И вот не прошло и 7ми лет, и мы с мамой засобирались в Бутан. К этому времени я уже твердо верила, что любые траты и усилия по организации поездки в эту страну будут того стоить. Так оно впоследствии и оказалось.
Поехать в Бутан можно только через тур-агенство, с которым нужно заранее согласовать программу и перевести им деньги за все путешествие (у нас получилось около 230 долларов в день с человека). Говорят, что с Нового 2011 года цены поднимают. Агенство высылает подтверждение о визовой поддержке, и по прилету в страну вам ставят визу на количество оплаченных дней. Въехать в Бутан можно либо по земле из Индии, либо прилетев местными авиалиниями Друк Эйр. Мы заранее купили билеты до Паро (единственный аэропорт в Бутане) из Катманду. Ноябрь месяц – самый высокий туристический сезон в стране.
Итак, поехали.
За 3 часа до регистрации на рейс в Паро народу в очереди уже была целая толпа! Я приуныла. Приехали мы специально пораньше, чтобы получить заветные места «слева у окна». Хотелось в полной мере насладиться видами на Гималаи. Полет Катманду - Паро считается одним из самых красивых регулярных рейсов в мире. Девушка на регистрации лучезарно улыбнулась: «А у нас для вас место у окна!» Мы были последними везунчиками, так как сидели на самом последнем ряду, но зато с нужной стороны. Взлетели и через 10 минут начались они – Гималаи. Видимость была идеальной, ясная солнечная погода. Описывать это нет смысла – просто захватывает дух и не отпускает. Хотелось себя ущипнуть: неужели это я, лечу тут – вдоль этой красивейшей горной гряды, кажется самолетик совсем низко над горами! «Доброе всем утро! Мы приближаемся к Эвересту,» - это пилот. «А через 10 минут слева по курсу Конченджонга. А вон там дальше вы видите начало Тибетского плато.» Уф! Этот полет - настоящий подарок судьбы!
Тем не менее, пока мы летели, эти волшебные 55 минут, нас успели покормить пирожками, а при раздаче напитков предлагали даже водку! Авиалинии Друк Эйр, ну и пусть у них только 2 самолета, явно можно похвалить – и сервис и виды на высоте!
Когда начали снижаться, виды были не менее завораживающие. Хребты гор шли один за другим, а между ними опускались куда-то далеко в темноту долины и ущелья. И вот уже внизу наша долина. Самолетик нарезал круги, заваливаясь с крыла на крыло, и снижался в узкую долину между горами, поросшими густым хвойным лесом. В какой-то момент появилось ощущение, что я на параглайде, кружу над безкрайними горными грядами. Сели. Всех выпустили на взлетное поле: солнце, голубое небо, свежий, прохладный и вкусный воздух. Добро пожаловать в Бутан!
Быстро прошли все формальности. Нас встречали гид и водитель, два веселых парня из восточного Бутана. Агенство, которое я выбрала называлось Blue Poppy Tours & Treks. О нем много хорошего писали на форуме ЛП, и хотя за тур с меня попросили чуть больше денег, чем в других двух агенствах, куда я обратилась, я решила положиться на рекомендации. Сразу скажу, что наши ожидания агенство оправдало или, пожалуй, даже превзошло. Все наши просьбы немедленно выполнялись, отели и рестораны были выбраны очень качественные, гид оказался великолепным, а водитель – самым задорным заводилой, источником бесконечного веселья в дороге. Но пока мы всего этого не знали, а быстро познакомились, конечно, не запомнив, как кого зовут. Потом уже оказалось, что гид был Дакпа, а водитель – Угьен. Нам на шеи повязали приветственные белые шарфики и повели знакомиться с очередным членом нашей команды – новехонькой Тойотой Прадо. Мне даже немного неудобно ездить на такой машине, потому что слишком комфортно (извините за каламбур). Недавно прочитала у Пола Тероу: «роскошь большой враг наблюдательности. Все чувства притупляются, так и тянет расслабиться, вместо того, чтобы все подмечать и быть начеку.» Ну что ж, придется приложить дополнительные усилия, чтобы ничего не пропустить.
В глаза сразу бросились бутанские дома. Все здания в стране строятся в традиционном стиле, получается очень живописно, хочется любоваться каждым домом. Местные мужчины все ходят в го – некое подобие халата, который особым образом завязывается складками на талии, под него обычно одевают сорочку. Женщины носят киры – кусок ткани, обернутый особым способом и туго затянутый на талии (потом мы попробовали, дышать реально трудно, может с непривычки) и шелковые пиджаки, под которые одевают блузки. Выглядит все это очень колоритно. Пожалуй, только в Йемене я была под схожим впечатлением от вида местных жителей – на каждого невольно хочется навести фотоаппарат и сфотографировать. Раньше национальная одежда была обязательна все время, теперь же только в гос учереждениях и на работе или учебе. Поэтому вечерами особенно мужчины норовят переодеться в джинсы и кофты, да и многие молодые девчонки в столице выглядят вполне современно.
«Посмотрите на эти большие здания направо,» - меджу тем вещает гид. Я всматриваюсь. Сначала тщетно. Потом понимаю, что речь идет о группе 3х этажных зданий у дороги. Понятие «большой» - вещь растяжимая. Мы едем в город. Дорога очень хорошая. По сравнению с Непалом просто рай. Машин тоже практически нет – пустые дороги. И это возле довольно крупного города. Паро – третий по величине город в стране, 20 тысяч жителей. Всего население Бутана – около 700 тысяч человек, от толп людей тут точно страдать не придется.
Паро находится в долине, по дну которого бежит речка - Паро чу. «Чу» - это вода или река на дзонг-кэ (официальный язык Бутана). Например, рядом с Тимпху – столицей Бутана – бежит Тимпху чу. Поэтому в Бутане всегда заранее знаешь названия рек. Вода в реках очень чистая, ледяная, течение быстрое, красота. Вокруг вздымаются высокие стены гор, покрытые лесом. Контраст с только что оставленным Непалом велик.
Въезжаем в город и сразу попадаем на состязание лучников на центральном стадионе в Паро. Об этом национальном и самом любимом в Бутане спорте я была много наслышана: мишени на этих соревнованиях малюсенькие, стреляют примерно со 120 метров. Для нас мишень увидеть-то сложно на другом конце поля, не то что в нее попасть. Раньше стреляли из традиционных луков, теперь все чаще покупают американские модели – более точные и легкие в обращении. Не менее интересно, чем за самой стральбой, наблюдать за поведением команды противников. Которые сначала выкрикивают провокационные шутки (часто сексуального толка), чтобы сбить настрой стрелка, а потом сопровождают выстрел песнями и плясками, либо позоря неудачника, либо переживая, что цель поражена. В это время команда стрелка тоже поет и танцует что-то свое. Моя мама, не читавшая заранее об этом спорте, сначала даже подумала, что они это «шоу» для немногочисленных туристов устроили. Действительно сложно представить, что толпа мужиков в гольфах и халатах будет весь день стрелять по невидимым мешеням и при этом петь и танцевать.
Дальше поехали в монастырь Kyichu Lhakhang, один из старейших монастырей в стране, построен в 7м веке королем Сронцзен Гампо. По легенде король хотел построить 108 монастырей на теле демона, мешавшего распространению Буддизма в Тибете и в Бутане. Знаменитый храм Джокханг в Лхасе был построен на месте сердца демона, а этот бутанских храм – где-то в районе коленки. Внутри храма статуя Будды тоже 7го века – одна из главных реликвий на территории Бутана. К сожелению, в первый день мы не смогли всем этим до конца проникнуться. Лучше такие значимые места посещать попозже, когда уже вошли в историю и атмосферу Бутана. Мы обошли вокруг храма, покрутили барабаны, посмотрели на статую Будды внутри и на местных, которые благоговейно выполняли простирания снаружи. Вокруг было довольно много туристов. Мы пока еще не толкались локтями у каждого столба, как в Египте, но чувствуется, что высокий сезон в разгаре. Правительство Бутана намерено и дальше развивать туризм бурными темпами. Это у них вторая по величине статья доходов в бюджете, после продажи электроэнергии.
Дальше поехали к Дзонгу Победы (дзонгами называют традиционные крепости, построенные по всей стране). Этот дзонг был построен в честь победы над тибетскими захватчиками в середине 17го века. Сейчас на его месте остались только стены и руины, так как дзонг сгорел от свечки в 1951м году. Ведутся разговоры, что его будут восстанавливать. Пожары в Бутане серьезная проблема. Большая часть зданий сделаны из дерева, вокруг тоже много леса (70% территории страны покрыты лесом). На пути нашего следования мы встречали и полностью выжженый храм, и библиотеку, и даже в городе Бумтанг, в центральном Бутане, за пару недель до нашего посещения сгорели несколько кварталов (по местным меркам – полгорода). Жители были в глубоком шоке и трауре. За разведение костров в лесу в Бутане можно получить несколько лет тюрьмы.
Виды вокруг дзонга великолепные. А рядом на холме реют многочисленные молитвенные флаги. Гид объяснил, что флаги на веревках – это традиционные тибетские флаги, а флаги на вертикальных деревянных шестах – бутанские.
Уже в темноте приехали в отель – Olathang. Он стоит высоко на холме с прекрасными видами на долину. Отель был построен в 1974м году перед коронацией 4го короля Бутана, и в нем жили разные важные персоны. Поэтому даже сейчас, хоть и не первой свежести, отель напоминает дворец – с красивыми традиционными росписями на стенах, огромной территорией и атмосферой чинного достоинства. Нам там понравилось.
Кстати, немного о королях и об удивительной истории Бутана. Удивительной потому, что это крошечное королевство смогло устоять между такими державами, как Англия, Индия и Китай и по сей день сохраняет свою самобытность и независимость. Пожалуй, это в некотором роде чудо. До недавнего времени Бутан был абсолютной монархией. Первый король Бутана, Угьен Вангчук, объединил страну под своим правление в 1907м году. Дело это было не из легких, так как каждая долина Бутана со своим дзонгом, языком (в стране 25 языков на 700 тысяч населения) и традициями жила весьма обособленно на самоуправлении. Угьен Вангчук был талантливым политиком и к тому же управлял дзонгом и прилегающим к нему районом Тронгса в центральной части страны. В этом районе с запада на восток идет единственная дорога, вдоль глубокого ущелья. Другого пути нет. Новый король смог использовать свое влияние и, договорившись с Англией о невмешательстве во внутренние дела страны, начал править. В середине 20го века, когда Индия получила независимость, встал вопрос о самоопределении Бутана. Под управлением уже 3го Короля страна опять смогла сохранить свою независимость. Однако, после китайского вторжения в Тибет, Бутан заключил с Индией пакт о защите своих территорий. Сейчас на территории Бутана находятся индийские военные базы. В 1971м году Бутан закрепил свою независимость, став членом ООН.
4й король Бутана, вступивший на трон в 72м году, начал постепенно открывать страну для международного сообщества. В Бутане появились первые туристы. Кроме этого, король представил многочисленные реформы для улучшения жизни в стране, прежде всего в таких сферах, как образование и медицина. Он провозгласил уже ставшую знаменитой во всем мире теорию «Валового Национального Счастья». Мол, не важно, насколько мы богаты материально, важно, на сколько счастливы. Над этой теорией местные иногда посмеиваются между собой. Например, поглаживая себя по округлому животику, наш водитель мог изречь: «А это мой личный продукт нашего валового национального счастья!» Тем не менее, 4й Король Бутана повсеместно любим и почитаем и чуть ли не в ранге святого. Он ведет скромную жизнь, полную трудов на благо народа, и люди его искренне любят и ценят. «А где дворец короля?» - спросили как-то мы. «Он живет в весьма скромном доме, - ответил гид. – Ему не нужен дворец.» Приехав из России, почти невозможно поверить в такое. Неужели бывают такие правители? Которым самим ничего не надо? Они для народа стараются? Вот, пожалуйте в Бутан. Этот же Король решил сделать Бутан демократическим обществом, провозгласив первые в стране выборы. Гид рассказывал, что перед первыми выборами, в 2008м году, страна несколько месяцев тренировалась голосовать. Дело это было настолько новое и непривычное, да и с грамотностью во многих деревнях не очень, поэтому пришлось организовывать многочисленные тренировочные голосования, чтобы люди почувствовали себя уверенней. Сейчас в стране правит парламент, есть 2 партии (партия Журавля и партия Лошади – это так местные их различают, но у партий есть и вполне официальные названия). Несколько лет назад, 4й Король отрекся от престола в пользу своего сына. Поэтому сейчас вместе с парламентом правит 5й Король: 30ти летний молодой человек, получивший образование в Великобритании.
