Из Нанта кружок по Нормандии и Бретани на две недели... лето 2024 г.

[Tatanatta]

Знаю, что оттуда виды на город и на мост должны быть замечательные

Честно говоря, виды с холма не особо впечатлили, а вот часовня хороша!

[OksanaAR]

Дорогая Рижанка, счастье то какое, что набрела на Ваш отчет. Совершенно случайно: увидела в ленте новый отчет Екатерины, пошла читать, упомянула, что гораздо больше южной Франции предпочитаю северную, подумала, что неоднократно была, но уже весьма давно, пойду что-нибудь почитаю про любимую Бретань и Нормандию, и опачки! Ваш отчет. Читаю и наслаждаюсь каждой строчкой и каждой фотографией :-)

А ещё нас поразили в этой части Франции большие поля льна. Цветущего льна! Красота!

мне тоже безумно нравятся льняные поля. В детстве помню их много где. А потом с развалом советов не видела уже ни разу, один бурьян.

Место сильно туристическое и может наступить разочарование из-за завышенных ожиданий, но если же вам близко творчество Клода Моне, вы видели много работ мастера и хочется "прикоснуться" взглядом к тем местам/цветам/кувшинкам, на которые засматривались на холстах, то вам будет хорошо и комфортно...

я прям крепко задумалась. Вы думаете? Я была в Живерни пару раз и единственное, что раздражает, так количество людей. Но в остальном место просто волшебное. Из него вообще не хочется уходить. Правда, я страстно люблю как Моне, так и дома-музеи (видели бы Вы меня, восторженную с горящими глазами, в доме-музея Жюля Верна!). А почему, Вам кажется, место может разочаровать?

С улыбкой прочитала о Руане и Онфлёре - оба города нежно люблю. Правда, мне кажется, я ни разу не видела Руан в ясную погоду, как у Вас на фото. Но я почти не путешествую летом, жарко мне везде.

И я даже знаю нескольких "больных", двоих точно.

я к Вам примажусь! Какое-то время назад я никак не могла остановиться ездить по Франции, особенно по северу. И ни капли не надоедало. Вообще, если вспоминить все увиденные страны и регионы, пожалуй, только три места, где с первого дня я начинаю страдать, что придется уехать, а я уже скучаю - Оркнеи, Северная Ирландия и север Франции. Так что да, отчетов много не бывает!

Le Vieux Moulin de Vernon (Старая мельница Вернона)

а я и забыла, что видела ее и она мне очень понравилась! Ох уж эта моя амнезия.

Итак, мы едем в Этрету.

Тоже с громным удовольствием почитала, посмотрела. Была там несколько раз. Как же прекрасно там треккаться по утесам! Невероятно красивые места.

Вот куда я хотела, но ни разу не попала, это Уэсан (Ouessant). Два раза были рядом, но оба раза штормило, что никакого транспорта. Или ждать, или вот.

С интересом жду продолжения рассказа. И спасибо!

[Рижанка]

Честно говоря, виды с холма не особо впечатлили, а вот часовня хороша!

Раз виды с холма не впечатляют, то вроде и не жалко, что не поднялись наверх.:))) Что такую часовню пропустила, жалею, но с другой стороны, нельзя объять необъятное... Нам и так свои "хотелки" постоянно приходилось урезать.:))

...пойду что-нибудь почитаю про любимую Бретань и Нормандию, и опачки! Ваш отчет. Читаю и наслаждаюсь каждой строчкой и каждой фотографией :-)

OksanaAR, рада видеть Вас в своём отчёте! Надеюсь, появится возможность и повспоминать, и посмотреть новые места, и помечтать, и понаслаждаться...

Я была в Живерни пару раз и единственное, что раздражает, так количество людей. Но в остальном место просто волшебное. Из него вообще не хочется уходить. Правда, я страстно люблю как Моне, так и дома-музеи (видели бы Вы меня, восторженную с горящими глазами, в доме-музея Жюля Верна!). А почему, Вам кажется, место может разочаровать?

Мне кажется, не все там гуляют с горящими глазами, кто-то для галочки, а кто-то для селфи/инстаграма, поэтому не получается полностью насладиться этим волшебным местом...
Муж у меня несколько равнодушен к картинам импрессионистов. Гуляя там он просто не понял ажиотаж вокруг музея и садов Клода Моне и был в шоке от количества посетителей. Пришёл к выводу, мол, сады-то мы и поинтереснее видели и без толп... Так что и такое мнение может быть.:))

я к Вам примажусь! Какое-то время назад я никак не могла остановиться ездить по Франции, особенно по северу. И ни капли не надоедало.

Да, да, спокойно примазывайтесь.:))) Мне тоже Франция не надоедает, хотя есть и в других странах любимые места, в которые очень хочется вернуться... Где только времени взять на все желания?!

Вот куда я хотела, но ни разу не попала, это Уэсан (Ouessant). Два раза были рядом, но оба раза штормило, что никакого транспорта. Или ждать, или вот.

Нас тоже не хватило островов, были только два выезда на ближайшие, а так, чтобы уехать подальше и с ночёвкой (а то и с двумя), не получилось.
Хотя острова очень люблю и в планах кое-какие есть...
Два года назад посетили Азоры (4 острова). Восторг! До сих пор скучаю.:))

[Рижанка]

4 день (26 июня). Онфлёр - Довиль (Deauville) - Байо (Bayeux) – Мон-Сен-Мишель.

Из Онфлёра мы выехали в 10 утра, нам предстоит путь до Мон-Сен-Мишеля, но мы обязательно должны заехать Байо (Bayeux), чтоб увидеть знаменитый гобелен (Tapisserie de Bayeux), создвнный в конце 11 века, на котором изображены сцены нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе.
А вот Довиля (Deauville) в планах у меня не было, но дочь уговорила посмотреть хоть одним глазком на этот элитный курорт, тем более он по пути... Что же не заглянуть? - подумала я. Поставим галочку - мы были в Довиле.:)))

Припарковались у пляжа “Etablissement des Bains”.
Интересная информация: в начале 20-го века купание в море считалось неприличным. Негласное правило впервые было нарушено Коко Шанель, когда она со своим другом Боем Кейпелом стали первыми купальщиками Довиля. Об их «героическом заплыве» газеты тогда написали на первых полосах.



Мы попытались дойти до кромки воды, но очень уж долго и утомительно (особенно в жару).



Знаменитые разноцветные зонтики на пляже, этакие яркие пятнышки...



А когда зонтики расскрывают, получается некий полукруг, который может защитить отдыхающего как от солнца, так и от ветра (это моё предположение).







Немножко информации из интернета об истории курорта.
Deauville (Довиль) — считается "королевой нормандских пляжей". Это один из самых престижных морских курортов во Франции, с его гонками, портом, международным кинофестивалем, виллами, казино, роскошными отелями и широкими песчаными пляжами. Будучи самым близким от Парижа морским курортом, Довиль и окрестности получили название Côte Fleurie (Цветочный берег). Это излюбленное место французского высшего общества. С 19 века Довиль превратился в роскошный курорт для высшего света со всего мира.

Герцог Шарль Огюст Луи Жозеф де Морни, сводный брат императора Наполеона III, по просьбе своей жены Софии Сергеевны Трубецкой и ее друга-коллекционера Константина Рудановского превратил Довиль в курорт для путешественников. Перед смертью герцога в 1865 году были сделаны некоторые важные инвестиции, которые изменили историю Довиля. Они включали железную дорогу из Парижа в Довиль, ипподром Довиля для скачек и небольшое казино. В течение трех лет в окрестностях было построено более сорока вилл, а в Гранд Отеле было завершено строительство 200 номеров. Также, к чести герцога де Морни, в 1863 году в Довиле были построены церковь и школа. В том же году была блестяще создана «La Terrasse». По сути, это был комплекс водолечебных ванн и других лечебных средств, а также набережная протяженностью 1800 метров вдоль побережья.

В общем, Довиль построен специально для того, чтобы парижская знать обрела персональный курорт, где можно было бы принимать морские ванны, не особенно страдая от солнца, и демонстрировать при этом свое богатство, не боясь показаться бестактным.:))



В 1913 году в Довиле открыла свой первый бутик Коко Шанель и ввела моду на загар, в 60-е — Клод Лелюш снял романтический фильм «Мужчина и женщина». Довиль был также прославлен в романе Пруста «В поисках утраченного времени».

[Рижанка]

Promenade des Planches
Прогулки по пляжу вдоль кромки воды всегда были в Довиле светским развлечением. Особого внимания заслуживают здешние пляжные кабины, выдержанные в стиле арт-деко. Многие из них исписаны именами знаменитых кинозвезд.



Мы тоже здесь засветились.:)))











Уезжая из Довиля, мы всё-таки ненадолго остановились где-то в центре, чтоб полюбоваться на архитектуру этого роскошного курорта.
Красота! Но струнки моей души он не затронул, для меня всё же милее остались Онфлёр, Этрета, Динан и прочие города и деревеньки, о которых я ещё расскажу.
Было бы больше времени погулять по Довилю, может и он бы остался этаким ярким пятнышком в моих воспоминаниях, но пока ставлю галочку, мы здесь были. И совсем не жалею, что заехали.:))

[Kolenfed]

А Довиль то с его цветными зонтиками вполне себе ничего, мне он достался с серым унылым дождем, но тоже ничего.
Вам с погодой, конечно.

[Рижанка]

А Довиль то с его цветными зонтиками вполне себе ничего, мне он достался с серым унылым дождем, но тоже ничего.
Вам с погодой, конечно.

Солнечными днями нас баловала Нормандия, а уже после Мон-Сен-Мишеля на фото будет преобладать серенькое небо, хотя и проблески солнца тоже будут... Радовали дни нас отсутствием дождей (один день не в счёт:)) и ураганных ветров, а это в путешествии дорогого стОит!

И да, Довиль с цветными зонтиками на фоне голубого неба очень даже ничего.:))

[Рижанка]

4 день (26 июня). Онфлёр - Довиль (Deauville) - Байо (Bayeux) – Мон-Сен-Мишель.

Из Довиля мы едем Байо (Bayeux). Очередная давнишняя мечта - увидеть знаменитый гобелен (или ковёр), который сейчас находится в музее в бывшей семинарии, называется Центр Вильгельма Завоевателя.





Путешествуя по Нормандии в конце июня мы в самых интересных местах (типа, маст си) встречали большие группы школьников, вот и здесь нам не повезло, таких групп было несколько и нам приходилось гуськом передвигаться по залу. Толпа спереди, толпа сзади...:)))

Пока стоим в очереди в кассу, можем по телевизору получить уже первую информацию о событиях тех давних лет: захват Вильгельмом Нормандским Англии, а ещё можно познакомиться и с главными участниками (Вильгельмом, Эдуардом и Гарвардом)





В кассе выдают аудиогид, есть русский язых. Рассказчик очень интересно освещает каждый эпизод. Весь гобелен разделён на сценки и пронумерован. В общем, заслушались и заинтересовались историей, о которой не очень-то мы и знали...

Гобелен (фр. tapisserie de Bayeux) — памятник средневекового искусства романского периода, выполнен в редкой технике лоскутной аппликации по льняному полотну 70,3 × 0,5 м с подчёркиванием силуэта ярким цветным контуром, стебельчатым швом, получившим особое название: «шов Байё». Гобелен изображает сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе, создан в конце XI века. В настоящее время гобелен выставлен в специальном музее в городе Байё в Нормандии и относится к национальному достоянию Французской Республики. В 2007 году ЮНЕСКО включила гобелен из Байё в реестр «Память мира»

Я не буду переписывать всю историю завоевания Англии, но несколько интересных фактов всё эе упомяну.

Ковер вышит на льне, использованы нитки 8 цветов. Ширина – около 50 см, длина – около 70 м. Ковер включает 58 сцен. Предполагают, что за почти 1000 лет утеряно 2 сцены (возможно, въезд Вильгельма в Лондон, его коронация в Вестминстере, строительство Тауэра). На ковре изображены во всех подробностях события, произошедшие с 1064 по 1066 год. Вышиты больше 600 людей, 200 лошадей, 50 собак, 30 зданий, 40 кораблей, общее число сюжетов – более 1500. После изучения вышивки пришли к выводу, что ковер изготовлен двумя (!) вышивальщицами за 2 года. Сверху кратко изложены на латыни вышитые события. На вышивке показаны орудия труда, прически, одежда XI века, реальные события (появление кометы Галлея), мифологические существа из известных в то время историй (басен, античных мифов). Об исторических событиях, изображенных на ковре, рассказывали современники (Гийом из Пуатье и Гийом из Жюмьежа), веком позднее они были дополнены еще двумя авторами, т.е. вышивка документально верна.
Кем бы и где бы ни был вышит ковер, он был сделан для того, чтобы доказать легитимность завоевания Англии Вильгельмом.

К сожалению, фотографировать оригинал гобелена нельзя.:(( Не знаю, так всегда было или только сейчас, но факт остаётся фактом... Если кому-то интересно, можно заглянуть в отчёт Mara-Li , там показано несколько эпизодов с коментариями Гобелен из Байё. Небольшое предисловие

Я тоже не удержалась слегка, в самом конце вытащила незаметно мобильник и в результате есть два кадра.:)))



Как смогла так хорошо и ярко сохраниться вышивка за почти тысячу лет?!



И несколько копий эпизодов уже в сувенирном магазине. Можно любоваться, а можно и купить. Обратите на цены в правом нижнем углу.
Ассоциация с комиксами, когда смотришь на гобелен, но как же интересно слушать аудиогид, находить нужные сцены, нужных персонажей... История проходит перед глазами. ЗдОрово!











Мы в Байо ещё немного задержимся, зайдём в Кафедральный собор...

[Рижанка]

4 день. Байо (Bayeux), продолжение.

Сам город Байо мы не увидели, если только из окна машины... Спешили в Мон-Сен-Мишель, очень уж хотелось успеть там вечером погулять, когда однодневные туристы уедут и не будет толп, с которыми мы столкнёмся на следующий день.
Был, конечно, соблазн прокатиться по Байо на туристическом мини-поезде (кружок по основным достопримечательностям 35-40 минут), но разум победил.:))
И мы зашли только в Кафедральный собор (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux).

Идём к собору.



Памятник архитектуры XI—XV веков, сочетающий в себе черты романского стиля и нормандской готики. Собор Байё — составная часть великолепно сохранившегося комплекса средневековых сооружений, куда также входят дворец епископа, библиотека, зал капитулов и др. До перенесения в специально предназначенный для него музей в соборе хранился и знаменитый гобелен.
Собор по праву считается гордостью города. Его строительство длилось три столетия, поэтому и смешение стилей объяснимо... Красивый фасад с пятью порталами, украшенными скульптурами, обширный неф и колокольня, которая звучит каждые четверть часа. Она была освящена в 1077 году в присутствии Вильгельма Завоевателя и его жены Матильды.

От романского собора XI века сохранились только крипта и башни главного фасада.







Внутри собор очень понравился, много света и воздуха.:)) Есть фрески и витражи более древние и более современные, но всё вместе смотрится достаточно органично.













В романскую крипту (11 век) не спускались, может и зря, но на какой-то момент мы о ней забыли... Вспомнили, когда вышли из собора, решили не возвращаться...

[Poseidon]

Я тоже не удержалась слегка, в самом конце вытащила незаметно мобильник и в результате есть два кадра.:)))

Второй кадр сделан так, что это вряд ли незаметное вытаскивание мобильника.)

[Рижанка]

Второй кадр сделан так, что это вряд ли незаметное вытаскивание мобильника.)

Наверное, точнее было бы сказать, я поначалу вытащила незаметно, а потом на второй фотографии практически последний эпизод гобелена, снимала смелее... Если кто и сделал бы замечание, то я уже была на выходе, там и освещение получше, а не полумрак, поэтому и краски поярче.:))
И да, я обратила внимание, что никто не потылся фотографировать, какие все законопослушные...
Потом до меня дошло, что я же в окружении школьников, а им, наверное, снимать глбелен неинтересно.:))

Так всё выглядело в оригинале...

[Рижанка]

4 день (26 июня). Онфлёр - Довиль (Deauville) - Байо (Bayeux) – Мон-Сен-Мишель.

Долго ли, коротко ли,.. но мы приехали в Мон-Сен-Мишель.:)))
На одну ночь забронировали отель в местечке Ла Казерн (La Caserne) в отеле Mercure. Остановка бесплатного шатла рядом.
Да, несколько гостиниц расположены в этой закрытой зоне, поэтому нам накануне прислали код, который мы ввели у шлагбаума и, выезжая, оплатили разрешение за въезд в закрытую зону 10 евро за сутки.

Расслабляться в гостинице нам некогда, спешим на встречу с Чудо-островом.
Вышли на остановку автобуса, а здесь целое стадо бурёнышек пасётся.:))





Честно признаюсь, в первый день у меня "Ах!" не случился. Слишком растиражирован этот образ... Да, аббатство на вершине впечатляет и поражает, сложно представить, как это можно было построить в те далёкие века без помощи свыше, но вот восторга от присутствия здесь и сейчас, нет... Пока нет.:((



Не буду никого интриговать... Всё, конечно же, случится, но... на следующий день, когда мы доберёмся (доползём:)) до аббатства, когда захочется заглянуть в каждый уголок, когда без конца будешь "бегать" на смотровые площадки и любоваться бесподобными видами сверху, потом опять возвращаешься в церковь, восторгаешься увиденным...
А монастырский дворик там, на высоте - разве не чудо?
Ладно, не буду забегать вперёд (хотя не выдержала и уже забежала:)), все эмоции будут завтра и сотни фотографий, а сегодня у нас более спокойная прогулка, менее эмоциональная...
Первое знакомство, а значит, надо как-то разобраться, где пиар, почерпнутый в интернете, а где мои личные впечатления.



Вода ушла, народ гуляет по песочку,.. прилив мы застанем завтра в полдень и это уже будут совершенно другие пейзажи.:))



Заходим внутрь в средневековый город, который построен внизу аббатства.



Историю Мон-Сен-Мишеля я не буду перессказывать, всё можно найти в интернете, в той же Вики, но раз мы проходим через укреплённые ворота, а потом прогуляемся по крепостным стенам, то коротенько о бастионах, о защите города и аббатства:

Строительство основательных оборонительных сооружений вокруг аббатства началось в 1311 году. В это же время получил стену и форштадт, находящийся у подножья горы. Затем в аббатстве была построена цистерна для хранения воды, что дало возможность выдерживать длительную осаду. Хотя в 1425 году осаждавшим удалось взорвать часть укреплений, полного успеха им не удалось добиться.

В период Столетней войны гору обороняли 119 рыцарей. В это время были построены первые бастионы. Англичанами, пытавшимися безуспешно в 1434 году взять Мон-Сен-Мишель с помощью артиллерии, были оставлены бомбарды (пушки), выставленные сейчас перед вторыми городскими воротами. 16 июня 1450 года англичане ушли с острова Томблен, что означало победу осаждённых.
Первая линия бастионов служит обороне города, а вторая, расположенная у подножья аббатства, защищает сам монастырь.

По этой лесенке мы поднимемся на крепостную стену.

[Рижанка]

Мон-Сен-Мишель, продолжение.

Прогулка по стене мне очень понравилась. Шикарные виды и совсем не тесно, как на улицах-лесенках города.))
Здесь же мы приметили и ресторан, где и поужинаем.





На центральной улице ещё достаточно народа, но когда мы после ужина спустимся вниз, по городу будем гулять почти в одиночестве. ЗдОрово!





А на этом фото наш совместный автопортрет.:))
Вы нас не видите? Но мы там есть.))









Вот и ресторан показался, народу много, но нам один столик нашли.



Наш ужин.:))) Простите, лосося я уже немношко покромсала.:)) Это галета (гречишный блин) с салатом, лососем и креветками.

[Eleria]

А на этом фото наш совместный автопортрет.:))
Вы нас не видите? Но мы там есть.))

Вы что - я вас тут сразу же узнала!))))))

[Рижанка]

Вы что - я вас тут сразу же узнала!))))))

О, значит мы совсем не изменились.)))))

[Рижанка]

Мон-Сен-Мишель, продолжение.

А сейчас приглашаю всех спуститься с крепостной стены и прогуляться по улочкам-лесенкам маленького средневекового городка, который примостился у подножия аббатства. Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. Мон-Сен-Мишель — настоящая французская коммуна с мэром, священником, почтальоном, муниципальной полицией и даже службой утилизации отходов, так что это точно не декорации к фильму.:))
С 1879 года остров связан дамбой с материком.

Центральная улица Гранд Рю ведёт к аббатству, но мы туда отправимся завтра с утра, а сегодня, когда поток туристов схлынул, просто понаслаждаемся тишиной и одиночеством (ну, почти одиночеством:))).



Такой Мон-Сен-Мишель мне определённо начинает нравиться.:))











Нравится, что на этом острове, который сам "с гулькин нос", находится место для кустов-цветов-деревьев (завтра таких видов у нас будет больше).



Здесь же находится церковь Св. Петра, куда нам непременно надо зайти.:))

[Рижанка]

Да, у входа в город находится ресторан «У матушки Пуляр» (La Mère Poulard), где можно отведать знаменитый фирменный омлет.



Попробовать на вкус этот омлет всё же не решились... Смотрим на цены и понимаем, что мы уже сыты.:)))



Выходим...











Вода ушла далеко, прилив будет ночью, а потом в полдень... Мы сюда подъедем, но таких "умников" здесь будет тьма.:)))







На этом снимке нам овец не хватило. Надо же в самый нужный момент они куда-то убежали.:)))

[Рижанка]

5 день (27 июня). Мон-Сен-Мишель - Доль-Де-Бретань/Dol-de-Bretagne - Менгир Шан-Долан/Menhir du Champ-Dolent – Динан

После завтрака на шатл и едем в Мон-Сен-Мишель. Сегодня очень хочется подняться в аббатство, а значит едем с расчётом, чтоб к открытию (в 9.00) быть уже на месте.
Билеты заранее не покупали, поэтому не знаем, попадём ли...

Вчера мы дорожки все разведали, поэтому сейчас прямиком ко входу. Очереди практически нет, что несомненно радует, где-то 5-6 человек таких же ранних пташек, как мы.:)))



Дальше пока не пускают, смотрим наверх и понимаем, что нам ещё топать и топать...





"По легенде, в 708 году к епископу Авранша святому Оберу явился архангел Михаил и сказал построить на Могильной горе церковь. Образовавшийся здесь религиозный комплекс стал важнейшим центром паломничества средневекового христианства."





"Бенедиктинский монастырь острова Мон-Сен-Мишель, увенчанный величественным шпилем, поражает своей многогранной архитектурой, охватившей период с XI по XVI века. Романская аббатская церковь XI века, место для прогулки монахов, комплекс «Чудо», представляющий собой архитектурный ансамбль из шести залов, расположившихся на трех уровнях, с трапезной на верхнем этаже, зал для гостей, помещение для капелланов, клуатр, рыцарский зал и погреб — благодаря всему этому Мон-Сен-Мишель стал настоящим памятником религиозного искусства."

Лестниц на нашем пути будет много, очень много... Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. (с)



Физподготовка у нас, конечно, слабенькая, но увидев это Чудо вблизи, забываешь обо всех сложностях. Эмоции пробудились от вчерашней "спячки".:))) Казалось, что я древних монастырей-аббатств не видела?
Но, бросая взгляд вниз, понимаешь, что на этой высоте, на скале построить ТАКОЕ - это потрясающе.



"На протяжении многих лет остров отражал неоднократные набеги викингов. В 933 году норманны захватили полуостров Котантен, и остров стал стратегически важным пунктом на границе с Бретанью. Местная община каноников оставалась единственной, уцелевшей на побережье."



"Во время Столетней войны селение у подножья аббатства было окружено крепостной стеной, что позволило Мон-Сен-Мишель отразить осаду англичан. С тех пор остров считается символом национального единства."

В церкви можно увидеть макет острова. Скала действительно выглядит неприступной... Но сразу появляется мысль: "Как это всё можно было построить в бесконечно далёких 11-12 веках???"





Для доставки продовольствия и товаров в аббатство служил пандус, по которому двигалась тележка, приводимая в движение канатом, наматываемым на ось колеса. Колесо приводилось в движение лошадью, фактически жившей внутри колеса. Этот вид подъёмника был чрезвычайно распространён в средние века.

[Рижанка]

Мон-Сен-Мишель, продолжение

Интересные факты (если кого-то они не интересуют, то можно пропустить): "За всё время существования аббатства самые существенные изменения в него внёс Роберт де Ториньи (1154—1186), бывший аббатом во второй половине XII века. Он и закончил строительство романской части аббатства путём возведения на западном фасаде здания двух башен (1184 год). К началу следующего века было закончено и строительство Большой лестницы (Grand Degre‘), ведущей к новому входу в аббатство с восточной его стороны.

Несмотря на то, что по правилам бенедиктинцев аббат должен был делить дормиторий наравне с монахами, он построил себе весьма простые по архитектуре две комнаты, чтобы подчеркнуть своё возросшее влияние. При нём библиотека монастыря обогатилась манускриптами, как написанными здесь же, так и переписанными с других источников. Согласно преданию, автором множества книг был сам аббат. Значимость аббатства подчёркивалась контактами аббата с нормандским герцогом Генрихом Вторым Плантагенетом и королём Англии, которых аббат принимал в качестве паломников во имя их встречи с королём Франции Людовиком VII. При нём благосостояние монастыря возросло настолько, что в нём стало возможным проживание 60 монахов."





"Мон-Сен-Мишель после смерти аббата Жана де Лампа (1524) постепенно приходил в упадок. Хотя во время начавшихся религиозных войн монастырь избежал разграбления, но ко времени Великой Французской революции он оказался почти заброшенным. В 1791 году монахи покинули монастырь, но им удалось спасти часть манускриптов, которые были переданы в Авранш. Монастырь был закрыт (монахи вернулись на остров только в 1966 году), и до 1863 года остров использовался как тюрьма, нося при этом ироничное название Гора Свободы (фр. Mont Libre) — многие узники были политическими противниками правящих режимов Франции от Первой республики и до Второй империи. Временами здесь содержалось до полутора сотен заключённых."
Мон-Сен-Мишель получил славу места, из которого было невозможно сбежать. Крепость имела неофициальное название «Морская Бастилия».





Заходим в монастырскую церковь.









Интересно рассматривать барельефы (16 век) с узнаваемыми сюжетами из библии.
Изгнание Адама и Евы.







Согласно легенде явление Архангела Михаила св. Оберу в 708 году с поручением построить на скалистом острове церковь.

[Рижанка]

Мон-Сен-Мишель, продолжение.

У чудо-аббатства есть ещё одно маленькое чудо - это дворик (клуатр).:)))







Единственное окно во дворике, а виды оттуда открываются шикарные.



Возвращаемся в помещение, мы ещё не всё здесь посмотрели.:)))
Комплекс La Merveille (Чудо), представляющий собой архитектурный ансамбль из шести залов, расположившихся на трех уровнях, с трапезной на верхнем этаже, зал для гостей, помещение для капелланов, клуатр, рыцарский зал и погреб.













Начинаем потихоньку спускаться, а чтоб выйти из комплекса надо обойти аббатство по периметру (или по кругу), так что виды по пути будут совсем не скучные.)))
Здесь даже нашлось место для такого милого садика.



Видите сверху народ в окнах? Там находится клуатр, мы тоже совсем недавно оттуда любовались на окрестности.

[Рижанка]

5день (27 июня) Мон-сен-Мишель, окончание.

Облака рассеиваются и это радует.:))





Контрофорсы комплекса "La Merveille (Чудо)". (Контрфо́рс — в архитектуре — «дополнительная опора, принимающая на себя тяжесть перекрытия; вертикальный устой внутри или снаружи здания».)



Обошли весь релегиозный комплекс и вышли в точку, откуда начиналась наша экскурсия.





И попадаем на... крепостную стену, где мы вчера гуляли.







Начинается прилив...



Народу на городских улицах уже прибыло достаточно.





Пора прощаться с Мон-Сен-Мишель.
Когда приезжаешь в туристические места летом, над быть готовым к тому, что таких же любознательных (ну, почти таких же:))) путешественников будет много, очень много... Наберитесь терпения и не раздражайтесь по пустякам, не портите себе настроение и впечатления. Думаю, у вас получится!!! И вы будете покидать этот благословенный край только с положительными эмоциями.:)))
А ещё лучше, приезжайте сюда ближе к вечеру или рано утром и будет вам счастье. Можно (скорее, нужно!) остаться здесь на ночь.:)))



Вода начинает окружать остров.
Интересный факт... Дамба, соединившая материк и остров, привела к настоящей экологической катастрофе: нарушение циркуляции морских вод привело к тому, что залив заполнился песком и обмелел.
Сейчас реализован проект частичного преобразования дамбы в мост, и экологи прогнозируют восстановление естественного состояния водного бассейна.

[Рижанка]

Пока мы ещё полностью не попрощались с Мон-Сен-Мишелью и Нормандией очень хочется поделиться интересной информацией...
Мон-Сен-Мишель чей? Спор между бретонцами и нормандцами продолжается до сих пор.:))

Все мы видели эту шуточную картинку.

История монастыря на Могильной горе (Mont tombe - так называли тогда будущее "чудо Запада") началась в 708 году. В то время он был ничьим: Нормандии как таковой не существовало, а Бретань была слаба и раздроблена.
Век спустя бретонский король Номиноэ (Nominoë) объединил страну и открыл дорогу бретонской экспансии - его государство расширило территорию как на юге (за счёт Нанта), так и на севере (за счёт Авранша и окрестностей). Около ста лет владычество бретонцев над Горой никто не оспаривал. X век знаменовал вторжение викингов на территорию Франции и гибель бретонского королевства. На карте образовался новый политический субъект - Нормандское герцогство. Бретонцам удалось-таки изгнать нормандцев со своих земель, но времена Номиноэ ушли безвозвратно, и территория независимого Бретонского герцогства (прямого потомка старого королевства) сильно усохла.

В дальнейшем герцоги-соперники то мирились, то ходили друг другу в гости с оружием...
Шаткая граница между народами пролегла по реке Куэнон (Couesnon), как раз впадающей в бухту Мон-сен-Мишель.
Справа от реки Бретань, а слева - Нормандия.

"Обезумел Куэнон, нормандцам Гору óтдал он!"
Le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie! Эта старая бретонская поговорка, впервые записанная в 1582 году коротко и точно излагает суть взгляда бретонцев на "историческую и географическую несправедливость": ветреная речка, впадая в залив, огибает Гору слева, оставляя Мон-Сен-Мишель на нормандской территории. Однако известно, что Куэнон в исторически измеримое время несколько раз менял русло и огибал аббатство справа - то есть "перенося" его на территорию Бретани! Отсюда вторая часть бретонской пословицы: "Но Куэнон придёт в себя и Гору нам вернёт, любя!" (Et quand le Couesnon retrouvera sa raison, le Mont redeviendra breton).

Информация отсюда.

Я выше уже писала, что дамба у МСМ себя не оправдала, какую-то часть её снесли и построили мост для связи между материком и островом.
В результате, притязания бретонцев на обладание заветным "чудом Запада" снова могут обрести почву - ведь в условиях отсутствия дамбы и постоянно меняющегося рельефа дна Куэнон может изменить русло буквально в любой день!
На мой фотографии видно, что русло раздваивается...



На этом мы уже точно прощаемся с Нормандией и едем открывать для себя Бретань.)))

[Рижанка]

5 день (27 июня). Мон-Сен-Мишель - Доль-Де-Бретань/Dol-de-Bretagne - Менгир Шан-Долан/Menhir du Champ-Dolent – Динан

В период подготовки к путешествию на этот день у меня было планов громадьё, из категории "объять необъятное": Фужер и Витре, одним глазком глянуть на центр Ренна с его перекошенными коломбажными домиками, а ещё от Витре вроде рукой подать (около часа езды) до Museum Robert Tatin.
Ааааа, как же всё это успеть? К ночи в Динан точно приедем... А нам это надо? Договаривались же, что мы просто будем наслаждаться поездкой и никакого галопа.
Разум победил.:))) И мы оставили только небольшой городок по пути Dol-de-Bretagne и Менгир Шан-Долан, он рядом, в 2 км от Доля. Ну, и в Динан приедем не очень поздно, будет времечко спокойно погулять...

В Бретани мы заехали в магазин традиционных бретонских продуктов, такие магазинчики нам будут встречаться относительно часто, поэтому к концу путешествия разных вкусняшек у нас наберётся достаточно.:)))
Да, и ещё маленькая ремарка: платные автобаны закончились в Нормандии, а в Бретани все дороги бесплатные, даже скоростные автомагистрали... Мелочь, а приятно.)))

Бретонские галеты, кстати, очень вкусные. Как вам размерчик?:))



Приехали в Доль-де-Бретань, оставили машину на стоянке около собора.
Как-то с первого взгляда город нам не глянулся, даже собор, который указывается как главная достопримечательность, оставил нас равнодушными.



Более интересная часть с центральным входом оказалась в строительных лесах (и что это на нашем пути почти все церкви ремонтируются?), а площадь, на которую выходит главный фасад собора, была вся перекопана и закрыта. Пришлось делать большой кружок, чтоб зайти внутрь собора. Предположили, что идёт активная подготовка к главному национальному празднику - День взятия Бастилии (до 14 июля всего ничего осталось)

Город развивался вокруг монастыря, основанного Сен-Самсоном, валлийским монахом, который, как говорят, высадился в VI веке в устье Гюйо. Легенда гласит (без легенд нам никуда), что он встретил там человека, жена и дочь которого были больны. В знак благодарности за исцеление двух женщин мужчина позволил Самсону остаться.

В 9 веке Номиноэ, бретонский король, возвел Доль-де-Бретань в архиепископство и построил здесь собор. Он находится под защитой крепости, изображенной на гобелене из Байе. В 848 году в этом соборе Номиноэ был коронован как король Бретани.

Cathédrale Saint-Samson.
Здание в готическом стиле (12 и 13 веков) было завершено в 16 веке. Это дает представление о важности статуса герцога Доль-де-Бретань в то время.

[Рижанка]

Рядом с собором увидели ресторан и поняли, что нам срочно надо пообедать (уже 14.00, а это Франция)...



В общем, "вскочили в последний вагон", после нас больше никого не стали обслуживать.:)))
Меню было скромненькое, больше похоже на фаст фуд, но мы были рады и такому обеду, так как в поле зрения больше ни кафе, ни магазинов не замечено.





После обеда едем к Менгиру Шан-Долан (фр. Menhir de Champ-Dolent) — крупнейший из неолитических менгиров Бретани.
Конечно же, здесь тоже есть свои легенды.:))

По местной легенде он упал с небес, чтобы разделить двух враждующих братьев, ведущих кровную битву. Камень продолжает медленно погружаться в грунт и, когда совсем исчезнет, тогда кончится мир. Ой, не надо ему исчезать, пусть стоит вечно. Мир нам нужен!
Название местности «Champ Dolent» переводится как «Поле скорби».

По другой легенде в 560 году франкский король Хлотарь I встретил здесь своего мятежного сына Храмна.



А вот ещё...
В XIX веке в своих путевых заметках Стендаль отметил свою встречу с менгиром:

В четверти лье от города находится знаменитый шандоланский камень. Не говорит ли это название о человеческих жертвоприношениях? Мой проводник серьёзно уверяет меня, что камень поставлен здесь Цезарем. Быть может, когда-то кругом были непроходимые леса. Теперь же камень стоит посреди возделанного поля. Этот менгир двадцати восьми футов высоты и заострён кверху. В своём основании он — я измерил его — имеет восемь футов в диаметре. В целом это глыба сероватого гранита; по форме это слегка сплющенный конус.

Следует отметить, что такой гранит встречается только в трёх четвертях лье от города, на Мон-Доле — холме, окружённом болотами, который, вероятно, был когда-то островом. Шандоланский камень стоит на скале из кварца и углубляется в неё на несколько футов. При помощи какого механизма галлы, такие, по нашему представлению, не сведущие в технике, могли произвести перевозку гранитной глыбы длиной в сорок футов и толщиной в восемь? Каким способом они её установили?
— Стендаль «Записки туриста», 1854 год



Менгир из розоватого гранита весом 125 тонн возвышается над землёй на 9,3-9,5 метров. Имеет коническую, практически гладкую форму.
На верхушке в XIX веке высечен крест для привлечения камня к христианству. О, как.:)))

Да, в городе мы больше не останавливались, хотя проезжали мимо красивых коломбажных домиков. Как-то не зацепил нас Доль-де-Бретань с самого начала, что-то мы упустили, не досмотрели, но у нас впереди будет ещё стОлько городков и деревень, поэтому спокойно проехали мимо.

Дальше держим путь в Динан!

[Варвара любопытная]

Менгир из розоватого гранита весом 125 тонн возвышается над землёй на 9,3-9,5 метров. Имеет коническую, практически гладкую форму.

Мы такой менгир встречали на своём пути на окраине Блискастеля. Он там имеет название Голленштейн. Время его постройки датируется периодом перехода от неолита к бронзовому веку (2000 - 1800 гг. До н.э.). Так что есть шанс, что и "ваш" менгир примерно из того же времени.

[Рижанка]

Мы такой менгир встречали на своём пути на окраине Блискастеля

Нашла в интернете его фото, прям менгир-близнец французского.:)))

[Рижанка]

5 день (27 июня). Мон-Сен-Мишель - Доль-Де-Бретань/Dol-de-Bretagne - Менгир Шан-Долан/Menhir du Champ-Dolent – Динан (Dinan)

В Динане мы решили остановиться на 2 ночи и сняли аппартаменты (единственные в этой поездке, остальные - отели), у которых прекрасное расположение, в самом центре на пешеходной улице. Парковка в крытом гараже (на удивление очень просторноная) находится недалеко, где-то в 5-7 минутах ходьбы от дома.

Вход в наши аппартаменты.



Дому уже больше трёхсот лет, лестница выглядит соответственно. Поднимаемся со скрипом на второй этаж.:))) Не мы скрипим, а доски на лестнице.)))



Но сама квартира очень уютная и виды из окна зачётные.









Оставили вещи и вперёд...
Мы приехали в старинный и волшебный Динан и негоже нам рассиживаться в квартире.:))
Выходим из дома и сразу оказываемся одного из самых интересных коломбажей Динана Hôtel Kératry. Этот дом в ренессансном стиле был построен в 16-м веке и когда-то стоял в городе Ланволлон. Увы, в начале 20-го века дом загорелся и власти города решили его разобрать. Но к счастью мэр Динана выделил средства, чтобы спасти этот дом. Его разобрали и перевезли в Динан в 1939 году.
Справа за деревом прячется наши аппартаменты, а слева кусочек улицы Часовой (Rue de l’Horloge). В общем, самый центр.:))



В первую очередь Kératry интересен своими колоннами и шикарной резьбой по дереву. На фасаде можно рассмотреть 14 фигурок в одежде и с оружием 16-го века.





Выходим на Rue de l’Horloge. Недаром улица называется Часовой, ведь здесь находится одноимённая башня. На неё можно подняться, но у нас никак не получалось по времени, то она уже закрыта (вечер), то ещё закрыта (утренняя прогулка по городу).



Динан не пострадал сильно во время 2-ой мировой, он не был разрушен в отличии от того же Сен-Мало, который пришлось почти весь отстраивать заново... Поэтому-то в Динане внутри крепостных стен целые улицы и кварталы сохранились без изменения в течение нескольких столетий. И встречаем мы здесь много коломбажных домов с черепичными крышами; узкие, мощеные булыжником, улочки; традиционные дома с высокими трубами...
Самый старый дом относится к концу 15 века. Да и вообще, в центре города нет зданий моложе 200 лет.

[Рижанка]

5 день. Динан, продолжение.

Яркий домик на фотографии выше находится как раз на перекрёстке, где начинается улица Жерзюаль (Rue du Jerzual).
Да, вы правильно меня поняли (тот, кто был в Динане, сразу понял, остальные, кто собирается и интересуется этим очаровательным городом, наверное, тоже догадался), мы спускаемся вниз по улице Жерзюаль (самая средневековая и самая фотогеничная) к порту.

Исторически Динан был разделен на две части Верхний город и Нижний город. Чтобы связать Верхнюю и Нижнию части города, как раз и была построена улица Жерзюаль.
Улица очень крутая, как в переносном, так и в самом прямом смысле, перепад высот 75 метров, местами улица идет под уклоном в тридцать градусов. А потом ведь ещё и назад топать...:)))

Выдохнули и... пошли. Шли медленно, хотелось снять почти каждый дом, так что коментариев будет мало, а фотографий много.:)))
Как ходят по таким улицам в дождь?













Вдоль улицы иногда встречаются каменные скамьи, где можно присесть и отдохнуть, особенно это будет актуально на обратном пути.:))



Муж дошёл до очередного поворота, глянул на крутой спуск и повернул назад...



Улица Жерзюаль упирается в ворота Жерзюаль, дальше улица меняет название на Rue du Petit-Fort, которая ведет от крепостных ворот до набережной реки Ранс.
Крепостные стены когда-то опоясывали весь город, сейчас тоже можно подняться и пройти по стене, но конкретно здесь, подъём на стену закрыт, идёт ремонт.



Взгляд на ворота с другой стороны.





Уголок, радующий глаз...

[Poseidon]

Динан очень хорош.

хотелось снять рлчти каждый дом, так что коментариев будет мало, а фотографий много.:)))

И правильно.)

[Рижанка]

Динан, продолжение.
Осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть.:))



В середине 19-го века улица Жерзюаль была в упадке, так как порт утратил свое значение, а ещё построили виадук, по которому можно было выехать из Верхнего города, минуя Нижний. Но нам на радость улица уцелела, приукрасилась, похорошела и гости города продолжают по ней ходить и восхищаются ею.











Ну, вот. Можно выдохнуть. Мы спустились вниз. Ура!
Хотя нет, "ура" мы будем кричать, когда "доползём" наверх.))))
Была даже мысль мужу позвонить, чтоб он нас отсюда забрал на машине... Но передумали... Мы сами, сами.:)) А муж уже вино купил и ужин обещал приготовить.))



Порт, когда-то бывший основой города, давно уже потерял свое значение. Вместо огромных торговых судов, в нем швартуются теперь прогулочные кораблики, лодочки и небольшие яхты.

[Рижанка]

Динан, продолжение.







Какой чудесный уголок Динана здесь, у воды! Присели в кафе, взяли по сидру, мы же в Бретани.:)))



Порелаксировали и, набравшись сил, тронулись в обратный путь.











Вот сейчас уже точно можно покричать "Ура!Ура!" Мы стоим у "своего" дома... Мы сделали это!:)))

[Ekaterina632]

Рядом с набережной на соседней улице находится церковь Святой Екатерины - самая большая деревянная церковь Франции

Как непривычно видеть такую деревянную архитектуру во Франции! Больше ассоциируется с северной и восточной Европой.

На восход не успели, очень уж рано солнце встаёт в конце июня, но хороший свет всё-таки "поймали".:)))

Самое чудесное время для прогулок!

Попробовать на вкус этот омлет всё же не решились... Смотрим на цены и понимаем, что мы уже сыты.:)))

Я чуть со стула не упала от таких цен. Я, конечно, все понимаю - атмосфера, история итп, но жаба душит.

[Рижанка]

Как непривычно видеть такую деревянную архитектуру во Франции!

Дерева в тех краях было много, леса кругом, поэтому и строилось, в основном, деревянное. В Нормандии много фахверка (коломбажа), а это дерево... Конечно, были пожары, но радует, что кое-что всё-таки сохранилось с тех давних веков. А вот в Бретани много каменных домов, значит здесь камень был доступнее...

Самое чудесное время для прогулок!

Да, в Онфлёре с погодой и солнечным утром повезло.

Я чуть со стула не упала от таких цен. Я, конечно, все понимаю - атмосфера, история итп, но жаба душит.

На остальные блюда там цены относительно приемлимы, а вот омлет с добавками - это фишка ресторана. Матушка Пулар (конец 19 в.) в ресторане начала готовить свои фирменные воздушные омлеты для посетителей, которые ждали основное блюдо. Слухи об этом омлете разносились быстро и уже даже в Париже говорили:- "Надо съездить к матушке Пулар поесть знаменитый омлет".:))
Способ приготовления омлета до сих пор держится в секрете (во всяком случае, я об этом читала), поэтому и цены такие сумашедшие...
Интересно, кто-нибудь пробовал омлет в МСМ в ресторане "La Mère Poulard"?

[Рижанка]

6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан

Нам сегодня предстоит очень интересный день. Моря будет много и солнца тоже.:)))
Но с утра небольшая "пробежка" по утреннему пустынному Динану (хотя и вчера народ нам особо не мешал).
Хорошо останавливаться в таких интересных, но сильно туристических местах, на ночь. Всегда есть возможность погулять почти в одиночестве.:)













Сколько бы раз я не проходила мимо таких древних домов "на ножках", всегда закрадывалась мысль:-"Сколько он ещё выстоит? Он не рухнет?" Понимаю, что дома регулярно обследуют, да и сухое дерево за столетия стало прочным, как камень, а всё же...

[Рижанка]

Динан, продолжение.

Зашла в какой-то двор (через открытую калитку), поняла, что это учебное заведение и меня вежливо попросили оттуда уйти, знаками показали (я французский не андестенд), что из-за забора фото сделать можно.:)))









А здесь рыцарь прилёг отдохнуть.:)



Меня уже разыскивают... Надо возвращаться, завтракать и в путь-дорожку собираться.
По пути решили заехать в инфоцентр, может недалеко есть что-то интересное, о чём мы ещё не знаем.:))) Увы, центр ещё закрыт, зато находится он рядом с Château de Dinan — старинным укрепленным замком Динана 14 века, пришедший на смену прежней древней крепости, несколько раз перестроенной. Замок отнесен к историческим памятникам указом от 12 июля 1886 года. Ага, можно заглянуть...

Ох, какие же мы всё-таки ранние, сюда нас тоже не пустили. Откроется через час...
Ну, и ладно, мы сюда и не собирались.)))
Несколько фото снаружи.

[Рижанка]

6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан

Полчаса езды от Динана и мы уже паркуемся на набережной у стен города Сен-Мало.



Любители устриц, у которых Канкаль для посещения обязателен, наверное, уже обратили внимание, что Канкаля у нас в программе нет.:)) Пробовали мы устрицы много лет назад, но не зашли они нам совершенно, решили обойтись без второго шанса.))) Мы с дочкой обожаем морепродукты, но с устрицами как-то не подружились.)) Ну, и ладно...

В "корсарский" же город Сен-Мало нам просто очень-очень надо было.



Читала разные мнения о городе, от признания в любви до полного отрицания, мол, серый, мрачный, навевает грусть-тоску. О, как! Значит, точно надо ехать, чтоб прочувствовать город самому.
А ещё надо было осуществить мечту мужа, он же у меня моряк-романтик и проехать мимо Сен-Мало мы никак не могли.)))

Муж: - Я в душе корсар.
Я: - Как корсар? Это же преступники...
Муж: - Ничего ты не понимаешь.
И провёл мне краткий ликбез: "Пират — это преступник, совершающий грабеж в море или на причале, используя судно или лодку, а корсар, работая на государство, мог грабить только суда вражеской державы, им запрещалось грабить торговые суда определенных компаний, а также военные корабли своей державы."
Я: - Ну, если с разрешения государства...
Короче, сейчас я уже подкованный товарищ и знаю разницу между пиратом и корсаром.)))

А мой "корсар", заработав денежек,.. смог купить себе обновку.))



Ну, как такой чудесный город, сделав моего мужа счастливым, мог оставить нас равнодушными?
Поэтому Сен-Мало нам очень хорошо лёг на душу и серую грусть-тоску мы здесь точно не приметили.

Заходим в город и... поднимаемся на стену.
Городские укрепления (les Remparts de Saint-Malo).
Обязательный элемент в списке любого туриста. И правильно! Стены, кольцом окружающие старый город, сочетают в себе и древность (отдельные фрагменты уцелели аж с XII века), и масштабную монументальность (внутри укреплений - 17 гектаров городских площадей, а протяжённость доступных для прогулок участков составляет больше двух километров), и особую фотогеничность.
Вот эти два км мы и прошли. Сплошной восторг. Всем рекомендую!
Согласитесь, что с такого ракурса и город уж не совсем серым покажется.





Мы не сразу поняли, в какую сторону нам идти, пошли налево и попали в тупичок, лестница вниз, типа, прогулка закончилась. Ясно, повернули назад.))







Интересно рассматривать и город, который на уровне твоих глаз.





Нашла интересную информацию, делюсь с вами:

В августе сорок четвёртого..."
Этот месяц едва не стал последним в истории города, причём не по вине немцев, как можно предположить, а наоборот - американских союзников. Хотя Festung Saint-Malo ("цитадель Сен-Мало") была важной частью Атлантического вала, сам город немцы не укрепляли и защищать не рассчитывали, сделав ставку на островные батареи в гавани.

Соответственно и гарнизона intra muros практически не было, о чём французская разведка сообщила американцам перед штурмом города. Однако те предпочли не рисковать жизнями своих солдат и отутюжили Сен-Мало с воздуха - причём с таким энтузиазмом, что стёрли в труху 85 % зданий.

В отличие от попавших в схожую беду жителей Лорьяна, малуэнцы не стали начинать с чистого листа и отстраивать город заново. Вместо этого они скрупулёзно разбирали руины, извлекая и нумеруя ещё пригодные камни. Затем по старым чертежам и рисункам, газетным вырезкам и фотографиям из личных архивов они воссоздали старый город - дом за домом, квартал за кварталом.

Работа затянулась почти на три десятилетия - вплоть до 1972 года, когда восстановили шпиль городского собора Сен-Венсан.
Настоящий коллективный подвиг, много говорящий и о самом городе, и о характере его жителей!

Инфа отсюда.
После такого уже совсем другими глазами смотришь вокруг...

[Poseidon]

Пробовали мы устрицы много лет назад, но не зашли они нам совершенно, решили обойтись без второго шанса.)))

Как же мне это понятно.)) При всей моей любви к морепродуктам.)

[Рижанка]

6 день. Сен-Мало, продолжение.

Продолжаем прогулку по стене. Слева круизный лайнер.



Справа город. И на маленьком клочке земли среди каменных "джунглей" цветы и даже дерево поместилось.



Какие хорошие пляжи в Бретани, а вот в местную водичку даже летом полезет не всякий, но жители Сен-Мало очень легко решили эту проблему: создали что-то вроде природного бассейна. Вода в таком бассейне неплохо прогревается солнцем в отлив, а в прилив океан работает вместо очистных сооружений.
Так бассейн выглядит в отлив, по центру трамплин для прыжков в воду.
Фото из интернета.



В таком виде мы увидели бассейн во время прилива, сорентироваться можно по трамплину, который с трудом можно увидеть на фотографии слева.







Как же красиво выглядит берег во время прилива! Нам повезло увидеть его в полной красе. Конечно, это не те суровые и высоченные волны, перемахивающие через крепостные стены. Такое можно увидеть, наверное, в зимние месяцы или в ютубе.:))) У нас скромненько было, но красиво, тем более и облака потихоньку стали уходить...

[Рижанка]

Форт, куда в отлив можно дойти пешком, но не сейчас...

Форт знаменит тем, что построен при Людовике XIV по инициативе ведесущего военного архитектора Вобана, ни разу в истории не был взят с моря приступом и к тому же доступен для посещения (в летний период). Fort National прославился ещё и знаменитым поединком Сюркуфа - "один против дюжины". Именно там великий корсар заколол одиннадцать противников, а двенадцатого лишь ранил в руку и отпустил со словами: "Я пощадил вас, месье, потому что мне нужен живой свидетель этой схватки!"

В принципе, город мы уже и обошли.



Просто здесь немножко задержимся, слушая звуки музыки "разбушевавшегося моря". Не только звуки, но и виды завораживают.







А чайке всё нипочём, это её родная стихия.





Пока не залило весь берег можно и фотосессию устроить.
Деревянные столбысейчас выполняют только одну функцию - дополнительных волноломов в сильный шторм, а вот раньше на них вешали специальные сети, в которых выращивали устриц.



С Сен-Мало мы не прощаемся. Надо ведь ещё по самому городу погулять.))

[Рижанка]

Как же мне это понятно.)) При всей моей любви к морепродуктам.)

Хорошо, когда кто-то тебя понимает.:)))

[Рижанка]

6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан

Спустились со стены, обходим её и попадаем в очень красивый, я бы сказала, роскошный уголок Сен-Мало.





Прям южный курорт.:)))









В городе, где камня много, а земли мало, любые растения на особом счету... Когда мы зайдём в intra muros (за стены), увидим минипарки, микросадики и наноклумбочки. Очень мило и очень трогательно видеть эти яркие пятнышки среди каменных домов.

Заходим в старый город.



Надо пообедать, время уже такое, что скоро до вечера прикроют эти "лавочки".
О, как нас дисциплинирует Франция.:))) Хотя, как показала практика, креперии (блинные) не дадут умереть с голоду, они здесь работают и после 14.00. А блины гречневые с начинками мы полюбили.)))



Что мне не нравится во французских ресторанах, слишком близко столики расположены и соседу (чужому) невольно в тарелку заглядываешь.:))) Как официанты умудряются лавировать в этой тесноте и не опрокинуть никому ничего на голову, просто поражает.)))
Но в чужой монастырь со своим уставом негоже заходить, поэтому какое-то времечко можно и потерпеть.:)))
Это ещё не самый тесный образец, на террасе повернуться невозможно было, чтоб кого-то не задеть...



Класика жанра: мидии и галеты.)))

[Kolenfed]

Оля, ну ваш Сен-Мало - это просто восторг!!!
Это я из тех, кому город совсем не зашел, и показался очень серым и унылым новоделом.
Вот на стену то мы не догадались залезть - совсем другое впечатление от города.
Значит надо дать городу второй шанс...
А устрицам обязательно надо дать и третий шанс...
Просто найти правильные, подходящие только Вам по вкусу и размеру...
Размер тоже многое меняет во вкусовых пристрастиях, ну и шампанское конечно, которым их запиваешь...

[Kolenfed]

Как же мне это понятно.)) При всей моей любви к морепродуктам.)

Володя, с вашей любовью к Франции даже не верится!!!
А малюсенькие, круглые, аркашонские тоже нет?
Может стоит попробовать еще разок!

[Poseidon]

Елена, вот не люблю я устрицы и ничего с этим не поделать. Пробовать не хочу уже никакие.)

[Рижанка]

Оля, ну ваш Сен-Мало - это просто восторг!!!
Это я из тех, кому город совсем не зашел, и показался очень серым и унылым новоделом.
Вот на стену то мы не догадались залезть - совсем другое впечатление от города.

Лена, а все города/деревни/природа не могут всем одинаково нравиться, ведь впечатления зависят от многих факторов: погода, настроение, усталость и т.д. и т.п.
Верю, что Сен-Мало может не зайти...
Но у нас, наверное, так расположились звёзды, что не нахожу причины придраться к городу. Мне он показался уникальным, абсолютно непохожим на другие. Плюсом ещё идёт и солнце, и зелень, и прилив...

А вот то, что это новодел, я уже выше упоминала, 85 процентов домов было разрушено (увы, война)...
И то, как скурпулёзно и точно жители пытались восстановить город, заслуживает уважения.

Если доберётесь ещё раз до Сен-Мало, обязательно поднимитесь на стену, оцените его с другого ракурса и если и тогда он не зайдёт, значит, это не ваш город. Так бывает.:)))

А устрицам обязательно надо дать и третий шанс...
Просто найти правильные, подходящие только Вам по вкусу и размеру...

А как их найти-то правильные? Сколько ж надо перепробовать...

вот не люблю я устрицы и ничего с этим не поделать. Пробовать не хочу уже никакие.)

Остаюсь солидарна с Володей.:)))

[Рижанка]

6 день. Сен-Мало, окончание.

После обеда немного прогуляемся по улочкам и площадям города.



Чуть не забыла, дома-то домами, вроде и глазу не за что зацепитья, а вот интересно, почему он такой? Почему жители Сен-Мало (малоэнцы? встречала вариант, малуэнцы) давно считались вольными и строптивыми? Откуда несметные богатства у города? Ах, да - город корсаров. Почему дома почти все одинаковые? Чтоб не выпячивать своё богатство или просто некогда было архитектурные шедевры создавать ?
В общем, захотелось в истории покопаться и найти ответы на некоторые вопросы.
И вот, что у меня получилось...

"Корни малуэнской вольности нужно искать в далёком прошлом, а точнее в VI веке. Именно тогда переплывший Ла-Манш валлийский монах по имени Maclou основал обитель на месте нынешнего квартала Сен-Серван. Жизнь под церковным протекторатом стала первой причиной малуэнской вольницы - ведь ни французские короли, ни бретонские герцоги целую тысячу лет не могли превратить горожан в покорных вассалов."



"В лихие времена Столетней войны прежние договоры рассыпались в прах, и город несколько раз менял хозяев, переходя от французов к бретонцам и обратно. Следствием этих пертурбаций стало то, что горожане со здоровым скептицизмом стали смотреть и на тех, и на других. Повиноваться светской власти малуэнцы решительно не хотели и так и норовили увильнуть от верноподданнических обязанностей. Бретонские герцоги знали об этой местной особенности и максимально быстро возвели замок бок о бок с городскими укреплениями - на всякий случай.

"Всякий случай" настал в 1590 году, уже при французах - когда на престол взошёл король-гугенот Генрих Наваррский (Генрих IV). Католики-малуэнцы не захотели повиноваться "какому-то еретику", перебили французский гарнизон и объявили о создании Республики Сен-Мало. Сие государственное образование благополучно просуществовал четыре года, став предтечей событий Великой французской революции.

Примечательно, что никто мятежных малуэнцев в крови не топил и даже не особо пытался - республика добровольно самоликвидировалась после того, как "добрый король Анри" принял католичество."



Ну, и главное.:)))
"Аккурат к этому времени подоспела эпоха великих географических открытий (и сопутствующего колониального передела). Малуэнцы с энтузиазмом окунулись в новую авантюру, попутно дав миру таких персонажей как Жак Картье (первооткрыватель Канады), Дюгэ-Труэн (корсар и по совместительству адмирал Франции) и конечно, знаменитый Сюркуф (умудрившийся насолить англичанам больше самого Дюгэ-Труэна). Впервые между французами и малуэнцами установилось сердечное согласие - ведь противник у них был общий! Париж закрывал глаза на малуэнские "вольности", а горожане Сен-Мало больше не помышляли о мятежах - зачем?

В город потекли по-настоящему большие деньги: выручка от захваченеых корсарами английских и голландских грузов, звонкая монета от торговли колониальными товарами и чёрными рабами. Сен-Мало стал приютом для авантюристов всех мастей - и всем здесь находилось место. Сплошь и рядом безвестный искатель приключений в одночасье становился обладателем шальных богатств: иные быстро пропивали свалившуюся на них фортуну, другие же с толком вкладывали деньги и поднимались вверх по социальной лестнице - становились почтенными судовладельцами-арматорами. Именно им город обязан своим нынешним обликом - строгие, но зажиточные особняки с видом на океан служили признаком высокого малуэнского статуса."
Информация отсюда

Честно говоря, романтизировать корсаров неэтично, поскольку на их совести тысячи убитых и замученных людей.
Но эту точку зрения разделяют далеко не все. Сегодня в городе существует общественная организация, объединяющая потомков французских корсаров. Они искренне гордятся своими предками, ведь в средневековой Франции осуждались головорезы, разбойничавшие без лицензии, а отважные корсары пребывали в почете, так как грабили неприятеля исключительно в патриотическом порыве и абсолютно легально.

Как бы там ни было, но ни в одном городе мне не хотелось так досконально поизучать историю. Из всех городов, что я видела в этой поездке (и не только), Сен-Мало стоит особняком. И он нам всем троим очень понравился...
Будем считать, что околдовал он нас.:)))
Город-моряк, город-воин, город-личность.

[Рижанка]

6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан

Из Сен-Мало мы направляемся в сторону Форта-ла-Латт/ Fort la Latte, ехать туда чуть больше часа, наш навигатор уже будучи практически у цели (минут 15 оставалось) слегла ступил и отправил нас по совсем узкой дорожке вдоль залива Фремюр в сторону Port Nieux. Так вот, дорога шириной на одну машину, да ещё и очень извилистая, кармашек мы только один заметили, с левой стороны высокие холмы, справа вода вплотную подходит... Едем с мыслью, а может здесь односторонне движение и мы нагло рассекаем по встречке? Нас же трое в машине, неужели никто не заметил знака запрещающего въезд? Значит, знака такого не было...
Вот честно, казалось, никогда эта дорога не закончится, потом посмотрели по карте, расстояние-то всего каких-то пару км.:))) Хорошо муж у меня спокойный, а то двух дам-паникёрш впору было высадить.))))
Короче, у страха глаза велики, даже ни одной фотографии не сделали.

Перед фортом немаленькая парковка, и на наше удивление, она была почти заполнена. Желающих увидеть форт и погулять по окрестностям было много.

Недалеко от парковки настоящий бретонский каменный дом. Как же мне нравятся такие дома и неважно недавно он построен или ему уже сотня-другая лет. Красавчик.)))



К форту пешком ещё 500 м. И да, вход платный...
На пути, ведущем к замку, стоит менгир Ла Латте, который, как считают, изображает зуб или палец Гаргантюа.

И опять легенда, которая гласит, что Гаргантюа мог потерять его, пока пытался переплыть Ла-Манш, чтобы добраться до берегов Англии. Следы его копыт и его трости все еще видны на скале у подножия менгира.
По другой легенде, Гаргантюа погиб на мысе Fréhel после тяжелой битвы с корриганами. Говорят, что островки, которые можно увидеть в море, это части Гиганта, а менгир представляет его палец, который упал в этом месте и застрял в земле.
Пояснения: Гаргантюа - великан и король, известный своей огромной способностью есть и пить, главный герой сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле(1534 г.)
Корриган - существо вроде гнома или карлика в кельтском и бретонском фольклоре.



Картинка, навевающая спокойствие, безмятежность, сельскую идиллию...



И просто крпсивые пейзажи...







И вот он - Fort La Latte (Форт Ла Латте) château de la Roche Goyon — это укрепленный замок на северо-востоке Бретани, примерно в 4 километрах к юго-востоку от Cap Fréhel (к этому мысу мы ещё подъедем). Форт своим расположением на скалистом мысе, обращенном к морю послужил фоном для нескольких фильмов.
В крепости снималось множество фильмов, в том числе «Три мушкетера» 1948 года и «Викинги» 1958 г с Кирком Дугласом, чей последний бой произошел в темнице.



Château La Roche Goyon получил свое название от одной из старейших семей Бретани. Гойоны стали очень важными, и многие из них были членами парламента Бретани. Они построили форт в виде своей«загородной резиденции». Замок был спроектирован, чтобы являть собой символ силы, власти и положения семьи — и так оно и было!

Пора и нам уже зайти в этот замок-форт и рассмотреть его получше.





Его строительство началось в 1340 году.
Замок Ла-Рош-Гойон был преобразован в прибрежный оборонительный форт в период с 1690 по 1715 год.
В 18 веке, при Людовике XIV, замок восстановил свой стратегический интерес и был укреплен.

[Рижанка]

Форт Ла Латт, продолжение.

Крепость прослужит до конца Первой Империи, когда развитие военной техники привело к ее непригодности. С 1892 года замок не раз переходил от одного частного владельца к другому, а в 1931 году его купил Фредерик Жуон Де Лонграис, который отреставрировал здание, бывшее к тому времени в плачевном состоянии.
Форт Ла Латт классифицирован как исторический памятник 11 августа 1925 года.
Электричество провели в замок только в 2001 году.









Каждый год в зимний сезон проводятся новые реставрации.

Форт-замок теперь открыт для публики, который в исключительном природном окружении открывает для посетителей жилой замок и его хозяйственные постройки и, конечно же, оборонительное сооружение, которое суммирует несколько столетий истории военной архитектуры (крепостные валы, бастионы, темницы, подъемные мосты, пушки, цистерны с водой для осажденных солдат...). В этой цитадели также находятся часовня и средневековый сад.

Часовня и донжон на который можно подняться.



















Окруженный скалами, которые защищали его от возможных морских вторжений, замок труднодоступен даже с внутренней стороны, это местоположение оправдывает место его постройки. С площадки открывается панорамный вид на Ла-Манш, Изумрудный берег и залив Сен-Мало.





На этой фотографии виден мыс Фреэль, куда мы сейчас и направляемся.

[Рижанка]

6 день (28 июня). Динан – Сен-Мало – Форт-ла-Латт/ Fort la Latte - Cap Frehel – Динан

От форта Ла-Латт мы едем к мысу Фреэль (Cap Frehel), теоретически до него и пешком можно дойти 4 км = 1 час, но мы на машине за 15 минут.:)))
Стоянка у мыса платная, если я не ошибаюсь, 2 евро, а дальше ножками примерно полкилометра.

Кап Фреэль — это полуостров в департаменте Côtes-d’Armor, в северной части Бретани.
На мысе нет никаких поселений, зато стоят два маяка: один был поставлен в 17-м веке, а другой в 1950 году. Так как местные холмы, заросшие вереском, представляют собой болотистую местность, построить что-то серьезное здесь невозможно.
Полуостров окружен в основном скалами, что затрудняет доступ к нему и по морю.
Получается такой небольшой уголок дикой природы.

Из интересного: здесь был финиш 5-го этапа Тур де Франс 2011 года, а ещё французская актриса и певица Фреэль взяла свой сценический псевдоним от названия этого полуострова.



Вдали показался маяк (1950 г.), он является одним из самых мощных маяков во всей Франции. Расположен на холме на высоте 100 метров над уровнем моря и 32,85 м над землей.



Во время Второй мировой войны все старые маяки на мысе были уничтожены французами перед прибытием немецких войск. Строительство нынешнего маяка началось в 1946 году и завершилось 4 года спустя.
И да, маяк открыт для посещения.





Можно дойти до крайней точки мыса, вдали виднеются развалины старого маяка, но мы туда не пошли...
Как-то не зацепил нас мыс Фреэль, здесь мы просто поставили галочку - были.:)))





Что понравилось? Фиолетовые поля вереска и синее бесконечное море кругом.
А мы возвращаемся в Динан.))

[NikaVika]

Kolenfed,

а малюсенькие, круглые, аркашонские, тоже нет?

А что за круглые аркашонские устрицы?