Я не знаю, в курсе ли Макрон, но мы объявили этот год "Годом Ермаковых во Франции" :-) Про зимнюю поездку я уже рассказала тут Новогодние каникулы во Франции (Париж, Авиньон, Арль, Ницца, Марсель).
Весенняя была ничем не хуже, и надеюсь, я смогу в своем отчете передать драйв наших эмоций.
Нить маршрута: Париж - Руан - Этрета - Онфлёр - Довиль/Трувиль - Мон-сен-Мишель - Динан - Берег Розового гранита - Карнак - Версаль - Париж. Брали машину в аренду.
******
Пролог.
Осень 2024 года.
— Дим, я купила нам билеты в Париж.
— Да, я помню, мы летим на Новый год.
— Нет. Другие, вторые, на конец марта.
Смотрит на меня как врач на интересного пациента.
— Ну они были очень дешевыми, не смогла удержаться. У нас визы на полгода, в январе по ним слетаем первый раз, а в апреле второй. Французы же не зря так расщедрились. Там на моей визе приписка рукой консула: «верю в тебя» :-)
— Насколько дешевыми?
— 13 тыс на чел. через Стамбул с короткой пересадкой и с багажом.
— Ну... Хорошо
— Но есть нюанс. Вылет из Казани.
Рука с вилкой застыла в воздухе.
— В смысле?! А до Казани?
— До Казани рукой подать, поедем на пару дней раньше и погуляем, заодно Казань посмотрим.... И второй момент: это билеты только туда. Обратно таких дешевых нет. Но это же прекрасно!
— Да?
— Да! Обратно поедем по земле, через Вильнюс и Минск.
— Действительно... Великолепно. А до Вильнюса? Дай угадаю...
— До Вильнюса вообще не проблема. Лоукостеры летают из Парижа за 3 копейки.
На том и порешили.
Но весь мой стройный план стал еще стройнее, когда авиакомпания «Пегасус» в декабре отменила наш первый рейс Казань-Стамбул. И без доплаты и проблем прислала нам новые билеты на другой рейс: Москва — Стамбул!
То есть осмотр Казани снова отменился. Первый раз он не случился, когда мы собрались туда с классом сына, но начался ковид.
Итак. 28 марта 2025 года, 16 часов в дороге, и мы снова в Париже.
Многомиллионный, наводненный мигрантами, шумный, митингующий, не очень чистый, но всё равно прекрасный.
Город-легенда, принявший три волны русской эмиграции, родной для каждого советского человека, потому что на наших книжных полках французские писатели стояли плечом к плечу с русскими, потому что Боярский — лучший в мире Д’Артаньян, а Азнавур — прежде всего сын тбилисских армян, а потом уже всё остальное.
А сколько наших поэтов и писателей тосковали в Париже?
Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска.
В общем, наверно, нет в Европе другой страны, настолько прочно связанной с нашей в плоскости культурного кода.
Но вернемся к реалиям наших дней.
Весной жизнь во французской столице бурлила и выплескивалась. Вы не представляете, сколько там было народу!
Парижане бегали трусцой по набережной толпами, как будто завтра всем сдавать ГТО.
На всех площадях происходили какие-то события: то госпел-хор выводил джазовые рулады, то мужики на роликах выделывали трюки под музыку, а у собора Парижской Богоматери мало того, что туристов сотни, ещё и сбор членов какой-то протестантской церкви, и тоже пели! Но так бодро всё, весело, душеподъёмно.
Отобрала редкие фото, где не больше 50 чел в кадре.
Конец марта, а уже всё цветет, тепло и солнечно.
Вообще, Париж — тот город, где можно просто гулять, на задумываясь о маршруте, везде хорошо и глаз радуется. Но мы ж довольно занудные товарищи, поэтому у нас есть хороший старый путеводитель «Вокруг света» «Прогулки по Парижу». Мы и зимой им пользовались, и весной не погнушались. Пошли под его руководством в Латинский квартал.
Улица Кота-Рыболова — самая узкая в Париже (rue du Chat-qui-Pêche)
Название она получила по ресторану, прославлявшему легендарного кота, ловившего в Сене рыбу для своего бедного хозяина.
Дальше книжка привела нас к Отелю Клюни (hôtel de Cluny) - средневековому зданию бывшего бенедиктинского монастыря XV века. Сейчас в нем Музей Средневековья.
Во II — III веках тут находились римские термы. Их вполне крепкие стены можно увидеть во дворе музея (билет для этого покупать не нужно).
В XIV веке монахи из местечка Клюни в Бургундии купили эту землю и приспособили бани под свои нужды, но вскоре решили, что это как-то несолидно и слишком скромно, и выстроили рядом вот это огромное и затейливое здание за моей спиной («отель» не в смысле «гостиницы», а в смысле частного владения).
Через дорогу от сквера за Отелем Клюни начинается квартал Сорбонны.
Так исторически сложилось, что с начала 12 века левый берег Сены стал обрастать различными богословскими учебными заведениями. Студенты селились в дешевом жилье, построенном на месте вырубленных виноградников, новые кварталы росли, коллежей становилось больше, и преподаватели объединялись в корпорацию по типу ремесленных цехов, которую так и назвали «университет», то есть «объединение».
Создали, так сказать, профессорский профсоюз.
В 13 веке очередной коллеж (от лат. коллегия) основал духовник Людовика Святого Робер де Сорбон. У него как раз была в собственности земля в районе Клюни, плюс король подарил ему еще несколько строений рядом, и на месте всего этого он построил длинное здание нового учебного заведения, названного по его имени - Сорбонной. Позже это название распростанилось на весь Парижский университет.
Выпускником Сорбонны был кардинал Ришелье, он похоронен в церкви университета.
Вход в нее только из внутренного двора, поэтому туристам туда попасть обычно нельзя. Возможно, в какие-нибудь дни культурного наследия ее открывают для всех, не знаю.
Сорбонна сейчас - это общее условное название для нескольких университетов, независимых друг от друга.
На этот же день у меня заранее была куплена экскурсия в Оперу Гарнье.
Теперь я сама не понимаю, откуда взялась вздорная мысль, что на экскурсию в Оперу ходят спокойные скучные люди, чтобы своими глазами увидеть роскошные интерьеры, какие-то там архитектурные решения или ради росписи Шагала, наконец.
Фотосессии - вот главное в Опере. Это вам не плафоны да мозаики разглядывать!
В общем, вы поняли.
Похоже, аудиогид с экскурсией (есть русский язык, кстати) слушали только мы да ещё пара-тройка таких же неудачников. Остальные 500 человек делом были заняты. Молодые красивые девушки в специально подобранных нарядах фотографировались со знанием дела и с толком. Остальные тоже старались: пальто дутое расстегнула, сумку хозяйственную за спину закинула и давай позировать минут по 20 в каждом углу.
Ну а кроме шуток - Опера хороша!
Тот самый - спорный плафон Шагала.
В 1964 году министр культуры Франции Андре Мальро принял смелое решение пригласить Шагала для росписи нового плафона в зрительном зале Оперы.
Ничего удивительного в этом нет, если вспомнить, что Мальро с Шагалом были друзьями, это раз.
А два, что Мальро всегда жил на острие: в молодости в Индокитае сочувствовал китайским коммунистам, в годы гражданской войны в Испании, отправился туда добровольцем, а в последние месяцы немецкой оккупации воевал в рядах бойцов Сопротивления.
А еще Мальро был очень честолюбив, он любил, чтобы о нем говорили.
«Предстанем же пред вечностью рядом — в сопровождении нашей, столь редкостной, дружбы (Кто еще? Мане и Малларме?). Мы с Вами сообщники, как были сообщниками во время Вашей работы над Плафоном Оперы — и лично я очень рад, что мы вместе», — это из его письма Шагалу.
В общем, шалость удалась.
Выходим из зрительного зала, куда пускают только в несколько лож сбоку, и снова окунаемся в необарокко.
Поднимаем голову вверх и видим старых знакомых.
На этой потолочной мозаике сюжет, о котором я рассказывала в своем греческом отчете. Богиня утренней зари Эос такую страсть к красавцу Кефалу испытывала, что забывала амброзию кушать. Мы видим, как она берет его, родимого, на руки и уносит в свои божественные чертоги, чтобы наглядно ему продемонстрировать, что дурак он был, когда упирался и цеплялся за жёнину юбку.
Потолок Гранд фойе
«Парижское долголетие»
Из Оперы пошли в Галерею Лафайет, чтобы перекусить и выйти на ее смотровую площадку (бесплатная).
Смотрим теперь на Оперу снаружи
После снова пошли в сторону Латинского квартала
Дошли до Пантеона, но внутрь не попали, он был уже закрыт
И поехали в наше «Бутово» :-)
Уютная квартирка почти в центре, где мы жили на Новый год, весной резко взлетела в цене, пришлось искать другую. На этот раз мы поселились в просторной студии в южном пригороде Парижа, но прям рядом с метро Mairie d'Ivry. Квартира оказалась отличной, да и район нормальным. Так что не пожалели.
