Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
TanyT писал(а) 25 дек 2024, 14:50:Я думала, это +- как в Риге - если здесь исчезли солнечные дни и птицы улетели), то в Даугавпилсе (225 км) тоже хмуро.
Ха... Я сталкивался с тем, что в соседних долинах была разная погода. Как пример, Annapurna Sanctuary засыпался снегом из повисшей в цирке тучи. А за гребнем водораздела было достаточно тепло, высокая облачность... А это всего полтора десятка километров. Да и на пике Мера сталкивался с подобным: по долине Inghu Khola ползла плотная облачность, заполняя все пространство, вплоть до перевала Mera La. А на север, в сторону Amphulapcha La - все чисто!
Julia69, раз уж горняшку к ночи вспомнили, в 6м треке какие-либо ее проявления (кроме слез)) были? На какой высоте и в чем выражалась? А у супруга? Как считаете (по опыту), организм запоминает высоту?
Муж у меня огурцом - за все треки (вообще все, не только в Непале) только раз прихватило в Гокио. Можно только позавидовать. Где-то слышала, что чем старше человек, тем меньше на горняшку реагирует. В этот раз в общем-то и у меня все было нормально, только у Гомпы слегка подурнело, но быстро прошло. Но мы всего за 4 месяца до Непала были в Кордильерах на высотах от 4.5 до 5-ти, а высотная память у организма точно есть, обычно в пределах полугода держит. А так, обычная горняшка для меня это головная боль. Из последних треков перед Торонг Ла было не хорошо (очень сильная головная боль), а вот ЕВС прошли вообще на ура.
День восьмой. Самагаон – Самдо (Samdo 3850 м), 3 часа, 7,5 км, 400/40
Сегодня так же мрачно, как и накануне. День предстоит суперлегкий, выходим чуть позже. Тропа максимально простая, подъем почти равномерно распределен на продолжении всего пути, только пару раз спускаемся к речкам и перед Самдо нужно слегка покарабкаться.
Впереди уже показался поселок
Спросили у Рама, что с лоджами в Самдо, он ответил, что еще вчера забронировал нам комнату в новом хорошем лодже Little Tibet. Ну-ну, посмотрим…
Пришли очень рано, еще и одиннадцати по-моему не было. Лодж действительно неплохой, комната тоже, с туалетом и розетками.
Есть эл-во, приличный WiFi, горячий душ, которым не захотелось воспользоваться. Столовая большая, не очень уютная, но с двумя печками – вечером должно быть тепло.
Кинули вещи в комнате, пошли попить чайку. В столовой сидели москвичи, перекусывали перед дорогой – из Самдо они пришли быстрее нас и идут дальше в Дармасалу.
К двенадцати слегка развиднелось, пошли погулять по окрестностям.
Прямо из поселка хорошо просматривается дальнейшая тропа и развилка за речкой – направо к китайской границе, налево к перевалу. Небольшая группа строений – Larke Bazar, потом спросили у Рама, говорит, что там останавливаются паломники.
Самдо. Из-за многоэтажных отелей смотрится очень солидно, прямо настоящий поселок. Хотя нет ни одного магазина, только несколько сувенирных лавочек, в которых туристы накупили вязаных шапок – холодно.
Забираемся на взгорок за рекой
Тропа в Дарамсалу
И к границе. Скалы там очень красивые виднеются.
Возвращаемся в поселок
Один из приличных лоджей – Snow Lion
В поселке небольшой монастырь (был закрыт) и домишки-развалюшки. Но деревня живая, видно, как народ хлопочет по хозяйству.
Пока гуляли, с неба посыпалась какая-то мелкая крошка – то ли снег, то ли дождь. В общем, пора до хаты, отдыхать, ужинать и спать…
День девятый. Выход к границе Непала с Тибетом (перевал Layung La 5000 м), 8 км в одну сторону, 1300/1300
Утром смотрим в окно и ничего не видим. Что за черт, вроде уже рассвело?! Облако или туман, кто разберет? Итог один, ни зги не видать… Сказать, что мы расстроились, это не сказать ничего! Обидно до слез, планы рушатся на глазах. Но что делать, не идти же при такой видимости в радиалку, решаем переходить в Дарамсалу и там уже надеяться на лучшее – что завтра погода наладится. Завтракаем, расплачиваемся, пакуем сумку. Выходим уже с вещами и… чудо! На небе в прорехах проглядывает голубое небо, облаков конечно много, но видимость (!) видимость присутствует! Быстро и решительно меняем планы взад и оставляем за собой комнату еще на одну ночь.
Над долиной, откуда мы пришли, голубые в утренней дымке вершины
по центру двугорбый Rani Peak (6693м)
и правее Simnang Hima (6251м)
Пока перепаковывали рюкзаки, небо окончательно растянуло – красота!
Пытаемся избавиться от Рама, уговариваем его остаться в поселке и отдохнуть, но нет, он говорит, что на тропе к Layung La можно встретить пограничников, если мы будем без гида, возможны проблемы. Спускаемся к реке и подходим к развилке – в Дарамсалу прямо, нам направо. Любуемся горой, скрытой вчера в облаках.
На тропе. За мной внизу видна цепочка людей, уходящих в Дарамсалу.
Вид на Самдо
А нам туда
Тропа к границе очень простая и комфортная, никаких камней, широкая и утоптанная, временами прямо дорога, а не тропа.
По противоположной стороне ущелья за рекой какое-то время параллельно нашей идет тропа, но довольно быстро умирает в камнях (обозначена на maps.me).
Показалась Манаслу с еще одного ракурса
Идем одни, какой кайф! За весь день встретили только группу испанцев, которые быстро повернули назад, у них сегодня переход в Дарамсалу и по этой долине они просто немного прогулялись. Через пару часов пейзаж становится более суровый, да и облака набегают, хорошо, что хоть осадков нет.
В начале двенадцатого дошли до места, где долина с рекой уходят налево, а нам через мостик направо. Видно, как по крутому склону серпантином взбирается вверх тропа.
Я устала, наверх не хочу, муж полон сил и энтузиазма. Находим компромиссное решение - они с Рамом идут наверх, сколько смогут пройти за час, потом спускаются, а я жду внизу.
Виталий оставляет мне рюкзак и свой тяжелый фотоаппарат, идет налегке. Непростой серпантин, я наблюдаю за ними в фотозум.
А это уже виды сверху, меня не разглядеть среди камней у реки.
Минут за 50 они набрали около 350 метров по высоте, не дойдя до границы около километра.
Уже видны пограничные столбы
Самые козырные виды на этом финальном подъеме на хребет с ледником и мореной внизу, так что можно считать, что Виталий увидел всё, что было возможно с учетом низкой облачности.
Спустились где-то за полчаса, но я внизу уже начала подмерзать на одном месте. Поднялся сильный холодный ветер, небо затянуло окончательно. Отпустили Рама, он почти побежал обратно в поселок. Сами перекусили, спрятавшись от ветра за холм и тоже двинулись в Самдо.
Почти на подходе к поселку встретили парочку легко одетых молодых, хотелось им сказать – не ходите туда, уже поздно, не дойдете, только замерзнете и ничего не увидите.
Julia69 писал(а) 13 янв 2025, 11:45:Почти на подходе к поселку встретили парочку легко одетых молодых, хотелось им сказать – не ходите туда, уже поздно, не дойдете, только замерзнете и ничего не увидите.
Я в Лафарме встретила молодую канадку, она была одета.... ну в таком виде можно в мае по ветреной Юрмале гулять)) Спросила, не холодно ли ей. Она ответила, что из Канады и привыкла к холоду, а так как у нее очередная какая-то по счету экспедиция к мировым вершинам, то и не замечает уже холода. Выглядела замерзшей - нос/кисти рук красные, сопли. Брала интервью у хозяйки лоджа. Я наблюдала за ними, укутавшись в свой спальник.
Julia69, Вы за столько треков стали холод переносить легче? Я точно его практически не замечаю в Риге второй сезон, прямо удивительно. И в отчетах гораздо меньше реагирую на описание холода и горняшки.
TanyT писал(а) 13 янв 2025, 20:01:Вы за столько треков стали холод переносить легче?
Я всегда считала себя мерзлячкой, но в Непале реагирую скорее не на холод, а на вызываемый им дискомфорт. А так... если нормально одет, то без проблем. В первой непальской поездке мы "обожглись" на неправильной экипировке, сделали выводы и купили теплые спальники и пуховики. Хотя конечно, мы еще не ночевали в палатке при минус 20-ти. Вот тогда понятно будет, как я к холоду отношусь! )))
b-olegh писал(а) 14 янв 2025, 10:47:Помню, в лодже в комнате утром было -8.
А за бортом сколько, Олег? Март? Если бы можно было с вечера одеться во все ходовое на трек и залезть в спальник - я бы может и выжила, потому как тоже:
Julia69 писал(а) 14 янв 2025, 10:17:в Непале реагирую скорее не на холод, а на вызываемый им дискомфорт
Именно. Снять полностью ходовое мокрое, надеть лоджевое сухое, утром снять лоджевое, надеть ходовое. А если минус 8 внутри?
Julia69 писал(а) 13 янв 2025, 11:45:мы еще не ночевали в палатке при минус 20-ти. Вот тогда понятно будет, как я к холоду отношусь! )))
Помню, осенью Вы размышляли о более лайтовых треках в будущем. Я правильно понимаю, что физически легче, но сильно морознее?))
День десятый. Самдо – Дарамсала (Dharamsala 4460 м.) 4-5 часов, 4,5 км, 600/100
Утро ясное, настроение сразу в плюс. Быстренько собрались, вышли, хотя торопиться вроде некуда, переход коротенький, условия в Дарамсале спартанские, отдыхать негде. Но такая красота, что задерживаться в Самдо неохота.
Не буду повторять вчерашние утренние снимки, виды те же. Тропа хорошая, не особо крутая, идет траверсом по склону, временами спускается-поднимается, следуя складкам рельфа.
На небе ни облачка, воздух аж звенит!
По хребту Samdo Peak (6335м) проходит граница с Тибетом
Показалась вершина Манаслу. Кажется, так близко, только руку протяни…
На смотровой площадке зависаем надолго – миллион фото на фоне Манаслу…
Отсюда уже прекрасно виден кэмп Дарамсала. Народу много, отправили Рама вперед, чтобы он занял нам комнату. Поэтому абсолютно не торопясь любуемся окружающей красотой.
До лагеря от смотровой рукой подать - 1,5 км и 100 метров набора высоты, пришли туда в начале первого.
Рам ждет нас у крайней комнаты в новых бараках – внутри всё отлично, только кроватей три и на одной уже раскладывает вещи какой-то старик-европеец. На наши недоуменные взгляды Рам начинает объяснять, что здесь иначе никак, все ночуют по трое. Я в панике, зовем хозяина и в свою очередь пытаемся объяснить, что мы заплатим за троих человек. Он спрашивает – сколько? Я говорю, а сколько нужно? После некоторых раздумий называет 3000 рупий. Мы сразу – ок, согласны. Почувствовав, что можно запросить и больше, опять заводит ту же волынку – здесь так не принято, все селятся вместе и тд и тп. А я как представила бессонную ночь рядом с храпящим чужим мужиком в одной комнате… а завтра на перевал… В общем, сошлись на 5000р. Зато разместились с комфортом – в новых бараках очень тепло, в стенах никаких щелей, окна стеклопакеты, но комнатки тесные. На третью кроватьи мы положили сумку и рюкзаки, а если бы там был третий человек, то на полу для вещей места не осталось бы вовсе. Электричества нет, но это было ожидаемо.
Столовая в старом каменном здании (сарае), тоже тесная и грязная.
Перекусили и пошли отдыхать, благо на улице благодать – тепло и почти не ветрено. Уже вторая половина дня, а на небе ни облачка. Видимо это компенсация за так себе погоду в предыдущие дни. Виталий пошел на близлежащий холм. А я заленилась, осталась сидеть на солнышке у бараков. Решила, что так накоплю силы на завтра. И, наверное зря, возможно прогулка пошла бы мне на пользу. Смотровая на холме называется Larke Pass Viewpoint, хотя, как я понимаю, сам перевал оттуда не видно.
Вид на Дарамсалу
Рожки Манаслу
Морена, вдоль которой мы пойдем завтра утром
Вечером обсудили план на завтра. По словам Рама, нужно выходить как можно раньше. Наши слабые возражения были сметены могучим ураганом – «если выйти поздно, на перевале может быть сильный ветер» и «все выходят в четыре утра». Перед Торонг Ла нас тоже убеждали выйти затемно, но гида тогда с нами не было, никто не давил авторитетом, мы позавтракали в пять, и вышли перед самым рассветом, даже фонарики не понадобились. Прекрасно дошли до перевала и без всяких проблем спустились. Но тут возражать было сложно, Рам сказал, что завтрак будет с трех до полчетвертого, потом повар ложится опять спать и позже нас не покормят. Ну да ладно, нужно встать в три, встанем в три, главное перевал перейти. Пораньше поужинали и пошли собираться и спать.
День одиннадцатый. Дарамсала — перевал Larkya La (5,100 м) — Бимтанг (Bimthang 3720 м) 11 часов, 14,5 км, 810/1570
На удивление хорошо спалось, в новых бараках было тепло и относительно комфортно. Встали около трех, быстро собрались и побежали в столовую. Там темно, куча народу, гиды бестолково толкутся вокруг стола. Из-за суеты завтрак растянулся минут на сорок, выйти удалось только около четырех, в числе последних. Мы вчера сомневались, как одеваться, но в результате натянули на себя всё самое теплое – брюки, подштанники, пуховики. И не зря, несмотря на отсутствие ветра, первые часа полтора было жутко холодно.
Идем, темно, ни фига не видно, только круг света под ногами, пока не рассвело, шли плотной группой – Рам, я и муж замыкающим. Это время до рассвета было для меня самым тяжелым и, как мне кажется, сбило весь дальнейший настрой. Чтобы не задерживать тех, кто оказался сзади, шла быстрее, чем мне хотелось, испытывая постоянный дискомфорт, эдакий эффект «движения в группе», который меня всегда лишает сил.
К восходу подошли к симпатичному озеру и какое-то время отдыхали на холме над озером, любуясь рассветными отблесками на вершинах.
Тут уже можно было расслабиться и идти дальше в своем темпе, но у меня включился режим «старой калоши» - шла, еле передвигая ноги. Меня обгоняли практически все, я злилась, пыталась идти быстрее, но наоборот, только теряла силы. В какой-то момент пришлось отдать рюкзак Раму, но это не сильно помогло. Смотреть по сторонам тоже получалось не очень, фотографировал в основном муж.
После озера мы постепенно поднимались по петляющей по каменистому склону тропе.
На последнем перед перевалом плато пошли по снегу – слава богу, не рыхлому, а плотному и почти не скользкому. Многие туристы шли в кошках, но в общем-то в них не было большой необходимости, ноги не проваливались, а палки добавляли устойчивости.
На очередном привале Рам замахал руками, привлекая наше внимание к Larkya Peak (6249). Я ничего не увидела, но сделала пару кадров и уже потом удалось рассмотреть то, что он нам показывал – черные точечки на белом склоне уже почти у самой вершины. Удивительно, как он увидел восходителей невооруженным взглядом?
Последние метры перед перевалом как обычно дались особенно тяжело, муж уже успел сфотографировать все окрестности и ждал меня с кружкой горячего чая. Он конечно устал идти в таком темпе – постоянно останавливаясь и дожидаясь меня, чтобы не терять друг друга из виду. Зато было много времени для фото.
Смотровая точка чуть выше перевала
И вид с нее на перевал
Подъем занял пять с половиной часов. До сих пор не понимаю, как можно семь километров идти столько времени??? Не самый сложный, не самый высокий, при отличной, просто великолепной погоде и в общем-то нормальном самочувствии… почему Ларкья Ла дался мне с таким трудом?
Отдыхали долго, почти все туристы уже ушли на спуск. Попили чаю, немного подкрепились, я слегка пришла в себя, нужно было двигаться – до Бимтанга еще 8 км и почти полуторакилометровый сброс высоты. Сам перевал Ларкья Ла не очень выразительный, просто кучка камней с флажками, смотровая на долину, с которой мы пришли и то выше его.
Но самый офигенный вид открывается чуть позже, на спуске, метров через 200 после перевала.
Массив Аннапурны, вершины одна другой краше!
Слегка скользкий снежник с перевала заканчивается (вот тут реально пригодились бы кошки), тропа вьется среди камней, под ногами камни, вокруг камни, ноги в напряжении… такой спуск довольно быстро задолбал, но зато окончательно очухалась.
В какой-то момент открывается озеро Ponkar Lake глубокого изумрудного цвета.
Сногсшибательный вид! В такие моменты у меня не хватает слов, чтобы описать величие природы…
В High camp несколько лоджей, обедаем с чувством выполненного долга.
Дальше, до самого Бимтанга тропа слегка выполаживается, но остается очень каменистой, идти неприятно.
А вот и поселок! Над Бимтангом западная часть массива Манаслу с неожиданным видом на главную вершину.
Глядя на изящные, игривые рожки Манаслу на протяжении всего трека, сложно было представить, что с этой стороны прячется такой «автобус».
В Бимтанг вошли часам к четырем.
Поселок большой, много новых симпатичных лоджей. Рам поджидал нас в одном из них. Заселились в хороший номер, свеженький, с запахом оструганных досок – туалет, розетки, в столовой интернет, есть горячий душ. Всё очень прилично. Спросили у Рама, сколько стоит. Он сходил куда-то, узнал, ответил нам, что 3000р. Смутила высокая цена, но спорить не стали. Каково же было наше удивление, когда в меню увидели расценки на комнаты – attached room (с туалетом) стоила 1000р. На наш вопрос Рам замялся, заюлил, сказал, что выяснит в чем дело. Через несколько минут вернулся и сказал, что да, верная цена 1000 рупий, а раньше его просто обманули. Думаю, что всё произошло совсем не так и обманули не его, а он нас. Видя, как легко мы расстались с приличной суммой за ночь в Дарамсале, решил стрясти с нас лишних 20$. Скандалить мы не стали но, если бы не его помощь с рюкзаком на перевале, остался бы наш гид вообще без чаевых.
За ужином обсуждали впечатления от перевала, пытались понять, почему же он так тяжело у меня пошёл, сравнивали с Торонг Ла, который я прошла «на ура». В общем, не понятно, как так получилось, возможно просто Ларкья Ла просто сложнее несмотря на то, что он на 300 метров ниже. Ну, или я была не готова к нему – физически и морально. Надеюсь всё же, что это стечение обстоятельств, а не звоночек о том, что такие перевалы мне не по силам.
День двенадцатый. Бимтанг – Дарапани (Dharapani 1940 м) 7-8 часов, 21.5км, 600/2350
Рассвет над Бимтангом был прекрасен. Не потрясающими (как это бывает) красками, а последним взглядом на великолепные горы.
Выходим.
Перед нами Thulagi Chuli (7069)
Прощальные взгляды на западный хребет Манаслу
Поворачиваем направо в долину реки Dudh Khola
Тропа идет по красивому лесу, иногда выходя к берегу реки, под ногами опять много камней, крутые спуски. Лес красивый, да и день хорош – ясно, солнечно, с небольшим ветерком.
Встречаем милое семейство черных коз – мамаша и два козленка. Козлята шустрые, увязываются за нами, мамаша жалобно блеет во след.
Где-то за два с половиной часа доходим до Surki Khola – рановато, но устраиваемся на обед. После Сурки начинается дорога, но пока не проезжая, в нескольких местах непреодолимые для машин обвалы. Крутые участки закончились, спуск спокойный, очень плавный. Вдоль дороги появились поселения, лоджи, кое-где даже народ сидит. Непонятно правда откуда, то ли вверх идут, то ли просто по окрестностям гуляют.
Относительно перевала сбросили уже пару километров, по-летнему жарко, не верится, что вчера мы были там, где лежит снег. Если в лесу еще встречались желто-красные цвета, здесь нет почти никаких признаков золотой осени, всё зеленое, настоящее лето!
Tilche проскочили, не останавливаясь, хотя теоретическим можно было бы здесь заночевать и завтра ехать отсюда на джипе. За рекой стоянка, было несколько машин, но мы как-то уже нацелились дойти до Dharapani.
Часа в три показались домики, это Thoche. За ним, на другой стороне ущелья наша цель – Dharapani.
Традиционное фото в конце трека
Осталось пройти совсем чуть-чуть. Раньше из Точе в Дарапани можно было пройти по подвесному мосту, но осенними селями его смыло. Поэтому приходится делать крюк в пару км до нового массивного каменного моста через Marsyangdi. Вдоль русла реки массивные камни.
Здесь смыкаются два трека
Остановились в первом по ходу лодже – прямо напротив Точе и выхода из ущелья, по которому мы спускались. Лодж совсем новый, даже недоделанный слегка, за счет чего неуютный. Но зато чистый душ, исправная сантехника, почти чистое белье. Поужинали скромно, отложив более торжественную трапезу на завтра – в Покхаре у нас забронирован хороший отель, где можно будет и выпить по бокальчику в честь окончания трека.
Как обычно в конце хочется подвести какие-то итоги. Не буду оригинальной, трек «вокруг Манаслу» вполне заслуженно называют одним из самых красивых (хотя для нас на первом месте остается Сагарматха). Маршрут непростой, на наш взгляд чуть выше среднего по уровню. Однозначно более сложный, чем «кольцо Аннапурны». В целом, не сильно отличается от других непальских треков – нормальные и понятные тропы, меньше комфортных лоджей и похуже кормежка, в сезон большое количество туристов. Из очевидных минусов – бОльшие, чем обычно, траты на пермиты и необходимость гида. Но это всё, конечно, стоит того, чтобы там оказаться. Осень на мой взгляд однозначно добавит живописности видам, рододендроновых зарослей по ходу замечено не было, так что явно лучше идти Манаслу осенью, а не весной. Радиалки на наш взгляд обязательны, идти без них не имеет смысла. Удобная логистика из Катманду. Мои субъективные сложности с преодолением перевала ни в коей мере не портят общего впечатления от пройденного. Так что…
До Новых! Спасибо за отчет. И как Вы эмоционально описали Перевальный день, обожаю искренние эмоции. Наверное и слезы были.
Неоднозначный, конечно, маршрут вокруг Манаслу, а уж для одиночки.. Пермиты, компаньон, гид как банный лист, "мужик в комнате на соседней кровати, потому что так всегда у нас". Хорошо, что многое на свете/в Непале есть еще)
А есть еще фото детей? Я помню, Виталия очень любят непальские дети. Кстати, у супруга в этот раз особенно классная борода. Или длиннее, или седее, но выглядит отлично.
Julia69 писал(а) 20 янв 2025, 14:56:Подъем занял пять с половиной часов. До сих пор не понимаю, как можно семь километров идти столько времени??? Не самый сложный, не самый высокий, при отличной, просто великолепной погоде и в общем-то нормальном самочувствии… почему Ларкья Ла дался мне с таким трудом?
Один раз не Cho La Pass! В том смысле что высота и акклиматизация дает о себе знать, там в радиалки особо не куда ходить а подъем достаточный, но это все компенсируют мол спуском, ты же потом на спуск пойдешь, по этому будет легче. Мы по этому в долине Цум, в Мю Гомпе и устроили выход в радиалку, подняться до 4900 чтобы акклиматизироваться к переходу через Larkey Pass.
Плохо подготовились, минус гиду, нужно было не в Точе спускаться, а в Наче идти (развилка не доходя до Точе) через монастырь и высокий чертов мост над каньоном. В Наче можно было и переночевать, там один лодж, место просто шикарное! А утром уже вниз в Карте спускаться, переходить по мосту и уезжать в Бесисахар. А еще лучше, нужно было на денек в Наче остаться и сходить в радиалку в каньон в сторону Дона лейк. Каньон просто обалденный!
Из Точе в Дарапани моста не было и в 2019 году, на сколько помню.
ГИП - строительное проектирование Мои песни - Dreamindream
TanyT писал(а) 20 янв 2025, 16:45:А есть еще фото детей? Я помню, Виталия очень любят непальские дети
Спасибо, приятно, что помните наши отчеты. Но нет, на детишек в этот раз урожай не богатый, все любопытные фото выложила. Про бороду мужу передам, седее она стала точно! )))
G-Man писал(а) 20 янв 2025, 23:14:высота и акклиматизация дает о себе знать, там в радиалки особо не куда ходить а подъем достаточный
Недостаточная акклиматизация это понятная причина. Но дело было точно не в ней. Муж считает, что неправильный психологический настрой. Я в этом не уверена, но всё может быть...
Waran4ik писал(а) 21 янв 2025, 03:05:А еще лучше, нужно было на денек в Наче остаться и сходить в радиалку в каньон в сторону Дона лейк. Каньон просто обалденный!
Увы, не слышала ничего о каньоне до поездки. Не встречалось в рассказах.
Waran4ik писал(а) 21 янв 2025, 03:05:Из Точе в Дарапани моста не было и в 2019 году, на сколько помню.
Мне тоже так казалось, но Рам был не уверен, сначала спрашивал у местных, и только потом повел нас к каменному мосту.
Julia69 писал(а) 21 янв 2025, 20:23:Увы, не слышала ничего о каньоне до поездки. Не встречалось в рассказах.
Меня еще в 2017 году заинтересовал этот мост, который видел снизу. В 2019 году после радиалки с восхождением на Ларке Ла я пошел в Наче через этот мост. В Наче мне о тропе в каньоне до Дона Лейк рассказал хозяин лоджа. Ни разу не пожалел, считаю, что после радиалки на Тиличо эта радиалка в топе второй будет по красоте. Об этом я как-то рассказывал в теме радиалок в районе Аннапурны. Но гид точно же должен был знать живописную тропу через Наче, иначе зачем он нужен? ) По тропе вы прошли примерно столько же с круголями до моста и обратно, но это по ощущениям совсем не то... На Марs me это тропа уже есть и тропа в каньоне до озера уже показана. Это я когда был, троп в Марs me не было. Про тропу в Наче мне рассказала хозяйка лоджа Калифорния в Точе, тот, который белый, у входа в ущелье, рядом с аркой.
ГИП - строительное проектирование Мои песни - Dreamindream
