Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Небольшая средневековая деревушка, через которую протекает речка Дрюй, своим очарованием заставляет остановиться хотя бы на часок. Поселок развивался вокруг одноименного замка XIIв., принадлежащего графам Неверским, от которого мало что осталось.
К нему мы поднимемся позже, а пока прогуляемся по нижней части деревни:
Красивая романская церковь Saint-Romain, к сожалению, уже оказалась закрытой:
Древний каменный мост, перекинутый через речку Дрюй, не стесняется своих "морщин"; похоже, он простоит еще не одно столетие:
Подъехали к замку, вход в него свободный. Да и как иначе, когда в нем расположена часть деревенских домов:
Цвета у домов без ярких красок, что свойственно большинству поселков Бургундии.
Похоже, замок ждет процесс реставрации:
"Агрегат" похож на старую водяную колонку:
Со стен замка виды на ближайшие окрестности; первым в поле зрения попадает виадук старой железной дороги:
И сам поселок как на ладони:
Отсюда до дома ехать больше часа, так что надо поторапливаться.
К сожалению, погода на следующий день вообще испортилась. Прогноз по региону - сплошные дожди. Хорошо еще, что в загашнике есть маршрут на день, где много надо смотреть внутри. Его и ставлю на сегодняшний день.
От самого поселка Танле остался лишь один кадр. И то лишь потому, что сделан он был возле припаркованной машины. Гулять в проливной дождь удовольствие не из приятных.
Пока едем до следующей точки по маршруту, просим всех погодных богов смилостивиться над нами. )
Vermenton
Верментон - небольшой поселок, находящийся на пути к Аваллону. В нем нас интересует только романская церковь Notre-Dame.
Первые упоминания о ней датируются концом XIIв. Позже, когда поселок стал оплотом графов Неверских, она была расширена и дополнена. Ныне интерьер - сплошная готика, тогда как на фасаде много романики.
Внутрь мы только заглянули, но там шла служба, поэтому пришлось ретироваться.
Спасибо за увлекательный рассказ! Классный у Вас интересный тематический маршрут. Одна коллекция капителей чего стоит!
"Опс, а что дальше?" Я хорошо помнил, где заезжал на паркинг. Но вот откуда поднимался на лифте наверх, совершенно в памяти не отложилось.
Знакомая ловушка :) Умеют французы запрятать вход на парковку. Я так потерявшись пару раз теперь ставлю метку на картах или фотографирую выход. Chatillon-sur-Seine беру на заметку, симпатичный городок, но больше всего привлекает музей с сокровищами кельтского кургана.
Не могу сказать, что эти драже - какое-то потрясное лакомство. Обычные драже, с вкусом аниса.
Хорошо из Франции возить съедобные сувениры. Чуть не в каждой деревне найдется что-то свое традиционное. Согласна, что часто это не самые вкусные деликатесы, но вот сделают же даже из обычного драже целую историю, оформят красиво - и всем в радость.
Пока едем до следующей точки по маршруту, просим всех погодных богов смилостивиться над нами. )
Ekaterina632 писал(а) 01 ноя 2024, 13:15:Chatillon-sur-Seine беру на заметку, симпатичный городок, но больше всего привлекает музей с сокровищами кельтского кургана.
Весьма достойный.
Ekaterina632 писал(а) 01 ноя 2024, 13:15:Хорошо из Франции возить съедобные сувениры. Чуть не в каждой деревне найдется что-то свое традиционное.
Многое не успевает долететь до дома, будучи съеденным в поездке.)
Вот и добрались мы до Везле, который встретил нас новым залпом дождя. К тому же к аббатству не подъедешь, машину надо оставлять внизу. В хорошую погоду такие прогулки - одно удовольствие. Но когда на тебя сверху усиленно поливают, не совсем комильфо. Нацепили на себя дождевики, под них же спрятали фототехнику, и вперед. Сами понимаете, в таких "стесненных" условиях уличных снимков будет немного.
Название Везле пошло от Верселлуса — галло-римского имения IV столетия. В IXв. граф Жирар из Руссильона, кому принадлежала эта земля, разрешил на ней монахам основать две обители, которые, впрочем, были вскорости уничтожены сарацинами и норманнами. Одна из обителей возродилась под именем аббатства Девы Марии. В середине XIв. было объявлено, что мощи Марии Магдалины, привезённые в аббатство из Святой земли, стали являть всевозможные чудеса: от освобождения узников, до обретения речи немыми и зрения слепыми.
И потекла к аббатству людская толпа. Паломники из Франции и Германии выбирали Везле как отправную точку на пути Св.Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Росту благосостояния аббатства способствовало так же то, что монастырь признал власть самого влиятельного аббатства Франции — Клюни. Старые постройки не смогли уже вместить всех страждущих. В результате в 1096г. началось строительство нового храма, но восставшие от непосильных налогов крестьяне убили аббата и порушили постройки.
Принявший эстафету аббат Рене де Семюр отстроил неф и восстановил порушенное, но в 1120г. году случился страшный пожар, в котором погибло 1200 человек. Опять на восстановление ушли годы, и в 1132г. папа Иннокентий II освятил недоконченное здание, которое ещё некоторое время достраивалось. Развивался и сам город. Съезжались мастеровые, открывались лавки и постоялые дворы. К XIIIв. здесь проживало около 10 тысяч человек. И вскоре город Везле стал играть и политическую роль, в основном как один из центров подготовки к Крестовым походам.
Аббатство Везле во второй половине XIIв. настолько осмелело, что вышло из-под управления аббатства Клюни и согласилось принимать графа Неверского лишь в качестве гостя-паломника, заявив, что подчиняется только Папе. Это нисколько не уменьшило его влияния и богатства, расцвет аббатства и города достиг своего пика. Очередной аббат заявил, что и Папский престол должен позаботиться о том, чтобы Везле были даны высшие полномочия на всю территорию Франции.
Видать, "везлевские" аббаты перегнули палку. А может, мало "отстегивали" в верховную католическую казну. Но случилось то, что случилось; в маленьком провансальском городке Сен-Максимин-ла-Сент-Бом в 1280г. неизвестный монах обнаружил "нетленные мощи", которые ученые папские легаты окрестили "самыми настоящими" останками Марии Магдалины. Реклама, хоть и в отсутствии всемирной сети, в то время тоже работала как надо; известия о чудесах в Сен-Максимине распространились по всему католическому миру. С этого момента все потоки паломников устремились на юг, в Прованс. А Везле стал чахнуть, сначала превратившись в провинциальный монастырь, а затем и вовсе в приходскую церковь.
К XIXв. здесь уже была жалкая развалина, грозящая обрушением.
Но Везле в очередной раз повезло. Оно попало в поле зрение Проспера Мериме, бывшего в то время смотрителем исторических монументов. Он добился признания аббатства памятником истории, а восстанавливать его снарядили 26-летнего Эжена Виолле-ле-Дюка. В 1870г. в монастырь привезли "новые реликвии" Марии Магдалины и он стал принимать паломников. Однако сами монахи вернулись сюда лишь в 1945г. В настоящее время по числу принимаемых паломников Везле занимает во Франции уже 8-е место.
Но вернемся, как говорится, к нашим баранам. Каково же было мое разочарование, когда мокрые, чертыхаясь на погоду, мы добрались до площади.
Да, далеко не такую картину мы собирались увидеть в Везле. ( Хотя бы на сайте предупредили, что идут реставрационные работы! ((( Я знал, что войдя в церковь, попадешь в притвор, где находится одна из основных достопримечательностей — сохранившийся центральный тимпан XIIв. Но и здесь все на реставрации!!! Оставалось только пройти внутрь церкви:
Ладно, будем отыгрываться на капителях, их здесь великое множество:
Какие-то дошли до нас из средневековья, какие-то явно восстановленные.
Под хорами можно спуститься в крипту, восстановленную после пожара в середине XIIв.; здесь сохранилось несколько старых незатейливых фресок:
А вот и сама реликвия:
Вышли из собора, огляделись:
Виды со смотровой площадки "на западном фронте без перемен"...:
В 3-х км от Везле, в маленькой деревушке Saint-Père, находится еще один готический шедевр - церковь Нотр Дам.
Построенная в промежутке между XIII и XVв.в., она стала приходской в XVI-м. К сожалению, она оказалась закрыта, поэтому пришлось наслаждаться наружными барельефами, чего не удалось в самом Везле.
Церковь с 1841г. начал восстанавливать все тот же Виолле-ле-Дюк, что и саму базилику в Везле.
Однако из-за нехватки средств работы завершились лишь в 1888-89г.г.
Ныне церковь тоже в тревожном состоянии. И в 1988г. жителями поселка была создана Ассоциация по возрождению церкви Нотр Дам.
Château de Bazoches
В самом сердце Морвана, на склонах лесистого холма, обращенного к Везле, стоит внушительный силуэт замка Базош. Это феодальное трапециевидное здание, состоящее из четырех круглых башен и квадратного внутреннего двора, построено на месте древнеримского сооружения в XIIв. лордом Жаном де Базошем. Здесь бывали и французский король — Филипп-Август, и Ричард Львиное Сердце, когда отправлялся в III-й Крестовый поход, объявленный на площади перед аббатством Везле. Однако замок представляет наибольший интерес тем, что в 1675г. его приобрел на деньги, выплаченные ему Людовиком XIV за взятие Маастрихта, Себастьян-ле-Претр де Вобан.
За те 10 км, что разделяют Везле от Базоша, дождь и не думал прекращаться. Поэтому, как только мы взяли билеты, постарались скорее попасть вовнутрь.
Новый хозяин переоборудовал замок сразу же после покупки. Позже там разместились его супруга и дети, однако сам Вобан по долгу службы редко посещал свое новое имение.
Все заботы по замку взяла на себя его супруга. Подобно мужу, мудро руководившему армией, она очень разумно и рационально управляла огромным хозяйством, поддерживая самую настоящую военную дисциплину среди работников.
В дальнейшем замок передавался по наследству, пока в XVIIIв. не оборвался род Вобана по мужской линии.
В дальнейшем наследование замка пошло по линии старшей дочери великого маршала, и сейчас все имение её потомкам. Нынешний хозяин — Арно де Сигалас, владеющий, помимо Базоша, еще и замком Шеверни, имеет определенную долю русской крови; кто-то когда-то породнился с Ломоносовыми.
В одном из залов представлены генеалогические древа всего семейства Вобан:
Рабочий кабинет выдающегося маршала располагался в башне замка. Это место хранит воспоминания о трудах этого неординарного инженера. Вобан оставался на службе короля 57 лет. По некоторым сведениям, за время службы он проскакал на лошади 180 000 километров. Он хорошо знал всю страну. Деятельность Вобана касалась не только инженерного дела. Он писал труды по экономике, налоговым вопросам.
Любопытно, что между кабинетом Вобана и спальней супруги было проделано слуховое отверстие, чтобы он мог слышать, о чем и с кем она говорит.
Пожалуй, самым уютным местом в замке является библиотека (а может потому, что здесь было обнаружено несколько росписей):
Осмотр замка происходит самостоятельно; разрешено везде фотографировать без вспышки (хотя, если и будешь ею пользоваться, некому будет сделать замечание). Уложились мы с осмотром замка за час. Ну, что там за окном у нас с погодой? Ааа ) :
И лишь ближе к вечеру, когда у нас впереди оставался еще один пункт для осмотра, местами начало проглядывать голубое небо.
Этот поселок мы никак не должны были пропустить. Более того, во время поиска жилья в этих краях в Нуайе тоже были предложения. Но выбор пал на Анси; наличие шато предполагало, что поселок будет живой и нарядный. Увы, все получилось как раз наоборот. Рассказ про него здесь: Нуайе (Noyers-sur-Serein)
Следующий день начался с Санса. Рассказ о нем: Санс (Sens)
Joigny
Разобравшись с Сансом, едем еще в один городок средних масштабов, расположенный на реке Йонна - Жуаньи. Про этот городок в рунете минимум информации, поэтому особо не знаешь, чего от него ждать. Забегая вперед, скажу, что Жуаньи стал настоящим откровением этого дня. Рассказ опубликован ранее: Жуаньи (Joigny)
Chablis
Вот и настал через Шабли. Услышав это слово, в голове в первую очередь возникает ассоциация со знаменитым вином и местными аппелласьонами и терруарами, и лишь на каком-то десятом месте стоит сам городок. Возможно, так и есть на самом деле. Более того, изначально я включил в маршрут Шабли именно из-за вина, нежели из-за каких-то достопримов поселка. Но кто знал, что перед поездкой супруга заявит, что начинает вести "трезвый" образ жизни (как-будто бокал-другой бургундского на это как-то повлияют). А из меня как водителя очень плохой дегустатор. В ожидании увидеть первые в поездке виноградники, я предвкушал встречу с Шабли. Но то ли мы заехали ни с того угла, то ли виноградники бесследным образом испарились, но пейзажи возле главного винного города Бургундии предстали в таком виде:
За Шабли прочно закрепилось название "золотые ворота Бургундии"; лучшее белое французское вино производится именно тут. Жизнь городка во многом зависит от прохладного и переменчивого северного климата, из-за которого виноделие превращается в столь рискованное занятие. При благоприятных условиях в Шабли производят самые удивительные шардоне мира.
История небольшого городка, в котором ныне проживают около 2700 жителей, помнит и славные и тяжелые времена как и история всей Франции. Первое письменное упоминание о городе было в 867г., когда Король Чарльз Лысый, внук Карла Великого, подарил землю со всеми церквями зданиями, виноградниками и жителями,населяющими ее, аббатству Шабли.
Монахи не только сохранили традиции выращивания винограда и виноделия, но превратили этот процесс в великое таинство, результатом которого явилось непревзойденное вино Франции.
Уже в Средневековье вино экспортировалось от Шабли до Англии , через Руан, и к Пикардии и Фландрии. Сохранился письменный отчет от 1455г. об экспорте вина из Шабли.
С тех пор город быстро растет и развивается. Строятся новые церкви, больница, городские укрепления, перестраивается аббатство. Но в 1568г. город был подожжен гугенотами и разграблен; особенно пострадала "верхняя" часть городка.
В XIXв. виноградники Шабли сильно пострадали от нападения виноградной тли, а во время войны 1914-1918г.г. от огня. Однако после нескольких десятилетий упорного тяжелого труда, виноградники процветают вновь.
А теперь немного отвлечемся от "винной части" городка. На площадь Лафайет выходят своими фасадами две башни, в средневековье выполнявшими роль сторожевых:
Башни явно "причесаны" лучшими парикмахерами городка:
Главный сакральный храм - коллегиальная церковь Сен Мартен, "зачатая" в далеком XIII столетии:
Естественно, на протяжении своей длинной истории храм вобрал в себя различные стили, начиная с романского и заканчивая готическим.
Внутрь мы не попали по причине закрытия храма (хотя особо и не стремились), лишь "прошлись" глазами по фасаду:
Что удивительно, в этом поселке сохранились следы древнего еврейского присутствия. На Rue des Juifs (Еврейская улица) самый древний дом сотни лет называют "Старой синагогой" , хотя евреи были изгнаны из Французского королевства в начале XIVв., и с той поры в большинстве деревень и городков их нога не ступала.
Пока мы были в Шабли, нам встретилось на улице от силы с десяток человек. Вероятно, весь остальной люд засел в дегустационных залах, коих на улочках Шабли как "собак не резанных":
Сделав один заход в аналогичное заведение и продегустировав пару видов вина, мой вердикт был таков "вино как вино". ) На этом без какой-то нотки сожаления мы прощаемся с Шабли:
В этом городишке у меня был один явный интерес. Именно ради него я включил его в маршрут. История городка мало чем отличается от соседних. Изначально он располагался на возвышенности, за внушительной церковью Сен Пьер и был ядром графства Тоннер. Припарковались мы недалеко от кафедрального собора города, посвященного Деве Марии. Ведет он свое начало с XIв., но в середине XVI-го в городе случился крупный пожар, уничтоживший многие постройки. Интерьер - готика, но совершенно без изысков. Вероятно, это связано с тем, что во время Второй мировой собор был сильно порушен и восстановлен уже в послевоенное время.
Однако определенное неприятие этот собор оставил. Какой-то он снаружи неухоженный. Вроде бы древность чувствуется, но с "горчинкой". Кроме того, в городе стоял довольно неприятный запах. Вроде бы никаких вредных производств нет в районе, а воздух катастрофически не свежий. Довершало неприятную картину обилие бытового мусора, скопившегося возле мусорных баков. Как-то это все не ассоциировалось у меня с прекрасной Францией. Естественно, всю эту грязь я не фотал, а выбирал объекты, которые не стыдно показать. Вот, к примеру, Отель Дье - одна из старейших и крупнейших средневековых больниц Европы, основанная в 1293г. Маргаритой Бургундской. И здесь какой-то неприятный налет старины:
А вот здание мэрии не подкачало. Хотя видно, что оно построено от силы век назад:
В верхней части поселка виднеется церковь Сен Пьер. Однако общее негативное впечатление мы уже составили, поэтому подъезд к ней игнорируем.
Главная улица Тоннера. Трудно понять, как люди здесь живут, когда постоянно в воздухе стоит вонь. Неудивительно, что и дома, которые выставлены здесь на продажу, начинаются от 40 тысяч.
А теперь о том самом достоприме, из-за которого мы здесь оказались. Называется он Fosse Dion, карстовый источник "без дна". Сооружение не без доли мистики; какое-то беспокойство сразу же ощущается возле него:
До сих пор неизвестно, есть ли дно у этого источника. Официально проводились исследования до глубины 370 метров, и это далеко не предел. Находились смельчаки, которые погружались глубже; некоторые из них погибли.
Разумеется, природный водоем не подразумевал наличие на его берегах прачечной. Приспособил его для этих нужд некий шевалье Луи д'Эон: известнейшая личность, тайный агент, который первую половину жизни провел как мужчина, а вторую - как женщина; причем до сих пор так и неизвестно, кем он был на самом деле.
Проводя вскрытие 81-летнего тела д'Эон, врач однозначно заявил, что оно принадлежит мужчине "с гениталиями, прекрасно развитыми во всех отношениях".
Тем не менее термин "Эонизм" был довольно долго синонимом трансгендерности.
И когда мы уже покидали городок, выглянуло солнце, как бы намекая, что в Тоннере еще не все потеряно.
По дороге к дому застали первый "нормальный" закат с того момента, как мы выехали из Лиона:
Завтра нам предстояло прощание с Анси-ле-Франом и переезд поближе к Гран Крю.
Встречу с этим городком, входящим в список СКДФ, я все откладывал, надеясь прибыть сюда в идеальную для фотографирования погоду. Уж больно мне нравились снимки, виденные мною в сети. Однако на Олимпе меня еще не приняли в сонму себе равных, так что погодой я пока управлять не могу. Ну разве что немножко пошаманить... :) В день переезда из Анси под Бон погода была фифти-фифти. Но это уже хорошо, что дождя нет. Отчет здесь: Семюр ан Осуа (Semur-en-Auxois).
Saulieu
Еще до поездки, гуляя по просторам интернета, я наткнулся на рассказ об этом небольшом городке. Отметил для себя в нем две интересности. А т.к. он удобно ложился на маршрут дня переезда, то с удовольствием включил его.
Начну с главного достоприма городка - базилики Saint-Andoche, сооруженной на месте захоронения святых Андохия, Тирса и Феликса, по легенде, умерших мученической смертью во IIв. Расположена она в самом центре и берет свое с конца XIв. В 1139г. церковь получила статус коллегиальной.
В тимпане входного портала фигура Христа в окружении символов евангелистов и ангелов. Судя по сохранности, композиция явно не из средних веков:
Интерьер собора выдержан в типично готическом стиле; по бокам центрального нефа расположено пять капелл, датируемые XV-XVIв.в.:
Главные шедевры церкви - хорошо сохранившиеся 54 романские капители, не подверженные чрезмерной реставрации.
Наиболее важными считаются сцены из Ветхого и Нового Заветов, повествующие о жизни Христа.
Под алтарем находятся остатки древней церкви эпохи каролингов, предположительно VIIIв., но не доступные для осмотра. Я бы еще выделил в церкви большое количество старинных скульптур, немного витражей и впервые встреченных за поездку деревянных хор (в дальнейшем еще не раз попадались):
Прямо перед церковью, на небольшой площади, вымощенной брусчаткой, расположен красивый фонтан:
Именно он был вторым пунктом, из-за чего мы зарулили в этот городок.
У поселка есть свой путеводный указатель:
Что удивило, в городке на улицах и площадях выставлены вот такие современные скульптуры-инсталляции:
Перекусив в местной буланжерии, сделав еще несколько снимков, мы держим путь на следующий город.
Отён - один из старейших городов Франции, был основан еще во времена ранней Римской Империи императором Августом. Тогда город носил название Augustodunum.
Это была римская столица галльских племен Эдуи. В древнеримскую эпоху численной города составляла по разных оценкам от 30 до 100 тысяч жителей (к слову, теперь в городе проживает всего 16 тыс. человек). Соответственно некоторые оставшиеся древнеримские постройки расположены ныне за пределами исторического центра.
Запарковались мы в самом центре, на площади с громким названием Марсово поле. Парковка платная, но не в этом суть. Оплатить можно только один час, а дальше или уезжай, или снова оплачивай один час. А с учетом того, что от площади надо было идти круто вверх до главного достоприма города, то пришлось это делать в очень быстром темпе:
Главный достоприм Отёна - кафедральный собор Св.Лазаря, один из последних великих романских соборов Франции. Пepвый coбop в городе был пocтpoeн в нaчaлe Vв.; пoзжe oн был пocвящeн Св. Нaзapию, в нeм хpaнилиcь мoщи cвятых Нaзapия и Цeльcуca. В конце Хв. в Отён из Марселя дocтaвили мoщи cвятoгo Лaзapя, бpaтa Мapфы и Мapии, кoтopoгo вocкpecил Хpиcтoc.
C тeчeниeм вpeмeни мoщи Св. Лaзapя cтaли oбъeктoм пaлoмничecтвa. Здaниe старого coбopa ужe c тpудoм вмeщaлo огромное количество паломников. И oкoлo 1120г. eпиcкoпoм Отёнa Этьeнoм дe Бaжe былo пpинятo peшeниe пocтpoить нoвый coбop.
Cтpoитeльcтвo пpoдвигaлocь ударными темпами. И в 1130г. здaниe былo ocвящeнo pимcким пaпoй Иннoкeнтиeм II. К 1146г. coбop был пoчти дocтpoeн; в это же время cюдa из cтapoгo coбopa пepeнecли мoщи Св.Лaзapя.
Нecкoлькo дecятилeтий в Отёнe былo двa coбopa. Coбop Сен Лазар был лeтним coбopoм (oт Пacхи дo Дня вceх Святых), a coбop Св. Нaзapия — зимним. И лишь с 1195г. coбop Сен Лазар cтaл eдинcтвeнным кaфeдpaльным хpaмoм Отёнa. Ceгoдня o coбope Св. Нaзapия нaпoминaeт тoлькo чacoвня XIVв.
Главным наружным шедевром coбopa cчитается poмaнcкий тимпaн цeнтpaльнoгo пopтaлa, кoтopый coдepжит гopeльeф co cцeнoй Cтpaшнoгo Cудa. В 1766г. этот горельеф был зaштукaтуpeн: кaнoники coбopa peшили, чтo oн cлишкoм гpуб и бeзыcкуceн. Гopeльeф был внoвь oбнapужeн тoлькo в 1837г.
Aвтopoм гopeльeфa являeтcя cкульптop Жильбep. О мacтepe известно тoлькo пo нaдпиcи нa тимпaнe:"Gislebertus hoc fecit" ("Жильбep этo cдeлaл"). Этa нaдпиcь выceчeнa пpямo пoд нoгaми Ииcуca Хpиcтa.
Как только ты входишь в собор, тебя сразу же окутывает мраморное кружево:
Глаза разбегаются от разнообразия фигурных капителей. Всего их насчитывается около 100; основной сюжет - библейский и мистический миры в романском искусстве:
Какая тонкая работа!
Вo вpeмя Французскoй Peвoлюции мoщи cвятoгo Лaзapя были ocквepнeны. Вepующиe coбpaли чacть peликвии и coхpaнили. Пoзжe, когда oбcтaнoвкa в cтpaнe нecкoлькo уcпoкoилacь, oни вpучили cвятыни eпиcкoпу Отёнa. Eпиcкoп подтвердил их дocтoвepнocть и пpикaзaл в 1803г. пoмecтить мoщи cвятoгo в paку, кoтopaя былa пepeнeceнa в хop coбopa и внoвь выcтaвлeнa для пoклoнeния.
Из других достопримов Отёна, которые расположены довольно хаотично, стоит выделить музей Ролена, находящийся недалеко от Собора (внутрь не ходили):
- ворота Сен Андре, сохранившиеся со времен Римской империи:
- римский амфитеатр (чрезмерно отреставрированный) и ворота Януса, находящиеся на другом конце города (до обоих не дошли).
Стоит еще упомянуть, что в Отёне учился вместе со своим старшим братом Жозефом будущий император Франции, Наполеон Бонапарт.
В общем, кроме собора Сен Лазар, городом мы как-то не прониклись. Возможно, следовало ему отвести больше времени, которого всегда не хватает.
Шато-де-Салли - один из крупнейших ренессансных замков Бургундии. Хотя первые постройки в этой местности относятся к эпохе Древнего Рима, сам замок был построен в XVIIв. семьей Со Таванн.
Спустя два века владение перешло к Шарлотте Ле Белин, даме Д'Эгилли, которая вышла замуж за ирландского доктора по имени Джон Мак-Магон. Древняя родословная Джона была признана Людовиком XV, который даровал ему титул маркиза де Мак-Магон. Его внуку Морису в 1859г. был присвоен титул герцога Маджента в качестве награды за его победы в середине XIXв. В 1873г. он стал третьим президентом Французской Республики.
В плане замок образует обширный четырехугольник и состоит из четырех основных зданий, построенных вокруг площади, образующей центральный внутренний двор, и четырех квадратных башен, установленных по углам замка.
Замок окружен рвом с водой.
К западу от фасада стоит каменный мост, который пересекает ров, чья балюстрада была обставлена около 1890г. цельным украшением из каменных шаров и пирамид.
Внутрь шато пускают только с гидом. Причем, фотографировать внутри запрещено. Поэтому, чтобы не рассказывать, что находится внутри, поведаю историю о нынешних владельцах замка.
В 1985 году 21-летняя Амели Драммонд (Amelie Drummond), одетая в роскошное платье, одиноко стояла в бальном зале. Минуту спустя, девушка заметила, что на нее пристально смотрит высокий мужчина в желтом фраке с красным бархатным воротником, охотничьих сапогах и покрытой серебром малаккской тростью в руке. Амели еще не успела внимательно рассмотреть незнакомца, как он подошел к ней и начал разговор. В этот момент у нее в голове промелькнула мысль, что однажды она выйдет за него замуж.
Амели воспитывалась в строгой семье в средневековом замке Megginch в центральной Шотландии. Ее отец Хамфри Драммонд (Humphrey Drummond) был капитаном в горной артиллерии и заядлым любителем охоты. Мать — баронесса Черри Драммонд (Cherry Drummond) состояла в комитете по работе с солдатскими вдовами в палате лордов и среди коллег считалась весьма суровой женщиной. В семье, кроме Амели, было еще пять детей, воспитывавшихся в традиционной аристократической манере.
Проведя пьянящую неделю с лихим охотником, девушка вернулась в родной дом и первым делом решила поделиться своими впечатлениями с родителями. «Они смотрели телевизионную передачу о замке Гламис и сказали, что я должна подождать, пока она не закончится, прежде чем они захотят поговорить со мной», — вспоминает Амели.
После мучительного 40-минутного ожидания, которое девушке показалось вечностью, ей удалось поговорить с родителями и заодно узнать приятную новость, что на нее обратил внимание сам Филиппа Мориса де Мак-Магон (Philippe Maurice de MacMahon) — четвертый герцог Маджента (Magenta).
Не думая долго, девушка решила немедленно бросить университет и оправиться в Бургундию, в фамильное имение Филиппа Шато де Салли. Несмотря на то что у родителей было множество аргументов против, они решили не препятствовать дочери, полностью поддержав ее рвение. Через две недели она уже была на пороге замка, а еще через пять лет стала женой Филиппа де Мак-Магон, приняв титул герцогини Маджента.
Спустя 28 лет после свадьбы, Амели остается владелицей прекрасного замка Шато де Салли. Именно здесь она вместе со своим мужем Филиппом, скончавшемся в 2002 году, вырастила двоих детей: Пелагию (Pélagie) и Мориса (Maurice).
Взрослые отпрыски сейчас редко навещают мать: Пелагия работает в сфере организации корпоративных мероприятий в Лондоне, а Морис в Лионе учится на инженера. Пока дети устраивают свою жизнь, компанию Амели составляют ее роскошные собаки.
Чтобы поддерживать замок эпохи возрождения в надлежащем состоянии, Амели организовывает экскурсии, принимая более 25 000 человек в год. Далее представлено несколько снимков из интернета. Заходя в холл, можно прочувствовать дух старины чуть ли не в каждом предмете.
Бальный зал, оформленный в классическом зеленом цвете. В центре помещения находится картина, изображающая Мориса де Мак-Магона в битве при Мадженте. Центральным элементом кабинета тоже стала картина, изображающая погоню за австрийскими войсками после их отступления. Отделка стен и мебель ручной работы выполнены в XVIII-XIXв.в.
Спальня выполнена в густавианском шведском стиле, названом в честь короля Густава III, проявлявшего искреннюю симпатию к неоклассицизму.
Зал-гостиная с камином:
Замок де Салли до сих пор остается домом нынешней герцогини де Мадженты и ее семьи.
Рядом с шато расположена церковь Нотр Дам:
Где основной упор делаем на красивые витражи:
Отсюда прямиком поехали заселяться в наше следующее жилье. Расположено оно в небольшом городочке Блиньи-ле-Бон, что в 5 км от винной столицы Бургундии.
Переехав на новое место, мы сразу же решили брать быка за рога. А чего мельтешить, надо же посмотреть на столицу региона. Тем более, что от Дижона начинается винная дорога, проходящая по виноградникам "гран крю", на которых рождаются одни из самых дорогих вин в мире. История города своими корнями уходит в глубину веков, начиная с античных времен. Вкратце: уже в римский период город был окружен высокими и толстыми стенами. После распада Римской империи поселение было занято бургундцами. Через некоторое время эти территории были подчинены франками. В 737г. Дижон был захвачен и разрушен сарацинами, а в конце IX столетия - норманнами. В начале XIв. король Роберт из династии Капетингов захватил город и всю Бургундию. В 1137г. сильный пожар практически полностью разрушил старое поселение. В 1183г. Дижон получил городские права. Процветание Дижона началось после переноса сюда столицы Бургундии. Город превращается в один из важнейших и крупнейших городов Франции. Наивысший расцвет Дижона приходится на XV век и период правления герцогов династии Валуа. Именно тогда в городе работали выдающиеся мастера готики и Возрождения. А сам Дижон считался одним из европейских центров науки, культуры и искусства. В конце XVв. Бургундия стала частью Французского королевства.
Запарковались мы на подземном паркинге на ул.Тиволи (даже здесь мне напоминают об Италии ) ). И если большинство туристов начинают свой маршрут по городу от железнодорожного вокзала (запада Дижона), то мы подкатили к нему с юга. Даже не имея карты под рукой, Дижон очень удобно осматривать вот по таким указателям (треугольник - направление движения, квадрат - достопримечательность):
Первым нам встречается особняк Готье (1642 г.) на place des Cordeliers. Со строительством дома торопились; его построили ударными темпами всего за полгода, об этом строители оставили надпись на одном из окон.
Его "головной убор" типичен для Дижона; крыша покрыта разноцветной глазурью:
По правую руку на ул. Chabot Charny мы оставляем здание Дижонской оперы. Нынешнее здание построено в 1828г. в неоклассическом стиле:
Тут уже совсем рядом площадь Освобождения, на которой расположен главный достоприм города - дворец герцогов Бургундских.
Первый замок на этом месте построен в IXв. после появления герцогства Бургундского. Изначально это был не дворец, а именно замок, предназначенный для обороны. Позже замок существенно перестроили, сильно смягчив при этом форму, увеличив в размерах и добавив множество декоративных элементов. В начале XVIв. дворец наполовину сгорел, и его отстраивали заново.
Последняя значительная перестройка датируется XVIIв., когда дворец приобрёл барочные черты. Сегодня часть бывшей резиденции герцогов Бургундии занимает Музей изящных искусств, один из старейших во Франции, в котором представлены богатые коллекции произведений искусства. Но в музей мы пойдем позже, когда наступит время сиесты для церквей.
С площади Освобождения наш взгляд устремлен на восток исторического центра, к одному из символов города - церкви Сен Мишель.
Она была основана в самом конце XVв. на месте более раннего христианского религиозного сооружения. Здание строили довольно продолжительное время, поэтому в его структуре можно разглядеть черты архитектуры эпохи Возрождения. Основной фасад разительно отличается от других частей здания. Он построен в уникальном сочетании двух стилей: ренессанса и готики. Вход оформлен галереей, украшенной сложной резьбой.
Сюжеты самые разные: изображения святых, орнаменты, фигурки людей и животных, сцены из жития святых.
Интерьер чисто готический; неф отделен колоннами, стрельчатые проемы и сложные готические своды украшают все его части.
К основному залу пристроено много маленьких часовен, очень разнообразно декорированных (здание строили на пожертвования, и состоятельные местные семьи возводили каждая свою часовню).
В интерьере сохранились уникальные витражи XVв.:
Со строительством церкви связана одна из городских легенд. Согласно ей, в XVв. герцог Бургундии стал обладателем религиозной реликвии – шкатулки-дароносицы, в которой сохранился кусочек ритуального хлеба – гостии, достать который из дароносицы оказалось невозможным. Шкатулку передал герцогу Папа Евгений IV, получивший реликвию от монакского священника, а тот – от одной из своих прихожанок. Эта женщина первой и обнаружила кусок гостии, и попыталась от него избавиться. Но все попытки срезать присохшую облатку ножом привели только к появлению капель крови, которые, высохнув, оставили след, напоминающий распятие. Узнав о таком чуде, в Дижоне решили строить новый храм. Увы, чудесная гостия, хранившаяся в Дижоне три века, погибла во время Великой французской революции, оставив о себе множество упоминаний в исторической литературе и витражах соборов Бургундии.
Рядом с церковью Сен Мишель на ул.Vaillant расположено еще одно сакральное сооружение. Вернее, сакральным памятником церковь Сент Этьен была лишь с момента строительства (XVв.) до эпохи Французской революции, когда ее переоборудовали под хлебный рынок. В настоящее время церковь не является действующей; в ее здании разместились публичная библиотека и музей (вход бесплатный) скульптора Франсуа Рюда, уроженца Дижона. Если позволяет время, можно заглянуть и посмотреть на скульптуры местного мастера.
На небольшой улочке des Forges очень красив ренессансный особняк Дом Майяра. Здание было построено в 1561г. для мэра города Жана Майяра. Пожалуй, ни одно здание в городе не украшено так пышно барельефами и прочими роскошными украшениями эпохи Возрождения. Гирлянды из фруктов, львиные головы и многое другое обрамляет окна и входы здания. Особняк по праву называют одним из красивейших в бургундской столице.
Его внутренний дворик так же очарователен:
Примыкающие к Дому Майяра здания имеют схожие ренессансные черты:
А теперь пройдемся по главной улице Дижона - rue de la Liberte. Она намного шире других; можно даже сказать, настоящий проспект. На ней расположено большинство магазинов (в т.ч. галерея Лафайет), несколько интересных фахверковых строений:
В 2013г. ее сделали чисто пешеходной, поэтому можно смело смотреть по сторонам, не боясь, что позади будет ехать авто. Эти три красавца называются "Три лица" (aux trois visages). Дома были построены в 1450-1470г.г., в них проживали монахи-картезианцы.
Ближе к площади Дарси расположен знаменитый магазин Epicerie Maille. Его главный товар - знаменитая дижонская горчица. Бытует легенда, что Юлий Цезарь, завоевав Бургундию, привёз в эти края семена горчицы. В те времена Бургундия славилась своими прекрасными винами и сочетание мелко измельченных семян с ароматным винным уксусом из этих мест, создало неповторимую горчицу. Дижон был центром производства горчицы в раннем Средневековье, а эксклюзивные права на производство во Франции получил в 17-м веке. Впервые дижонская горчица была подана к столу короля Филиппа VI в еще в 14-м столетии.
В 1634 году производители уксуса и горчицы приняли решение объединиться в единую мануфактуру со строгими правилами: каждый производитель мог иметь только один магазин и одного подмастерья. В 1756 году дижонцы изменили рецепт горчицы, заменив столовый уксус вержусом — кислым соком недозрелого винограда. В конце 18-го века в Дижоне было создано первое партнёрское предприятие по производству горчицы по оригинальной рецептуре с использованием белого вина. С 2009-го года производство было перенесено из Дижона в соседний город Шевиньи-Сен-Совёр, а восемьдесят процентов семян горчицы, из которых производят дижонскую горчицу, выращены в Канаде.
На западе ул.Освобождения венчают ворота Гийома, построенные на месте средневековых крепостных ворот. Арка названа в честь Гийома де Вольпьяно, в Хв. бывшим аббатом местного монастыря Св. Бенигна (к слову, известен он более как архитектор аббатства Мон-Сен-Мишель).
Здание бывшей церкви Сен Жан, выстроенной в готическом стиле в 1470г., ныне передано театру Бургундии:
Построенная в XIIв., церковь Св.Филибера — единственное романское здание в Дижоне, за исключением готических ворот, северной часовни и колокольни, построенных в XVIв. Нынешнее здание было построено после разрушительного пожара 1137г. В средние века здесь проводилась инаугурация мэра города. Во время Французской революции церковь была заброшена. В 1795г. она использовалась как конюшня для гарнизона, а также как склад военного оборудования. В то время подумывали снести эту церковь. Однако в 1818г. церковь выкупил город, реконструировал ее и стал использовать под склад продуктов для армии (во второй половине XIXв.). Сейчас здание используется как выставочный зал.
Рядом с церковью Св.Филибера находится главный храм города - кафедральный собор Св.Бенинга. Он был построен между 1280 и 1314г.г. на месте древнего бенедиктинского аббатства и назван в честь раннехристианского святого, принявшего мученическую смерть на территории Бургундии.
Собор имеет превосходную готическую структуру и включает в себя дороманские капители из более ранней церкви.
В романской крипте есть часть трансепта с четырьмя апсидиолами.
Неплохо сохранилась древний мозаичный пол, а так же некоторое количество капителей:
Poseidon писал(а) 13 ноя 2024, 21:44:Я конечно внимательно смотрю на все эти прекрасные французские фотографии, но почему-то дижонскими любуюсь особенно, рассматриваю их дольше.)
Может, потому что город крупнее и там есть, где разгуляться.)
Немного сборной "солянки" из снимков, скопившихся у меня к этому времени с улочек Дижона:
Любопытно, к фамилии Бориса Леонидовича сей магазинчик имеет какое-то отношение? )
А теперь пора познакомиться с еще одним знАчимым сакральным памятником Дижона - церковью Нотр-Дам. Эта прекрасная готическая церковь, построенная между 1230 и 1250 годами, стоит в относительно тесном месте, что заставило архитектора творить настоящие технические чудеса.
Фасад церкви считается одним из самых необычных в Дижоне; на нём находятся три ряда горгулий, причём они выполняют только декоративную функцию и водостоками не служат.
Впрочем, горгулий сняли почти сразу после постройки; одна из них упала на голову посетителю. На протяжении веков здание несколько раз ремонтировали, а в XIX столетии тут прошла почти беспрецедентная по тем временам вещь — его восстановили в первоначальном готическом облике, убрав все более поздние наслоения и переделки, в том числе вернули на фасад всех горгулий.
Работали над этим несколько известнейших французских архитекторов, в т.ч. и знаменитый Вобан.
Здание в плане имеет форму простого латинского креста. Оно длинное и очень узкое, при нем (и это большая редкость для церкви такого возраста) нет пристроек и часовен. Парадный фасад очень необычный: он выше основного здания и похож на огромный экран. Нижняя его часть оформлена арками над входом, а выше них расположены еще два яруса. Ярусы разделены на мелкие ячейки маленькими колоннами, каждый стык украшен причудливой горгульей.
Горгулий восстанавливали по историческим чертежам, а точнее — по той их части, которые сохранилась. Над входным порталом "постарались" революционеры:
Еще немного интересного из фасадных деталей:
Над стыком трансепта возведена готическая островерхая башня, окруженная четырьмя дополнительными маленькими башенками.
На фасаде собора находится ещё одна достопримечательность — астрономические часы Жакмар 1383г.. Они трофейные, герцог Бургундии привёз их из Бельгии. Часы понравились горожанам и их водрузили на собор. Изначально на часах была одна фигурка мужчины, которую собственно и нарекли Жакмаром; затем добрые горожане пожалели одинокого "часовщика" и создали ему жену Жаклин, а потом добавили и двоих детей:
Внутри сохранилось готическое оформление. Неф и трансепты отделены галереями, над стыком поднимается цилиндрическая башня.
Основное украшение интерьера — его знаменитые витражи:
В церкви хранится деревянная скульптура "Черная мадонна", или, как ее еще называют, "Леди Надежда". Это одна из старейших подобных скульптур во Франции: ее изготовили в IXв. Рядом со скульптурой лежит книга, куда любой желающий написать свою просьбу к Святой.
На северной стене собора имеется маленькое изваяние совы. По преданию, средневековый мастер увековечил после смерти свою любимицу, с которой никогда не расставался. Так это было или нет, но современные дижонцы верят, что прикосновение к сове левой рукой приносит удачу. Неудивительно, что сову изрядно затерли. А в 2001г. какие-то вандалы даже разбили птичку. Теперь за совой следят камеры наблюдения.
Дом купца Мильера, построенный Гийомом Мильером в 1483г., отлично сохранил свой первозданный вид; лавка средневекового вида располагается на первом этаже, а апартаменты хозяина на втором.
Фахверковый дом построен в готическом стиле и является историческим памятником города.
Доски, сколоченные между собой крест-накрест, украшают сейчас фасад здания, в чем можно видеть не только строительный элемент, но и символ Бургундии – Андреевский крест.
В 1998г. здание было отреставрировано и преобразовано в магазин ремесленных изделий и местных продуктов, чайную комнату и ресторан бургундской кухни.
Дом "засветился" в фильме "Сирано де Бержерак", в котором роль поэта сыграл российский гражданин Жерар Депардье. )
Неподалеку находится еще одно интересное строение эпохи Возрождения - особняк Воге, носящий фамилию одного из своих владельцев.
Это здание было построено в начале XVII столетия для Этьена де Шевиньи Буйе, занимавшего пост советника в парламенте провинции. В 1766г. его наследница стала супругой графа де Воге, и эта фамилия впоследствии закрепилась в качестве названия дома.
Статус памятника истории особняк получил в 1911г., в настоящее время он является собственностью муниципалитета. В нем расположено управление культуры и архитектуры Дижона, а также проводятся выставки и другие культурные мероприятия.
Стоит упомянуть и про строение Гюстава Эйфеля - крытый рынок Ле-Аль, построенный в 1873-75г.г. и сразу же причисленный к памятникам города:
Возвращаясь из музея на ул.Свободы (или Освобождения, как кому нравится; в оригинале rue de la Liberte), обязательно стоит остановиться на площади Франсуа Рюда, названная в честь местного скульптора, прославившегося тем, что он принимал участие в создании барельефов на Триумфальной арке в Париже. Однако местные жители называют её площадью Барезе. Bareuzai — на старинном бургундском наречии означает "розовый чулок". Объяснение этому следующее. В центре площади стоит фонтан "Давильщик винограда" со скульптурой, сделанной под античную. Виноградари давили виноград ногами, так что со временем их чулки становились устойчивого розового цвета. Отсюда и название площади.
С внутренним осмотром достопримов Дижона мы закончили. Если ставить себе задачу посмотреть всё и вся, одного неполного светового дня явно недостаточно.
Не могу определить дом, во дворике которого я сделал этот снимок:
Зато следующий - Maison des Cariatides, на rue Chaudronnerie, хорошо узнаваем. Яркий фасад в стиле ренессанс, изобилующий каменными кариатидами, атлантами и вычурными барельефами, по праву делает этот дом одним из самых запоминающихся зданий Дижона.
Дом был построен богатым семейством Пуфье в начале XVIIв.
Изначально у нас вечерне-ночной Дижон планировался на другой день. Но волею судеб (а скорее погодных реалий) после дневного осмотра города мы помчались в близлежащие виноградники, а когда день стал подходить к концу, решили маленько изменить общий маршрутный лист и остаться до позднего вечера в Дижоне. Поэтому нарушу немного хронологическую последовательность наших поездок, а продолжу вечерними прогулками по Дижону. Запарковались там же. За время нашего отсутствия в городе прошел дождь и даже выглянула радуга. На это даже выбежали посмотреть местные коты:
Вечернее солнышко очень красиво подсвечивало верхушки строений:
Дижон оказался весьма недурно подсвечен:
Конечно,это не московская новогодняя иллюминация в центре, но тоже вполне достойно:
Подыскали себе ресторанчик для ужина, где провели ближайший час. Да, пока рассказывал про достопримы Дижона, совершенно забыл упомянуть про еще один типичный городской специалитет. Помимо дижонской горчицы, столица Бургундии славится довольно интересным и приятным напитком "киром". Так называется коктейль, который изготавливается из ягод черной смородины. Дословное его название creme de cassis. Фелик Кир был мэром Дижона, он любил смешивать ликер из черной смородины с белым вином, поэтому напиток получил его имя. Кстати, в оригинальном рецепте используют не шампанское, а Cremant de Bourgogne. Готовый ликер продается в местных магазинах (цена за 0,7л бутылку 6-7 евро); одну мы даже привезли домой. )
А тем временем Дижон погружался в сон. Хотя время чуть больше 8 вечера. Одинокие прохожие торопились домой.
Все лавки и магазины к этому времени тоже позакрывались; в провинции местные рано ложатся спать.
Гулять по пустынным ночным городам типа Дижона одно удовольствие, с одним лишь "НО": если ты здесь живешь. Но нам-то до дома ехать километров 60. А с учетом завтрашнего маршрутного дня нужно хорошо выспаться. Поэтому еще минут 15-20 прогулки, и домой:
Фонтаны на пл.Освобождения красиво подсвечиваются:
Конечно, если представится такая возможность, в Дижон бы я с удовольствием вернулся на денек.)
Если обратили внимание, мы уже неделю катаемся по Бургундии, а я пока не сделал ни одного снимка виноградников. Этому есть простое объяснение: мы их просто еще не встречали. ) "Как?" - скажете вы - "Вино там на каждом шагу. Значит, и виноградники повсеместно должны быть". И я так считал, пока не столкнулся с составлением маршрутов. А по факту получается, что виноградники в Бургундии занимают очень ограниченное пространство. Да, проезжали мы Шабли, и при желании я мог бы отыскать их там. Но я знал, что нас ждет впереди знаменитая Винная дорога Côte d’Or (Золотой склон). Начинается она от Дижона (точнее, из его предместья - деревушки Марсанне-ля-Кот) и тянется узкой полосой строго на юг на протяжении 60 км до винной столицы провинции - Бона (а по факту еще южнее, до городка Сантене). Включает в себя эта дорога 37 деревень и 1247(!) виноградных участков (у них даже есть свое специфическое название - клима). В 2015г. все эти клима были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кот д'Ор делится на две части: северную - Côte de Nuits (Кот-де-Нюи), включающую в себя виноградники между Марсанне-ля-Кот и Нюи-Сен-Жорж, и южную Côte de Beaune (Кот-де-Бон), от Нюи-Сен-Жорж до Сантене.
Виноградники "клима" — это плод винодельческой традиции, восходящей к галло-римской эпохе двухтысячелетней давности, о чем свидетельствует античная виноградная лоза, обнаруженная в 2008г. в коммуне Жевре-Шамбертен. После римлян виноделием здесь занимались монахи цистерцианских и бенедиктинских аббатств, герцоги Бургундии из Дома Валуа, негоцианты, виноделы... Все они внесли свой вклад в создание репутации бургундского виноделия, каким мы знаем его сегодня.
Каждый из "клима" обладает специфическими геологическими и световыми особенностями, что и придает вину его уникальный вкус, который, однако, также зависит и от мастерства человека. Вина с участков, даже расположенных в нескольких сотнях метров друг от друга, могут сильно отличаться.
Т.к. мы находимся рядом с Дижоном, то соответственно начинаем знакомство с северной частью Винной дороги - Кот-де-Нюи. Сразу хочу предупредить, что мы себе не ставили в планы осмотреть все 37 деревень "дороги". Для этого надо быть или истинным ценителем бургундского, или большим выпивохой. :D Ни к одной из этих категорий мы себя не относим. Но около 25% деревушек и городков, находящихся на этом маршруте, мы исследуем; какие-то более досконально, какие-то мимолетом. Ведь изначально вся поездка по Бургундии затевалась из расчета, что хотя бы треть ее мы посвятим виноградникам. Погодные боги, видать, были знакомы с нашим маршрутным листом, ибо начиная от Дижона, погода с каждым днем становилась лучше. И было лишь полтора-два дня, когда дождь или пасмурность нарушали идиллию голубого неба и перистых облачков.
Gevrey-Chambertin
На выходе из ущелья Лаво примостилась деревня Жевре-Шамбертен. Здесь находятся 9 виноградников гран крю и 26 премье крю.
Более того, Жевре-Шамбертен — самая большая по размеру среди "великих" коммун Côte-de-Nuits.
Крохотный, но всемирно известный поселок ничуть не опьянён своей славой, а главными городскими достопримечательностями и ориентирами как были, так и остаются романская церковь Saint Aignan и местный шато.
Церквями в поездках мы уже наелись, интересные шато были и будут впереди. Так что просто кидаемся с головой в виноградники.
Вспоминая прошлогоднюю поездку в Эльзас, которая проходила практически в одни и те же октябрьские даты с Бургундией, сразу же замечаешь, что здесь виноградники более зеленые. Вероятно, это может быть связано с сортом винограда, структурой почв. А может, просто лето 2019-го было банально дождливее.
Виноградники Жевре-Шамбертен - это настоящая красная классика Бургундии.
Здесь рождаются сложные, мускулистые и глубокие вина темно-рубинового цвета, которые часто называют "мужскими".
Как говорил Александр Дюма: "Эх, господа, надо принимать во внимание все случайности! Жизнь — это чётки, составленные из мелких невзгод, и философ, смеясь, перебирает их. Будьте, подобно мне, философами, господа, садитесь за стол, и давайте выпьем: никогда будущее не представляется в столь розовом свете, как в те мгновения, когда смотришь на него сквозь бокал шамбертена."
Среди других поклонников великого вина можно назвать Наполеона, хотя и с большой натяжкой. В каждом походе его сопровождала бочка шамбертена, вот только Наполеон всегда разводил его водой, чтобы сохранить ясность ума.
Каменная изгородь (или если хотите, каменный забор), отделяющий виноградники один от другого, называется "кло".
Понятие "кло" появилось в средние века, когда было принято разделять наделы.
К лучшим премье крю коммуны относятся Clos Saint-Jacques и La Petit Chapelle.
На юге Жевре-Шамбертен расположилась целая группа знаменитых гран крю – Chambertin, Chambertin-Clos-de-Beze и другие.
Их вина отличаются сложным букетом с тонами черной черешни, смородины, лакрицы и могут прекрасно развиваться на протяжении многих лет, приобретая тонкие нюансы в аромате и во вкусе.
Переезжая в следующую точку по маршруту, мы были очарованы радугой.
Причем, она появлялась в самых неподходящих для водителя местах. Поэтому сразу же паркуюсь на обочине, чтобы не упустить такую красоту:
Благо машин в этих краях днем с огнем не сыскать:
Château Clos de Vougeot
Каменная стена окружает монастырский виноградник Кло де Вужо, заложенный в 1112г. – одно из самых известных сельскохозяйственных творений монахов цистерцианского ордена из аббатства Сито. Монахи производили вино вплоть до Революции 1789г., когда все имущество было национализировано и продано с молотка.
Замок Кло-де-Вужо, расположенный внутри стены, был добавлен в 1551г. путем перестройки и расширения небольшой часовни и некоторых других построек, ранее существовавших на этом месте.
Проект был поручен одному из монахов аббатства-талантливому архитектору. Однако за то, что он начал хвастаться оказанной ему честью, с проекта за гордыню он был быстренько снят и ему поручили проектировать лишь комнату для гостей. Говорят, монах умер с горя.
К тому времени, когда начал отстраиваться нынешний комплекс ренессансных зданий, монахи достигли выдающихся успехов в виноградарстве.
Папа Урбан V, квартировавший добровольно-принудительно в Авиньоне, несмотря на увещевания самого Петрарки, не захотел покидать Францию ещё и из-за того, что по другую сторону Альп в те времена было трудно найти хорошее бургундское, а особенно вино с виноградников Кло-де-Вужо.
Тогда так и говорили, что вина с вершин холмов идут на стол папы, со средней их части — кардиналам, а с низовья — епископам.
Монахи, которые возделывали здесь лозу, все это прекрасно понимали, поэтому поделили участок на 18 отдельных "клима", каждый со своей индивидуальностью: папскую (высшая, 10 клима); королевскую (3 клима) и монашескую (5 клима).
При этом суммарная площадь первых десяти клима высшей категории меньше суммарной площади восьми клима более низких градаций.
В настоящее время виноградник Кло-де-Вужо площадью 50,6 гектаров (самый большой в Бургундии) принадлежит 84 различным владельцам, которые производят вино из сорта пино нуар с наименованием "Clos de Vougeot Grand Cru".
На протяжении столетий шато Кло-де-Вужо сменил множество владельцев, пока в 1944г. здесь осело "Братство рыцарей ордена Тастевина", т.е. "рыцарей дегустационной чаши". Ежегодно Братство устраивает гигантские банкеты на 600 с лишним человек, чтобы выбрать бутылку вина, признанную лучшим в каждом году.
Надо ли говорить, что подобные мероприятия требуют немалых средств. Поэтому среди членов братства много высокопоставленных "братьев и сестер", преимущественно иностранцев; есть даже "голубых" кровей.
Перед нами стояла дилемма: или идти вместе с экскурсией в шато к определенному времени, или быть предоставленными самим себе и прогуляться по виноградникам. Думаю, не сложно угадать, на чем мы остановили свой выбор.
Ближайшие строения, хоть и не шато (а может, шато, но с меньшей историей), однако тоже весьма недурно смотрятся:
Покидали мы сие земли с большой неохотой; я бы еще полазил по склонам виноградников.
Вот и настал черед винной столицы Бургундии. Хотя, даже не будь город в таком статусе, уж ради двух достопримов его стоило обязательно посетить.
Лейбл "столица" Бону не чужд; ведь до переноса ее в Дижон именно он был главным городом герцогства Бургундского. До нашего времени неплохо сохранились участки средневековых крепостных стен. А центровое местонахождение в винном кластере региона добавило ему массу бонусов в виде многочисленных дегустационных залов. Однако не будем отвлекаться, а сразу же направимся к тому месту, из-за которого в Бон приезжают 100% непьющих туристов - отелю Дье, или же хоспису де Бон. Для тех, кто не знаком со спецификой французских названий, может показаться, что речь идет о каком-то здании для проживания. И чего уж греха таить, я сам еще года три назад Hotel de Ville считал каким-то городским отелем, но точно не зданием мэрии. Однако, если же копнуть чуть глубже, воспользовавшись всезнающей Википедией, хоспис — лечебное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным (преимущественно онкологическим) в последней стадии заболевания. А вот это уже ближе к истине, то бишь к истинному предназначению хоспису де Бон. Отчет по отель Дьё был ранее: Хоспис де Бон (Hospices de Beaune)
Прогуливаясь по улочкам Бона, невольно напрашивается сравнение с аналогичными столицы региона.
Здесь не так часто встречается фахверк, как в Дижоне. Дома в Боне преимущественно каменные, трех-четырех этажные, монолитные. Многие фасады имеют рельефный декор.
Часто попадаются по пути арт-мастерские, антикварные салоны.
Эдакий аромат благородства прямо витает в воздухе.
Бону невероятно повезло; он не принимал активного участия в масштабных исторических событиях Бургундии в средние века. Пока бургундские герцоги выясняли отношения и решали, кто тут главный, жители Бона собирали виноград и делали вино.
В 1203г. герцог Бургундский передал Бону права автономии, потом город присоединили к Франции. Последующие исторические события тоже обошли город стороной – через него лишь ходили войска, но никто ничего не разрушал. Считается, что самая трагическая страничка в истории города – "Великая зима" 1708-1709г.г. Это была самая холодная в Европе за 500 лет, виноградники не выжили, реки вышли из берегов и затопили земли, и жить горожанам стало тяжело. Но силами трудолюбивых крестьян проблемы разрешили, земли вспахали, виноградники снова посадили.
В самом центре "бульварного кольца" расположен главный храм города – коллегиальная церковь Нотр Дам. Несмотря на то, что церковь была построена на рубеже XII-XIIIв.в., статус базилики ей был присвоен совсем недавно, лишь в 1958г.
Собор строился в стиле бургундской романской архитектуры, однако позже портал и алтарная часть были перестроены в готическом стиле. Церковь является одной из последних больших романских церквей Бургундии.
Интерьеры собора неоднократно реставрировались, но сохранили свой первоначальный стиль.
Культурными сокровищами, которые располагает эта церковь, являются гобелены XVв., созданные фламандскими ткачами по эскизам Пьера Спикра, художника из Бургундии. Спикра создал для храма еще и несколько фресок. Серия гобеленов состоит из пяти полотен размером два на шесть метров, на которых изображены сцены из жизни Девы Марии. Гобелены были заказаны для украшения хоров и даже спустя шесть столетий успешно выполняют эту функцию. В конце XIXв. гобелены были признаны историческим памятником, еще спустя сто лет они были отреставрированы. К сожалению, в наш приезд гобелены, находящиеся в алтарной части, были занавешены. Пришлось через какую-то щелку сделать единичный снимок:
Остальные фото гобеленов из сети:
Один из гобеленов содержит загадку, над которой бьются ученые до сих пор. На заднем плане в левой части выткан "шляпообразный" объект черного цвета. Предназначение этого предмета на гобелене совершенно непонятно, и в глаза бросается его очень большая схожесть с тем, как обычно представляют себе НЛО.
Среди других произведений сакрального искусства, хранящихся в церкви Нотр Дам, стоит назвать статую Черной Мадонны, выполненную в XIIв., фресковые росписи XV-XVI в.в., скульптуры, созданные в период с XII по XVIIв.в., а так же большое количество витражей.
