Бутан - путешествие, которое все не кончается.

[Ani]

Я отчетливо помню один момент шести-семи летней давности, когда я впервые услышала про Бутан. Мол, есть такая страна, количество туристов там строго ограничено, а за каждый день пребывания нужно платить кругленькую сумму – 200 долларов США. «Вот уж куда я никогда не поеду!» - подумалось тогда. «Мало что ли стран на земле? Путешествуй сколько хочешь, и никто с тебя никаких 200 долларов в день не просит.» Тогда мы ездили в Сикким (чем не Бутан?). Сикким мне очень не понравился. Ожидала я чего-то волшебного, но все ожидания потонули в море индийских туристов из Западного Бенгала. После той поездки о Сиккиме я больше не вспоминала. Но в одном монастыре познакомилась с монахом, родом из Бутана, и завязалась у нас переписка. Сначала по почте, потом по электронной почте, теперь мы дружим и болтаем на фейсбуке. Цивилизация не обходит стороной и буддистские монастыри. Потихоньку Бутан перестал казаться очень далекой страной, и я начала все больше обращать внимание на информацию о ней.

И вот не прошло и 7ми лет, и мы с мамой засобирались в Бутан. К этому времени я уже твердо верила, что любые траты и усилия по организации поездки в эту страну будут того стоить. Так оно впоследствии и оказалось.

Поехать в Бутан можно только через тур-агенство, с которым нужно заранее согласовать программу и перевести им деньги за все путешествие (у нас получилось около 230 долларов в день с человека). Говорят, что с Нового 2011 года цены поднимают. Агенство высылает подтверждение о визовой поддержке, и по прилету в страну вам ставят визу на количество оплаченных дней. Въехать в Бутан можно либо по земле из Индии, либо прилетев местными авиалиниями Друк Эйр. Мы заранее купили билеты до Паро (единственный аэропорт в Бутане) из Катманду. Ноябрь месяц – самый высокий туристический сезон в стране.

Итак, поехали.

За 3 часа до регистрации на рейс в Паро народу в очереди уже была целая толпа! Я приуныла. Приехали мы специально пораньше, чтобы получить заветные места «слева у окна». Хотелось в полной мере насладиться видами на Гималаи. Полет Катманду - Паро считается одним из самых красивых регулярных рейсов в мире. Девушка на регистрации лучезарно улыбнулась: «А у нас для вас место у окна!» Мы были последними везунчиками, так как сидели на самом последнем ряду, но зато с нужной стороны. Взлетели и через 10 минут начались они – Гималаи. Видимость была идеальной, ясная солнечная погода. Описывать это нет смысла – просто захватывает дух и не отпускает. Хотелось себя ущипнуть: неужели это я, лечу тут – вдоль этой красивейшей горной гряды, кажется самолетик совсем низко над горами! «Доброе всем утро! Мы приближаемся к Эвересту,» - это пилот. «А через 10 минут слева по курсу Конченджонга. А вон там дальше вы видите начало Тибетского плато.» Уф! Этот полет - настоящий подарок судьбы!

Bhutan 285.jpg

Bhutan 293.jpg

Bhutan 296.jpg

Bhutan 305.jpg

Тем не менее, пока мы летели, эти волшебные 55 минут, нас успели покормить пирожками, а при раздаче напитков предлагали даже водку! Авиалинии Друк Эйр, ну и пусть у них только 2 самолета, явно можно похвалить – и сервис и виды на высоте!

Когда начали снижаться, виды были не менее завораживающие. Хребты гор шли один за другим, а между ними опускались куда-то далеко в темноту долины и ущелья. И вот уже внизу наша долина. Самолетик нарезал круги, заваливаясь с крыла на крыло, и снижался в узкую долину между горами, поросшими густым хвойным лесом. В какой-то момент появилось ощущение, что я на параглайде, кружу над безкрайними горными грядами. Сели. Всех выпустили на взлетное поле: солнце, голубое небо, свежий, прохладный и вкусный воздух. Добро пожаловать в Бутан!

Bhutan 313.jpg

Быстро прошли все формальности. Нас встречали гид и водитель, два веселых парня из восточного Бутана. Агенство, которое я выбрала называлось Blue Poppy Tours & Treks. О нем много хорошего писали на форуме ЛП, и хотя за тур с меня попросили чуть больше денег, чем в других двух агенствах, куда я обратилась, я решила положиться на рекомендации. Сразу скажу, что наши ожидания агенство оправдало или, пожалуй, даже превзошло. Все наши просьбы немедленно выполнялись, отели и рестораны были выбраны очень качественные, гид оказался великолепным, а водитель – самым задорным заводилой, источником бесконечного веселья в дороге. Но пока мы всего этого не знали, а быстро познакомились, конечно, не запомнив, как кого зовут. Потом уже оказалось, что гид был Дакпа, а водитель – Угьен. Нам на шеи повязали приветственные белые шарфики и повели знакомиться с очередным членом нашей команды – новехонькой Тойотой Прадо. Мне даже немного неудобно ездить на такой машине, потому что слишком комфортно (извините за каламбур). Недавно прочитала у Пола Тероу: «роскошь большой враг наблюдательности. Все чувства притупляются, так и тянет расслабиться, вместо того, чтобы все подмечать и быть начеку.» Ну что ж, придется приложить дополнительные усилия, чтобы ничего не пропустить.

В глаза сразу бросились бутанские дома. Все здания в стране строятся в традиционном стиле, получается очень живописно, хочется любоваться каждым домом. Местные мужчины все ходят в го – некое подобие халата, который особым образом завязывается складками на талии, под него обычно одевают сорочку. Женщины носят киры – кусок ткани, обернутый особым способом и туго затянутый на талии (потом мы попробовали, дышать реально трудно, может с непривычки) и шелковые пиджаки, под которые одевают блузки. Выглядит все это очень колоритно. Пожалуй, только в Йемене я была под схожим впечатлением от вида местных жителей – на каждого невольно хочется навести фотоаппарат и сфотографировать. Раньше национальная одежда была обязательна все время, теперь же только в гос учереждениях и на работе или учебе. Поэтому вечерами особенно мужчины норовят переодеться в джинсы и кофты, да и многие молодые девчонки в столице выглядят вполне современно.

«Посмотрите на эти большие здания направо,» - меджу тем вещает гид. Я всматриваюсь. Сначала тщетно. Потом понимаю, что речь идет о группе 3х этажных зданий у дороги. Понятие «большой» - вещь растяжимая. Мы едем в город. Дорога очень хорошая. По сравнению с Непалом просто рай. Машин тоже практически нет – пустые дороги. И это возле довольно крупного города. Паро – третий по величине город в стране, 20 тысяч жителей. Всего население Бутана – около 700 тысяч человек, от толп людей тут точно страдать не придется.

Паро находится в долине, по дну которого бежит речка - Паро чу. «Чу» - это вода или река на дзонг-кэ (официальный язык Бутана). Например, рядом с Тимпху – столицей Бутана – бежит Тимпху чу. Поэтому в Бутане всегда заранее знаешь названия рек. Вода в реках очень чистая, ледяная, течение быстрое, красота. Вокруг вздымаются высокие стены гор, покрытые лесом. Контраст с только что оставленным Непалом велик.

Въезжаем в город и сразу попадаем на состязание лучников на центральном стадионе в Паро. Об этом национальном и самом любимом в Бутане спорте я была много наслышана: мишени на этих соревнованиях малюсенькие, стреляют примерно со 120 метров. Для нас мишень увидеть-то сложно на другом конце поля, не то что в нее попасть. Раньше стреляли из традиционных луков, теперь все чаще покупают американские модели – более точные и легкие в обращении. Не менее интересно, чем за самой стральбой, наблюдать за поведением команды противников. Которые сначала выкрикивают провокационные шутки (часто сексуального толка), чтобы сбить настрой стрелка, а потом сопровождают выстрел песнями и плясками, либо позоря неудачника, либо переживая, что цель поражена. В это время команда стрелка тоже поет и танцует что-то свое. Моя мама, не читавшая заранее об этом спорте, сначала даже подумала, что они это «шоу» для немногочисленных туристов устроили. Действительно сложно представить, что толпа мужиков в гольфах и халатах будет весь день стрелять по невидимым мешеням и при этом петь и танцевать.

Bhutan 315.JPG

Bhutan 318.JPG

Дальше поехали в монастырь Kyichu Lhakhang, один из старейших монастырей в стране, построен в 7м веке королем Сронцзен Гампо. По легенде король хотел построить 108 монастырей на теле демона, мешавшего распространению Буддизма в Тибете и в Бутане. Знаменитый храм Джокханг в Лхасе был построен на месте сердца демона, а этот бутанских храм – где-то в районе коленки. Внутри храма статуя Будды тоже 7го века – одна из главных реликвий на территории Бутана. К сожелению, в первый день мы не смогли всем этим до конца проникнуться. Лучше такие значимые места посещать попозже, когда уже вошли в историю и атмосферу Бутана. Мы обошли вокруг храма, покрутили барабаны, посмотрели на статую Будды внутри и на местных, которые благоговейно выполняли простирания снаружи. Вокруг было довольно много туристов. Мы пока еще не толкались локтями у каждого столба, как в Египте, но чувствуется, что высокий сезон в разгаре. Правительство Бутана намерено и дальше развивать туризм бурными темпами. Это у них вторая по величине статья доходов в бюджете, после продажи электроэнергии.

Bhutan 321.jpg

Bhutan 323.JPG

Дальше поехали к Дзонгу Победы (дзонгами называют традиционные крепости, построенные по всей стране). Этот дзонг был построен в честь победы над тибетскими захватчиками в середине 17го века. Сейчас на его месте остались только стены и руины, так как дзонг сгорел от свечки в 1951м году. Ведутся разговоры, что его будут восстанавливать. Пожары в Бутане серьезная проблема. Большая часть зданий сделаны из дерева, вокруг тоже много леса (70% территории страны покрыты лесом). На пути нашего следования мы встречали и полностью выжженый храм, и библиотеку, и даже в городе Бумтанг, в центральном Бутане, за пару недель до нашего посещения сгорели несколько кварталов (по местным меркам – полгорода). Жители были в глубоком шоке и трауре. За разведение костров в лесу в Бутане можно получить несколько лет тюрьмы.

Виды вокруг дзонга великолепные. А рядом на холме реют многочисленные молитвенные флаги. Гид объяснил, что флаги на веревках – это традиционные тибетские флаги, а флаги на вертикальных деревянных шестах – бутанские.

Bhutan 325.jpg

Bhutan 327.JPG

Bhutan 330.jpg

Bhutan 332.jpg

Bhutan 339.jpg

Bhutan 340.JPG

Уже в темноте приехали в отель – Olathang. Он стоит высоко на холме с прекрасными видами на долину. Отель был построен в 1974м году перед коронацией 4го короля Бутана, и в нем жили разные важные персоны. Поэтому даже сейчас, хоть и не первой свежести, отель напоминает дворец – с красивыми традиционными росписями на стенах, огромной территорией и атмосферой чинного достоинства. Нам там понравилось.

Кстати, немного о королях и об удивительной истории Бутана. Удивительной потому, что это крошечное королевство смогло устоять между такими державами, как Англия, Индия и Китай и по сей день сохраняет свою самобытность и независимость. Пожалуй, это в некотором роде чудо. До недавнего времени Бутан был абсолютной монархией. Первый король Бутана, Угьен Вангчук, объединил страну под своим правление в 1907м году. Дело это было не из легких, так как каждая долина Бутана со своим дзонгом, языком (в стране 25 языков на 700 тысяч населения) и традициями жила весьма обособленно на самоуправлении. Угьен Вангчук был талантливым политиком и к тому же управлял дзонгом и прилегающим к нему районом Тронгса в центральной части страны. В этом районе с запада на восток идет единственная дорога, вдоль глубокого ущелья. Другого пути нет. Новый король смог использовать свое влияние и, договорившись с Англией о невмешательстве во внутренние дела страны, начал править. В середине 20го века, когда Индия получила независимость, встал вопрос о самоопределении Бутана. Под управлением уже 3го Короля страна опять смогла сохранить свою независимость. Однако, после китайского вторжения в Тибет, Бутан заключил с Индией пакт о защите своих территорий. Сейчас на территории Бутана находятся индийские военные базы. В 1971м году Бутан закрепил свою независимость, став членом ООН.

4й король Бутана, вступивший на трон в 72м году, начал постепенно открывать страну для международного сообщества. В Бутане появились первые туристы. Кроме этого, король представил многочисленные реформы для улучшения жизни в стране, прежде всего в таких сферах, как образование и медицина. Он провозгласил уже ставшую знаменитой во всем мире теорию «Валового Национального Счастья». Мол, не важно, насколько мы богаты материально, важно, на сколько счастливы. Над этой теорией местные иногда посмеиваются между собой. Например, поглаживая себя по округлому животику, наш водитель мог изречь: «А это мой личный продукт нашего валового национального счастья!» Тем не менее, 4й Король Бутана повсеместно любим и почитаем и чуть ли не в ранге святого. Он ведет скромную жизнь, полную трудов на благо народа, и люди его искренне любят и ценят. «А где дворец короля?» - спросили как-то мы. «Он живет в весьма скромном доме, - ответил гид. – Ему не нужен дворец.» Приехав из России, почти невозможно поверить в такое. Неужели бывают такие правители? Которым самим ничего не надо? Они для народа стараются? Вот, пожалуйте в Бутан. Этот же Король решил сделать Бутан демократическим обществом, провозгласив первые в стране выборы. Гид рассказывал, что перед первыми выборами, в 2008м году, страна несколько месяцев тренировалась голосовать. Дело это было настолько новое и непривычное, да и с грамотностью во многих деревнях не очень, поэтому пришлось организовывать многочисленные тренировочные голосования, чтобы люди почувствовали себя уверенней. Сейчас в стране правит парламент, есть 2 партии (партия Журавля и партия Лошади – это так местные их различают, но у партий есть и вполне официальные названия). Несколько лет назад, 4й Король отрекся от престола в пользу своего сына. Поэтому сейчас вместе с парламентом правит 5й Король: 30ти летний молодой человек, получивший образование в Великобритании.

[Karusha]

Очень интересно! Пишите дальше, пожалуйста! О Бутане мало информации.

[Маша Nuseld]

Как здорово что нашли время написать такой отчет! А что запомнилось больше всего?

[Ani]

Спасибо за отзывы! Отчет еще только начался... буду писать дальше.
Что больше всего понравилось - действительно трудно сформулировать. Чем дольше в Бутане находишься, тем больше все нравится - отключаешься от обычной жизни и действительности. Гнездо Тигра безусловно незабываемое место, переезды через перевалы и всякие ритуалы на них - с погодой нам бесконесчно повезло, киру очень понравилось носить - надо было сразу начинать, а мы только в конце сподобились, из дзонгов - самый красивый в Пунакхе. А так, пожалуй, больше всего понравилось ощущение себя в Бутане - хотелось летать каждый день, столько энергии было, столько чистой радости... вобщем, сейчас вспоминаю и диву даюсь .

[Ser-Val]

Интересная страна, чувствуется будет интересный и позитивный отчёт! Ждёмс!

[Denis_Wanderer]

Ani,

спасибо, очень интересная тема!!
Пы.Сы. А что такое кира и как ее носить??

[Ani]

Ani,

Пы.Сы. А что такое кира и как ее носить??

Кира - это женская одежда. По сути кира - это кусок материи, может быть хлопок, или плотный шелк, или ткань с добавлением шерсти. Киры бывают "целые" и "половинки". Целые завязываются на подобии сарафана (обычно носят в холодную погоду). Из половинок - получается юбка. Завязывают их хитро, всегда со складкой на боку - из-за этого удобно ходить. Вот фотка меня в кире. Я последние пару дней очень приноровилась. К кире обычно одевают пиджачок - для комплекта .

Мужская одежна - это "го". Это халат - длинный, его подхватывают на талии, делают большую складку и завязывают вокруг. Видела также иностранцев, которые в го ходили - очень весело смотрелись .

Bhutan 713.jpg

[Лето_64]

230 долларов в день с человека что в себя включают?)
А дикарем туда никак нельзя попасть? особая виза нужна? Просто интересно, думаю местные гестхаузы меньшие цены предложат.
Получается просто как то дороговато

[Ani]

На ужин мы впервые попробовали знаменитое бутанское блюдо «эмо даци». Блюдо это представляет собой смесь зеленых и красных чили в сырном соусе. Я всегда считаю, что люблю острое. Но это!!! Местные жители едят эмо даци на завтрак, обед и ужин. Без него трапезы для бутанца не существует. Мы честно съедали каждый день по маленькой ложечке и к концу поездки даже полюбили. Но все же в очень ограниченных количествах.

Маленькое отступление: самое мое большое опасение при планировании поездки в Бутан, было то, что там нечего будет делать. Думала, а вдруг программа, которую так старательно расписывают агенства, будет занимать от силы по паре часов в день, а остальное время – отдых. Так хотелось побольше напланировать! На деле оказалось, что мы с трудом успевали выполнить все запланированные мероприятия. Так что тут меня ожидал приятный сюрприз.

Утром выехали в сторону перевала Чели Ла. Находится он к западу от Паро, на пути в долину Хаа. Перевал расположен на высоте 3800 метров. И снова лес. Леса в Бутане – это чудо! В долине Паро они хвойные, но попадаются и лиственные участки, сейчас, осенью, такие разноцветные. Леса первозданные, их здесь никогда не рубили. После просмотра фильма «Сибирский Цирюльник», где в заставке показывают наши бескрайние таежные леса, мне так хотелось увидеть такой лес. И вот, кажется, он перед нами. Бесконечная нетронутая красота.

До перевала ехали час. На вершине, конечно же, много молитвенных флагов – флаги всегда стараются вешать там, где их будет подхватывать ветер. Буддисты верят, что когда слышишь, как трепещут флаги – это добавляет хорошей кармы. Даже животным, которые мимо пробегают. Мы долго стояли и слушали, завороженно наблюдая пики заснеженных гор прямо перд нами. Самая высокая в этом районе – гора Джомолхари, 7314 метров, и она была как на ладони. Переехали через перевал и со смотровой площадки полюбовались долиной Хаа. Внизу, как и в каждой долине, течет горная река. Рядом находится маленькая деревенька во главе с местным дзонгом, а также в Хаа располагается индийская военная база – мимо нас как раз пролетели пара джипов с индийскими военными. На секунду чем-то их вид напомнил Сикким, и я поняла, что в Бутане мы нашли то, что не удалось в Сиккиме несколько лет назад. Та поездка меня бесконечно разочаровала. Не было там уединения, возможности общения с природой. Каждый водопад, куст, ступу осаждали полчища индийских туристов. Ну а в Бутане – благодать. «А не боитесь участи Сиккима?» Гид быстро заморгал. «У нас крепкие международные договора подписаны. Но вообще-то...» В Бутане не любят говорить на неприятные темы. Это не принято. В 80х из страны выгнали много тысяч жителей с непальскими корнями, которые требовали определенных свобод – например, не носить го, или иметь возможность праздновать дни индуистских святых, тогда как коренные бутанцы – буддисты. Правительство тогда испугалось, что традиции Бутана будут потеряны и пошло на довольно жесткие меры.

Bhutan 343.jpg

Bhutan 353.JPG

Bhutan 362.jpg

В долине Хаа также находятся 3 одинаковых по форме холма.
- Это духи долины, три Бодхисаттвы, которые ее охраняют, - объяснил гид. - Им обязательно надо помолиться. А местные жители каждые 3 года устраивают большой праздник в их честь.
- Вы здесь все верите в духов?
- Конечно! - гид и водитель рьяно закивали.

Тут же посыпались истории о многочисленных случаях, когда потревоженные духи мстили людям. Например, широкую огласку получила история с деревом. «Дерево росло рядом с аэропортом, единственной взлетно-посадочной полосой в стране. Его развесистые ветви мешали самолетам садиться в аэропорту. Надо было его спилить. Местные отказывались наотрез, ссылаясь на могучих духов, живущих на дереве. Позвали индусов, куде же в Бутане без них. Мужик, который взялся за работу, умер от несчастного случая. Второй, который закончил, сильно заболел.» После такой душераздирающей истории я, конечно, представила картинку: спиленное под корень дерево! Ан нет! Все было сделано чисто «по-бутански»: верхушку спилили, а дерево живехонько, растет себе дальше и зеленеет. Мы мимо него потом несколько раз проезжали. В завершение темы о природе, Дакпо рассказал, что в начале июня школьники по всей стране сажают деревья. Потом они за ними ухаживают, и им даже оценки ставят, как растет их деревцо! Дакпо в своей жизни много деревьев посадил – все уже большие.

Вернувшись на перевал, мы принесли подношения духам перевала: в специальной печке сожгли заранее припасенные ветки можжевельника. «Растение Богов» - как его называют в Бутане. С перевала не хотелось уезжать.

Bhutan 365.JPG

Bhutan 367.jpg

По дороге назад остановились у водопадика. Вода струилась и крутила барабан, и он тихо позванивал, совершая очередной круг. Потом мы видели такие конструкции по всех стране, но впервые было очень интересно. Рядом с водопадом пещера, в которой нарисован лик Падмасамбхавы (Гуру Ринпоче – Драгоценный Учитель). Перед ним лежат многочисленные, разноцветные куличики из глины, «ца ца» называются. Их, в количестве 108 штук, приносят либо родственники умершего, тогда в каждый куличик добавляют немного праха покойного, либо когда кто-то молится о выздоровлении. «Ца ца» тоже встречаются по всей стране, в основном их стараются оставлять в святых и труднодоступных местах.

Bhutan 368.jpg

Bhutan 371.jpg

После обеда посетили Национальный музей Бутана, который находится в старой сторожевой башне. И соседний с ним – дзонг Паро. Дзонг – это крепость, обычно расположенная на берегу реки и обнесенная мощными стенами. Внутри два (или больше) внутренних двора, и сейчас каждый дзонг в стране разделен на религиозную и светскую части. В одной живут монахи и находятся будистские храмы, а в другой – офисы местной администрации. Со стен дзонгов открываются прекрасные виды на окрестности: реки, долины... в этом каждый дзонг может соперничать с остальными. Посещение дзонга дело очень ответственное для бутанца и требут добавление к обычному костюму еще специального шарфа, который сложно завязывается через плечо. Шарфы имеют разные цвета, указывающие на социальное положение человека. У обычных людей, коими являются гиды, шарфы белого цвета.

Ближе к вечеру прогулялись пешком по городу. Весь город – это пара улиц вдоль реки, а остальные постройки разбросаны по холмам. Через реку перекинут чудесный старинный мостик. Мост называется «Без рыб». В Бутане почему-то верят, что увидеть рыбу с моста – к несчастью.

Bhutan 378.jpg

Bhutan 383.jpg

Bhutan 391.JPG

Bhutan 399.jpg

Когда уже совсем стемнело мы поехали в гости, в фермерский дом. Нас ожидала еще одна бутанская традиция – ванна с горячими камнями. В деревянную ванну наливают воду. Ванна разделена на 2 отсека – побольше для мытья, а маленький – для камней. Их заранее раскаляют на костре и в каждую ванну помещают по несколько камней. Вода становится горячей и наполняется минералами. Прыгаешь в эту воду и блаженствуешь. Великолепные ощущения! На улице холодина, но мы разогрелись так, что потом весь вечер не могли куртки одеть.

После ванны бутанский чай (соленый и с маслом). Потом пара стопочек ары – местная самогонка. Делают ее в каждой части страны из разных злаков, что где растет. В данном случае из риса. Потом вкусный ужин с хозяйкой. Кстати, местные едят руками, и рис, и соусы. Гид немного рассказал о жизни: например, имущество (земля, дома) в Бутане передается по женской линии. Поэтому девочки всегда наследницы, а мальчики уходят из дома – работать. Наш гид уехал из своей деревни сразу после школы. Сейчас снимает в столице 2х комнатную квартиру за 130 долларов и недавно купил машину.

Bhutan 401.jpg

Bhutan 402.jpg

Bhutan 406.jpg

Гнездо Тигра
Проснулись в шесть утра. Так приятно просыпаться в тишине среди леса. Единственный звук ночью – это сторож, обходящий территорию отеля и позванивающий в колокольчик, конечно же, чтобы отгонять злых духов. Ну что ж, спали мы чудесно. В нашем бунгало окна до пола, под нами обрыв и целое море леса. Благодать.

После завтрака двинулсь к Гнезду Тигра. Тут мы пали жертвами, или наоборот оказались счастливчиками, это с какой стороны посмотреть, одного маленького недоразумения. В каждой стране, которую я посещаю, я непременно стараюсь проехаться верхом. Поэтому я заранее написала в агенство, что нам бы хотелось иметь конный маршрут в программе. Они уверили, что все будет. Мое воображение нарисовала нас, несущихся галопом, по диким лесам где-нибудь в центральном Бутане. Но оказалось, что нам заказали лошадей , чтобы проехать часть маршрута к Гнезду Тигра. В то время как большинство туристов штурмовали гору пешком, набор высоты там метров 800 получается, мы спокойно сидели верхом и любовались окрестностями. Лошадки были очень спокойными, ехать им особенно не хотелось, поэтому двигались мы потихоньку, останавливались попить воды в ручьях, послушать как звенят барабаны у водопадов, перекинуться парой слов с продавщицами сувениров, ну и, конечно, затаив дыхание, наблюдали окрестности: внизу – пропасти, вокруг красивые деревья, поросшие огромными мхами, а высоко наверху, на скале, наша цель – монастырь.

По легенде Гуру Ринпоче, принесший Буддизм в Бутан и самый почитаемый в стране святой, прилетел на эту скалу на огненной тигрице. Потом он 3 месяца медитировал в пещере и тем самым победил местных демонов и установил мир и процветание в этой долине. Сейчас монастырь является одним из самых святых мест паломничества для бутанцев.

На полпути к монастырю находится кафетерия. Там все обязательно делают остановку на чай. С площадки открывается прекрасный вид на монастырь. Он еще так далеко и высоко. Даже странно представить, что мы туда доберемся. Лошадки подвезли нас ¾ пути, до первой смотровой площадки. Великолепные виды на монастырь нас теперь не покидали. С площадки нужно спуститься на сотню ступеней вниз, а потом подняться на 400 наверх. По дороге к монастырю мы остановились в домике, где можно зажечь лампадку. Зажгли, сделали подношение, смотритель начал показывать на скале оттиски лап тигра – все окружено легендами. Дальше проходили узкую щель в скале. Через нее верующие проползают , чтобы очистить свою карму. Щель такая маленькая, я невольно подивилась, как туда можно поместиться.

Bhutan 410.jpg

Bhutan 414.jpg

Bhutan 419.jpg

И наконец сам монастырь. Напротив него со скалы падает красивый водопад. На входе оставляем рюкзаки и фотоаппараты и идем. В монастыре 2 самых святых храма – это нижний и верхний. В нижнем расположена пещера, в которой Гуру Ринпоче медитировал. Мы зашли, и гид научил нас простираться. Он у нас очень религиозный, такой вечный паломник в душе. Даже работу гида ценит именно за то, что может постоянно посещать святые места и там молиться. Объяснил нам, что одна минута медитации в Гнезде Тигра приравнивается к месяцу обычной медитации. Ну что ж. Мы, конечно, сели медитировать, рядом с пещерой. Девушки индуски, только что щебетавшие между собой, вдруг умолкли и тоже сели рядом. Тут же присоединились несколько монахов. Наступила абсолютная тишина. Мне почему-то привидился Гуру Ринпоче, сидящий и медитирующий в своей пещере. 3 месяца. Что у него в мозгу? Заглянула туда. А там пусто. Вакуум и сила. В этом вакууме я растворилась. Сколько мы так просидели трудно сказать, но, кажется, все были в каком-то другом мире. Когда открыли глаза, все озирались по сторонам, и каждый боялся нарушить тишину. Сейчас эта тишина живет где-то внутри меня... это странное ощущение и, наверное, отсюда название рассказа.

Посетили остальные храмы. После простираний и пожертвования, смотритель храма обычно наливает вам в руку немного святой воды. Ее нужно немного отпить, а потом протереть лоб и волосы. Погуляли, посмотрели на виды с террасы, и незаметно подкрался полдень. Как же быстро летит время.

Bhutan 432.jpg

Bhutan 433.jpg

Я еще хотела подняться до другого монастыря – висящего над Гнездом Тигра. Силы были, но вот гид, не желавший отпускать меня одну, заныл не на шутку. «У нас времени нет, обед только до двух! Там все закрыто, туда никто не ходит. Сейчас ты сломаешь ногу, а мне потом отвечать!» С этой ногой он меня добил. Когда идешь по узкой горной тропе, а тебе над ухом кто-то причитает: «сломаешь ногу», как-то не по себе становится. На полпути мы остановились и пошли вниз.

В кафетерии уже во всю шел обед. Устроившись на террасе, на солнышке, мы наслаждались видами на монастырь. Перекусили, а потом долго сидели и пили чай, чашку за чашкой. Чай был очень крепким и вкусным, что для Бутана редкость. Кормили кошку печеньем. Наблюдали, как один мужчина рисует монастырь – отлично у него получилось. Просидели мы так часа два, с трудом поднялись уходить. Чудесное место и чудесный день. Спустились очень быстро. По дороге любовались лишайниками и разноцветными бабочками. Гид сказал, что из всех стран мечтает побывать в Швейцарии. Невольно подумала, что Швейцария, пожалуй, как никакая другая страна похожа на Бутан – и природой, и ценами для туристов.

Ближе к вечеру мы поехали в Тимпху – столицу Бутана. Дорога отличная и доехали менее, чем за 2 часа. По пути очень понравилось место слияния рек – Тимпху чу и Паро чу. Бутанцы верят, что на перекрестках рек и дорог всегда собирается много злых духов. Поэтому здесь для охраны от них поставили сразу 3 спупы: первая - в бутанском стиле, вторая – в непальском, третья – в тибетском. Непальские ступы, например, всегда с глазами. Машин на дороге на порядок больше, чем в Паро. В Тимпху есть даже пробки, и везде возводят новые дома. Дакпо поведал, что за несколько лет население города выросло с 50ти до 100 тысяч жителей, и они все прибывают. Но тем не менее Тимпху по прежнему остается городом без светофоров. Регулировщик, «танцующий человечек» – как называют его местные, на своем посту.

Bhutan 444.jpg

Вечером вышли прогуляться. На улицах неожиданно многолюдно. Везде оживление и суета. Прошлись по местным сувенирным лавочкам, ими занята вся центральная улица. Цены в Бутане, конечно, не маленькие, и в магазинах почти не торгуются. Понравился один магнитик, такой рельефный, красивый – Гнездо Тигра на скале. «Сколько?» - спрашиваю. «17 долларов,» - отвечает девушка, не моргнув. «???? А почему так дорого?» - не смогла удержаться я. «Но ведь это в Бутане сделано.» Дороже
магнитов я, пожалуй, в жизни не встречала.

[Ani]

230 долларов в день с человека что в себя включают?)
А дикарем туда никак нельзя попасть? особая виза нужна? Просто интересно, думаю местные гестхаузы меньшие цены предложат.
Получается просто как то дороговато

Если Вы - турист, то попасть можно только через тур-фирму. Деньги, что Вы платите, включают в себя все. Мы уже в стране поменяли еще 100 долларов на двоих, это на 12 дней, и с трудом их потратили. Правда, сувениры (не дешево) покупали за доллары.

Я тоже думала, что дорого, поэтому многие годы считала, что никогда туда не поеду. Потом потихоньку капало мне что-то на мозги и вот-с, пожалуй, одна из 2х лучших поездок в жизни (по внутренним ощущениям). Передать это трудно, но это так.

Кроме как турист, можно попробовать: 1) получить приглашение местного (если есть друзья или партнеры в Бутане). 2) попробовать найти какую-то программу - поработать в Бутане, в каком-то развивающем проекте поучавствовать. Они сейчас очень быстро начали развиваться - страна меняется не по дням, а по часам (к счастью это или к сожалению ... не понятно). 3) Быть гражданином Индии. Для индусов туристический налог не действует. Но все-таки туристов из Индии там единицы, может их как-то еще ограничивают - не знаю.

Больше мне путей не известно.

С НГ обещают цены поднять до минимума 250 долларов в день (это если в группе) и еще выше, если вы один - двое.

[Лето_64]

Все же мне кажется дороговато. А отчет у Вас просто замечательный! Придется с Китая через горы переходить, тем более, что я сторонник активного и спартанского туризма

[Karusha]

А перелет на самолете, я так понимаю, оплачивается отдельно?
Дорого очень, но так в Бутан хочется!
А 12 дней не много? Можно ли в неделю уложиться и основное в стране посмотреть?

[Ani]

А перелет на самолете, я так понимаю, оплачивается отдельно?
Дорого очень, но так в Бутан хочется!
А 12 дней не много? Можно ли в неделю уложиться и основное в стране посмотреть?

Karusha, да, все перелеты отдельно. Сначала до Катманду, потом Катманду - Паро (примерно 450 долларов получилось в оба конца на человека). Еще Друк летает в Дели, Бангкок, Калькутту, Даку - но оттуда билеты соответственно дороже (из БКК вроде говорили 800+ долларов туда-обратно, из Дели 600+). Самое дешевое (на мой взгляд) - это до Дели и оттуда долететь бюджетно до ближайшего пересечения границы с Бутаном и въезжать по земле. Я, правда, этот вариант не разрабатывала, но если вдруг доведется еще раз... то наверное буду его рассматривать.

На счет времени в стране: когда мы уже оплатили перелеты в Катманду, потом в Паро, то ехать на короткий срок не хотелось, потому что при таких высоких базовых затратах захотелось получить от страны больше впечатлений. Потом мы очень жалели, что не поехали на 16-17 дней (максимум, который у нас был), потому что реально понравилось. Страна быстро меняется, и не известно, что там будет лет через 5. Хотя чего загадывать. Мы встретили группу голландцев, которые ехали круг 18 дней с въездом из индийского Сиккима и выездом тоже через Индию - т.е. посетили всю страну с запада на восток. Вот это, пожалуй, лучший вариант при наличии такой возможности.

Если экономить время, то да, можно поехать на неделю и даже, пожалуй, дней на 5. Оно того стоит. День у Гнезда Тигра - супер, потом день между Тимпху и Пунакхой - тоже супер. В самом Тимпху мне не очень понравилось - можно полдня провести и хватит. Ну а из Пунакхи назад в Паро возвращаться. Очень много будет впечатлений.

[Karusha]

А что можно по земле из Индии въехать в Бутан и выехать из него? То есть совсем без самолета обойтись?

[Ani]

Да, можно въезжать и выезжать по земле. Это недавний шаг правительства для развития туризма. Сначала было обязательно лететь, но так как авиаперевозчик не справлялся с потоком туристов, то разрешили 1 раз пересекать границу по земле и обязательно 1 раз лететь, теперь разрешили уже полностью делать переходы границы по земле. Агенство Вас встретит на джипах у границы и сразу же начнется Ваш маршрут.

[Karusha]

Как здорово!
Уже лучше, в смысле дешевле.
Только вот Гималаи в этом случае "пролетают".

[Ani]

Тимпху

За завтраком все туристы обсужадали караоке клуб под окном нашего отеля. Во сколько же закончилось там веселье? Кто-то говорил в час ночи, кто-то утверждал, что не мог уснуть до 4х утра. В одном из рассказов о Бутане, написанном пару лет назад, я с интересом читала, что чтобы найти ночную жизнь в стране, нужно быть как минимум Шерлоком Холмсом. Она никак себя не проявляет и спросить-то вобщем некого на пустых и темных улицах города, этак после 8ми вечера. Но сейчас ситуация меняется на глазах. В Тимпху много баров, дискотек и караоке. Есть они и в Паро и в Бумтанге. Так что любители потусоваться с местными могут смело вливаться в ночную жизнь страны.

День в Тимпху был, пожалуй, самым скучным. Хотя посмотрели мы много всего – как и положено по программе, но все равно осталось впечатление, что его можно было бы и пропустить.

Утром поехали к главной ступе. Построена она была в 1974 года, после смерти 3го Короля. Народу там на порядок меньше, чем у непальской Боднах, но зато много очень колоритных персонажей. В основном вокруг ступы ходят старички и старушки, крутящие барабаны. Дакпо рассказал, что многие молодые люди завозят своих старых родителей сюда по дороге на работу, те ходят целый день вокруг ступы, карму улучшают, а вечером их забирают домой.

Дальше побывали в храме, куда приносят младенцев для благословения. Малышей доставляют сюда впервые через 3 дня после рождения, а потом каждый месяц. Монах в храме читает специальные молитвы, родители их обносят вокруг здания, крутят за них барабаны, поливают святой водичкой, повязывают амулеты. Младенцы все абсолютно спокойны. Улыбаются или подремывают, крепко привязанные за спинами у мам и бабушек.

Bhutan 449.jpg

Bhutan 452.jpg

Bhutan 454.jpg

Bhutan 457.jpg

Следующая наша остановка – зоопарк. Там мы наблюдали, как кормят такинов. Это редкое животное – национальный символ Бутана. Считается, что у него голова козы, а туловище коровы. По легенде оно появилось по воле одного святого (Священного Сумасброда), Друкпы Кюнле. Когда над ним начали насмехаться ламы, не признавая его магические силы, он взял кости, оставшиеся после общей трапезы, и воскресил из них животное. Поскольку ели они козу и корову, то получился такин. В зоопарке живут 14 такинов. 5 лет назад их пытались отпустить в дикую природу. Обычно эти животные живут на высоте 4,000 метров и выше. Отвезли их в горы, но через некоторое время они вернулись в город и начали бродить по улицам в поисках еды. Пришлось опять посадить их в вольеры. Такины очень милые и смешные. Гид сказал, что на треках их можно часто встретить в дикой природе.

Городской рынок. На выходные сюда стекаются люди со всего Бутана. Продают местную продукцию, а также товары, привезенные из Индии. Причем они разнесены на отдельные этажи. Король рынка – это чили. Зеленые и красные, маленькие и большие, круглые и длинные – их целые развалы и на них определенно есть спрос. Еще Тимпху знаменит своими яблоками. Мы же попробовали разные сыры из молока яка, и купили немного, чтобы долгими зимними вечерами посасывать кубики такого сыра (они не жуются, а только потихоньку таят во рту, оставляя молочный привкус) и вспоминать Бутан.

До обеда еще съездили на фабрику, где вручную производят бумагу. Очень мило, но я уже неоднократно видела сей процесс в других странах Азии. Потом в школу росписи танок (религиозные изображения). Приценились. Средняя танка там стоила около 500 долларов. Я говорю: «Неужели вы сами такие покупаете? Ведь это огромные деньги!» «Покупаем, - отвечает гид. – На религиозные предметы не может быть жалко денег. Это же ТВОЯ карма.» Подивилась, но невольно вспомнила, как, например, бирманцы голодают и во всем себе отказывают, но последние крохи будут собирать, чтобы когда-нибудь купить золотую пластину и позолотить ей маленький кусочек ступы. И все ступы в стране блестят золотом.

Bhutan 462.jpg

Bhutan 465.jpg

Bhutan 474.jpg

Обедали в традиционном бутанском ресторане – Bhutanese Kitchen. Там к нам присоединилась девушка , оказавшаяся директором агенства, с которым мы путешествовали. Спросила, все ли впорядке, нет ли проблем, пожеланий. Уверила, что для них главное оказать хороший сервис. Очень приятно. Гид и водитель потом рассказали, что не все агенства так пекутся о клиентах. Многим главное получить деньги, а дальше все скидывают на плечи гида и часто пускают на самотек. Дакпа раньше работал в другом агенстве и несколько раз не лестно о нем отозвался: мол бюджет на дополнительные расходы не выделяли, кроме самого минимума ни о чем не заботились. Мы слушали, кивали и уже с удовольствие уплетали эмо даци (чили с сыром).

После обеда посетили еще школу искусств. Молодежь там обучают рисованию, скульптуре, резьбе по дереву, вышиванию. Учатся от 4х до 6ти лет, получают профессию. Прошлись по классам. Особенно мальчики очень бойкие, всегда рады поболтать. Один вышивальщик, единственный паренек в окружении 10ти девиц, прочитал мне целую лекцию, почему он так любит вышивать. Но вцелом ничего особенного. Кажется студенты устали от посетителей.

Национальная библионека и самая большая книга в мире. Книга разваливается, страницы там уже не переворачивают. А в книге – фотографии Бутана. Интересно было бы посмотреть. Еще съездили полюбоваться панорамой города на гору к большой строящейся статуе Будды. Ее строят мастера из Гонконга. Обещали закончить к 2008му году, но вот все никак.

Напоследок – магазины. Сувениры не дешевые. Мы ограничились покупкой по комплекту национальной одежды – киры (юбки) и шелковые пиджаки. Еще заехали купить музыку и книги – наш гид очень заботился о том, чтобы мы обязательно уехали с книгами о буддизме.

Bhutan 476.jpg

Bhutan 487.jpg

Bhutan 483.jpg

Ну а ужин. Пожалуй вот ради него стоило заехать в Тимпху. Гид сразу озвучил, что у нас есть возможность время от времени ужинать не в отеле, а в ресторанах на наш выбор. Агенство просто отменяет отельный заказ и оплачивает наш ужин в другом заведении. Пользуясь тем, что мы в солице, мы решили шикануть и отправились в тайский ресторан. Повар – таец. Еда была объеденье! Мы не могли нарадоваться такому ужину. Гид притворялся, что ему нравится, водитель – честно плевался и мечтал, что скоро выберется отсюда и поест бутнаского чили с рисом. Мы же были на 7м небе от счастья. За ужином поговорили о местных нравах. Мол, в Бутане можно иметь несколько жен (например 4й Король женат на 4х сестрах). Но оказалось, что также можно иметь и несколько мужей! У Дакпо в деревне на востоке страны живут такие семьи, где одна женщина выходит замуж сразу за 2х или даже 3х мужчин.

Вечером начался праздник Дивали. В Тимпху довольно много гастарбайтеров из Индии, а также бутанцев с непальскими корнями, и все они праздновали. Везде взлетали в воздух самодельные фейерверки, в окнах горели свечи, люди толпами гуляли по центральным улицам. Мы тоже окунулись в празничную атмосферу.

Тимпху – Пунакха
День начался неожиданно чудесно. Сегодня главный лама Бутана со свитой и всеми реликвиями переезжал из своей летней резеденции в Тимпху в зимнюю резеденцию – в Пунакху. В честь этого события все местное население из всех деревень, находящихся по пути следования кортежа, выстроилось вдоль дороги, чтобы приложиться к реликвиям и получить благословение самого главного! Причем благословение каждый получает лично. Не успели мы выехать из города, как увидели огромный кортеж, медленно двигающийся по шоссе. Мы по соседней горной дороге заехали немного вперед и тоже пристроились в толпе местных жителей. Сначала прошел монах и раздал прасад, потом другой собрал пожертвования, третий раздал ниточки – их повязывают на шею, потом уже подъехали 2 машины с реликвиями, и, наконец, главный лама. Он касается головы каждого своим жезлом. На его машине гордо красуются номера «BHUTAN».

Получив благословение, мы были переполнены счастьем. И на крыльях понеслись к перевалу Дочу ла. По дороге проезжали деревню Хонгцо, где находится пропускной пункт для въезда в восточный Бутан. В этой деревне в основном живут тибетские беженцы, и их главное занятие – это выращивать и продавать яблоки. Мы купили несколько килограмчиков, и всю поездку весело хрустели.

Bhutan 490.jpg

Bhutan 562.jpg

Bhutan 491.JPG

Перевал Дочу ла находится чуть выше 3,000 метров, и с него открывается великолепная панорама восточных Гималаев. На небе ни облачка. Даже гид с водителем заохали от восторга, когда мы въехали на перевал. Горы – это всегда прекрасно, глаз не оторвать. На перевале находится впечатляющий монумент из 108 маленьких ступ. Он был построен недавно в память погибших в короткой войне на юге Бутана, в 2003 году. Конечно же на перевале стоит очередная печка, где мы не преминули сжечь несколько веток деревьев в качестве подношения духам перевала. А духов на этом перевале водилось великое множество и большиство не добрых. Самого главного демона этих мест победил Друкпа Кюнле (Святой Сумасброд). Демона он закопал под холм, на котором сейчас стоит храм продородия, построенный в честь этого святого. Уйти с перевала и от этих видов просто не было никакой возсожности. Мы обошли 3 раза вокруг всех ступ, пожгли еще и еще ветки. Дакпа сказал, что чуть ниже по дороге есть гостиница, где мы можем остановиться и выпить чайку, раз уж нам тут так понравилось. Пожалуй, одно из лучший чаепитий в жизни.

Bhutan 494.jpg

Bhutan 502.jpg

Bhutan 493.jpg

Bhutan 497.jpg

Bhutan 507.jpg

Bhutan 510.jpg

[Loquito]

Почему-то примерно так и представлял себе Бутан - маленькая позитивная страна, в которой интересно побывать. То, что самому наобум не приехать - только плюс, на мой взгляд. Чем меньше туристов - тем лучше в данном случае.

[Ani]

На обед остановились совсем близко от храма Chimi Lhakhang (посвященного Друкпа Кюнле). Ресторан был очень душевным, с окнами до пола и прекрасными видами на храм и на долину. После обеда мы минут за 20 дошли до храма. Друкпа Кюнле (Святой Сумасброд или Сумасшедший, как называют его в народе) – это один из знаменитейших и любимейших святых в Бутане. Он забавлялся тем, что стрелял из своего верного лука. Стрелы почему-то всегда приземлялись на крыльцо какой-нибудь красной девицы. Лама был большой охотник до хорошего вина и красивых женщин. С остальными же людьми он говорил шуткаи-прибаутками и частенько бил их по голове большим фаллосом, вырезанным из дерева. Фаллосы, кстати, изображены на стенах многих домов в Бутане – это к счастью. А на новых зданиях, с 4х краев крыши, тоже вешают деревянные фаллосы, которые охраняют здание и жильцов от злых духов. Про Друкпу Кюнле ходят многочисленные анекдоты о его подвигах и его шалостях.

Храм, который мы посетили, был построен его кузеном в 1499 году. Там хранятся оригиналы: лук и деревянный фаллос, которыми пользовался сам святой. Еще в этом храме висит ... никогда не поверите! Наш автомат Калашникова! После победы в короткой войне 2003го года, Король подарил во многие храмы Калашниковы. Теперь оружие чинно висит на стенке между пантеоном буддистский святых. В храм в основном приходят местные женщины, желающие в скором времени забеременеть. Они делают подношения, и монах, служащий в храме, благословляет их ударяя по голове луком и фаллосом Святого. Еще некоторые девушки гадают, кидая кости – опять монах что-то рассказывает им о будущем.

Bhutan 515.jpg

Bhutan 516.jpg

Bhutan 625.jpg

Выйдя из храма, мы направились назад через поле к ресторану и нашей машине. Столько воздуха и пространства вокруг – замечательно! Смотрим, метрах в 50ти от нас – группа мужчин. Ба, да это лучники – вышли потренироваться. В следующую секунду где-то над головой просвистела стрела. Жуть. Мы кинулись бежать, причем гиды впереди нас. Оказалось, что мишень еще метрах в ста с другой стороны поля.
- Почему же бутанцы не получают медали за стрельбу на Олимпиаде или на Чемпионате мира? – спросила я гида.
- Там мишени слишком близко для нас, не привычно. Но вообще-то мы только пару лет назад начали в таких соревнованиях участвовать, так что победы «не за горами».
Ну что ж, желаю бутанцам всяческих успехов на этом поприще.

Bhutan 520.jpg

Дальше двинулись к дзонгу Пунакха. Этот дзонг считается самым красивым в стране, и он поистине великолепен. Он стоит в месте слияния 2х рек Мо чу и По чу (женщина и мужчина). Рядом чудесный деревянный мостик. Дзонг очень большой: целых 3 внутренних двора. В религиозной части находится 21 храм. Туристов, правда, пускают только в один самый центральный храм, но в нем прекрасно. Огромный Будда смотрит из полумрака, из маленького динамика раздается пение мантры, мерцают лампадки. Этот дзонг называется «Место великого счастья». Счастье нужно искать внутри – считают буддисты. Если его там нет, то внешние источники точно не помогут, скорее отвлекут от поиска.

Bhutan 523.jpg

Bhutan 526.jpg

Bhutan 536.jpg

Bhutan 543.jpg

Вышли из дзонга почти на закате. На соседней поляне увидели огромное скопление народа. Оказалось, что это большой турнир по стрельбе из лука. Стреляют обычно деревня на деревню. Оставался последний раунд стрельбы перед закатом, и мы решили посмотреть. Здесь все по канонам: разодетые стрелки, ансамбль пестни и пляски, толпа болельщиков. Об успехах того или иного стрелка можно судить по полоскам, прицепленным на его юбку. С каждой секундой темнота опускалась, а равный счет все не менялся. Какими бурями эмоций сопровождался каждый выстрел! И вот, наконец, команда красных одержала верх над командой синих, все вокруг заулюлюкали и кинулись на поляну отмечать.

Bhutan 550.jpg

Bhutan 554.jpg

Мы же в полной темноте поехали в отель. «Рай Гуру Ринпоче» - так, кажется, переводится его название. Он находится на холме, с террасы нашего бунгало даже ночью чудесный вид на огни деревеньки в долине, а наверху яркие звезды. Кажется, что сидишь посередине небосвода. Пунакха теплее остальных мест, где нам довелось побывать в Бутане. Здесь почти тропический климат, много цветов и лиственные леса. Но мне все же больше по душе хвойные... Вечером разговорились с мужчиной во дворе отеля. Он оказался иммигрантом из Тибета. Много ругал Китай, очень хвалил Бутан. «Такая свободная, веселая и счастливая страна.»

Пунакха – Бумтанг
Проснулись в 6:30 утра без будильника, абсолютно отдохнувшими. В Москве бы так! За окном стоял густой туман. Деревья выглядели загадочно, пропасть тонула в молочной пелене. По дороге на завтрак увидели Угена намывающего машину. Он проделывал это каждый день, и всегда к началу нашего пути машина и внутри и снаружи блистала чистотой. Потом Уген и Дакпа надевали друг на друга го. На мой радостный возглас, наш гид очень засмущался и сказал, что до женитьбы сам умел одевать го, но теперь отвык.

Дорога сегодня предстояла долгая. Гид настойчиво предлагал мне повести машину, говорил, что многие туристы с большим удовольствием сами садятся за руль. Мы, к сожалению, почти не водим, посему отказались. Кстати, для перевозки туристов в Бутане четко прописаны правила, например, скорость не должна превышать 40 километров в час. Но на серпантинах и не заметно, что едешь с такой маленькой скоростью.

Дорога великолепна: леса, еще леса, горы, реки, водопады. Вдоль дороги нежным розовым цветом цвели вишни. Мальчишки изъявили желание нам спеть – очень мелодичные и приятные у них песни. Смысл примерно такой: «ты за одним перевалом, я за другим перевалом, никак нам не встретиться, любовь моя!» Ох уж эти перевалы.

Проезжали место, где снимали фильм “Travellers and Magicians” – это один из самых известных художественных фильмов, снятых в Бутане. На скале остались рисунки, которые использовали при съемках. Фильм очень красивый визуально, что не удивительно – виды вокруг завораживали.

Bhutan 567.jpg

Bhutan 579.jpg

Пока ехали мальчишки все вглядывались в кусты вдоль дороги. «Ну где же они?» «А что мы ищем?» «Мы должны здесь увидеть особенных обезьян – это к счастью!» Обезьяны все не попадались, а мы уже почти на перевали Пеле ла. «В следующий раз, когда я их тут встречу, уши надеру, что они где-то попрятались!» - это водитель бормочет под нос. И вдруг у дороги показались мордочки с белой опушкой. Мы скорее вылезли из машины, а их там целая стая. Бросили им пару яблок. Близко подманить так и не получилось, но издалека они с удовольствием полакомились. Теперь с легким сердцем можно и на перевал. Мы дружно трижды прокричали «Лагело!» Это благоданость духам (или еще кому-то), за то, что нам позволено подняться на перевал. На перевале снова ступа и много флагов. Один турист вешал свой флаг. «А нам можно?» «Можно, но только осторожно!» - ответил гид. Флаги вешают только в «удачный» для этого дела день. Гид обещал свериться с календарем. После перевала прошлись пешком. Здесь начинаются «черные горы». Снова вокруг хвойные леса, и вдоль дороги пасутся стада яков, спускающихся на зимовку с высокогорья.

Bhutan 569.jpg

Bhutan 570.jpg

Bhutan 573.jpg

Bhutan 575.jpg

К часу дня прибыли к ступе Чаро Кашо. По легенде ступа была построена в месте погребения демонов, которые когда-то жили на перевале. Постоена она по подобию ступы Сваямбунатх в Катманду, только намного меньше. Гид рассказал, что лама, который отвечал за строительство, вырезал ее модель из картошки, по подобию ступы в Непале. Пока он возвращался назад в Бутан, картофелина усохла, вот ступа и получилось в разы меньше.

Bhutan 581.jpg

Bhutan 582.JPG

После обеда наш путь лежал к деревне Тронгса и одноименному дзонгу. Ехать еще пару часов. Обучили ребят словам припева «Калинка малинка», они никогда эту песню раньше не слышали. Восторгам не было предела. Пели раз за разов все с большим задором. С этих пор «Калинка малинка» стала визитной карточкой нашего экипажа.

Виды на Тронгса дзонг со смотровой площадки великолепны. Сам дзонг мы должны были посетить по дороге обратно, поэтому расскажу о нем ниже. Пока же мы въехали на очередной перевал – Йотонг ла, 3425 метров. Температура за бортом 7 градусов. С нашей стороны перевала ходят низкие тучи, а с другой – голубое небо и яркое солнце. «Добро пожаловать в Бумтанг» - гласит надпись. За перевалом начинаются уже совсем наши леса – могучие, хвойные. Здесь холодный климат и очень красиво. Пока ехали подумалось, что хорошо должно быть в Бутане и зимой. Отели здесь весьма комфортабельные, не замерзнешь. Ну а если вокруг будет лежать снег, то он только придаст колорита всей этой сказочной атмосфере. Пуховичок потеплее и можно смело ехать. Очень захотелось вернуться именно зимой.

Bhutan 587.jpg

Бумтанг – это район центрального Бутана, состоящий из 4х долин. Основным туристическим центром является город Джакар, здесь нам предстояло провести 3 ночи. Сейчас город был на полувоенном положении. Из-за недавнего сильного пожара, в котором сгорела чуть ли не половина домов, сюда приехали и король со свитой, чтобы помочь с оказанием помощи жителям, и много солдат прибыло для восстановления города.

Наш отель находился в 3х километрах от города, на берегу реки. Заходим в гостиную. Ух ты! Деревянная комната, а в ней – печка. Печка топится дровами. Сверху на печи лежат камни, которые нагреваются и добавляют тепла. Класс! Нас приветствовали горячим чаем и печеньем. Кроме нас в этом отеле никто не жил. С продвижением на восток из ручейка туристов осталось несколько капелек. Потом оказалось, что и в номере у нас печка, а к ней – целая паленница дров. Весь номер обит деревом, когда помещение хорошо протоплено, кажется, что находишься в сауне. Для меня же это еще ощущение детства. Много лет мы жили в деревянном доме без горячей воды. Чтобы согреть воду нужно было дровами топить титан. Что это стоило родителям в плане стирки, уборки, мытья нас... жутко представить. Но мне, ребенку, запомнились только хорошие моменты: как потрескивали дрова в печи, по дому шел приятный запах горящей древесины. В вот оно снова. Мама, как главный эксперт, тут же разожгла огонь, и по комнате поплыло тепло. Блаженство.

Bhutan 593.jpg

[Ani]

На ужин подали аж 10 блюд. В этом регионе очень популярна греча, поэтому на столе появилась гречневая лапша и гречневые оладушки. Также подали рыбу. Как пишет ЛП, «рыба мистическим образом попадает на столы гостиниц, ведь рыбалка в Бутане строго запрещена». Спросили у Дакпо, так ли это. Оказалось, что за выловленную рыбку виновника могут посадить на 3 месяца в тюрьму. Нельзя отнимать жизнь, даже у рыбы. Очень понравилось местное пиво Red Panda.

Bhutan 594.jpg

Bhutan 642.jpg

В этот вечер солировал Уген (наш водитель). Он подсел к нам за столик, и я попросила его рассказать анекдот. Может в Бутане нет анекдотов в нашем понимании, или Уген не знает этого слова. Но он решил, что мы хотим услышать смешную историю из жизни.

Итак, когда я был на ночной охоте...

Об этом бутанском явлении я уже не однократно читала и в книгах о стране, и в путеводителе. Но моя мама еще не слышала. В деревнях, особенно на востоке страны, практикуется «ночная охота». Парень с девушкой заранее договариваются (иногда просто перемигнулись в поле на уборке урожая и, считай, уже уговор), что он придет к ней ночью провести пару часиков. Обычно «охотник» старается заранее выяснить, как лучше лезть в дом, где кровать избранницы, спит ли кто-то по соседству. Мальчишки это делают в основном для развлечения, а девушки в том числе, чтобы заловить жениха. По местным неписаным законам, если парень пригрелся и уснул до утра, то родители девушки, найдя голубков в кроватке, подают им чай и поздравляют с женитьбой. Вот так-с. Поэтому многие родители закрывают глаза на ночных гостей и притворяются крепко спящими.

Уген оказался знатным охотником и, пока жил в деревне, делал вылазки каждую ночь. «Ну если только сильно заболею, что не могу двигаться, то тогда пропускал,» - задумчиво сказал он. Начиналось все с того, что мама подавала ужин пораньше, чтобы сынок подкрепился перед долгой дорогой. Дома и деревни в Бутане находятся совсем не близко друг от друга, местность пересеченная, климат часто мокрый и холодный, а идти обычно по 2-3 часа в одну сторону. Рекорд Угена 5 часов. «Неужели еще силы остались что-то там делать?» «А то!» «Красавица, наверное, была...» - подумала я. «Идти 5 часов по ночному лесу с маленьким фонариком, чтобы...» Вобщем, не смогла я понять его мотивацию. Случаются, как оказалось, на охоте и казусы.
- Однажды я промахнулся кроватью, попал вместо девушки к бабуле. Получил от нее такого пенделя, что потом пару месяцев не мог охотиться...
- Однажды строгая родня девушки повтыкала в подоконник гвозди, на один из которых я напоролся! - Уген поднял футболку и продемонстрировал шрам на животе.
- Однажды я был на ночной охоте, лезу в окно, смотрю кто-то лезет в соседнее. Всматриваюсь, а это мой папашка! Эх, мама-то в Тимпху уехала. Пришлось мне ему уступить.
- Однажды я был на ночной охоте, когда я еще был маленький и вообще не мог охотиться...
Мы уже лежали под столом.
- А что ты там делал?
- За компанию с большими ребятами ходил.
О времена, о нравы!
Вдоволь насмеявшись, мы разошлись по комнатам. Когда у нас в номере особенно громко хрустнуло палено в печке, мама нервно подпрыгнула на кровати.
- Это кто-то в окно лезет что ли?
Мы обе разразились громким хохотом.

Bhutan 585.JPG

Джакар и окрестности
Весь день мы ездили по храмам вокруг Джакара.
Сначала посетили храм Jampey Lhakhang. Он был построен в седьмом веке тибетским королем, чтобы победить сильного демона этих мест. Внутри храма 3 статуи Будд: прошлого, настоящего и будущего. Перед алтарем 3 каменные ступеньки, каждая соответствует своем времени. Бутанцы верят, что когда ступень настоящего совсем уйдет под землю, наступит время Будды Майтрея (будущего), и мир, каким мы его знаем, закончится. Красивый и сильный храм. Обошли его 3 раза по внутреннему коридору, покрутили барабаны, посидели помедитировали: каким оно будет, это будущее.

По дорожке вдоль полей дошли до храма Kurjey Lhakhang. Теперь там целых 3 строения. Одно старое, построено в 1652 году, два остальных построены в прошлом веке королевской семьей. Рядом со старым храмом есть лаз в скале, через который надо проползти, чтобы очиститься от грехов. Дакпо показал нам лучшую технику, и мы достойно справились с задачей. Сам храм построен в честь Гуру Ринпоче, который тоже бывал в этих местах, побеждал демонов и медитировал. Столько рассказов в Бутане про разных демонов. Почему-то потянуло посмотреть на своих внутренних демонов. Интересное занятие.

Bhutan 599.JPG

Bhutan 606.jpg

Bhutan 603.JPG

Из храма мы направились к источнику со святой водой. Вода считается целебной и многие местные жители моются там каждый день. Вот и сейчас какой-то старичок плескался под ледяным потоком. Мы же умылись и напились. Вода в Бутане чудесная. Я, вернувшись домой, пару недель с трудом пила нашу бутылированную воду. Может это причуды, но вкус и энергия бутанской воды долго не покидали меня. Из этого же источника воду бутылируют и продают в центральной части страны.

Bhutan 609.jpg

Перед обедом мы еще посетили храм, построенный Пема Лингпой. Этот святой знаменит тем, что отыскал множество терм (реликвий), спрятанных по всему Бутану Гуру Ринпоче и его учениками. Еще Пема Лингпа известен как постановщик ритуальных танцев, исполняющихся монахами в монастырях. Как раз перед отъездом в Бутан, я посетила вечер бутанских танцев в Москве, поэтому имя этого святого было мне известно. Пема Лингпа нашел первую терму (реликвию) на дне озера в долине Танг. Он увидел во сне место ее нахождения. Всего в своей жизни он нашел 34 сокровища. Сей храм с очень низкими потолками, построен вокруг очередной пещеры, в которой медитировал Гуру Ринпоче. Пещера сейчас раскрашена в цвета радуги. Другой очень важный храм, в нем находилась статуя Будды, которая однажды заговорила, а также колокол, который было слышно в самой Лхасе, недавно сгорел. Будду, правда, спас местный крестьянин.

Обедали в деревенском доме. Мое любимое блюдо – это вяленая говядина. Точнее ее сушат на солнце, а потом уже жарят с луком и специями. Жевать ее почти не возможно, скорее сосать во рту. Очень вкусно.

Bhutan 614.JPG

После обеда поехали в близлежащий монастырь. Здесь у нашего Дакпо работает учителем друг. В это время настоятель монастыря как раз был в своей резиденции. Он является реинкарнацией одного из ближайших последователей Гуру Ринпоче. Дакпо испросил позволение получить у него благословение. Через несколько минут нас провели наверх. Очень приятный мужчина, лет 50ти. Спросил, откуда мы, кто по вероисповеданию, благословил нас, подержал в руках наши четки, что-то пошептал над ними. Мы улыбались до ушей и немного конфузились. Дакпо ликовал. Каждый день мы получаем благословения! Его душа паломника радовалась такой удаче! Во дворе монастыря монахи пили чай с толченой кукурузой. Очень дружелюбные они здесь и любопытные.

Bhutan 619.jpg

Спустились пешком с холма и прогулялись по городу. Джакар - это одна улица, часть которой недавно сгорела. Делать там совершенно нечего, и мы отравились в Джакар дзонг. Заходим во двор, а из главного храма раздается громкая музыка. Оказалось, что к губернатору местного дзонката (так в Бутане называются области) приехали какие-то высокопоставленные гости, и он в их честь заказал специальный ритуал. Музыка, чтение мантр, нам раздали по горсти риса, который мы щипотками кидали в центр зала. После церемонии губернатор повел гостей по дзонгу, пригласил и нас. На отличном английском он рассказывал об истории Бутана и этих мест. Такой неожиданный и приятный сюрприз.

Bhutan 620.jpg

Вечером у нас был запланирован ужин в культовом для Бутана месте – Swiss Guest House. До недавнего времени иностранцев в стране практически не было, поэтому эта гостиница пользовалась славой на всю страну. Некий швейцарец весьма давно женился на бутанке и основал в Бумтанге ферму. Они производят и сыры, и пиво, и сладости, и много других продуктов. Ферму тоже можно поситить за небольшую плату и затовариться в их магазинчике. Кстати, в гостинице нам каждое утро на завтрак подавали 3 вида швейцарского сыра, произведенного в Бутане.

Ужин... он был великолепен. Приготовлено все было на порядок вкуснее, чем в других ресторанах, где довелось побывать. Наверное, дело в соусах. Также подают разливное пиво собственного производства. Атмосфера чинная и красивая: белоснежные скатерти, красные шторы, нарядная публика. Почему-то возникла ассоциация с каким-нибудь рождественским ужином в Альпах. Нам там очень понравилось. Ну а после ужина мы посетили местное развлечение – караоке бар. В баре встретили толпу прокуренной (в Бутане до недавнего времени был полный запрет на курение) и подвыпившей молодежи. Сели недалеко от ди-джея, который поссчитал нас почетными гостями и весь вечер угощал напитками и рассказывал, как он любит иностранную попсу. Идея караоке заключается в том, что нужно заплатить примерно 2,5 доллара (не дешевое удовольствие!) и тогда либо сам, либо проспонсированный тобой исполнитель поднимется на сцену, чтобы станцевать или спеть. В баре работает группа девушек, которые в основном и раскручивают на спонсорство местных ребят. В первой части вечера шли одни танцы. Прикольно заплатить 2,5 доллара, чтобы одну песню подергаться на сцене под музыку, в то время как все остальные смотрят. Потом начали петь. Мы заплатили, чтобы наши ребята исполнили песнь. «В машине они поют гораздо лучше и бесплатно,» - констатировала моя мама. После 10ти вечера народ потянулся на выход. Вечеринка подошла к концу.

Bhutan 622.jpg

Bhutan 623.jpg