Очень разная Турция: античная Бергама, "греческий" Айвалык и ... турецкий Стамбул

[Sibeaster]

А разве Ускюдар не так на русский транскрибируется (в атласе мира, изданном в конце 1980ых, так было)? Я даже читал изящное объяснение, мол U с двумя точками - это чаще всего Ю, но когда в начале слова, тогда У.
Я не придираюсь, а интересуюсь)))

[savl1]

U с двумя точками - это чаще всего Ю, но когда в начале слова, тогда У.

Бесполезно подгонять эту букву под русские звуки (как и "b"-"v" в испанском); в реальной речи это немыслимое для нашего уха сочетание звуков "У", "Ю", "И" и "Ы" (но точно не чистая "У"), которое никак не передать привычными нам звуками. Можно считать Üsküdar Ускюдаром, но это всё равно будет лишь тенью его настоящей "турецкой" фонетики :)

По этой же причине в своём марокканском рассказе я писал Wарзазат, поскольку ни Варзазат, ни Уарзазат никак не соответствуют его местному произношению. Да и Эсуэйра - никакая не Эсуэйра, а что-то вроде Сwейра, потому что на письме вторую букву можно только представить, но никак не передать, как её произносят.

Так что если хотите - впредь буду Ускюдар писать, это не намного ближе к реальности, чем Юскюдар, так что хрен редьки...:) Или Üскюдар, чтобы каждый сам попробовал правильно озвучить первую букву:) В этом вопросе мне меньше всего нужна своя правота, это ж не научный труд, я просто "что слышу - то пою":)

[alla34rus]

Üскюдар, чтобы каждый сам попробовал правильно озвучить

Люто "плюсуюсь"!!
Тоже хочется так написать, а ещё с Öлюдениз такая же ерунда:)
Два дня назад проходила мимо отеля Bosphorus, который на фото на улицу Kaftan, там лестница с крашеными ступенями. Очень много туристов, целые компании девчонок (и не только) фотографируются там.

[Искандер Сельджук]

Тут я впервые попробовал так называемый "открытый айран" ... мне понравился, и теперь я взял его "на заметку".

Стоит заметить, что риск при употреблении этого изготовленного на месте, в заведении айрана - несколько выше, по сравнению с употреблением айрана в фабричной упаковке.

[savl1]

на улицу Kaftan, там лестница с крашеными ступенями

Да, есть такая, Kaftan sokak, я знал о ней, но чтобы попасть на "цветные ступеньки", нужно сначала подняться 2 пролёта по обычному наклонному "пандусу", а героизма на это у меня не нашлось (всё ж с 5 утра на ногах, а ещё ходить и ходить было). Да и темнеть начало, ступеньки уже не "сыграли" бы, как при свете...

риск при употреблении этого изготовленного на месте, в заведении айрана - несколько выше, по сравнению с употреблением айрана в фабричной упаковке

Вы имеете в виду чисто "санитарный" вопрос или то, что более естественные продукты чреваты для желудка, привычного к "рафинированной и дезодорированной" пище?

[Искандер Сельджук]

savl1,
санитарный: вода, миксер, йогурт, кружки многоразовые ))

[Ekaterina632]

Спасибо, что так красиво показали Кузгунджук! Прямо снова захотелось там погулять. Я была в ковид, так что мне не достались все эти уютные лавочки и ресторанчики.

[savl1]

Спасибо, что так красиво показали Кузгунджук! Прямо снова захотелось там погулять.

Катя, спасибо Вам за внимание и за мнение, я сразу прочитал Ваш комментарий, но был в новой поездке (кстати, тоже по Турции, но уже в совсем иных краях), а потому задержался с ответом.

мне не достались все эти уютные лавочки и ресторанчики.

Я понимаю, ковидное время во многом создавало впечатление "мёртвого города", когда все достопримечательности, вроде, и на месте, и даже люди ходят, но той самой "движухи", во многом создающей общую атмосферу, нет, и от этого город (район, улица) многое теряли...

[savl1]

..........

Я, тем временем, приближаюсь к Юскюдару, как его ни называй (в конце концов, "три" заучит, скорее, как "юч", нежели "уч"), и солнце уже почти совсем село:







Красивый фонтан, на который я "клюнул", и даже ради него перебежал улицу, но быстро понял, что он совершенно новодельный и является частью декоративного антуража современного отеля:




* * * * * * * * * *

Как совсем недавно Кузгунджук начинался (для меня) с мечети, там теперь и Юскюдар:



С той лишь разницей, что если та мечеть была относительно (да, впрочем, и без "относительно" тоже) малоизвестной, то эта, напротив, хорошо известна, причём не только в Юскюдаре, где она считается едва ли ни главной достопримечательностью, но и в масштабах всего Стамбула. Это Михримах-Султан Джами, Мечеть Михримах-султан, возведённая в 1548 году по проекту самого Мимара Синана (и ставшая одной из его первых работ) по заказу дочери султана Сулеймана I Великолепного Михримах Султан. Строго говоря, это была не просто мечеть, а кюллие - социально-общественный комплекс, включавший в себя также медресе, богадельню, имарет (столовую для бездомных), хамам, начальную школу, постоялый двор и несколько гробниц - к сожалению, не все они сохранились до наших дней.

[savl1]

Внутри мечети потрясли монументальные колонны, которым "позавидовали" бы многие христианские средневековые соборы:



Не менее монументальный портал с классической "сталактитовой" нишей ведёт в бывшее медресе, в котором сейчас находится медицинский центр, а потому исторического антуража (кроме общей планировки) в нём не осталось:



В это время "запел" азан (думаю, никого не обижу этим словом, потому что для меня, "неверного", азан - это настоящая музыка), и я не смог удержаться, чтобы не записать хотя бы его часть, а чтобы это не выглядело статично, немного прошёл вокруг мечети (и прошу прощения за невысокое качество этого ролика, когда камера несколько раз теряла фокусировку):

phpBB [media]

Любопытно, что Мечеть Михримах-Султан изначально стояла почти на берегу моря, вблизи причала (а потому её вторым названием было Искеле Джами, то есть Мечеть у пристани); согласно легенде, султан Сулейман Великолепный прибыл на церемонию её открытия на императорской лодке и высадился прямо у ступеней мечети. Но в дальнейшем, уже в первой половине 18 столетия, когда проходило формирование нынешней площади Искеле, здесь сбрасывали в море землю, оставшуюся после строительства Новой мечети, и тем самым слегка "отодвинули" берег. В 1970 году, во время очередных "переустройств" площади, рядом с фонтаном мечети на глубине двух метров были обнаружены морской песок и раковины устриц.

[Амстердамка]

В режиме ожидания Бергама )))

[savl1]

В режиме ожидания Бергама

Сезон закрыт, теперь рассказ "покатится":)

[savl1]

...

К этому времени уже совсем стемнело, и я не видел смысла фотографировать все исторические достопримечательности Юскудара, коих здесь довольно много, решив оставить их на "светлое время" (поскольку логистика некоторых следующих "турецких" путешествий явно приведёт меня сюда вновь). А потому снимал только то, что красиво освещалось:













Интересно, что последние 2 фотографии сделаны практически одномоментно, и такая разница в освещённости получилась из-за разницы в направлении съёмки в то короткое время, когда солнце, вроде бы, уже село, но ещё продолжает "подсвечивать" откуда-то "из-под горизонта".

Оказалось (я это знал, но лишь в самых общих чертах, поскольку понимал, что буду здесь уже в темноте, а потому к детальному "осмотру" даже не готовился), что в этой части Юскудара исторических османских сооружений - мечетей, медресе, хамамов, гробниц, фонтанов - буквально "навалом", почти на каждом шагу, многие чуть ли ни "плечом к плечу" стоят. Но, понятно, вечернее время не заменяет полноценный дневной обзор, не все они хорошо подсвечиваются, а некоторые и не подсвечиваются вовсе, так что я сделал несколько снимков просто для общего антуража:

[savl1]

Хотя всё равно хочу выделить отдельно очень атмосферный комплекс Шемси Ахмет Паша (Şemsi Ahmet Paşa), состоящий из мечети, медресе и гробницы, возведённый на берегу Босфора в 1580 году:







Примечательно, что его автором тоже является Мимар Синан, причём на этот счёт есть легенда (а может, и не легенда): дескать, заказчик строительства мечети, в прошлом - губернатор Дамаска, потом Анатолийской провинции, а затем провинции Румели, Шамси Ахмед Паша был очень обеспокоен, чтобы морские птицы ... как бы это сказать ... не слишком загаживали мечеть. И тогда Синан провёл исследование ветров в этом месте и возвёл мечеть на пересечении северного и южного ветров, что сильно затрудняло птицам возможность садиться на здание. Потому её даже прозвали Кушконмаз Джами (Kuşkonmaz Camii), что примерно переводится как "птицы не могут сесть".

[savl1]

* * * * * * * * * *

Мой второй в этом путешествии "стамбульский транзит" состоялся уже в конце поездки, перед вылетом в Москву. Я вернулся из Бергамы поздно вечером и по логистическим соображениям остановился в прибрежной части тоже азиатского района Кадыкёй, расположенного южнее Юскюдара. Он удобен, прежде всего, тем, что сюда ведёт прямая ветка метро из аэропорта ("Сабихи") и азиатского отогара "Дудулу" (правда, там до метро ещё хорошо пройти надо), а кроме того - наличием удобной одноимённой (тоже "Кадыкёй") пристани, от которой можно быстро и дёшево попасть в главный туристический район Султанахмет ("Эминёню"), а также доплыть до пристаней Кабаташ и Бешикташ, где находятся Дворец Долмабахче, Морской музей и откуда рукой подать до одного из самых живописных уголков Стамбула - площади возле мечети Ортакёй. В общем, Кадыкёй не так плох, как кажется на первый взгляд, особенно учитывая, что еда здесь стоит заметно дешевле, чем "в среднем по Стамбулу" - просто надо уметь им правильно распорядиться:)

Кстати, когда я ехал сюда, меня поразила станция метро, на которой я садился: минимализм (в смысле декора), конечно, бывает разный, но, оказывается, бывает и такой, что выражается в полном отсутствии не только декора, но и вообще какой-либо отделки. И в результате выглядящий даже не то чтобы стильно, но оригинально.



В этот вечер, особенно после 7-часового автобусного переезда, на подвиги уже не тянуло, поэтому я ограничился лишь ужином и "запахом моря" на набережной:









...

Кадыкёй - старинный район, он намного древнее не только самого Стамбула, но даже и Византия: ещё за несколько веков до нашей эры здесь находился древнегреческий город Халкидон. Однако от тех времён не осталось ничего, кроме воспоминаний, и сегодня самое слабое звено Кадыкёя - отсутствие мало-мальски стоящих внимания достопримечательностей, за исключением, разве что, вокзала Хайдарпаша, который, кстати сказать, сейчас реставрируется. Поэтому утром, в свободные до основного выезда час-полтора, я просто походил по окрестным улочкам, не ставя никаких целей и не слишком углубляясь "в дебри":

[savl1]

Есть здесь и своя "улочка с зонтиками":





Этот двухэтажный автобус - не какой-то там туристический; это совершенно нормальный "номерной" городской маршрут:



Необычный памятник Али Суави - османскому писателю, журналисту, приверженцу идеи пантюркизма, одно время занимавшему пост директора библиотеки дворца Йылдыз. Правда, кончил он плохо: решив поучаствовать в реставрации правления султана Мурада V, он вместе с группой смутьянов совершил налёт на дворец Чираган и был забит до смерти прибывшим начальником полиции Бешикташа...

[savl1]

Честно говоря, глядя на бюст, я сначала подумал, что это женщина...


На расстоянии двух кварталов друг от друга находятся две христианские церкви - армянский храм Сурб Такавор (Святого Царя) начала 18 столетия (перестроен в начале 19-го)...



... и греческая православная церковь Святой Евфимии, возведённая в 1694 году, но впоследствии не раз подвергавшаяся разного рода реконструкциям:







А чуть дальше - тоже армянская, но уже католическая церковь Сурб Левон начала 20 века, территория вокруг которой была закрыта, а издали удалось снять лишь верхнюю часть колокольни с флюгером в виде петуха на вершине:




Главной же достопримечательностью Кадыкёя считается ... бык. Так называемый Бык Кадыкёя, часто возносимый аж до "визитной карточки" и самого узнаваемого символа этого стамбульского района:



Собственно, на "символ" бычара откровенно не тянет, поскольку не имеет ничего общего не только с историей этого места, но и с самим Кадыкёем (конечно, было бы прельстительно провести параллели с древним Халкидоном и найти там какую-то "бычью зацепку", но увы - её нет). Бронзовая статуя быка была создана в 1864 году французским скульптором-анималистом Исидором-Жюлем Бонёром и как очутилась в Стамбуле, точно неизвестно: по одной версии - но только версии, она была выставлена в Париже в 1865 году и привлекла внимание османского султана Абдул-Азиза, посетившего Парижскую всемирную выставку во время своей поездки по Европе; Абдул-Азиз тогда заказал коллекцию статуй самых разных животных, среди которых был и бык, а точнее, даже два. Эти статуи были выставлены в садах Дворца Бейлербейи, а в 1940-х годах одна из них очутилась в Кадыкёе, после чего сменила там несколько "мест обитания" и в конце концов обосновалась здесь, на площади Алтыйол.

[savl1]

* * * * * * * * * *

А теперь я, наконец, приближаюсь - как в образном, так и в самом буквальном смысле - к главной достопримечательности всех моих "стамбульских транзитов" - Анатолийской крепости Анадолу Хисары (Anadolu Hisarı), которая сегодня является старейшей османской постройкой в Стамбуле.

... Заканчивался 14 век; ещё сравнительно молодое османское государство стремительно набирало силу и расширяло свои границы, а султан Баязид I, прозванный Молниеносным, уже строил планы захвата Константинополя. Он организовал сухопутную блокаду города, а для контроля над Босфором и воспрепятствования поступлению византийцам помощи через Чёрное море приказал возвести крепость на азиатском берегу Босфора, вокруг которой постепенно возникло новое поселение.

Осада Константинополя не принесла военного успеха Баязиду - во многом благодаря вторжению на территорию Османской империи "великого и ужасного" Тамерлана, который разгромил турецкую армию близ Анкары, а самого Баязида взял в плен. Однако это лишь отсрочило падение византийской столицы, чья участь уже была предрешена, и спустя полвека Константинополь был взят султаном Мехмедом II (Завоевателем). За год до этого он ещё больше укрепил Анадолу Хисары, а напротив неё, на другом берегу Босфора, возвёл новую крепость Румели Хисары, что позволило османам полностью отрезать Константинополь от Чёрного моря и получить полный контроль над босфорским судоходством.

Обе крепости сохранились до наших дней. Конечно, монументальная Румели Хисары выглядит более впечатляюще и живописно, и многие туристы по праву включают её в свои маршруты уже при первом посещении Стамбула (что абсолютно верно!). По сравнению с ней Анатолийская крепость смотрится попроще, но если отбросить сравнения (которые вообще портят нашу жизнь), то Анадолу Хисары не просто "хороша по-своему" - я бы назвал её настоящей "жемчужиной", которая незаслуженно находится в тени главных стамбульских достопримечательностей. А благодаря протекающему рядом с крепостью ручью Гёксу, впадающему в тот же Босфор, который сегодня превратился в стоянку лодок и яхт, этот уголок является просто архиживописным. В общем, это как раз тот случай, когда в одном месте сошлись красоты и архитектуры, и природы, и пейзажных панорам...

[savl1]

Сейчас территория крепости разделена дорогой и как бы состоит из двух частей - основной (нечто вроде цитадели) и круглой сторожевой башни:



Мы, конечно, подробно посмотрим каждую, но начнём с "главной" крепости: