Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс...Бургундия, для начала.

[Germon2005]

"Размявшись" три дня в Лионе (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=542&t=400905), на следующее утро у нас начиналось 16-дневное автомобильное путешествие по Бургундии (нынешнее название региона Бургундия - Франш Конте) с эпизодическими заруливаниями в Овернь - Рона-Альпы.

Кап-кап, кап-кап - под такие звуки с улицы в 6 утра меня разбудил будильник. Эх, пора вставать. А такой сон снился!
"Неужто на улице дождь?" - с таким немым вопросом я придвинулся к окну в надежде, что это мне снится.
"Каааап-кап-кап" - донеслось мне в ответ.
"Что, дождь идет?" - спрашивает супруга, потягиваясь.
"Увы! Но мы же на машине путешествуем. Хватит нежиться в постели!" - приободрил я ее.)

Запах свежего кофе из капсульной кофемашины, парочка круассанов - разве может быть что-то лучше с утра во Франции? Пусть даже и дождливого утра.
Багаж у нас был собран вчера вечером, осталось побросать в сумки разную мелочевку. Доверив это дело супруге, быстро одевшись и прихватив зонт, я выбежал на улицу. До подземной парковки, где 3 дня набирался сил наш мустанг типа "Пежо 2008", пешком пару минут.
"Опс, а что дальше?" Я хорошо помнил, где заезжал на паркинг. Но вот откуда поднимался на лифте наверх, совершенно в памяти не отложилось.
Что делать? Людей на улице единицы. Да и откуда они должны знать, где вход в эту чертову подземную парковку?
Краем глаза углядел за углом, как открылась дверь одного из кафе.
"Хелп ми" - других слов я больше и не мог подобрать. На мое счастье, паренек знал английский. Более того, он знал вход на парковку! От радости я готов был спеть Марсельезу!

Оперативно настроив все девайсы для длительного путешествия, сделав небольшой кружок, я через пять минут стоял у подъезда. Включив аварийку, под аккомпанемент падающих с серого неба капель быстро загрузили поклажу, положили ключ от квартиры в мини-сейф почтового ящика (очень удобный check-in - check-out), и доверившись навигатору, влились в автомобильный поток. До первой точки, а это уже в регионе Бургундия (буду кратко весь регион называть так), ехать почти-что полтора часа и более 100 км... Зато в тепле и с крышей над головой!

Честно отмотав около 100 км, радуясь, что навигатор с 7-летней загруженной картой Европы четко вывел нас из лабиринтов Лиона без единой ошибки (а может, это мастерство водителя) ), в надежде, что до искомой деревушки осталось каких-то 10-12 км и мы разомнем ноги, я в ужасе обнаружил, что дорогу преградил желтый знак с непонятным для нас словом "Barre". Ну barre так barre, попробую я проигнорировать этот знак (хотя где-то в глубине души уже зародился червь сомнения). И точно, ровно через километр на дороге материализовался самый настоящий шлагбаум. Находились мы в этот момент, мягко говоря, в бургундийской глуши; ни домов, ни людей.
Попробую я обмануть навигатор и предложенный маршрут (такое случалось не раз в Италии, и довольно успешно). Уехал я от искомого поворота на 3-4 км, и никакой альтернативы. Электронный помощник (точнее, помощница) все пытается меня развернуть. Так катались мы безрезультатно минут двадцать. Ладно, придется аббатством de Charlieu пожертвовать (да простит меня оно).
Забиваю следующую точку в навигаторе, и он снова меня ведет на ту же перекрытую дорогу. Да что же за напасть такая! Короче говоря, и церковь Saint-Marcel в поселке Iguerande пришлось пропустить.
"Ну, если и следующая точка окажется "битой", я отсюда никуда с места не тронусь, пока не отыщу дорогу" - проносилось у меня в голове, пока я вводил новые координаты. "Тетка" в навигаторе, вероятно, услышала мои угрозы, ибо сразу же покатила меня в правильном, не закрытом направлении.
Вот так вот начинался наш маршрут. В плюсы можно занести разве что закончившийся дождь.

Сразу хочу поведать, что практически весь наш маршрут состоял из очень глухих даже по меркам Бургундии провинциальных деревушек, где спрятались интересующие меня романские церкви, аббатства и пр. Городков за всю поездку нам встретилось максимум с десяток, а крупных городов типа Дижона вообще можно на пальцах одной руки пересчитать. Более того, до подготовки "на берегу" к самой поездке про 95% населенных пунктов раньше я и слыхом не слыхивал. Поэтому все для нас было в диковинку. И если в Италии, оказавшись в подобной глухомани, при минимальном знании итальянского можно всегда получить ответ на вопрос, во французской глубинке общение с местным населением с учетом моего шикарнейшего "познания" языка Гюго и Лафонтена в виде пары-тройки слов (мерси, шерше ля фам и оревуар) предстояло весьма проблематичным.

Saint-Julien-de-Jonzy

В деревушке Сен-Жюльен-де-Жонзи, в которой от силы два-три десятка одноэтажных домов, меня интересовала романская церковь Saint-Julien. Церковь довольно древняя, берет свое начало с середины XIIв. (последняя реконструкция в XIXв.). Главная изюминка церкви - великолепный портал с тимпаном, на котором изображены Христос в окружении двух ангелов, а чуть ниже - знаменитая Тайная вечеря (увы, у всех апостолов отсутствуют головы; об этом "позаботились" местные революционеры):





Интерьер довольно лаконичный, с парой художественных капителей на колоннах и ярким витражом (фишка многих соборов и церквей Франции):





Очень понравилось, что в таких маленьких деревушках практически все церкви были открыты.

В 6 км от Сен Жульен де Жонзи нас ждет небольшой поселок-городок, входящий в список СКДФ.

Semur-en-Brionnais

Этот поселок расположен на вершине скалистого холма, возвышающегося на 400 метров. Первые лорды Семюр-ан-Брионне построили массивную квадратную крепость на рубеже X-XIв.в., самую старую из сохранившихся в Бургундии. Чуть позже к ней примкнули круглые башенки и подвесной мост. Ныне крепость носит название шато Saint Hugues, в честь аббата Клюни и лорда Хьюжа де Семюра.
К сожалению, вовнутрь мы чуть-чуть не успели, замок закрылся на сиесту:







Так что ограничимся внешним осмотром:



В Mason du Chapitre понравился внутренний декор:



В нем представлен макет главной церкви поселка - Св.Илларии (ее я оставил на десерт):



Чуть в стороне от центра поселка (можно прогуляться пешком) расположена прекрасная романская церковь Saint-Martin-la-Vallée. Восходящая к XIв. строительства, она пару веков имела статус приходской (пока не появилась церковь Св.Илларии).



Внутри один широкий неф; стены и апсида церкви частично покрыты старыми романскими фресками:







Церковь Saint-Hilaire расположена в самом центре поселка. Она является одной из последних величественных романских построек на территории Бургундии. Восьмиугольная колокольня увенчана низким шпилем:



Имеются три романских портала:
- северный с растительным и геометрическим декором:



- южный, с окном, повторяющим форму портала:



- западный (пожалуй, центральный) знаменует собой один из последних этапов бургундской романской скульптуры:



В верхней части тимпана Христос в окружении двух ангелов и символов евангелистов. Оригинальная нижняя перемычка рассказывает историю покровителя церкви епископа Сен-Илер де Пуатье.



Интерьер церкви монументален и со вкусом оформлен:



На двух основаниях пилястров вырезаны очень выразительные дьяволы или атланты, олицетворяющие проклятие и искупление:



По всей церкви на постаментах выставлены деревянные статуи XVI-XVIIв.в.:











Витражи со святыми в полный рост поражают "свежей" краской. Не мог найти информацию, это оригиналы или их более поздние копии:





Скорбный путь Христа представлен в виде красивых барельефов в деревянном обрамлении:

[Germon2005]

Marcigny-en-Brionnais

Навигатор отмерил ровно 4 км, и нас ждет следующий поселок - Марсиньи. В нем сохранились два романских памятника монашеского прошлого: бывший монастырь Троицы Святых Петра и Павла и церковь Святого Николая.
Начинаем с церкви, т.к. припарковались прямо возле ее апсиды:



Став приходской в ​​1620г., церковь была сильно переделана: современные проходы, добавлен боковой портал и колокольня с двумя пролётами. Однако фасад, трансепт по-прежнему остались романскими, датируемыми серединой XII столетия.



Капители портала украшены листвой, головами монстров и красивым грифоном.







В интерьере выделяются витражи и пара структурных капителей:









От бывшего монастыря Троицы из оригинального осталась лишь Мельничья башня.



Сейчас в ней размещается Муниципальный музей Tour du Moulin, в котором представлены коллекции искусства, археологии и местной истории. Мы как раз столкнулись носами с закрывающим музей на сиесту смотрителем. Зато осмотрели фасадную часть; романики на ней предостаточно:









Вообще поселок произвел весьма приятное впечатление; старые фахверковые дома с выпирающими балками, кричащими о своей древности, симпатичные витрины лавок, обилие цветов:











В одной из лавок прикупили какие-то лепешки, которые приговорили возле следующего поселка.



















Единственное удручало лишь то, что с неба периодически поливало и говорить о каких-то просветах не приходилось.

При подготовке к поездке я активно пользовался сайтом "Романская Бургундия". Там для квалификации исторических памятников присваиваются звезды (как отели). Основная масса из них относится к 3-м, 4-м звездам. Но если увидишь 5*, то поселок однозначно надо включать в маршрут.

Anzy-le-Duc

Деревушка Анси-ле-Дюк наделена 5*. Уверен на 100%, что такой рейтинг она имеет благодаря храму Notre-Dame-de-l'Assomtion - одной из самых красивых церквей Бургундии. К тому же при въезде в поселок стали проглядывать участки голубого неба, что благоприятно сказалось на фото:



Материалом для строительства бывшего монастырского комплекса, названного в честь Св.Троицы, Св.Креста и Девы Марии, послужил местный золотистый песчаник. Над фасадом доминирует восьмиугольная колокольня. Начало строительства церкви XI-XIIв.в.



Великолепный входной романский портал (скульптурные композиции частично повреждены во время Французской революции) увенчан тимпаном со сценой Вознесения и 12-ю апостолами:









Трехнефный интерьер разделен арочными перемычками, опирающимися на колонны, увенчанные выразительными капителями.



















Я был вне себя от радости; такое большое количество фактурных капителей в одной церкви не каждый день встретишь:











Ближе к апсиде колонны покрыты незатейливыми красочными узорами:









Апсиды церкви украшены романскими фресками XIIв. Они были обнаружены в 1850г. и восстановлены в следующее десятилетие:







Все фрески изображают библейские сцены:





Конечно, после фресковых росписей эпохи Возрождения романские фрески смотрятся немного наивно. Но тем не менее, именно они послужили прообразом тех фресок, которые я с удовольствием отыскиваю в различных уголках Италии.



[img]http://i.yapx.ru/HdZNMl.jpg[/img%20[img]http://i.yapx.ru/HdZNWl.jpg[/img]

















Крипта является самой старой частью церкви. Предположительно, она датируется Хв.:





Мы уже собирались покидать эту церковь, когда я случайно углядел еще один входной портал. Оказалось, что это самый старый портал церкви и датируется 1140-м годом.



Его тимпан разделен на три части. Две верхние со сценами "Поклонение волхвов" и "Первородного греха"; на перемычке ниже изображен Страшный суд:







Чуть было не пропустил такую красоту. )

И еще несколько кадров из Анси-ле-Дюк, прежде чем мы покинем его:

[Germon2005]

Montceaux-l'Etoile

Для тех, кто не знает французский (типа меня), произнести правильно название следующей деревушки (во всяком случае, с первого раза) будет довольно проблематично. Тем не менее я ее тоже включил в маршрут. Не из-за названия конечно. а ради церкви Saint-Pierre-et-Saint-Paul (то бишь Св. Петра и Павла). Эта маленькая жемчужина романской архитектуры была построена в первой половине XIIв.



Как и в Анси-ле-Дюк, портал фасада увенчан тимпаном со сценой Вознесения и двенадцатью апостолами. Чем-то эта церковь революционерам не приглянулась (а может, GPS навигатор сломался); но фигуры апостолов дошли до наших дней относительно не испорченными:



Две колонны, поддерживающие арочный свод, венчают капители с изображениями архангелов:







Интерьер церкви представляет собой один продольный неф, который был полностью отреставрирован в XIXв.



Местами сохранились старинные фрески:







На что обратили внимание, проехав несколько поселков и деревушек. Практически в каждом из них на углу центральной площади обязательно присутствуют общественные туалеты. Причем, их чистоте и качеству могут позавидовать многие аэропортовые дьютифришные санузлы.

Varenne-l'Arconce

Еще один поселок, где главным архитектурным памятником является романская церковь Saint-Pierre-aux-Liens, предположительно, середины XIIв. постройки.



Красивая четырехугольная колокольня возвышается над пересечением трансепта:

[/url]

Боковой входной портал в тимпане имеет незамысловатую резьбу с агнцем посередине:



Тимпан центрального (западного) входного портала не имеет резьбы. Зато весьма красноречивы капители на входных колоннах:





В трехнефном интерьере интерес представляют многочисленные скульптуры XVI-XVIIв.в.:

















Уже на выходе привлекла внимание вывеска на одном из домов:







Poisson

Церкви Saint-Jean-Baptiste в поселке Пуасон в маршрутном листе не было. Но, двигаясь по дороге в сторону Паре-ле-Моньяль, мимо такой красавицы проехать никак не мог:





На удивление, в интернете об этой церкви нет никакой информации. Лишь указано, что это католическая церковь (интересно, в глубинке Бургундии может быть иная вера? ) ). Поэтому лишь посмотрим картинки без комментариев:





Интерьер - как будто вчера ремонт сделали:



Главное в этой церкви - витражи:











Из постороннего в фотоколлекции остался снимок лишь одного дома-ресторана. Но это так по-французски!

[Germon2005]

Про Paray-le-Monial я отчитался ранее Паре-ле-Моньяль (Paray-le-Monial).

Perrecy-les-Forges

Небольшой поселок Перси-ле-Форж находится на месте галло-римского поселения. В нем нас конкретно интересовала одна церковь Saint Pierre et Saint Benoît. Первые упоминания о ней датируются IXв. Позже она становится приходской. Несмотря на бурную историю реконструкций и реставраций, церковь по-прежнему считается романской.





Сцены, повествующие о жизни Христа, вырезаны на входном портале:



В нартексе церкви, добавленном в XIIв., хорошо сохранились капители колонн:











Интерьер явно проигрывает деталям фасада, но за счет витражей его тоже стоит посетить:









Небольшой променад по поселку добавил на флешку с десяток снимков:



Приоратская башня с романским входом:



Два цвета осени:







И уже на выезде из поселка:







Sémelay

Еще один небольшой поселок Семеле привлек нас романской церковью Сен Пьер, построенной в середине XIIв. Изначально находившаяся под протекторатом Клюни, церковь была частью монастырского комплекса.



Интерьер однонефный, с тремя пролетами. Аркады опираются на массивные крестообразные колонны-столбы, увенчанные резными капителями:















В этой церкви все дышит древностью:









Очень приятно, что практически все церкви по маршруту в дневное время оказывались открытыми и не приходилось бегать по ближайшим домам в поисках ключей.

Verneuil

Заключительный поселок по маршруту первого дня, с романской церковью Saint-Laurent. Мы понимали, что церковь ввиду позднего прибытия будет закрыта. Но мало ли...
Чуда не случилось, французы четко соблюдают временной режим.



Церковь примечательна романским наружным декором и старыми, немного наивными фресками. Фресок мы, естественно, не увидели (судя по снимкам из интернета, не велика беда), а вот капителями вполне удовлетворились:









Возле Вернея выглянуло солнце, дав возможность насладиться пасторальными картинами:





Впереди нас ждет промежуточная ночевка в Десизе (изначально ее не планировали; но логистика внесла свои коррективы), прежде чем мы доберемся до нашего первого основного жилья в Анси-ле-Фран.

[Germon2005]

Встали рано. Нечего нежиться в постели, когда маршрут на день покруче предыдущего. Быстрый завтрак дома (он входил при бронировании, так что нет необходимости искать открывшуюся кофейню), погрузка багажа, и вот мы уже на парковке при въезде в Десиз.

Decize

Десиз - городок с населением чуть больше 5000 человек, оказался весьма симпатичным. Он стоит на берегу Луары, в месте впадения в нее реки Арон.











Первоначально городок носил имя Децетия и представлял собою галльское укрепление. В средние века графами Неверскими здесь был построен замок, руины которого можно увидеть до сих пор.
Любопытно, раннее утро, а винный дегустационный зал уже открыт. Неужели кто-то начинает день, пропустив бокальчик бургундского?







Чтобы не заблудиться в местных достопримечательностях, тебя всюду сопровождает вот такой веселый кот:



Самое помпезное здание города - его мэрия. Мне даже пришлось зайти в него, чтобы узнать, почему Собор города до сих пор не открыт.)





Часовая башня, украшающая главную площадь городка, тут же:





С ее среднего яруса на всех взирает уроженец Десиза, правовед и поэт XVIв. Ги Кокиль:



Есть даже памятная табличка:

[

Меня же в первую очередь интересует местный собор Saint-Aré. Свое родовое дерево собор ведет с VIIв., когда здесь стояла небольшая молельня. На протяжении веков он неоднократно перестраивался, хотя апсида выглядит как в XI столетии (почему-то фото ее я не сделал; видать, не проснулся еще ).



На входном портале - старые романские капители с изображениями животных:



в тимпане - фреска в честь святого, именем которого назван Собор:



Интерьер разделен на три нефа массивными колоннами:











Взгляд останавливается на ярких фресках Крестного пути:















Витражи явно "свежие":



В церкви имеется крипта эпохи Меровингов, где находится гробница Святого (увы, оказалась закрыта).

Уделяем городку еще минут десять:















И по коням ...

[Germon2005]

Tresnay

Небольшая деревушка Тресне интересна нам только романской церковью Saint-Remy:



Эта приходская церковь упомянута в документах 1130 года.



Сама церковь оказалась закрыта, поэтому пришлось довольствоваться наружным декором (прежде всего, апсиды):







Рядом стоящий дом:



Saint-Pierre-le-Moûtier

В 10 км от Тресне находится небольшой городок Сен-Пьер-ле-Мутье, с одноименной церковью на главной площади:



Церковь, построенная в самом конце XIв., являлась частью старого бенедиктинского монастыря.



От романской постройки сохранились неф, трансепт и хоры; своды, фасад, апсида и колокольня были переделаны позже. В церковь ведут несколько входов:





















Интерьер церкви сохранил романскую структуру.



На колоннах сохранились 23 капители: восемь из них с растительными сюжетами, остальные с фигурами животных, людей и батальных сцен.

























Другие детали церкви:



















И что-то из современного:











Выйдя из церкви, порадовались погоде, прикупили сыра в передвижной палатке, и пошли гулять по городку:



Он оказался весьма мил:







Улочки все просто вылизанные:



Как-будто ходишь по павильону с декорациями к фильму:



Чисто случайно оказались в помещении, где показывался процесс производства орехового масла:





В результате прикупили бутылочку.



И уже на выезде из городка:

[Germon2005]

Saint-Parize-le-Châtel

Эта маленькая деревушка примечательна церковью Saint-Parize (Св.Патриса). Согласно преданиям, церковь являлась частью аббатства, основанного в VIв. Св.Патрисом. От романского искусства в наследство достались фасад, портал и крипта.



Остальные части церкви были значительно перестроены в во второй половине XIXв.:









Сначала осмотрим верхнюю церковь, а затем спустимся в крипту:





Апсида:

















Гораздо интереснее романская крипта начала XIIв. Я бы даже сказал, что это настоящий эталон романской крипты бургундских церквей.
Она является наиболее хорошо сохранившейся частью здания. Изначально в крипте находились мощи Св.Патриса, но во время революции склеп был опустошен.



Крипта состоит из трех нефов с четырьмя пролетами, последний из которых имеет форму огибающей апсиды.







Главное сокровище крипты - великолепной сохранности романские капители. Мне очень нравится, как интерпретирует французский сайт некоторые из них:

- свинья, играющая на арфе:





- дьявольский повар:



- русалка:



- скупой и демон:



- сидящие львы:



- акробаты:



- кентавр и раненый олень:



- монстры:





Бросаем прощальный взгляд на церковь и едем дальше:

[Germon2005]

Mars-sur-Allier

9 км пути, и мы уже в деревушке Марс-сюр-Алье. Я до сих пор поражаюсь, как в такой глухомани могут находиться такие величественные романские церкви.



Церковь Saint-Julien ведет свои корни с XIIв., когда она являлась частью мужского монастыря, подчинявшегося аббатству Ла Шарите. Последняя реконструкция датируется XIXв.:









Колокольня имеет два красиво оформленных пролета, с колоннами, украшенными капителями:



Вообще для меня эта церковь с прилегающими несколькими домами, ухоженными двориками, яркими цветами показалась идеальным образцом глухой бургундской деревушки:



Цветущие георгины просто невероятных размеров:





Я просто был в отпаде от такого совершенства:





Церковь имеет два входа. Наиболее интересен западный портал:



Его тимпан, обрамленный тремя арками, представляет собой красивую скульптуру наивного стиля, относящуюся к середине XIIв. В нижней части изображен Христос в окружении символов евангелистов и шестью апостолами, в верхней - голова чудовища, извергающего листву:



Центральный портал без особых излишеств, с цветком розы в центре тимпана:



Пройдемся еще глазами по фасаду, где можно найти детали романики:







Интерьер типичен для романских церквей этого региона:



Возможно, изначально разнообразных капителей было больше:





Через цветные витражи в апсиде в церковь проникает свет:





В 100 метрах от церкви коровник, где упитанные животные "ланчевали", особо не обращая на нас внимания:









Место полно душевного спокойствия:







Заметили почтовую машину. Это почтальон привез газеты местным жителям. Такое чувство, что ты попал лет на 50 назад и смотришь на эти умиротворяющие картинки сквозь призму времени.

[Germon2005]

Типичные пейзажи этой части сельской Бургундии:





Остановились возле речки Арль.



В Бургундии распространен речной туризм, когда ты можешь арендовать лодку (кораблик), можно с командой (можно без, если есть соответствующие документы на управление).





Какая же благодать:





Вот она, настоящая бургундская осень!







Наш железный конь:



Придорожный ресторанчик "Лягушка" - даже в названии явно видна французская кровь:







Apremont-sur-Allier

Если все предыдущие деревушки-городки известны только узкому кругу любителей Бургундии, то поселок Апремон-сюр-Алье должен быть на слуху хотя бы потому, что он входит в список СКДФ.
Конечно, поздней весной - в начале лета он смотрится намного выигрышнее благодаря обилию всевозможных цветов, нежели в первой декаде октября.





Деревушка обязана своим расцветом истории счастливой любви промышленника Эдена Шнайдера к владелице местного одноименного шато Антуанетте. На протяжении десятилетий вкладывались огромные средства в реконструкцию деревни, в результате чего она выглядит как сошедшая с картинок французских сказок ... но только совершенно не жилой.





За время нахождения в поселке мы встретили от силы двух-трех человек, и то это были туристы.



Деревушка представляет собой две параллельные улицы (одна - по которой проходит дорога через поселок, вторая - прогулочная зона вдоль реки Алье). Венчает ее великолепный шато д'Апремон. К сожалению, в октябре замок уже закрыт на вход. Мы знали об этом, соответственно это не было для нас шоком.



Поэтому за постройками замка мы могли наблюдать или через высокий забор, или через закрытые ворота:









В остальном вокруг царит милое очарование, присущее сельской французской глубинке.





















Складывалось ощущение, что жизнь здесь замерла лет двести назад:























Музей карет, заявленный как достопримечательность поселка, так же в октябре закрыт:



В центре поселка расположена церковь Notre Dame de l'Assomption, для меня после виденного ранее особо ничем не примечательная. Разве что витражи хороши:













Насобирав еще для фотоколлекции снимков с наружной атрибутикой:





и перекусив чем-то съестным, которое у нас всегда имеется в машине при длительных поездках, мы едем дальше ...

[Eleria]

Germon2005 , пару дней пытаюсь увидеть фотки, и они у меня не отображаются, ни в компе, ни в телефоне. Решила подождать других комментов, может это только у меня. Сейчас смотрю и снова не вижу. Извините пожалуйста. Читаю с удовольствием!

[GalaP]

У меня на телефоне видны.

[Germon2005]

Germon2005 , пару дней пытаюсь увидеть фотки, и они у меня не отображаются, ни в компе, ни в телефоне. Решила подождать других комментов, может это только у меня. Сейчас смотрю и снова не вижу.

Да, есть такая проблема. Фото размещены на российском хостинге, и не из всех стран они открываются. Попробуйте зайти с другого браузера.

Marzy

Небольшая деревушка Марзи может похвастаться красивой романской церковью XIIв. Saint-André, покровителя Бургундии.





Внешняя сторона апсиды украшена романскими модиллионами:



Интерьер состоит из одного нефа, разделенного на три части двумя арочными перекрытиями:



Главным отличием ее от других встреченных романских церквей является наличие цветных капителей в апсиде:









Фресковые росписи на высокохудожественность не тянут:





Деревянная кафедра XVIв. внесена в список исторических ценностей:



Из наиболее ценного в церкви присутствует скульптура Св.Христофора XVв.:



Дополняют интерьер витражи, отдельные капители и др.скульптуры:













И буквально пара снимков с улицы:





Nevers

Пожалуй, самый крупный город за два дня поездок. По нему отчитался Невер (Nevers)

[Germon2005]

La Charité-sur-Loire

Заключительный городок сегодняшнего дня. Мы уже находились во временном цейтноте, ведь от этого Шарите до нашего Анси-ле-Фран сто километров и полтора часа езды, а время уже к вечеру подходит.
Это немного наложило отпечаток на осмотр городка. Могу с уверенностью сказать, что это пока был "самый средневековый городок" Бургундии.



Главным памятником городка является базилика Notre-Dame-et-Sainte-Croix. Она была частью монастырского комплекса, подчинявшегося аббатству Клюни. Монастырь играл важную роль на пути паломников в Сантьяго-де-Компостелла. В XII столетии базилика Нотр-Дам была второй по величине церковью в христианском мире после Клюни; в ее зданиях, занимающих территорию около 3-х гектаров, проживало более 200 монахов.



Столетняя война, а затем и религиозные распри постепенно ослабили город. В 1559г. сильнейший пожар приводит к разрушению большей части обители, а так же многих построек в городке. Лишь на рубеже XVII-XVIIIв.в. начинается активное строительство и возрождение памятников поселка. Но монастырь как целая единица уже не возродился; церковь Нотр-Дам становится приходской. От старой романской базилики сохранились лишь трансепт и хоры, а так же отдельные части фасадных деталей.



Ныне церковь имеет два входных портала, оба с романскими тимпанами; северный Богородицы и южный Преображения (на обоих изображены популярные библейские сюжеты):





Центральный неф перестроен в конце XVIIв.; в апсиде все колонны венчают резные капители (к сожалению, близко к ним было не подойти):





Местами видны фрагменты старых, уже не читаемых, фресок:





В правом углу при входе представлен макет базилики, имеющий изначальный вид до разрушений и пожаров:



Конечно, если бы не лимит времени, полазил бы я здесь подольше:



А так приходилось все время поглядывать на часы. Ехать в темноте по неизвестным сельским дорогам (встречи с кабанами и косулями совершенно не исключены; сами не раз из встречали позже), к тому же в день заселения в Анси-ле-Фран, совершенно не хотелось.



Этот дом с аркой мне так приглянулся, что я попытался сфотать его со всех сторон:











И все же, как я не торопился, в Анси мы приехали уже, когда стояла темень. Пришлось даже пожертвовать закатом в пути (знал бы, что следующие несколько дней будет постоянно поливать сверху, обязательно бы остановился). Уже на подъезде к дому на улице нас ждала хозяйка. Общение исключительно через транслейт на смартфоне. Все объяснила, показала, даже позвонила в ближайшую пиццерию (больше в поселке ничего не работало) заказать нам столик.
Ближайшие 5 дней весь дом был в нашем распоряжении:
- гостиная с камином (без него бы было прохладно):



- кухня:



- подъем на второй этаж:



- одна из двух спален (вторая использовалась нами в качестве кладовки) и ванная:



Помимо перечисленного, парковка прямо перед домом в саду. Были еще какие-то наружные закрытые помещения с теннисным столом и прочими игровыми прелестями. Но кто-то будет тратить время на теннис, когда ты находишься в осенней Бургундии? ) С учетом ценника 40 евро/ночь о лучшем и мечтать было нельзя.

[Germon2005]

Château Ancy-le-Franc

На утро обещали дождь, что по факту и случилось. Значит, выбираем день с достопримами, где много надо ходить "под крышей". До первого пункта далеко ехать не надо, шато располагался в нашей деревне, в километре от нашего жилья. По Шато Анси-Ле-Фран (Château Ancy-le-Franc), Бургундия отчитался раньше.

Chatillon-sur-Seine

В этом небольшом городке на Сене главным интересом был музей сокровищ Викс (вы ведь помните, что из-за дождя в этот день специально выбирались достопримы, которые можно осматривать под крышей). Но по приезду в него дождик закончился, так что мы начали осмотр с наружных памятников.
Сразу скажу, что Сены мы и не увидели. И не по причине того, что ее не нашли. Просто в городке река настолько обмелела, что от нее осталось одно название:



Т.е. есть мост через реку, есть спуски к ней, нет самого главного - реки) :



Горевать от этого мы не стали; еще увидим ее в других поселках. А пока же сосредоточимся на церковных памятниках.
Романская церковь Сен Николя датируется концом XIIв. и построена по цистерцианскому образу аббатства Фонтене:



Изначально церковь была лишь часть госпитального комплекса Сен Жермен, предназначенной для приюта паломников на пути в Сантьяно де Компостелла (отсюда начинался один из маршрутов).
Центральный неф по-прежнему остается романским, тогда как трансепт перестроен в стиле ренессанс в середине XVIв.:



Витражами в бургундских церквях меня уже не удивишь:





Деревянная кафедра - еще одна фишка многих романских церквей в Бургундии:



На удивление, картины в церкви были хорошо подсвечены:











Перед церковью находится садик, вот с такой скульптурой (так и хочется назвать "Четыре Грации"):



Если поднять голову вверх, то практически из любого места городка видна коллегиальная церковь Saint-Vorles.



Стоит она на скалистом утесе с IXв.; ее окружают остатки оборонительных средневековых сооружений бывшего замка герцогов Бургундских.



Сразу скажу, что внутрь мы не попали по причине закрытия (знали об этом заранее, поэтому не расстроились):



Судя по обновленному фасаду, церковь не раз подвергалась реставрациям. Да и сайт по бургундским романским церквям сообщает, что особых сокровищ внутри мы не увидим:



Зато отсюда сверху город как на ладони (именно после таких видов у меня и возникла мысль, что серость к лицу Бургундии):









В городке еще есть романская церковь Сен Пьер. Но, судя по снимкам в сети, особого интереса она не представляла (к тому времени мы уже были избалованы романскими шедеврами региона). Поэтому еще немного снимков, в целом, неплохого городка:

















Источник Source de la Douix; как повествуют сайты, от него начинается Сена. Глядя на этот источник, не удивляешься, почему в этом месте река обмелела:



После чего держим путь в музей сокровищ. Находится он чуть поодаль от центра и занимает здание бывшего аббатства Нотр Дам.





По факту это городской музей, где главным сокровищем считаются находки, обнаруженные в могиле кельтской принцессы VIв. до н.э. возле деревушки Викс, что в 6 км от Шатийона.
Начинается музей вот с таких "животных" экспонатов:









Дальше в нескольких залах представлены находки римского периода:













В январе 1953г. Морис Муассон, тогдашний глава археологического общества Шатийон-сюр-Сен, обратил внимание необычную насыпь из большого количества камней в поле у ​​подножия горы Лассой, недалеко от маленькой деревни Викс. Он немедленно сообщил о своём открытии президенту местного археологического общества археологу-самоучке Рене Жоффруа, который и начал раскопки кургана. Этот некрополь периода кельтской цивилизации никогда не подвергался грабежу, именно поэтому в кургане сохранились удивительно богатые и важные артефакты кельтского периода.
При раскопках кургана Рене Жоффруа нашёл большое количество ювелирных изделий, серебряные сосуды, стеклянные украшения, статуэтки и произведения искусства греческого мира, предметы мебели, повозка на четырёх колёсах, на которой покоилась богато одетая женщина, несомненно, принадлежащая к аристократическому сословию кельтского общества.









Так как находка была сделана в поселении Викс, то и весь некрополь, и похороненную в кургане аристократку стали назвать "леди из Викса", или Жрица Викс. Настоящей сенсацией раскопок 1953г. в некрополе стала находка самого большого богато украшенного бронзового кратера, высотой 1,63 метра и весом около 200 кг:



Украшения бронзового кратера состояли из семи или более отдельных частей с алфавитными маркировками, указывающими на то, что бронзовое изделие, вероятно, было доставлено в Бургундию в разобранном виде и собрано на месте.



Бронзовый фриз кратера богато украшен повторяющимися по кругу рельефными изображениями восьми колесниц, запряженными четверкой лошадей, управляемых возничим.



Каждую ручку украшает голова медузы Горгоны, с высунутым языком и устрашающим видом.



Кратер мог попасть в Бургундию по торговому пути из Средиземноморья в Северную Европу, в результате торгового обмена.



Пара залов музея занимают находки на церковную тематику; всевозможные скульптуры святых, части расписных алтарных образов и пр.:

















Макет кельтского деревянного дома:







В целом, все самое интересное в городке мы посмотрели. Пора двигаться дальше, тем более впереди довольно известный средневековый памятник.

[Germon2005]

Полчаса дороги, и мы уже подъезжаем к аббатству Фонтене - одному из самых больших и хорошо сохранившихся цистерцианских аббатств в мире. О нем рассказ здесь: Аббатство Фонтене (Abbaye de Fontenay), Бургундия.

Bussy-le-Grand

В небольшой деревушке Бюсси-ле-Гран, находящейся в трех километрах от более известного шато де Бюсси-Рабютен, расположена романская церковь Saint-Antonin.





Здание датируется второй четвертью XIIв., когда бургундское романское искусство достигло своего расцвета. Интерьер включает в себя один неф, разделенные двумя рядами массивных колонн с арочными перекрытиями:



Главный интерес для нас в этой церкви - 24 капители колонн с растительным и животным орнаментом:













Château de Bussy-Rabutin

Замок Бюсси-Рабютен, также известный как Шато де Бюсси-ле-Гран, был построен в XIIв. Реноденом де Бюсси, претерпел реконструкцию в XIV и предстает перед нами в том виде, в каком его видели в XVIIв.



Самым "прославленным" представителем в истории этого семейства оказался Роже де Рабютен, граф де Бюсси. Сражавшийся на стороне Конде, граф к 30-ти годам был уже вдовцом, имел на содержании трех дочерей, кучу долгов и отвратительную "кредитную" историю.



Идеальный выход в такой ситуации - найти богатую невесту из класса буржуа. Однако в те времена богатые буржуа косо смотрели на обедневших отпрысков аристократических семей; многие из этих дворян вступали в брак с их дочерьми, меняя титул на деньги. Впервые мысль подкинула Роже его кузина, мадам де Севинье.
Для осуществления задуманного де Бюсси приехал в Париж "навестить" дядю, который, кстати, не простой дядя был, а Великий Приор Мальтийских рыцарей. То ли Мальтийские рыцари уже всё разведали, то ли проговорилась кузина де Севинье, но не успел Роже переступить порог дядькиного дома, как нарисовался сосед, месье Ле Бокаж, который намекнул, что по соседству обитает очаровательная вдовствующая особа де Мирамион, семнадцати лет от роду, с приданным в четыреста тысяч луидоров.



Облизнувшись, Роже решил брать штурмом "крепость" мадам де Мирамион, но сразу же от Ле Бокажа получил наказ, что папочка у "невесты" строгих правил, и с наскока такое дело решить не получится. Но если поискать "посредника", вхожего в круг семьи, то все может сложиться благополучно. Естественно, отстегнуть посреднику придется, за бесплатно такие дела не делаются.



Посредник, случайно оказавшийся духовным настоятелем мадам де Мирамион, уже ждал "у дверей", пообещав устроить все в лучшем свете; и первый увесистый кошелек в качестве аванса перекочевал из рук де Бюсси под рясу священника. "Смотрины" состоялись в церкви Милосердных Отцов на улице Архивов. Де Бюсси будущая невеста пришлась по вкусу, и со слов духовника, дама была в восторге от его элегантности (на самом деле она даже не обратила на него внимания, но Бюсси настолько привык к легким победам, что ни на минуту не усомнился в правдивости слов святого отца).
На следующий день посредник снова объявился и доложил, что мадам прямо сейчас готова выйти за графа, но папочка предпочел бы видеть в зятьях молодого процветающего буржуа, нежели графа в "возрасте" с длиннющим списком долгов и потомства. Поэтому нужно какое-то время и еще кое-что, чтобы уговорить сурового и непреклонного папочку. При последних словах и под рясы священника вновь появилась рука, куда перекочевала вторая часть гонорара. А чтобы не маячить перед глазами будущей де Бюсси и, не дай бог, ее папаши, священник посоветовал графу податься на "удаленку" куда-нибудь.



"Куда-нибудь" оказалось местом на севере, где приятель графа Роже, принц Конде воевал с голландцами. Посвятив принца в свои планы, граф получил от него "добро" на авантюрное мероприятие.
Через несколько дней де Бюсси получает конверт от духовника, где черным по белому было написано, что мадам уже изнывает от тоски и просит графа предпринять "более решительные шаги" для скорейшего воссоединения.
Вместе с Конде был придуман план с похищением "невесты" в лучших традициях фильма "Кавказская пленница". А чтобы у графа было железное "алиби", де Бюсси было приказано скакать в Париж и известить "все руководство Пятой республики" о победе при Перонне.



Но что-то у графа как-то не заладилось сразу с этой "авантюрой". По дороге на Париж была встреча со старым "одноклассником", которого граф не видел "сто" лет. Встречу решили отметить в одном из кабаков, где де Бюсси "надрался в стельку", попутно поведав "товарищу" о победе Конде при Перонне. Наутро, пока граф опохмелялся, "друган" уже был в Париже... Позднее, когда де Бюсси предстал перед кардиналом Мазарини с радостной новостью, то получил ответ ледяным тоном: -"Граф, эту новость знает уже весь Париж!". Де Бюсси ничего не оставалось, как вплотную заняться организацией похищения невесты.



Духовник мадам де Мирамион, сообщив аристократу, что та собирается предпринять паломничество в Мон-Валерьен, и получив третий, и последний кошелек золота, исчез, и более его никто и никогда не видел. И вот в назначенный для переезда день "кунаки" графа поскакали на задание. Но невезуха продолжалась.
Едва мадам де Мирамион вместе со свекровью, ее дамой-компаньонкой и дворянином, их сопровождавшим, доехали до моста Сен-Клу, выскочившие из-за стены люди де Бюсси схватили вожжи и заставили лошадей свернуть к Булонскому лесу, который в те дни кишел разбойниками, так что через него никто не осмеливался проезжать иначе как с многочисленным эскортом.
Свекровь пыталась напасть на солдат и, высунув голову из окна кареты и отчаянно крича: "Я — мадам де Мирамион! Я — мадам де Мирамион! Предупредите мою семью!" — бросала изумленным крестьянам на дороге пригоршни монет.
"Вздор!" — смеялись солдаты, чтобы успокоить толпу. "Она сумасшедшая, мы везем ее в больницу по распоряжению его величества". Несомненно, бедная старушка, растрепанная и растерзанная, и в самом деле могла показаться сумасшедшей.
Бесцеремонно высадив "в полях" пожилую даму, ее компаньонку и сопровождающего дворянина, молодую де Мирамион благополучно доставили в замок де Бюсси. Дверца кареты открылась, и молодой мальтийский рыцарь вежливо пригласил даму выйти.



Она гордо отказалась и спросила, не он ли ее похититель. Рыцарь не поверил своим ушам. "Но мадам!— возразил он,— я выполняю распоряжения моего брата, графа де Бюсси-Рабютена; я повинуюсь ему только потому, что мне дали понять, что вы сами принимали участие в подготовке этого предприятия".
— "Я?! — воскликнула мадам де Мирамион.— Но я знаю графа не лучше, чем вас. А что до моего согласия, нет ничего, что бы менее походило на правду". Рыцарь, осознав, что произошла какая-то ужасная ошибка, обещал даме свое покровительство, и она наконец согласилась выйти из кареты и пройти в замок.



Бюсси расхаживал взад-вперед в соседней комнате, когда брат рассказал ему о происшедшем.
"Мне обещали овечку, а всучили львицу! — только и удалось выкрикнуть. — Спроси у нее, не согласится ли она со мной увидеться".
Едва взглянув на графа, мадам де Мирамион решительно заявила, что никогда не согласится связать с ним свою жизнь. Она бушевала, кричала, и наконец, сраженная душевным волнением, упала в обморок.



Срочно послали за врачом в ближайший город Санс. "Участковый" доктор, прибыв в замок, сообщил, что вообще-то следом за ним марширует батальон из Санса с приказом окружить замок.
-"Так похищение же тайное!" - воскликнул граф.
-"Какое там — замахал руками доктор — вся провинция уже в курсе и гудит, как улей".



До де Бюсси, наконец-то, дошла вся серьезность ситуации. Премного пардонившись, граф предлагает мадам де Мирамион, которая как раз к этому времени очнулась, совершенно бескорыстно отправить ее с почестями королевы в Санс, лишь бы она забыла сие недоразумение.
Но по дороге в Санс карета с мадам и провожатыми от графа наткнулась на тот самый батальон. В темноте началась неразбериха с криками и пальбой, в результате чего мадам вторично упала в обморок, а провожатые, преследуемые солдатами короля, кинулись наутек.



Очнувшись одна в карете посреди поля, мадам ничего не оставалось, как пешком идти в Санс (благо недалеко оставалось). Дойдя до крепостных стен, собрав последние силы в кулак, мадам выкрикнула, чтобы ее пустили в город.
-"Мы не можем открыть, город на осадном положении, а наши солдаты отправились освобождать похищенную даму!" - донесся крик сверху.
-"Это я, это я!" — только и успела крикнуть мадам де Мирамион, прежде чем снова лишилась сознания...



Париж был в шоке. Конечно же, не последнее слово сказала старшая мадам де Мирамион, от воспоминаний, как она несколько миль продиралась через Булонский лес, а потом тряслась в телеге обычного фермера. Аристократия потешалась над де Бюсси, что для графа было хуже всякого судебного дела. Особенно презирал его "товарищ" принц Конде, который хоть и любил авантюры, но лишь с хорошим концом.
Но позже принц всё же подобрел и помог выпутаться Бюсси, против которого был начат судебный процесс. Всё стало забываться только через два года. Для графа это были самые длинные годы.
Через несколько лет граф снова женился, надолго уехал в армию, а по возвращению в Париж пытался вести жизнь приличного семьянина.
Но в 1659г. ему намекнули, что прошлые грешки не забыты, и, хоть он и вхож во двор, на генеральский чин пусть не рассчитывает, несмотря на все успехи в испанских кампаниях. И де Бюсси снова понесло.
На Пасху 1659г. он устроил громадную оргию у себя в замке, где комедианты допустили несколько язвительных фраз, высмеивающих короля и двор. Графу было запрещено какое-то время покидать замок.



Но через какое-то время он снова был прощен и возвращен ко двору. Однако к тому времени в графе де Бюсси уже поселился "дьявол". В 1665г. он пишет произведение "L’Histoire amoureuse des Gaules" (Любовная история галлов), где сатирическим языком (т.н. стиль "роман с ключом", когда в вымышленных героях можно было без труда узнать все сливки тогдашнего общества) описывает любовную хронику французского двора в период начала царствования короля Людовика XIV. В результате этого граф удостоился прозвища "французский Петроний" и угодил более чем на год в Бастилию.



Помиловали графа при условии, что он удалится в свой родовой замок и проведет весь остаток жизни в нем. Де Бюсси прожил в замке 16 лет, был прощен королем, но вторично при дворе не прижился, добровольно вернулся обратно в замок, где прожил до своей смерти еще 10 лет.

Сейчас многие залы замка открыты для посетителей. Портреты, панно и расписные изделия из дерева присутствуют во всех комнатах. Т.н. "Зал воинов" — это гимн военной жизни писателя и его героям. В зале представлены 65 портретов воинов, отобранных де Бюсси, от Дю Гюеклина до Карла V, в том числе герцог Гизский, король Польши Жан Собевский, и сам владелец замка.







В своей комнате де Бюсси предпочел быть окруженным 25 придворными дамами, королевами и фаворитками. Под каждым портретом он написал свою фразу. Например, маркиза де Бом удостоилась следующей надписи " Вы были самой милейшей и самой любезной любовницей во Французском королевстве, но, к сожалению, самой неверной!"

[



На пути к часовне можно натолкнуться на целую галерею из портретов королей Франции и к ним приближенных:









Родовая капелла; в ней самое интересное - алтарный образ:







В одной из круглых башен - портреты королей, их жен, а так же других личностей, прямо влиявших на деятельность государства (в т.ч. и сам хозяин замка в позе римского императора):















Одна из башен на территории замка приспособлена под голубятню:



Уже на выходе из шато опять наткнулись на вереницу ретро-авто бургундского пробега.

[Poseidon]

Игорь, очень приятную Бургундию показываешь. Смотрю с удовольствием.

[Germon2005]

Игорь, очень приятную Бургундию показываешь. Смотрю с удовольствием.

Володя. заходи на огонек! Я только в начале повествования.

Flavigny-sur-Ozerain

Эта деревушка, расположенная на скалистом холме и окруженная с трех сторон реками Озерон, Реклюс и Верпан, входит в список СКДФ. В 2000-м году в ней снимались эпизоды фильма "Шоколад" с Дж.Деппом и Жюльет Бинош. И на территории поселка находится фабрика по производству анисовых конфет, известных далеко за пределами Франции.
Все эти три составляющие делали посещение Флавиньи обязательным. Правда, в ходе подготовки я прочитал несколько совершенно нейтральных отзывов о достопримах деревни. Ну, посмотрим, как на самом деле будет.
К концу дня дождь совершенно прошел, хотя небо оставалось серым (но и на этом спасибо).



Если кто хочет покопаться в истории возникновения деревни, то придется начинать с Юлия Цезаря. Именно такие данные сохранились в Википедии, когда римский император и галльский военачальник Верцингеторикс затеяли битву при Алезии в 52г. до н.э. В те времена против римлян сражаться было бессмысленно. Неудивительно, что и галлы в этой битве были разбиты.



После победы Цезарь в качестве бонуса раздал своим солдатам-ветеранам наделы с землей. Одному из них, Флавиниусу, достался скалистый холм, где сейчас и располагается нынешняя деревня. Впоследствие холм получил его имя, со временем трансформировавшееся в Флавиньи.



Следующая информация о поселке датируется 719 годом; именно в этом году было основано бенедиктинское аббатство, которое успешно просуществовало до времен Французской революции.



После революции в аббатстве насчитывалось всего пять монахов, и вскоре оно было закрыто, церковь сильно порушена, а все остальные постройки спущены с молотка в частные руки. До нас от аббатства дошел лишь склеп каролингов, да отдельные колонны.







Часть здания старого аббатства ныне занимает фабрика по производству анисовых конфет, производство которых налажено с XVII столетия.



С учетом мизерных масштабов самого поселка, производство конфет поставлено на широкую ногу; маленькие коробочки с анисовыми драже можно встретить далеко за пределами Бургундии.







Конечно, и мы прикупили здесь несколько коробочек, больше для подарков.





Не могу сказать, что эти драже - какое-то потрясное лакомство. Обычные драже, с вкусом аниса. Но если долго не открывать коробку (так случилось у нас с одной), то драже становятся твердыми как камень, и велика вероятность повредить эмаль на зубах (так что будьте внимательны и проверяйте дату производства конфет!).



При фабрике (ее я в упор не увидел) есть свой магазинчик, а при нем мини-музей, где выставлены похвальные грамоты и прочие "дипломы" о значимости конфет из Флавиньи в современном мире:







Из других достопримов поселка значится церковь Сен Жене, построенная в XIIIв. на месте развалин более древнего храма:





да несколько домов с цилиндрическими башнями, гордо именующими себя "Maison" ) :







Какой-то жизни в деревушке замечено не было. Несколько туристов находились в магазине конфет, и все. Согласитесь, что при трех вводных составляющих народу могло бы быть и побольше. А так мы ходили по улочкам поселка в полнейшем одиночестве.





Следов от съемок в деревне фильма "Шоколад" мы тоже не обнаружили. Возможно, по прошествии почти что 20 лет о нем стали забывать. А может, виной всему начало октября ...







Было около 6 вечера, набрели на какой-то ресторанчик, где мне было сказано, что он откроется в 19:30. Торчать еще полтора часа среди "трех улиц", затем неизвестно сколько ужинать, а потом час пилить до дому - идея бесперспективная.
Поэтому мы еще минут пятнадцать погуляли по поселку, после чего поехали в наш Анси, где и отужинали в нашей пиццерии.

















Так что о Флавиньи у меня осталось воспоминание, чем схожее с этой пожухлой розой: когда-то был красивый цветок, а сейчас одно название:

[Germon2005]

Abbaye de Pontigny

На утро следующего дня у нас запланирован осмотр аббатства Понтиньи. Погода все такая же серая, но есть надежда днем поймать кусочки голубого неба.



Аббатство Понтиньи - строгая цистерцианская обитель, основанное в начале XII столетия и считающееся одним из крупнейших и значимых в Бургундии. Его площадь занимает 4000 кв.м.
В XIIIв. строительство аббатства было завершено, хотя в дальнейшем оно не раз претерпевало изменения. Возможно, поэтому в его интерьерах присутствуют черты романского и готического стилей.





В XII-XIIIв.в. Понтиньи принимал двух архиепископов Кентерберийских в изгнании: Томаса Бекета и Этьена Лэнгтона.



Один из их преемников, Эдмонд д'Абингдон, канонизированный в 1246г. под именем святого Эдма, покоится в святилище.





В XVв. аббатство стало приходить в упадок. Французская революция практически добила его; монастырь был окончательно закрыт и продан в частные руки. Сейчас от аббатства осталось несколько построек, включая монастырскую церковь, которая, несмотря на свои размеры, с XIXв. является приходской.



В истории аббатства отметилась Адель Шампанская, королева Франции, супруга Людовика VII. В церкви находится ее саркофаг.







Аббатство Понтиньи было одним из промежуточных пунктов на пути Святого Иакова.









За церковью находится старое кладбище, но мы туда не пошли.



Зато с удовольствием прогулялись по небольшому саду, среди источающих аромат роз.

[Germon2005]

По сравнению с теми деревушками-городками, которые мы уже проехали, Осер - город-гигант. Отчет про Осер (Auxerre). опубликовал ранее.

Château de Saint-Fargeau

Замок Сен Фаржо, бывший в Хв. охотничьей резиденцией, расположен в одноименном небольшом поселке. На протяжении первых пяти веков замок неоднократно перестраивался, попутно меняя хозяев, пока в 1453г. Антуан де Шабанн построил нынешний замок с его пятиугольной формой, в окружении шести больших башен.



В 1652г. Анн-Мари Луиза из Орлеана, двоюродная сестра Великой Мадемуазель Людовика XIV, была приговорена к пяти годам изгнания после событий Фронды и переехала в Сен-Фаржо.



В оформлении внутренних фасадов замка участвует архитектор Ле Вау. В результате шато в XVIIв. превращается в один из лучших примеров французского классицизма.



Попасть в замок можно только с экскурсией. Более того, внутри замка фото запрещены (посмотрев, что есть в рунете, я понял, что не велика будет потеря). Зато разрешают бесплатно прогуляться по внутреннему двору, парку, зайти в один из залов и капеллу. Сразу скажу, что этого вполне достаточно, чтобы составить собственное впечатление.





С 1979г. замок является частной собственностью братьев Мишеля и Жака Гийо. Эти братья известны тем, что выкупают старинные полуразрушенные замки, восстанавливают их, а затем некоторые перепродают и опять покупают руины.



Причем восстанавливают они не на свои кровные, а придумывают различные мероприятия, за которые туристы охотно платят.





Так, в замке Сен Фаржо они поставили грандиозное зрелище - его история на протяжении веков, включая множество батальных сцен. Такие представления проходят летом поздними вечерами; для участия в них привлекается около 1000 человек (многие из которых профессиональные актеры), по две сотни лошадей и гончих собак, домашний скот... Представление длится около 2-х часов, стоит 25 евро, рассчитано на 3 тысячи туристов. И отбоя от желающих посетить представление нет.







Помимо замка, и сам поселок оказался весьма фотогеничный.













Похвастаться он может великолепной часовой башней:







Небольшое строение, где мы оставили машину, чем-то похоже на старый крытый рынок (позже мы встречали подобные).

[Germon2005]

Moutiers-en-Puisaye

Эта небольшая деревушка интересна нам прежде всего романской церковью Saint-Pierre-et-Saint-Paul.



Нынешняя церковь была когда-то частью аббатства Нотр Дам и Сен Жермен, основанного в VIIв. Монастырь полностью был упразднен в XVI-XVIIIв.в., а его церковь стала приходской поселка Мутье-эн-Пьюзе.





Считается, что последние наружные реставрации церкви проводили в XVIв. Ныне перед церковью разбит небольшой сквер, с любопытным фонтаном:





Главные сокровища находятся внутри церкви. Это романские (XIв.) и готические (начало XIVв.) фрески. Что любопытно, фрески были обнаружены совсем недавно (в 1982г.) под слоем штукатурки. Вся правая стена церкви - готические росписи, вся левая - романские.



Здесь и Благовещение, и Изгнание из рая, и Крещение Христа. Правда, роспись весьма необычная, напоминающая детские рисунки (это вам не эпоха Возрождения!).















С учетом того, что расписных церквей в Бургундии довольно мало, церковь в Мутье-эн-Пьюзе с 200 кв.метрами фресок можно считать уникальной для региона.











Пока едем до следующей точки по маршруту, любуемся бургундскими пейзажами.







Как-будто нарисованное:







По дороге встретили церквушку без опознавательных знаков:





Следующим по плану должен был быть Геделон - современный проект постройки средневекового замка XIIIв. Однако мы подъехали к точке, когда до закрытия оставалось минут 20. К тому же народу там было как кильки в бочке. Создалось ощущение, будто вся Бургундия здесь оказалась. Смотритель ни в какую не хотел пропустить нас, чтобы сделать несколько снимков. Поэтому кому интересно, можно информацию почерпнуть здесь.

[Germon2005]

Druyes-les-Belles-Fontaines

Небольшая средневековая деревушка, через которую протекает речка Дрюй, своим очарованием заставляет остановиться хотя бы на часок. Поселок развивался вокруг одноименного замка XIIв., принадлежащего графам Неверским, от которого мало что осталось.



К нему мы поднимемся позже, а пока прогуляемся по нижней части деревни:



Красивая романская церковь Saint-Romain, к сожалению, уже оказалась закрытой:









Древний каменный мост, перекинутый через речку Дрюй, не стесняется своих "морщин"; похоже, он простоит еще не одно столетие:









Подъехали к замку, вход в него свободный. Да и как иначе, когда в нем расположена часть деревенских домов:



Цвета у домов без ярких красок, что свойственно большинству поселков Бургундии.





Похоже, замок ждет процесс реставрации:















"Агрегат" похож на старую водяную колонку:





Со стен замка виды на ближайшие окрестности; первым в поле зрения попадает виадук старой железной дороги:



И сам поселок как на ладони:



Отсюда до дома ехать больше часа, так что надо поторапливаться.

[Germon2005]

К сожалению, погода на следующий день вообще испортилась. Прогноз по региону - сплошные дожди. Хорошо еще, что в загашнике есть маршрут на день, где много надо смотреть внутри. Его и ставлю на сегодняшний день.

Рассказ о Шато де Танле (Château de Tanlay), Бургундия. опубликовывал ранее.

От самого поселка Танле остался лишь один кадр. И то лишь потому, что сделан он был возле припаркованной машины. Гулять в проливной дождь удовольствие не из приятных.



Пока едем до следующей точки по маршруту, просим всех погодных богов смилостивиться над нами. )











Vermenton

Верментон - небольшой поселок, находящийся на пути к Аваллону. В нем нас интересует только романская церковь Notre-Dame.



Первые упоминания о ней датируются концом XIIв. Позже, когда поселок стал оплотом графов Неверских, она была расширена и дополнена. Ныне интерьер - сплошная готика, тогда как на фасаде много романики.



Внутрь мы только заглянули, но там шла служба, поэтому пришлось ретироваться.

[Ekaterina632]

Спасибо за увлекательный рассказ! Классный у Вас интересный тематический маршрут. Одна коллекция капителей чего стоит!

"Опс, а что дальше?" Я хорошо помнил, где заезжал на паркинг. Но вот откуда поднимался на лифте наверх, совершенно в памяти не отложилось.

Знакомая ловушка :) Умеют французы запрятать вход на парковку. Я так потерявшись пару раз теперь ставлю метку на картах или фотографирую выход.
Chatillon-sur-Seine беру на заметку, симпатичный городок, но больше всего привлекает музей с сокровищами кельтского кургана.

Не могу сказать, что эти драже - какое-то потрясное лакомство. Обычные драже, с вкусом аниса.

Хорошо из Франции возить съедобные сувениры. Чуть не в каждой деревне найдется что-то свое традиционное. Согласна, что часто это не самые вкусные деликатесы, но вот сделают же даже из обычного драже целую историю, оформят красиво - и всем в радость.

Пока едем до следующей точки по маршруту, просим всех погодных богов смилостивиться над нами. )

Зато какие картинные поля! Прям Тоскана.

[Germon2005]

Chatillon-sur-Seine беру на заметку, симпатичный городок, но больше всего привлекает музей с сокровищами кельтского кургана.

Весьма достойный.

Хорошо из Франции возить съедобные сувениры. Чуть не в каждой деревне найдется что-то свое традиционное.

Многое не успевает долететь до дома, будучи съеденным в поездке.)

Зато какие картинные поля! Прям Тоскана.

Так и есть. Я где-то даже об этом упоминал.

Дальше у нас был Аваллон, рассказ про него здесь: Аваллон (Avallon)

Vezelay

Вот и добрались мы до Везле, который встретил нас новым залпом дождя. К тому же к аббатству не подъедешь, машину надо оставлять внизу. В хорошую погоду такие прогулки - одно удовольствие. Но когда на тебя сверху усиленно поливают, не совсем комильфо. Нацепили на себя дождевики, под них же спрятали фототехнику, и вперед. Сами понимаете, в таких "стесненных" условиях уличных снимков будет немного.



Название Везле пошло от Верселлуса — галло-римского имения IV столетия. В IXв. граф Жирар из Руссильона, кому принадлежала эта земля, разрешил на ней монахам основать две обители, которые, впрочем, были вскорости уничтожены сарацинами и норманнами. Одна из обителей возродилась под именем аббатства Девы Марии. В середине XIв. было объявлено, что мощи Марии Магдалины, привезённые в аббатство из Святой земли, стали являть всевозможные чудеса: от освобождения узников, до обретения речи немыми и зрения слепыми.



И потекла к аббатству людская толпа. Паломники из Франции и Германии выбирали Везле как отправную точку на пути Св.Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Росту благосостояния аббатства способствовало так же то, что монастырь признал власть самого влиятельного аббатства Франции — Клюни. Старые постройки не смогли уже вместить всех страждущих. В результате в 1096г. началось строительство нового храма, но восставшие от непосильных налогов крестьяне убили аббата и порушили постройки.



Принявший эстафету аббат Рене де Семюр отстроил неф и восстановил порушенное, но в 1120г. году случился страшный пожар, в котором погибло 1200 человек. Опять на восстановление ушли годы, и в 1132г. папа Иннокентий II освятил недоконченное здание, которое ещё некоторое время достраивалось. Развивался и сам город. Съезжались мастеровые, открывались лавки и постоялые дворы. К XIIIв. здесь проживало около 10 тысяч человек. И вскоре город Везле стал играть и политическую роль, в основном как один из центров подготовки к Крестовым походам.



Аббатство Везле во второй половине XIIв. настолько осмелело, что вышло из-под управления аббатства Клюни и согласилось принимать графа Неверского лишь в качестве гостя-паломника, заявив, что подчиняется только Папе. Это нисколько не уменьшило его влияния и богатства, расцвет аббатства и города достиг своего пика. Очередной аббат заявил, что и Папский престол должен позаботиться о том, чтобы Везле были даны высшие полномочия на всю территорию Франции.



Видать, "везлевские" аббаты перегнули палку. А может, мало "отстегивали" в верховную католическую казну. Но случилось то, что случилось; в маленьком провансальском городке Сен-Максимин-ла-Сент-Бом в 1280г. неизвестный монах обнаружил "нетленные мощи", которые ученые папские легаты окрестили "самыми настоящими" останками Марии Магдалины.
Реклама, хоть и в отсутствии всемирной сети, в то время тоже работала как надо; известия о чудесах в Сен-Максимине распространились по всему католическому миру. С этого момента все потоки паломников устремились на юг, в Прованс. А Везле стал чахнуть, сначала превратившись в провинциальный монастырь, а затем и вовсе в приходскую церковь.





К XIXв. здесь уже была жалкая развалина, грозящая обрушением.



Но Везле в очередной раз повезло. Оно попало в поле зрение Проспера Мериме, бывшего в то время смотрителем исторических монументов. Он добился признания аббатства памятником истории, а восстанавливать его снарядили 26-летнего Эжена Виолле-ле-Дюка. В 1870г. в монастырь привезли "новые реликвии" Марии Магдалины и он стал принимать паломников. Однако сами монахи вернулись сюда лишь в 1945г.
В настоящее время по числу принимаемых паломников Везле занимает во Франции уже 8-е место.



Но вернемся, как говорится, к нашим баранам. Каково же было мое разочарование, когда мокрые, чертыхаясь на погоду, мы добрались до площади.



Да, далеко не такую картину мы собирались увидеть в Везле. ( Хотя бы на сайте предупредили, что идут реставрационные работы! (((
Я знал, что войдя в церковь, попадешь в притвор, где находится одна из основных достопримечательностей — сохранившийся центральный тимпан XIIв. Но и здесь все на реставрации!!!
Оставалось только пройти внутрь церкви:



Ладно, будем отыгрываться на капителях, их здесь великое множество:





Какие-то дошли до нас из средневековья, какие-то явно восстановленные.















































Под хорами можно спуститься в крипту, восстановленную после пожара в середине XIIв.; здесь сохранилось несколько старых незатейливых фресок:





А вот и сама реликвия:



Вышли из собора, огляделись:



Виды со смотровой площадки "на западном фронте без перемен"...:

[Germon2005]

В 3-х км от Везле, в маленькой деревушке Saint-Père, находится еще один готический шедевр - церковь Нотр Дам.



Построенная в промежутке между XIII и XVв.в., она стала приходской в XVI-м.
К сожалению, она оказалась закрыта, поэтому пришлось наслаждаться наружными барельефами, чего не удалось в самом Везле.



Церковь с 1841г. начал восстанавливать все тот же Виолле-ле-Дюк, что и саму базилику в Везле.



Однако из-за нехватки средств работы завершились лишь в 1888-89г.г.



Ныне церковь тоже в тревожном состоянии. И в 1988г. жителями поселка была создана Ассоциация по возрождению церкви Нотр Дам.



Château de Bazoches

В самом сердце Морвана, на склонах лесистого холма, обращенного к Везле, стоит внушительный силуэт замка Базош. Это феодальное трапециевидное здание, состоящее из четырех круглых башен и квадратного внутреннего двора, построено на месте древнеримского сооружения в XIIв. лордом Жаном де Базошем.
Здесь бывали и французский король — Филипп-Август, и Ричард Львиное Сердце, когда отправлялся в III-й Крестовый поход, объявленный на площади перед аббатством Везле. Однако замок представляет наибольший интерес тем, что в 1675г. его приобрел на деньги, выплаченные ему Людовиком XIV за взятие Маастрихта, Себастьян-ле-Претр де Вобан.



За те 10 км, что разделяют Везле от Базоша, дождь и не думал прекращаться. Поэтому, как только мы взяли билеты, постарались скорее попасть вовнутрь.



Новый хозяин переоборудовал замок сразу же после покупки. Позже там разместились его супруга и дети, однако сам Вобан по долгу службы редко посещал свое новое имение.



Все заботы по замку взяла на себя его супруга. Подобно мужу, мудро руководившему армией, она очень разумно и рационально управляла огромным хозяйством, поддерживая самую настоящую военную дисциплину среди работников.



В дальнейшем замок передавался по наследству, пока в XVIIIв. не оборвался род Вобана по мужской линии.



В дальнейшем наследование замка пошло по линии старшей дочери великого маршала, и сейчас все имение её потомкам. Нынешний хозяин — Арно де Сигалас, владеющий, помимо Базоша, еще и замком Шеверни, имеет определенную долю русской крови; кто-то когда-то породнился с Ломоносовыми.



В одном из залов представлены генеалогические древа всего семейства Вобан:











Рабочий кабинет выдающегося маршала располагался в башне замка. Это место хранит воспоминания о трудах этого неординарного инженера. Вобан оставался на службе короля 57 лет. По некоторым сведениям, за время службы он проскакал на лошади 180 000 километров. Он хорошо знал всю страну. Деятельность Вобана касалась не только инженерного дела. Он писал труды по экономике, налоговым вопросам.





Любопытно, что между кабинетом Вобана и спальней супруги было проделано слуховое отверстие, чтобы он мог слышать, о чем и с кем она говорит.





Пожалуй, самым уютным местом в замке является библиотека (а может потому, что здесь было обнаружено несколько росписей):











Осмотр замка происходит самостоятельно; разрешено везде фотографировать без вспышки (хотя, если и будешь ею пользоваться, некому будет сделать замечание).
Уложились мы с осмотром замка за час. Ну, что там за окном у нас с погодой? Ааа ) :



И лишь ближе к вечеру, когда у нас впереди оставался еще один пункт для осмотра, местами начало проглядывать голубое небо.

[Germon2005]

Noyers-sur-Serein

Этот поселок мы никак не должны были пропустить. Более того, во время поиска жилья в этих краях в Нуайе тоже были предложения. Но выбор пал на Анси; наличие шато предполагало, что поселок будет живой и нарядный. Увы, все получилось как раз наоборот. Рассказ про него здесь: Нуайе (Noyers-sur-Serein)

Следующий день начался с Санса. Рассказ о нем: Санс (Sens)

Joigny

Разобравшись с Сансом, едем еще в один городок средних масштабов, расположенный на реке Йонна - Жуаньи. Про этот городок в рунете минимум информации, поэтому особо не знаешь, чего от него ждать. Забегая вперед, скажу, что Жуаньи стал настоящим откровением этого дня. Рассказ опубликован ранее: Жуаньи (Joigny)

Chablis

Вот и настал через Шабли. Услышав это слово, в голове в первую очередь возникает ассоциация со знаменитым вином и местными аппелласьонами и терруарами, и лишь на каком-то десятом месте стоит сам городок.
Возможно, так и есть на самом деле. Более того, изначально я включил в маршрут Шабли именно из-за вина, нежели из-за каких-то достопримов поселка. Но кто знал, что перед поездкой супруга заявит, что начинает вести "трезвый" образ жизни (как-будто бокал-другой бургундского на это как-то повлияют). А из меня как водителя очень плохой дегустатор.
В ожидании увидеть первые в поездке виноградники, я предвкушал встречу с Шабли. Но то ли мы заехали ни с того угла, то ли виноградники бесследным образом испарились, но пейзажи возле главного винного города Бургундии предстали в таком виде:







За Шабли прочно закрепилось название "золотые ворота Бургундии"; лучшее белое французское вино производится именно тут. Жизнь городка во многом зависит от прохладного и переменчивого северного климата, из-за которого виноделие превращается в столь рискованное занятие. При благоприятных условиях в Шабли производят самые удивительные шардоне мира.





История небольшого городка, в котором ныне проживают около 2700 жителей, помнит и славные и тяжелые времена как и история всей Франции. Первое письменное упоминание о городе было в 867г., когда Король Чарльз Лысый, внук Карла Великого, подарил землю со всеми церквями зданиями, виноградниками и жителями,населяющими ее, аббатству Шабли.







Монахи не только сохранили традиции выращивания винограда и виноделия, но превратили этот процесс в великое таинство, результатом которого явилось непревзойденное вино Франции.





Уже в Средневековье вино экспортировалось от Шабли до Англии , через Руан, и к Пикардии и Фландрии. Сохранился письменный отчет от 1455г. об экспорте вина из Шабли.



С тех пор город быстро растет и развивается. Строятся новые церкви, больница, городские укрепления, перестраивается аббатство. Но в 1568г. город был подожжен гугенотами и разграблен; особенно пострадала "верхняя" часть городка.





В XIXв. виноградники Шабли сильно пострадали от нападения виноградной тли, а во время войны 1914-1918г.г. от огня. Однако после нескольких десятилетий упорного тяжелого труда, виноградники процветают вновь.



А теперь немного отвлечемся от "винной части" городка. На площадь Лафайет выходят своими фасадами две башни, в средневековье выполнявшими роль сторожевых:





Башни явно "причесаны" лучшими парикмахерами городка:





Главный сакральный храм - коллегиальная церковь Сен Мартен, "зачатая" в далеком XIII столетии:





Естественно, на протяжении своей длинной истории храм вобрал в себя различные стили, начиная с романского и заканчивая готическим.







Внутрь мы не попали по причине закрытия храма (хотя особо и не стремились), лишь "прошлись" глазами по фасаду:







Что удивительно, в этом поселке сохранились следы древнего еврейского присутствия. На Rue des Juifs (Еврейская улица) самый древний дом сотни лет называют "Старой синагогой" , хотя евреи были изгнаны из Французского королевства в начале XIVв., и с той поры в большинстве деревень и городков их нога не ступала.







Пока мы были в Шабли, нам встретилось на улице от силы с десяток человек. Вероятно, весь остальной люд засел в дегустационных залах, коих на улочках Шабли как "собак не резанных":











Сделав один заход в аналогичное заведение и продегустировав пару видов вина, мой вердикт был таков "вино как вино". )
На этом без какой-то нотки сожаления мы прощаемся с Шабли:

[Germon2005]

Tonnerre

В этом городишке у меня был один явный интерес. Именно ради него я включил его в маршрут.
История городка мало чем отличается от соседних. Изначально он располагался на возвышенности, за внушительной церковью Сен Пьер и был ядром графства Тоннер.
Припарковались мы недалеко от кафедрального собора города, посвященного Деве Марии. Ведет он свое начало с XIв., но в середине XVI-го в городе случился крупный пожар, уничтоживший многие постройки. Интерьер - готика, но совершенно без изысков. Вероятно, это связано с тем, что во время Второй мировой собор был сильно порушен и восстановлен уже в послевоенное время.



Однако определенное неприятие этот собор оставил. Какой-то он снаружи неухоженный. Вроде бы древность чувствуется, но с "горчинкой". Кроме того, в городе стоял довольно неприятный запах. Вроде бы никаких вредных производств нет в районе, а воздух катастрофически не свежий. Довершало неприятную картину обилие бытового мусора, скопившегося возле мусорных баков. Как-то это все не ассоциировалось у меня с прекрасной Францией.
Естественно, всю эту грязь я не фотал, а выбирал объекты, которые не стыдно показать.
Вот, к примеру, Отель Дье - одна из старейших и крупнейших средневековых больниц Европы, основанная в 1293г. Маргаритой Бургундской. И здесь какой-то неприятный налет старины:



А вот здание мэрии не подкачало. Хотя видно, что оно построено от силы век назад:



В верхней части поселка виднеется церковь Сен Пьер. Однако общее негативное впечатление мы уже составили, поэтому подъезд к ней игнорируем.



Главная улица Тоннера. Трудно понять, как люди здесь живут, когда постоянно в воздухе стоит вонь. Неудивительно, что и дома, которые выставлены здесь на продажу, начинаются от 40 тысяч.





А теперь о том самом достоприме, из-за которого мы здесь оказались. Называется он Fosse Dion, карстовый источник "без дна". Сооружение не без доли мистики; какое-то беспокойство сразу же ощущается возле него:



До сих пор неизвестно, есть ли дно у этого источника. Официально проводились исследования до глубины 370 метров, и это далеко не предел. Находились смельчаки, которые погружались глубже; некоторые из них погибли.





Разумеется, природный водоем не подразумевал наличие на его берегах прачечной. Приспособил его для этих нужд некий шевалье Луи д'Эон: известнейшая личность, тайный агент, который первую половину жизни провел как мужчина, а вторую - как женщина; причем до сих пор так и неизвестно, кем он был на самом деле.



Проводя вскрытие 81-летнего тела д'Эон, врач однозначно заявил, что оно принадлежит мужчине "с гениталиями, прекрасно развитыми во всех отношениях".



Тем не менее термин "Эонизм" был довольно долго синонимом трансгендерности.



И когда мы уже покидали городок, выглянуло солнце, как бы намекая, что в Тоннере еще не все потеряно.



По дороге к дому застали первый "нормальный" закат с того момента, как мы выехали из Лиона:





















Завтра нам предстояло прощание с Анси-ле-Франом и переезд поближе к Гран Крю.

[Germon2005]

Semur-en-Auxois

Встречу с этим городком, входящим в список СКДФ, я все откладывал, надеясь прибыть сюда в идеальную для фотографирования погоду. Уж больно мне нравились снимки, виденные мною в сети.
Однако на Олимпе меня еще не приняли в сонму себе равных, так что погодой я пока управлять не могу. Ну разве что немножко пошаманить... :)
В день переезда из Анси под Бон погода была фифти-фифти. Но это уже хорошо, что дождя нет.
Отчет здесь: Семюр ан Осуа (Semur-en-Auxois).

Saulieu

Еще до поездки, гуляя по просторам интернета, я наткнулся на рассказ об этом небольшом городке. Отметил для себя в нем две интересности. А т.к. он удобно ложился на маршрут дня переезда, то с удовольствием включил его.





Начну с главного достоприма городка - базилики Saint-Andoche, сооруженной на месте захоронения святых Андохия, Тирса и Феликса, по легенде, умерших мученической смертью во IIв. Расположена она в самом центре и берет свое с конца XIв. В 1139г. церковь получила статус коллегиальной.



В тимпане входного портала фигура Христа в окружении символов евангелистов и ангелов. Судя по сохранности, композиция явно не из средних веков:



Интерьер собора выдержан в типично готическом стиле; по бокам центрального нефа расположено пять капелл, датируемые XV-XVIв.в.:



Главные шедевры церкви - хорошо сохранившиеся 54 романские капители, не подверженные чрезмерной реставрации.



Наиболее важными считаются сцены из Ветхого и Нового Заветов, повествующие о жизни Христа.















Под алтарем находятся остатки древней церкви эпохи каролингов, предположительно VIIIв., но не доступные для осмотра.
Я бы еще выделил в церкви большое количество старинных скульптур, немного витражей и впервые встреченных за поездку деревянных хор (в дальнейшем еще не раз попадались):





















Прямо перед церковью, на небольшой площади, вымощенной брусчаткой, расположен красивый фонтан:



Именно он был вторым пунктом, из-за чего мы зарулили в этот городок.





У поселка есть свой путеводный указатель:



Что удивило, в городке на улицах и площадях выставлены вот такие современные скульптуры-инсталляции:













Перекусив в местной буланжерии, сделав еще несколько снимков, мы держим путь на следующий город.

[Germon2005]

Autun

Отён - один из старейших городов Франции, был основан еще во времена ранней Римской Империи императором Августом. Тогда город носил название Augustodunum.



Это была римская столица галльских племен Эдуи. В древнеримскую эпоху численной города составляла по разных оценкам от 30 до 100 тысяч жителей (к слову, теперь в городе проживает всего 16 тыс. человек). Соответственно некоторые оставшиеся древнеримские постройки расположены ныне за пределами исторического центра.

Запарковались мы в самом центре, на площади с громким названием Марсово поле. Парковка платная, но не в этом суть. Оплатить можно только один час, а дальше или уезжай, или снова оплачивай один час. А с учетом того, что от площади надо было идти круто вверх до главного достоприма города, то пришлось это делать в очень быстром темпе:



Главный достоприм Отёна - кафедральный собор Св.Лазаря, один из последних великих романских соборов Франции.
Пepвый coбop в городе был пocтpoeн в нaчaлe Vв.; пoзжe oн был пocвящeн Св. Нaзapию, в нeм хpaнилиcь мoщи cвятых Нaзapия и Цeльcуca. В конце Хв. в Отён из Марселя дocтaвили мoщи cвятoгo Лaзapя, бpaтa Мapфы и Мapии, кoтopoгo вocкpecил Хpиcтoc.



C тeчeниeм вpeмeни мoщи Св. Лaзapя cтaли oбъeктoм пaлoмничecтвa. Здaниe старого coбopa ужe c тpудoм вмeщaлo огромное количество паломников. И oкoлo 1120г. eпиcкoпoм Отёнa Этьeнoм дe Бaжe былo пpинятo peшeниe пocтpoить нoвый coбop.



Cтpoитeльcтвo пpoдвигaлocь ударными темпами. И в 1130г. здaниe былo ocвящeнo pимcким пaпoй Иннoкeнтиeм II. К 1146г. coбop был пoчти дocтpoeн; в это же время cюдa из cтapoгo coбopa пepeнecли мoщи Св.Лaзapя.





Нecкoлькo дecятилeтий в Отёнe былo двa coбopa. Coбop Сен Лазар был лeтним coбopoм (oт Пacхи дo Дня вceх Святых), a coбop Св. Нaзapия — зимним. И лишь с 1195г. coбop Сен Лазар cтaл eдинcтвeнным кaфeдpaльным хpaмoм Отёнa. Ceгoдня o coбope Св. Нaзapия нaпoминaeт тoлькo чacoвня XIVв.







Главным наружным шедевром coбopa cчитается poмaнcкий тимпaн цeнтpaльнoгo пopтaлa, кoтopый coдepжит гopeльeф co cцeнoй Cтpaшнoгo Cудa. В 1766г. этот горельеф был зaштукaтуpeн: кaнoники coбopa peшили, чтo oн cлишкoм гpуб и бeзыcкуceн. Гopeльeф был внoвь oбнapужeн тoлькo в 1837г.



Aвтopoм гopeльeфa являeтcя cкульптop Жильбep. О мacтepe известно тoлькo пo нaдпиcи нa тимпaнe:"Gislebertus hoc fecit" ("Жильбep этo cдeлaл"). Этa нaдпиcь выceчeнa пpямo пoд нoгaми Ииcуca Хpиcтa.





Paздeлитeльный cтoлб цeнтpaльнoгo пopтaлa дaтиpуeтcя XIXв.; нa нeм пpeдcтaвлeны изoбpaжeния Св.Лaзapя co cвoими cecтpaми.



Как только ты входишь в собор, тебя сразу же окутывает мраморное кружево:









Глаза разбегаются от разнообразия фигурных капителей. Всего их насчитывается около 100; основной сюжет - библейский и мистический миры в романском искусстве:











































Какая тонкая работа!



Вo вpeмя Французскoй Peвoлюции мoщи cвятoгo Лaзapя были ocквepнeны. Вepующиe coбpaли чacть peликвии и coхpaнили. Пoзжe, когда oбcтaнoвкa в cтpaнe нecкoлькo уcпoкoилacь, oни вpучили cвятыни eпиcкoпу Отёнa. Eпиcкoп подтвердил их дocтoвepнocть и пpикaзaл в 1803г. пoмecтить мoщи cвятoгo в paку, кoтopaя былa пepeнeceнa в хop coбopa и внoвь выcтaвлeнa для пoклoнeния.





Из других достопримов Отёна, которые расположены довольно хаотично, стоит выделить музей Ролена, находящийся недалеко от Собора (внутрь не ходили):



- ворота Сен Андре, сохранившиеся со времен Римской империи:



- римский амфитеатр (чрезмерно отреставрированный) и ворота Януса, находящиеся на другом конце города (до обоих не дошли).



Стоит еще упомянуть, что в Отёне учился вместе со своим старшим братом Жозефом будущий император Франции, Наполеон Бонапарт.











В общем, кроме собора Сен Лазар, городом мы как-то не прониклись. Возможно, следовало ему отвести больше времени, которого всегда не хватает.

[Germon2005]

Château de Sully

Шато-де-Салли - один из крупнейших ренессансных замков Бургундии. Хотя первые постройки в этой местности относятся к эпохе Древнего Рима, сам замок был построен в XVIIв. семьей Со Таванн.



Спустя два века владение перешло к Шарлотте Ле Белин, даме Д'Эгилли, которая вышла замуж за ирландского доктора по имени Джон Мак-Магон. Древняя родословная Джона была признана Людовиком XV, который даровал ему титул маркиза де Мак-Магон. Его внуку Морису в 1859г. был присвоен титул герцога Маджента в качестве награды за его победы в середине XIXв. В 1873г. он стал третьим президентом Французской Республики.



В плане замок образует обширный четырехугольник и состоит из четырех основных зданий, построенных вокруг площади, образующей центральный внутренний двор, и четырех квадратных башен, установленных по углам замка.



Замок окружен рвом с водой.



К западу от фасада стоит каменный мост, который пересекает ров, чья балюстрада была обставлена ​​около 1890г. цельным украшением из каменных шаров и пирамид.





Внутрь шато пускают только с гидом. Причем, фотографировать внутри запрещено. Поэтому, чтобы не рассказывать, что находится внутри, поведаю историю о нынешних владельцах замка.



В 1985 году 21-летняя Амели Драммонд (Amelie Drummond), одетая в роскошное платье, одиноко стояла в бальном зале. Минуту спустя, девушка заметила, что на нее пристально смотрит высокий мужчина в желтом фраке с красным бархатным воротником, охотничьих сапогах и покрытой серебром малаккской тростью в руке. Амели еще не успела внимательно рассмотреть незнакомца, как он подошел к ней и начал разговор. В этот момент у нее в голове промелькнула мысль, что однажды она выйдет за него замуж.



Амели воспитывалась в строгой семье в средневековом замке Megginch в центральной Шотландии. Ее отец Хамфри Драммонд (Humphrey Drummond) был капитаном в горной артиллерии и заядлым любителем охоты. Мать — баронесса Черри Драммонд (Cherry Drummond) состояла в комитете по работе с солдатскими вдовами в палате лордов и среди коллег считалась весьма суровой женщиной. В семье, кроме Амели, было еще пять детей, воспитывавшихся в традиционной аристократической манере.





Проведя пьянящую неделю с лихим охотником, девушка вернулась в родной дом и первым делом решила поделиться своими впечатлениями с родителями. «Они смотрели телевизионную передачу о замке Гламис и сказали, что я должна подождать, пока она не закончится, прежде чем они захотят поговорить со мной», — вспоминает Амели.



После мучительного 40-минутного ожидания, которое девушке показалось вечностью, ей удалось поговорить с родителями и заодно узнать приятную новость, что на нее обратил внимание сам Филиппа Мориса де Мак-Магон (Philippe Maurice de MacMahon) — четвертый герцог Маджента (Magenta).



Не думая долго, девушка решила немедленно бросить университет и оправиться в Бургундию, в фамильное имение Филиппа Шато де Салли. Несмотря на то что у родителей было множество аргументов против, они решили не препятствовать дочери, полностью поддержав ее рвение. Через две недели она уже была на пороге замка, а еще через пять лет стала женой Филиппа де Мак-Магон, приняв титул герцогини Маджента.



Спустя 28 лет после свадьбы, Амели остается владелицей прекрасного замка Шато де Салли. Именно здесь она вместе со своим мужем Филиппом, скончавшемся в 2002 году, вырастила двоих детей: Пелагию (Pélagie) и Мориса (Maurice).



Взрослые отпрыски сейчас редко навещают мать: Пелагия работает в сфере организации корпоративных мероприятий в Лондоне, а Морис в Лионе учится на инженера. Пока дети устраивают свою жизнь, компанию Амели составляют ее роскошные собаки.





Чтобы поддерживать замок эпохи возрождения в надлежащем состоянии, Амели организовывает экскурсии, принимая более 25 000 человек в год.
Далее представлено несколько снимков из интернета. Заходя в холл, можно прочувствовать дух старины чуть ли не в каждом предмете.



Бальный зал, оформленный в классическом зеленом цвете. В центре помещения находится картина, изображающая Мориса де Мак-Магона в битве при Мадженте. Центральным элементом кабинета тоже стала картина, изображающая погоню за австрийскими войсками после их отступления. Отделка стен и мебель ручной работы выполнены в XVIII-XIXв.в.





Спальня выполнена в густавианском шведском стиле, названом в честь короля Густава III, проявлявшего искреннюю симпатию к неоклассицизму.



Зал-гостиная с камином:



Замок де Салли до сих пор остается домом нынешней герцогини де Мадженты и ее семьи.

Рядом с шато расположена церковь Нотр Дам:









Где основной упор делаем на красивые витражи:

















Отсюда прямиком поехали заселяться в наше следующее жилье. Расположено оно в небольшом городочке Блиньи-ле-Бон, что в 5 км от винной столицы Бургундии.

[Germon2005]

Dijon

Переехав на новое место, мы сразу же решили брать быка за рога. А чего мельтешить, надо же посмотреть на столицу региона. Тем более, что от Дижона начинается винная дорога, проходящая по виноградникам "гран крю", на которых рождаются одни из самых дорогих вин в мире.
История города своими корнями уходит в глубину веков, начиная с античных времен.
Вкратце: уже в римский период город был окружен высокими и толстыми стенами. После распада Римской империи поселение было занято бургундцами. Через некоторое время эти территории были подчинены франками. В 737г. Дижон был захвачен и разрушен сарацинами, а в конце IX столетия - норманнами. В начале XIв. король Роберт из династии Капетингов захватил город и всю Бургундию. В 1137г. сильный пожар практически полностью разрушил старое поселение. В 1183г. Дижон получил городские права. Процветание Дижона началось после переноса сюда столицы Бургундии. Город превращается в один из важнейших и крупнейших городов Франции. Наивысший расцвет Дижона приходится на XV век и период правления герцогов династии Валуа. Именно тогда в городе работали выдающиеся мастера готики и Возрождения. А сам Дижон считался одним из европейских центров науки, культуры и искусства. В конце XVв. Бургундия стала частью Французского королевства.



Запарковались мы на подземном паркинге на ул.Тиволи (даже здесь мне напоминают об Италии ) ). И если большинство туристов начинают свой маршрут по городу от железнодорожного вокзала (запада Дижона), то мы подкатили к нему с юга.
Даже не имея карты под рукой, Дижон очень удобно осматривать вот по таким указателям (треугольник - направление движения, квадрат - достопримечательность):





Первым нам встречается особняк Готье (1642 г.) на place des Cordeliers. Со строительством дома торопились; его построили ударными темпами всего за полгода, об этом строители оставили надпись на одном из окон.



Его "головной убор" типичен для Дижона; крыша покрыта разноцветной глазурью:





По правую руку на ул. Chabot Charny мы оставляем здание Дижонской оперы. Нынешнее здание построено в 1828г. в неоклассическом стиле:



Тут уже совсем рядом площадь Освобождения, на которой расположен главный достоприм города - дворец герцогов Бургундских.



Первый замок на этом месте построен в IXв. после появления герцогства Бургундского. Изначально это был не дворец, а именно замок, предназначенный для обороны. Позже замок существенно перестроили, сильно смягчив при этом форму, увеличив в размерах и добавив множество декоративных элементов. В начале XVIв. дворец наполовину сгорел, и его отстраивали заново.



Последняя значительная перестройка датируется XVIIв., когда дворец приобрёл барочные черты. Сегодня часть бывшей резиденции герцогов Бургундии занимает Музей изящных искусств, один из старейших во Франции, в котором представлены богатые коллекции произведений искусства. Но в музей мы пойдем позже, когда наступит время сиесты для церквей.





С площади Освобождения наш взгляд устремлен на восток исторического центра, к одному из символов города - церкви Сен Мишель.



Она была основана в самом конце XVв. на месте более раннего христианского религиозного сооружения. Здание строили довольно продолжительное время, поэтому в его структуре можно разглядеть черты архитектуры эпохи Возрождения.
Основной фасад разительно отличается от других частей здания. Он построен в уникальном сочетании двух стилей: ренессанса и готики. Вход оформлен галереей, украшенной сложной резьбой.





Сюжеты самые разные: изображения святых, орнаменты, фигурки людей и животных, сцены из жития святых.





















Интерьер чисто готический; неф отделен колоннами, стрельчатые проемы и сложные готические своды украшают все его части.



К основному залу пристроено много маленьких часовен, очень разнообразно декорированных (здание строили на пожертвования, и состоятельные местные семьи возводили каждая свою часовню).











В интерьере сохранились уникальные витражи XVв.:













Со строительством церкви связана одна из городских легенд. Согласно ей, в XVв. герцог Бургундии стал обладателем религиозной реликвии – шкатулки-дароносицы, в которой сохранился кусочек ритуального хлеба – гостии, достать который из дароносицы оказалось невозможным.
Шкатулку передал герцогу Папа Евгений IV, получивший реликвию от монакского священника, а тот – от одной из своих прихожанок. Эта женщина первой и обнаружила кусок гостии, и попыталась от него избавиться. Но все попытки срезать присохшую облатку ножом привели только к появлению капель крови, которые, высохнув, оставили след, напоминающий распятие. Узнав о таком чуде, в Дижоне решили строить новый храм.
Увы, чудесная гостия, хранившаяся в Дижоне три века, погибла во время Великой французской революции, оставив о себе множество упоминаний в исторической литературе и витражах соборов Бургундии.

[Germon2005]

Рядом с церковью Сен Мишель на ул.Vaillant расположено еще одно сакральное сооружение. Вернее, сакральным памятником церковь Сент Этьен была лишь с момента строительства (XVв.) до эпохи Французской революции, когда ее переоборудовали под хлебный рынок. В настоящее время церковь не является действующей; в ее здании разместились публичная библиотека и музей (вход бесплатный) скульптора Франсуа Рюда, уроженца Дижона. Если позволяет время, можно заглянуть и посмотреть на скульптуры местного мастера.



На небольшой улочке des Forges очень красив ренессансный особняк Дом Майяра. Здание было построено в 1561г. для мэра города Жана Майяра. Пожалуй, ни одно здание в городе не украшено так пышно барельефами и прочими роскошными украшениями эпохи Возрождения. Гирлянды из фруктов, львиные головы и многое другое обрамляет окна и входы здания. Особняк по праву называют одним из красивейших в бургундской столице.



Его внутренний дворик так же очарователен:



Примыкающие к Дому Майяра здания имеют схожие ренессансные черты:





А теперь пройдемся по главной улице Дижона - rue de la Liberte. Она намного шире других; можно даже сказать, настоящий проспект. На ней расположено большинство магазинов (в т.ч. галерея Лафайет), несколько интересных фахверковых строений:



В 2013г. ее сделали чисто пешеходной, поэтому можно смело смотреть по сторонам, не боясь, что позади будет ехать авто.
Эти три красавца называются "Три лица" (aux trois visages). Дома были построены в 1450-1470г.г., в них проживали монахи-картезианцы.









Ближе к площади Дарси расположен знаменитый магазин Epicerie Maille. Его главный товар - знаменитая дижонская горчица.
Бытует легенда, что Юлий Цезарь, завоевав Бургундию, привёз в эти края семена горчицы. В те времена Бургундия славилась своими прекрасными винами и сочетание мелко измельченных семян с ароматным винным уксусом из этих мест, создало неповторимую горчицу. Дижон был центром производства горчицы в раннем Средневековье, а эксклюзивные права на производство во Франции получил в 17-м веке. Впервые дижонская горчица была подана к столу короля Филиппа VI в еще в 14-м столетии.

В 1634 году производители уксуса и горчицы приняли решение объединиться в единую мануфактуру со строгими правилами: каждый производитель мог иметь только один магазин и одного подмастерья. В 1756 году дижонцы изменили рецепт горчицы, заменив столовый уксус вержусом — кислым соком недозрелого винограда. В конце 18-го века в Дижоне было создано первое партнёрское предприятие по производству горчицы по оригинальной рецептуре с использованием белого вина. С 2009-го года производство было перенесено из Дижона в соседний город Шевиньи-Сен-Совёр, а восемьдесят процентов семян горчицы, из которых производят дижонскую горчицу, выращены в Канаде.



На западе ул.Освобождения венчают ворота Гийома, построенные на месте средневековых крепостных ворот. Арка названа в честь Гийома де Вольпьяно, в Хв. бывшим аббатом местного монастыря Св. Бенигна (к слову, известен он более как архитектор аббатства Мон-Сен-Мишель).



Здание бывшей церкви Сен Жан, выстроенной в готическом стиле в 1470г., ныне передано театру Бургундии:











Построенная в XIIв., церковь Св.Филибера — единственное романское здание в Дижоне, за исключением готических ворот, северной часовни и колокольни, построенных в XVIв. Нынешнее здание было построено после разрушительного пожара 1137г. В средние века здесь проводилась инаугурация мэра города. Во время Французской революции церковь была заброшена. В 1795г. она использовалась как конюшня для гарнизона, а также как склад военного оборудования. В то время подумывали снести эту церковь. Однако в 1818г. церковь выкупил город, реконструировал ее и стал использовать под склад продуктов для армии (во второй половине XIXв.). Сейчас здание используется как выставочный зал.



Рядом с церковью Св.Филибера находится главный храм города - кафедральный собор Св.Бенинга. Он был построен между 1280 и 1314г.г. на месте древнего бенедиктинского аббатства и назван в честь раннехристианского святого, принявшего мученическую смерть на территории Бургундии.





Собор имеет превосходную готическую структуру и включает в себя дороманские капители из более ранней церкви.



















В романской крипте есть часть трансепта с четырьмя апсидиолами.







Неплохо сохранилась древний мозаичный пол, а так же некоторое количество капителей:

[Poseidon]

Я конечно внимательно смотрю на все эти прекрасные французские фотографии, но почему-то дижонскими любуюсь особенно, рассматриваю их дольше.)

[Germon2005]

Я конечно внимательно смотрю на все эти прекрасные французские фотографии, но почему-то дижонскими любуюсь особенно, рассматриваю их дольше.)

Может, потому что город крупнее и там есть, где разгуляться.)

Немного сборной "солянки" из снимков, скопившихся у меня к этому времени с улочек Дижона:







Любопытно, к фамилии Бориса Леонидовича сей магазинчик имеет какое-то отношение? )

















А теперь пора познакомиться с еще одним знАчимым сакральным памятником Дижона - церковью Нотр-Дам. Эта прекрасная готическая церковь, построенная между 1230 и 1250 годами, стоит в относительно тесном месте, что заставило архитектора творить настоящие технические чудеса.



Фасад церкви считается одним из самых необычных в Дижоне; на нём находятся три ряда горгулий, причём они выполняют только декоративную функцию и водостоками не служат.



Впрочем, горгулий сняли почти сразу после постройки; одна из них упала на голову посетителю. На протяжении веков здание несколько раз ремонтировали, а в XIX столетии тут прошла почти беспрецедентная по тем временам вещь — его восстановили в первоначальном готическом облике, убрав все более поздние наслоения и переделки, в том числе вернули на фасад всех горгулий.



Работали над этим несколько известнейших французских архитекторов, в т.ч. и знаменитый Вобан.











Здание в плане имеет форму простого латинского креста. Оно длинное и очень узкое, при нем (и это большая редкость для церкви такого возраста) нет пристроек и часовен. Парадный фасад очень необычный: он выше основного здания и похож на огромный экран. Нижняя его часть оформлена арками над входом, а выше них расположены еще два яруса. Ярусы разделены на мелкие ячейки маленькими колоннами, каждый стык украшен причудливой горгульей.





Горгулий восстанавливали по историческим чертежам, а точнее — по той их части, которые сохранилась. Над входным порталом "постарались" революционеры:



Еще немного интересного из фасадных деталей:





Над стыком трансепта возведена готическая островерхая башня, окруженная четырьмя дополнительными маленькими башенками.



На фасаде собора находится ещё одна достопримечательность — астрономические часы Жакмар 1383г.. Они трофейные, герцог Бургундии привёз их из Бельгии. Часы понравились горожанам и их водрузили на собор. Изначально на часах была одна фигурка мужчины, которую собственно и нарекли Жакмаром; затем добрые горожане пожалели одинокого "часовщика" и создали ему жену Жаклин, а потом добавили и двоих детей:



Внутри сохранилось готическое оформление. Неф и трансепты отделены галереями, над стыком поднимается цилиндрическая башня.









Основное украшение интерьера — его знаменитые витражи:













В церкви хранится деревянная скульптура "Черная мадонна", или, как ее еще называют, "Леди Надежда". Это одна из старейших подобных скульптур во Франции: ее изготовили в IXв. Рядом со скульптурой лежит книга, куда любой желающий написать свою просьбу к Святой.



На северной стене собора имеется маленькое изваяние совы. По преданию, средневековый мастер увековечил после смерти свою любимицу, с которой никогда не расставался. Так это было или нет, но современные дижонцы верят, что прикосновение к сове левой рукой приносит удачу. Неудивительно, что сову изрядно затерли. А в 2001г. какие-то вандалы даже разбили птичку. Теперь за совой следят камеры наблюдения.

[Germon2005]

Дом купца Мильера, построенный Гийомом Мильером в 1483г., отлично сохранил свой первозданный вид; лавка средневекового вида располагается на первом этаже, а апартаменты хозяина на втором.



Фахверковый дом построен в готическом стиле и является историческим памятником города.



Доски, сколоченные между собой крест-накрест, украшают сейчас фасад здания, в чем можно видеть не только строительный элемент, но и символ Бургундии – Андреевский крест.



В 1998г. здание было отреставрировано и преобразовано в магазин ремесленных изделий и местных продуктов, чайную комнату и ресторан бургундской кухни.



Дом "засветился" в фильме "Сирано де Бержерак", в котором роль поэта сыграл российский гражданин Жерар Депардье. )



Неподалеку находится еще одно интересное строение эпохи Возрождения - особняк Воге, носящий фамилию одного из своих владельцев.



Это здание было построено в начале XVII столетия для Этьена де Шевиньи Буйе, занимавшего пост советника в парламенте провинции. В 1766г. его наследница стала супругой графа де Воге, и эта фамилия впоследствии закрепилась в качестве названия дома.



Статус памятника истории особняк получил в 1911г., в настоящее время он является собственностью муниципалитета. В нем расположено управление культуры и архитектуры Дижона, а также проводятся выставки и другие культурные мероприятия.



Стоит упомянуть и про строение Гюстава Эйфеля - крытый рынок Ле-Аль, построенный в 1873-75г.г. и сразу же причисленный к памятникам города:



Про Дижон. Музей изящных искусств. был рассказ ранее.

Возвращаясь из музея на ул.Свободы (или Освобождения, как кому нравится; в оригинале rue de la Liberte), обязательно стоит остановиться на площади Франсуа Рюда, названная в честь местного скульптора, прославившегося тем, что он принимал участие в создании барельефов на Триумфальной арке в Париже. Однако местные жители называют её площадью Барезе. Bareuzai — на старинном бургундском наречии означает "розовый чулок". Объяснение этому следующее. В центре площади стоит фонтан "Давильщик винограда" со скульптурой, сделанной под античную. Виноградари давили виноград ногами, так что со временем их чулки становились устойчивого розового цвета. Отсюда и название площади.







С внутренним осмотром достопримов Дижона мы закончили. Если ставить себе задачу посмотреть всё и вся, одного неполного светового дня явно недостаточно.













Не могу определить дом, во дворике которого я сделал этот снимок:



Зато следующий - Maison des Cariatides, на rue Chaudronnerie, хорошо узнаваем. Яркий фасад в стиле ренессанс, изобилующий каменными кариатидами, атлантами и вычурными барельефами, по праву делает этот дом одним из самых запоминающихся зданий Дижона.



Дом был построен богатым семейством Пуфье в начале XVIIв.

[Germon2005]

Фахверковые дома разбросаны по Дижону хаотично:









Но есть две улочки (Rue Amiral Roussin, Rue Verrerie), где эти строения представлены наиболее массово. Эти улицы украшают дома постройки XV столетия.





Их живописные фасады дают представление о том, как выглядел средневековый Дижон с его узкими улочками, образованными ремесленными мастерскими.





Практически каждый третий дом с резьбой по дереву:







































Последними, что попадаются в кадр, барочное строение часовни Кармелиток и купол церкви Св.Анны:

[Germon2005]

Изначально у нас вечерне-ночной Дижон планировался на другой день. Но волею судеб (а скорее погодных реалий) после дневного осмотра города мы помчались в близлежащие виноградники, а когда день стал подходить к концу, решили маленько изменить общий маршрутный лист и остаться до позднего вечера в Дижоне. Поэтому нарушу немного хронологическую последовательность наших поездок, а продолжу вечерними прогулками по Дижону.
Запарковались там же. За время нашего отсутствия в городе прошел дождь и даже выглянула радуга. На это даже выбежали посмотреть местные коты:





Вечернее солнышко очень красиво подсвечивало верхушки строений:









Дижон оказался весьма недурно подсвечен:



Конечно,это не московская новогодняя иллюминация в центре, но тоже вполне достойно:







Подыскали себе ресторанчик для ужина, где провели ближайший час.
Да, пока рассказывал про достопримы Дижона, совершенно забыл упомянуть про еще один типичный городской специалитет. Помимо дижонской горчицы, столица Бургундии славится довольно интересным и приятным напитком "киром". Так называется коктейль, который изготавливается из ягод черной смородины. Дословное его название creme de cassis.
Фелик Кир был мэром Дижона, он любил смешивать ликер из черной смородины с белым вином, поэтому напиток получил его имя. Кстати, в оригинальном рецепте используют не шампанское, а Cremant de Bourgogne.
Готовый ликер продается в местных магазинах (цена за 0,7л бутылку 6-7 евро); одну мы даже привезли домой. )



А тем временем Дижон погружался в сон. Хотя время чуть больше 8 вечера. Одинокие прохожие торопились домой.



Все лавки и магазины к этому времени тоже позакрывались; в провинции местные рано ложатся спать.





Гулять по пустынным ночным городам типа Дижона одно удовольствие, с одним лишь "НО": если ты здесь живешь. Но нам-то до дома ехать километров 60. А с учетом завтрашнего маршрутного дня нужно хорошо выспаться. Поэтому еще минут 15-20 прогулки, и домой:







Фонтаны на пл.Освобождения красиво подсвечиваются:







Конечно, если представится такая возможность, в Дижон бы я с удовольствием вернулся на денек.)

[Germon2005]

Если обратили внимание, мы уже неделю катаемся по Бургундии, а я пока не сделал ни одного снимка виноградников. Этому есть простое объяснение: мы их просто еще не встречали. )
"Как?" - скажете вы - "Вино там на каждом шагу. Значит, и виноградники повсеместно должны быть". И я так считал, пока не столкнулся с составлением маршрутов. А по факту получается, что виноградники в Бургундии занимают очень ограниченное пространство. Да, проезжали мы Шабли, и при желании я мог бы отыскать их там. Но я знал, что нас ждет впереди знаменитая Винная дорога Côte d’Or (Золотой склон).
Начинается она от Дижона (точнее, из его предместья - деревушки Марсанне-ля-Кот) и тянется узкой полосой строго на юг на протяжении 60 км до винной столицы провинции - Бона (а по факту еще южнее, до городка Сантене). Включает в себя эта дорога 37 деревень и 1247(!) виноградных участков (у них даже есть свое специфическое название - клима). В 2015г. все эти клима были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Кот д'Ор делится на две части: северную - Côte de Nuits (Кот-де-Нюи), включающую в себя виноградники между Марсанне-ля-Кот и Нюи-Сен-Жорж, и южную Côte de Beaune (Кот-де-Бон), от Нюи-Сен-Жорж до Сантене.



Виноградники "клима" — это плод винодельческой традиции, восходящей к галло-римской эпохе двухтысячелетней давности, о чем свидетельствует античная виноградная лоза, обнаруженная в 2008г. в коммуне Жевре-Шамбертен. После римлян виноделием здесь занимались монахи цистерцианских и бенедиктинских аббатств, герцоги Бургундии из Дома Валуа, негоцианты, виноделы... Все они внесли свой вклад в создание репутации бургундского виноделия, каким мы знаем его сегодня.



Каждый из "клима" обладает специфическими геологическими и световыми особенностями, что и придает вину его уникальный вкус, который, однако, также зависит и от мастерства человека. Вина с участков, даже расположенных в нескольких сотнях метров друг от друга, могут сильно отличаться.



Т.к. мы находимся рядом с Дижоном, то соответственно начинаем знакомство с северной частью Винной дороги - Кот-де-Нюи. Сразу хочу предупредить, что мы себе не ставили в планы осмотреть все 37 деревень "дороги". Для этого надо быть или истинным ценителем бургундского, или большим выпивохой. :D Ни к одной из этих категорий мы себя не относим.
Но около 25% деревушек и городков, находящихся на этом маршруте, мы исследуем; какие-то более досконально, какие-то мимолетом. Ведь изначально вся поездка по Бургундии затевалась из расчета, что хотя бы треть ее мы посвятим виноградникам.
Погодные боги, видать, были знакомы с нашим маршрутным листом, ибо начиная от Дижона, погода с каждым днем становилась лучше. И было лишь полтора-два дня, когда дождь или пасмурность нарушали идиллию голубого неба и перистых облачков.



Gevrey-Chambertin

На выходе из ущелья Лаво примостилась деревня Жевре-Шамбертен. Здесь находятся 9 виноградников гран крю и 26 премье крю.



Более того, Жевре-Шамбертен — самая большая по размеру среди "великих" коммун Côte-de-Nuits.



Крохотный, но всемирно известный поселок ничуть не опьянён своей славой, а главными городскими достопримечательностями и ориентирами как были, так и остаются романская церковь Saint Aignan и местный шато.



Церквями в поездках мы уже наелись, интересные шато были и будут впереди. Так что просто кидаемся с головой в виноградники.





Вспоминая прошлогоднюю поездку в Эльзас, которая проходила практически в одни и те же октябрьские даты с Бургундией, сразу же замечаешь, что здесь виноградники более зеленые. Вероятно, это может быть связано с сортом винограда, структурой почв. А может, просто лето 2019-го было банально дождливее.



Виноградники Жевре-Шамбертен - это настоящая красная классика Бургундии.



Здесь рождаются сложные, мускулистые и глубокие вина темно-рубинового цвета, которые часто называют "мужскими".





Как говорил Александр Дюма: "Эх, господа, надо принимать во внимание все случайности! Жизнь — это чётки, составленные из мелких невзгод, и философ, смеясь, перебирает их. Будьте, подобно мне, философами, господа, садитесь за стол, и давайте выпьем: никогда будущее не представляется в столь розовом свете, как в те мгновения, когда смотришь на него сквозь бокал шамбертена."





Среди других поклонников великого вина можно назвать Наполеона, хотя и с большой натяжкой. В каждом походе его сопровождала бочка шамбертена, вот только Наполеон всегда разводил его водой, чтобы сохранить ясность ума.





Каменная изгородь (или если хотите, каменный забор), отделяющий виноградники один от другого, называется "кло".



Понятие "кло" появилось в средние века, когда было принято разделять наделы.





К лучшим премье крю коммуны относятся Clos Saint-Jacques и La Petit Chapelle.



На юге Жевре-Шамбертен расположилась целая группа знаменитых гран крю – Chambertin, Chambertin-Clos-de-Beze и другие.





Их вина отличаются сложным букетом с тонами черной черешни, смородины, лакрицы и могут прекрасно развиваться на протяжении многих лет, приобретая тонкие нюансы в аромате и во вкусе.

[Germon2005]

Переезжая в следующую точку по маршруту, мы были очарованы радугой.



Причем, она появлялась в самых неподходящих для водителя местах. Поэтому сразу же паркуюсь на обочине, чтобы не упустить такую красоту:





Благо машин в этих краях днем с огнем не сыскать:













Château Clos de Vougeot

Каменная стена окружает монастырский виноградник Кло де Вужо, заложенный в 1112г. – одно из самых известных сельскохозяйственных творений монахов цистерцианского ордена из аббатства Сито. Монахи производили вино вплоть до Революции 1789г., когда все имущество было национализировано и продано с молотка.



Замок Кло-де-Вужо, расположенный внутри стены, был добавлен в 1551г. путем перестройки и расширения небольшой часовни и некоторых других построек, ранее существовавших на этом месте.



Проект был поручен одному из монахов аббатства-талантливому архитектору. Однако за то, что он начал хвастаться оказанной ему честью, с проекта за гордыню он был быстренько снят и ему поручили проектировать лишь комнату для гостей. Говорят, монах умер с горя.



К тому времени, когда начал отстраиваться нынешний комплекс ренессансных зданий, монахи достигли выдающихся успехов в виноградарстве.





Папа Урбан V, квартировавший добровольно-принудительно в Авиньоне, несмотря на увещевания самого Петрарки, не захотел покидать Францию ещё и из-за того, что по другую сторону Альп в те времена было трудно найти хорошее бургундское, а особенно вино с виноградников Кло-де-Вужо.



Тогда так и говорили, что вина с вершин холмов идут на стол папы, со средней их части — кардиналам, а с низовья — епископам.



Монахи, которые возделывали здесь лозу, все это прекрасно понимали, поэтому поделили участок на 18 отдельных "клима", каждый со своей индивидуальностью: папскую (высшая, 10 клима); королевскую (3 клима) и монашескую (5 клима).



При этом суммарная площадь первых десяти клима высшей категории меньше суммарной площади восьми клима более низких градаций.



В настоящее время виноградник Кло-де-Вужо площадью 50,6 гектаров (самый большой в Бургундии) принадлежит 84 различным владельцам, которые производят вино из сорта пино нуар с наименованием "Clos de Vougeot Grand Cru".



На протяжении столетий шато Кло-де-Вужо сменил множество владельцев, пока в 1944г. здесь осело "Братство рыцарей ордена Тастевина", т.е. "рыцарей дегустационной чаши". Ежегодно Братство устраивает гигантские банкеты на 600 с лишним человек, чтобы выбрать бутылку вина, признанную лучшим в каждом году.





Надо ли говорить, что подобные мероприятия требуют немалых средств. Поэтому среди членов братства много высокопоставленных "братьев и сестер", преимущественно иностранцев; есть даже "голубых" кровей.







Перед нами стояла дилемма: или идти вместе с экскурсией в шато к определенному времени, или быть предоставленными самим себе и прогуляться по виноградникам. Думаю, не сложно угадать, на чем мы остановили свой выбор.

















Ближайшие строения, хоть и не шато (а может, шато, но с меньшей историей), однако тоже весьма недурно смотрятся:









Покидали мы сие земли с большой неохотой; я бы еще полазил по склонам виноградников.

[Germon2005]

Beaune

Вот и настал черед винной столицы Бургундии. Хотя, даже не будь город в таком статусе, уж ради двух достопримов его стоило обязательно посетить.



Лейбл "столица" Бону не чужд; ведь до переноса ее в Дижон именно он был главным городом герцогства Бургундского. До нашего времени неплохо сохранились участки средневековых крепостных стен. А центровое местонахождение в винном кластере региона добавило ему массу бонусов в виде многочисленных дегустационных залов.
Однако не будем отвлекаться, а сразу же направимся к тому месту, из-за которого в Бон приезжают 100% непьющих туристов - отелю Дье, или же хоспису де Бон. Для тех, кто не знаком со спецификой французских названий, может показаться, что речь идет о каком-то здании для проживания. И чего уж греха таить, я сам еще года три назад Hotel de Ville считал каким-то городским отелем, но точно не зданием мэрии.
Однако, если же копнуть чуть глубже, воспользовавшись всезнающей Википедией, хоспис — лечебное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным (преимущественно онкологическим) в последней стадии заболевания.
А вот это уже ближе к истине, то бишь к истинному предназначению хоспису де Бон. Отчет по отель Дьё был ранее: Хоспис де Бон (Hospices de Beaune)

Прогуливаясь по улочкам Бона, невольно напрашивается сравнение с аналогичными столицы региона.





Здесь не так часто встречается фахверк, как в Дижоне. Дома в Боне преимущественно каменные, трех-четырех этажные, монолитные. Многие фасады имеют рельефный декор.





Часто попадаются по пути арт-мастерские, антикварные салоны.







Эдакий аромат благородства прямо витает в воздухе.











Бону невероятно повезло; он не принимал активного участия в масштабных исторических событиях Бургундии в средние века. Пока бургундские герцоги выясняли отношения и решали, кто тут главный, жители Бона собирали виноград и делали вино.



В 1203г. герцог Бургундский передал Бону права автономии, потом город присоединили к Франции. Последующие исторические события тоже обошли город стороной – через него лишь ходили войска, но никто ничего не разрушал. Считается, что самая трагическая страничка в истории города – "Великая зима" 1708-1709г.г. Это была самая холодная в Европе за 500 лет, виноградники не выжили, реки вышли из берегов и затопили земли, и жить горожанам стало тяжело. Но силами трудолюбивых крестьян проблемы разрешили, земли вспахали, виноградники снова посадили.





В самом центре "бульварного кольца" расположен главный храм города – коллегиальная церковь Нотр Дам. Несмотря на то, что церковь была построена на рубеже XII-XIIIв.в., статус базилики ей был присвоен совсем недавно, лишь в 1958г.





Собор строился в стиле бургундской романской архитектуры, однако позже портал и алтарная часть были перестроены в готическом стиле. Церковь является одной из последних больших романских церквей Бургундии.





Интерьеры собора неоднократно реставрировались, но сохранили свой первоначальный стиль.





Культурными сокровищами, которые располагает эта церковь, являются гобелены XVв., созданные фламандскими ткачами по эскизам Пьера Спикра, художника из Бургундии. Спикра создал для храма еще и несколько фресок. Серия гобеленов состоит из пяти полотен размером два на шесть метров, на которых изображены сцены из жизни Девы Марии. Гобелены были заказаны для украшения хоров и даже спустя шесть столетий успешно выполняют эту функцию. В конце XIXв. гобелены были признаны историческим памятником, еще спустя сто лет они были отреставрированы.
К сожалению, в наш приезд гобелены, находящиеся в алтарной части, были занавешены. Пришлось через какую-то щелку сделать единичный снимок:



Остальные фото гобеленов из сети:





Один из гобеленов содержит загадку, над которой бьются ученые до сих пор. На заднем плане в левой части выткан "шляпообразный" объект черного цвета. Предназначение этого предмета на гобелене совершенно непонятно, и в глаза бросается его очень большая схожесть с тем, как обычно представляют себе НЛО.





Среди других произведений сакрального искусства, хранящихся в церкви Нотр Дам, стоит назвать статую Черной Мадонны, выполненную в XIIв., фресковые росписи XV-XVI в.в., скульптуры, созданные в период с XII по XVIIв.в., а так же большое количество витражей.

























Из церкви можно выйти в небольшой клуатр:



]

[Germon2005]

На площади перед собором стоит старое здание голубятника. В средние века, когда голуби широко использовались для доставки почты, а голубятина считалась деликатесом в бургундской кухне, человек, державший голубей, имел высокое социальное положение и был почётным гражданином города.



Сразу обращает на себя внимание сторожевая башенка, в окнах которой можно разглядеть маленькие статуэтки голубей:



За собором, на Rue Paradis:



находится особняк герцогов Бургундских:



В этом старинном герцогском дворце XIVв., внесенном в список исторических памятников, сейчас находится Музей бургундского вина.







Мы осмотрели только наружную часть:







И прежде, чем мы пойдем дальше, еще немного рекламных вывесок:







Гуляя по Бону, невольно обратил внимание на дымоходы. Даже целая серия снимков набралась:













И еще немного стрит вью:

[Ekaterina632]

Сразу обращает на себя внимание сторожевая башенка, в окнах которой можно разглядеть маленькие статуэтки голубей

Любопытно, не пытаются ли современные голуби вновь заселить эту башенку.

Но случилось то, что случилось; в маленьком провансальском городке Сен-Максимин-ла-Сент-Бом в 1280г. неизвестный монах обнаружил "нетленные мощи", которые ученые папские легаты окрестили "самыми настоящими" останками Марии Магдалины.

Эх, плохо сработали их маркетологи. Вроде хватает монастырей с останками одного и того же святого в таких количествах, что это никак не могло соответствовать реальной персоне.

Оставалось только пройти внутрь церкви:

Занятная красно-белая расцветка, немножко мудехар напоминает.

Называется он Fosse Dion, карстовый источник "без дна". Сооружение не без доли мистики; какое-то беспокойство сразу же ощущается возле него:

Необычно! Я так понимаю, вода там никогда не рассматривалась как питьевая? Просто такое мистическое настроение, и такое утилитарное применение - прачечная...

[Poseidon]

Мне городок Бон напомнил другой городок, который рядом - Осон. Похожи они.

[Germon2005]

Любопытно, не пытаются ли современные голуби вновь заселить эту башенку.

Вряд ли они знают, что в башенке жили их пра-пра-пра-дедушки и бабушки.)

Я так понимаю, вода там никогда не рассматривалась как питьевая?

Маловероятно. Водичка чуток "с душком".)

Просто такое мистическое настроение, и такое утилитарное применение - прачечная...

Вероятно, в средние века важность стирки была на первом месте.

Мне городок Бон напомнил другой городок, который рядом - Осон. Похожи они.

Может и так. Но Бон по размерам явно больше. Про этот Осон я только от тебя и слышал.)

[Germon2005]

На площади Monge, где когда-то располагался Угольный рынок, возвышается часовая башня. Башня очень древняя — основание XIIв., а верхние этажи были построены в XIVв. Первоначально башня принадлежала аббатству Мазьер, но в 1395г. город отсудил её у аббатства вместе с соседними участками и в 1397г. тогдашний герцог Бургундский разрешил израсходовать часть собираемого соляного налога на установку на башне часов. Первоначальные часы были заменены на современные только в 1861г. На верхушке стояла статуя Богоматери, революционеры заменили её на Меркурия.



К небольшой часовне, расположенной неподалеку, прилепилось интересное здание, в котором в XVIв. жил один из торговцев вином. Возможно, именно в честь него на углу дома установлена вот такая скульптура:



Бывший монастырь кармелиток с церковью Сент Этьен был построен в начале XVIIв. в барочном стиле. Мемориальная доска на фасаде сообщает о посещении монастыря королём Людовиком XIV. Сейчас здание не используется по прямому назначению; в нем проводятся временные выставки:



В северной части исторического центра, в здании, бывшим с 1626г. монастырем урсулинок, ныне располагается мэрия города.



В 1815г. часть здания сгорела и в ходе реконструкции архитекторами отцом и сыном Бонне был создан новый фронтон здания.







Буквально в 100 метрах от здания мэрии находится местная "Триумфальная арка" - старые ворота бывших городских укреплений:



Изначально через ров был перекинут подъемный мост, по которому проезжало немало влиятельных и знатных господ. Ворота были богато украшены во время визита Генриха II в сопровождении Екатерины Медичи в 1548г. Карл IX в сопровождении королевы-матери проехал под ними в 1594г.; пушечные выстрелы и музыка звучали здесь во время визита Людовика XIII и королевы Анны Австрийской в 1629г.. Но всё это было несравнимо с помпезностью во время визита Людовика XIV 10 ноября 1669г.



Если пройти через эти парадные ворота за пределы исторического центра, метров через триста с правой стороны можно увидеть великолепную романскую церковь XIIIв.



Колокольня была добавлена в XV столетии.







К сожалению, церковь оказалась закрыта. Путеводители советуют обратить внимание в интерьере на Семистрельную Мадонну.
Практически все, что можно посмотреть в Боне, мы увидели. Остались единичные здания, на которых падает взгляд. Одно из таких - негоциантский винный дом "Patriarche Pere et Fils", основанный в 1780г. Жаном Батистом Патриаршем после того, как он приобрел вблизи города Бон земли и здания бывшего женского монастыря. Именно здесь он устроил винодельню и погреб для производства и хранения своих вин.



Лидирующего положения в Бургундии компания добилась во второй половине XXв., в период руководства Андре Буассо. На сегодняшний день управляющим винодельни является его сын Жак Буассо, а компания владеет 42 га собственных виноградников. Также она приобретает виноград в различных фермерских хозяйствах многих апеласьонов Бургундии.



Логотипом компании является монах, склонившийся над бутылкой вина, что символизирует уважение к традициям, гарантию подлинности и отличный вкус всех без исключения производимых вин.





И еще немного снимков под лейблом "с миру по нитке":
- вывески:

















- "бонцы", или "боняне":







- не "бонцы":



- прошлое и настоящее:





- антураж:







- красивый фасад:









- часть старых городских укреплений; и место, где можно бесплатно запарковаться в самом центре:



Дальше в этот день нас ждут виноградники, пара маленьких городков и пара шато. А вечером снова заехали в Бон, чтобы поужинать да заснять ночной город.
Чтобы не нарушать последовательности, сначала покажу вечерне-ночной Бон, а уже потом поедем "в виноградники":

























Добавлю еще, что начиная с 1859г., в последние выходные ноября в отеле Дьё проходит аукционная распродажа вин с хорошо известных участков, которые принадлежат муниципалитету.

[Germon2005]

Следующей точкой по маршруту у нас значится деревушка-городок Ноле, до нее от Бона каких-то 20 км. Но эти 20 км практически полностью засажены виноградной лозой, так что мы будем ехать долго и медленно, постоянно останавливаясь и углубляясь в виноградные "заросли", благо никаких двухметровых заборов здесь нет.

Виноградники Pommard и Volnay





Поммар и Вольне - это две маленькие деревушки, расположенные в 5 км юго-западнее Бона и идущие одна за другой.





Как таковых достопримечательностей в них нет (приходские церкви я в расчет не беру). Разве что в Поммаре есть небольшой шато, владеющий 20 гектарами виноградников и в чьих покоях постоянно находятся две статуи Дали. Но зато эти две деревушки утопают в виноградниках, по которым мы ужасно соскучились.





Поэтому эти две церкви и шато мы игнорируем, а отрываемся исключительно на виноградниках, особенно когда видишь такую палитру цветов:











Поммар, Вольне и расположенные рядом деревушки - последний оплот красных вин "Золотого склона" по пути на юг.







Вина Поммара, густые и крепко сбитые, широко известны во всем мире, особенно премьер крю Les Rugiens и Grand Clos les Epenots.







Красное "вольне" отличается большей тонкостью и гибкостью, поэтому могут быть выпиты более молодыми.









У вин Помара есть прозвище "Вино к Рождеству"; причина заключается в том, что его ароматы ассоциируются с этим праздником. Из растения "падуг" плетут рождественские венки. У этих листьев очень специфический запах, он немножко хвойный, овощной и ягодный.





Вот у вин Помара есть очень яркий аромат этого падуга. Помимо таких ароматов, у вин Помара есть специи для глинтвейна, мускатный орех, гвоздика, корица, пряники рождественские с жидкой начинкой посередке, цедры красного апельсина.







В аромате вин Вольне можно найти очень много мускуса, аромата теплой нагретой на солнце человеческой кожи. Сушеные цветы (фиалки), южные травы, лаванда, чебрец, засахаренная вишня.























Какое же это блаженство раствориться среди этой роскошной золотой листвы, отыскать созревшие ягоды, да нафотать мегабайты снимков:

[Germon2005]

Nolay

Небольшой городишко Ноле считается самым красивым городком на южной стороне департамента Кот д'Ор.



Согласно преданию, название поселка связано с ореховыми деревьями, растущими в округе. Эти деревья давали качественное ореховое масло благодаря многочисленным мельницам, установленным на реке Козанн.
Центральное место в городе занимает старинный крытый рынок Les halles au grain, XIVв. постройки:



Прочный дубовый каркас, колонны которого опираются на каменные блоки, поддерживает массивную крышу, крытую черным сланцем:



Сегодня на этом месте проводятся всевозможные ярмарки, организуются блошиные рынки.



С правой стороны от рынка возвышается главный храм городка - церковь Сен Мартен с готической колокольней высотой 38м, построенная в XVв. на фундаменте более ранней романской базилики:



Интерьер типичный для церквей этого региона, с большим количеством витражей, старинных церковных скульптур и резной деревянной кафедрой:





















Очень понравился богато украшенный и расписной алтарь в одной из часовен:







До второй половины XIXв. в церкви находился из мрамора и лепнины XVв., объявленный национальным памятником и сейчас хранящимся в Лувре (фото из сети):



Территория вокруг крытого рынка и церкви занята домами торговцев.



Эти каменные постройки имели несколько предназначений: полуподвальный этаж использовался в качестве складов; нулевой уровень выполнял роль лавки; а верхние этажи, расширенные фахверковыми выступами, считались жилыми помещениями:





Самые старые дома датируются серединой XVIв.















Чуть в стороне от центра расположена часовня Сен Пьер, построенная в 1517г и бывшая когда-то частью больницы. Ее узнаваемый символ - луковичная колокольня, пристроенная в XIXв.:



К сожалению, она оказалась закрытой (хотя внутри, судя по фото в сети, ничего особенного):





И еще буквально пара снимков:





и мы едем дальше.

[Germon2005]

Château de Dracy-lès-Couches

Этого замка у нас не было в маршруте. Возможно, по причине того, что даже на гугл-картах он никак не обозначен.



А тут едем по дороге, справа такой красавец стоит, почему же не заехать, тем более въезд на территорию свободный.



Информации о нем даже во франете минимум. Изначально здесь располагался обширный четырехугольник зданий, окружавших квадратную цитадель. Северная и восточная стороны были уничтожены или сильно уменьшены в конце XIXв.



Круглая башня относится к XVв.; в ней раньше располагалась темница:



Ныне замок находится в частной собственности:





Вполне возможно, что это здание, стоящее слева от замка, сдается в аренду или там располагаются комнаты обслуживающего персонала (хотя больше похоже на конюшни):





Мы уже почти что заканчивали наружный осмотр, как к воротам подъехал ситроен и оттуда вышел пожилой мужчина. Он хорошо владел английским, и как выяснилось из разговора, это нынешний владелец замка. Его очень удивило, что путешественники из России заезжают в такую глухомань Бургундии. Ну, а нам было очень приятно от такой похвалы.



Конечно, мне очень хотелось напроситься к нему в гости и увидеть шато изнутри, но чувство такта возобладало над желанием:



Все последние наружные обновления замка были завершены согласно вкусам моды XIXв.







Пока едем до следующей точки, несколько фотоостановок:
- похоже на какие-то дольмены:



Хотя останавливались мы, скорее всего, не из-за них, а из-за этих красавиц:



Весьма фотогеничные, они мирно паслись, не особо обращая на нас внимания:







Château de Brandon

Еще один симпатичный замок, находящийся в частной собственности. Расположенный на вершине холма, замок был построен на месте древнего галло-римского лагеря в XIIв.







Главное здание было изменено при Людовике XIII, когда крепость преобразовали в резиденцию в XVIIв.



Мы знали, что шато будет закрыт (открыт только в июле и августе), поэтому настроились осмотреть исключительно наружную часть.









Местечко - настоящая глухомань, разве что в паре километрах видели небольшое озеро, да коровки пасутся неподалеку:



Вокруг природа такая красивая. Если не смотреть на виноградники, никогда и не подумаешь, что середина осени на дворе:







Château de Couches

Еще один шато, осмотр которого у нас запланирован только с фасадной части:



Замок является бывшей крепостью герцогов Бургундии , берущий свое начало в XIв.. Выступая в качестве оборонительного сооружения на пути между Парижем и Шалон-сюр-Сон, на протяжении веков замок претерпел множество изменений, но его защитный характер остался неизменным.



Ныне часть зданий используется под сдачу в наем. На территории замка функционирует ресторан, есть дегустационные залы.



В замке периодически проводятся средневековые шоу (вероятнее всего, летом):



Однако в "сопроводительной записке" к этому замку у меня было отмечено, что экстерьер гораздо интереснее интерьеров:



Так что мы еще немного полюбуемся окрестностями, и едем дальше:

[Germon2005]

Виноградники Santenay

Заключительный городок сегодняшнего дня - Сантене, расположенный в южной части Кот д'Бон. Пока будем до него добираться, сделаем не одну фотоостановку:







Виноградники Сантене размещены на площади 310 гектаров.







Здесь разнообразие почвы определяет разнообразие производимых вин.







Цвет листвы у виноградников в это время от зеленого до темно-красного:







Эта часть региона, в основном, представлена красными винами. На вкус оно легкое, с фруктовыми оттенками. Их, как правило, следует пить достаточно молодыми.







Небольшие строения, находящиеся на различных кло, используются владельцами в качестве склада для хранения инвентаря:





[

Белые вина тоже встречаются, но довольно редко. Но тем не менее они обладают прекрасной структурой, "полнотой" и необычным долгим послевкусием.







Наиболее известные участки Premier Cru: Les Gravieres, Clos de Tavannes, La Comme, Beaurepere, Clos Rousseau.













В окрестностях Сантене находится старая водяная мельница (Moulin de Solin), построенная в середине первой половины XIXв. К сожалению, мы ее не нашли (или плохо искали). А вид должен был быть приблизительно таким (фото из интернета):

[Germon2005]

Santenay

Небольшой поселок на самом юге Кот д'Бон, с фонтаном на площади в центре, со всех сторон окруженный виноградниками.



В нем три достоприма сугубо локального масштаба, которые мы собирались увидеть (хотя бы снаружи).





По факту увидели лишь один, расположенный на площади поселка - церковь Notre Dame du Rosaire:



Церковь XIXв. постройки. Внутри шла служба, поэтому пришлось ретироваться, несолоно хлебавши:



Второй достоприм - местный шато, оказался закрыт уже при входе (мы знали об этом, поэтому не сильно расстроились). Так что сделали мы еще один виток вокруг площади, да поехали к третьему достоприму - кладбищенской церкви Сен Жан.





Дорога к церкви оказалась потрясная; вокруг океан виноградников.



К тому же опускающееся солнце давало очень хороший свет, что позитивно отразилось на снимках.









Ну разве можно было такое пропустить? Естественно, мы совершенно забыли про церковь, по уши "провалившись" в стройные виноградные ряды.





Своеобразным квестом стал поиск цельных кистей винограда:







Раскидистое дерево, возле которого мы оставили машину, отлично вписалось в общую пасторальную панораму:











Зависли мы здесь как минимум на полчаса. Ну не отпускают виноградники меня:











Что же до забытой церкви Сен Жан, к ней мы все же выдвинулись, но очередной "barre" преградил дорогу. Но мы особо и не расстроились, когда вокруг такие "картины маслом":





Обратно у нас путь предстоял в ночной Бон (о котором я уже выше рассказал), поэтому остановки мы делали очень выборочно: