеда. Достаем накидки для рюкзаков, которые вообще-то брались для защиты от пыли (на осадки я в это время года не рассчитывал совсем), и снова выходим на тропу.
Оставшиеся 15 км просто ломимся вперед под дождем в режиме берсерков, стараясь не останавливаться. И попутно, конечно же, переживаем, как все могло быть красиво, если бы погода была к нам благосклоннее - места вокруг просто шикарные.
Чуть ниже Surki тропа заканчивается и начинается уже самая настоящая дорога.
После деревни Tilche дорога становится, по местным меркам, оживленной. Мимо регулярно пролетают местные на мотоциклах. Цивилизация совсем близко. На склонах долины, между тем, выпал снежок и клубится туман.
Проходим вот такой памятник опасности местных дорог, и видим впереди Дарапани.
Дорогу внизу, у слияния двух рек, активно заливают цементом и расширяют. Шлепаем с полкилометра по грязи вдоль дорожной стройки до места встречи двух долин. Дарапани прямо за рекой Кали Гандаки, на другом берегу, но чтобы попасть туда, нужно сначала дойти до моста через реку, а он на километр выше по течению. СОбираемся с последними силами и идем. Вот и мост:
Дорога на другой стороне Кали Гандаки, где проходит трек вокруг Аннапурны, по трафику напоминает настоящий хайвэй. То и дело приходится отпрыгивать на обочину, чтобы пропустить очередной джип, грузовик или мотоциклиста. Дарапани за последние 7 лет, что я там не был, увеличилась раза в 2 и из тихого горного поселения быстро превращается в оживленную индийскую деревню. В общем, кажется, правду говорят - треку вокруг Аннапурны, когда нужно было идти пешком от самого Бесисахара, конец. Дорога, цивилизация и массовый туризм изменили его безвозвратно.
С трудом находим гестхаус с печью (абсолютно необходимый атрибут, поскольку мы насквозь промокли) и заселяемся. Весь вечер проходит в поисках машины на завтрашнее утро - от плохой погоды убегаем не только мы. С помощью хозяина геста места в конце концов находятся. Тут же приходит осознание того, как же нам повезло с погодным окном для перевала. Задержись мы в Дарамсале еще на день - и имели бы все шансы вообще не перейти.
Да виды там шикарные, солнце и синее небо дают контраст со всем остальным. У вас уже и листвы меньше желтой и какой либо в принципе. Эта часть одна из самых красивых. Там где-то слева вроде и водопады были и лошадки позировали на зеленых склонах. Да и через сам лес веселей идти. Пасмурная погода подпортила день.
Только в Бимтанг и обратно из Дхарапани ходила за год до вас и в Бимтанге ночевала 2-4 декабря, почти день в день. Ежедневноая ясная погода зимой 2022-2023 стояла пару месяцев, и я уже решила, что это лучшее время для треккинга, но очевидно, что угадать с ней не реально. Меня больше удивляет отсутствие рябины на вашем пути, деревья на фото вроде вижу, а ягод нет. Год назад вокруг Чаули Кхарка красные заросли были.
GT84 писал(а) 19 июн 2024, 05:55:Просыпаюсь пораньше, чтобы поснимать горы в утреннем свете - и обнаруживаю, что их не видно, все небо плотно затянуто облаками. Чертовски обидно - говорят, отрезок от Бимтанга до Дарапани ничуть не уступает по красотам предыдущему.
Имхо, не стоит переживать, всё-таки самые классные виды выше Бимтанга и, судя по дивным фотографиям, там, откуда вы пришли. А до Дхарапани основная красота лес.
GT84 писал(а) 19 июн 2024, 05:55:Лес этот, к сожалению, никто не жалеет. Постоянно слышим звук пил и топоров, постоянно натыкаемся на пни от огромных деревьев и свежие доски
Единственное, что могу сделать - сделала: написала владельцу Hotel Ponkar Mountain в Бимтанге (он там, кажется, важный дядька), что туристы в интернете возмущаются неразумной вырубкой леса. Может хотя бы задумаются.
Ждала фото мини-гэс, чтобы понять где конкретно её в итоге зафигачили, неужели, мать их, прямо у мостика?
GT84 писал(а) 19 июн 2024, 05:55:Дарапани прямо за рекой Кали Гандаки, на другом берегу, но чтобы попасть туда, нужно сначала дойти до моста через реку, а он на километр выше по течению.
Вероятно новый подвесной в том месте делать не собираются, есть же автомобильный, чёрт-те где. Старый снесло ещё 3 года назад.
аваз писал(а) 20 июн 2024, 07:41:Ежедневноая ясная погода зимой 2022-2023 стояла пару месяцев, и я уже решила, что это лучшее время для треккинга, но очевидно, что угадать с ней не реально.
По моему опыту, лучшая погода в конце декабря - начале января, количество осадков статистически минимальное в году, и треки почти пустые, потому что все боятся зимней погоды, которая по сибирским меркам вполне себе весенняя. Но с этим глобальным изменением климата не угадаешь конечно.
аваз писал(а) 20 июн 2024, 07:41:Единственное, что могу сделать - сделала: написала владельцу Hotel Ponkar Mountain в Бимтанге
Огромное вам за это спасибо, надеюсь, поможет защитить лес, уж больно он там красивый!
аваз писал(а) 20 июн 2024, 07:41:Ждала фото мини-гэс, чтобы понять где конкретно её в итоге зафигачили
На дорогу от Дарапани до Катманду, как и раньше, уходит весь день. Очень впечатлило (и не уверен, что приятно), что на последних километрах пути до Бесисахара теперь проложен натуральный широченный бетонный хайвэй. А я еще помню, как в 2015-м тут была узкая грунтовка и милые деревушки. Такими темпами еще лет через 20 в Мананг будут ходить кондиционированные автобусы с китайскими туристами, а на Торонг Ла протянут канатку.
Вся дорога до Катманду сейчас - одна большая непрекращающаяся стройка. Китайская дорожностроительная корпорация активно расширяет дорогу, сразу раза в 4. Когда-нибудь по ней, наверно, можно будет ездить быстро, но пока все по классике - пыль, пробки, и средняя скорость 20 км/ч.
Как вишенка на торте - под перевалом сразу за Катманду роют тоннель. В общем, есть ощущение, что эту страну и трекинг в ней в ближайшие годы ждут большие перемены. Так что, если вы еще не были в Непале и хотите хлебнуть старых добрых классических дорожных страданий в местном стиле, то лучше поторопиться.
В заключение - немного Сваямбунатха и его обитателей.
По пути в Сваябунатх встретили группу местных студенток и студентов, которе митинговали за права женщин и против домашнего насилия. А потом еще раз встретили их уже в самом комплексе, куда они пришли для группового фото. Прекрасные люди!
GT84 писал(а) 05 фев 2024, 07:13:Обо всех организационных вопросах договаривался заранее через хорошо известного здесь на форуме господина Раджендру. По прилету забрали у него пермиты и познакомились с гидом - Кумаром
Хотела уточнить - Раджендра оформил пермиты заранее и без Вашего присутствия? Если нет, то можно чуть поподробнее про процесс полученя пермита.
