Двое на крыше мира (Тибет летом 2025-ого года)

[Почемучкин]

Да принесет сие писание мир и счастье всем живым существам (Далай-лама)

Все, к чему ты прикасаешься, учит тебя дао (101 история дзена)


Пролог. Outward bound или куда смотрит мой упрямый компас*

Октябрь, 2024

Сейчас в Китае яркая и красивая весна, но именно сегодня за окном отчаянно льет монотонный дождь. Я удобно устроился в мягком кресле под теплым светом настольной лампы в одном из шанхайских отелей, а мысли мои далеко от Китая, да, и от России тоже.

Через четыре месяца мне исполнится пятьдесят лет. Когда я оглядываюсь назад на мою жизнь путешественника, то всегда удивляюсь. Почему именно мне, пареньку из небогатой и неполной семьи, было дано столь много? Могло ли все сложиться иначе?

Вероятно, многие читали или знают книгу Патриции Шульц под названием «1 000 places to see before you die». Её англоязычное издание есть в моей домашней библиотеке и периодически я ее листаю в поисках новых идей для путешествий. Конечно, я не посетил все те места, о которых пишет автор. Вместе с тем, я побывал во множестве других, не менее интересных мест, которые и составили историю моих личных путешествий.

Сейчас за моей спиной поездки в более чем 50 стран. Некоторые из них я знаю довольно хорошо (15 поездок по Испании и Германии кое о чем говорят). Были в моей истории путешествий экзотические страны и нестандартные маршруты. Вместе с моей супругой мы регистрировали отношения на одном из красивейших пляжей мира Ансе-Лацио на острове Праслин, Сейшельские острова. Мне выпало совершать паломничество по пути Святого Якова (Camino de Santiago) по северу Испании, видеть Мачу-Пикчу в Перу, Петру в Иордании, Ангкор-Ват в Камбодже, египетские пирамиды, водопады Игуасу в Аргентине и Бразилии, идти по Крестному пути в Иерусалиме, стоять на экваторе в Эквадоре, лазать по тоннелям вьетконговцев во Вьетнаме, покупать самурайский меч в Осаке в Японии, посетить европейскую штаб-квартиру НАТО в Женеве, побывать у гробниц султана Сулеймана и Хюррем-султан в Стамбуле и увидеть еще великое множество интересных мест.

А сейчас я размышляю о том, сколько активных самостоятельных путешествий мне осталось. Возраст и здоровье неизбежно будут брать свое и поэтому по-настоящему амбициозных проектов впереди не так уж много. Мы с супругой решили, что их будет пять. Можно было бы назвать их «путешествиями жизни», но если убрать ненужную патетику, то это будут просто пять сложных и затратных маршрутов, которые позволят нам поставить жирную точку в нашей истории больших путешествий.

Этот большой и амбициозный проект мы с супругой назвали «За горизонт». Кажется, название весьма точно отражает основную мысль нашей идеи, а именно желание непрерывного движения вперед и потребность получать уникальный и незабываемый опыт от поездок в экзотические регионы нашей планеты. Я верю в то, что, путешествуя и открывая новые континенты и страны, человек совершает путешествие внутрь себя и открывает новые грани своего собственного «я». Идти по этому пути чертовски интересно.

У одного из современных психологов я встретил определение понятия «любовь». С его точки зрения, любовь – это собственный рост и развитие ради роста и развития твоего партнера. Мне кажется, это определение весьма созвучно нашему проекту и так мы и планируем действовать. Мы будем читать, смотреть, изучать и обсуждать. И делать это вместе.

В ноябре прошлого года мы твердо решили, что весной 2025-ого года отправимся в Тибет. Если сейчас кто-то спросит меня, зачем я туда еду, я не смогу ответить. Мне представляется, что я нахожусь в поиске ответа на этот вопрос и, надеюсь, смогу сформулировать его по окончании поездки. Сейчас я знаю, что просто должен там быть и теперь это моя цель на следующий год.

После первых контактов с одним из китайских туристических агентств выяснилось, что в будущем году праздник Сага Дава (Saga Dawa festival) будет не в мае, как в этом году, а в июне. Главные торжества намечены на 10-ое июня в Дарчене (Darchen) и в это время мы должны быть на месте, чтобы исследовать Тибет по время одного из главных региональных фестивалей. Так наше путешествие сместилось на лето.

Что ж, будет больше времени для финансовой, организационной и информационной подготовки к одному из важнейших путешествий нашей жизни.

Итак, наш путь в Тибет начинается…

Примечание: Outward bound (англ.) – в общем случае «уходящий в плавание», «готовый в выходу в море», в переносном – «любящий путешествовать».

Отступление о правилах

Уважаемые читатели, сначала я хотел бы сформулировать несколько правил, которые, как мне кажется, будут уместны для данного повествования.

1. Осознаю, что я не являюсь экспертом по Тибету. Всё, о чем я пишу, базируется на основании информации из открытых источников и личного опыта, поэтому я не претендую на
«истину в последней инстанции»;

2. Понимаю, что история культуры и верований Тибета уходит корнями в глубину веков, а я, неизбежно, буду касаться различных культурных и религиозных аспектов жизни местных
жителей в своем повествовании. Если потребуется, предлагаю обсуждать эти темы в уважительной манере;

3. Знаю, что тибетские имена, названия географических объектов и обычные слова тибетского языка сложны для перевода и произношения. Постараюсь использовать их максимально
точно, но буду рад любой конструктивной критике и дополнениям;

4. Верю в изречение Далай-ламы, которое вынес в качестве эпиграфа к данному тексту. В этой связи, буду рад мнению экспертов по теме, которые помогут нам вместе сделать этот
отчет более качественным и полезным для тех путешественников, которые отправятся в Тибет после нас;

5. Приветствую вопросы неофитов и буду рад помочь тем, кто планирует поездку в Тибет.

В целом, вижу свою основную цель при написании данного текста в привлечении внимания российских путешественников к истории и культуре Тибета для посещения этого уникального региона нашей планеты.

Глава первая. How to outdoor или рассказ про прекрасное далеко*

При разработке маршрута я исходил из следующих основных предпосылок:

1. В общем случае по Тибету нельзя путешествовать самостоятельно и требуется поддержка локальных туристических агентств;

2. После анализа сайтов российских туристических агентств мы приняли твердое решение искать китайского партнера напрямую и организовывать нашу экспедицию в составе
международной группы;

3. С самого начала подготовки нам было ясно, что задуманное путешествие в Тибет будет первым и последним, а потому хотелось включить в него максимальное число интересных
территорий и объектов;

4. Тибет считается сложным для неподготовленного туриста в части акклиматизации и возможного негативного влияния высоты на здоровье человека, поэтому маршрут должен
обязательно учитывать это обстоятельство;

5. Для того, чтобы в полной мере почувствовать местный колорит, мы хотели включить в маршрут участие в каком-либо местном важном событии или празднике.

После детального анализа имеющихся стандартных маршрутов было принято решение остановиться на 17-ти дневном путешествии по Тибету, которое включало в себя посещение базового лагеря Эвереста (EBC, Everest Base Camp), трехдневный ритуальный обход священной горы Кайлас (так называемая кора) и посещение руин королевства Гугэ.

По результатам сбора информации о столице Тибета, городе Лхаса, стало ясно, что город и его окрестности могут предложить множество интересных мест и активностей, которые не входят в стандартные маршруты. В этой причине в маршрут было включено три дополнительных дня пребывания в Лхасе. О том, на что мы потратили это время, я расскажу в соответствующей части повествования.

В качестве базового города для прибытия в Китай и вылета домой мы выбрали столицу провинции Сычуань, город Чэнду (Chengdu). Ключевые факторы для такого выбора – стоимость перелета из России и наличие нескольких опции для прибытия в Тибет.

Финальная версия маршрута выглядела следующим образом:

Saint-Petersburg – Train to Moscow – Flight to Chengdu (1) – Chengdu (1) – Train to Lhasa (2) – Lhasa (6) – Gyantse – Shigatse (1) – Everest Base Camp (1) – Saga (1) – Darchen (1) – Zanda (1) – Darchen (1) – Kailash Trek (2) – Darchen (1) – Saga (1) – Gyirong (1) – Tingri (1) – Lhasa (1) – Chengdu (2) – Moscow – Flight to Saint-Petersburg (1).

Примечания: в скобках указано количество ночей в каждой локации в т.ч. в транспорте.

В итоге получился маршрут общей длительностью в 27 дней, 20 из которых планировалось провести в Тибете.

В предложенном маршруте я бы выделил несколько ключевых моментов.

Прежде всего, мы решили отправиться из Питера в Москву на поезде, чтобы избежать возможных проблем с атаками БПЛА и вводимым по этому случаю планом «Ковер». Это совпадение, но именно в первый день поездки аэропорт Пулково в Питере закрывали на несколько часов (!) по указанной выше причине, а мы в это время уже мчались на «Сапсане» в столицу. Таковы печальные реалии сегодняшнего дня.

При поездке в Тибет огромное значение имеет вопрос акклиматизации путешественника на большой высоте. По этой причине при наличии времени для прибытия в Лхасу лучше использовать поезд, а не самолет. Лхаса располагается на высоте 3 650 м над уровнем моря и быстрое прибытие на такую высоту из Чэнду (500 м) может вызвать проблемы со здоровьем и даже приступ горной болезни. Поезд, в свою очередь, идет до Лхасы около 34-х часов и за это время постепенно набирает высоту, а затем после перевала Tanggula Pass (5 072 м) постепенно спускается в столицу Тибета. Это наилучший сценарий для безболезненной акклиматизации.



Рис. 1. График изменения высоты движения поезда Чэнду – Лхаса

Во-вторых, после нескольких дней в Лхасе путешественник постепенно поднимается до базового лагеря Эвереста, находящегося на уровне 5 200 м над уровнем моря, что также выглядит логично.

Следом опять идет постепенный спуск в королевство Гугэ, руины которого расположены на уровне около 3 600 м над уровнем моря.

В-третьих, финальный подъем связан со вторым днем ритуального обхода священной горы Кайлас (корой), где нужно пешком преодолеть перевал Droma la на высоте 5 650 метров.
Оставшаяся часть маршрута предполагает по большей части спуски и возвращение в Лхасу.

На бумаге такой маршрут кажется логичным и максимально безопасным для здоровья. Остается только проверить свои задумки на практике.

Примечание: How to outdoor (англ.) – один из вариантов перевода «как оказаться вне дома».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава вторая. Getting things done или глава о сотворении мира*

С самого начала я принял решение разбить процесс подготовки на несколько ключевых блоков и документировать промежуточные результаты в соответствующих файлах. Получилось пять основных разделов:

1. Организация поездки;
2. Источники информации;
3. Документы;
4. Здоровье;
5. Валюта.

1. Организация поездки

Легко можно представить, что организационные вопросы являлись «альфой и омегой» всего проекта, а главным из них стал вопрос поиска китайского туристического агентства, через которое предстояло организовать нашу поездку в Тибет.

Я выбрал одно из найденных в сети Интернет китайских туристических агентств, списался с ним и начал детальное обсуждения всех аспектов поездки. Если кому-то потребуются контакты, готов отправить в личку вместе с контактной информацией моего личного менеджера, которого нам предоставило агентство. Общение было организовано по электронной почте и через WeChat.

Также должен отметить, что сайт нашего туристического агентства содержит огромное количество полезной информации по самым разным аспектам истории, культуры, религии, обычаев и ритуалов, быта тибетцев и позволяет наилучшим образом подготовиться к сложному путешествию.

Мы были на связи в течение восемнадцати месяцев (!), периодически обсуждали отдельные детали проекта и примерно за полгода по поездки согласовали финальную версию маршрута и travel contract.

В соответствии с подписанным контрактом мы приобрели 17-ти дневный тур по Тибету, три дополнительных дня в Лхасе как индивидуальный тур, а кроме этого, агентство помогло нам купить билеты на поезд из Чэнду в Лхасу и билеты для посещения шоу принцессы Вэньчен (Princess Wencheng show) в Лхасе.

Относительно индивидуальной части тура была достигнута договоренность о посещении объектов в каждый из трех дней с оплатой USD/день, имея ввиду персонального гида и водителя.

Билеты на поезд из Чэнду в Лхасу мы решили приобрести через турагентство по следующим причинам: в общем случае билеты на поезда начинают продавать в Китае за 15 дней до даты поездки, спрос на билеты в Лхасу большой и по большей части он генерируется локальными туристическими агентствами и самими китайцами. Также для нас имел существенное значение вопрос возможных рисков при оплате. Наше туристическое агентство, в свою очередь, гарантировало нам билеты, правда, за предоставленную услугу нужно было заплатить комиссию. Мы решили не рисковать и предоставить возможность покупки нашему партнеру. Особенности поездки на поезде были детально освещены на сайте нашего туристического агентства.

При покупке билета на поезд также следует учитывать, что он ходит через день, причем, в 2024-ом году он ходит по нечетным дням, а в 2025-ом по четным. Так у нас образовался один дополнительный день в Лхасе. Расписание движения поездов можно найти здесь: https://12go.asia.

Посещение шоу принцессы Вэньчен в Лхасе также невозможно без поддержки локального гида. В этом случае наш агент предложила билеты на шоу по себестоимости и мы, конечно, воспользовались такой возможностью. Забегая вперед, скажу, что посещение шоу стало одним из ярчайших впечатлений от пребывания в Лхасе. Расскажу об этом подробнее в соответствующей части своего отчета. Иностранных туристов на представлении можно было пересчитать по пальцам, а читателям я рекомендую не в коем случае не упускать такую уникальную возможность!

Следующим важным вопросом взаимодействия с туристическим агентством явился вопрос внесения предоплаты и бронирование тура. В текущей экономической ситуации это сделать совсем непросто, а в нашем случае вопрос решился относительно просто. Во время одной из моих командировок в Китай я привез необходимую сумму в CNY (предоплата составляла 20%) и передал из одному из моих китайских партнеров, который, в свою очередь, внес необходимую сумму через WeChat Pay.

Важно отметить, что при внесении предоплаты необходимо получить от туристического агентства чек об оплате т.к. он потребуется при подаче документов на визу.

Билеты на самолет из России в Китай и обратно мы приобрели примерно за три месяца до поездки. Мы остановили свой выбор на прямом рейсе авиакомпании Sichuan Airlines из Москвы в Чэнду. Основание было очень простым и понятным: аналогичный рейс из Питера стоил на 40 000 RUB дороже. Билет обошелся в 54 200 RUB на человека.

Как я упоминал ранее, для того чтобы снизить возможные риски с прибытием в Москву, мы решили отправиться в столицу на поезде. Билет стоил 4 600 RUB за человека.

Билет на поезд из Чэнду в Лхасу стоил 220 USD на человека с учетом комиссий посредников.

Еще один билет, который нам был необходим, это билет на самолет из Лхасы в Чэнду. Такой билет мы купили на рейс авиакомпании Air China за 18 800 RUB за человека.
Логическим завершением маршрута являлся перелет из Москвы в Санкт-Петербург. Этот билет мы взяли за 3 000 RUB за человека с доплатой милями.

Финальным шагом для организации поездки стало бронирование гостиницы в Чэнду по пути «туда» и «обратно». Свой выбор мы остановили на Holiday Inn Express Chengdu Tianfu Square недалеко от центральной площади города и заплатили за нее 18 350 RUB за 3 ночи.

Примерно в это время на рынке началась чехарда с курсом валют, и мы могли бы потратить меньше, но всё уже было куплено и нам оставалось только ждать и мониторить ситуацию.

Бронирование билетов из России в Китай и обратно и бронь гостиницы также необходимы для подачи документов на китайскую визу.

2. Источники информации

Абсолютно убежден в том, что качественная информационная подготовка любой поездки, а особенно путешествия в малоизученные уголки нашей планеты, является залогом ей успешной реализации.

Я достаточно давно начал интересоваться азиатскими странами, их историей, географией и культурой, но, конечно, не являюсь специалистом в этом вопросе. Принимая во внимание это обстоятельство, при подготовке мне было важно не просто создать детальный маршрут и изучить отдельные объекты и факты, но также постараться максимально глубоко погрузиться в контекст через изучение открытых источников в Интернете, просмотр документальных и художественных фильмов и чтение соответствующей литературы.

Первоначальный список источников информации был составлен в самом начале подготовки, а затем постоянно пополнялся и в итоге принял финальный вид, который вы можете найти ниже.

Этот перечень включает в себя книги по истории и культуре Тибета и Китая, буддизму, канонические тибетские и китайские источники, а также художественные и документальные фильмы о Тибете. Памятуя о том, что часть поездки будет проходить в Гималаях, для меня было важно погрузиться в тему альпинизма и уникального опыта выдающихся восходителей. Значительная часть источников посвящена этому направлению.

Книги

1. Нирмал Пурджа. За гранью возможного, 2022

Книга выдающегося непальского альпиниста, который в рамках программы Project Possible — 14/7 сумел покорить 14 гор-восьмитысячников за 7 месяцев. Наверное, он должен был появиться в моей жизни. История Нимса, его стальной характер и целеустремленность стали для меня отправной точкой на время моей подготовки к поездке. После прочтения книги для меня сразу стало ясно, что и как я буду делать для того, чтобы попасть в Тибет. Рекомендовать книгу не стану. В таких случаях должна сложиться какая-то «химия» между читателем и автором. У меня сложилась.

Мой рейтинг: 10

2. Природа сознания. Беседы Далай-ламы с российскими учеными, 2023

Очень необычная и сложная для понимания книга. Попытка создания диалога между российскими учеными-материалистами и буддийскими учеными и ламами, безусловно, достойна внимания. Надеюсь, что из этого возможного симбиоза в ближайшем будущем получится что-то значимое для людей и мира. Книга точно не для широкого круга читателей, но, возможно, кого-то заинтересует.

Мой рейтинг: 7

3. Евгений Торчинов. Введение в буддизм, 2023

Популярная книга профессора Торчинова представляет из себя курс лекций, которые последовательно погружают читателя в мир одной из главных мировых религий от момента ее зарождения и до наших дней. На мой взгляд, эта или подобные книги обязательны к прочтению для тех, кто впервые планирует поездку в одну из буддийских стран или тех, кто хочет освежить уже имеющие знания по теме.

Мой рейтинг: 9

4. Джордж Мэллори. Покоряя Эверест, 2023

Возможно, Мэллори был первым восходителем на Эверест, но погиб на склоне. Спустя несколько десятилетий его тело было найдено, но оно не дало ответ на вопрос относительно его нахождения не вершине. Книга представляет из себя дневники автора, которые в полной мере раскрывают сложный путь из побед, поражений, сомнений и опасностей, который испытывали первопроходцы. Книга для тех, кто хочет почувствовать подлинный дух классического альпинизма.

Мой рейтинг: 7

5. Райнхольд Месснер. Письма из Гималаев, 2023

Месснер – это живая легенда современного мирового альпинизма! Господин горных дорог. Альпинист, который первым покорил все 14 восьмитысячников является сложным и неоднозначным человеком с железной волей и сильным характером. Книга представляет из себя сборник писем известных альпинистов прошлого и самого Месснера, который рассуждает не только о деталях восхождений, но больше о природе альпинизма и своей личной мотивации для восхождений. Прочтение этой книги – хорошая попытка понять этих уникальных людей!

Мой рейтинг: 9

6. Далай-лама XIV. Мой путь, 2022

В случае с этой книгой мне сложно сформулировать свое отношение. Конечно, многие знают о трагической судьбе Далай-ламы, знают о его просветительской и научной деятельности, усилиях по достижению мира на земле и борьбе за независимость Тибета. Вместе с тем, его видение мира, представленное в книге, на мой взгляд, выглядит как идиллическая картина в полном отрыве от реальности. Наверное, хорошо рассуждать, когда у тебя все есть, ты не испытываешь никакой нужды и спокойно разъезжаешь по всему миру для проведения встреч и диспутов. А мир вокруг полон боли и страданий. Чтобы понять это Будда покинул свой дворец, а Далай-лама, увы, нет. К сожалению, не могу разделить его взгляды, но предлагаю всем, кому интересно, прочитать книгу и составить свое мнение.

Больше информации о деятельности Далай-ламы XIV можно найти здесь: http://www.dalailama.com

Мой рейтинг: 2

7. Джон Кракауэр. В разреженном воздухе, 2023

Складно написанная известным альпинистом и журналистом книга о страшной трагедии на Эвересте в 1996-ом году. Автор раздает нелицеприятные характеристики свидетелям событий, которые зачастую граничат с оскорблениями. Цель такого подхода только одна – это попытка автора оправдать собственную глупость и трусость. Типичная «американская» книга, написанная с позиции превосходства автора и его «уникального» знания и понимания ситуации. Книга для тех, кто интересуется известной историей, по которой снят фильм «Эверест».

Мой рейтинг: 5

8. Александр Абрамов. Ген высоты, 2022

К сожалению, книга ни по форме, ни по содержанию не произвела на меня впечатления. С точки зрения стиля книга представляет из себя с одной стороны, описание альпинистского опыта автора в хронологическом порядке, а с другой – размышления о различных аспектах карьеры и опыта известного советского и российского альпиниста. Печально, но главы о реальных достижениях и рекордах представлены автором в стиле «приехали, взошли на вершину, спустились вниз», а размышления содержат такие банальности как «в команде главное люди» или «если кто-то готов со мной работать, я готов с сотрудничеству. Если нет – нам придется расстаться». В книге очень много эго автора. Я не смог понять целей, которые автор ставил перед собой при написании данной книги. До меня ему достучаться не удалось.

Мой рейтинг: 3

9. Анатолий Букреев, Гэри Вестон ДеУолт. Эверест. Смертельное восхождение, 2022

Конечно, ранее я слышал об Анатолии Букрееве. Многие могли видеть образ Анатолия, созданный в известном фильме «Эверест», о трагических событиях при восхождении на высочайшую вершину мира в мае 1996-ого года. Книга как раз об этом. Очень емким языком (Букреев писал ее по-английски) автор повествует о событиях того рокового восхождения и своем видении ситуации, которая привела к трагическим последствиям. Множество деталей, мнение непосредственного участника событий и других участников экспедиции делают книгу абсолютно уникальной и убедительно показывают цепь трагических совпадений, которые привели к гибели значительного количества восходителей. Достойный ответ книге Кракауэра, которая выставила «Буку» в негативном свете. Рекомендую!

Мой рейтинг: 10

10. Лама Кази-Дава Самдуп, Уолтер Эванс-Венц. Тибетская книга мертвых, 1999

Впервые опубликованная в 1927-ом году «Бардо Тхёдол» или «Тибетская книга мертвых» произвела на европейского читателя огромное впечатление. Книга подробно описывает состояния, через которые проходит сознание человека от процесса физического умирания и до новой реинкарнации с рекомендациями и соответствующими каждому этапу действиями и молитвами. Книга сложна для восприятия, но имеет огромное значение для понимания культурной и религиозной традиции Тибета. Книга обязательна для прочтения.

Мой рейтинг: 8

11. Восток и Запад о жизни после смерти, 1993

Книга состоит из повести Лобсанга Рампы «Третий глаз» про Тибет, а также книг «Жизнь после жизни» Реймонда Муди и «Жизнь после смерти» Артура Форда, которые не имеют прямого отношения к теме. Многим известно, что под именем Лобсанга Рампы скрывался британский писатель и оккультист Сирил Хоскин, который утверждал, что в него вселилась душа тибетского монаха. Книга изобилует штампами и «жареными» фактами о жизни в Тибете, которые всегда будоражат воображение читателя. Слабая книга, которая подойдет тем, кто неглубоко интересуется Тибетом.

Мой рейтинг: 2

12. Тайны Тибета, 1999

Книга вполне в духе времени издания. В 90-е к нам в страну хлынул поток разного рода эзотерической, духовной и философской литературы самого разного качества. Эта книга включает в себя самые разные тексты, имеющие отношение к Тибету, и позволяет сделать первое касание темы Тибета. Рассматривать сборник как целостное произведение не стоит и именно так к нему и следует относиться.

Мой рейтинг: 4

13. Мик Браун. Танец 17 жизней, 2008

Книга давно в моей домашней библиотеке и была прочитана мною несколько раз. Книга рассказывает об самом институте Кармап (они были держателями линии карма кагью тибетского буддизма и учителями Далай-лам) и драматической судьбе 17-ого Кармапы, который был вынужден покинуть Тибет в 1999-ом году. Талантливо написанная книга, автор которой отлично разбирается в теме и лично встречался со многими участниками событий, включая 17-ого Кармапу и 14-ого Далай-ламу. Рекомендую к прочтению!

Мой рейтинг: 10

Больше информации о деятельности и учении Кармапы можно найти здесь: http://www.karmapa.org

14. Введение в буддизм, 1999

Книга будет очень полезна для тех путешественников, кто в ходе поездки хочет не просто видеть красивые картинки, но и понимать, что он видит перед собой. Твердо уверен в том, что подготовка к поездке и она сама являются важным этапом интеллектуального и духовного роста человека. Эта книга может оказать существенную поддержку и стать фундаментом знаний по буддийскому учению.

Мой рейтинг: 8

15. Марина Кравцова. История культуры Китая, 1999

Автор является одним и ведущих ученых-синологов Советского Союза и России, который посвятил свою жизнь и карьеру истории и культуре Китая. Её замечательная книга дает полное представление о зарождении и развитии культуры Китая, включая религию, литературу, поэзию, декоративно-прикладное искусство и пр. Хотя книга не касается напрямую Тибета, она может быть весьма полезна для общего понимания культурного контекста и создания личной базы знаний перед поездкой.

Мой рейтинг: 7

16. Генрих Харрер. Семь лет в Тибете, 2016

Мне кажется, что влияние данной книги и одноименного фильма на популяризацию Тибета во всем мире трудно переоценить. Это блистательно написанная автобиографичная книга человека, который много лет прожил в Тибете и был непосредственным свидетелем жизни тибетцев середины 20-ого века и последовавших вскоре судьбоносных исторических событий. Интереснейшая и живая история, написанная прекрасным языком. На мой взгляд, основное предназначение данной книги – это вдохновение людей на изучение истории и культуры Тибета и путешествия в уникальный уголок нашей планеты. Так когда-то случилось и со мной.

Мой рейтинг: 10

17. Буддизм. 4 благородные истины, 2000

Замечательный сборник, который включает в себя не только фундаментальные труды о китайском и японском варианте буддизма, но и широко известные художественные произведения классических буддийских авторов. Возможно, книга будет несколько сложна для тех, кто начинает изучение темы. Для остальных читателей это отличная возможность уложить в голове или освежить знания. Весьма полезная книга!

Мой рейтинг: 8

18. Эрнст Мулдашев. От кого мы произошли? 2000

Не могу не упомянуть серию книг Эрнста Мулдашева или как его ласково называют в сети «Рифгатыча». Конечно, я знаю, что многие читатели называют его шарлатаном. Между тем, в начале 2000-ых годов именно он вызвал у меня первый интерес к Тибету. Первая часть книги содержит описание оригинальной теории автора о зарождении современной цивилизации на основании анализа глаз жителей планеты (сам автор врач-офтальмолог), вторая же содержит пространные рассуждения о происхождении человека, древних цивилизациях и их связи с современным миром, которые псевдонаучны и скучны. Специально покупать эту книгу я бы не стал, но, поскольку, она завалялась в моей домашней библиотеке, нашел время перечитать.

Мой рейтинг: 4

19. Эрнст Мулдашев. В поисках города богов. Трагическое послание древних, 2002
20. Эрнст Мулдашев. В поисках города богов. Золотые пластины Харати, 2003
21. Эрнст Мулдашев. В поисках города богов. В объятьях Шамбалы, 2004

Про книги Мулдашева за прошедшее с момента их выхода в свет время сказано и написано много. Если честно, серия книг под общим названием «В поисках города богов» — это настоящая мешанина из фактов, впечатлений и домыслов автора, которые не имеют под собой никакой серьезной основы. Меня совершенно не устроило ни содержание, ни форма подачи материала. Убежден, что такие книги только вредят изучающим Тибет читателям.

Мой рейтинг: 1

22. Томас Шор. В шаге от рая, 2021

Замечательная история буддийского ламы Тулшука Лингпы, который отправился искать страну Бессмертия на склонах горы Канченджанга, талантливо написанная Томасом Шором. История произошла в 20-ом веке, еще живы некоторые её участники, которые знали ламу и были непосредственными участниками событий, описанных в книге. Автор сам потратил несколько лет для сбора информации и посещения мест действия и написал интересную, захватывающую и мудрую книгу, смысл которой выходит далеко за рамки сюжета.

Мой рейтинг: 9

23. Райнхольд Месснер. Хрустальный горизонт, 2023

Очень известная и популярная книга Месснера о его соло-восхождении на Эверест в 1980-ом году. Прекрасная книга о силе духа и целостности уникального человека и альпиниста. Книга-пример того, каким следует быть человеком и как идти к своим целям. Замечательная книга!

Мой рейтинг: 10

24. Роберт Биркби. Горное безумие, 2023

Прекрасная книга о судьбе американского альпиниста Скота Фишера, который трагически погиб на Эвересте в 1996-ом году. Автор книги лично знал и дружил со Скотом, а потому написал его биографию с любовью и уважением. Это еще одна мотивирующая книга о настоящей целеустремленности и непрерывном движении вперед. «… люди приближаются к смерти, чтобы почувствовать себя по-настоящему живыми». Такое объяснение стремления людей в горы я понимаю и принимаю. Книга об этом.

Мой рейтинг: 9

25. Джеймс Рамси Ульман, Тенцинг Норгей. Тигр снегов, 2015

Книга из серии тех, которые «легко читаются». Сквозь строки видно обаятельного, деятельного и иногда трогательного человека, которому несмотря на простое происхождение самой судьбой было предначертано стать великим героем. Для тех, кто не знает – автор этой книги совместно с Эдмундом Хиллари в 1959 году первым покорил Эверест. Книга о том, как нужно верить в свои силы и двигаться к целям. Превосходно!

Мой рейтинг: 10

26. 8 лет в Тибете. Дневники Петера Ауфшнайтера, 2019

Петер Ауфшнайтер гораздо менее известен, чем его напарник по путешествию в Тибет, Генрих Харрер, по книге которого был снят замечательный фильм «Семь лет в Тибете». Несмотря на это, книга Петера, которая представляет из себя дневники с дополнениями, которые включил в книгу ее реальный автор Мартин Брауэн, представляет из себя уникальный кладезь информации для тех, кто интересуется историей и культурой Тибета. Ауфшнайтер вел детальные записи, отлично рисовал, много путешествовал, и работал в Тибете, поэтому в книге содержится много полезной и интересной информации. Сделал множество закладок.

Мой рейтинг: 9

27. Сэм ван Шайк. История Тибета, 2019

Данную книгу я приобрел для того, чтобы устранить один из пробелов в моей подготовке к поездке, а именно знание истории Тибета. Отличная книга известного английского тибетолога оказалась неоценимым подспорьем для изучения вопроса. Книга дает возможность проследить зарождение и развитие Тибета с древних времени и до наших дней. Отличная книга! Сделал множество закладок.

Мой рейтинг: 9

28. Гомбожаб Цыбиков. Буддист-паломник у святынь Тибета, 2023

Очень известная книга русского монаха-буддиста Гомбожаба Цыбикова, который первым из россиян побывал в Тибете в конце 19-ого – начале 20-ого века в рамках экспедиции, организованной Русским Географическим обществом. Он смог посетить Лхасу, удостоился аудиенции Далай-ламы и собрал уникальный материал о культуре, традициях и быте тибетцев. При этом книга не произвела не меня цельного впечатления. Одна ее часть организована как путевой дневник, а в другой даются зарисовки отдельных сторон жизни Тибета. Отдаю должное самому исследователю, но не книге.

Мой рейтинг: 6

29. Александра Давид-Неэль. Путешествие парижанки в Лхасу, 2000

Не без труда мне удалось приобрести последний экземпляр книги издания далекого 2000-ого года. Книга повествует об уникальном пешем путешествии автора из Китая в Индию через Тибет в компании с юным тибетским ламой. Это абсолютно невероятная история, в которую сложно поверить. К счастью, автор оставила нам еще несколько достойных внимания книг о путешествиях. Не поленитесь изучить в Интернете историю этой уникальной женщины и исследователя. Это готовый сценарий для фильма!

Мой рейтинг: 10

30. Три главные книги восточной мудрости, 2023

Книга содержит три подлинных памятника китайской мудрости – трактат «Искусство войны» Сунь-цзы, «Беседы и рассуждения» Конфуция и «Дао дэ цзин» («Книга пути и достоинства») Лао-цзы. Первая книга, прежде всего, представляет собой книгу по стратегии и тактике ведения военных действий, подготовки армии, образа мыслей и действий успешного военачальника. С другой стороны, предложенные подходы можно использовать и для управления государством и для принятия решений в личной жизни отдельного человека. Очень полезная книга! Два других текста представляют из себя широко известные канонические труды конфуцианства и даосизма и обязательны для прочтения для погружения в культурный и религиозный контекст.

Мой рейтинг: 9

31. 101 история дзен, 2024

Книга представляет из себя широко известный сборник историй японского дзен-буддизма. Это короткие и поучительные истории, которые заставляют задуматься. Несмотря на тот факт, что сборник составлен японским автором, а истории описывают японцев и их истории, книга весьма полезна для понимания сути буддизма. Принимая во внимание, что буддизм пришел в Японию из Китая, сборник предлагает читателю японский взгляд на учение.

Мой рейтинг: 9

32. Ло Гуань-чжун. Троецарствие, 2025

После просмотра сериала я не смог отказать в удовольствии изучить первоисточник. Это было долгое и увлекательное путешествие по страницам китайской истории. Книга содержит около 1 500 страниц и на ее чтение я потратил около 2,5 месяцев. Полученные впечатления стоят приложенный усилий.

Мой рейтинг: 7

33. Стивен Протеро. Восемь религий, которые правят миром, 2024

Содержательная книга, которая рассказывает про семь основных мировых религий и предлагает не только погрузиться в каждую из них, но и поискать сходства и различия. Полезная книга для получения общей картины мира и места в нем каждой из великих мировых религий, включая буддизм.

Мой рейтинг: 8

Фильмы

1. Документальный фильм «14 вершин: нет ничего невозможного», 2021

В случае с Нирмалом Пурджей и его проектом существует уникальная возможность не только прочитать его потрясающую историю, но и увидеть ее глазами самого уникального альпиниста. Документальный фильм успешно дополняет книгу и дает исчерпывающую информацию о главном герое и его проекте по покорению 14-ти восьмитысячников в рекордно короткие сроки. Отдельного упоминания заслуживают профессиональные съемки восхождений и горных вершин. Завораживающее зрелище!

Мой рейтинг: 10

2. Документальный фильм «Месснер», 2012

Интересный документальный фильм о жизни выдающегося альпиниста. Фильм позволяет проследить альпинистскую карьеру Месснера от детских лет и до наших дней. Сам Месснер, его родственники и коллеги дают комментарии относительно значимых вех его жизни и карьеры. Хороший фильм об истории абсолютно уникального восходителя и человека!

Мой рейтинг: 8

3. Художественный фильм «Последний император», 1987

Признанный шедевр итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи о трагической судьбе последнего китайского императора Пу И. В те замечательные времена, когда «Оскары» американские киноакадемики вручали за художественную ценность полотна, а не по политическим, гендерным и подобным критериям, фильм получил 9 статуэток. Фирменная неторопливая манера повествования, отличная операторская работа, запоминающаяся музыка и, прежде всего, сама история, делают фильм достойным внимания зрителей, которые ценят настоящее качественное кино. Это нужно смотреть!

Мой рейтинг: 9

4. Художественный фильм «Кундун», 1997

Историческая драма итальянского режиссера Мартина Скорсезе о жизни и судьбе духовного лидера буддистов мира, Далай-ламы XIV. Для меня это фильм, прежде всего, о судьбе отдельного человека, который, возможно, сам того не желая, попал в водоворот значимых исторических событий. Кажется, Далай-Лама справился и по-прежнему является духовным лидером буддистов Тибета, даже находясь долгие годы в изгнании. Вот только счастлив ли он? Такой ли судьбы он хотел для себя? Фильм заставляет задуматься и поискать ответы на эти вопросы.

Мой рейтинг: 9

5. Художественный фильм «Семь лет в Тибете», 1997

Если честно, впервые я смотрел фильм в год его премьеры. Книгу я тоже читал в то время, а потому история отношений австрийского офицера СС и альпиниста Генриха Харрера и Далай-ламы XIV уже давно и хорошо мне известна. Критика не очень хорошо приняла этот фильм, а китайцы осерчали так, что режиссеру и исполнителям заглавных ролей даже запретили въезд в Тибет. Для меня же данный фильм – это образец качественного фильма, снятого на основании увлекательной книги Харрера. Таким он для меня и останется!

Мой рейтинг: 8

6. Художественный фильм «Вертикальный предел», 2000

Типичный голливудский фильм о спасении группы альпинистов, которые попали в западню на склоне одного из восьмитысячников, горы К-2 или Чогори. Слабый сюжет, невыразительная актерская игра, нереалистичные спецэффекты и, конечно, хеппи-энд не делают для меня этот фильм значимым. Для тех, кто просто хочет скоротать вечер и посмотреть фильм про горы.

Мой рейтинг: 3

7. Художественный фильм «Маленький Будда», 1993

Еще один замечательный фильм итальянского гения Бернардо Бертолуччи. История поиска реинкарнации ламы Дордже в наши дни очень красиво снята и талантливо сыграна актёрами, среди который были и тибетские актеры, и молодой Киану Ривз. Для меня этот фильм как чаша добра и знаний. Фильм дает отличную возможность познакомиться с буддийской культурой и религией и задуматься о непреходящих темах.

Мой рейтинг: 8

8. Художественный фильм «Миларепа», 2006

Примитивное кино бутанских кинематографистов об одном из величайших и наиболее почитаемых учителей тибетского буддизма. Фильм повествует о раннем этапе жизни Миларепы от его детства и до периода, когда он изучал черную магию. Фильма не дает никакого понимания величия и значения Миларепы для буддизма и тибетцев. Просмотр фильма, на мой взгляд, впустую потраченное время.

Мой рейтинг: 2

9. Художественный фильм «Нанга-Парбат», 2010

Лента немецких кинематографистов о знаменитом восхождении братьев Месснеров на гору Нанга-Парбат в 1970-ом году. Известно, что брат Райнхольда, Гюнтер, погиб на спуске. Эта печальная история и травля в СМИ преследовали Месснера долгие годы, пока тело брата не было обнаружено на гору в 2005-ом году. Страшная находка подтвердила версию гибели брата, на которой настаивал Райнхольд. Это одна из тех немногочисленных историй, которые достойны экранизации. Пусть фильм не имеет значимых художественных достоинств, но он будет интересен тем, кто собирается в Гималаи. Съемки гор просто превосходные!

Мой рейтинг: 7

10. Художественный фильм «К-2: Предельная высота», 1991

Еще один очень известный фильм, посвященный двум американским альпинистам, которые первыми из граждан США покорили гору К-2 в 1978 году. Фильм не имеет каких-либо выдающихся художественных достоинств, но при этом является одним из примеров мужества и целеустремленности восходителей. Каждая такая история в чем-то похожа на другую, но такими людьми нельзя не восхищаться. Снова и снова.

Мой рейтинг: 7

11. Документальный фильм «Ген высоты, или как пройти на Эверест», 2017

Известный документальный фильм российского журналиста Валдиса Пельша о восхождении на Эверест российской группы под руководством Александра Абрамова в 2016-ом году. Фильму уникален тем, что показывает процесс подготовки к восхождению и само восхождение на вершину глазами участников экспедиции. Уникальные съемки и личные истории альпинистов создают законченную картину настоящей горной экспедиции. Это сложный путь для демонстрации характера, физической подготовки, воли к победе и эмоциональной устойчивости, за которым очень интересно наблюдать.

Мой рейтинг: 9

12. Документальный фильм «Ген высоты 2. Гора всех гор», 2024

В 2024-ом году команда Валдиса Пельша сняла еще один фильм о группе восходителей Александра Абрамова, которая в этот раз пыталась штурмовать знаменитую «Дикую гору» или К-2 (Чогори). Интересно понаблюдать за процессом восхождения на одну из сложнейших для восхождения гор мира изнутри и соприкоснуться через телеэкран с сильными и целеустремленными людьми.

Мой рейтинг: 9

13. Фильм «Гугэ: Затерянное королевство Тибета», 2000

Познавательный и отлично снятый документальный фильм об одной недостаточно изученной странице истории Тибета, а именно о зарождении, развитии и гибели затерянного в горах королевстве Гугэ. Если честно, до начала подготовки к поездке, я не знал об истории королевства и даже не слышал названия. После просмотра фильма и изучения других источников по данному вопросу принял решение включить посещение руин в план поездки.

Мой рейтинг: 8

14. Сериал «Троецарствие», 2010

Выдающаяся дорама китайских авторов об одном из важнейших этапов китайской истории, периоде Троецарствия (III век н.э.). В этом сериале замечательно все – актерский состав, сюжет, музыка, костюмы и пр. Присутствует известный национальный колорит и стиль, который может даже отталкивать зрителя (моя супруга не стала смотреть сериал по этой причине). Я же посмотрел все серии на одном дыхании. Мне кажется, сериал имеет художественные достоинства и годится для просмотра теми, кто интересуется китайской историей.

Мой рейтинг: 8

15. Художественный фильм «Эверест», 2015

Этот фильм я смотрел много раз. Это лента, после просмотра которой можно раз и навсегда заболеть горами. О трагической истории восхождения на Эверест в 1996-ом году написано и снято много чего. У авторов этого фильма, по-моему мнению, получилось наилучшим образом. Знаю, что у фильма невысокий рейтинг, читал много негативных отзывов от диванных экспертов, но для меня это крепкое драматическое кино, которое хочется смотреть.

Мой рейтинг: 10

Естественно, мой список не претендует на полноту и законченность.

Я не смог найти книгу известного итальянского тибетолога Джузеппе Туччи по истории Тибета, не прочитал «Смертельный спуск», «Один на вершине» и еще много-много интересного.

Вместе с тем, я абсолютно убежден в том, что качественная теоретическая подготовка и максимально возможное погружение в контекст являются залогом успешной поездки, особенно, а такой сложный и интересный уголок нашей планеты как Тибет. Читайте, смотрите и думайте!

Дополнительно, должен сказать огромное спасибо всем авторам «Форума Винского» в части Тибета, а также некоторым российским интернет-ресурсам и блоггерам, которые сами того не зная, оказали мне значительную помощь и поддержку для формирования содержательного плана поездки. Если кому-то требуются ссылки на полезные ресурсы, готов поделиться.

3. Документы

На семейном совете мы решили, что будем подавать документы на китайскую визу в точном соответствии с целями и задачами нашей поездки.

К стандартному пакету документов для получения туристической визы мы приложили travel contract и копию чека о предоплате тура.

Несмотря на наличие полного пакета необходимых документов наш запрос на туристическую визы вызвал оторопь у сотрудников визового центра в Питере. Hardball. В процессе диалога выяснилось, что никто из действующих сотрудников центра не представляет алгоритм действий и не знает, каков должен быть полный пакет документов для получения визы в случае поездки в Тибет через китайское туристическое агентство.

Я несколько раз объяснил цель нашей поездки, озвучил наш маршрут и продемонстрировал подготовленные документы нескольким сотрудника центра. Мне кажется, что сотрудникам пришлось связываться с консульством КНР в Петербурге для уточнения ситуации. В результате, нам сказали, что к имеющемуся пакету документов необходимо приложить бизнес-лицензию китайского туристического агентства и явиться на следующий день для повторной подачи документов. Это было особенно обидно, поскольку мы провели в очереди на подачу документов не менее четырех (!) часов. Хорошо, что мне тут же удалось договориться о проходе без очереди на следующий день вместе с представителями российских турагентств.

Но, и на следующий день, все оказалось не так просто. Выяснилось, что для подачи документов необходимо от руки написать несколько заявлений за себя и за супругу. В результате, я заполнил заявление на аннулирование действующей китайской визы (несмотря на то, что к моменту начала поездки она уже закончится), создал маршрут поездки (маршрут, указанный в travel contract, сотрудникам визового центра не подошел т.к. это документ агентства, а им был нужен аналогичный документ от туристов), написал заявление о взятии на себя ответственности за получение всех необходимых пермитов (также требовался документ от туристов, невзирая на то, что информация об этом указана в travel contract), заполнил объяснительную по вопросу отсутствия брони гостиницы на период нахождения в поезде Чэнду-Лхаса.

Процесс подачи документов занял чуть более часа и через три дня визы были готовы. Стоимость визы – 6 300 RUB за человека. Готовые визы необходимо отправить в китайское туристическое агентство для оформления необходимых пермитов.

Нужно упомянуть, что для въезда в Тибет и его отдельные части необходимы специальные разрешения, так называемые пермиты (permits). Для того, чтобы просто легально попасть в Тибет необходимо получить Tibet Travel Permit (без него не посадят на самолет или на поезд в Тибет). Для посещения, например, базового лагеря Эвереста (EBC, Everest Base Camp) потребуется также Alien’s Travel Permit. В нашем случае за оформление всех необходимых разрешений ответственность несло туристическое агентство.

Здесь же необходимо сказать пару слов про медицинскую страховку для поездки в Китай. Если я не ошибаюсь, страховое покрытие должно составлять не менее 2 млн. руб. независимо от целей поездки. В случае с посещением Тибета многие путешественники справедливо волнуются, имея ввиду возможные проблемы со здоровьем вплоть до эвакуации вертолетом. После изучения доступных предложений мы купили страховки со страховым покрытием в 50 000 USD по цене 2 180 RUB за человека.

4. Здоровье

Одним из моих личных вызовов перед поездкой в Тибет была оптимизация физической формы. С детских лет я не чужд спорта, но сейчас физическая форма остается далекой от идеальной. Полтора года я занимался бегом, занимался общефизической подготовкой (медбол, гантели, скакалка, турник и пр.), катался на велике, занимался трекингом, а также сидел на сбалансированном питании.

Как следствие, удалось привести мышцы, сердце и дыхательную систему в рабочее состояние и похудеть на 20 килограмм.

Про возможные проблемы со здоровьем в Тибете и на высокогорье в целом написано очень много материалов. Если начитаться этих статей и принять их содержание близко к сердцу, то лучше вообще не ехать в Тибет.

Вместе с тем, нужно быть глупцом, чтобы не понимать важности этого вопроса, принимая во внимание вопросы акклиматизации, горной болезни, гипоксии и других важнейших аспектов. Мы проштудировали множество специализированных сайтов для альпинистов, аккумулировали опыт и отзывы опытных путешественников в высокогорные регионы планеты и, как результат, сформировали список препаратов для походной аптечки. В нашем доме никогда не было столько лекарств (!). В Тибете мы могли легко открыть полевой госпиталь. Если кому-то потребуется список препаратов из нашей аптечки, готов скинуть. Покупка лекарств для аптечки обошлась в 7 500 RUB.

5. Валюта

В текущей экономической ситуации финансовые вопросы становятся принципиально важными. И речь, на мой взгляд, идет не о наличии необходимых средств (об этом всегда важно думать), а о способах оплаты и использования средств в ходе поездки.

Я как рядовой и не самый продвинутый гражданин не готов использовать нелегальные способы и морочить себе голову спорными разовыми решениями. В этой связи мы решили купить в Питере CNY и ехать в Китай с наличными.

А проблема состояла только в том, что в соответствии с действующими таможенными правилами в Китай можно ввозить не более 20 000 CNY на человека, а мы предполагали ввозить большую сумму. Это значит, что нам придется проходить через «красный коридор» с заполнением таможенной декларации. О том, что из этого получилось, напишу в соответствующей главе моего рассказа.

Все вышеописанные действия, которые мы совершали в течение многих месяцев привели нас в итоге к сотворению нашего собственного мира под названием «Тибет». За пару месяцев до поездки все было уже готово и нам оставалось только ждать. Это было чудесное время, когда мы были еще не там, но уже и не здесь. Совершенно необычное чувство. Ты совершаешь рутинные действия – водишь машину, готовишь обед, ходишь в гости, а чувствуешь, как огромная волна надвигается на тебя и скоро она подхватит и унесет тебя в неведомый, но такой манящий мир.

Впереди было Великое начало.

Примечание: Getting things done (англ.) – «как привести дела в порядок».

Продолжение следует…

[IMDM]

сумел покорить 14 гор

первым покорил все

по покорению 14-ти

и т.д.
Лучше так не говорить и не писать, режет глаз и слух

[Почемучкин]

и т.д.
Лучше так не говорить и не писать, режет глаз и слух

IMDM, спасибо за Ваш комментарий к моему тексту.

Кажется, я понимаю, о чем Вы пишете.
Насколько я знаю, в сообществе восходителей не принято использовать глагол "покорять" применительно к восхождениям на вершины.

Например, известный советский альпинист Анатолий Букреев писал: "Гору нельзя покорить, можно лишь на время сравняться с ее высотой».

С другой стороны, я не отношу себя к альпинистскому сообществу и поэтому для меня "покорить вершину" - это устойчивое словосочетание, которое можно использовать в диалогах о спорте, бизнесе и в разговорной речи.

Уважаю Ваше мнение, но если Вы не возражаете, текст редактировать не стану.

[IMDM]

это устойчивое словосочетание

Не обязательно относиться к альпинистскому сообществу (я к примеру ни разу не альпинист, у меня даже ледоруба нет ))), чтобы понимать, что это растиражированная глупость. Текст ваш, разумеется вам решать, какие обороты в нем использовать.

[Искандер Сельджук]

Начало впечатляет - один список проштудированной литературы и просмотренных фильмов чего стоит.)))
Такая фундаментальная подготовка позволяет надеяться, что и сам отчёт, и наблюдения с выводами будут некими откровениями! (ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:・ﾟ✧

[Waran4ik]

Думаю, если б китайцы узнали о такой внушительной подготовке ТС с фильмами и запрещенной литературой, его бы вряд ли пустили в Тибет. Мало ли чем это может аукнуться, это ж не Lonely Planet читать )
Кстати, здесь на AWD Тибет отделен от Китая, уже звоночек )

[Почемучкин]

Начало впечатляет - один список проштудированной литературы и просмотренных фильмов чего стоит.)))
Такая фундаментальная подготовка позволяет надеяться, что и сам отчёт, и наблюдения с выводами будут некими откровениями! (ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:・ﾟ✧

Искандер Сельджук, спасибо Вам за добрые слова.

Боюсь Вас разочаровать. Я получил новое тибетское имя, почистил карму на коре, но третий глаз у меня не открылся, так что тертоном или тулку мне не стать.
Скорее, это будет отчет обычного человека, который оказался в необычных обстоятельствах.

[Почемучкин]

Глава третья. Backpacking around или заметки о том, что было в моем рюкзаке*

Для нас было очевидно, что в Тибет следует отправляться с рюкзаками. Позднее, в ходе поездки, мы видели туристов с чемоданами, но это было ужасно неудобно. Тротуары в городах плохие, часто в гостиницах нет лифтов и тащить чемодан непросто. Следует также учитывать, что перемещение по Тибету в нашем случае было организовано в небольших туристических автобусах на 16 мест с очень небольшим багажным отделением. Рюкзаки же можно класть в салон.

Если быть точным, у каждого было по два рюкзака. В процессе размышлений о маршруте и наших потребностях в ходе поездки мы решили, что потребуется два рюкзака: один большой для вещей, и второй малый – для разных мелочей.

У меня был большой рюкзак на 70 литров с возможностью увеличения объема до 80 литров, у супруги – на 40 литров.

Дополнительно мы приобрели транспортировочные чехлы Tatonka по 2 200 RUB за штуку для защиты от грязи и возможных повреждений рюкзака в процессе транспортировки.

Считается, что при пеших походах вес рюкзака должен быть не более 10% от веса туриста, который его несет. В нашем случае не предполагалось долгое перемещение пешком с рюкзаком, но правило мы соблюдали.

Собрать рюкзак было не так уж просто. Дело в том, что летом на Тибетском нагорье обычно устанавливается хорошая солнечная погода. Температура воздуха +20°С…+25°С, практически без осадков. В районе базового лагеря Эвереста и горы Кайлас температура может доходить до минус 10°С. В высокогорных районах может лежать снег и зачастую очень ветрено. В то же самое время в Чэнду палящее солнце и температура воздуха около +35°С …+40°С. Все это нужно было учесть при условии ограниченного места в рюкзаке.



Рис. 2 Диапазоны температур и возможная одежда по сезонам

Ниже я хотел бы выделить основные моменты, которые были важными при сборе рюкзака:

- качественные трекинговые ботинки. Обувь крайне важна т.к. плохие ботинки могут стать причиной вашего схода с пути, например, во время коры. Ботинки должны быть многократно испытаны в России. Ни при каких обстоятельствах не везите в Тибет новую обувь!

- кепка (шапка) + бафф + солнечные очки. Очень важный и нужный набор. На коре было очень жарко и ветрено. Приходилось одевать все вышеперечисленное сразу, чтобы под солнцем не оставалось никаких открытых участков кожи;

- термобелье. Несколько раз термобелье очень даже пригодилось, правда, я использовал только верх;

- шорты/бриджи. Если планируете брать такую одежду, следует иметь ввиду, что в буддийские храмы в ней заходить нельзя. В некоторых случаях, скажем, в храме Jokang (тиб. Jo khang) в Лхасе действует прямой запрет. Лучше одевать бриджи ниже колена или штаны;

- куртка. Куртка также очень важна из-за ветра и температуры. При этом, если брать зимнюю куртку, то она, во-первых, будет занимать слишком много места и, во-вторых, ее придется таскать с собой всю поездку, а по-настоящему она пригодится только в течение 2-3 дней. Я рискнул и взял обычную ветровку и не прогадал. В комбинации с термухой и флиской она решила свою задачу;

- крем от загара и бальзам для губ (must have);

- аптечка (об этом уже писал выше);

- влажная туалетная бумага и/или влажные салфетки (must must have). Обращаю особое внимание на этот пункт. Вопрос бытовой, но очень важный. Расскажу об этом отдельно.

Дело в том, что туалеты в Тибете – это отдельная и непрерывная боль. В нашей команде были Дэн из Флориды и его супруга, китаянка Си, которые посещали Тибет 20 лет назад. Они рассказали, что в Тибете всё стремительно меняется, но только не туалеты. Как правило, это примитивные сооружения, иногда с перегородками, а зачастую и без них. Нет никаких дверей. Нет света. Вокруг, извините за выражение, все загажено, нужно приложить усилия, чтобы не наступить на экскременты. Зачастую на стенах следы от пальцев, которыми вытирали … У супруги был шок!

В целом, для тибетцев туалет – это любое место. Много раз видели, как тибетские мужчины сидят в поле, делают свое дело, никуда не торопятся и «залипают» в телефоне.
Учитывая такие обстоятельства, наличие влажной туалетной бумаги и/или салфеток имеют первостепенное значение для путешественника, особенно для девочек. Будьте готовы!

И подготовьтесь морально. Если Вы брезгливы, то следует дать себе установку не обращать внимание на состояние тибетских туалетов.



На фото один из типичных примеров тибетского туалета, который мне запомнился более других)))

Все наши вещи были сложены в ziplock-пакеты.

В нашем багаже были вещи, которые мы взяли с собой, но не использовали, а именно: фонарь, штатив для телефона, плавки и купальник, наколенники, бутылка для воды.

Где-то прочитал, что фонарь может пригодится, чтобы рассматривать фрески в тибетских монастырях при отсутствии должного освещения и в столице королевства Гугэ, Цапаранге (Tsaparang). По факту фонарь не понадобился. Если потребуется, можно посветить себе телефоном.

Штатив брали, чтобы делать эффектные фотки с ручными настройками камеры. Фактически, на это не было ни времени, ни желания.

Плавки и купальник брали для использования в горячих источниках. На месте выяснилось, что в обоих случаях источники оказались недостойны нашего внимания. Об этом расскажу в соответствующих частях своего отчета.

Наколенники брали для использования во время коры. Попробовали надеть, но через несколько километров пути сняли и более не доставали из рюкзака.

Бутылку для воды использовали только несколько раз. В остальных случаях использовали бутилированную воду, которая всегда была в автобусе или в номерах гостиниц.

В дополнения, взяли из России несколько пачек леденцов, чтобы угощать тибетскую детвору и флаг России, чтобы развернуть его в значимых местах на маршруте.

Отдельно следует упомянуть тему косметики, а точнее два аспекта. Прежде всего, нужно учитывать правила провоза косметических средств. Например, пену для бритья емкостью 200 мл можно провозить в багаже при перелете, а при переезде на поезде – нет. В один из предыдущих приездов в Китай у меня отобрали пену в ходе проведения контроля на железнодорожной станции. И второе, все емкости и тюбики при изменении давления могут или лопнуть или при открытии их содержимое может вырваться наружу))). Будьте осторожны, когда открываете емкости в высокогорных районах. Когда я попытался использовать шариковый дезодорант в поезде Чэнду – Лхаса, шарик улетел в потолок вагона (!).

Еще один важный момент был связан с перевозкой powerbank. У каждой авиакомпании свои правила на этот счет. Мне пришлось посетить официальный сайт авиакомпании Sichuan airlines, чтобы проверить актуальные правила. Оказалось, что они обращают внимание не на емкость устройства (в моем случае 20 000 mA), а на потребление или выработку энергии за час. Оказалось, что компания разрешает провозить powerbank с потреблением до 100 Wh и это соответствовало техническим характеристикам моего устройства. Оставалось только убедиться в этом на практике.

Примечание: Backpacking around (англ.) – «путешествовать с вещами в рюкзаке».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава четвертая. Panda route или несколько слов о контрабанде мечты*

Слова «мечта» нет в моем лексиконе. В большинстве случаев я использую слово «цель» и пропагандирую такой подход среди моих друзей, коллег и знакомых. А в случае с Тибетом мечтать было очень даже уместно. Дело в том, что при подготовке было много обстоятельств, которые носили вероятностный характер и на которые мы либо не могли повлиять вовсе, либо лишь в малой степени.

В тибетском буддизме есть понятие «тендрел» (тиб. rten ‘brel), которое обычно переводится как «зависимое возникновение». Смысл понятия состоит в том, что каждое событие в жизни человека является только одним незначительным элементом в длинной цепочке причин и условий, без которых его могло бы и не быть.

Так получилось и в нашем случае.

В самом начале мы мечтали о поездке в Тибет на семь или десять дней. С ростом наших аппетитов стало ясно, что предполагаемое путешествие может занять три или даже четыре недели. Предстоял непростой разговор с работодателями о том, чтобы нас отпустили в работы на столь длительный срок. Мы с супругой даже пообещали друг другу, что в случае отказа оба уволимся с работы. Просто потому, что поездка в Тибет важнее любой работы.

В итоге, получилось так, что моей супруге, хоть и не без труда, удалось договориться с работодателем, а я уволился с работы в конце 2024-ого года и следующие пять месяцев не работал и спокойно готовился к путешествию.

Между тем, судьба продолжала испытывать нас на прочность. У нас были проблемы со здоровьем, у супруги умерла мама, мы отложили на год покупку нового авто, за несколько месяцев до поездки в районе Шигадзе (Shigatse) в Тибете случилось землетрясение.

В одном из разговоров с супругой возник вопрос с каким словом каждый из нас ассоциирует процесс подготовки и предстоящую поездку в Тибет. Выяснилось, что для супруги это было слово «преодоление», а для меня – «вызов».

Оба слова довольно точно описывают то, что мы ощущали в процессе подготовки. Вместе с тем, мы всегда знали, что несмотря на все превратности судьбы в самом конце мая мы должны сесть в самолет и улететь в Тибет.

Так и случилось. В день вылета мы, по меткому выражению Конфуция совершали правильные действия правильным образом. Мы без сложностей добрались до Москвы. Возле стойки Sichuan Airlines в аэропорту Шереметьево выяснилось, что именно в этот день отмечалась 10-ти летняя годовщина начала полетов компании в Москву. Президент Sichuan Airlines и представитель аэропорта говорили приветственные речи по этому поводу, а всем пассажирам на стойке вручали подарки. Подарки были связаны с путешествиями: маска для сна, багажная бирка с пандой, магнит и макет самолета. Впоследствии, мы таскали эти подарки по всему Тибету целый месяц))). Еще был вкусный торт и напитки.

В аэропорту Чэнду Тяньфу (Tianfu) было немного пассажиров, и мы быстро прошли все необходимые формальности, включая сдачу отпечатков пальцев, паспортный и таможенный контроль. Также был организован выходной контроль ручной клади и автоматический контроль температуры тела.

Кстати, как законопослушные граждане, мы предприняли попытку пройти через «красный коридор» и задекларировать наличные в CNY, которых у нас было больше разрешенной суммы. Сотрудники китайской таможни лишь лениво махнули рукой и предложили побыстрее покинуть зону таможенного контроля. Получилась не контрабанда мечты, а валюты)))

Под вечер стало ясно, что у нас простуда. Все дело в том, что в Питере была хорошая погода, в Москве удушающая жара и по всему маршруту до Чэнду (включая метро) кондиционеры работали на полную мощность. Чэнду тоже встретил нас жарой и ливнем.

Мы нашли в себе силы выбраться покушать. В местном заведении удивила группа местных жителей, которые при оплате купленной лапши и пельменей брали из специальной емкости около кассы несколько долек чеснока. Далее за столиками они ели свои блюда с чесноком вприкуску. Каждый слопал по 5-6 крупных долек (!). После приема пищи они, как ни в чем небывало, с тяжелым амбре отправились по своим делам.

Ночь прошла тревожно. После ужина мы вернулись в гостиницу, наелись таблеток и улеглись в кровать. Заснули рано, но спали всего около 2,5 часов. Примерно в 2-00 проснулись, лопали таблетки, разговаривали и думали о предстоящем дне, который обещал быть очень непростым.

Поезд в Лхасу отправлялся в этот день только вечером и у нас был целый день для осмотра Чэнду. Для меня это был уже третий визит в столицу провинции Сычуань, а супруга была впервые. По этой причине, день мы начали с посещения визитной карточки города – базы по разведению гигантских панд (Chengdu Research Base of Giant Panda breeding). Билеты покупали о оплачивали через один известный ресурс в России. Если кому-то понадобится инфа, готов поделиться. Билеты на двоих обошлись в 1 380 RUB.

Больше информации про базу здесь: http://www.panda.org.cn

Добирались туда и обратно на общественном транспорте. Ваучер с QR-кодом на входе показывать не нужно, проход по паспорту (при покупке билета нужно указать паспортные данные). Осмотр занял около 2 часов. Ехать лучше рано утром т.к. после приема пищи панды спят.



Супруга была в полном восторге! В стоимость билета был включен сувенир от парка. В нашем случае это были брелоки с пандами (иногда дарят бандану).

После осмотра базы вернулись в центр Чэнду, где посетили еще несколько интересных объектов и направились на железнодорожную станцию.

Ниже несколько фоток из Чэнду.



Статуя в монастыре Вэньшу (Wenshu Yuan monastery).



Забавные мопеды на улице города.



В одном из старинных чайных домов Чэнду.



Провинция Сычуань является регионом с самой острой в Китае региональной кухней. Будьте бдительны, выбирая питание!



Местные мороженщики привлекают внимание покупателей как формой так и содержанием мороженного)))



С помощью традиционного веера можно хоть как-то спастись от удушающей жары.



И снова о блюдах сычуаньской кухни.



Это не музей. На фото один из ювелирных салонов Чэнду.





На старинной улице Quintai road, которую местные жители называют "Дорогой любви". Она известна с 14-ого века.



Уютная беседка в парке культуры (Cultural park).



Вечером на площади Тяньфу (Tianfu square).

Поезд № Z322 из Чэнду в Лхасу отправляется в 21-10 от Западной железнодорожной станции Чэнду (Chengdu West railway station или Chengduxi). Поезд находится в пути более 34-х часов и делает остановки на станциях Guanguan (2-38), Lanzhou (8-40), Xining (11-41), Deligha (15-36) и Golmund (18-16). Прибывает в Лхасу поезд в 7-41.

Расстояние по железной дороге от Чэнду до Лхасы составляет 3 070 км.

При отправке нам билетов на поезд наш менеджер сообщила, что бумажные билеты теперь в Китае не требуются и для посадки достаточно только паспорта. Несмотря на это, после прибытия на станцию мы решили все-таки получить бумажные билеты и отстояли для этого небольшую очередь на 15 минут. Билет, и правда, был не нужен и теперь у нас дома билеты хранятся как напоминание о поездке по уникальному маршруту.

Перед входом на вокзал мы купили продуктов в местном супермаркете примерно на 200 CNY. Нужно было учесть, что необходимо поужинать после посадки, завтракать, обедать и ужинать на следующий день, и позавтракать в день прибытия в Лхасу. В поезде есть вагон-ресторан, мы запланировали поход туда, несмотря на купленные продукты. Позже выяснилось, что в вагоне-ресторане меню на китайском, еды у нас было в достатке и мы все-таки решили не ужинать в ресторане.

Посадка в поезд была похожа на штурм, пришлось немного ... отодвинуть китайцев, чтобы обеспечить проход себе и супруге. Доступ на платформу осуществляется по паспорту (пермит не нужен). Посадку объявляют за 40 минут до отправления поезда.

Уже на платформе при посадке в вагон еще раз проверяют паспорт через терминал.

Поезд, конечно, убогий, примерно, как старые зеленые поезда РЖД, но мы договорились, что получаем новый опыт и не обращали внимание на некоторые неудобства.
Туалеты, на удивление, были чистыми, но в них не было туалетной бумаги. Унитазы есть только в вагонах с местами типа soft sleeper.

Поскольку мы покупали билеты на места типа soft sleeper, нам было предложено стандартное 4-х местное купе с бельем. Еще в поезде есть 6-ти местные купе (hard sleepers) со спальными местами в три яруса и даже сидячие места (hard seats).

В купе есть кондиционер, также в каждом вагоне есть горячая и холодная вода.

Нашими попутчицами оказались две молодые, симпатичные и смешливые китаянки. Они не говорили по-английски, и мы изредка общались с ними через Google Translate.

На наше счастье, в вагоне оказалась женщина из Сингапура, которая сопровождала группу туристов и говорила на китайском и английском языке. Через нее проводница сообщила нам, что следующим утром в 11-41 наш поезд прибывает в Синин (Xining), где предусмотрена замена поезда (!). Для этого понадобится паспорт и пермит.

Счастье происходит от свободы и возможности воплощать мечты в реальность. Мы привезли мечту о Тибете в наших умах и сердцах в материковый Китай и после посадки в поезд поняли, что такой далекий Тибет оказался совсем рядом.



Примечание: Panda route (англ.) – «Путь панды».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава пятая. Onboard life или как путешествовать лёжа*

Вероятно, это был лучший сон в моей жизни. После перенесенной «на ногах» простуды и активного дня, я спал как младенец под ритмичный стук колес.

После завтрака и быстрого сбора нашего нехитрого скарба мы были готовы к смене поезда.

Причина смены поезда на станции Синин (Xining) – это наличие в последнем системы подачи кислорода. Обычно считается, что если у человека есть предрасположенность к горной болезни, то первые ее симптомы могут появиться на высоте более 2 000 метров. Город Синин расположен на высоте 2 275 метров и поэтому там некоторым туристам там уже может понадобиться медицинская помощь. В этом смысле замена поезда на более комфортный для перемещения по высокогорью выглядит логичной.

Новый поезд стоял на той же платформе, а для посадки в него нужно было предъявить паспорт и пермит.

Поезд оказался более комфортабельным: был телевизор (он не работал), кровати шире, имелось ручное управление освещением и температурой в купе и чистое постельное белье.
Места те же, что и в первом поезде. На станции Синин мы стояли около 40 минут.

Перед выездом из Синина наши славные попутчицы протирали стекло вагона с обоих сторон влажными салфетками. Как выяснилось для того, чтобы делать фото и видео в течение поездки.

Если из окна поезда Синин показался нам убогим и нищим городком на окраине обитаемого мира, то далее картинки за окном начали меняться и вскоре нас ждала подлинная красота.
От станции Синин поезд продолжает движение по Цинхай-Тибетской железной дороге – самой высокогорной железной дороге в мире. Это уникальное техническое сооружение, строительство которого потребовало от китайских властей огромных временных и финансовых ресурсов. Идея построить железную дорогу возникла еще в 1950-ых годах, но потом её пришлось отложить из-за технических проблем. Первую часть дороги до станции Голмуд (Golmund) открыли в 1984 году, а последующее строительство потребовало дополнительных усилий инженеров уже XXI-ого века.

Особенность строительства железной дороге по Тибетскому нагорью состояла в том, что оно представляет собой вечную мерзлоту, на которой есть многометровый активный слой. Зимой он замерзает, а летом превращается в болото, стоить на котором невозможно.

Китайские инженеры обратили внимание, что груды небольших по размеру камней, между которыми дует ветер делают так, что земля под ними охлаждается. Они построили специальные насыпи из бетонных блоков циклопических размеров, внутрь которых засыпали огромное количество камней, чтобы они активно охлаждали почву и так решили задачу строительства дороги.

В некоторых местах по пути следования поезда мы видели песочные барханы. Если дует сильный ветер, песок забивает щели в насыпи и эффект охлаждения исчезает. Для этого по всему пути встречаются заградительные сетки или деревянные щиты, которые предотвращают перемещение песка. Иногда даже встречаются «каменные лабиринты», которые необходимы для предотвращения перемещения песка в сторону железнодорожной насыпи.

Полотно везде расположено значительно выше уровня земли. По пути много тоннелей и мостов. Железная дорога по понятным причинам имеет только одно полотно и на пути есть места для разъезда поездов встречных направлений.

Далее наш поезд начал набирать высоту и когда достиг высоты 3 200 метров над уровнем моря мы проезжали озеро Цинхай (Qinghai lake) – самое крупное соленое озеро Китая, которое даже дало название одноименной провинции. Озеро удивительной красоты!



А узнали мы об этом необычным способом. Выяснилось, что в определенное время в центр вагона приходит специально обученный человек, который начинает проводить экскурсию, читая по бумажке. Мы попробовали последить за экскурсией через online-перевод, но быстро утомились.

На станции Голмуд наш вагон остановился прямо напротив монумента, посвященному строителям высокогорной железной дороги через перевал Tanggula pass на высоте 5 072 метра. На этой станции мы выходили на платформу и сфотографировались. Поезд на станции стоял около 30 минут.



После станции Голмуд поезд начинает активно набирать высоту и виды за окном очень впечатляют. Нависающие над горами облака, горные реки, снег на вершинах гор выглядели потрясающе!



Проехали два уникальных туннеля: первый из них под названием Фэнхошань (Fenghoushan tunnel) является самым высокогорным железнодорожным тоннелем в мире (высота 4 900 метров), а второй, туннель Куньлунь (Kunlun tunnel) – это самый длинный тоннель, построенный в условиях вечной мерзлоты (1 689 метров).

На высоте около 4 500 метров внезапно наступила инфернальная тьма и за окном пошел сильный снег. Я тогда подумал о том, что я буду делать в подобных погодных условиях в ветровке. Правда, через несколько минут на той же самой высоте снег кончился и его не стало и на земле.



По дороге видели много животных: яков, киангов, овец и лошадей.

Также то тут, то там на пути встречались небольшие заводы по производству соли, природного газа, камня, цемента и пр.

На высоте около 4 500 метров одной туристке из Малайзии в нашем вагоне понадобился кислород. Для этого возле каждого места в вагоне установлена специальное устройство системы подачи кислорода, а в случае необходимости проводница приносит маску с трубкой для подключения к системе подачи. Так случилось и на этот раз.

Примерно в 21-45 поезд сделал техническую остановку для уборки мусора, очистки туалета и подготовки поезда ко сну. Проводница убрала мусор из мусорного ведра в нашем купе, закрыла занавески во всем вагоне.

Как я писал ранее, в этот день в вагон-ресторан мы не ходили. Еды было достаточно и, более того, время от времени по вагону ходит сотрудница поездной бригады, которая предлагает снеки и напитки (лапша, чипсы и пр.) и фрукты. Купили странный набор из мандаринов, персиков и помидоров черри за 30 CNY.

Днем спали в течение 2-х часов. Самочувствие было неплохое (был заложен нос), уровень кислорода не опускался ниже 84%.

Вечером спать улеглись в 23-00, но оба спали ужасно. Я проснулся в 2-00, а затем окончательно в 4-00. Когда проезжали Tanggula pass на высоте 5 072 метра уровень кислорода был на уровне 77% и болела голова.

Радовало только то, что этим утром мы должны были прибыть в Лхасу.

Примечание: Onboard life (англ.) – «жизнь на борту».

Продолжение следует…

[Waran4ik]

Китайские инженеры обратили внимание, что груды небольших по размеру камней, между которыми дует ветер делают так, что земля под ними охлаждается. Они построили специальные насыпи из бетонных блоков циклопических размеров, внутрь которых засыпали огромное количество камней, чтобы они активно охлаждали почву и так решили задачу строительства дороги.

В некоторых местах по пути следования поезда мы видели песочные барханы. Если дует сильный ветер, песок забивает щели в насыпи и эффект охлаждения исчезает. Для этого по всему пути встречаются заградительные сетки или деревянные щиты, которые предотвращают перемещение песка. Иногда даже встречаются «каменные лабиринты», которые необходимы для предотвращения перемещения песка в сторону железнодорожной насыпи.

Небольшая поправка. Если б вы ознакомились с предметом более детально, вы б знали, что ветер не может охлаждать и тем более вечную мерзлоту. Процесс там иной. Такие насыпи строяться чтоб теплоизолировать вечную мерзлоту от окружающей среды. Чтоб окружающая среда, поверхностное тепло не могло эту самую вечную мерзлоту растапливать и тем самым не способствовать оттаиванию и подвижкам грунта.
Щебень в этом плане идеальный материал, т.к. он на ряду с высокой несущей способностью не абсолютно утрамбовывается, а между ним остаются ячейки воздуха. А воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Поэтому к ветру это инженерное решение не имеет никакого отношения, т.к. ветер может быть и теплым, к примеру, летом. Да и он физически не может проникнуть внутрь насыпи. Если б это было так, то животных шерсть бы не грела. А за счет того, что шерсть задерживает воздух, не дает ему перемещаться и смешиваться, достигается тепловой эффект, внутреннее тепло тела сохраняется и за счет такой "шубы" тепло.

[Почемучкин]

Небольшая поправка. Если б вы ознакомились с предметом более детально, вы б знали, что ветер не может охлаждать и тем более вечную мерзлоту. Процесс там иной. Такие насыпи строяться чтоб теплоизолировать вечную мерзлоту от окружающей среды. Чтоб окружающая среда, поверхностное тепло не могло эту самую вечную мерзлоту растапливать и тем самым не способствовать оттаиванию и подвижкам грунта.
Щебень в этом плане идеальный материал, т.к. он на ряду с высокой несущей способностью не абсолютно утрамбовывается, а между ним остаются ячейки воздуха. А воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Поэтому к ветру это инженерное решение не имеет никакого отношения, т.к. ветер может быть и теплым, к примеру, летом. Да и он физически не может проникнуть внутрь насыпи. Если б это было так, то животных шерсть бы не грела. А за счет того, что шерсть задерживает воздух, не дает ему перемещаться и смешиваться, достигается тепловой эффект, внутреннее тепло тела сохраняется и за счет такой "шубы" тепло.

Waran4ik, спасибо за дельный комментарий.
Думаю, теперь читателям будет абсолютно понятно, что я имел ввиду, описывая особенности строительства Цинхай-Тибетской железной дороги.

Как Вы понимаете, я не инженер-строитель.
Несколько месяцев тому назад я прочитал историю строительства уникального инженерного сооружения, а сейчас в процессе написания отчета воспроизвел её по памяти.

Для меня эта история о другом.
Она о том, как долгие годы не получалось построить дорогу, затем инженеры "подсмотрели" решение у природы и построили важный и нужный для людей объект.
Знаю, что строительство мостов и дорог считается в Тибете огромной добродетелью, продлевающей жизнь т.к. они существенно облегчают жизнь людей.

Для меня это больше буддийская, а не инженерная история.

[Waran4ik]

Для меня эта история о другом.
Она о том, как долгие годы не получалось построить дорогу, затем инженеры "подсмотрели" решение у природы и построили важный и нужный для людей объект.

На самом деле строительство на вечной мерзлоте хорошо изучено. У нас в России весь север, да и БАМ - сплошная вечная мерзлота. Все дело в целесообразности. Строительство на вечной мерзлоте не такое и дешевое удовольствие, но если нужно, задача вполне решаемая. Для китайцев, конечно, в новинку это было, поэтому как не попиариться на этом? Вот они и пиарятся )

[alex.nepochatov]

Круто, интересно почитать, спасибо за отчёт! Надеюсь запал не иссякнет и допишите его

[Почемучкин]

Круто, интересно почитать, спасибо за отчёт! Надеюсь запал не иссякнет и допишите его

alex.nepochatov, спасибо за Вашу позитивную оценку. Постараюсь не обмануть Ваших ожиданий.

[Почемучкин]

Глава шестая. People closest to the sun или глава о первой встрече*

«Одно из чудес Тибета – прибывший сюда начинает улыбаться, его сердце наполняется радостью. Так будет, пока путник не покинет страну» («Границы мира с востока на запад» - географический трактат 982-ого года неизвестного автора на фарси).

Ранним утром поезд неторопливо пробирался к железнодорожному вокзалу Лхасы на фоне гор, заснеженные вершины которых уже были окрашены лучами восходящего солнца. Могу только представить, что чувствовали Генрих Харрер и Питер Ауфшнайтер, Александра Давид-Нэель, Гомбожаб Цыбиков и другие исследователи Тибета, которые пришли в Лхасу пешком. Кажется, мы ощущали что-то подобное. Это было похоже на восход новой жизни.

Мы тепло попрощались с попутчицами, пожелали им удачи и покинули поезд. На выходе из здания вокзала сотрудники проверяют паспорт и пермит.

Недалеко от здания вокзала нас встретила гид и водитель от местного туристического агентства с табличкой типа Mr. & Mrs. Smith. Гидом оказалась молодая девушка, лет двадцати пяти, по имени Киви (Kiwi) и взрослый мужчина-водитель. Оба они были тибетцами. Она из многодетной семьи кочевников из провинции Амдо (Amdo), а он – коренной житель Лхасы.
Они встретили нас традиционными хадаками и приветствиями.

Хадак (khata или khatag) – это традиционный шелковый шарф, который буддисты используют в ритуальных целях. Хадаки бывают пяти цветов, но более других используются хадаки белого цвета, поскольку этот цвет символизирует искренность и добрые намерения. Тот, кто преподносит хадак, одевает его на шею другого человека.

При встрече и знакомстве с новыми людьми тибетцы произносят «Таши Делек» или «Таши Деле» (оба варианта равнозначны), что в общем случае означает «здравствуйте». Если подойти в теме более детально, Delek означает «удача», а Tashi значит «придет» или «будет с вами», то есть вся фраза примерно означает «пусть Вам сопутствует удача».

Мы в Тибете! Мы в Лхасе! Свершилось!

Формально под Тибетом понимают Тибетский автономный район (Tibetan Autonomous region, TAR) в составе Китайской Народной Республики. Также к Тибету относятся регионы Ладакх и Сикким, являющиеся современными территориями Индии и несколько небольших общностей в Непале.

Интересно отметить, что самим жителям Тибета слово «Тибет» абсолютно незнакомо. Этимология самого названия до настоящего времени точно не установлена. Тибетцы называют свою страну «Пё-юл» или «Ганг-юл», что означает «Страна снегов», а себя называют «Пё-па».

Название Лхаса (тиб. Lha sa), в свою очередь, означает «Город богов». Город расположен на высоте 3 650 метров над уровнем моря.

Сразу после знакомства гид дала нам первые рекомендации по нахождению в Лхасе, а именно: провести день без значительных физических нагрузок, в течение 2-3 дней не принимать душ, не выходить из гостиницы без сопровождения гида. Также нам сразу же вручили индивидуальные кислородные баллоны. В целом день предполагалось потратить на отдых после длительной дороги и адаптацию к высоте.

Дорога от железнодорожного вокзала до гостиницы Xin Ding****, где мы должны были провести следующую неделю, заняла не более 20 минут. Отель далеко не новый, но в номерах есть все необходимое, включая увлажнитель воздуха, зарядную станцию и устройство подачи кислорода.

Если у вас будет такая возможность, обязательно остановитесь в этой гостинице и возьмите номер с видом на центр города. Нам достался такой номер, поскольку был забронирован через туристическое агентство. Дело в том, что 3-4 этажа отеля открывается потрясающий вид на Лхасу и дворец Потала. Я зашел в номер первый, быстро сориентировался, потом закрыл руками глаза супругу и подвел ее к окну. Когда я убрал руки и она увидела Поталу, мы оба ахнули от восторга. Мы долго стояли и безмолвно смотрели на одну из главных достопримечательностей Тибета, центр тибетского буддизма, дворец и официальную резиденцию Далай-ламы и глаза наши наполнились слезами. Наша цель достигнута!

Из окна номера в отдалении были видны монастыри Дрепунг и Сэра, а также гора Чакпори, где до восстания 1959-ого года была крупнейшая в регионе школа тибетской медицины. К сожалению, в ходе конфликта она была разрушена китайской артиллерией.

Правила мы соблюли лишь отчасти. Мы не смогли себе отказать в возможности принять душ (правда, с прохладной водой) и направились в центр города.

Дорога до центральной площади Лхасы (The Potala palace square) заняла не более 40 минут. Доступ на нее осуществляется через пункт контроля, где проверяют ручную кладь и фотографируют паспорт. Несколько минут и дворец Потала оказался перед нами как на ладони! В этот день в Китае был выходной день, связанный с национальными праздниками, и дворец Потала был закрыт для посещения. Он стоял прямо перед нами огромный и таинственный. Было сложно поверить, что мы его видим. А через несколько дней нам предстояло посетить дворец Потала. Об этом расскажу в соответствующей части отчета.

Когда будете около центральной площади, не забудьте сделать фото от белой ступы, которая находится слева, если стоять лицом к дворцу Потала. Именно такое изображение вы можете увидеть на банкноте достоинством в 50 CNY.

В ходе прогулки мы увидели много коренных тибетцев. Кажется, выделить их из пестрой толпы на улицах города довольно просто. Как правило, они имеют очень смуглую кожу и черные волосы. Их лица и руки испещрены множеством морщин. У всех черные глаза. Часто они ходят в национальной тибетской одежде и часто держат в руках тибетские четки тренгва и молитвенные барабаны хор разных размеров. People closest to the sun.

Мы начитались перед поездкой о том, что тибетцы, видя европейцев, показывают язык и хлопают в ладоши.

Также тибетцы называют белых людей «миг кар» (белые глаза). Это насмешливое прозвище, которое они обычно дают иностранцам, считая, что у всех у них светлые (голубые или серые) глаза, которые считаются признаком крайнего уродства в Тибете.

Хлопая в ладоши, тибетцы отгоняют темные силы, но таких людей мы не встречали. А вот язык нам несколько раз показывали. Это не оскорбление. Дело тут в том, что в Тибете в IX-ом веке правил царь Ландарма, который был гонителем тибетского буддизма. Он разрушил множество храмов и сжег огромное количество духовной литературы. Считалось, что у него был черный язык. Поскольку тибетцы верят в реинкарнацию, они думают, что печально известный царь может переродится в другом человеке. Вот они и показывают язык, чтобы подтвердить, что они не связаны с темными силами. Сегодня это просто жест дружелюбия. Правда, у нас не хватило смелости показать язык в ответ))

Тогда мы еще не знали, сколько колоритных жителей Тибета мы увидим по время путешествия, увидим их мужество, убедимся в силе их веры и даже побываем в гостях в обычной тибетской семье. Коренные жители Тибета – одно из самых ярких впечатлений от поездки!

Тибетцев можно открыто фотографировать в туристических местах, нежелательно на улицах города без их разрешения и запрещено внутри храмов и монастырей или в процессе совершения ими религиозных обрядов. Мы пытались относиться к этим правилам с уважением, поэтому фотографий местных жителей у нас не так уж много.

Люди, которых я встретил в Тибете хотя бы на мгновение, лишь промелькнули в моей жизни, но каждый из них меня обогатил. Кто-то заставил меня смеяться, кто-то бесил и выводил из себя, кто-то давал дельные советы, а кто-то просто хотел поговорить. Из всех этих мириад встреч, разговоров и событий и сложилось наше незабываемое путешествие в Тибет.
Ниже несколько фотографий тибетцев, которые мне удалось сделать в ходе поездки. Говорят, последними словами Будды были такие: «Будьте светильниками сами себе, а усердием стремитесь к своему освобождению». Я посылаю эти слова этим замечательным людям!





















Кстати, тибетский язык не имеет ничего общего с китайским и представители двух национальностей, говорящих на родном для них языке не поймут друг друга. В случае появления сложных вопросов с нашей стороны (а они были), наш гид всегда спрашивала монахов на тибетском языке.

Чтобы увидеть повседневную жизнь жителей Лхасы нужно пройтись по центральной улице города, Beijing East road, которая представляет из себя огромный рынок. Чего там только нет!

А вот чего точно нет в Лхасе, так это понятной нумерации домов. Часть меток, которые были нанесены нами заблаговременно на offline-карты, были нанесены ошибочно. Спросить было некого, и мы потратили некоторое время на поиск одного из ресторанов традиционной тибетской кухни, где планировали поужинать этим вечером. Безрезультатно!

В результате мы поужинали в ресторане Dunya restaurant на центральной улице, где получили первый шанс попробовать тибетскую кухню. Мясо яка, цампа, пельмени момо. Очень необычно и вкусно! Набрали много и часть еды забрали с собой в номер гостиницы. Ужин обошелся в 132 CNY.

После возвращения в номер узнали, что каждый день около 23-00 включается ночная подсветка дворца Потала. На этот вид можно смотреть бесконечно!

К концу дня уровень кислорода в крови установился на уровне 90%.

В заключительной части данной главы оставлю стихотворение, которое, на мой взгляд, точно отражает суть тибетцев.

«Я тибетец.
Моя кожа – цвета старинной бронзы.
Но мой любимый цвет – темно-красный.
Я тибетец.
На моих костях вырезаны учения моих предков,
По моим жилам разносится стук лошадиных копыт,
В моих глазах плещется ароматное ячменное пиво,
На моем теле расцветают чарующие цветы гесар.
Я тибетец.
Тибетец – это не пустое слово.
Быть тибетцем – значит стоять на земле и касаться небес.
Помни,
Ты не должен спрашивать моей фамилии.
Моя фамилия – не Ли, моя фамилия – не Ван.
Если ты так хочешь знать, из какой я семьи,
Я скажу тебе, что я – последователь Будды.
Я могучий народ, благословенный тибетскими богами.
Мое левое плечо – сокол,
Мое правое плечо – як.
Мое тело – светильник перед статуей Будды.
Который никогда не угаснет».

Примечание: People closest to the sun (англ.) – дословно «люди, наиболее близкие к солнцу», но тибетцам более подходит «солнечные люди».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава седьмая. God is not one или рассказ о тибетской картине мира*

«Вероятно, буддизм в силу своей близости к природе - пока единственное учение, содержащее ответ на вопрос, как должны сосуществовать люди. Ведь буддийское отношение к жизни придумано не богом и не людьми, оно постулировано природой» (Райнхольд Месснер, «Письма из Гималаев»).

Наступивший день был первым днем нашего трехдневного индивидуального тура по Лхасе и окрестностям. План поездки в этот день предусматривал посещение монастыря Самье (Samye monastery).

Этот монастырь оказался на нашем must see-листе потому, что это первый буддийский монастырь в Тибете. Он был основан в конце 770-ых годов в период правления тибетского царя Тисонга Децэна (Trisong Detsen). Царь пригласил в Тибет известнейшего индийского учителя Шантаракшиту (Santaraksita), который начал строительство монастыря. Однако, построить монастырь не получалось из-за влияния злых духов и противодействия царских министров. Тогда Шантаракшита посоветовал пригласить выдающегося индийского гуру Падмасамбхаву (Padmasambhava) или Гуру Ринпоче (Guru Rinpoche, «Драгоценный учитель»), который изгнал духов и монастырь был построен. Именно из монастыря Самье буддизм распространился по всему Тибету.

Это место, где можно почувствовать живую историю тибетского буддизма.

У монастыря долгая и богатая история, которая, в том числе, содержит и печальные страницы. Например, в середине 20-ого века, когда в Китае господствовал воинствующий атеизм, возведенный в ранг государственной политики, монастырь Самье был полностью разрушен.

Генрих Харрер увидел разрешенный монастырь Самье в 1982-ом году и рассказал об этом XIV-ому Далай-ламе так:

"При нашем приближении к долине Брахмапутры первое ужасное зрелище, которое мы увидели, подтвердило все плохие новости о старейшем монастыре Тибета Самье; он был полностью разрушен. Внешнюю стену все еще можно разглядеть, но ни один из храмов или ступ не сохранились».

Я никогда не понимал и не пойму такую ситуацию. Сейчас монастырь отстроен и открыт для свободного посещения верующих и туристов. У меня остается только один вопрос: «Зачем нужно было разрушать монастырь?».

Прагматическая сторона нашего выбора состояла в том, что монастырь находится на расстоянии около 130 км от Лхасы. Он расположен на равнине, кора вокруг него также не представляет большой сложности, и он волне подходит для первого «рабочего» дня в Тибете.

Дорога до монастыря занимает около 2 часов по хорошему шоссе, но не так интересна для путешественника. По дороге мы говорили о жизни в Тибете. На пути есть контрольно-пропускной пункт, где проверяют наличие Alien’s Travel permit. Пермит был в наличии у гида, туристам этот документ не выдают.

По прибытию к монастырю осмотр логично начать с холма Хепо Ри (Hepo Ri), который находится в 700-х метрах от монастыря. Подъем на холм занимает около 30 минут. Забираться было не так просто, но мы справились. Гид сказала, что многие туристы проделывают этот путь гораздо медленнее. На склоне есть основная площадка, где повешено множество флагов лунгта и еще одна на вершине, где можно буддисты выкуривают благовония в курильнице. Туда мы не забирались.

Вокруг монастыря местные торговки продают связки можжевельника, которые верующие и сжигают в курильницах.

На основной площадке развешено множество флагов лунгта и оттуда открывается общий вид на монастырь.

Тибетские молитвенные флажки лунгта (тиб. rlung rta) или «кони ветра» традиционных пяти цветов сшиты в гирлянду из 5 штук с изображениями Будд и Бодхисаттв, с молитвами и мантрами, а также с изображением коня, несущего на спине драгоценности, который исполняет все желания.

В большинстве случаев гирлянда состоит из флажков пяти различных цветов: синий флажок символизирует небо, белый — облака, красный — огонь, зеленый — воду и желтый — землю. Существует несколько традиционных правил для использования лунгта. Так, например, необходимо из развешивать (еще можно разбрасывать в небо бумажные флаги или втыкать в землю палку с закрепленными флажками) в чистом месте, где дует ветер. Делать это нужно в благоприятный день по тибетскому календарю. Когда вы вешаете молитвенные флажки, то флажок синего цвета должен быть привязан первым по счету (то есть слева).

На смотровой площадке монастыря Самье мы флаги не развешивали, но имели возможность оценить уникальную геометрию монастыря. Особенность монастыря состоит в том, что он построен в форме гигантской мандалы, которая, в свою очередь, показывает представление буддистов о строении Вселенной с точки зрения тантрической буддийской космологии. Храм Уце в центре монастыря являет собой гору Меру или Сумеру («Благая Меру»), которую буддисты, индуисты и джайны считают центром мира и обителью Брахмы и других богов.

Прочие здания на территории монастыря представляют из себя океаны, континенты, стороны света, солнце, луну и пр. Весь комплекс первоначально состоял из 108 построек т.к. это счастливое число для буддистов.



Основные элементы мандалы можно разглядеть со смотровой площадки, но цельное впечатление о структуре монастыря получить сложно. Лучше делать съемку с квадрокоптера, что, кстати, запрещено местным законом.

Тем же путем мы спустились с холма Хепо Ри к центральному входу в монастырь Самье. Билет стоил 40 CNY за человека, но их покупал гид. Сами билеты выглядят необычно: они сделаны как стереооткрытки т.е. выглядят как 3D-картинки на плотном материале, которые при повороте в этом случае не меняют изображение. Выглядит очень красиво и необычно! Оставили не память.





На входе можно взять в аренду термосы с напитками. Я вначале подумал, что люди надолго приходят в монастырь и приобретают термос с напитком, чтобы утолять жажду. Но, нет! Они покупают термосы с тибетский чаем с маслом, с пивом или другими напитками, чтобы использовать в качестве подношений. Нам пояснили, что, если паломник хочет сделать подношение Будде, нужно зажечь лампаду (масло можно принести из дома или купить на месте), напитки и продукты используются для подношения защитникам.

Дхармапалы или защитники дхармы (protectors) – это гневные божества, которые защищают учение Будды и каждого отдельного буддиста. Несколько необычно видеть алтари буддийских храмов, заваленные пивом, печеньем Choco Pie и конфетами))



Внутри монастыря Самье время потеряло для нас всякую значимость. Мы просто ходили от здания к зданию, исследовали их с большим интересом и полностью погрузились в какой-то религиозный экстаз. Монастырь Самье – место удивительной красоты и силы!

Мы забыли про уровень кислорода, головную боль и погрузились … в какое-то состояние, похожее на транс.

Возле входа в храм Уце увидели какую-то религиозную церемонию под руководством местного ламы с тибетской музыкой и мантрами. Конечно, ничего не поняли. Магическое зрелище!



В общем случае делать фотографии внутри буддийских храмов запрещено. В некоторых случаях действует строгий запрет. Гид попросила у монаха в храме Уце разрешение для нас поснимать внутри, и он его дал. Тут следует отметить, что в каждом тибетском храме есть один или несколько смотрителей, в обязанности которых входит поддержание порядка в храме, а также помощь туристам и паломникам. Несколько раз в разных местах обращались за помощью к местным монахам.









У одного из храмов на территории монастыря мы поговорили со смотрителем (не монахом), и он предложил нам приобрести небольшие камушки на красной веревке. Он пояснил, что это части метеорита, которые защищают его обладателя он невзгод и удара молнии. Гид купила нам эти камушки по цене 3 CNY за штуку. Забавно видеть, как на территории монастыря мы платишь за сувенир старому тибетскому смотрителю с оплатой по QR-коду (это была заламинированная карточку у него не шее).

Я захотел в туалет, мы его нашли, но он не работал. Водитель нашего авто сказал, что можно справить прямо у стены монастыря. На мое недоумение, он ответил что-то вроде: «Боги позволяют». Ну, раз боги не против))

На осмотр монастыря Самье мы потратили около 2 часов и показалось, что времени явно недостаточно. Со всей очевидностью мне стало ясно, что мой уровень знаний о буддийской культуре и религии явно недостаточен и он не позволяет детально погрузиться в атмосферу.

В монастыре было очень много паломников, значительное количество которых были людьми старшего поколения, многие из них делали кору с простираниями или просто простирания перед местными святынями. На территории и в храмах пахло ячменным пивом чанг, которое приносят защитникам в качестве подношения.

Мы сделали кору вокруг храма Уце и покрутили молитвенные барабаны. Затем за 20 минут прошли кору вокруг всего монастыря.



Возвращаться в Лхасу было совсем непросто, поскольку на улице стало жарко и нас все время клонило в сон. Следует учитывать, что речь идет о высокогорном регионе и поэтому +20°С воспринимаются здесь иначе, чем, например, в Питере. У нас сложилось ощущение, что на улице были все +30°С. Устали.

Проезжали длинный туннель, через который автомобиль ехал целых 9 минут.

По дороге в Лхасу обсудили местоположение интересных нам ресторанов и нанесли новые метки на карту. Водитель посоветовал посетить ресторан при гостинице Lagari, который находился недалеко от нашей гостиницы. Дорого, красиво, но…

Здесь мы впервые столкнулись с тем, что тибетская кухня тоже может быть очень острой. Супруга может есть острую пищу, но не до такой степени. К сожалению, в этот день и позже ей было совсем непросто с выбором питания и впоследствии мы совершили еще несколько «ошибок» и заказали острейшие блюда, которые приходилось есть мне. Ужин в этом пафосном месте обошелся нам в 278 CNY.

Следующий день обещал быть еще более сложным, поэтому мы накупили экзотических фруктов и безалкогольных напитков и отправились отдыхать.

Примечание: God is not one (англ.) – «Бог не един».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава восьмая. Dig deeper или гонка на одном месте *

Предстоящий день обещал быть очень насыщенным и нам на руку был тот факт, что мы отлично выспались и позавтракали в гостинице. Кстати, завтрак к гостинице был хоть и достаточно однообразным, но вкусным и включал в себя как блюда европейской кухни, так и местные специалитеты.

Каждое утро у нас был такой вид из окна.



Первым пунктом посещения в этот день являлась база по разведению тибетских мастифов.

До места мы добирались около получаса и там нас встретила хозяйка заведения. За посещение наш гид заплатила по 20 CNY за человека. На месте выяснилось, что база не является таковой, а представляет собой приют для бездомных мастифов. В приюте содержится около 200 собак разных возрастов и размеров. Некоторые из них были очень возбуждены и остервенело бросались на решетки. Часть собак содержалась на улице на толстых цепях. Нам рассказали, что рост мастифов может достигать 90 см, вес до 180 кг и в течение дня каждая собака съедает по полкило мяса.

Обычно собаки данной породы используются для охраны стад домашних животных. Содержать ее весьма сложно, они часто агрессивны и опасны.

Киви рассказала, что в ее родной провинции Амдо каждая семья содержит по 2-3 мастифа, а вот в городе такую большую собаку держать невозможно. Таким образом, к сожалению, появляются собаки, которых хозяева отдают в приют.

Мы были в некоторой степени разочарованы тем, что посетили приют, но тут произошло чудо. Хозяйка принесла нам маленького щенка мастифа. Его передали в руки моей супруги, и она была абсолютно счастлива! Это событие стало замечательной точкой в нашем визите на «базу» тибетских мастифов.

Следующим интересным местом для посещения для нас обещал стать Тибетский музей в Лхасе. Если честно, я предполагал, что данный музей будет типовым музеем с предметами декоративно-прикладного искусства, костюмами и пр., но он превзошел все наши самые смелые ожидания.

В современном музее экспонируются абсолютно выдающиеся экспонаты, модели достопримечательностей из разных районов Тибета, инсталляции из разных сфер жизни тибетцев, маски для театрализованных представлений и совершения ритуалов и многое другое. Там мы сделали большое количество фотографий.

Вот несколько из них.

















Вход в музей бесплатный, но билеты требуются. В кассе мы показали паспорта, гид показала ID-card и нам дали билеты. На входе в музей организован контроль ручной клади.

Мы согласовали с гидом, что попробуем осмотреть музей за 1,5 часа, но, честно говоря, время нужно было выделить больше. На 1-ом и 2-ом этаже располагается богатая экспозиция артефактов от древних времен до наших дней и также есть отдельная экспозиция, посвященная восстанию в Синьцзяне, которая носит ярко выраженный пропагандистский характер.

Гид все время ждала нас снаружи.

Летняя резиденция Далай-ламы, дворец и парк Норбулингка (тиб. nor bug ling ka, «Драгоценный парк»), расположен через дорогу от Тибетского музея. Комплекс был основан в 1754 году и представляет из себя большой парк с несколькими дворцами. Входные билеты стоят 60 CNY за человека. Билеты были изготовлены с объемным изображением дворца как стереооткрытка.

Все дворцы очень красивые внутри и снаружи. Внутри фотографировать нельзя, но увиденное не может оставить равнодушным, особенно, принимая во внимание, что во дворцах жили XIII-ый и XIV-ый Далай-ламы. Гуляя по парку я вспомнил, что Питер Ауфшнайтер, книгу которого я читал при подготовке, по решению XIV-ого Далай-ламы строил дамбу на реке Кьечу, чтобы защитить парк Норбулингка от наводнений.











Именно в парке Норбулингка в августе проходят основные торжества в рамках фестиваля Шотон (Shoton, Sho Dun festival) или «Фестиваль йогурта». Фестиваль известен с XI-ого века. Согласно традиции, монахи летом удаляются в свои монастыри для медитаций, чтобы поневоле не ходить по насекомым и тем самым не допускать их убийства. А когда они возвращаются из своего добровольного заточения, верующие встречают из традиционным тибетским йогуртом.

Кульминация фестиваля сопровождается оперным представлением на сцене в парке Норбулингка при огромном стечении людей. Гид показала видео с прошлогоднего фестиваля. Впечатляет!

На осмотр дворцов и парка Норбулингка ушло около часа.

Далее на автомобиле мы направились к храму Рамоче в центре города.

Храм Рамоче (Ramoche temple или Ra-mo-che Dgon-pa), наряду с храмом Джоканг, является самым древним и почитаемым храмом Лхасы. Он был основан в VII-ом веке специально для статуи Джово Будды (Jowo Shakyamuni Rinpoche) в возрасте 12 лет, которую привезла с собой супруга тибетского царя Сонгцена Гампо (Songtsen Gampo), принцесса Вэньчен (Wencheng) из Китая. По легенде, опасаясь военной угрозы из Китая сама Вэньчен приняла решение спрятать статую в потайной комнате храма Джоканг и заменить ее на статую Будды в возрасте 8 лет, известную также как Джово Микьо Дордже (Jowo Mikyo Dorje), которую, в свою очередь, привезла в Тибет вторая жена Сонгцена Гампо, непальская принцесса Брикути (Bhrikuti).

Когда опасность миновала, статуя Джово Будды так и осталась в храме Джоканг. А статуя из храма Рамоче имеет совсем непростую историю: ее закапывали в землю (считается, что ее приказали убрать, но никто не смог сдвинуть ее в места), в после культурной революции одну часть статуи нашли на свалке в Лхасе, а другая каким-то неведомым способом отыскалась в Запретном городе в Пекине. В наши дни статуя Джово Микьо Дордже доступна для верующих в храме Рамоче и является одной из главных святынь Тибета.

Вход в храм платный. Билет стоит 30 CNY. Интересно, что в храме Рамоче билеты продавал монах. В храме полно людей, многие совершают ритуалы и приносят с собой подношения защитникам: деньги, воду, пиво, масло и продукты. Любопытно отметить, что в случае с маслом, буддисты приносят его в храмы не только в жидком виде, но и, по сути, «сливочное» масло из молока яка. Они приносят его в полиэтиленовых пакетах и ложкой, а и иногда и руками, кладут его часть в чаши для поддержания огня свечей.



На выходе посетили небольшую часовню, которая называется Цепак Лхакханг или часовня Будды долголетия (по правую сторону от выхода из храма Рамоче). Сделали небольшие коры внутри обоих храмов и покрутили молитвенные барабаны.

Программа дня была почти исчерпана, и мы направились от храма Рамоче пешком в ресторан Tibetan Family kitchen, где запланировали поужинать. Если честно, мы никогда бы не нашли ресторан без помощи гида. С гидом нам предстояло еще раз встретиться эти вечером.

Метка на него на карте была поставлена ошибочно, далее было нужно войти по указателю во двор, затем за занавеску и на второй этаж по хлипкой лестнице. В награду за поиск мы замечательно покушали за 208 CNY. На мой взгляд, в этом ресторане лучшее в городе жаренное мясо яка. Очень вкусно!

За 3 CNY за штуку мы купили в ресторане несколько контейнеров и забрали часть еды в гостиницу.

По пути из ресторана в гостиницу мы обратили внимание, что коренные тибетцы не знают правил дорожного движения и не понимают, как следует переходить улицу. Из-за этого на улицах с интенсивным движением около светофоров сидят работники, задача которых поднимать и опускать веревку, которая привязана к ближайшему столбу и пропускать пешеходов. У них организовано рабочее место со столом и стулом под зонтиком, едой и напитками. Забавно!

Вторая за день встреча с гидом была запланирована для того, чтобы отправиться на шоу принцессы Вэньчен (Princess Wencheng show).

Шоу принцессы Вэньчен – это эпическое представление на специально построенной гигантской сцене, посвященное знаменитой странице истории Тибета, а именно, истории китайской принцессы Вэньчен из династии Тан (Tang dynasty) и ее замужества с тибетским королем Сонгценом Гампо из династии Ярлунг (Yarlung dynasty).

Премьера шоу состоялась в 2013-ом году на специально построенной сцене под открытым небом примерно в 5 км от центра Лхасы. Шоу одновременно могут смотреть до 4 000 зрителей. На сцене одновременно находятся до 700 артистов. Есть билеты нескольких ценовых категорий от second class до VVVIP и ценой от 80 до 230 USD за человека. Инвестиции в проект составили около 750 миллионов CNY и это самая крупная сумма денег, вложенная в одно шоу в мире.

Комплекс вокруг арены представляет из себя большую территорию с магазинами, кафе, ресторанами и фонтанами. От входа открывается впечатляющий вид на Лхасу.

Шоу просто потрясающее! Полуторачасовое представление включает в себя удивительное смешение пения, танцев, музыки, света, движущихся декораций, 3D-проекций и даже животных на сцене. Время пролетело абсолютно незаметно! Грандиозно!

Шоу начинается каждый день в 21-30 в период с конца апреля до конца октября. За 30 минут до начала мы были на месте. Пока Киви забирала в кассе наши билеты мы посмотрели танцевальное шоу перед входом. Танцевальная группа танцевала какой-то местный танец, и местные жители были совсем не против присоединиться к перфомансу.

Мы купили билеты типа First class по цене 100 USD за человека. На входе, как обычно, проверяют ручную кладь и билеты.

Место для представления представляет из себя огромную сцену под открытым небом на фоне окружающих Лхасу гор, зрительный зал располагается только с одной стороны. Слева и справа от сцены установлены два больших экрана, на которые в течение представления транслируют текст, который поясняет те или иные эпизоды представления.

В случае дождливой погоды можно арендовать дождевик за 30 CNY за штуку.

В этот день зал быть заполнен не более, чем на 30%. Иностранных туристов мы не заметили. Как жаль!

Мы ожидали вечером прохладную погода, существовала некоторая вероятность дождя, поэтому одеты мы были тепло (футболка + флиска + ветровка + шапка). Не пожалели. Брали с собой зонты из гостиницы, но они не понадобились.

Следует отметить, что по окончании шоу после поклонов артистов у всех желающих есть возможность забраться на сцену и сфотографироваться с «принцессой Вэньчен», «царем Сонгценом Гампо» и другими героями представления.

Вместо многих слов лучше опубликовать несколько фотографий с потрясающего Princess Wencheng show.















После окончания шоу мы вышли на улицу и увидели, что на площади надувают воздушный шар. Неожиданно! Оказалось, что Лхаса вполне современный и динамичный город и в нем тоже есть ночная жизнь.

Шоу принцессы Вэньчен в Лхасе – одно из самых ярких и запоминающихся впечатлений от поездки в Тибет. Must see.

Примечание: Dig deeper (англ.) – «копать глубже».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава девятая. It is written или знакомьтесь, Джигме и Кхандо*

Третий и последний день индивидуальной части нашего тура в Лхасе также обещал быть весьма интересным. Наш план предусматривал посещение монастырей Гандэн (Ganden monastery) и Драк Ерпа (Drak Yerpa monastery), а также вечерний сеанс тибетской медицины.

После обсуждения впечатлений от шоу принцессы Вэньчен накануне угомонились не сразу, а потому рано утром еле продрали глаза. В полусонном состоянии быстро позавтракали и направились на авто в монастырь Гандэн.

Монастырь Гандэн (тиб. dga ‘ldan) находится на горе Вангбур примерно в 70 км на восток от центра Лхасы. Время в пути составило около 1,5 часов. Монастырь находится на высоте около 4 300 метров, и последняя часть пути из долины реки Кьичу наверх представляет из себя серпантин с поворотами на 180°. Открывающиеся из машины виды просто потрясающие!



Великий тибетский учитель и основатель школы тибетского буддизма гелуг (Gelug или Geluk) Цонкапа (Je Tsongkhapa) основал монастырь Гандэн в 1409-ом году. Монастырь являлся одним из трех государственных монастырей и входит в число, так называемых, «трех столпов тибетского буддизма» вместе с монастырями Дрепунг и Сэра.

Сам Цонкапа захоронен в одном из храмов на территории монастыря. В 1959-ом году монастырь был разрушен, а останки учителя были сожжены. Один из монахов сумел спасти только часть черепа Цонкапы и часть пепла. Сейчас его останки находятся в новой гробнице.

На тибетском языке слово «Гандэн» означает «радостный», и также так зовется Западный рай (Тушита) – место, где обитает Будда Майтрея (Будда Будущего).

Билет для посещения монастыря стоит 50 CNY, как и прежде, билет покупала гид. При покупке билетов нужно было показывать пермит.

Осмотр монастыря занял у нас около 1,5 часов. Случилось так, что мы просто ходили с гидом от одного до другого значимого здания и совсем не имели времени на отдых и осмысление увиденного. По этой причине второй раз после монастыря Самье у меня сложилось впечатление беглого осмотра. На самом деле это было не так, и мы увидели все важные объекты на территории монастыря.

Например, мы посетили храм Нгамчо Кханг (Ngachokhang), на месте которого стоял первый оригинальный храм Цонкапы в монастыре и зал собраний Тсогчэн (Tsokchen assembly hall), который вмещает 5 000 монахов. В небольшой часовне внутри зала собраний, которая называется Сертри Кханг (Sertrikhang или Комната Золотого трона), собственно, и установлен этот самый трон. В этой часовне монах ударяет верующим желтой шапкой Цонкапы по голове (школу гелуг называет еще желтошапочниками) и туфлей XIII-ого Далай-ламы. У монаха была довольно тяжелая рука и шапкой он долбанул нам от души. Супруга ощутила некоторый дискомфорт. Туфлей, по неведомой нам причине, нам не досталось. Может, оно и к лучшему!

Еще одним любопытным объектом на территории считается специальное монументальное здание, на котором в день, когда монахи вспоминают переход Цонкапы в паранирвану, монахи вывешивают гигантское танка с изображением Будды, аналогичное тому, как вывешивается во время фестиваля Шотон (Shoton festival) в монастыре Дрепунг.

Танка (thangka) – это изображение преимущественного религиозного характера в традиционном тибетском изобразительном искусстве, сделанное красками или отпечатанное на ткани. Танка является объектами поклонения. Танка можно купить в Тибете как сувенир.

Самое главное здание монастыря Гандэн – это красное, похожее на крепость здание под названием Сердунг Лакханг (Serdung Lhakhang), где сейчас в часовне Yangpachen сhapel хранятся останки Цонкапы. В этом храме мы увидели очередь из паломников, которые хотели получить (купить) благословение, которое монахи пишут золотыми чернилами.











А у нас в этом храме была своя собственная миссия. Дело в том, что здесь мы хотели попросить одного из лам дать нам тибетские имена. Зачем это было нужно? Нам показалось, что это будет важный опыт. Мы взрослые люди, понимаем мир вокруг и самих себя и было бы любопытно понять, насколько лама «с первого взгляда» сможет распознать нашу сущность.

С гидом был согласован следующий алгоритм действий: мы должны были приобрести хадаки (это просто сделать в монастыре за пожертвование в 1 CNY), после покупки нам нужно сложить хадак для передачи его ламе, после передачи лама должен посмотреть на нас и написать наши тибетские имена на продолговатых листах бумаги бордового цвета (как одежда монахов) золотыми чернилами. Далее наш гид взяла на себя обязательства перевести наши имена на английский язык. При этом мы должны были передать ламе пожертвования от 50 до 100 CNY за человека.

Как часто бывает в жизни, фактически, ситуация сложилась совершенно иначе. Мы, действительно, приобрели хадаки, сложили их и пришли на встречу с ламой, которого звали Lobsang Yinyey. Мы объяснили ему суть дела, вручили хадаки, а он расправил их и с благословением возложил нам на плечи.

Это был человек невысокого роста в традиционной одежде монахов школы гелугпа. У него было доброе лицо как у Далай-ламы и немного лукавый взгляд. Глядя друг на друга, мы улыбались. Я не знаю почему. Это случилось рефлекторно. И у меня, и у супруги. Он ламы шло какое-то удивительное тепло. Он пристально посмотрел на каждого их нас и назвал наши имена. Показалось, что он как бы посоветовался со стоявшим рядом монахом и будто утвердил свое решение. По окончании церемонии мы попытались дать ему деньги, но он оказался. Сказал, что будет хорошо, если мы используем эти средства для покупки подношений Будде и защитникам.

Позже во время осмотра монастыря мы снова встретили ламу, он улыбнулся и снова назвал наши имена.

Наши тибетские имена: Lobsang Jigmey – это мое новое имя, Lobsang Khando – имя моей супруги. Первая часть имени одинаковая и она обозначает, что наши имена нам дал лама, которого зовут Lobsang. Само имя Lobsang означает «благородный или превосходный ум». Вторая часть имени – это наши собственные имена. Мое имя Jigmey означает «бесстрашный» в значении «дерзнувший преодолевать проблемы и сложности жизни», имя супруги Khando – «ангел», «богиня» или «принцесса», мудрая и сострадающая. На счет меня не знаю, а моей супруге новое тибетское имя очень подходит. Как лама это разглядел на минуты нашего общения?

Это одно из самых ярких впечатлений от поездки в Тибет!

После окончания церемонии наше пребывание в монастыре Гандэн подошло к концу.

Монастырь Гандэн очень большой и известный. Ранее в монастыре проживало до 10 000 монахов, сейчас их только около 1 500. Следует упомянуть, что вокруг монастыря можно совершить малую и большую кору. Мы на такую прогулку не решились и, если честно, у нас не было времени. У кого будет такая возможность, нужно обязательно сделать. Виды на долину реки Кьичу незабываемые!

Если необходимо, монастырь Гандэн считается отличным местом, чтобы приобрести тибетские благовония.

Следующим пунктом, который мы должны были посетить в этот день, был монастырь Драк Ерпа. Монастырь находится на расстоянии примерно 50 км от монастыря Гандэн в сторону Лхасы на высоте 4 500 метров и буквально прилеплен к скалам.

Насколько я знаю, дата основания монастыря точно неизвестна. Историки знают, что монастырь основала одна из жен тибетского царя Сонгцэна Гампо и он известен, прежде всего, тем, что в пещерах возле него медитировали сам царь с женами, Падмасамбхава и его жена Еше Цогьял, Атиша и другие известные исторические личности и великие тибетские учителя. Знаю, что и в наши дни можно приобрести тур в Тибет, включающий медитацию в монастыре Драк Ерпа.

Билет в монастырь Драк Ерпа стоит 40 CNY за человека.

В монастыре Драк Ерпа мы впервые встретили русскую группу, возглавлял которую Владимир из США, который через свое туристическое агентство занимается организацией поездок русскоязычных групп в экзотические страны Азии и Латинской Америки. Если кто-то из читателей хотел бы посетить указанные выше регионы таким способом, готов поделиться контактами агентства. Владимир пригласил нас в июле посетить Дхарамсалу (Индия), чтобы отметить 90-летний юбилей Далай-ламы XIV и вручил нам свою визитную карточку.

Поскольку монастырь имеет практически вертикальную структуру, осматривать его было совсем непросто. Подымались наверх очень медленно, часто делали перерывы и пили воду. Ввиду больших физических нагрузок особенно обидно было, что некоторые из храмов были закрыты по неизвестным нам причинам. В одном случае смотритель храма специально открыл нам входную дверь для осмотра. Кажется, именно в этом храме мы видели отпечатки стоп Гуру Ринпоче на камне.

Все эти сложности с лихвой компенсировались фантастическими видами, которые открывались с верхних точек. Не упускайте шанс побывать в монастыре Драк Ерпа!









Через полчаса после окончания осмотра монастыря Драк Ерпа мы вернулись в Лхасу. Еще раз согласовали с гидом, что она пришлет нам описания наших новых тибетских имен.
С сеансом тибетской медицины приключилась следующая история. Нам было предложено посетить некий SPA-центр, где можно было принять лечебные ванны, взять сеанс массажа и иглоукалывания. Показали фотографии и видеоматериалы из центра и предложили выбрать пакет услуг по прайс-листу.

Мы же думали совсем о другом. Мы хотели попасть на прием к врачу-ламе, который может провести диагностику организма и дать свои рекомендации, используя знания древней тибетской медицины.

Нам сложно представить, что квалифицированный тибетский врач, исследуя пульс пациента, может различить до 300 различных показателей и определить текущее состояние 12 органов и систем организма.

Поскольку произошло недопонимание по этому вопросу, мы отказались от предложенных SPA-процедур.

Гид помогла нам найти ресторан House of Shambala в центре города. Сделать это было непросто, поскольку он находится в самом центре на одной из улиц старого города. Ресторан оказался стильным заведением в формате домашнего ресторана, где мы отлично поужинали за 128 CNY.

Также в этот день мы впервые попробовали тибетский масляный чай. Такая гадость! Гид дала комментарий, что это обычно пьют для сохранения тепла в организме на большой высоте. На уровне Лхасы его пить вовсе не обязательно, поскольку здесь на так высоко и стоит хорошая, теплая погода.

Перед ужином мы сердечно попрощались с гидом и водителем т.к. программа нашего трехдневного индивидуального тура по Лхасе и окрестностям была исчерпана. Сфотографировались на память и дали по 100 CNY чаевых за работу. У нас остались добрые воспоминания о ребятах.

Этим вечером с наших планах была еще встреча с гидом группового тура и знакомство с членами команды, но Киви сообщила, что встречи не будет. Наутро нам предстояло встретиться с гидом и другими путешественниками в лобби гостиницы.

В заключение описания индивидуальной части нашего большого тибетского приключения должен сказать, что мы сделали абсолютно правильный выбор, взяв несколько дополнительных дней в Лхасе. Это было важно для акклиматизации и для получения более полного представления о Тибете, его культуры, религии и национальной кухне. Мы использовали свой шанс!

Примечание: It is written (англ.) – «так предначертано».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава десятая. Taken aback или глава о том, как мы приняли бой*

Этим утром при пришли в согласованное время в лобби отеля. Там было огромное число туристов и гидов и все выглядело как растревоженный муравейник. Было много разговоров, смеха и суеты.

В результате низкого уровня организации процесса мы потратили около 1,5 часов (!) для того, чтобы сформировать группы, определить кто является гидом каждой группы, проверить наличие пермитов, познакомиться и выехать из гостиницы.

Такая ситуация застала нас врасплох. Было больно видеть общую неразбериху и хаос, понимая, что нам нужно открывать для себя новые интереснейшие достопримечательности Тибета, а мы, вместо этого, тратим время впустую. По истечении часа бесполезного ожидания мне впервые (и к сожалению, не в последний раз), пришлось объясниться с гидом и сказать напрямую, что я не приемлю бардак и попросить организовать его работу в профессиональном ключе. Пафос моей речи сводился к тому, что мы заплатили много денег за возможность оказаться в Тибете и принесли немало жертв для того, чтобы быть здесь и не считаем возможным упускать драгоценное время.

Позже такие разговоры иногда приводили к нужному результату, но, в целом, при правильно выстроенном маршруте по Тибету гид не смог качественно выполнить свою работу и за это пострадал от моих рук. Расскажу об этом позже.

Для перемещения по Лхасе и далее для каждой отдельной группы предоставляется 16-ти местный автобус Hyundai с небольшим багажным отделением, стационарной кислородной станцией и запасом питьевой воды.

Мы оказались в составе международной команды, в которою вошли Хельмут из Латвии, Лаура из Аргентины, Сандра из Нидерландов, Дженнифер из Канады, Ули из Германии, Дэн и Си из США, индиец Ом и Джо из США. Итого 11 человек вместе с нами.

Гида звали Дордже (Dorjee).

Когда все формальности были соблюдены, мы отправились в путь. В течение дня нам предстояло посетить два величайших тибетских монастыря – Дрепунг (Drepung monastery) и Сэра (Sera monastery), которые находились в окрестностях Лхасы. В монастыре Сера нам предстояло увидеть дебаты монахов.

Из гостиницы практически одновременно стартовало более 10 автобусов, и двигались они по одному и тому же маршруту, поэтому у монастыря Дрепунг образовалась длинная очередь из туристов. Не припомню себя в очереди в монастырь.

Монастырь Дрепунг был основан в 1416-ом году одним из учеников Цонкапы и долгие годы являлся крупнейшим монастырём и учебным центром Тибета. До постройки дворца Потала в Лхасе монастырь Дрепунг был официальной резиденцией Далай-лам. Только пятый Далай-лама переехал во дворец Потала, в гробницы второго, третьего и четвертого Далай-лам по сей день находятся в монастыре Дрепунг.

Название монастыря Дрепунг с тибетского означает «куча риса», поскольку его белые стены и здания издалека напоминаю гору риса.

Входной билет в монастырь Дрепунг стоил 60 CNY за человека.

Вокруг монастыря Дрепунг можно совершить низкую (малую) и высокую (большую) кору, которые можно пройти за один или два часа соответственно. Мы коры не проходили ввиду отсутствия времени.

Осмотр монастыря мы начали с вращения ритуальных барабанов. В нишах лежало множество фигурок ца-ца (tsha tsha).

Ца-ца – традиционные рельефные изображения из глины или гипса. Представляют собой фигурки будд, ступы и другие благоприятные символы. Их изготавливают тысячами для наполнения ступ. В раствор часто добавляют прах умерших или воду после омовения больных и размещают их в местах паломничества.



Мы осмотрели монастырь примерно за 1,5 часа. В нашей группе были в основном люди среднего и старшего возраста, а скорость, с которой они двигались по монастырю нас совершенно не устраивала. Было слишком много пауз на отдых и разговоров ни о чем. Такова новая реальность нашей поездки!

Такой мы увидели Лхасу от монастыря Дрепунг.



Еще несколько фотографий из монастыря Дрепунг:









Это самое старое и священное здание монастыря.





В этой связи мы совершено не удивились, когда после осмотра монастыря Дрепунг гид предложил отправиться на обед. Это предложение было горячо поддержано некоторыми членами группы. Мы не были голодны и поэтому ожидали участников группы на улице в течение 45 минут. Обычно, в ходе наших поездок мы только завтракаем и ужинаем. Мне сложно представить как можно понимать, что совсем рядом от тебя находятся интереснейшие места, выдающиеся достопримечательности и при этом тратить время на обед и пустопорожние разговоры. Это была потенциальная конфликтная ситуация, которая то затихала, то вновь разгоралась в течение всей нашей поездки.

Во время осмотра монастыря Дрепунг со всей ясностью осознали, что в Лхасе очень значительный перепад температур. Если утром температура воздуха была на уровне +9°С, то примерно в 14-00 на улице было уже +22°С. Жарко! Это обстоятельство следует иметь ввиду, когда вы отправляетесь на однодневную экскурсию в Лхасе.
От монастыря Дрепунг до монастыря Сэра мы ехали на автобусе примерно 30 минут.

Монастырь Сэра также был основан одним из учеников Цонкапы в 1419-ом году. Как и в монастыре Дрепунг, в монастыре Сэра работают несколько учебных факультетов. Интересно отметить, что европейцы и американцы, которые желают стать буддийскими монахами направляются для обучения в монастырь Сэра, а россиян и монголов отправляют в Дрепунг.

Название монастыря означает «дикая роза» или «шиповник», поскольку на холме, где был основан монастырь, росли эти растения.

Билет в монастырь Сэра стоит 50 CNY за человека.

При осмотре монастыря Сера мы приняли участие в нескольких местных ритуалах: намазали кончик носа черной золой, коснулись лбом подушки под одной из намоленных статуй, коснулись лбом кончика бамбуковой палки, которая торчала через стекло от еще одной статуи. К сожалению, не было времени для того, чтобы разобраться, что значат эти ритуалы.







Монастырь очень важен для тибетской буддийской традиции и обязателен для посещения всеми туристами, посещающими Тибет, но «вишенкой на торте» остаются дебаты монахов, которые проходят в монастыре каждый день (кроме воскресенья) с 15-00 до 17-00.

Такого рода дебаты являются важным элементом обучения монахов, которые были привнесены в Тибет в 8-ом веке из Индии. Через это упражнение монахи, которые читают и изучают огромное количество религиозной литературы, учатся лучше понимать основные принципы буддийского учения и упражняются в логике. В диспуте принимают участие два монаха: один обычно задает вопросы (он стоит в процессе диспута), а другой сидит и отвечает на вопросы. Тот, который задает вопросы ведет себя весьма экспрессивно и для усиления свой позиции по окончании очередной реплики громко хлопает в ладоши. В диспуте правая рука олицетворяет сострадание, левая — мудрость, а громкий хлопок символизирует союз мудрости и сострадания.

За дебатами следят учителя (ламы более высшего ранга), которые, однако, не являются судьями. На каждый диалог выделяется строго отведенное количество времени и, в результате, или одна из точек зрения признается верной или считается, что «истина не установлена».

Наблюдать за этими диспутами совершенно необычное зрелище. На наблюдение за дебатами выделяется около 30 минут, которых вполне достаточно, чтобы сделать фотографии и снять видео.













По дороге в гостиницу мы узнали, что в Лхасе тоже бывают автомобильные пробки. Добирались до места около 45 минут.

В этот вечер программой тура был предусмотрен приветственный ужин от туристического агентства для обсуждения более глубокого знакомства с участниками группы и обсуждения программы поездки.

Вместо этого получился обычный ужин с огромным количеством людей, свободной рассадкой и периодической нехваткой блюд. Еще один тревожный сигнал!

В общем, получился очень длинный день, который не принес нам много ярких впечатлений.



Примечание: Taken aback (англ.) – «застигнутые врасплох».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава одиннадцатая. Everything is clear или это точно команда?*

Неделя нашего пребывания в Лхасе подходила к концу. В последний день в столице Тибета нам предстояло посетить храм Джоканг и дворец Потала, а в конце дня прогуляться по самой известной улице Лхасы, Баркор, и попить чайку в одном из местных чайных домов.

День мы начали с осмотра храма Джоканг (Jokang temple). Несмотря на то, что храм находится в самом центре города, мы отправились туда на автобусе. Остановились на одной из прилегающих улиц и дошли до храма пешком.

Поскольку в Лхасе в последние дни было достаточно тепло, мы оба одели бриджи, но около храма Джоканг выяснилось, что действует строгий запрет на посещение храма с открытыми ногами. С помощью гида прямо около храма купили специальные гетры по цене 10 CNY за штуку, тут же надели и отправились на осмотр.

Билет для посещения храма Джоканг стоит 85 CNY за человека. На входе, как обычно, проверяют личные вещи.

Снаружи храма есть огороженное место, где верующие справляют свои обряды (молятся, совершают простирания, воскуряют благовония).



Храм Джоканг считается самым почитаемым и священным храмом не только в Лхасе, но и во всем Тибете. Название храма в переводе с тибетского означает «Дом Будды». История строительства храма Джоканг детально описана в Интернете. Не поленитесь изучить ее. Это важно для понимания тибетской истории и значимости храма для тибетских буддистов.

Самая главная святыня храма Джоканг и всего Тибета – это статуя Джово Будды (Jowo Shakyamuni Rinpoche) в возрасте 12 лет, о которой я упоминал выше. Мы видели статую. Описать эмоции не так просто. Для того, чтобы понять значение статуи, приведу здесь одну подходящую цитату Джамьянга Кхьенце Вангпо:

«В наше время, в наш век Будду представляет статуя Джово и Каньгюр. Именно это он оставил после себя. Если человек умирает, не встретившись ни с тем, ни с другим, это, по моему мнению, все равно, что с пустыми руками вернуться с острова сокровищ».





После осмотра храма Джоканг мы направились на центральную площадь The Potala palace square, где мы уже были несколько дней тому назад. Странно, но гид не предложил участникам группы сделать фото от ступы, которое представляет из себя изображение на купюре в 50 CNY.







И вот, наконец, пришло время для посещения дворца Потала.

Дворец Потала (Potala palace) – это дворец и буддийский религиозный центр Тибета, расположенный на горе Мапо Ри («Красный холм») в центре тибетской столицы на высоте 3 700 метров.

Дворец на этом месте был заложен тибетским царем Сонгценом Гампо в 7-ом веке. Считается, что именно он после женитьбы на китайской принцессе Вэньчен расширил дворец до 999 комнат, построил стены и башни так, что дворец стал напоминать крепость (dzong).

В его нынешний вид дворец был перестроен во времена правления Далай-ламы V в 17-ом веке. С этого времени дворец Потала стал зимней резиденцией Далай-лам, а летние месяцы Далай-ламы стали проводить во дворце и парке Норбулингка.

Название «Потала» означает «чистая земля» и символизирует мифическую гору Потала, где, согласно буддийской традиции, обитал Бодхисаттва Авалокитешвара (Будда Сострадания), воплощением которого на земле является Далай-лама.

Интересно отметить, что, когда жители Лхасы говорят о дворце, они не говорят «дворец Потала», а используют название «Пик Потала» (tse Potala) или просто «Пик».

Сегодня дворец Потала состоит из зданий белого и красного цвета. Здания белого цвета относятся к административной части дворца, включая Белый дворец (Потранг Карпо, Potrang Kampo). В Белом дворце проживали Далай-ламы, в нем есть посещения для официальных приемов и библиотека, где хранятся многотомные Ганчжур и Танджур – великие буддийские тексты. В комплексе Белого дворца находятся ступы-гробницы нескольких Далай-лам.

Красный дворец, или Потранг Марпо (Potrang Marpo), в свою очередь, относится к монастырской части дворца. В этой части располагаются множество помещений для медитаций, аудиенций и размышлений со статуями учителей, божеств, будд и бодхисаттв. В Красном дворце находятся супы-гробницы особо почитаемых V-ого и XIII-ого Далай-лам.

Что еще можно сказать о дворце Потала? Это как Московский Кремль. Самый центр страны и национальная святыня. Сердце Тибета.







Насколько мы поняли, существуют некоторые ограничения на посещение дворца Потала, поэтому визит по дворец следует тщательно планировать. Посещение возможно только вместе с гидом, а проход на территорию возможен только в заранее согласованное время. На осмотр дворца туристам дается только один час. Гид на входе и выходе прикладывает свой бейдж и, если время пребывания во дворце по факту оказывается превышено, гида отстраняют от проведения экскурсий во дворец Потала на две недели.

Гид собрал у нас паспорта для покупки билетов. Билет стоит 200 CNY за человека. На входе осуществляется контроль ручной клади.

После покупки билетов и прохождения всех необходимых процедур мы начали осмотр дворца. Маршрут организован в одном направлении т.е. выход в одном месте, а выход – в другом. Посетителей огромное количество. Для организованных туристических групп есть отдельный вход.

Забираться наверх по ступеням дворца Потала не так уж просто. По пути делали несколько остановок, чтобы отдохнуть и попить воды.

По дороге вспомнил, что поскольку тибетцы не являются прогрессивными и современными жителями планеты, им чужды многие новинки технического прогресса. Они считают, что нельзя навязывать народу новшества, которые не соответствуют его уровню развития. В Тибете есть замечательная поговорка: «На пятый этаж Поталы не взойти, минуя первый». Мы физически прочувствовали это на себе))

Во дворце Потала впервые, но не в последний раз, мы почувствовал себя как Индиана Джонс и Лара Крофт. В голове не укладывалось, что мы в самом центре Тибета, в священном для тибетских буддистов месте, единственные представители России в нашей небольшой группе. Как-то сложно было осознать, что мы видим выдающиеся тибетские святыни и места, где жил, принимал пищу, учился ныне здравствующий Далай-лама и многие другие правители Тибета до него.

Далай-лама является духовным лидером для тибетских буддистов. Это не имя, а титул, который получает человек, которого находят путем поиска реинкарнации после смерти предыдущего Далай-ламы.

Сам титул известен с 14-ого века. Интересно, что третий Далай-лама (Сонам Гьятцо) за полученные знания получил от монгольского Алтын-хана титул «Чудесный держатель ваджры, великолепный, превосходный океан добродетели». Тибетцы сократили этот пышный титул до одного слова «Далай» т.е. «океан добродетели». Но поскольку он был третьим в своей линии перерождений, он известен как третий Далай-лама. Его предшественники получили титул задним числом. Сам Алтын-хан принял буддизм, а в качестве благодарности он передал право управления Тибетом, который тогда принадлежал монголам, Далай-ламе III. С той поры Далай-ламы стали управлять тибетским государством.

Нынешнего Далай-ламу зовут Тэндзин Гьятцо (тиб. bstan ‘dzin rgya mtsho). Он был опознан как реинкарнация живого Будды и стал духовным и политическим лидером Тибета в 1950-ом году. Нынешний Далай-лама родился в обычной крестьянской семье в провинции Амдо.

Интересно отметить, что у нынешнего Далай-ламы три брата и две сестры. Его старший брат задолго до обнаружения Далай-ламы был признан инкарнацией Будды и стал ламой в монастыре Такцел. Его тоже называют Ринпоче так как это обращение используется для всех признанных перевоплощений. А после признания Далай-ламы его мать произвела на свет еще одну инкарнацию Будды, Ари Ринпоче. Случилось так, что мать нынешнего Далай-ламы произвела на свет три воплощения Будды. Такой своеобразный рекорд в буддийском мире.

Официально тибетцы называют Далай-ламу «Гъялпо Ринпоче» или «Драгоценный царь», тибетцы также используют название «Йиши Норбу» или «Драгоценное сокровище». Родственники неформально зовут Далай-ламу «Кундун», что значит просто «присутствие».

Действующий Далай-лама XIV уже много лет проживает в Дхарамсале (Индия).

Красоту, ценность и значимость для буддийского мира и мировой культуры дворца Потала сложно переоценить. Это место обязательно для посещения в Лхасе независимо от длительности Вашего пребывания в городе. Очень рекомендую почитать про институт Далай-лам и дворец Потала. Это один из путей наверх для личного и духовного развития личности.

После визита в Поталу участники группы жаловались на затяжки времени во время экскурсии, непонятный маршрут осмотра и плохие комментарии гида. Вечером группа энтузиастов написали жалобу на сайт туристического агентства. Мне такое поведение не по душе!

Для меня лично некоторый сумбур был понятен с точки зрения групповой динамики, а плохой новостью стал тот факт, что к концу дня наша небольшая группа поделилась на две почти равные группы. Причиной разделение стал тот факт, что часть участников группы решили оказывать влияние на гида и частично на туристическое агентство для включения в маршрут поездки новых пунктов. Я готовился к поездке по предложенному туристическим агентством плану и поэтому вместе с супругой оказался в другом лагере. К сожалению, наше противостояние продолжалось до конца поездки. Команда не сложилась.

Выход из дворца Потала находится с обратной стороны дворца и сразу ведет в Longwangtan Park, где мы немного отдохнули и посмотрели традиционные тибетские танцы, которые на сцене танцевали обычные жители города. Сам парк – «центральный парк культуры и отдыха» Лхасы, в котором можно прогуляться по тенистым аллеям и покормить птиц в водоемах. Тратить на него время специально не стоит.

Дальнейшими планом дня был предусмотрен обед, затем кора по центру города вокруг храма Джоканг и вечер в одном из городских чайных домов.

Поскольку мы не любим тратить время на обед в течение наших путешествий, мы отказались от предложенного сценария и направились на кору вокруг храма Джоканг по улице Бархор (Barkhor street) самостоятельно. Улица очень живописная с домиками традиционной тибетской архитектуры со множеством магазинов, ресторанов и кафе. Улице 1 300 лет.

Доступ на кору, как и доступ к самому храму Джоканг, осуществляется через контрольно-пропускной пункт, где осуществляется проверка ручной клади. Кора вокруг храме небольшая (около 1 км), но очень интересная, поскольку на ней присутствует ярко выраженный местный колорит. Кругом воскуряют благовония, а верующие совершают кору с простираниями. Не зря улицу Баркор называют «Душа Лхасы».





На улице Бархор мы зашли в ресторан Makye Ame, где запланировали ужин. Оказалось, что у них довольно убогое меню и высокие цены. В помещении было очень сильно накурено. Приняли решение переместиться в уже известный нам Tibetan Family kitchen, где очень вкусно покушали за 144 CNY.

На обратном пути в гостиницу купили несколько сувениров, приобрели напитки и закуски и отправились отдыхать. Наше пребывание в Лхасе подошло к концу. Everything is clear. Завтра утром нам предстояло покинуть тибетскую столицу и направиться в Шигадзе.

В активе прошедшего дня было посещение интереснейших мест тибетской столицы, а негативная сторона заключалась в очень неспешном осмотре достопримечательностей и зародившемся сепаратизме внутри группы.



Спасибо, Лхаса!

Примечание: Everything is clear (англ.) – «все предельно ясно».

Продолжение следует…

[Safari.sonia]

Очень интересно. Давняя мечта. Сделала себе пару закладок про книги и фильмы. Читаю дальше.Очень приятно читать.

[Почемучкин]

Очень интересно. Давняя мечта. Сделала себе пару закладок про книги и фильмы. Читаю дальше.Очень приятно читать.

Safari.sonia, спасибо Вам за позитивный отзыв об отчете.
Надеюсь, далее будет еще интереснее - впереди базовый лагерь Эвереста, кора вокруг Священной горы Кайлас и королевство Гугэ.

[Кинель]

Очень интересный, познавательный и красивый отчёт! Особенно благодарна за выражение Вашего глубоко личного отношения к стране и её духовной составляющей. А можете назвать глобально сумму, необходимую для такой поездки на двоих, как Ваша?

[Почемучкин]

Очень интересный, познавательный и красивый отчёт! Особенно благодарна за выражение Вашего глубоко личного отношения к стране и её духовной составляющей. А можете назвать глобально сумму, необходимую для такой поездки на двоих, как Ваша?

Кинель, спасибо Вам за позитивную обратную связь. Хочется верить, что я делаю важную работу.

Относительно расходов могу сообщить, что я пока не делал итоговую калькуляцию расходов.
Бюджет поездки составил около 1 миллиона рублей.

Если Вам требуется больше информации по статьям расходов, напишите в личку.

[Почемучкин]

Глава двенадцатая. Into the wild или как бежать навстречу всем ветрам*

«В этом паломничестве нет места остановкам. Это непрерывное путешествие, сквозь день и ночь, сквозь долину и пустыню, сквозь слезы и улыбки, сквозь смерть и рождение, сквозь гробницу и утробу. Когда путь заканчивается и цель достигнута, паломник обнаруживает, что он проделал путь от самого себя к самому себе» (Шри Сатья Саи баба, индийский гуру).

Именно с этой мыслью мы стартовали из Лхасы вглубь Тибета.

Это утро в Лхасе прошло под аккомпанемент дождя. Температура воздуха утром была около +9°С и нам пришлось немного утеплиться перед выездом.

Сразу после выезда из гостиницы мы узнали, что план для был изменен.

Первоначальный план предусматривал беглый взгляд на озеро Ямдрок-цо (Yamdrok-tso lake) на высоте 4 400 метров над уровнем моря с перевала Гампала (Gampala pass) на высоте 4 790 метров, остановку у озера с видом на священную гору Ниэнчен Кхангсар (Holy Mount Nyenchen Khangsar), высота которой составляет 7 191 метр, посещение ледника Корола (Korola glacier) и пересечение перевала Симила (Simila mountain pass). Отдельным любопытным пунктом плана был запланированный обед в обычной тибетской семье.

У сепаратистов из нашей группы накануне получилось убедить гида изменить маршрут и отправиться напрямую в Шигадзе для посещения резиденции Панчен-ламы, монастыря Ташилунпо.

Печально, но мы узнали об этом только в автобусе. Поскольку план поездки предусматривал возвращение в Шигадзе на обратном пути, получилось, что два дня были просто поменяны местами.

Если честно, первоначальный план был более рациональным с точки зрения акклиматизации. Шигадзе находится на высоте 3 850 метров над уровнем моря, что практически соответствует высоте Лхасы. Движение вверх по первоначальному плану с дальнейшим спуском в Шигадзе являлось отличным способом для адаптации организма к высокогорью.

Второе обстоятельство состояло в том, что аргентинка Лаура из нашей группы планировала после прибытия в Кийронг отправиться в Непал и, следовательно, она пропускала все вышеуказанные объекты. Печально!

Расстояние между Лхасой и Шигадзе составляет 360 километров. По дороге делали несколько остановок. Виды по пути были очень впечатляющие! Горы, реки, снежные вершины, облака создавали завораживающую картину. Все дорогу можно беспрерывно смотреть в окно автобуса.

В автобусе обсуждали возможное посещение монастыря Сакья на следующий день. Дело в том, что его не было в нашем маршруте, а наши сепаратисты решили, что им туда надо. Для нас было важно прибыть вовремя в базовый лагерь Эвереста, который мы считали одним из важнейших пунктов нашего путешествия, и поэтому высказались резко против.

По дороге была солнечная погода, в Шигадзе вновь встретил нас сильным дождем. Мы разместились в гостинице, получили 20 минут на размещение и направились на обед в ресторане гостиницы.

Вообще, Шигадзе (Shigatse) – второй по величине город Тибета, раньше славился серебряных дел мастерами и ковроткачеством, а в окрестностях произрастает самая лучшая в Тибете пшеница. Но мы этого не увидели.

Неудивительно, но обед продлился целых два (!) часа и при этом главное блюдо мне так и не принесли. После бурного обсуждения данного вопроса с гидом и сотрудниками ресторана выяснилось, что мое блюдо готовится более двух часов. Это был пирог с мясом яка внутри. Предупредить меня о времени приготовления меня никто не удосужился, мы объяснились и договорились, что заберём блюдо вечером. Заплатили за обед 182 CNY за двоих.

Далее выяснилось, что нам следует ехать в местный полицейский участок для получения пермита для посещения базового лагеря Эвереста. Почему гид не удосужился получить его раньше, остается загадкой. Потратили там еще час и поэтому прибыли в монастырь Ташилунпо только в 17-00.

Ташилунпо (Tashi Lhunpo monastery) является одним из важнейших буддийских монастырей в Тибете. С точки зрения тибетской традиции монастырь Ташилунпо представляет из себя официальную резиденцию Панчен-ламы (Panchen lama), второго по значимости ламы в школе Гелуг после Далай-ламы.

Между Далай и Панчен-ламой установлены необычные отношения. Если действующий Далай-лама старше, он является учителем молодого Панчен-ламы, если второй старше, он учит Далай-ламу. Сейчас Панчен-лама, признанный Пекином, живет в монастыре Ташилунпо, а Панчен-лама, которого признал Далай-лама XIV, фактически находится под арестом китайских властей и его местонахождение неизвестно.

Монастырь был основан в 1447-ом году одним из учеников Цонкапы, который после смерти был признан первым Далай-Ламой. Полное название монастыря означает «счастье и благополучие находится здесь».

В монастыре Ташилунпо находится уникальная статуя Будды Майтреи (Будды Будущего) высотой 26 метров, на изготовление которой ушло по 280 килограмм золота и серебра, более 40 алмазов и множество других драгоценных камней.





На некоторых фотографиях видно, что стены зданий в этом и других монастырях окрашены красной краской. Почему красной понятно, а что странно, так это то, что в тех местах, где стены белые можно увидеть множество отпечатков человеческих ладоней красного цвета. Разгадка проста. Тибетские детишки во время посещения монастырей делают такие отпечатки ради развлечения. Смотрится весьма необычно!



На огромной стене размером 45 на 30 метров во время фестиваля изображений Будды вывешиваются огромные танка. В первый день там появляется танка с изображением Будды Амитабхи, символизирующее прошлое, во второй день - Будды Гаутамы, обозначающее настоящее, а в третий день там появляется танка Будды Майтрейи - Будды Будущего.

В это время в монастыре проводятся ритуалы, когда верующие молятся о дожде и хорошем урожае. Дата фестиваля определяется монахами по лунному календарю. Обычно он проходит в июле.







Кроме уникальной статуи в храме можно увидеть множество замечательных фресок.





Билет в монастырь Ташилунпо стоит 100 CNY за человека.



Мы энергично осмотрели все значимые места монастыря и в 19-30 были в гостинице. В то же время, часть наших одногруппников отправились на кору вокруг монастыря Ташилунпо. Нам же показалось глупостью тратить много времени на обеды в течении дня, а вечером осматривать достопримечательности. Противоречия усиливались.

Недалеко от гостиницы мы купили продукты для завтрашней поездки в базовый лагерь Эвереста и направились отдыхать. Вечером с удовольствием слопали блюдо, заказанное днем.
Целый день в дороге, замена маршрута, катастрофически низкая скорость осмотра достопримечательностей стали печальным итогом дня. Супруга расстроилась. В этот вечер я понял, что жесткое объяснение с участниками группы и гидом не за горами.



Мы ложились спать с надеждой, что путь к Эвересту окажется более удачным.

Примечание: Into the wild (англ.) – «в глушь».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава тринадцатая. Taiji или глава про горное безумие*

«Просто сидеть и дышать — это так прекрасно, просто быть здесь – это так чудесно, что каждое мгновение жизни становится само по себе чудом» (комментарий мастера Ошо с «Песне махамудры» Тилопы).


Утром выяснилось, что мы все-таки едем в монастырь Сакья. Монастырь Сакья находится на пути к финальной точке нашего дневного переезда, а именно в базовый лагерь Эвереста.
Нам было обещано, что поездка в монастырь Сакья займет не более 2-х часов и мы успеем приехать в EBC в срок. Главная задача – успеть увидеть закат солнца над высочайшей горой мира.

Дорога до базового лагеря Эвереста очень длинная и утомительная (около 450 километров) с переездом через перевал на высоте 4 900 метров, успели подремать, почитать и покушать по пути.

По пути сделали остановку на шоссе G318 на расстоянии 5 000 километров ото Шанхая, откуда начинается это шоссе. Особый интерес это места вызывало у китайцев, которые то тут, то там делали фотографии со указателем номера дороги и сразу отправляли их в социальные сети.



Во время остановки продолжительностью 30 минут можно немного отдохнуть, сделать фотки, купить еды и напитки и сходить в туалет.

Монастырь Сакья (Sakya monastery) был основан в 1079-ом году примерно в 160 километрах от Шигадзе. Архитектура монастыря сильно отличается от традиционной тибетской архитектуры поскольку монастырь в течение долгого времени испытывал монгольское влияние.

Монастырь разделен на две части: северную (на склоне холма) и южную (в долине). Название монастыря по-тибетски значит «бледная почва» в соответствии с цветом гор, окружающих монастырь.





Главное здание на территории монастыря или главный зал собраний называется Лакханг Ченмо (Lakhang Chenmo Assembly Hall). Именно в этом здании в 2003-ем году была обнаружена уникальная библиотека, состоящая из 84 000 книг. Считается, что книги были замурованы в стену, чтобы защитить выдающиеся издания от китайских коммунистов. Библиотека представляет из себя гигантскую стену размером 60х10 метров. Она состоит из буддийских текстов на тибетском языке и санскрите, а также книги по истории, философии, медицине, географии, искусству, поэзии и даже кулинарии. Книги написаны серебряными и золотыми чернилами. Самые ценные книги в библиотеке датируются второй половиной 13-ого века. Сейчас там экспонируется одна из старинных книг, которая имеет высоту около 1,5 метров и весит около 500 килограмм. В настоящее время все книги пронумерованы и только около 20% из них оцифрованы. Доступ к оригинальным книгам запрещен из-за их ценности. Таинственное и магическое место!



Билеты по цене в 60 CNY за человека покупал гид несмотря на то, что монастырь Сакья не был включен в согласованный маршрут. На осмотр монастыря мы потратили около 1 часа.

Далее наш путь лежал к высочайшей горе мира. Дорога к Эвересту идет в основном по Тибетскому нагорью до момента, когда мы подъехали к воротам, обозначающим въезд в Национальный парк Джомолунгма (Qomolangma National Nature Preserve, QNNP). Виды по дороге были впечатляющие!

Основной смысл остановки перед воротами в национальный парк – это покупка билетов в национальный парк. Конечно, для того, чтобы сделать фотографию на фоне въездных ворот стояла целая очередь, причем некоторые туристы делали странные фотографии на гимнастическом мостике, в прыжке и так далее. Ладно. Это их дело!

Билет стоит 160 CNY за человека и для его покупки требуется паспорт и пермит. Наш автобус проехал за шлагбаум, а мы пешком прошли через турникеты с билетами и снова сели в автобус.

На одной из остановок по пути к базовому лагерю Дордже вручил нам баффы и несколько пакетиков чая в подарок от туристического агентства.

Практически сразу после отъезда от ворот автобус начал набирать высоту и через некоторое время мы прибыли на смотровую площадку на перевале Гавула (Gawula pass). Как только автобус выехал на смотровую площадку в салоне раздался общий возглас изумления и восторга! Настоящее горное безумие!



Есть одна известная поговорка на английском языке: «Life is not measured by the number of breaths we take but by the placed and moments that take our breath away» или «Жизнь не измеряется числом вздохов, а местами и моментами, когда у нас захватывало дыхание». Это был именно тот случай.

Люди еще не придумали достаточно слов, чтобы описать увиденное. Самое близкое определение, на мой взгляд, предложил господин горных дорог Райнхольд Месснер, когда назвал одну из своих книг «Хрустальный горизонт».



Со смотровой площадки на перевале Gawula перед нашими глазами открылась магическая картина, на которой в ряд выстроились величайшие вершины мира – Макалу (Makalu, пятая высочайшая вершина мира, 8 485 метров), Лхоцзе (Lhotse, четвертая, 8 516 метров), Эверест (Everest, высочайшая вершина мира, 8 848 метров) и Чо-Ойю (Cho Oyu, шестая, 8 188 метров).



Когда я увидел эту картину, я меня комок подкатил к горлу. Я просто отошел от группы и переживал невероятное мгновение в одиночестве. Даже не знаю, как это яркий момент переживала моя супруга))

Могучие горы стояли перед моими глазами, как и многие тысячелетия тому назад. Есть смельчаки, которые бросают вызов этим вершинам. Мы не находимся в их числе. Поэтому нам остается только с восторгом смотреть на безмолвное величие природы. Добавить тут нечего. Нужно просто приехать, увидеть величайшие вершины мира своими глазами и сохранить увиденное в своем сердце навсегда.

На смотровой площадке мы провели около 30 минут и поехали вниз. Позже происходит повторный набор высоты и примерно за 30 километров до базового лагеря Эвереста необходимо пересесть на электробус. Это делается для сохранения экологии национального парка.

Нужно покупать билеты на электробус, но это делал гид. Цену билетов не знаю. В электробусе мы ехали уже с китайцами.

За 15 километров до базового лагеря Эвереста осуществляется еще один контроль, где у иностранных туристов фотографируют паспорт. Для граждан Китая организован отдельный контроль, который происходит достаточно быстро. На прохождение этого контроля потратили не более 10-15 минут.

Этот длинный день закончился в базовом лагере Эвереста около семи часов вечера.

Сразу внесу ясность. Место размещения туристов возле горы Эверест, которое называется базовый лагерь Эвереста (EBC, Everest Base Camp) – это туристический лагерь с палатками для ночевки туристов. Следует понимать, что такое громкое название не имеет никакого отношения к базовому лагерю Эвереста для альпинистов. Посещение этого базового лагеря требует отдельного пермита и стоит совершенно других денег.

Мы были приятно удивлены условиями размещения. Перед поездкой мы думали, что размещение будет организовано по принципу shared rooms для мальчиков и девочек. На месте оказалось, что размещение в удобных палатках на 6 номеров, где нам было предложен чистый 2-х местный номер с раздельными кроватями, увлажнителем воздуха, розетками на 220В и даже точкой доступа к Wi-Fi (!).

В общем холле был установлен стол для приема пищи и раковина с горячей водой и мылом.

Как не странно, в базовом лагере есть удобный биотуалет с кабинками и писсуарами. В туалете есть горячая вода.

Мы быстро побросали вещи в номер и отправились смотреть закат. Это часть обязательной программы пребывания в базовом лагере Эвереста.

Около монумента высочайшей вершине мира с указанием высоты высочайшей вершины мира была небольшая очередь из желающих сделать фотку с видом на Эверест. Мы развернули российский флаг и сделали памятную фотографию. На вершине Эвереста нам не быть, но свою небольшую вершину мы взяли.



По дороге в базовый лагерь Эвереста у супруги разболелся живот и голова, у меня было только легкое головокружение при движении по серпантину и в лагере тоже. Здесь важно упомянуть, что даже для небольшой прогулки следует тепло одеваться, поскольку после заката становится очень холодно.

Базовый лагерь Эвереста расположен на высоте 5 200 метров и на этой высоте достаточно сложно дышать. Многие туристы были с кислородными баллонами. Мы тоже взяли с собой баллоны, но так и не воспользовались ими. Правда, пришлось придерживать супругу под руки и идти очень медленно.

Закат из базового лагеря Эвереста в июне можно наблюдать в период с 20-30 до 21-00. Кра-со-та!



Увидели своими глазами так называемую «желтую ленту». Желтая лента – это осадочные породы из песчаника, которые выделяются желтым цветом на общем фоне массива Эвереста. Верхняя отметка желтой ленты – 7 620 м.

Сразу после заката мы вернулись в палатку и перекусили. Именно перекусили, так как на большой высоте совершенно не хочется кушать.

За закатом наблюдало очень много людей, но позже выяснилось, что практически все китайцы после заката уехали из базового лагеря на автобусах и в нем остались только иностранные туристы.

Для ночевки в базовом лагере Эвереста необходимо пройти регистрацию. Для этого гид собрал наши паспорта и зарегистрировал нас самостоятельно.

Супруга отправилась спать в 23-00. Ей было совсем непросто дышать и сказалась общая усталость. Перед снов приняли несколько лекарств из походной аптечки и договорились, что в случае возникновения проблем со здоровьем, мы немедленно разбудим друг друга.

Перед сном я рассказал супруге историю про Мориса Уилсона. Уилсон был британским безумцем, который не умея управлять самолетом перелетел из Англии в Индию и предпринял попытку восхождения на Эверест без альпинистского опыта, в ходе которой он погиб. Он был религиозен и хотел доказать всему миру, что пост и вера в Бога позволяют обычным людям творить чудеса. Это было в 1934-ом году. Он летел в Индию на биплане, который Уилсон назвал Ever Wrest. Название созвучно с Эверест и означает «всегда добивайся» или, другими словами, «никогда не сдавайся». Эта история этим вечером была весьма созвучна нашему настроению и самочувствию.

На следующий день нам предстоял ранний подъем для встречи восхода, а затем мы должны были отправиться в долгий путь в городок Сага.

Примечание: Taiji (англ.) – Тай-цзи или Великий предел – понятие из китайской философии. В переносном смысле Эверест и есть Великий предел. Вертикальный предел.



Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава четырнадцатая. Сагарматха (Sagarmatha) – Джомолунгма (Qomolangma) – Эверест (Everest)

Великая гора. Высочайшая вершина мира.

Жители Тибета, которые живущие к северу от горы называют её Джомолунгма, «Повелительница ветров» или «Мать мира», а непальцы, проживающие к югу от горы, называют ее Сагарматха или «Богиня неба».



А почему гора сейчас называется Эверест? Британский географ и геодезист Джордж Эверест принимал участие в экспедиции для измерения высот и нанесения на карту вершин Гималаев в первой половине 19-ого века. Позже выяснилось, что вершина номер XV, которую нанес на карту Эверест, является высочайшей вершиной мира. По этой причине было предложено назвать гору его именем.

Это странно, но высочайшая гора мира носит фамилию человека, который никогда не ней не был.

А первыми восходителями на Эверест стали пчеловод и альпинист из Новой Зеландии Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей. Это случилось 29 мая 1953-го года.

После восхождения оба героя стали очень популярными во всем мире, получили общественное признание и множество наград. Хиллари стал рыцарем и стал кавалером ордена Британской империи и ордена Подвязки, его изображение при жизни появилось на купюре в 5 новозеландских долларов. Он много путешествовал и помогал строить больницы и школы в Непале для народности шерпа.

Тенцинг Норгей после восхождения стал просто культовой фигурой в Азии, был даже вовлечен в политические игры, но позже построил в Индии «Гималайский институт альпинизма» и руководил им до выхода на пенсию.

Память первопроходцев увековечена на планете. Например, высокогорный аэропорт Лукла в Непале носит имя Хиллари и Норгея и там же установлен монумент великим альпинистам.
Наш же день начался в 7-00 для того, чтобы успеть увидеть восход солнца над Эверестом. Быстро оделись и в 7-30 были на месте. Одеваться нужно тепло. Нам хватило флиски, куртки и шапки.

По дороге обсуждали самочувствие и выяснили, что мы оба спали не очень хорошо, в основном из-за проблем с дыханием.

Восход солнца над Эверестом в июне происходит между 7-30 и 8-00.

Желающих понаблюдать за рассветом было значительно меньше, чем за закатом накануне. Никого из нашей группы мы на восходе не увидели. Вокруг была какая-то торжественная тишина и только игра света на склонах великой горы давала понять, что время движется.

Есть замечательная древняя китайская пословица: ««Прежде чем подняться на гору, подумай, что ты хочешь найти на вершине. И что готов оставить внизу». Время и место как раз подходило для того, чтобы подумать об этом вопросе. Зачем судьба привела нас в это уникальное место?

Мы видели людей, которые медитировали с видом на Эверест. Они тоже искали ответы на вопросы. Нам показалось, что это хорошее место для того, чтобы переформатировать сознание и понять, что действительно важно, а что имеет второстепенное значение. Оставалось только сожалеть, что скоро мы должны покинуть эти красивейшие места.

Один из пионеров альпинизма, британец Джордж Мэллори, как-то сказал по Эверест: «Успех – это слово здесь ничего не значит…». Мне кажется, мы увезли из базового лагеря Эвереста какое-то новое ощущение жизни. И если это так, значит, мы не зря приехали в этот удаленный и загадочный уголок нашей планеты.

Встреча восхода над Эверестом была опцией для нашей группы, а официально наш день начался с осмотра монастыря Ронгбук.

Монастырь Ронгбук (Rongbuk monastery) был основан в начале 20-ого века и считается самым высокогорным монастырем мира. При осуществлении первых попыток восхождения на Эверест, альпинисты останавливались для ночевки в монастыре. А нынешний базовый лагерь Эвереста для восходителей находится на оконечности ледника Ронгбук в 8 километрах от монастыря.

Название монастыря означает «крайний предел» или «последний порог».





В монастыре Ронгбук нет каких-либо значимых святынь, скорее имеет значение его уникальное расположение. Мы зашли на территорию монастыря и начали его осмотр, а позже выяснилось, что требуется заплатить за осмотр. Вопрос решил наш гид. Стоимость билетов не знаю. Возможно, это были просто пожертвования. На осмотр монастыря Ронгбук мы потратили не более 30 минут.

Монастырь осматривали не все участники нашей группы. У Джо из Бостона было с собой не менее 20 открыток, которые он отправил своим родственникам и друзьям из почтового отделения у подножия Эвереста. Некоторые одногруппники поступили также.

Сразу после посещения монастыря мы отправились в обратный пусть в Сага. Все дорогу от базового лагеря Эвереста до места пересадки в наш автобус я спал.

По прибытию в Тенгри большинство участников нашей группы проголодались, и мы были вынуждены сделать остановку в одном из местных заведений на 1,5 часа.





Маршрут пролегал через живописную долину и по пути мы сделали две остановки около озера Пелку-цо (Pelku-tso). От озера открывался замечательный вид на гору Шишапангма (Shishapangma, четырнадцатый и последний восьмитысячник мира, 8 027 метра).

Удивительное впечатление! На улице +27°С, мы сидим на берегу озера в шезлонгах, пьем кокосовое латте с видом на заснеженную вершину горы Шишапангма. Яркая картинка!







Кстати, в озере Пелку-цо есть рыба, но тибетцы ее не ловят. Дордже дал такой комментарий: «Если тибетская семья убивает яка, то его мяса может хватить на пропитание всей семьи в течение долгого периода времени. Если тибетец ловит рыбу, то рыба служит пропитанием только одному человеку. В тибетской картине мира это считается убийством». Возможно, по этой причине в тибетских ресторанах невозможно заказать рыбу ни в каком виде.





Когда мы приехали в город Сага, то остановились еще на час на заправке, пока гид получал еще какие-то пермиты. Тогда мы еще не знали, какие именно.

А позже выяснилось, что в нашей группе у отдельных участников есть отличия в маршруте поездки. В соответствии с нашей программой, из города Сага мы должны были ехать в Дарчен и после этого отправиться на два дня в королевство Гугэ. После этого нам предстояло возвращение в Дарчен и кора вокруг Кайласа в течение 3-х дней. Альтернативный вариант маршрута предусматривал прохождение коры, а затем посещение достопримечательностей королевства Гугэ.

Если честно, наш маршрут казался мне наиболее логичным. Дело в том, что с точки зрения здоровья после базового лагеря Эвереста (5 200 метров) правильно спуститься в королевство Гугэ на высоте 3 600 метров, а затем вновь набрать высоту для преодоления перевала на высоте 5 650 метров во время прохождения коры.

Возник очередной конфликт. Я сразу заявил гиду, что а) наш маршрут более рационален (кстати, именно так он был представлен на сайте туристического агентства) б) мы заплатили немалые деньги именно за тот маршрут, который подходит моей семье и в) в случае если я или моя супруга не сможем пройти кору по причине проблем со здоровьем, я оставляю за собой право дать оценку работе гида и туристического агентства со стороны Китайской Национальной Администрации по туризму (Chinese National Tourism Administration, CNTA) со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.

Конечно, мы понимали, что изменить ничего нельзя, но и оставить этот вопрос без внимания я не имел права. Просто потому, что предстоящая кора имела для нас огромное значение.
Договорились обсудить этот вопрос снова следующим утром.

После всех нужных и необязательных остановок и проволочек мы прибыли в гостиницу в Сага только в 20-30. Понимая это заранее, мы купили продукты еще на заправке и перед сном успели перекусить в номере.

Поздно вечером быстро провалились в сон перед предстоящей назавтра долгой поездкой в Дарчен.

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава пятнадцатая. Saga Dawa festival или о том, как идти посолонь

В этой главе я немного нарушу хронологию событий для того, чтобы дать необходимые пояснения относительно фестиваля Сага Дава (Saga Dawa festival) и коры вокруг Священной горы Кайлас (Holy Mount Kailash).

Это поможет читателям лучше понять последующие события.

Фестиваль Сага Дава – ежегодный религиозный фестиваль в Тибете, посвященный рождению, просветлению и смерти Будды. Фестиваль длится один месяц и обычно проводится в мае или июне. Главные торжества происходят на 15-ый день четвертого месяца по тибетскому лунному календарю (Сага Дава Дунчен или Великий случай), когда не небе хорошо видна звезда под названием Сага. Так и появилось название фестиваля: «Сага» означает звезда, а «Дава» - месяц. Месяц звезды Сага.

В период проведения фестиваля паломники посещают святые места, молятся и делают пожертвования монастырям и нуждающимся людям. Верующие во время фестиваля перестают есть мясо. Существует практика, согласно которой тибетские буддисты покупают животных и тем самым спасают их от убоя.

Основные торжества на 15-ый день происходят в монастыре Цурпу (Tsurphu Monastery), который традиционно считается местом пребывания Кармапы. Там монахи одеваются в сложные красочные одежды и танцуют танец чам. Еще одним значимым местом во время фестиваля Сага Дава считается местечко Тарпоче около Дарчена. Там при огромном скоплении верующих демонтируют огромный столб с молитвенными флагами лунгта и ставят новый. В монастыре Цурпу мы не были, но нам посчастливилось принять участие в церемонии в Тарпоче. Рассказ об этом впереди.

Кора (тиб. skor ra) – это ритуальный обход вокруг природных (горы, озера) или рукотворных (храмы, монастыри) объектов и других священных мест, который является значимой частью духовной практики буддиста как во время самого паломничества, так и в повседневной жизни. Уместно сравнить кору вокруг горы Кайлас для буддиста с совершением хаджа в Мекку для мусульманина.

Буддисты и представители некоторых других религий (индуисты, джайны) совершают кору в направлении «по часовой стрелке», приверженцы древней тибетской традиции бон – в обратном направлении.

Самой известной и значимой корой является обход Священной горы Кайлас (Кайлаш) – «центра мира» и одного их самых сильных энергетических мест земли. Оба произношения названия горы являются корректными, но, весьма вероятно, что Кайлас более аутентичное название, так как оно встречается в древнеиндийском эпосе «Махабхарата».

В Тибете гору чаще всего называют Канг Ринпоче (тиб. gang rinpoche) или "Драгоценная снежная гора". В классических текстах можно встретить название Канг Тисе (тиб. gang tise) или просто Тисе.

Существуют также китайские названия горы, которые, однако, произошли от оригинальных тибетских названий: Ганжэньбоци от тибетского названия Канг Ринпоче и Гандисышань от тибетского Канг Тисе. В обиходной речи также можно услышать название Шэньшань, что означает просто «Священная вершина».

Последователи древней добуддийской традиции бон именуют гору Юндрунг Гуцег, что означает «Девятиэтажная гора свастики». Почему именно так, будет ясно из текста ниже.

Гора Кайлас имеет пирамидальную форму с 4-мя гранями, которые весьма точно ориентированы по сторонам света. Эти грани часто называют «лицами». От Кайласа берут свое начало четыре главные азиатские реки, а именно Инд, Карнали, Сатледж и Брахмапутра.

Связь между гранями Кайласа и реками выглядит следующим образом:

Северная грань («Золотое лицо») – священная река Seng-ge Kambab (река, текущая с горы льва) – река Инд;

Южная грань («Лазурное или Сапфировое лицо») – священная река Mabja Kambab (река, текущая с горы павлина) – река Карнали (приток Ганга);

Западная грань («Рубиновое лицо») – священная река Langchan Kambab (река, текущая с горы слона) – река Сатледж (главный приток Инда);

Восточная грань («Хрустальное лицо») – священная река Tacha Kambab (река, текущая с горы лошади) – река Ярлунг Цангпо или Брахмапутра.

На южной грани горы можно увидеть вертикальную трещину, которая примерно по центру пересекается горизонтальной, что напоминает свастику.

У ученых нет единства относительно высоты горы. Значение высоты варьируется от 6 638 до 6 890 метров, что обусловлено методами измерения высоты. Сторонники мистицизма уверены, что высота горы Кайлас составляет 6 666 метров.

Гора до сих пор не покорена. Ранее, когда восхождения были возможны, считалось, что сама энергетика горы препятствует восхождению на нее (кстати, в последний момент от её штурма отказался великий итальянский альпинист Райнхольд Месснер в 1985-ом году), а сейчас восхождения на Кайлас запрещены китайским властями по этическим соображениям.

При совершении паломничества вокруг горы Кайлас выделяют внешнюю и внутреннюю кору. Внешняя кора имеет протяженность около 50 км и обычно совершается тибетцами за 1-2, а путешественниками или паломниками из других стран за 2-3 дня. Некоторые паломники совершают кору путем простирания на всем протяжении маршрута, что обычно занимает 2-3 недели.

Внутренняя кора представляет собой ритуальный обход горы Нанди, который можно совершить только после нескольких прохождений внешней коры (обычно после 12 или 13 обходов). Во время этих кор паломник набирает физическую форму и развивается духовно. В этом случае внутренняя кора становится логическим продолжением пути.

Как правило, обычный путешественник планирует пройти одну кору, но некоторые паломники проходят большее количество кор, вплоть до 108. Считается, что, пройдя 108 кор можно достичь просветления еще в этой жизни.

В некоторые особые дни, рассчитанные астрологами, такими как солнечное и лунное затмение, новолуние и полнолуние, а также в год лошади одна кора может засчитываться за несколько.

Стандартным маршрутом прохождения коры для иностранного путешественника считается следующий:

День 1. Дарчен (4 650 м) – монастырь Дирапук (4 950 м) – 12 км;

День 2. Монастырь Дирапук – перевал Дролма (5 650 м) – монастырь Зутулпук (4 835 м) – 24 км;

День 3. Монастырь Зутулпук – Дарчен – 13 км.

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава шестнадцатая. Final countdown или посвящение тем, кто решился*

Для того, чтобы выполнить программу предстоящего дня нам было необходимо выезжать из гостиницы в Сага в 7-30. Предстоял долгий путь протяженностью около 500 километров, а в пути нам нужно было провести около 10 часов.

Сразу после размещения в автобусе пришлось объясниться с Дордже и участниками группы и зафиксировать, что назавтра нам предстоит кора. Это обстоятельство не стало сюрпризом для нас. В пути обсуждали с супругой, что еще нужно сделать, чтобы выйти на кору полностью готовым.

Одним из таких обстоятельств являлся найм портеров. Известно, что существует несколько способов пройти кору – пешком, на лошади или на яке. Наша идея состояла в том, чтобы пройти кору с небольшими рюкзаками для личных вещей, а большие рюкзаки при этом должны были тащить портеры (шерпы) и передавать их нам каждый вечер.

Кстати, многие люди, поверхностно знакомые с темой, считают, что «шерпа» — это слово, которое обозначает профессию носильщика и проводника в горах. А на самом деле шерпа – это народность в Непале и Индии, представителей которой отличает сила и выносливость, которые и помогают им работать на высокогорье. Само слово «шерпа» или shar pa означает «человек с востока».

По условиям travel contract в случае потребности в портерах мы должны были уведомить гида накануне, а я сделал это за несколько дней.

Мы договорились о работе двух портеров в течение трех дней по цене 1 290 CNY за одного носильщика. Утром они должны были ждать нас в Тарпоче.

Все понимали, что нам предстоит долгий день и длинный переезд и поэтому мы отправились в путь нет мешкая.

Примерно на середине пути мы остановились на пресноводном озере Гунчжуко (Gongzhucuo lake), на берегах которого находились песчаные дюны. Признаюсь, что в процессе подготовки к поездке я и предположить не мог, чтобы в Тибете есть самые настоящие барханы. Сказочная картина! Погуляли по барханам около 30 минут и пофотографировали озеро.



Примерно за 3 часа до прибытия в Дарчен остановились на обед в небольшой деревушке. В этот раз ввиду длительности поездки мы тоже решили присоединиться к трапезе и пообедали за 138 CNY на двоих.

По дороге, видимо при перемещении между районами, несколько раз проверяли паспорта и пермиты. В этих случаях офицер полиции заходил в автобус для проверки документов и изредка фотографировал их.

Последнюю остановку перед Дарченом мы сделали на озере Манасаровар, откуда со смотровой площадки впервые увидели Кайлас.

Эмоции зашкаливали!



В районе Кайласа довольно часто меняется погода, но в нашем случае Священная гора Кайлас нам открылась и это был добрый знак.

К тому времени мы уже поняли, что для части наших одногруппников кора вокруг Кайласа является просто треккингом в экзотическом месте, а посему мы отошли в сторону, обнялись и попросили об удачном прохождении запланированного маршрута. Мы поняли, что пройдем кору в одиночестве.

Недалеко от смотровой площадки на Кайлас расположены торговые ряды, где можно купить местные сувениры и внусняшки. Там мы купили 3 комплекта флагов лунгта (подробнее о флагах напишу позднее). 2 комплекта мы запланировали повесить на перевале Дромала (Dromala pass), а один купили в качестве сувенира для дома. Теперь развешиваем их на кемпинге))

Тибетка-продавщица угостила нас орехами и подарила нам два пакетика с черным песком. Она что-то пояснила, но мы, естественно, понять ее не могли. Пришлось уточнять у гида. Оказалось, что это священный песок с берега озера Манасаровар. Его следует хранить дома или в офисе, а также возможно добавлять его в чай, но, конечно, не употреблять внутрь. Тибетские буддисты считают, что песок с берега священного озера благословлен самим Буддой.

В Дарчен мы прибыли только в 19-30. В ресторане гостиницы мы провели общее собрание членов группы для обсуждения деталей коры и разошлись отдыхать.

Нам дали всего 30 минут на то, чтобы перепаковать багаж и отнести большие рюкзаки в автобус. Планировалось, что следующим утром мы должны будем пешком дойти из Дарчена в Тарпоче, там нужно будет забрать большие рюкзаки из автобуса и передать их портерам.

Этим вечером мы передали гиду наличные средства для оплаты услуг портеров и договорились, что утром в Тарпоче нам передадут договор по услуги портеров и документы, подтверждающее оплату.

К своему стыду, в процессе подготовки я не нашел точного ответа на вопрос о питании в ходе коры. Мы знали, что по пути можно будет найти или купить питьевую воду, в местах стоянки есть горячая вода. По этой причине мы купили еду на 3 дня в местном супермаркете на 290 CNY. Справедливости ради нужно отметить, что в магазине было много покупателей и они, видимо, рассуждали также как мы.

На общем собрании группы согласовали, что следующим утром мы выходим на кору в 7-00.

Заселились в гостиницу. Номер был, конечно, убогий, в нем было очень холодно, на стене на уровне глаз была повешена огромная батарея, температура на которой была установлена на уровне +35°С. Несмотря на это решили спать в термобелье.

Можно только представить себе, что в Дарчене происходит зимой.

Лечь спать было не так просто по причине волнения перед предстоящей корой. Мы долго обсуждали перспективы пешего маршрута и волновались о нашей готовности. И не зря.

Поздним вечером Дордже вышел на связь через WeChat и сообщил о том, что портеров забронировать не удалось из-за большого спроса в период фестиваля Сага Дава. Следовательно, утром нам нужно еще раз перепаковать багаж, так как все необходимые вещи нам нужно было взять с собой, а большие рюкзаки оставить в Дарчене.

Это означало, что вставать нам нужно около 5-00.

Перед сном успели посмотреть прогноз погоды. Оказалось, что ожидается неплохая погода, которая должна нам помочь выполнить план первого дня коры. 12 километров пешком на высоте около 5 000 метров над уровнем моря!

Длинный и довольно скучный день подошел к концу. Мы совсем рядом со Священной горой Кайлас!

Уровень кислорода перед сном установился на уровне 77% и немного потряхивало. Было волнительно.

Примечание: Final countdown (англ.) – «последний отсчет».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава семнадцатая. You will never walk alone или как посмотреть через время и пространство*

Следующие три главы будут описывать наш опыт, полученный при прохождении коры вокруг Священной горы Кайлас.

Еще в процессе подготовки при четко осознали, что эта часть поездки является самой важной и сложной для нас. Во-первых, с точки зрения нашего здоровья и физических кондиций. Ведь нам предстояло пройти пешком дистанцию примерно в 50 километров в условиях высокогорья. Во-вторых, из-за религиозной или духовной составляющей коры.

Еще в Питере мы решили, что для нас это будет нечто большее, чем просто треккинг. Конечно, я оставляю каждому человеку право на самостоятельное принятие решения, но для меня очевидно, что, если ты находишься в святом месте важно знать и понимать контекст и постараться стать активным участником событий, а не безмолвным зрителем. Глупо считать Крестный путь, Camino de Santiago или кору вокруг Кайласа простой прогулкой. Как было написано в одной из прочитанных мною книг: «Не путай свои ежедневные дела с путем к духовным целям».

Такой подход подразумевал детальную подготовку к коре. Я проработал около 20 различных источников и на их основании написал отдельное десятистраничное эссе про кору, которое мы хотели использовать при прохождении. Таким образом, в какой-то степени главы о коре появились еще до поездки в Тибет. Необычный для меня опыт!

Перед началом этой части повествования я хотел бы поделиться основным выводом, который мы сделали после прохождения коры:

Для настоящих паломников (буддистов, индуистов, джайнов и последователей религии бон) прохождение коры является важным этапом их духовной жизни. В каком-то смысле их паломничество можно назвать праздником. Для обычных туристов прохождение коры – это, прежде всего, про преодоление и приучение себя. Для нас это борьба. С собой и обстоятельствами. А борьба должна иметь цели и к ней нужно быть готовым.

О том, как у нас получилось провести три для на территории смыслов, читайте в следующих главах моего отчета.

День 1. Дарчен (4 650 м) – монастырь Дирапук (4 950 м) – 12 км

«Никто не поможет Вам - все зависит только от Вас самих» (буддийский трактат)


Существует два способа начать кору. Большинство организованных групп доставляются из Дарчена (тиб. tarqen) в Тарпоче (тиб. darpoche) и оттуда начинают пеший маршрут. Другой способ – это начать кору непосредственно из Дарчена. В этом случае паломник совершает полную кору. Расстояние от Дарчена до Тарпоче предполагает часовой переход по прямой дороге.

Накануне вечером мы получили от Дордже еще одну печальную весть. Местные власти приняли решение о том, что из-за большого наплыва паломников часть маршрута коры от Дарчена до Тарпоче будет закрыта для иностранных туристов. Идти или ехать по ней могут только тибетцы.

Как и было согласовано накануне, проснулись ранним утром, еще раз переложили рюкзаки и около 8-00 отправились на кору.

Оказалось, что часть пути от Дарчена до Тарпоче нам предстоит преодолеть на автобусе. Никто не ожидал, что количество транспортных средств, которые двигались в сторону Тарпоче превышало все мыслимые значения и всю дорогу от гостиницы до места назначения мы ехали в пробке. Сложно представить, но расстояние около 6 км мы преодолели на автобусе примерно за 1,5 часа. Некоторую часть пути мы ехали по пыльной проселочной дороге и видели в окно, как тибетцы идут или перемещаются на лошадях по живописной тропе к Тарпоче. Обидно!

По дороге изучали печатную карту, которую нам вручил гид. Там была карта Лхасы (Lhasa city tourist map), а на обратной стороне карта Тибета (Xizang Autonomous Region tourist route map) и схема коры вокруг Священной горы Кайлас (Mt. Kailash pilgrim route map). Если кому-то потребуется, могу попробовать сфоткать карту и разместить в отчете.

Если идти из Дарчена до Тарпоче пешком по ровной тропе без перепадов высот, путь занимает около 1 часа.

Примерно на середине пути из Дарчена в Тарпоче будет первый так называемый Чакцель Ганг (тиб. phyag ‘tshel sgang, 4 750 м) или место, откуда виден Кайлас. Далее их будет несколько во время совершения коры. В этом месте паломники совершают простирания, зажигают благовония и развешивают молитвенные флажки, которые называются лунгта.

Тибетские молитвенные флажки лунгта (тиб. rlung rta) или «кони ветра» традиционных пяти цветов сшиты в гирлянду из 5 штук с изображениями Будд и Бодхисаттв, с молитвами и мантрами, а также с изображением коня, несущего на спине драгоценности, который исполняет все желания.

В большинстве случаев гирлянда состоит из флажков пяти различных цветов: синий флажок символизирует небо, белый — облака, красный — огонь, зеленый — воду и желтый — землю.

Существует несколько традиционных правил для использования лунгта. Так, например, необходимо из развешивать (еще их можно разбрасывать или втыкать в землю палку с закрепленными флажками) в чистом месте, где дует ветер. Делать это нужно в благоприятный день по тибетскому календарю. Когда вы вешаете молитвенные флажки, то флажок синего цвета должен быть привязан первым по счету (то есть слева).

Спустя полчаса паломник приходит в Тарпоче (4 660 м), к месту «официального» начала коры. Именно в Тарпоче, как я писал ранее, в полнолуние происходят основные торжества во время фестиваля Сага Дава (Saga Dawa), который посвящен рождению, достижению просветления и переходу в паранирвану (смерти) Будды.

Установка нового молитвенного столба в Тарпоче была запланирована на 10-00, а мы прибыли на место буквально за 20 минут до начала мероприятия. Вокруг было огромное число людей, а все близлежащие поля были забиты машинами и автобусами.

Все члены нашей группы разбрелись кто куда, а мы совершенно случайно оказались в центре событий, да еще и в компании гида.

Демонтаж старого столба мы не видели. Огромный новый столб ставят в вертикальное положение без всяких объявлений с помощью автокрана. Как-то банально! Его основание укрепляют камнями, как и растяжки для того, чтобы обеспечить его надежное крепление.



Интересно, что по положению столба судят о том, каким будет предстоящий год. В случае, если столб установлен вертикально, предстоящий год будет благоприятным, если он наклонен в сторону Кайласа, жители Тибета будут страдать от голода и болезней, если он наклонен в направлении от Кайласа – следует быть осторожным в ожидании войн, стихийный бедствий и т. д.

Мероприятие вызвало у присутствующих толп буддистов неподдельный восторг. Они громко кричали, бросали в небо флаги лунгта и ячменную муку. Находясь в эпицентре событий, мы получили от тибетцев по горсти ячменной муки, которую вместе с ними на счет три бросили в небо. Буквально через мгновение мы оказались с ног до головы обсыпаны мукой! Мы смеялись как дети!

Местные жители сказали нам, что мы счастливые люди и весь следующий год нам будет сопутствовать удача, поскольку на нас попало много муки.

В Тарпоче многие паломники оставляют свои личные вещи в подтверждение отречения от прошлой жизни и начала поиска нового тела. Некоторые экзальтированные паломники оставляют в этом и подобных местах на коре волосы, ногти и даже зубы (!).

После церемонии установки молитвенного столба паломники стали постепенно расходится и двигаться по маршруту первого дня коры в направлении монастыря Дирапук.



Здесь стразу следует оговориться относительно значимых мест на маршруте. Конечно, если Вы подготовитесь к коре, детально изучите маршрут, запомните все «достопримечательности» на маршруте – это будет здорово. С другой стороны, кора – это паломничество, а не беготня от места к месту с чек-листом. Это место, где есть время поразмыслить о жизни, вере, смыслах и жизненных приоритетах. Посмотреть через время и пространство. Из-за этого, весьма велика вероятность пропуска некоторых объектов на маршруте, как было и в нашем случае. Также суда еще накладывается физическая усталость и каждый раз необходимо принимать решение, готов ли ты отклониться от маршрута, чтобы увидеть какое-либо очередное «интересное» место.

Кстати, при прохождении следует учитывать, что, если паломник отклоняется от маршрута коры, для продолжения нужно вернуться в ту же точку, откуда он сошел с маршрута. А это все время и силы, которые не бесконечны.

Фактическое начало пути отсчитывается от большой белой ступы (чортена), которая знаменует собой вход в поле внешней коры вокруг Кайласа. В этом месте обычно совершается определенный обряд: необходимо пройти три круга по часовой стрелке вокруг чортена, а после подняться внутрь, ударить в колокол, подвешенный над головой и обратиться к богам с молитвой, чтобы получить разрешения пройти кору во имя всего живого на Земле.



Рядом с чортеном нужно собрать свою пирамиду из камней, которая называется манидуй и загадать желание. Пирамиду мы не собирали, поскольку решили пройти начало коры с гидом и без задержек отправились в путь.

Ошую и одесную было великое множество паломников и туристов. Поначалу мы просто шли в толпе людей. Буквально затылок в затылок. Иногда на тропе приходилось сходить на обочину, чтобы пропустить пилигримов.



В символическом смысле кора представляет собой отдельную жизнь человека от рождения до смерти, нахождение в состояние бардо (так называется промежуточное состояние между смертью и рождением человека в новом теле) и его рождение в новом теле.

В соответствии с этим подходом, когда паломник выходит из Тарпоче он символически родился и пока является младенцем.

Недалеко от Тарпоче расположена плоская возвышенность, которая называется Драгом Нангье Дуртро или кладбище небесных похорон 84-х махасиддх (тибетских святых). Считается, что это кладбище освятил великий индийский учитель буддийской тантры Падмасамбхава. Место предназначено для похорон известных лам и учителей тибетского буддизма, а вот сам способ похорон был весьма необычен. Дело в том, что в процессе «небесных похорон» (тиб. bya gtor) тело умершего скармливают грифам. Для нашей культуры и ментальности такой обряд вызывает ужас и отвращение, но для тибетцев этот метод имеет важное религиозное значение.

«Небесные похороны» (sky burial), которые еще называют «раздачей милостыни птицам», подразумевают, что в момент смерти душа человека покидает тело, а само тело должно приносить пользу на всех этапах существования. Поэтому тело человека скармливается птицам, как проявление благотворительности. Такой способ погребения практикуется в Тибете до наших дней, и многие жители считают его единственным возможным для себя. Исключение составляют только Далай-лама и Панчен-лама, тела которых после смерти бальзамируют и покрывают золотом.

В случае с махасиддхами считается, что они были захоронены здесь, однако, их тел на месте нет т. к. они превратились в свет, что является высшей формой погребения.
Сейчас, конечно, на кладбище никакие похоронные ритуалы не проводятся, и оно считается, скорее, объектом культа и поклонения. Рядом находятся отпечатки стоп самого Будды Шакьямуни, на месте, куда он приземлился, прилетев вместе с 500 архатами.

Далее на пути можно увидеть ступы и пещеру, в которой медитировал бонский мастер Наро Бончунг, побежденный Миларепой в споре, кто быстрее заберется на вершину Кайласа.
Примерно через 30 минут пути пилигрим должен перейти по мосту через реку Лха Чу и подняться на гору Ньери, где находится монастырь Чуку (4 850 метров). Подъем занимает 20-30 минут. Монастырь был основан около 1250-ого года. Сейчас в нем проживают 3-4 монаха. Считается, что монастырь является местом обитания Кангри Лхацен – божества, которое охраняет Кайлас. В монастыре имеются три пещеры, в одной из которых медитировал мастер 13-ого века Гьелва Готсангпа, во второй – Миларепа, а в третьей, под названием «Пещера Слона» - сам Гуру Ринпоче (Падмасамбхава).

Кроме этого, в монастыре можно увидеть три буддийские святыни: статую Будды, раковину и медный сосуд, которые символизируют тело, речь и разум Будды.

В наши дни раковина используется для получения благословения паломников, совершающих кору. Для его получения нужно обмотать свой хадак вокруг раковины. Монах при этом читает молитвы, дует в ракушку и прикладывает ее к голове паломника. Буддисты верят, что паломник, который получил такое благословение после этого воплощения не попадет в ад.

Внутри монастыря также следует троекратно обойти центральное здание, где хранятся святыни в направлении по часовой стрелке. Фотографировать в монастыре нельзя.

Мы чувствовали в себе силы для подъема в монастырь, но гид сообщил, что он тоже закрыт для иностранных туристов на период фестиваля по тем же причинам, что и дорога из Дарчена в Тарпоче. Жалко!



По истечении часа пути от монастыря Чуку паломник подходит к Дому счастливого камня. Огромное сооружение находится по правую сторону и имеет несколько, так называемых, ворот в Шамбалу.

Далее взгляду паломника открывается «Западное лицо» Кайласа. Отсюда хорошо видны три горы: Тара, Амитаюс и Виджая и с этих гор вытекает водопад, похожий на хвост лошади.

Рядом с тропой можно увидеть камень-кресло, которое, как говорят, было поставлено на это место Миларепой. Часто у паломников возникает желание сеть на кресло и отдохнуть, но делать этого нельзя. На кресло может сесть только паломник, который совершает свою 13-ую кору. Если сесть на кресло раньше, это может навлечь на человека отрицательную энергию.

Китайских туристов это не смущало. Они активно фотографировались на кресле в экзотических позах и, кажется, совершенно не смущались. А по сути, не понимали важности и святости места. Что ж, были и такие «паломники» …

На высоте 4 650 м находится еще один лагерь Чакцель Ганг, откуда все еще видно «Западное лицо» Кайласа. В этом лагере паломники обычно останавливаются для отдыха и приема пищи.





По пути мы делали две остановки на 10 минут и одну на 30 минут, а также много-много пауз для водопоя. Было очень жарко!

Получасовой перерыв мы делали на живописном берегу реки Лха Чу с прозрачнейшей водой и фантастическими видами гор вокруг. Это был так называемый в Тибете «тсапог» - перерыв для приема пищи в середине дня.



Еще одним интересным местом на маршруте является камень под названием Тамдрин Дронканг (4 880 м), на которой проявилось изображения Хаягривы, персонажа индуисткой мифологии с человеческим телом и головой лошади. Чуть дальше находятся отпечатки стоп Миларепы.

Рядом с камнем также требуется совершить ритуал. Нужно смазать с камня немного масла и нанести его себе на лоб на место, где, как считается, находился третий глаз. Так паломник получает защиту на время совершения коры.

Получилось так, что вместо заявленных 12 километров мы одолели дневной переход, но он составил 20 километров (!). Данные были замерены с помощью «умных» часов, и я готов отвечать за данный результат. Время в пути составило 6 часов. Прошу всех читателей обратить внимание на эти цифры. Они означают, что реальный маршрут едав ли не в два раза длиннее, чем в теории. Нужно быть готовым!

Как это ни странно прозвучит, но в горах было очень жарко (+20°С) и очень пыльно. Пришли к финальной точке дневного перехода с ног до головы покрытые пылью. При условии выхода на кору в достаточно теплой одежде по пути приходилось трансформировать свой гардероб. Вот из-за этого мне и оказалось достаточно ветровки. Её можно было снять и легко поместить в рюкзак, что я и сделал на одном из привалов.

Это был тот самый день, когда я попробовал надеть наколенники. После пары часов ходьбы я понял, что они только затрудняют движение, снял их и более не использовал.

По пути тот тут, то там встречали очаровательных мормотов. Это толстые и забавные тибетские сурки. Вечером узнали, что за ними можно не только наблюдать, но и попробовать их покормить. Что из этого вышло, напишу позднее.

Первый день коры заканчивается в монастыре Дирапук (тиб. ‘dri rw phug), расположенном на высоте 4 950 м. Название монастыря означает «Пещера рога самки яка» и связано с историей, когда богиня Сенге Донгпа приняла облик самки яка и спрятала от сильного дождя мастера Готсангпу в пещере.



Дорога идет вдоль правого берега реки Долма Чу и для того, чтобы в него попасть нужно перейти реку по мосту. Монастырь хорошо виден от моста, но идти до него не менее одного километра. Туда идут паломники и туристы, которые планируют остановиться на ночь в местном гостевом доме. В условиях, когда мы сильно устали и не понимали, какое расстояние потребуется еще пройти до конца маршрута, принять решение о посещении монастыря было не так просто. Спросить о том, открыт он или нет, было не у кого, и мы решили не ходить.

Монастырь находится напротив «Северного лица» горы Кайлас, олицетворяющего собой отрицательные энергии. От монастыря также хорошо видны три вершины, являющиеся обителью трех основных Будд – Ваджрапани (5 750 м), Авалокитешвары (5 675 м) и Манжушри (5 835 м).

Наш гостевой дом находился не так далеко от монастыря, но на правом берегу реки. В этом месте есть небольшой поселок с несколькими гостевыми домами, магазинами и чайными домами, где можно покушать. Мы, как я писал выше, тащили еду и воду на себе, а этого можно было и не делать. Все, что требуется купить паломнику, можно купить в поселке.
Наш гид-скороход был уже на месте и поэтому нас сразу заселили в один из гостевых домов. Гостевой дом представлял из себя убогое одноэтажное здание, с комнатами на 6 человек, с примитивной и аварийной электропроводкой и отсутствующим отоплением. Единственной приятной особенностью гостевого дома был вид из окна. С моей кровати было виден Кайлас!

Первый день коры вокруг Кайласа отнял у нас очень много моральных и физических сил. Успокаивали себя тем, что путь наверх всегда тяжел и, если нам трудно, значит, мы делаем что-то значимое. Отдельно я переживал за состояние супруги, но она справилась. Молодец!

Первый день коры мы прошли вместе с огромным количеством туристов и паломников. Большинство совершало кору пешком, были те, кто двигался по маршруту на лошади. Особое внимание приковывали паломники, которые совершали кору простиранием. Сколько веры и силы воли нужно иметь, чтобы это делать. Таким людям я могу высказать только свое безмерное уважение.

Видели несколько представителей религии бон, которые шли в противоположном направлении т.е. нам навстречу.

В самом начале отчета я писал о туалетах в Тибете. Маршрут вокруг горы Кайлас – это то самое место, где в полной мере можно ощутить тибетский туалетный колорит. На пути туалетов нет совсем. Если возникает потребность, то единственный вариант – это прятаться за редкими валунами. В местах отдыха (pilgrims supply point) или в местах ночевок туалеты есть, но такие как писал выше. Там часто очереди и все основательно загажено. Само собой, там нет воды и туалетной бумаги.

Мы прибыли в гостевой дом около 17-00 и весь вечер отдыхали в горизонтальном положении. Поскольку я гостевом доме не было никакой воды мне пришлом обратиться в местный чайный дом, чтобы найти горячую воду для заварки лапши. В чайном доме хозяин продавал (!) горячую воду по 5 CNY за банку лапши. Я пришел туда прямо с банками, и он налил мне кипятка. Не припомню, чтобы где-либо я покупал горячую воду. Забавно!

Мои треккинговые ботинки были цвета тибетской пыли, и я нашел в себе силы, чтобы помыть их в горной реке Долма Чу. Руки довольно быстро стали красными, поскольку вода была ледяной. На другом берегу реки со стороны монастыря Дирапук было видно множество льдин.

Все члены нашей группы прибыли к месту ночевки в разное время. Первыми были Хельмут из Латвии и Ули из Германии. Мы прибыли вторыми.

По прибытию выяснили, что американец Дэн и его супруга-китаянка Ши не пошли по коре, поскольку не смогли арендовать для нее лошадь. К сожалению, пешком Ши идти не могла по состоянию здоровья.

Джо из США пришел в гостевой дом спустя 3 часа после нас. Смотреть на него было больно. У него началась горная болезнь и он с превеликим трудом преодолел дневной переход. В нашей группе была Джен из Канады, которая работает физиотерапевтом в Канаде, она сразу определила симптомы горной болезни и попросила гида найти кислородную станцию. Джо задыхался на наших глазах и постоянно кашлял. Станцию быстро нашли, провели сеанс (10-15 минут дыхания в кислородной маске) и ему стало немного лучше. Спать ему было предписано под нашим контролем и в случае необходимости просить гида принимать экстренные меры. Супруга несколько раз за ночь просыпалась и давала Джо кислород во время приступов горной болезни. Конечно, кора для Джо была закончена и следующим утром его эвакуировали в Дарчен на машине.

Примерно через час после Джо на место стоянки пришла Лаура из Аргентины. У нее случилась другая ситуация. В один момент на маршруте она оказалась без воды, а до следующего пункта (supply point) было около 2 часов пути. У нее случилось обезвоживание. Вследствие этого она очень плохо спала и следующим утром отказалась от продолжения маршрута.

Пока вечером следили за Джо и болтали с Джен, я поделился информацией, что мой уровень кислорода этим вечером был на уровне 77%. Чувствовал я себя при этом хорошо, особенно после нескольких часов отдыха. Джен настояла, чтобы я тоже подышал кислородом. Через пятнадцать минут уровень кислорода поднялся до уровня 98% и, забегая вперед скажу, что этой ночью я спал просто замечательно. Вероятно, это была моя лучшая ночь в Тибете.

По результатам первого дня коры вышло так, что из одиннадцати членов нашей группы ко второму дню были готовы только семь.

Конечно, поздний вечер прошел в обсуждениях предстоящего дня. Мы уже поняли, что такое треккинг на высокогорье и опасались следующего перехода протяженностью 24 километра.



Утро вечера мудренее! Кора продолжается.

Примечание: You will never walk alone (англ.) – ты никогда не будешь (идти) один.

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава восемнадцатая. Try walking in my shoes или история о пахоте*

День 2. Монастырь Дирапук – перевал Дролма (5 650 м) – монастырь Зутулпук (4 835 м)

«Форма есть пустота, а пустота есть форма. Пустота не отличается от формы, а форма не отличается от пустоты. Чувства, представления, воля и сознание также пусты» (цитата из буддийской «Сутры сердца»)


Второй день коры считается самым сложным, но и самым важным для паломника. Именно в этот день происходит символическое взросление, затем наступает старость, человек попадает в состояние бардо и, наконец, рождается в новом теле.

Для лучшего понимания темы предлагаю читателям обстоятельно изучить тибетскую книгу мертвых или Бардо Тхёдол (тиб. bar do thos grol), ссылка на которую есть в перечне литературы в начале отчета.

Этот день обещал для нас стать подлинной проверкой на прочность. Предстояло пройти пешком расстояние в 24 километра, причем первые 8 из них представляют из себя непрерывный подъем на перевал Дролма на высоте 5 650 метров с последующим долгим спуском к монастырю Зутулпук.

Гид рекомендовал стартовать из гостевого дома около 6-30 для того, чтобы пройти некоторую часть пути до рассвета.

Проснулись в 5-30, быстро перекусили и отправились в путь в кромешной темноте. Первые 30 минут пути пришлось подсвечивать себе дорогу фонарем в телефоне. Потеряться было просто невозможно, поскольку рядом с нами шло огромное число паломников и по тропе наверх мы часто шли друг за другом на расстоянии не более метра. Подъем совершали со множеством остановок и регулярными водопоями.

Приблизительно через полчаса пути мы увидели «Северное лицо» Кайласа.



После следующих 30 минут подъема можно увидеть камень красного цвета, на котором видны отпечатки волчьих лап. Паломнику нужно приложить свою руку к этим отпечаткам, чтобы ему сопутствовала удача и милосердная Тара указала ему безопасный путь к перевалу Дролма. По легенде, первый паломник заблудился и не мог найти путь к перевалу. Богиня Тара превратилась в 21-ого волка, которые указали паломнику путь и потом превратились в 21 отпечаток на камне.

Через 4 километра пути от монастыря Дирапук на высоте 5 370 метро расположено «кладбище» с названием Шивацал, что означает «место смерти». Тут же можно увидеть высокую гору с острыми вершинами, которые символизируют 18 кругов ада (8 горячих и 8 холодных кругов и 2 чистилища).

Считается, что в этом месте бог смерти Ямантака оценивает кармы паломников и принимает решение об их дальнейшей судьбе. Здесь паломники должны думать о существовании ада. Такие размышления должны сподвигнуть паломника к самосовершенствованию, чтобы не родится в новом теле в низших мирах.

В этом месте происходит символическая смерь души паломника. По этой причине здесь паломники оставляют личные вещи, предметы одежды, локоны волос и даже зубы в подтверждение расставания с негативными кармами предыдущих жизней. Есть и такие, которые ложатся на землю и притворяются мертвыми.

Недалеко от «кладбища» Шивацал расположен небольшой горный пик Ваджра Йогини, являющийся кладбищем для умерших паломников и лам.

Весь путь от «кладбища» до перевала Дролма символизирует бардо – промежуточное состояние между смертью и новым рождением.

По дороге не перевал можно увидеть еще несколько значимых мест.

Во-первых, это камень на правой стороны дороги, на который повязан хадак. В этом месте нужно посмотреть на скалу напротив (там виден красный камень). Если паломник имеет связь с Буддой, он увидит на камне его изображение.

Далее, теперь уже по левой стороне дороги находятся три больших камня. Паломнику нужно пролезть под этими камнями и, если это получится он освобождается от возможного попадания в ад. Кроме этого, это благословение идти на перевал. Под камнями мы не лазали.

Третьим важным местом является камень с отпечатками Тары.

Следующее интересное место – это камень с тремя отверстиями. В этом месте нужно проделать следующее. Паломнику требуется сесть перед ним, закрыть глаза и попытаться попасть пальцем руки в отверстие. Использовать можно только три попытки и, естественно, чем больше будет попаданий, тем лучше. Этот камень символизирует любовь и благодарность паломника к родителям. Здесь уместно вознести молитвы за родителей.

Чуть дальше протекает ручей грешного мясника. Называется он так потому, что олицетворяет собой грех убийства животных. Ранее несколько раз я упоминал об отношении буддистов к убийствам всего живого. В одном месте на дне ручья лежит камень с отпечатком руки черного цвета. Даже если вы не убивали животных, то скорее всего вы убивали насекомых, что по мнению буддистов считается грехом. Поэтому в ручье в любом случае нужно помыть реки. Вода ледяная.

Еще выше паломник увидит камень, который имеет форму лошади. На него обычно залезают тибетцы, поскольку камень дарует безопасность при езде на лошади. Для тибетцев это важно, а мы, конечно, не лазали.

Еще одним значимым объектом перед перевалом является красно-черный камень, который нужно обнять и прислониться к нему лбом. Вообще, здесь паломники-буддисты просят прощения за убийства тибетских дзеренов (копытное животное). Если вы не убивали дзеренов, то вам нужно просто попросить прощения за совершенные грехи.

И, наконец, совсем недалеко от перевала стоит еще один черны камень, на котором приклеено множество монет, купюр и фотографий. Как говориться, на счастье.

По дороге наверх часто встречаются «караваны» лошадей или яков, которые везут либо огромные баулы и пластиковые бочки, либо отдельных паломников. Зачастую эти паломники находятся в ужасном состоянии, видно, что они практически без сознания и держаться на лошади только за счет стремян. Некоторые перемещаются лежа на крупе лошади. Пешим паломникам постоянно нужно пропускать такие «караваны».



Весь путь от места ночевки до перевала Дромла мы прошли с 6-30 до 10-00. Идти наверх очень сложно. На тропе много камней, дорога в ряде мест очень узкая, мокрая и скользкая. Ближе к перевалу на тропе лежит снег. Как справедливо указывает Шерил Стрейд, правда, по другому поводу в книге «Дикая»: «В сущности, это была не ходьба, а адские муки».



А кто-нибудь знает откуда в английском языке появилось слово travel (путешествовать)? Одна из версий гласит, что слово трансформировалось из английского же слова travail, которое означать «страдать» или «мучаться». Второй день коры в полной мере дает это понимание.

Весь путь изрядно нас измотал, а ближе к вершине случилось чудо. Не знаю, верит ли кто-то из читателей в уникальное энергетическое поле Кайласа, но мы почувствовали его на себе. Получилось так, что после 8-ми километров непрерывного подъема, а точнее, не доходя буквально 50-ти метров до перевала на меня снизошла какая-то удивительная легкость и я буквально взлетел на перевал. Удивительно, но я стал ровно дышать и внутри почувствовал удивительную теплоту и спокойствие.



Позднее, сразу после начала спуска, рассказал об этом супруге, и она ответила, что с ней произошло что-то подобное.

Перевал Дролма (тиб. sgrolma la) или перевал богини Тары является самой высокой точкой коры вокруг Священной горы Кайлас и находится на высоте 5 650 метров. Богиня Тара считается богиней-спасительницей и одной из бодхисатв, которая всегда оказывает помощь всем живым существам. Приходя на перевал, паломник получает благословение от богини Тары и там символически обретает свое новое тело.

На перевале всё вокруг пронизано качествами ума, тела и речи Будды. Поэтому весь перевал увешан флагами лунгта и установленными камнями мани. Мани – каменные плиты или камни с высеченными на них мантрами, одной из форм молитвы в тибетском буддизме. Камни размещают вдоль дорог или берегов рек, в местах паломничества. Выбивание мантр на камнях считается благим деянием.



Когда тибетцы проезжают мимо таких камней, они бросают в воздух маленькие бумажные флажки лунгта (тиб. rlung rta) с изображением коня ветра и оттисками буддийских молитв и выкрикивают древний боевой клич «кик и со лха гъялло!», что означает «Да победят боги!».

Можно забрать один из камешков перевала в качестве амулета или оставить под одним из них листок бумаги со своим пожеланием. Здесь паломники читают молитвы и произносят мантры.

На перевале Дролма нужно выполнить несколько ритуалов. Во-первых, там принято оставлять какие-либо личные вещи. Я оставил на перевале шариковую ручку, которой довольно долго писал, а супруга – резинку от волос.

Во-вторых, на перевале мы повязали флаги лунгта. Как это правильно сделать, я писал выше. Так кони славянского Стрибога поскакали по Гималаям и тибетскому нагорью. Возможно, для кого-то будет важно упомянуть, что на белых флагах лунгта можно написать имена своих родных и близких.



И, наконец, на перевале можно оставить свои хадаки. За время поездки мы скопили по несколько хадаков и поэтому по одному из них мы оставили на перевале. Для этого там есть груда камней, на которой повязано множество хадаков. Туда мы добавили свои.

С перевала открываются волшебные виды и там мы провели около 30 минут, отдохнули, попили воды и попытались проникнуться важностью момента. В книге «Троецарствие» Ло Гуань-чжун описывает один из периодов китайской истории под названием Сянь-си или «Повсеместное спокойствие». Мы испытали это ощущение на себе в момент нахождения на перевале. Далее шли бестрепетно.

Спуск с перевала оказался намного проще. Смущало только то обстоятельство, что впереди было еще 16 километров пути.

От перевала хорошо видно священное озеро с тибетским названием Тукже Ченмо, более известное как под индийским названием Гаурикунд, а также скала необычной формы, которая называется топор кармы.



По легенде озеро было сотворено Шивой для его жены Парвати, которая была истощена из-за помощи людям. Она искупалась в этом озере и обрела новое тело. По этой причине озеро считается священным и купаться в нем, а также осквернять его любым способом, категорически запрещено. Если множество историй о том, как люди тонули в озере, только приблизившись к нему с намерением искупаться. Воды лучше вообще не касаться. Большую часть года озеро покрыто льдом, но летом оно иногда оттаивает.

Вниз вел весьма крутой спуск. Иногда на спуске приходилось идти друг за другом и обеими руками держаться за скалы. Спуск ведет к последнему значимому месту второго дня коры под названием топор кармы.

Здесь отсекается карма человека. Это единственное место на планете, где при жизни можно изменить свою карму.

Странно, но паломников в этом месте было совсем не много. Мы просто сели на валуны напротив и ощутили, что в нашей судьбе произошло что-то значимое, а второй день коры практически закончен. Магическое место!



Фактически, впереди предстояло еще 10 километров пути, правда, уже по равнине с камнями под ногами. Переход осложнялся тем, что погода стояла солнечная и ветреная. Пришлось одевать шапки и баффы для того, чтобы защитить кожу от ожогов. Вечером стало ясно, что обгорели только руки на открытых участках.

По нашим данным, второй день коры имел протяженность около 28-ми километров и стоил нам много-много сил. No pain no gain. Дошли до второго гостевого дома на маршруте на морально-волевых. Опять прибыли вторыми. Время в пути составило 9 часов 30 минут. Настоящая пахота.



А по дороге по равнине видели много мормотов и теперь даже удалось их покормить. Оказалось, что это толстые и неуклюжие животные, которые весьма доверчивы и совершенно не прочь подкрепиться чем-нибудь вкусненьким. Сначала предложили мормотам орехи, которые не произвели на них никакого впечатления, а вот яблоки они слопали с превеликим удовольствием. Они такие забавные!



Второй день коры заканчивается в монастыре Зутулпук (тиб. rdzu ‘phrul phug), что по-тибетски означает «пещера чудес». Появление названия связано в тем, что в монастыре есть пещера, в которой медитировал великий буддийский учитель Миларепа. Монастырь был основан около 900 лет назад.

В пещере можно увидеть огромную каменную плиту, которую, как считается, установил сам Миларепа, а также отпечатки его плеч и спины.

Самый важный объект в монастыре – это статуя Миларепы, которую он создал сам перед своей смертью.

Еще в монастыре Зутулпук есть статуя Авалокитешвары, на которую верующие вешают мелкие предметы и украшения, чтобы получить благословение на новую жизнь после перевала. Ввиду усталости мы не посещали монастырь Зутулпук.

Второй гостевой дом был простым, но намного лучше, чем первый. Тут были розетки и выключатели. Гостевой дом находится прямо под монастырем Зутулпук, который нависал над небольшим поселком. Посмеялись над тем, что именно так произошло словосочетание «подвести под монастырь»)) Кровати и качество постельного белья было также лучше.

Следом за ними в гостевой дом пришел Ом из Индии и затем все остальные участники нашей группы. В этот раз все спали в одном большом помещении, разделенном занавесками на секции для 7-8 человек.

Хельмут из Латвии и Ом из Индии отдохнули несколько часов и решили сразу идти в Дарчен, не дожидаясь следующего дня.

Мы и не планировали идти дальше в этот день. Это было выше наших сил. Всему свое время. Как указывал Сун-цзы: «Тот, кто выступает, не считаясь с требованиями времени, всегда терпит поражение».

Вечером вспоминали яркие события дня. Первым из них была кора с простираниями. В это сложно поверить, но даже в условиях длинного подъема тибетцы совершают простирания.
Они ложатся прямо в пыль, на камни в воду и даже на снег. Я уже упоминал о религиозном пыле тибетцев, но для совершения коры таким способом нужна еще недюжинная физическая подготовка. Просто невероятно!



Обычно тибетцы не любят фотографироваться. Однако, около озера Гаурикунд одна тибетская девушка в традиционной одежде подошла к моей супруге и жестами предложила сфотографироваться. Получилось уникальное фото!

Почему так получилось? Карма. Слово «карма» буквально означает «действие». В соответствии с учением Будды, наша жизненная ситуация – это результат наших прошлых действий, и только посредством других действий мы можем изменить ее к лучшему.

Следующий день не представлялся нам сложным. Назавтра нам оставалось пройти только 10 километров до Дарчена. Вечером мы спокойно отдыхали. Супруга уснула рано. Я смотрел Comedy club и вырубился около 23-00.

Примечание: Try walking in my shoes (англ.) – есть много переводов, мне ближе «поставь себя на мое место» или «побудь в моей шкуре».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава девятнадцатая. Home religious или размышления о дороге в тысячу ли*

День 3. Монастырь Зутулпук – Дарчен – 10 км

Религия – это восприятие не частного, а общего. Надо уметь отличать индивидуальный разум от вселенского разума (слова буддийского ламы, Эрнест Мулдашев, «От кого мы произошли?»)


Если Вы начнете изучать описание третьего дня коры, то в большинстве случаев прочтете, что это самый простой день общего маршрута. Так думали и мы. А в реальной жизни все оказалось не так просто.

Ночью мы спали очень плохо. Мышцы ломило, дыхание было затруднено (у меня заложило нос), а кругом было достаточно храпящих людей. Под утро вокруг стали звонить будильники, которые хозяева накануне забыли выключить.

По сути, мы проснулись в 5-00, но валялись в кроватях до 7-00. В 7-00 быстро встали, собрались и в 7-15 без завтрака выдвинулись в Дарчен.

План на третий день коры выглядит следующим образом: в общем случае туристам нужно пройти 6 километров пешком по практически ровной дороге, а затем их забирает автобус на специальной стоянке и доставляет в Дарчен. Паломник же должен пройти весь путь от монастыря Зутулпук до Дарчена пешком.

Конечно, мы решили пройти весь путь пешком, несмотря на физическое состояние, и поэтому стартовали от Зутулпука раньше других членов группы. Все остальные запланировали вернуться в Дарчен на автобусе.

На выходе из поселка супруга отошла выкинуть мелкий мусор из кармана, поскользнулась и едва не растянулась на камнях. Слава Богу, она не травмировала колено, а только оцарапала коленную чашечку. Знак судьбы!

На дороге было тихо и с нами шли только немногие тибетцы и китайские туристы. Белых туристов видно не было. По левую руку в овраге протекала бурная река, по правую располагалась горная цепь Кайласа.



Еще одно мистическое событие состояло в том, что прямо от монастыря Зутулпук за нами увязалась большая черная собака. По пути она то подбегала к нам, то мы видели ее на близлежащих холмах. Сложилось впечатление, что она сопровождает нас до окончания коры. Так и случилось. Когда мы дошли до официальной точки окончания коры, где установлен чортен, курятся благовония и развешены флаги лунгта, собака исчезла. Мы посчитали, что, возможно, в прежних перерождениях она существовала в теле какого-то бодхисатвы и, следовательно, кору мы завершили под защитой высших сил. Как написано в одной из буддийских сутр: «Всё, чему суждено было свершиться, исполнилось».



На самом деле по пути до конечной точки маршрута нет ничего интересного, за исключением камня с отпечатками тибетского царя Гэсанвана и его лошади.



На удивление, маршрут третьего дня оказался достаточно сложным. На нем было несколько подъемов, а поскольку мы не выспались и вышли без завтрака, идти было достаточно сложно. По дороге часто останавливались для отдыха и пили воду.

Как и в предыдущий день видели множество хулиганистых мормотов, но в этот раз они предпочитали наблюдать за нами на расстоянии. Один из группы мормотов часто стоит на задних лапах как сурикат и наблюдает на округой. Это очень забавно! Мы оставили им все оставшиеся у нас яблоки. Да будет благословенно все сущее.

После финальной точки коры наш путь лежал по прямой в Дарчен. Дорога шла через поля, где было огромное количество тибетских полевок. Они были очень подвижные и смешные, мы покормили их орехами и сделали много забавных фоток и видео.



Время от времени по дороге встречали тибетцев верхом на лошадях, которые мчались во весь опор в направлении Тарпоче для встречи новых туристов и паломников. Мы кричали друг другу «Таши делек» и радостно махали руками.

Путь до Дарчена занял около 3,5 часов. Точное расстояние, пройденное в третий день коры, мне зафиксировать не удалось, а в целом за день мы прошли около 21-ого километра. Сложилось ощущение, что расстояние больше заявленных 10-ти километров. Получилось, что мы пришли в гостиницу примерно в 11-30. В итоге, вышло так, что из 11 участников нашей группы только 4 человека прошли кору полностью.

Victory belongs to the most tenacious. Победа принадлежит самым стойким.

А среди женщин в нашей группе моя супруга оказалось единственной. Это мой повод для гордости. Я видел, как ей было тяжело, наблюдал непомерные физические нагрузки и эмоциональное напряжение, но она справилась! А я справился потому, что рядом была она. Любовь – это не тогда, когда люди смотрят влюбленными глазами друга на друга, а когда двое смотрят в одну сторону. Это про нас. Дай Бог, так и будет!

В этой части отчета уместно высказать свое личное мнение о коре. Прежде всего, для меня было важно понять, зачем ты хочешь пройти кору. На мой взгляд, это не просто пеший переход, здесь больше важны личные причины твоей коры и выводы, которые ты сделал после. Если для кого-то это просто треккинг, такой человек не увидит и не поймет и доли того, что получит паломник, который проходит кору с внутренними целями и задачами.

Вторая важная для меня мысль касается того, что я увидел на коре. А увидел я людей разных полов, национальностей, возрастов и вероисповеданий, которые вместе двигались одним маршрутом, следовали одним правилам и помогали друг другу. Homo religious. Оказывается, вера реально может объединять людей. Даже если мы верим в разных богов. В условиях, когда мир разрушается на глазах такое единство – это важный вывод из опыта коры.

А в-третьих, мне удалось узреть бренность нашего существования. Мы видели вечные горы, бурные реки и старые монастыри, которые останутся и после нас. В «Горном безумии» есть такая фраза: «Горы вечны, а следы на снегу быстро исчезают». Это был значимый опыт, чтобы понять, что все мы просто песчинки в этом мире и отведенное нам недолгое время нужно тратить на любовь, путешествия, вкусную еду и напитки, чтение, музыку, а не на праздное существование, а тем более на зависть и злобу. Тратить на это время просто глупо!

Американскому писателю Джеку Лондону приписывают такое высказывание: «Функция человека – жить, а не существовать. Я не стану тратить свои дни впустую, пытаясь их продлить. Я использую свое время с пользой». Точно сказано. Важный вывод из опыта коры.

У нас получилось пройти этот путь. Позже мы очень сильно удивлялись, когда русские туристы, которых мы встречали в ходе поездки поздравляли нас с успешным прохождением коры. Что сказать? Небо благосклонно лишь к тем, кто обладает добродетелями. Опять мне помог Ло Гуань-чжун и его «Троецарствие».

Вернемся от размышлений к реальности. Гид обещал, что будет возможно ранее заселение, но этого не случилось.

Мы перекусили в кафе при гостинице (кофе и пицца) за сумасшедшие 268 CNY и ожидали дальнейшего развития событий. Дополнительная сложность состояла в том, что наша группа была разделена на несколько подгрупп и их нахождение не было известно. Держали связь через WeChat.

Неожиданно в лобби гостиницы появились Ом из Индии и Хельмут из Латвии, которые отправились в Дарчен накануне. Выяснилось, что они пришли в Дарчен поздно, а в местных гостиницах не было свободных мест. В результате, они обошли несколько гостиниц и нашли только один двухместный номер за 150 USD (!). В Дарчене!

Через WeChat выяснили, что во время нашей второй ночевки мы должны будем ночевать в другой гостинице. За нашей небольшой группой приехал наш автобус и так мы вновь обрели наш багаж. Как в гостиницу попали другие члены нашей группы мне неведомо.

А когда мы прибыли в новую гостиницу выяснилось, что в ней нет мест. Около часа ожидали Дордже и, наконец, получили заветный ключ от номера. Нам дали только 2 часа на то, чтобы привести себя в порядок и продолжить программу дня.

Восторг! Это слово в полной мере подходит для нашего короткого пребывания в гостинице. Оказывается, такие банальные радости как, простите, унитаз, горячая вода и шампунь очень важны для жизни человека. Удалось постирать, помыть ботинки и рюкзаки, которые были полностью покрыты толстым слоем пыли.

В 15-00 мы отправились из гостиницы в монастырь Чиу недалеко от озера Маносаровар. Время в пути составило около 30 минут. Сначала мы побывали на смотровой площадке недалеко от монастыря с красивым видом на озеро и монастырь.

Вокруг смотровой площадки можно увидеть несколько ступ (чортенов) и много камней мани.





Монастырь Чиу или Чиву (на тибетском слово означает «маленькая птичка») называется так потому, что по легенде в это место Гуру Ринпоче привел воробей. Монастырь очень маленький и находится на небольшой скале. Самое главное место в монастыре – это пещера, в которой последнюю неделю жизни жил великий буддийский учитель Падмасамбхава.





Интересно отметить, что много лет назад монастырь Чиу омывался водами озера Манасаровар с трех сторон. Сейчас уровень воды значительно ниже и монастырь находится целиком на суше. На осмотр монастыря мы потратили не более 30 минут.

Далее мы отправились на берег озера Манасаровар. Оказалось, что на берегу есть некоторое подобие контрольно-пропускного пункта, где гид договорился с охранником и он позволил нам въехать на берег на автобусе.

Озеро Манасаровар, чье название на санскрите означает «озеро сознания» или «озеро, рожденное из сознания Брамы» расположено на высоте 4 700 метров и в простонародье называется озером жизни. По-тибетски название переводится как «непобедимое озеро бирюзового цвета» и символизирует победу буддизма над религией бон.

Недалеко находится озеро Ракшас-тал, которое называют озером смерти. Река Ганга-чу соединяет между собой оба озера, правда, в первом из них пресная вода, а во втором – соленая.
На озере Ракшас-тал всегда холодно и ветрено и считается, что озеро наполнено мертвой водой. Вода настолько соленая, что является смертельно опасной для некоторых видов животных и птиц. Вокруг этого факта есть множество историй и легенд.

Считается, что Манасаровар – одно из самых высокогорных на планете озер с пресной водой. Его максимальная глубина составляет около 90 метров, в прозрачность до 14 метров.

Известный индийский поэт Калидаса писал в III-ем веке до нашей эры: «Когда вода Манасаровара касается тела, когда кто-либо купается в нём, он отойдет в рай Брахмы. Кто пьет его воды, отойдет в рай Шивы и будет освобождён от последствий грехов сто своих жизней. Даже зверь, который носит имя Манасаровара, уйдет в рай Брахмы. Его вода – жемчуг».

От озера хорошо видна господствующая вершина под названием Гурла Мандата (Gurla Mandhata) высотой 7 694 метров, а к северу в хорошую погоду видно «южное лицо» Кайласа.





Озеро Манасаровар окружен восемью буддийскими монастырями. В соответствии с буддийской картиной мира озеро представляет из себя мандалу, а именно колесо жизни с восемью спицами.

Вокруг озера верующие разных религий (буддисты, индуисты, джайны и последователи религии бон) совершают паломничество, которое называется парикрама. Расстояние состоит около 80 километров или 90, если посещать все монастыри и такой путь занимает от 4-х до 6-ти дней.

Паломники считают, что для того, чтобы кора вокруг Кайласа прошла максимально полезно, нужно сначала совершить обход озера Манасаровар.

Говорят, что именно на озере Манасаровар находится рай на земле. Вокруг озера произрастают лечебные травы, которыми можно лечить физические и душевные недуги. Также в округе есть несколько горячих источников с лечебной водой. В озере водится карпы, форель и другие виды рыб. Наличие большого количества рыбы (ее никто не ловит) привлекает великое множество птиц.

Часть праха Махатмы Ганди была развеяна над озером Манасаровар.

Мы попробовали выйти на берег озера, но там оказалась топь, прошли чуть дальше и нашли узкое место, которое позволило оказаться прямо у кромки воды. В нашей группе оказались люди, которые изъявили желание залезть в воду. Моя супруга тоже намочила ноги, но воду из -озера мы пить не стали, опасаясь возможных проблем с желудком. В продолжение немного погуляли по берегу и понаблюдали за птицами.

На обратном пути от озера сделали остановку у горячих источников. Честно говоря, это слишком громкая формулировка для увиденного. Комплекс представляет из себя пару убогих домиков, внутри которых установлены ванны, куда подается лечебная вода. Посетителю предоставляют одноразовый мешок, который стелют на дно ванны, чтобы обеспечить безопасные условия для приема ванн. Сеанс длится около 15-20 минут. И опять в нашей группе были желающие попробовать. Стоимость приема ванн не знаю.

Если честно, я читал в процессе подготовки к поездке, что индийские паломники посещают источники для лечения лепры (проказы), поэтому у меня не возникло ни малейшего желания принять лечебную ванну в этом месте. Особенно, принимая во внимание общую убогость сооружения и царящую вокруг антисанитарию. Вместо этого я отправился фотографировать монастырь Чиу с обратной стороны, так как источники находятся у его подножия.

Джо из США не было с нами из-за плохого самочувствия, Лаура из Аргентины была на экскурсии, но было видно, что ей не по себе.

По дороге в Дарчен началась песчаная буря. Мы приехали в гостиницу и при сильнейшем ветре успели сбегать в магазин. А дальше просто поужинали в номере и отдыхали после непростого дня.

Назавтра нам предстояла дорога в королевство Гугэ.

Примечание: Homo religious (лат.) – «человек религиозный».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава двадцатая. The lost kingdom of Tibet или несколько слов о тумане времени*

В это утро мы проснулись в 6-30 для того, чтобы успеть позавтракать и оправиться в королевство Гугэ. Завтрак был очень простой (только оладьи, вареные яйца и чай), но все-таки гораздо лучше, чем питаться шоколадками и орехами на коре.

В 8-00 мы оправились в направлении королевства Гугэ.

Поездка на озеро Манасаровар накануне дала о себе знать. Случилось так, что там было очень ветрено, а я надел только футболку. Проснулся с заложенным носом и в автобусе меня начало знобить. Понятно, что подхватить простуду в условиях высокогорья критически опасная ситуация. Поэтому первые 4 часа пути от Дарчена я дремал в автобусе, надеясь тем самым восстановить силы. Пришлось даже слопать таблетку аспирина.

По дороге проезжали пару перевалов на высоте более 5 000 метров над уровнем моря. Виды из окна автобуса были просто невероятные!

Остановились на соответствующих смотровых площадках и сделали много замечательных фотографий и видео. Остановки делали на 20 минут. Совершенно необычный ландшафт!





Около 13-00 мы прибыли в городок Дзанда или Занда (Zanda). Дзанда – это китайское название тибетского города Толинг (Toling), где находится известный одноименный монастырь. Именно к нему мы и направились сразу по прибытию в город.

Монастырь Толинг (Toling monastery или по-тибетски tho ling) был основан в 997-ом году одним из королей Гугэ, а его название в переводе с тибетского означает «вечно парящий в небе».

В XI-ом веке в монастыре жил и давал учение индийский учитель Атиша.

В монастыре Толинг три основных храма, а территория довольно большая, поскольку монастырь известен множеством ступ. Всего из 108. Если кто-то не знает, внутри буддийских ступ хранятся останки буддийских учителей, манускрипты, статуэтки и другие ценные предметы, которые являются объектом поклонения верующих. Интересно отметить, что ко всем артефактам внутри ступ нет доступа, фактически они замурованы внутри.

Мы не удивились тому факту, что по прибытию в Дзанда наши одногруппники захотели покушать. В одном из местных заведений прямо напротив монастыря Толинг мы остановились на обед. Наша семья просто потратила впустую целый час.

Далее отправились на осмотр монастыря. Билет стоил 50 CNY. Осмотрели только главные здания и погуляли вокруг нескольких ступ. На мой взгляд, в этом случае имела место недоработка гида, поскольку тридцатиминутный осмотр большого монастыря не позволил нам в полной мере понять его размер и важность для буддистов.



Удивительно, но по такой-то причине в монастыре совершенно не было туристов, и наша группа осматривала комплекс в гордом одиночестве.

Следующий пункт нашей программы, столица королевства Гугэ, город Цапаранг. От центра города до места проехали 20 километров примерно за 45 минут.

Правилами посещения руин Цапаранга предусмотрено прибытие в туристический центр, где необходимо купить билеты, пересесть на гольф-кар, который и доставляет туристов ко входу на развалины. Цену билета зафиксировать не смог.

Кажется, я уже упоминал в отчете, что плохо переношу высоту, особенно крутые обрывы, подвесные мосты и пр. Здесь пришлось сказать об этом гиду. Решили, что вся группа отправиться на осмотр Цапаранга без меня, а я буду осматривать руины самостоятельно там, где это будет комфортно для меня. С одной стороны это было вынужденное решение, с другой стороны оно принесло мне много новых ярких эмоций и впечатлений.

Цапаранг (Tsaparang) – это древняя столица королевства Гугэ (Guge kingdom), расположенная в долине Гаруды у реки Сатледж. Цапаранг ведет свою историю с IX-ого века, и история эта изобилует интересными и зачастую загадочными событиями. Одно из них – это трагическая гибель столицы королевства Гугэ в 1630-ом году. Очень рекомендую, посмотреть документальный фильм «Гугэ: Затерянное королевство Тибета». Оно дает общее представление и множество деталей об жизни королевства и его столицы и версии последних дней существования города. Без предварительной подготовки исследование руин Цапаранга будет на таким интересным.

Руины представляют из себя уникальное сплетение пещер и тоннеле на скале высотой 150-180 метров. Среди этого лабиринта выделяются Красный и Белый дворец (Ladakh-marpo и Ladakh-karpo соответственно) и царский дворец на вершине. Помимо тоннелей на руинах Цапаранга сохранились уникальные фрески.









В общем, это был еще один объект, где я чувствовал себя как Индиана Джонс. Таинственные и загадочные руины и любитель-исследователь! Было даже так, что храм Ямантаки был закрыт и его специально для меня открыл смотритель. Внутри были полуразрушенные статуи и совершено загадочная атмосфера. Фантастика! Цапаранг – еще одно удивительное место в Тибете, где можно посмотреть на мир сквозь туман времени.

Перед началом осмотра руин гид сообщил, что на осмотр выделяется 3 часа (!), поэтому у меня было достаточно времени для самостоятельного осмотра руин. Я осмотрел Белый и Красный храмы, храм Тары и храм Ямантаки. К царскому дворцу на вершине я не пошел из-за боязни высоты, а супруга позднее сообщила, что он был закрыт для доступа.

Я прогулялся по руинам и окрестностям и увидел Цапаранг с совершенно неожиданных ракурсов. Я отправился через овраг к храму Laodang на холме. Он был наи ремонте, но я зашел на территорию и сделал несколько запоминающихся фоток. Понятно, что организованные группы в этот храм не водят.





Вернулся к Цапарангу через небольшое «болото» по следам местных жителей, а там и встретил супругу, которая уже спустилась вниз после осмотра. Итого, мы потратили на осмотр столицы королевства Гугэ по разным маршрутам около 2-х часов. Чем занимались на развалинах еще битый час наши одногруппники, мне неведомо. Мы просто ждали.

Ближе в 19-00 все спустились и у некоторых членов группы возникло желание посетить пещеру, где нашли скелет лошади (?). Мы уехали назад к туристическому центру и около получаса ждали возвращения «любителей лошадей».

Как результат, вернулись в Дзанда и заселились в гостиницу около 21-00.

Королевство Гугэ и его столица Цапаранг стали самой дальней точкой нашего маршрута. Назавтра начинаем движение вспять. Приятно было осознавать, что несмотря на все сложности и волнения нам удалось забраться в удаленные районы Тибета, но и посмотреть совершенно уникальные места, которые добавили яркие страницы к нашему исследованию истории и культуры Тибета.



Вечером успели быстро сгонять в магазин за вкусняшками, перекусили и отправились отдыхать.

Приложение: The lost kingdom of Tibet (англ.) – «Затерянное королевство Тибета».

Продолжение следует…

[Serj82]

Прочитал как отдельную книгу. Спасибо и жду продоожения!

Но сначала прочел "В шаге от рая", крайне необычная история!
Тем более что есть еще три входа в беюл Демошонг, и кроме него есть еще беюлы)) Но как туда попасть обычным людям, совершенно непонятно...
Кстати, а вот Мулдашевские книги на меня произвели сильное впечатление еще в юности.
В первую очередь легендой о "людях в пещерах".
Показалось что эта история не выдумки Мулдашева... А если так, то стоит попробовать узнать у местных бон-лам об этом.
Но потом конечно последующие его публикации стали вызывать все больше вопросов.

[Почемучкин]

Прочитал как отдельную книгу. Спасибо и жду продолжения!

Serj82, спасибо за добрые слова и высокую оценку.

Если мой текст вызывает желание прочитать что-либо о Тибете, изучить основные положения буддизма или проштудировать книги великих восходителей - для меня это лучшая награда за труд.

Но сначала прочел "В шаге от рая", крайне необычная история!
Тем более что есть еще три входа в беюл Демошонг, и кроме него есть еще беюлы)) Но как туда попасть обычным людям, совершенно непонятно...

Про книгу "В шаге от рая" целиком согласен с Вашим мнением.
Это, и правда, совершенно необычная и талантливо написанная история. Я сам получил огромное удовольствие от прочтения! Абсолютно точно, это книга - одна из жемчужин в моей домашней библиотеке.

Кстати, а вот Мулдашевские книги на меня произвели сильное впечатление еще в юности.
В первую очередь легендой о "людях в пещерах".
Показалось что эта история не выдумки Мулдашева... А если так, то стоит попробовать узнать у местных бон-лам об этом.
Но потом конечно последующие его публикации стали вызывать все больше вопросов.

Со мной вышло точно также. Книга Мулдашева "От кого мы произошли?", а особенно первая ее часть, произвела на меня большое впечатление.
Стоит упомянуть, что не он один писал о представителях разных цивилизаций, которые являются генофондом человечества и находятся в скрытых от обычных людей пещерах в состоянии сомати. Например, об этом пишет знаменитый эзотерик и теософ Елена Петровна Блаватская в "Тайной доктрине".

А Мулдашев придумал оригинальную концепцию, а потом просто решил ее монетизировать.
Мне кажется, у него получилось. А мне, как читателю, стало неинтересно.

Еще раз спасибо за Ваше мнение.

[Serj82]

Разрешите еще уточнения?
Во сколько в итоге у вас с супругой обошлось путешествие, исключая перелет и еду/сувениры? Пытаюсь посчитать чтобы самому так же спланировать.
Второй вопрос: я верно понимаю что в июле нормально туда ехать? Встречал упоминания что якобы май и октябрь лучше всего.
И скиньте пожалуйста контакты менеджера.
Благодарю!

[Почемучкин]

Serj82, спасибо за вопросы.

Во сколько в итоге у вас с супругой обошлось путешествие, исключая перелет и еду/сувениры? Пытаюсь посчитать чтобы самому так же спланировать.

Общие расходы на тур, продолжительностью 19 дней распределились следующим образом:

1. Групповой тур (16 дней) - 2 290 USD за человека;

2. Частный тур (3 дня) - 440 USD (2 дня) за человека;

По пп.1-2 мы получили скидку (early bird discount) в 5%: (2 290 + 440) - 5% = 2 593 USD за человека;

3. Билеты на Princess Wencheng show - 100 USD за человека;

4. Билеты на поезд Чэнду - Лхаса - 220 USD за человека (если я не ошибаюсь, цена билета на официальных сайтах составляла около 150 USD, но без гарантии наличия мест и ожидаемыми проблемами с оплатой. Взимаемая комиссия нас устроила);

5.В отчете я упоминал, что расписание поездов в Тибет меняется год от года. Мы готовились к поездке по расписанию 2024, а когда узнали о расписании 2025 получилось, что у нас будет один дополнительный день в Лхасе. Поэтому появился следующий пункт:

6. Частный тур (1 день) - 160 USD за человека.

Общие расходы составили: 2 593 USD + 100 USD + 220 USD + 160 USD = 3 073 USD за человека или 6 146 USD за двоих.

Предоплата составила 20% от общей суммы.

Второй вопрос: я верно понимаю что в июле нормально туда ехать? Встречал упоминания что якобы май и октябрь лучше всего.

Июль и август считаются высоким сезоном в Тибете. В это время много китайских туристов и местные жители также путешествуют по стране. Становится жарко (23 -30 градусов), зато уровень кислорода в воздухе более 65% и дышится легче. В июле в монастыре Ташилунпо фестиваль танка (Tashilhunpo tangka festival), в августе фестиваль йогурта Шотон (Shoton festival). Хорошими месяцами для поездки считаются апрель, май, июнь, сентябрь и октябрь.

И скиньте пожалуйста контакты менеджера.

Контакты менеджера направлю в личку.

Надеюсь, ответил на Ваши вопросы.

[Почемучкин]

Глава двадцать первая. On the way или рассказ о странствиях вместе с дао*

Впереди был еще один насыщенный день, который подразумевал продолжение осмотра руин королевства Гугэ и посещение ещё нескольких любопытных объектов по пути в Дарчен.
В 8-30 сразу после завтрака мы направились в сторону пещер Пиянг (Piyong) и Донга (Dongga).

Первые из них, пещеры Пиянг, находились на расстоянии примерно 50 километров от Дзанда и на поездку туда мы потратили около 45 минут.



На самом деле комплекс Пиянг сложно назвать пещерами. Это комплекс огромных размеров, состоящий из множества пещер на большой площади, в которых есть помещения с фресками и огромное количество пещер для медитаций. Для посетителей открыта только центральная часть комплекса. При условии наличия времени можно побродить по округе и осмотреть больше имея ввиду, что вне центральной части комплекса руины не отреставрированы, лестниц нет и они, по сути, находятся в аварийном состоянии. Входные билеты на руины Пиянг стоили 50 CNY за человека.



Беглый взгляд на комплекс от входа показал, что место сильно напоминает Цапаранг, но выглядит менее эффектно. Пришло в голову, что посещение пещер Пиянг может быть повторением пройденного, а потому не так интересно.

Гид сообщил, что на осмотр комплекса нам дается 2 часа. Мы с супругой не забирались на самую вершину, но осмотрели все, что показалось нам любопытным примерно за 30 минут. Далее мы спустились, вышли с территории и гуляли в стороны от главного входа, чтобы сделать фотографии руин с необычных ракурсов.





В результате, на открытие места мы потратили 1 час 15 минут. Было достаточно жарко, поэтому мы предпочли укрыться в местном чайном доме, где неспешно потягивали Red bull. Жестами и с помощью Google translate пообщались с хозяином и хозяйкой заведения, угостили из нашими конфетами и нашли друг друга в WeChat. Хозяин заведения отправил нам замечательные видео с руинами Пиянг, снятыми с квадрокоптера. Это были абсолютно уникальные материалы, которые не увидели члены нашей группы.

В это время они настойчиво продолжали осматривать относительно небольшие руины. Что там можно осматривать целых два часа? Риторический вопрос.

После сбора всей группы вновь случился конфликт относительно пустой траты времени и излишне долгого осмотра достопримечательностей. Мы уже не участвовали в бессмысленных спорах, а другие участники горячо спорили и обвиняли друг друга. «Troublemaker» было самым мягким словом, которое они использовали.

Недалеко от развалин Пиянг есть смотровая площадка, откуда можно на расстоянии увидеть весь комплекс. Отличное место для фотографий. Сделали там недолгую остановку.



Один из членов группы, Хельмут из Латвии, зачем-то решил пойти пешком от руин Пиянг до следующего объекта на маршруте, который располагался относительно недалеко.
Искали его некоторое время и все-таки подобрали его на дороге к руинам Dongga.

Руины Дункар (Dongga, Donggar или Donkar) показались нам каким-то «фейковым» объектом. Это небольшой комплекс пещер, который прилеплен к большой скале. Наверх ведет длинная лестница. После подъема есть возможность посетить несколько пещер с уникальными росписями, датированные 12-ым веком. Снаружи весь комплекс выглядит как какой-то военный объект. Мы не нашли ответа на вопрос, зачем нужно подниматься наверх и решили остаться внизу, где коротали время за наблюдением за мормотами.



Так был потрачен еще один час. Половина группы также осталась внизу, вторая забралась наверх и сразу спустилась вниз. Не уверен, что это было интересно. У подножия комплекса никаких касс и никакого контроля нет, наверху не знаю. Для посещения обеих комплексов нужно специальное разрешение, которое было у гида.



На этом осмотр руин королевства Гугэ был закончен, и мы направились на автобусе в сторону Дарчена. Супруга не очень хорошо себя чувствовала в этот день, и потому мы били рады просто расслабиться в автобусе. А все оказалось не так просто.

В процессе разговора с гидом и другими участниками группы выяснилось, что в этот день нам предстоит посетить еще один монастырь и горячие источники, которых не было у нас в маршруте. Не первый раз за время поездки оказалось, что у ряда членов группы разные маршруты.

Ввиду состояния здоровья супруги я разругался с гидом, высказал ему все, что считал нужным и сообщил, что у него будут большие проблемы. По крайней мере, я приложу все возможные усилия для того, чтобы такие клоуны как он больше никогда не работали с иностранными туристами.

Следующей остановкой для нас стал монастырь Тиртхапури (Tirtha Puri monastery), расположенный в паре часов езды от Дарчена на высоте 4 310 метров. Санскритское слово «тиртхапури» означает «храм, стоящий за священных источниках». Считается, что данный храм считается третьим святым местом для паломников, совершающих кору вокруг Священной горы Кайлас после, собственно, горы и озера Манасаровар. Храм обычно посещают после паломничества, а в горячих источниках смывают пыль и грязь после коры. Вокруг монастыря можно совершить небольшую кору продолжительностью около 1 часа. В монастыре есть пещера, где медитировал Падмасамбхава с женой Еше Цогьял и его статуя.





Осмотрели монастырь за 15 минут. Ничего интересного. Когда ты более двух недель в пути и видел уже десятки монастырей, еще один в нашем случае не добавил ничего нового к общему впечатлению от поездки.

Немного ниже находится еще одна пещера Гуру Ринпоче, которая, впрочем, была закрыта. Раздавали там конфеты местным мальчишкам и девчонкам.



Горячие источники, которые буддисты считают естественным проявлением божественного, оказались вонючим ручьем, который протекал по одной из улиц небольшого поселка. Источники мелкие, там можно только намочить ноги. Для этого нужно присесть на край дороги среди кучи мусора и соответствующих запахов. У нас с супругой даже и мысли не возникло намочить ноги, а в группе такие нашлись. Люди сидят на краю дороги, некоторые едят лапшу, вдоль улице ветер гоняет мусор и пыль. Зачем мы туда приехали?

Потеряли в этом месте около 1,5 часов.

Напряжение внутри группы росло и в результате последние несколько дней мы практически не общались со второй половиной группы. Печально заканчивать общий путь таким образом!

Прибыли в Дарчен только в 19-15, быстро заселились и сбегали в соседний магазин. Этим вечером мы купили пиццу и впервые за время путешествия по Тибету взяли местное ячменное пиво чанг. Славная была пирушка!

Общая усталость от поездки, длительные переезды на автобусе и напряженность внутри группы дали о себе знать. Стало ясно, что мы устали физически и эмоционально. Было понятно, что наше путешествие на данном этапе превратилось просто в путь. Путь домой.

Обсудили текущую ситуацию и сказали себе, что нам нужно просто вернуться в Лхасу и затем навсегда забыть о своих попутчиках, часть из которых бесила нас всю дорогу.

На следующий день нам было нужно вернуться в город Сага.

Примечание: On the way (англ.) – «по дороге».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава двадцать вторая. Wu wei или глава о понимании пустоты*

Все всё понимали. Впереди было 10 часов пути от Дарчена до Сага, но уже в обратную сторону. В этой связи все участники группы быстро собрались, позавтракали и уехали из гостиницы в 8-30.

Удивительно было видеть дисциплину в нашем коллективе. То ли все понимали, что впереди долгий путь, то ли сказались скандалы предыдущего дня.

На шоссе совсем недалеко гот Дарчена есть смотровая площадка, где туристы обычно делают групповое фото на фоне Священной горы Кайлас. Дело в том, что туристическим агентством предусмотрены специальные сертификаты о посещении базового лагеря Эвереста и прохождении коры вокруг Священной горы Кайлас.

Гид обещал выдать в Лхасе, но с первым сертификатом мы делали общую фотографию у монастыря Ронгбук (Everest Base Camp, EBC), а со вторым – на этой самой смотровой площадке. Однако, когда мы туда прибыли оказалось, что Кайлас полностью закрыт облаками. Так и должно быть. Команда, в которой происходят постоянные скандалы и где только 4 человека завершили кору, недостойна такого фото. В как полюбившемся мне «Троецарствии» написано, что «тому, кто провинился перед небом, не вымолить прощения».

Вторую такую остановку мы сделали на той смотровой площадке возле озера Манасаровар, откуда впервые увидели Кайлас. Картина была все той же. Все-таки с
делали фотографию с сертификатами на фоне Кайласа, но … без Кайласа. Фиаско!

Как только люди, которые не завершили кору могут держать в руках сертификаты о её прохождении и улыбаться в камеру? Комментарии излишни.

В одном из небольших городков по пути с Сага остановились на обед на 1,5 часа. Мы не кушали, поскольку у нас с собой было достаточно еды. Вместо этого опять раздавали конфетки местным детишкам. В этот раз внешность моей супруги вызвала ажиотаж среди местного мужского населения. Они буквально выстроились в очередь для фотографирования. Все действо сопровождалось шутками и смехом!

Далее была еще одна остановка, поскольку Ули из Германии захотелось сделать новые фотки песчаных барханов на фоне заснеженных гор. Я писал об этом месте ранее. Там мы уже делали остановку по пути «туда» и имели достаточно времени сделать фотографии, но … Потеряли еще 30 минут.

В это время я забрал у Дордже наши сертификаты о посещении базового лагеря Эвереста и прохождении коры вокруг Священной горы Кайлас с его подписью и печатью туристического агентства. Для нас это новые значимые документы в и без того внушительной коллекции артефактов из разных стран мира.

Погода стала ухудшаться и часть пути мы проехали под дождем. Прибыли в Сага около 19-00.

В китайской философии есть такое понятие у-вей (wu wei), что означает «неделание» или «созерцательная пассивность». Под знаком этого понятия прошел еще один наш долгий день в Тибете. Мало интересных объектов, плохая погода и напряженность в команде настойчиво подгоняли нас к концу путешествия.

Как говорит китайская мудрость: «Пустота и есть наполненность».

Прошедший день в Тибете стал единственным, когда моя супруга и я не сделали не единой фотографии. Так бывает. Конечно, мы уже устали и проезжали места, которые видели ранее. Изменить ничего было нельзя. Просто путь назад.

Завтра утром мы должны были отправиться в город Кьиронг, что располагается в трех часах езды от Сага. Дордже сказал, что там совершенно другой климат, много зелени и хорошо дышится. С нетерпением ждем!

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава двадцать третья. The endgame или как мы нашли Шангри-ла*

Перед началом поездки у нас было не так уж много информации про Кьиронге. Справедливости ради, я помнил только факт из одного из источников о том, что, когда Генрих Харрер и Петер Ауфшнайтер спустились в высокогорья к Кьиронгу, они были так впечатлены климатом, что остались жить в городке почти на год.

Не то, чтобы нам было сложно дышать и срочно требовалось спуститься. С другой стороны, было сложно поверить, что совсем недалеко от высокогорных районов Тибета существует территория с принципиально иными климатическими условиями. Мы уже не раз видели такие изменения климата в Тибете и впереди ожидалось еще одно.

Завтрак этим утром был сначала достаточно скудным, а затем притащили много горячих блюд, и мы наелись от пуза. Отличное начало дня!

По дороге от Сага мы постоянно двигались вниз, поскольку Кьиронг расположен на высоте 2 800 метров. Само название Кьиронг или Гьиронг (Gyirong) означает «деревня счастья» или по-тибетски (тиб. skyid rong) – «счастливая долина». Дорога занимает не более 3-х часов. Сам Кьиронг находится всего в 30 километрах от границы с Непалом и там находится единственный пограничный переход в Непал для иностранных туристов.

По пути ландшафт постепенно меняется от пустыни до зеленого тропического леса, вокруг появляются альпийские пейзажи, дорога проходит по ущелью, вдоль которого течет река Кьиронг Цангпо или Тришули (Gyirong Tsangpo или Trishuli river). Красота вокруг невероятная! Сложно поверить, что еще вчера мы жили в условиях высокогорья, а сегодня мы оказались в комфортной среде и, наконец, смогли вздохнуть полной грудью. В полной мере мы поняли и осознали мнение Харрера и Ауфшнайтера.



В районе Кьиронга имеется национальный парк, есть множество мест, связанных с жизнью и деятельностью царя Сонгцена Гампо, Падмасамбхавы, Миларепы и других известных исторических деятелей и учителей буддизма.

Наверное, многие слышали о мифической и мистической стране Шангри-ла, которую многие ассоциируют с легендарной Шамбалой. Если кто-то не знает, Шангри-ла – это название вымышленной долины из романа Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт», который был написан в 1933-ем году. История сложилась так, что это название заняло важно место среди мистиков и верующих по всему миру. На контрасте с многодневным нахождением на высокогорье нам показалось, что мы, и правда, оказались в этой самой мифической стране.

По дороге в Кьиронг мы сделали несколько остановок. Одна была возле монастыря на горе, название которого сохранить в памяти не удалось (см. фото). Туристов у подножия было совсем немного. Выяснили у гида, что организованные группы возле монастыря не останавливаются, у входа стояла только пара машин местных жителей.



План поездки на данный день предусматривал иной маршрут, поэтому и мы не стали забираться наверх. Немного отдохнули и пофоткали монастырь и окрестности снизу. Перед входом есть небольшая инфраструктура, можно купить снэки с ходить в туалет.



Следующая остановка была около водопада Кайре (Kaire waterfall), расположенного на высоте 3 200 метров над уровнем моря. Водопад имеет ширину около 60 и высоту около 50 метров. Нам так не показалось. Возможно, в данный сезон в нем не так много воды. Несмотря на это, он очень красивый! Сделали несколько фотографий и видео через пелену водяного пара. Отличный способ освежиться по дороге в Кьиронг))

По дороге выяснили, что существует нижняя (южная) и верхняя (северная) часть ущелья Кьиронг, между которыми около 50-60 километров. Между ними есть несколько полицейских кордонов.



Поскольку Кьиронг находится недалеко от Сага, мы прибыли в город в 13-15.

Быстро заселились в гостиницу и всей командой направились на обед в непальский ресторан, где замечательно отобедали за 90 CNY за двоих.

Сам Кьиронг представляет небольшой живописный городок, окружённый горными вершинами. Это не какой-то заброшенный населенный пункт на Тибетском нагорье, а настоящий городок с дорожной разметкой, светофорами, магазинами, гостиницами и ресторанами.



Показалось, что можно было бы остановиться там на несколько дней для отдыха и треккинга по пешим маршрутам в округе.

На центральной площади города мы посетили небольшой четырехэтажный храм Пакба Лхаканг (Pakba Lhakhang temple). Осмотрели храм за 15-20 минут. Внутри есть впечатляющие фрески с изображениями тибетских монастырей.



После обеда наш автобус подали прямо к ресторану, и мы отправились на экскурсию в деревню шерпов. Расстояние от центра Кьиронга составляет около 2 километров, далее нужно пройти еще 3 километра ко конечной точки маршрута, где находится пещера, в которой медитировал Падмасамбхава.

По пути есть глубокое ущелье, через которое перекинут подвесной мост. Также существует возможность перебраться через ущелье по автомобильному асфальтированному мосту.



Дорога к пещере проходит через деревню, которая знакомит посетителя с кухней, обычаями и ремеслами шерпов. В этнической деревне можно пообщаться с местными жителями, купить сувениры и вкусно покушать. Мы дошли до пещеры через деревню и тропинку с пасторальными видами. Мы дошли до пещеры вместе с другими членами группы. В этом месте тибетцы встречали непальскую принцессу Бхрикути, которая ехала со своей родины, чтобы выйти замуж на тибетского короля Сонгцена Гампо и везла знаменитую статую Будды.

Около пещеры есть небольшой храм, вокруг развешано много хадаков и есть святой источник. На месте было несколько служителей, которые, как мы поняли, живут около храма и содержат его в чистоте и порядке.







Как это бывало и прежде, некоторая часть участников нашей группы решила «зависнуть» около пещеры отдохнуть и поболтать. В этой связи мы решили не ждать автобуса и вернуться в центр города пешком. Отправились в путь и через 50 минут вернулись в гостиницу.

Этим вечером впервые попробовали ячменное вино. Ничего особенного, нам не понравилось.

Вечером согласовали выезд из гостиницы в 8-00, однако, не смогли определиться с конечным пунктом переезда. Тингри или Шигадзе? Завтра утром примем окончательное решение.
До конца поездки осталось только два дня.

Примечание: The endgame (англ.) – «конец игры» или «эндшпиль».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава двадцать четвертая. Ad fontes или почему вода всегда течет вниз*

Ранним утром договорились, что в целях экономии времени сегодня отправляемся в Шигадзе. В прошлой главе я упоминал, что планом поездки был предусмотрен переезд и ночевка в Тингри. Это около 270 километров или более 4 часов пути.

В свою очередь, путь от Кьиронга до Шигадзе – это долгий путь в 500 километров и около 8 часов пути. Приняли такое решение, чтобы иметь возможность осмотра ряда достопримечательностей в последний день поездки.

Решили стартовать из Кьиронга в 8-00, но ко времени в автобусе были все за исключением гида Дордже и Лауры из Аргентины. Подождали около 30 минут. Кушали вкусные булочки с завтрака))

Оказалось, что после завтрака Дордже остался пообщаться с Лаурой из Аргентины, которой предстояло отправиться в Непал. Пришлось вновь пойти в гостиницу и сообщить гиду, что при всей важности вопроса 10 человек не должны ждать решения вопроса одного. После ряда конфликтов в предыдущие дни он быстро осознал ошибку. Что мешало порешать все вопросы накануне? Вопрос без ответа.

Мы трогательно расстались в Лаурой, обменялись контактами, пригласили ее посетить Россию и отправились в дальнейший путь.

Выезд из долины Кьиронга был просто восхитительным! Было тепло, влажно, а облака буквально лежали на вершинах гор и плавали по ущелью. Очень красиво!

В Тингри сделали остановку на обед и с удовольствием покушали тибетской еды за 95 CNY на двоих. Также в Тингри все члены группы подписали подготовленный гидом документ о том, что мы подтверждаем наш дневной переезд не до Тингри, а до Шигадзе.

Все были «за». У меня сложилось впечатление, что все одногруппники уже физически устали и эмоционально выгорели. Главной задачей стало максимально быстро вернуться в Лхасу.

Джен из Канады всю дорогу плохо себя чувствовала и дремала в автобусе, китаянка Ши также испытывала проблемы со здоровьем, Ули из Германии полпути дышал кислородом из баллона. Такие дела!

На подъезде к Шигадзе погода ухудшилась, тучи затянули небо и стало ясно, что будет дождь. Вскоре начался ливень.

Мы не без труда одолели длинный путь из Кьиронга и прибыли в Шигадзе только в 21-00. Вот всегда течет вниз. Так и мы стремительно «спускались» к началу нашего маршрута.

Быстро заселились, сгоняли в магазин за напитками, купили на улице street food и отправились отдыхать в номер.

Завтра последний день нашего тура и впереди возвращение в Лхасу.

Прошедший день также представлял из себя длительный переезд по тибетскому нагорью с удивительной красоты ландшафтами.

















Примечание: Ad fontes (лат.) – «к истокам».

Продолжение следует…

[Почемучкин]

Глава двадцать пятая. Final whistle или как мы обрели мокшу*

Вот и наступил последний день нашей длительной экспедиции в Тибет.

Все началось банально. В 8-30 мы выехали из гостиницы в Шигадзе в сторону поселка Гьяндзе (тиб. rgyal rtse).

Время в пути составило около 1,5 часов и прошло совершенно незаметно. Практически прямая дорога идет через небольшие колоритные деревушки.

В Гьянгдзе мы остановились только на 20 минут, чтобы сделать фотографии крепости (дзонга). В саму крепость не поднимались.



Крепость известна тем, что во время британской интервенции в Тибет под командованием генерала Янгхазбенда, крепость была осаждена и разрушена ударами британской артиллерии. Позже она была восстановлена.

Сделали остановку на смотровой площадке на перевале Гампала (Gampala pass) на уровне 4 790 метро с видом на озеро Ямдрок-тцо (Yamdrok-tso) с голубой водой, расположенной на высоте 4 400 метров над уровнем моря. На озере есть небольшой мыс с крепостью.





Там развешаны флаги лунгта, продаются сувениры и есть возможность купить еду и напитки.

При осмотре места стали свидетелями спасательной операции, во время которой сердобольные тибетцы спасали маленького щенка, который запутался и застрял во флагах лунгта. Пёс волновался и кусался, но все-таки был спасен))

От озера также было хорошо видно вершину Священной горы Нянчен Кхангсар (Holy Mount Nyenchen Khangsar) высотой 7 191 метр.

Следующий пунктом нашей поездки стал ледник Корола (Korola glacier) на высоте 5 020 метров. Удивительное и необычное место! Гид пояснил, что для подъема на ледник нужны специальные навыки и отдельное разрешение. Интересно знать, что ледник движется со скоростью 7-8 сантиметров в год.





У подножия ледника есть небольшая зона, где есть смотровые площадки на разных уровнях, организована продажа еды и напитков и работают сувенирные лавки. Провели на месте около 30 минут.



Далее планом поездки был запланирован обед в тибетской семье. Для этого мы сделали остановку в одной из деревень по пути в Лхасу. Понятно, что у туристического агентства есть договоренности с этой и подобными семьями по оказанию услуг питания туристов. Несмотря на это, было весьма интересно.

В традиционном тибетском доме был внутренний двор и несколько зданий на разных уровнях, окруженных каменным забором, на котором сушились лепешки ячьего навоза. Его обычно используют для отопления домов. В доме был обычный туалет и душ европейского типа. Все помещения были убраны в тибетском стиле. Нас встретили хозяин и хозяйка в традиционной тибетской одежде и их забавные детишки.











Обед был организован в формате шведского стола, где было предложено несколько салатов, суп тукпа и несколько горячих блюд. Также хозяйка дома предлагала чай с молоком и тибетское пиво чанг. Кушать в таком месте было совершенно необычно. Еда была вкусной.

Попрощались с хозяевами дома, которые сказали нам вслед «Кале пеб!», что значит «Идите с миром!», и вышли на улицу.

Деревня располагалась на берегу озера, мы спустились на берег и немного прогулялись вдоль берега в ожидании сбора всех участников группы. Через некоторое время стало ясно, что в доме остался только гид. Я пошел уточнить, что происходит и увидел, что гид бухает пиво чанг с хозяином. Пришлось попенять гиду на несоответствие его действий и статуса, он воспринял все адекватно, и мы быстро отправились в дальнейший путь.

На перевал Гавула (Gawula pass) вел невероятно крутой и опасный подъем. Я не очень хорошо переношу высоту, но даже супруга и другие участники группы охали и ахали, когда водитель закладывал виражи на серпантине.

В этот день мы реализовывали программу дня, который был в нашем маршруте в первый день после выезда из Лхасы по дороге «туда». Какие-то высшие силы увидели, что гид и некоторые члены группы самовольно изменили маршрут (об этом я писал ранее) и дали свой ответ. Полил сильнейший ливень. Естественно, в этой ситуации мы не останавливались на смотровой площадке на перевале Гавула и начали спуск вниз. Если честно, спуск можно было назвать опасным и даже экстремальным.

Остановку сделали ниже по дороге на еще одной смотровой площадке, правда на другой стороне горы, где сфотографировали супругу с двумя тибетскими мастифами. На этой площадке местные торговцы предлагали такую услугу за 20 CNY.

Благодаря мастерству водителя мы добрались до гостиницы без приключений. Если честно, водитель просто красавчик! За весь длинный путь по Тибету он совершил только пару незначительных ошибок, а в остальном демонстрировал профессиональное и безопасное вождение. Это очень важно при путешествии по Тибету!

Около гостиницы пожали руку водиле и дали ему 200 CNY чаевых от нашей семьи.

После прибытия в гостиницу началась какая-то непонятная суета. Мы заблаговременно забрали у гида все сертификаты и, в принципе, были готовы попрощаться с группой и отправиться в номер.

Вместо этого гид подсунул нам анкету обратной связи, в которой предлагалось дать только позитивные ответы (neutral – good – perfect). Я сказал гиду, что мы не будем заполнять фейковые анкеты и предоставим обратную связь через сайт.

Совершенно случайно удалось пообщаться с управляющим гостиницей он предложил нам занять улучшенный номер, на что мы с удовольствием согласились.

Как я указывал ранее, некоторые члены нашей группы так нас достали за время поездки, что мы хотели исчезнуть как можно быстрее. Открытых вопросов больше не осталось, и мы быстро свалили. Так банально закончился наш долгий и интереснейший маршрут по Тибету.

Немного передохнули в номере и отправились в центр города под небольшим дождем на прощальный ужин. Для ужина выбрали ресторан House of Shambala, который посещали ранее. Еда и напитки и во второй раз были замечательные. Поужинали за 189 CNY за двоих. Достойное окончание тура!

По дороге домой сделали несколько замечательных фотографий ночной Лхасы. Настоящее волшебство!





В индуизме есть понятие «мокша». Само понятие на санскрите означает «освобождение». Освобождение от круговорота рождений и смертей (сансары). В нашем случае пришло освобождение не только от нашей группы, но и окончание незабываемого тура в Тибет.

Как же приятно осознавать перед сном, что все, о чем ты думал и переживал много последних месяцев случилось и запомнилось как одно из самых ярких событий в жизни. Спокойной ночи, Лхаса! Сладких снов, Тибет!

Примечание: Final whistle (англ.) – «финальный свисток».

Продолжение следует…